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このページのスレッド一覧（全181スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 スマホとBluetooth接続出来ない |
3 | 1 | 2015年4月28日 19:57 |
| 入力感度調整 |
4 | 3 | 2015年4月5日 21:50 |
| 調整 |
1 | 5 | 2015年4月5日 14:42 |
L/R独立16バンドイコライザー |
4 | 6 | 2015年3月15日 13:51 |
| ド素人向けに調整のコツを教えてください |
37 | 103 | 2015年1月31日 21:07 |
| スピーカーの接続について |
3 | 5 | 2015年1月20日 14:57 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
お気に入りに追加
私のNexus5はBluetooth4.0ですが、本機とすんなり接続出来ましたよ。
書込番号：18727450
3点
このデッキのプリアウト最大出力レベルは5.0 V/100 Ω となっています。
接続するアンプが入力感度/入力インピ−ダンス UNBALANCE(Low）:0.5V/20k,(High):1V となっていてかなり差が有るのですがゲイン調整は最小で宜しいのでしょうか？
これからＤＩＹでやっていこうと思っています。宜しくお願いします。
1点
こんにちはm(__)m
最小でいいと思いますよ。
アンプはラックスマンでしょうか？
書込番号：18651710 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
回答有難うございます。見たのはラックスマンでした。PRS-A900だと調整の余地があるのか400 mV〜6.5 V でした。
１ｖだとまったく調整の余地がなくなるのか、何か気を付けることは有るのでしょうか？
書込番号：18652071
0点
こんばんはm(__)m
DEH 970はハイボルテージプリアウトの為、970側の音量を上げてやりアンプへ入力した方が歪みやノイズが出にくくS/N比も良くなります。この為970側のボリュームを最大の約8割ほどにしてやりアンプ側のゲインを最小から徐々に上げてやり歪みが感じられないギリギリのところでゲインを止めます。
さて入力感度1.0Vの場合の注意点ですが私も使ったことがないので、良くわからないですが恐らく上記方法でゲイン調整した場合、アンプのゲイン最小でもかなりの
音量になると思われますので970側で各スピーカーのレベルを落とす作業になるのかな？と思います。
昔はデッキプリアウトは0.5Vが
中心でしたが、最近では、これも1.5Vに変わり高級デッキプリアウトでは4.0V-5.0Vになりアンプ側もこれに対応できるようになっています。（間違ってたらすいません。)
ラックスマンのアンプもPRS A900もどちらも素晴らしいアンプだと思います。ただゲイン調整だけで言えば後者のが有利です。
またラックスマンの場合は多くの機種が古くなってきており電解コンデンサの劣化など気になります。きちんとメンテナンスされたものを購入して下さい。
書込番号：18652591 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
色んな調整法を知りたいと思っていますがドアの調整の話が多くなりそうなのでこちらでいいのかわかりませんが、
DEH-970を使っているので最初にこちらに書き込みます。
場所違いでしたら移動いたします。
表現するのに言葉が足りないかもしれませんが宜しくお願いします。
DEH-970にＳＰケーブルAT7420、スピーカーはJL-C2-650x、インナーブラケットケンウッドSKX-201Sを自分で取り付けました。
ケーブルのSP側は端子で、デッキ側はキットの配線にギボシで＋−に気を付けて接続しました。
まだ音を出したばかりで今後多少変わるとは思うのですが、それにしても音に厚みが無い感じがしています。
それほど効果有るとも思いませんがデッキのアースを１個追加して、もう少し聴いてからオートタイムアライメントをする予定です。
その後物足りないようならドア等の調整してみようと思います。
施工が適切にという条件はあると思いますが案外最初から専用のレアルシルトや拡散シート等を使えば短時間で確実で無駄遣いはないのかもしれません。
結果的に出費してしまうかもしれませんが最初に大建工業遮音シート455Hを使い室内の静音と
W-513両面ブチル防水気密テープと455Hの両方を上手く使えるかわかりませんがドアの制振をしようと思っています。
皆さんの調整法や材料、小話裏話、これが効果的だった、やめた方がいいとか色々意見を頂けたらと思います。
1点
970の機能を最大限活かすなら
外部アンプでNWモード（マルチアンプ）と思います。最初はSTDモードや内蔵アンプNWモードで聴いても良いと思います。
書込番号：18593920 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
こんにちは！
音の厚みが無いとの事ですが、現状はバッ直無し、外部アンプ無し、デッドニング無し、インナーでコアキ一発という状況で宜しいでしょうか？
リアスピーカーは鳴らされていませんか？
リアスピーカーをあえて大き目に鳴らす事でも厚みは出せるかもしれません。
クルマによって音の出方は大きく変わりますのでこれで解決という方法は思い浮かばないのですが、コアキとの事ですのですぐにできる事としてはEQ調整とTA調整となるかと思います。
男性ボーカルや女性の低い部分の厚みが足りない様でしたら、EQの200〜500Hz辺りを上げてみたり、声を張った高い音が薄い様でしたら600〜1.6kHz辺りを上げてみたり、明るさが足りない様でしたら2.5〜４kHz付近を上げてみても良いかもしれません。
シンバルの厚みや空気感を出すのなら5〜16kHzを上げてみてはどうでしょう。
慣らし込みでも音の感じは変わってくると思いますが、クルマによってディップやピークの出方がかなり変わってきますので、もしかすると上記のどこかにピークが出ていて、それに埋もれている可能性もあるかもしれません。
