霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-GM222-W [ピュアホワイト] のクチコミ掲示板

やっと取り付けました

[awa3]

だいぶ前に購入してストックしてありました。昨今の暑さに耐えきれず、ついに取り付けました。YouTubeをたくさん見て参考にしました。建物がグラスウール断熱のため、ただ穴を開けると結露の原因になるなぁと思っていたところで、ちゃんと養生することを紹介している方のYouTubeに出くわし、これだと思ってやってみました。内壁を一部剥がして、防水シートを切り抜き、グラスウールを寄せてから、62ミリくらいのホールソーで穴を開けました。パイプを通したあと、グラスウールを万遍なく戻し、防水テープでシートをパイプに合わせて貼り合わせました。剥がした壁はうまい具合に室内機の影に隠れて見えなくなりました。そのほか詳しいやり方は他の方が書いていらっしゃるので割愛しますが、価格コム、YouTubeや、さまざまなホームページの情報のおかげで、初めての私でも、何とか設置できました。必要な部材はモノタロウやヨドバシコム、近所のホームセンターなどで調達できました。ポンプやゲージのレンタルもヤフオクに沢山ありました。ただ、初めてだったので、時間はそれなりにかかりました。ケーブルの皮むき一つとっても、5分10分かかりました。週末ごとに作業して、のべ6日くらいかかりました。この機種は高級機ではないと思うので、リモコンも単純にボタンが並ぶ簡単なもので、機械が得意ではない人でも操作に困ることはないと思います。今時のお掃除機能などはありませんが、ちゃんと冷房してくれています。これで今年の夏は快適に過ごせそうです。換気機能はもちろんありませんが、椅子ではなく床に座る生活なので、小窓を開けて換気しながらでも、冷たい風は床付近に溜まり、十分涼しく感じます(天井近くはなかなか暖かいですが)。今となっては古い機種なので、これから自分で付けようという方の参考にはならないかもしれませんが。

書込番号：24256178　スマートフォンサイトからの書き込み

ムーブアイについて教えてください。

[こゆう８４]

はじめまして。
新居の14畳のリビング用にエアコンの購入を予定しています。
霧ヶ峰のムーブアイについて教えてください。
窓や人や床の温度を見て、温度や風量を調整してくれるのですよね？

リビングで使うため、32インチのテレビがかなり放熱しています。
テレビばかり、冷風が送られてしまうことはないのでしょうか？
また、パナソニックの機種の様に、家具の配置を登録する機能はないのですよね？

よろしくお願いします。

書込番号：16416906

[晴れの国桃]

GMシリーズのムーブアイは床面の温度をみるだけの簡易型（フロアアイ）なので、
床の温度にあわせて風量を調節するだけですね。
なので、テレビのように放熱する物に対して感知して風を送るタイプであれば
HSシリーズより上の機種に搭載されているムーブアイになります。

＞また、パナソニックの機種の様に、家具の配置を登録する機能はないのですよね？

家具の配置までは登録できません。リモコンも簡易タイプになります。
この一つ上のHSシリーズからは、リモコンでエアコンの壁据付位置（左・中央・右）の選択ができます。

書込番号：16435428

[こゆう８４]

返信ありがとございます！

あっ…、GMシリーズは床センサーですね…。書き込みする場所を間違えました。
すみません。

他の質問で、晴れの国桃さんには、ムーブアイは、人がいれば、人に風があたり、効率よく冷やせると回答を頂きましたので、HSシリーズにしようと思います。人がいなければ、テレビなどの熱源を冷やしてくれるとのことなので、期待する働きをしてくれそうですね！

ありがとうございました！

書込番号：16435939　スマートフォンサイトからの書き込み

私も自分で取り付けました。

[かみかみ]

ネットで購入し、自分で取り付けました。

1.壁の穴あけ
　コーナンでホールソーセット780円を購入し、自宅にあった電動ドライバで使用しました。差し込み口が合わなかったので、電動ドライバのナット用の８ｍｍに、詰め物をして取り付けました。ホールソーもアタッチメントから外れそうでしたので、100円ショップに売っている幅広の透明テープで固定しました。