上記の帯域をEQで「上げ下げ」してみて、上げた時に厚みがでるか(歪みが出ない範囲で)、下げた時に今まで足りなかった部分が出てくるか確認が必要だと思われます。
TAを使った方がお好みでしたら、シートに後頭部を付けた状態で鼻の頭から左右のスピーカー(インナーでしたら内貼りのグリル)までの距離をできるだけ正確にメジャーで測り、実測値を入力すれば良いと思います。
私自身も経験しましたが、厚みを出すというのはとても難しいです。
どうしても薄い電子音になってしまうんですよね・・・。
上記で解決できるかは判りませんが、諦めず頑張ってください！
書込番号：18594411
0点
私の縁側のほうで調整の話も出てるので参考になさってください。
多分ちょっと上級ぽいです。
まずは左右のスピーカーの音量調整とタイムアライメントを手動でやってみてはどうでしょう？
コアキシャル２つの環境なので調整にかかる手順は少ないですよ＾＾
ＮＷモードで動かしていることを前提とします。
●音量調整
まずはピンクノイズという信号を入手or作成してください。
wavegeneというフリーソフトで簡単に作ることが出来ます。
またユーチューブにもアップロードされています。
この信号を再生しながら、ＮＷ２画面で右側のスピーカーの音量バランスをだいたい左右等しい音量に聞こえるように上下してください。
●タイムアライメント
おそらくＭＩＤ側にスピーカーがついていると思います。
左右のスピーカーの距離を３５〜４５ｃｍの距離に離してみてください。
（車種によって違います。）
例 左 ７５．００ｃｍ 右 ３５．００ｃｍ
（左右のスピーカーの距離差が３５〜４５ｃｍ位の差ということです。）
これで一旦アカペラのボーカルを再生してください。
だいたい大体デッキの右端くらいの位置にボーカルの音像が出ていればＯＫです。
●音の厚み
スピーカーのエージングもあるのでしばらく聞いていると低音に厚みは出てくるかと思います。
デッドニングはなかなか再施工しにくいのではじめからレアルシルト等を使用したほうが結果的に安価だったりします。スピーカー周りにエーモンの防音テープ、ドア内張りにオトナシートを貼るのも効果的です。
書込番号：18595511
0点
ご返信有難うございます。
時間が無くていろいろ試せていないのですが調整も気長にやろうと思っていますので
お時間開いた時に色々返信して頂ければ有りがたいです。
内蔵アンプの５０Wは見かけ上で実際はもっと少ないのは承知ですが、今はSPの音にいまいち感があって
このSPのエージングが終わってもいまいち感が残る気がしています。
youtubeのDLX-Z17PRO、ダイアトーン、TS-V172A を聞いたら機器の違いや仕上がってるのも有ると思いますが、
音質や包まれ感がよさそうなのも有って、お金だけでなくて時間や仕上げ方を知ればここら辺のSPは音質の違いはあれ、
どれも良い響きがします。
セパレートの方が包まれ感が出るのかもしれませんね。
外部アンプにドアもがっちりやらないとここまで鳴らなそうなので、簡単にそこそこやろうと考えているので
DLX-Z17PRO、ダイアトーンあたり持ち腐れになりそうですが、TS-V172Aならそこそこでもまあまあ音が出そうですし、
内蔵アンプでまずは試したい気も有ります。
フロントだけなのですが、試す時間が無くて色々できませんでしたがシートポジションを変えるのを試したのですが
結構変わるのですね。フロント運転にすればいい感じになると思ってたのですが違和感があってフロント両席にしました。イコライザーいじるのはわけがわからなくなるのでいつもフラットにしているのですが、やはり調整も覚えた方が
楽しめるのかもしれませんね。
GTiO1979さんの縁側を拝見しました。
知識がすごくてすぐに理解できないことも多いですが、そのうち理解できるようになってきて読み返してなるほどと
参考にできるかもしれません。
これくらいのも物を買えば鳴らしきれなくてもそこそこ納得いくと思っていたのですが
純正の磁石の小さい超軽めのスピーカーのクリアの無さから解消できた程度でした。
やはりドアの調整を軽くした後にそれでもまだまだならSP交換した方がいい気がしてきました。
書込番号：18601432
0点
まだまだ調整できていませんがじっくりやっていこうと思います、回答して頂いた方々有難う御座いました。
書込番号：18651038
0点
しなければいけないというより、左右別々に調整できるイコライザー
がついていてより詳細に調整できるということでしょう。
何故、左右別々に調整できたほうが良いかというと、車の中では
左右のスピーカーの環境が違います。
たとえば運転席側にはハンドルがあり、メーターフードが盛り上がって
いたりして音の反射の影響を受けますが、対して助手席側は反射は受けにくいです。
となると当然音響特性も違うので、それを解決するには左右別々に周波数特性
を調整することが必要となります。
うまく調整してやれば良い音になる可能性が高いということです。
ちなみにDEH-970は１６バンドですがDEH-P01は３１バンドともっと詳細に
調整可能です。
しかし素人ということですとご自分での調整は難しいでしょうから
専門家に依頼したほうがいいかもしれません。
（工賃や調整料がかかってしまうでしょうが良い音にはなります）
書込番号：18574517
1点
左右別々に、調節しなくてもいいですよ。普通に左右連動で使えば充分だと思います。
でも、いじったから壊れるものでもないので、好きに動かしてみて、好きな位置で聴いて下さい。
左右別々の理由？
スピーカーは、こまかいこというと（まぁ、私にはわからない差ですけど）、
ちょっとした、製造時の接着剤の量とかコーンのズレとかによって、
周波数特性に個体差というかムラがあるので、
（まぁ、ちょっとした、接着剤の量とかコーンのズレとか）
右と左のスピーカーで違う音が鳴っているから、まぁそれを正確に（なるべくフラットに）するためです。
スピーカーの距離だとか反射だとか、車内の形状とかは、タイムアライトメントで調節するもので、イコライザーはあんまり関係ないかと・・・
この機種は知りませんが、機種によっては、オートタイムアライメント＆オートイコライザー等で音場補正できるので、
便利な世の中になったものだと思います。。。
すみません、酔っ払ってるもので、ちょっと大人げないかな・・・
書込番号：18574627
1点
>という機能がありますが左右別々に調整しなければいけないということでしょうか ?
いいえ。
L/R同時に調整可能です。片chだけの調整も可能です。
>素人ですので良く分かりません
「オートタイムアライメント&オートイコライザー」機能がボタン一つで自動設定してくれるので、まずはそれに任せて設定してもらえば、予備知識が余りなくても比較的良い環境を作ってくれます。 それに不満があれば、マニュアルを理解して自分で変更することも可能です。
書込番号：18574883
2点
こんにちは！
左右独立EQについては先の方々がコメントされていますが、簡単に確認する方法としては、フェダーで右と左に音を寄せてみて下さい。
多分左右で音色が違うはずです。
ステレオのセンターボーカルは左右で同じ音色で録音されていますが、クルマの場合はスピーカーの角度が違うので左右の音色が変わってしまうのと、左右の音の到達時間が違う為、元の一つの音にはなりません。
この左右の音色の違いを整えるのが左右独立EQで、音の到達時間を整えるのがTAとなります。
TAはタイミングを変えるだけなので、元々の左右の音色が違う場合はTAではまかないきれません。
左右独立EQは非常に調整が難しく、角度や定在波でおかしくなった音をEQで完全に左右共揃えることは至難の技だと思います。
深く考えずに左右共通EQで十分だと思われます。
書込番号：18575806 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
しまった！オレの負けだ。また釣られちまったぜ〜アイタタタ〜
真面目に答えて、損しちまったぜ。
スルー検定を受けなおしてくるぜ！あばよっ！
書込番号：18581166
0点
ナビの方でいろんな質問スレを立てながら申し訳ないのですが、色々考えた末、最終的にはDEH-7100と悩んだ末に、僕には宝の持ち腐れ感は否めないながらも、数千円の違いならとこの機種を購入しました。（今日現在出荷待ち）
多分ココを見てる方にもお世話になった方がいらっしゃるかと思いますが、その節はありがとうございました。
さて本題ですが、設定が多彩で、取説を読んでもド素人の自分には、良い音にする為に何をどのように弄れば良いのかイマイチよく分かりません。（ちょっと後悔・・・）
とりあえずはオートアライメントから始めようと思っているのですが、いろんなスレを覗くと、この機能はあまりあてにならない等の書き込みも見受けられます。
そこで、まずはこれをやってみなというオススメな設定方法ありますか？
あるいは本機の調整にオススメの本やCDなどがあれば教えてください。
ちなみにフロント2本のみ社外品（ホーム用）のフルレンジスピーカーに交換していて、リヤ2本からは音を出していません。
また、ツイーターを付ける予定はありません。←これが一番宝の持ち腐れだと思える根源
というわけで、みなんさんどうぞ宜しくお願いします。
1点
この間に83件の返信があります。
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ロタからの回復おめでとうございます。
書き込み楽しみにしていました。
●前置フィルタ
つまりは密閉型のスピーカーの特性を逆手にとって、ＭＦＢ回路が入るよりさらに前段に回路を用意し、繋げるスピーカーシステム専用の低域補償をするっていうやりかたですね＾＾
自作スピーカーでは共振を使った低音増幅ばかりしてたので、密閉型をイコライザで持ち上げるのおもしろそうかも、というのがカーオーディオに復帰したきっかけだったりします。
ＸＭＡＸが少ないのは、FOSTEX系のスピーカーの弱点ですよね。
●ＳＷ−Ｇ５０
サブなのに500ヘルツから6dB/octで降下しているので、普通に繋いで聞くとフルレンジみたいに聞こえます（笑）
多分１０リットルの密閉で使うのではなく、もっと大きな箱で鳴らしたほうがいい感じ。エアサスかけたくないです。
こいつに前置フィルタ入れたらとんでもない化け物になりそうです。デッドマス付ＳＷみたいなもんだし。
●ＤＳ−Ｇ５００
ウーファーのインピーダンス特性とＴＳパラメータ取ったので画像でもアップします。
エージングすらしてない新品なので、多分ほんとはもっとＦ０とかＱとか低いと思われます。
ｃｍｓもざっくり計算で０．２〜０．３ｍｍ／Ｎ。Ｑの低いある意味典型的なカー用スピーカーの特性と思います。
●トランスミッションラインと共鳴管
ＴＱＷＴはどこかで聞いたことがあります。ＴＬＳは七休さんで存在を知ってるくらいで、知識的なものはそんなにありません。だって英語のＨＰをがっつり読まなきゃいけないとかいう、変なプレッシャーが。（といいつつもＺＡＰＨ ＡＵＤＩＯは一通り目を通しましたが。）
引っ込んだ感じにはｃｍｓが影響するんですね。てっきりｍ０と群遅延の影響が大きいのかな〜とか想像してました。
ＣＭＳの大きいドライバーは確かに車載では寿命は他のドライバーより劣ると思います。私が現在つけてるのはスキャンの１５Ｗ８５３０Ｋ０１ですが、まあ数年後にはセンターの保持ができなくなるか丸見えのボイスコイルに何かが起きるような気がします。（ちなみにこのドライバーの名前があたまでっかちのＨＰに書いてて若干うれしかったです＾＾）
とりあえずＤＦを大きくするために８Ω、低音感を出すためにある程度高めのＱ、それにより若干小さくなったマグネットで背面の空気のヌケをよくしよっかっていう狙いです。口径も他の１７ＣＭの車載より小さいし・・・・・・・。現在サブレスですが、しっかり30Hzから鳴ってます！
書込番号：18396524
0点
●デッドニング
あ、そこでしたか（笑）
確かにデッドニングはすでにカーオーディオの作法として確立してしまっているのですが、なんか「エンクロージャ」を仕上げていくという概念や、ユニットの特性を考慮するのが抜けたままになっちゃってますよね。
個人的には密閉で低域イコライザでブーストしたい！て考えなので、ある程度ガチガチに固めてサービスホール埋めのＬｏｗＱドライバをアウターって感じでセットしたいですね。振動板だけ動いてよと。
Ｑの高いトレードインスピーカーに対してドアのサービスホールを埋めて小型密閉とする。
これが何を意味するかは、自作しててエンクロのシミュしてる人は、Ｆ特がどうなるかはすぐに出てくるかなと思います。
＞逆にこのくらいのQtsでないとDFが小さくなりすぎてて低域で狙った通りの動作をしてくれなかったりします。
えっとドライバーの低音域のインピーダンス特性とＤＦの関係性の話ですか？それともエンクロ込みのＦ特性の話？
師匠教えてください＾＾
●モレルのドライバー
madisoundやeurope audioで買えば、安く買えますよ＾＾送料込でも国内で買うより安いです。
最近は年に1回はモレルはクリアランスセールを行ってるみたいです。前回は12月に２０％オフとかあったんですがね。
ただそんなに使うと国内のショップの存続に関わるので・・・・・という部分もあります。
件のチタニウムスプリーモはかなり車載に適しているかなと思ってますが、ｃｍｓ重視派としてはまだ見送り中だったりします。
●タイムアライメント
これは感覚的にですが、下を４００Ｈｚでクロスしたときには感じずに６３０Ｈｚでクロスしたときに感じたので、おそらく反射によって音波が潰れているディップだと思います。
タイムアライメントに関してはサブですら１ステップ単位で、ぴったり合わせるちょっと必殺的な技を発見してます。まだ自分の中ではこのやり方が破られてません。
どんなことをするかというと、ワーブルトーンを３１バンド用意します。
で、左だけ２０Ｈｚから１バンドずつ１秒ずつ２０ｋＨｚまで流れる音源を作る。右バージョンも作る。
自分の発見（個人的には大発見）ですが、例えば、右側のタイムアライメントがぴったり合ってる場合に右側版の音源のワーブルトーンを流すと、ワーブルトーンの音像が右側のツィーターとスコーカー（ウーファー）の中間地点に常に現れるようになります。３０ｈｚでも１０ｋｈｚも同じ位置に現れます。
０．７７ｃｍつまりはワンステップでもずれてる場合には、ワーブルトーンの音像は徐々にツィーターやスコーカーのほうにずれていきます。ずれまくってる場合はどちらかの振動板にワーブルトーンの音像が張り付いたり動きまくったりします。どちらにずれるかは、どうもスロープの設定が影響してるみたいです。
この状態を右も左も適用し、新しい音源、つまりは２０ｈｚから２０ｋｈｚまでの３１バンドのワーブルトーンが左右から同時に出るバージョンを作ります。
当たり前ですが、この場合には、中央にワーブルトーンの音像が現れてその位置から「ほぼ」動かなくなります。
ちなみにこの音源で右側だけずれてる場合には、ワーブルトーンの音像は徐々に右側に動いていきます。
ちなみに「ほぼ」と書いたのは、左右の音圧差の影響で、ワーブルトーンの音像が左右に揺れるのです。
この場合に左右独立イコライザで音像位置を調整していきます。
この方法でなんとなく分かったのは
●１基のサブウーファーでもＬＲ出力の信号のタイムアライメントはずれている。例えばＰ０１みたいな１個のサブにＬＲでタイムアライメント調整できるものは、左右で数センチから２０ｃｍくらいは離さないとワーブルトーンが動いてしまう。
●ＬＲ独立イコライザで中央のワーブルトーンを動かなくした場合に、鮮明に周波数ごとのディップみたいなのが分かるようになる感じが。反射により消えているものがわかるというか。今回の５００ｈｚは多分これです。
ちょうどロードノイズ対策をすると新しいノイズが分かるみたいな感じ。
●ＩＩＲ型デジタルフィルタみたいなイコライザやスロープを動かすことにより位相が動いてタイムアライメントの再調整が必要なものは、本当にそのとおりにワーブルトーンがずれる。クロスオーバー周波数付近の周波数にイコライザをかけると位相が激しく動くので、タイムアライメントの再調整は必須となるし、クロスオーバー周波数から離れたところのイコライザ調整だと、クロスオーバー周波数の位相角にさほど影響が無いことからタイムアライメントを再調整することが無いパターンが多い。
ＩＩＲ型フィルタの特性がきちんと出ていることがこのやり方の正しさを証明しているのかな、と思ってます。
●例えばクロスオーバー周波数が６００Ｈｚだったとして、ワーブルトーンが動かなくなったときのウーファーの距離数にクロスオーバー周波数の１波長分を入力してちょっと微調整（ワーブルトーンが動かなくなるように）すると、ステージの奥行き感が出ます。（私的にはこのテクニックを波長ずらしと呼んでます。）
師匠、このやり方はどう思うでしょうか？
うちのスコーカーはフルレンジなのですが、このやり方で調整した場合、音像の位置などはかなりフルレンジに準じます。
書込番号：18396662
0点
おはようございます。つーか寝坊しすぎておはようどころな時間帯じゃなくなってますが（笑）
inp線などと、すんばらしいプレゼントをありがとうございます。
てか、音を聴いた感じやGTiOさんの感想を聞いてもしやとは思ったんですが想像以上に非力なモーターですねえ。ユニットのインピーダンスが低いのを計算に入れてもまだ非力な感じです。
まさかここまで山が低いとは思わなかったです。Leがこの値では無理もないところではありますが、それにしてもダンパーで特性を作りすぎだろと。なんか70年代に総合家電メーカーが出してたステレオセットのウーファーみたいな特性です（笑）
これ着けたドアを完全に密閉したら、と考えるだけで寒気を通り越して風邪ひきそうです（大笑）
FOCALのポリグラスウーファーと全体的な性格はやや似てますが、ここまでBL積は小さくないですからね。これを使うならむしろスコーカとしての方がいいのかもしれませんね。
私もGTiOさんに教えてもらったモレルのミッドバスをパクって個人輸入して使っちゃおうかな（笑）
TLSについてですが、「かつの部屋」というページを書いた方がかなり詳細な検討をくわえつつ製作されてまして。そのページの記述をご覧になるとすっきりとした理解が得やすいかもしれません。
書込番号：18400619 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
えぇと、セッティング能力についてはGTiOさんのほうがはるか上に、と言っても雲の上レベルではなく地上と静止軌道くらいのレベル差かと。師匠を通り越して神です（笑）
特に、波長ずらしもそうなんですが重要なポイントがSWのアライメントについてのところにもあると思いますね。
「聴感」を検討すると、厳密になればなるほど物理特性と心理的、生理的な側面の両方を検討しなければならなくなるのですがそのあたりを的確に捉えていると思います。
「聴感」がどのようなメカニズムのものなのかは意外なほどまだ未解明でして、例えば中域の感度が高い理由として耳道内での共振を利用している可能性を指摘されたのもごく最近のことですし、まして定位感についてはごく大雑把な検討しかなされていないのが実情で経験則によって制御しているのが主ですからね。
物理特性については神が指摘された通りフィルタの特性が聴感上でも再現できるというところでまず間違い無いかと思います。
ところでDFに関してですがこれまた私の書き方が良くなかったですね。
より正確にはネットワークに影響されるのはDFはDFでも「ドライバー側から見たネットワーク込みのDF」でして、ネットワークによって直接の影響を受けるのはQesの方です。
「katsuraのスピーカー設計」というページの「Qについて」をご覧いただければそのものズバリが数式として記述されていますがドライバーのQesはネットワーク込みで計算すると裸特性に比べてかなり大きくなり、当然Qtcもかなり変わってしまうのでエンクロージャーを含めたスピーカーユニット全体としては低域の設計に影響します。
特にバスレフに関しては群遅延時間に注意を払った設計を要求されるので影響は大きくなります。
人によって評価は違うのですが、私の鈍い耳でも50Hzより上で50msを超える群遅延時間を伴うスピーカーにはティンパニの連打やピアノの残響などについて「いかにもスピーカーっぽいゆったりさ」として聞こえるので無視してよい問題とも思われないです。
書込番号：18400768 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
全然関係のない話になりますが、いまアルファのページ見たんですよ、そろそろBLAMの詳しい情報が出てないかなと思って。
したら、BLAMはまだまるっきり更新が進んでなかったんですが妙なことがありまして。
FOCALの商品情報が復活しとる！！（汗）
ブランド別ページはまあ元のままなんですけどね。年末年始の間に個別の商品情報のページのほとんどを削除しちゃってて「あ、こりゃもう春にはBLAMに乗り換えなのね」とすぐわかる感じだったんですが、削除したページを戻してあります。
果たしてFOCALが「ちゃんと注文通りにモノ送るから切るのは勘弁してよ」と泣きついたのか、はたまたBLAMの代理権を取り損ねたのかちょっと分かりかねるところなのですが。
まあ、選択肢が増えるならそれに越したことはないわけで。
以上、雑談でした。
書込番号：18405458 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
返事遅れて申し訳ないです。
神？いやいや師匠は界王様です！！間違いない！！
師匠が尊敬している方達ってもうなんか凄すぎて想像できないです。
いやあめっちゃ難しいです。波動方程式とかラプラス変換とか正直訳分からないです。
けど、そういうのを少しずつ乗り越えていったりこんな感じかなと想像したりするのがオーディオのおもしろいところかなと思います。
ＴＬＳやはり想像以上に難しそうです。低音の持ち上がりは非常に興味がありますが・・・・・。
それこそこういう方式を使ってくると第3次高調波歪や混変調に強いドライバが必要になってくると思います。
モレルのウーファーTSCW636、ピッコロST728、送料込の値段で今EUROPE AUDIOで１０万円切ってるんですが（汗
ピッコロなんて１個１万５千円切ってます。
10%オフのセールとユーロがちょっと落ち気味とはいえ、なんかものすごくお得感がありますね＾＾
さすがのDS-G500もこの値段では分が悪いですね。
私はこの週末にバッフルをハードメープル無垢に変えました。
やはり剛性が高いものはいいですね。反りや割れがあるので万人にお勧めできないですが・・・・・。
書込番号：18407319
0点
タイムアライメント、認めていただきありがとうございます。
まだまだ反証実験したいのですが・・・・・・・・
複雑な理論の上に「こうなるはず」でファイルを作って確認したものではないです。
たまたまの偶然です。なんせワーブルトーンでＦ特でも〜と思って聞いて偶然判明したので・・・。
なぜ音像が「ツィーター」じゃなくて「ツィーターとスコーカー（ドアウーファー）の中間地点」に全て集中するのか理屈が分からないです。
多分自分以外にも発見している人はいそうな気がするんですが・・・・・・
「かつの部屋」の「科学する心」に非常に感銘を受けました。
こういう心構えを持たないとすぐに変な方向にいっちゃうので・・・・・。
自分の確認方法はかなりシンプルなので、多分オーディオに興味の無い妻でも出来そうなものなのかなと思ってます。
この確認方法いけてるかなぁとは思ってるんですが・・・・
以外とこの方法でタイムアライメントに関しては自分の中では正解を見つけられたので、後はイコライザですね。
Ｆ特をフラットにする方法として、ＲＴＡ以外の何かいい方法があれば・・・と思ってるのですがなかなか見つかりません。
katsuraのスピーカー設計は多分過去に見たことがあるのですが、当時はまだまだ無知なのでちんぷんかんぷんでした。
あれから色々勉強して少しは分かるようになったのですが、（特にＭＦＢの速度と加速度）まだまだ難しいです。
ＦＯＣＡＬ復活ですかね？
そろそろユートピアはリニューアルしてほしいのですが・・・・・・・なんいせよ業界が活性化してくれたら嬉しいです。
ちなみに師匠が車のドアに入れるための理想的なドライバーってどんな特性ですか？
もし具体的なドライバーがあれば教えて欲しいです。
Ｔ／Ｓパラメータ等を交えて理想のドライバーを教えてくれると・・・・・。
ちなみに自分はドアをデッドニングする・しないで大きく変わってくるかなぁと思います。
ハイエンドのドライバーに関してはデッドニングありきの特性で設計してほしいのですが、どうもそういうものばかりでもないみたいです。
書込番号：18407360
0点
え、モレルの728がいちまんごせんえん？
ヤバい。ぶ、物欲の炎がメラメラと（笑）
実は私、一昨年にプリペイドVISAが拡がるまではクレジットカードというものが持てない人でして。（相続の関係で債権事故者になってます）
マヂサウンドとかパーツエクスプレス（トロントに知人が住んでいるのでソレンもアリなんですけどちと高い）のカタログをヨダレ垂らしながら見てただけなんですよねえ。ご教示いただいたヨーロッパオーディオも見ましたがココ良いですね。
ユーロ圏でありながら決済額が早期に確定できるしなにより送料が安いし。
バッフルいいですねえ。やっぱ堅木の音聴いちゃうと戻れないですよね。
ちなみに私も詳細な物理モデルとか計算のことは全然わかってないですよ。
もともとの性格からして手抜き系なので（そこだけは界王キャラを認めます 笑）、詳細な検討がわからなくても四則演算レベルで大まかな計算ができ、その結果が概ね予測と合致すればよしとしてるだけなんですよ。
書込番号：18410107 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
ですから神が編み出した調整法はまず間違い無いと思うわけです。
どういうわけか物理モデルとか聴感などの感覚から現実の結果を予測するのって、単純に要約できるものほど優れてることが多いと思いませんか？
やたらと複雑なものもあります（MFBの補償回路なんてその最たるものです）けれど、確かに測定上はものすごく優秀なんですけど聴いてて面白さを感じないんですよ。
横ベイで、ラ技の高橋先生が作ったフルMFBの3wayを視聴したことがあるんですが「こりゃスゴい」とは思いましたけど「コレ欲しい」とは全然思わなかったですもの。音が正確なだけで楽しさがまるでないんです。
まあその辺りに長岡教の影響が…（笑）
とはいえ最低限、理屈と出している音との整合は取れているべきとは思うんですが。
本当によくできているものはそのあたりは必ず一致しているものです。理屈通りだから必ず出来がいいとは限りませんが。
書込番号：18410202 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
で、車内にインストールする理想のドライバーについてなんですがその前に…
私、先に手抜き系を白状したとおり本来の意味でのハイエンドユーザーではないんですね。
多少の特性の乱れは気にしない（それ以前に気づくこともできないww）ですし、そもそも「カー」オーディオである以上まず自動車としての機能や整備性を損なわないことが前提になるんです。
従ってドア内を完全に密閉することはないです（手法としては認めますが自分で採用することはないです）し、ドアマウントに関してはアウターバッフルも基本的にはナシです。
しかも自分自身加齢と普段の作業で電動工具を多用するせいで耳の破壊も進んでいて19kHzから上はほぼ聞こえなくなってますからハイレゾも意味がなくなってますし。
その上で私がスピーカーに要求するのは
1：人の声が歌声、話し声とも明瞭で変な癖を持たないこと
2：特定の帯域ないし楽器の音にカラーレーションのないこと
3：できればその上で音に適度な色気があること（正確一辺倒でつまらない音になっていないこと）
の3点です。
追求していくとこの3点でもいくらでも難易度は上がりますが（笑）、ツイータの性能をスポイルしないインストールができてそれに見合う程度の下の支えができればあとは「ま、いっか」で放置したりします（笑）
具体的に候補をあげられるほど色々なドライバーを聞き込んでもいないのですが神の挙げていただいたTSCW636はパラメータ上はかなり理想に近いと思われます。（だからと言って出音が好きになれるかどうかわからないところが面白いところでも難しいところでもあるのですが）
パラメータ的には、Qtsが0.3〜0.5、Qmsが2〜5のあたりでなるべく強力なモーターに軽量な振動板を持つものの中に好みに合うものがあるような気がします。
FOCALのミッドバスはQがどちらも上に外れるのですが、これは振動板の分割振動を「味」として聞かせてしまうタイプなので例外に近いです。ラテンの工芸センスに負けた格好ですね（笑）
自作派同士ですので読みは一致すると思うのですがドア内だと奥行きがなさすぎて高Qの弊害が強調されやすいので、ドア内の空気バネにはなるべく頼らず、足らなきゃ送り出し側でブーストという安易な方法が意外と好結果になりそうな気がします。
ただしその場合、ショップではやりたがらない内装パネルの骨格強化と防振にかなり気を使うことになりますが。
私の安直な発想ですがドア外板に5kg使うよりはドア内装パネルに2kg使ってやったほうがいいような気がして。もちろん本当のハイエンドを狙うなら完全に密封してさらにダンプするべきですが。
なにせ私はお手軽主義なので（苦笑）
ホーム的な発想からはPARCの8cmPPを中心にアクティブのFIRで切り分けてusherの8945やPARC171PPで下を支え、上はvifaの19mmリングドームをスーパーツイータとして軽くかぶせるのをやってみたいですね。
BLAMのonstage80とか60でも良さそうなんですがなんせ高いのと、恐らくソフトドームミッドと同じように中域から中高域で線が細くなるのでミッドバスを選ぶ感じです。
色々と考えたあげく、いっそPARC171PPにFOSTEXのFT200Dをロークロスでとまで思ったんですが、D級アンプに8Ωツイータでは絶対に高域がささくれた音になってしまうので却下かなと。
ツイータについては磁性流体で制動しているものも基本的には外したいです。音が暗いので。ツヤ感までパワーで押し切って出してしまうモレルがほぼ唯一の例外です。
コーン型のミッドは、美しく鳴らそうと思ったらバックキャビティの容積をケチるべきではない（最低でも1L）と思うので外形寸法からも車内では難しいでしょうね。
できれば可聴レスポンスで350Hz〜3.5kHzは単一ドライバーで出したいところですねえ。
さもなければ4kHz1次でも壊れないツイータで2wayでしょうか。
難しい…
書込番号：18410552 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
モレルの728（ピッコロ）の凄いところは、バックチャンバー込み（推定）でＱが０．３台ってとこでしょうか（笑）
なんつうドライバーだ。
＞音が正確なだけで楽しさがまるでないんです。
高橋先生の聞けてるのが羨ましいです＾＾
オカルトっぽい意見ですが、多分歪みには善玉歪みと悪玉歪みがあって、全部取り去ろうという音作りをしているから善玉歪みによる楽しさもなくなってるんでしょうね・・・・・・。
私は車によりますが、フルカロｘの車がそういう感じを受けます。
けど車載の場合は、振動系が軽くて支持系が柔らかいＳＰは暴れがあってダッシュ上の音像作りにはどうも不利っぽいので、結果的に重くて固い音作りになって結果ハイエンドがああなるのかなぁと思い込んでます。
ヨーロッパ系のドライバーって多分音のよさを先に追求してから、それに良質なパラメータが後からついてくるって印象を持ちますね。
私のタイムアライメントの調整方法、機会があれば一度試してみてください。界王様の反証お待ちしております。
書込番号：18414162
0点
＞そもそも「カー」オーディオである以上まず自動車としての機能や整備性を損なわないことが前提になるんです。
これ重要だと思います。カーオーディオってオーディオのなかではハンデ戦なんですよね。
＞パラメータ的には、Qtsが0.3〜0.5、Qmsが2〜5のあたりでなるべく強力なモーターに軽量な振動板を持つものの中に好みに合うものがあるような気がします。
師匠はSB ACOUSTICSのSATORI MW16P-8って聞いたことありますか？
自分の中でMORELのドライバーの対立候補と思ってます。お金があれば、これで振動板の軽重対決に終止符をうちたいのですが・・・。
＞自作派同士ですので読みは一致すると思うのですがドア内だと奥行きがなさすぎて高Qの弊害が強調されやすいので、ドア内の空気バネにはなるべく頼らず、足らなきゃ送り出し側でブーストという安易な方法が意外と好結果になりそうな気がします。
ですよね。これカスタムフィットタイプスピーカーの呪いみたいなもんだと思ってます。おそらくデッドニングを強固にすればするほどＳＰの音が正確に出てくるが、そのときにＳＰの低音の解像度のなさに気づくというオチが待ってそうです。
＞私の安直な発想ですがドア外板に5kg使うよりはドア内装パネルに2kg使ってやったほうがいいような気がして。もちろん本当のハイエンドを狙うなら完全に密封してさらにダンプするべきですが。
年末にしたのが、ローＱドライバーのアウターパネルを密封、ドア内装パネルはレアルシルトとオトナシートで固めてからトドメにエアコン粘土（ぉ）を２ｋｇほど防振用に貼り付けました。
最近はデッドニング、「響きを殺す」から「鉄板を強化、固める」って感じに考えが変わってきてます。
＞ホーム的な発想からはPARCの8cmPPを中心にアクティブのFIRで切り分けてusherの8945やPARC171PPで下を支え、上はvifaの19mmリングドームをスーパーツイータとして軽くかぶせるのをやってみたいですね。
いやぁ考えてること同じです。やはりそうですよね＾＾
けどおむつＳＰの車載はそれなりの覚悟を伴いますよ（笑）
vifaの19mmリングドームは、下手な３万クラスのセパレートのツィーターより性能いいと思うのですが・・というか圧勝？
＞色々と考えたあげく、いっそPARC171PPにFOSTEXのFT200Dをロークロスでとまで思った
１年前にこのプランを実行寸前にまでしましたよ〜。是非聞いてみたかったのですが諸事情により断念です。
＞コーン型のミッドは、美しく鳴らそうと思ったらバックキャビティの容積をケチるべきではない（最低でも1L）と思うので外形寸法からも車内では難しいでしょうね。
（笑）・・・・それやってます私。ピラーマウントでＦ０Ｃが８０Ｈｚとか。ピラーつけてるだけなので、ダッシュ下や天井に空気が抜けていってるのかもしれません。実際はそこまで低域は厚みが少なくて使えませんが・・・。
レヴェレーターの12cmでも今度付けたいのですが、あれ振動板が重いんですよね。どんな音がするのだろう・・・・。
書込番号：18414170
0点
フルカロX、私もあまり好きになれないです。エンジンかけないで停まってる車内で聴くにはいいんでしょうけどね。
あれなら同系統のキャラクターでもアルパインネームで出してたSCAN2wayの方がまだマシかなと。こっちのがまだ伸びやかさというか朗々とと言うかそういったクリアさがあった気がします（まあこっちはデモボード上でしか聴いてもいないんですが）。
モレルのツイータは、あのアキュフレックスと言ってるコーティングが他のメーカーのに比べると割と強いんでしょうね。
自分でやってみたことはないんですがvifaの3インチドームミッドを使った作例の感想からなのですが、ソフトドームに関してはやや背圧を掛けてやった方が密度感が出るようです。このドライバー、バックキャビティ無しが標準で純正1.2Lのキャビティが別売りなんですね。
で、インストールガイドにはこのキャビティにかなり吸音材を詰め込んで使えとあるんですが（ガイドの通りにするとQtcは1前後まで上がります）、あえて3Lの自作キャビティにふんわり充填で鳴らしてみたらスッカスカだったそうです。
こりゃいかんと純正のガイド通りにやってみたらとたんに密な音になったと。音色は暗いままだったそうですが（苦笑）
もしかしたらこのドライバーに限った話なのかもしれませんが、とはいえ市販ソフトドームツイータもQtsの高めな物が多いことを考えに入れて想像するとソフトドームの場合には振動板の分割振動制御（振動板の形状維持）に背圧を利用している可能性が大なのではないかと。
それから、高橋先生（あとイーディオの作例もそうですね）のスピーカーでイマイチ気に入らなかったのは聴感上のF特がハイ上がりっぽいというのもあります。
明らかに3〜7kHzに飛び出しがあって、恐らく「かなりデッドな部屋で、距離をとってオフアクシスな配置、それを大音量で」聴くためのセッティングなんですよ。
こちとら貧乏人なので専用のリスニングルームなんて持てないですしね。それに普段は屋外での自然音ばかり（音楽とかではなくて「ただの」音ですけど）を聞いてるので「自然な感じに聞こえる」セッティングとは方向性が違うようです。
書込番号：18419841 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
で、3wayとか171PPでの組み合わせとかやっぱり同じ趣味でしたね（笑）
響きを殺す方向からキャビティの強化の方向、というのもキャビティの設計としてはホントの本筋ですし。
私としては共振が尾を引く帯域を持たず、全体として減衰を早くできればハンデ戦としては十分かなと。
で、やっぱりコーンミッドのピラーマウントやってましたか（笑）
カットオフを低くとると音が薄くなりませんか？さきのドームミッドの例からの想像ですが。
リベレーターの12cmはいろんな方向で評判いいですよねー。たぶんキャビティとクロスの組み合わせ次第でいろんな性格が出せるんだと思います。
リベレーター全体に言えることなんですが割と万能に近いキャラクターを持ってるはずですからステージは引き気味、音像は限りなく小さく、となってると思うのでキモは300Hz辺りを受け持ち帯域の−10dB以下のどこまで下げられるかに決めてがあるような気がします。
余りにも当たり前なことなので神にこんなことを言うのは申し訳ないんですが、高めのクロス（300下をかなり下げられる）で小さめのキャビティに強めの充填では厚めで明るめの音、低めのクロスで重なりを厚めに取るほどむしろフォーカス感のある音にしやすくなりそうなので大きめのキャビが合うのかなと。
マジ当たり前すぎてすみません（苦笑）
vifaのリングドームが大抵のカー用ツイータの上をいってるのは間違いないでしょうね。好みもあるから絶対ではないですが低いクロスを避ければペア3万円クラスでは多分相手にならないです。
ただこれ麻布で2wayに組んでアクティブフィルタで鳴らしてたのを遊ばせてもらったんですが、ストロークに余裕があるのでやろうと思えば低いクロスでも鳴らせるんですがやっぱり上がキツくなります。
このストロークはクロスの余裕のためではなく耐入力のためですね。短時間ですが遊んでて一番印象が良かったのは4.5kHz2次でした。
SBのSATRIはまだ聴いたことないです。
これ面白いですね。SCANとかコーン違いのピアレスより音を前に出したい意図を感じます。コーンの素材もSEASのERに近い、厚みがあるけど鈍くはならず音の輪郭をきちんと出そう（SEASのコーテッドペーパーよりは厚めな感じ）としているようですし。
ヤバいなあ、まだブドウの木の剪定もしてない（仕事場の空きスペースに植えちゃいました 笑）のにこっちもやりたくなってきたぞぉ(^^;;
書込番号：18420065 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
●ユニットにエアサスをかける
昔ＬＣ−１２Ｓという１３ｃｍ口径程度のスピーカー（自作では珍しく、このサイズにしてはM0軽めのQ0高め0.7くらいの古典的な作り）の密閉箱を容量ごとに作って試聴したことがあります。
Ｑが高めのスピーカーなので小容量のハコに入れるのは駄目かと思いきや、ある程度の小さい箱のほうが音が良かったんです。（もちろん低音は教科書どおり出ませんでしたが。）
当時はなぜこのスピーカーでこの容量で音がいいんだ？と不思議に思ってましたが、ソフトドームの背圧の話でやっと納得がいきました。ひさびさの眼からうろこ話でした！
小容量にして背圧を高めることにより、ｆ０は上昇するが、コーン紙の剛性を高めて分割共振を抑える・・・・やはり師匠です。
＞カットオフを低くとると音が薄くなりませんか？
はい、薄いです（泣）
フルレンジ状態で音も鳴るのですが、正直音像の確認くらいにしか役に立てないです。
現在の装備だと、低く取ると薄くなるし、カットオフを高く取るとなんかドアスピーカーの取り付け位置の関係で車内の反射をもろにうけてディップが出るという難儀なことになってます（笑）
＞マジ当たり前すぎてすみません（苦笑）
いえいえ、そんなことないです。参考にします＾＾
12cmのリベレーターですが、かなり小さい箱でもＱがそこまで上昇しないっぽいし、大きい箱でもいけるだろうし、万能選手かなぁと期待しています。ちょっと振動板が重すぎかなぁというのが不安要素ですが、ハンデ戦で使う場合には逆にメリットになるかもしれないですね。
本当は、ダッシュ上のスコーカーに100Hz台を任せられるのが理想なんですが、満足できる100Hz台を鳴らせるスピーカー置くものならば当たり前ですが前が見えなくなる可能性が（笑
そこをどうにかするのがカーオーディオの楽しく苦しいとこでもありますが。
いやぁテンションあがります。毎日返信を楽しみにしている状態です。
師匠、提案ですが、別スレを立てようと思うのですがどうでしょうか？
書込番号：18424133
0点
他所でやれっ！！（いまさら笑）
というツッコミは無しとして、師匠お二方共とても楽しそうで、にやけながら文字打ち込んでる姿が想像できます♪
初めて100まで行くスレ見ましたが、それがまさか自分のスレとは（笑）半分以上は傍観ですけど（汗）
で、ご提案ですが、縁側使ったらどうですかね？
そうすれば僕も今後の相談がしやすいので（笑）
ぜひお願いしまーす！
書込番号：18424193
0点
＞ライコネン55さん
お久しぶりです。新車の調子はどうですか？
ご提案の件、了解しました＾＾
師匠の返事でＯＫが来たら縁側のほう立てさせていただきます＾＾
書込番号：18424220
0点
スレ主様にはご機嫌麗しゅう（笑）
間借りしたまんまであんまりスレを伸ばしちゃっても申し訳ないなーと思いつつ、つい100レスいっちゃいましたね（笑）
縁側おーけーです。
雑談スレで伸びてくのも楽しいですもんね。
書込番号：18426073 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
それでは、縁側のほう作りましたので、よろしくお願いします＾＾
書込番号：18426157
0点
スコーカの取り付け位置、話を読んでたらついダッシュ上に衝立のようにスピーカーが立ち上がっている図を想像してしまいました（笑）
で、やはり薄かったですか。
いや、神が音の飛びとCmsについて書いてくれた後に昔の失敗を思い出して私もあ、そういえばとドームミッドのことに思い当たったんですよ。
いつもの恐らくですが、ミッドドライバーに高Qtsのモデルが多いのは、Rmsを極端に小さく取るために結果的にCmsが大きくなり、当然Qmsが大きくなるわけですから引きずられてQtsも大きくなると。
ウーファーの低Qとは意味合いが違うんだなと思ったわけです。
昔の失敗と言うのは、長岡式スピーカーマトリックスに組み合わせるサブウーファーをケルトンで作って、どうやっても音色が整わなくて投げ出したことがあったんですよ。
この時はシミュレーションで占った箱の設計をベースになるべく下を広く取りたかったのでダクトのチューニングも占える範囲でフラットな領域がなるべく広くなるようにしたんですがなんせ音が薄くて。
で、色々といじくりまわしたら意外なことに定説よりはだいぶ多めに吸音材を入れてやると厚みが増したんですね。
多分、内容積が減った分わずかにダクトのチューニングが上がったのが主だと思うんですがF特自体はほとんど変わらない程度だったのでキャビ内の粘性抵抗の変化も影響している気がして。
実際、吸音材を増やした分はしっかりと群遅延特性が悪化してF特の変化どころではないレベルでロクでもない音になりましたから（泣）
で、ドームミッドの話を思い返すと背圧もそうなんですがキャビで囲った空気の粘弾性も特性上はともかく聴感上は影響するのかなと思った次第です。
ところでこちらもやっとCX-5の納車が明日になりました。ドア剥がしてみて、インナーで奥行き10cmが確保できるようならマジで171PPいっちゃおうかなと（笑）
あ、電話かかってきて書き込みが止まった間にスレ建てていただいたんですね。
ちょっと今から出なきゃなので挨拶だけしにいきます。
書込番号：18426339 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
こんにちは。
初歩的なことかもしれませんが、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
現在、ネットワークモードにて、セパレートタイプのスピーカーを接続しようと思っております。
そこで、ツイーター側についている付属のネットワークケーブル(小さい箱が付いている)を使って接続した方がいいのでしょうか。
それとも、このヘッドユニットのハイパスフィルターでカットするので使わないほうがいいのでしょうか。
ハイパスの設定ミスでとばしてしまうというリスクは考えないことを前提にした場合はやはりネットワークケーブルは使わない方が高音質になるのでしょうか？
1点
こんにちは
アンプへネットワークがついてる場合は、クロスオーバー周波数を確認しましょう。
それがスピーカーと一致していれば、アンプ付属のものを使うことで性能が発揮され、音はよくなります。
スピーカーへネットワークが付属される場合は、アンプ付属のものを使わず、それをお使いください。
書込番号：18388744
1点
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|---|
里いもさま。こんにちは。
早速の回答ありがとうございます。
周波数特性は添付の画像の様です。
この場合は、ヘッドユニットのMid側のローパスと、ツイターのハイパスを4kHz辺りでクロスさせて
スロープを-24dB/octとかにしておけばいいのでしょうか？
書込番号：18388911
0点
4Khzいいかも知れません。
24dbは急峻過ぎると思います、12で十分かと。
書込番号：18389034
0点
＞ハイパスの設定ミスでとばしてしまうというリスクは考えないことを前提にした場合はやはりネットワークケーブルは使わない方が高音質になるのでしょうか？
こんにちは。
９７０をNWモードで使用するなら、スピーカー購入時に付属のスピーカー線は一切使用しません。
周波数帯域の区分けは９７０で行います。自分も最初はSTDモードで聴いていましたが、TWからの音が
いまいち納得できず、NWモードに変更したら劇的に変わりました。スピーカー線の引き直し大変でしたが。
周波数帯域はEtani RTAという無料アプリを使って行いました。
TW説明書では推奨値８kHz 12db/octでしたが、現在は6.3kHz 18db/octです。
聴くたびに設定を変えれるのもNWモードの良いところです。
書込番号：18389086
0点
里いも様、あんきも軍艦様
ご回答ありがとうございます。
線の引きなおしがいやですので、初めからNWモードで使おうと思っておりましたので、質問させていただきました。
ですので、里いもさんの回答を参考にさせてもらい、一旦は4kHzでクロスさせて12dbスロープから始めて
設定を詰めて行きたいと思います。
書込番号：18389144
1点
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