　電動ドリルは定格20分でしたが、石膏ボード下の下地版に時間がかかり、途中で煙を吐き出し、起動不能となりました。コーナンでおなじものを1280円で購入し、再挑戦。5分使っては休憩を5回くらい繰り返し、内壁外壁とも貫通しました。



2.配管
　コーナンで3m2800円で配管セットを購入しました。VVFは以前にエアコンを取り外した時のものを使いました。トルクレンチはネットで購入しました。2本で10000円くらいでした。以前、R22のエアコンを自分で取り付けたとき、接合部からガス漏れしていたことがあったため、トルクレンチを購入しました。この時は、適当に増し締めしました。

　パイプベンダーは使用しませんでした。化粧配管を使ったので、不要かとも思いましたが、室外機側で曲げすぎて、パイプが変形しました。対応としては、手で元に戻しました。

　また、配管長が不足することが分かったため、急遽、他のエアコンから配管を切り出しました。なお、フレアツールは他のエアコンの移設もあったため、あらかじめ購入していました。接合部材はコーナンで2個800くらいだったと思います。化粧配管は依然取り外したエアコンのものを転用しました。

　配管穴については、コーナンで建築資材のグラスウールを540円で購入。穴の中の断熱スペースと、化粧配管内、接合部、室外機配管取付け部カバー内に詰め込みました。他にも同様に4台のエアコンに詰め込みましたが、グラスウールは余りました。



3.真空引き
　真空ポンプとゲージマニホールドをネット購入し、真空引きを実施しました。理由は、接続状態を確認せずに、ガスを開放すると、接続部から漏れがあった場合、増し締めすることになると思います。この時、万一締めすぎて、接合部が破断してしまった場合、ガスと機械オイルが大量に抜ける恐れがあるためでした。

　なお、真空ゲージを使用しなかった理由は、バルブ操作の不手際で、真空ゲージが破損する恐れがあったためです。その代り、漏れチェックはスプレー式の泡立ち検知を約1000円で購入しました。ネット情報では、真空状態よりも、ガス圧のほうが大気圧との差が高いため、漏れのチェックは圧をかけた状態でするほうがよいようです。


　真空ポンプは、真空ポンプオイル逆流によるエアコンの再起不能を防止するため、逆流防止機能付としました。真空ポンプ10000円、ゲージマニホールド（チャージホース3本付）10000円くらいでした。他に、バルブ付チャージホースを1本、3000円程度で購入しました。すべて新品です。


4.所要時間
　エアコン新規取付（壁穴あけ作業あり）×1台、移設（室内・室外）1台、移設（室外機のみ）2台、エアコンガスチャージ1台で述べ6日間、週末4週間を使いました。オークションのレンタルも考えたのですが、素人なので所要時間がかかると思い、台数も多かったので、機械類の購入に踏み切りました。エアコンガス10000円など含め、トータルで6万円程度必要でした。なお、子供や家内の助けを全面的にうけました。

　元がとれたかどうか、微妙です。購入したものは、ネットオークションでレンタルにでも出そうかと思っています。ただし、一回片道の送料が1500円くらい必要になりそうです。ガスは別途で同程度必要にあると思います。往復の送料とレンタル料を考えると、業者に頼んだほうがよいかもしれません。


5.良かった点
　自分で納得のいく配管と断熱養生、配管穴の処置ができました。これまでのものは業者さんに取り付けておらっていたのですが、配管穴から風が筒抜けであったことから、周辺が汚れたこと、配管も室外機裏に余分な巻きがあったこと、ガス漏れがあったことから、以前より不満がありました。今回、かなりの部分の対応ができたため、満足しています。



6.悪かったこと
　配管を曲げるのが難しかったです。これはわかっていたことですが、やはり苦労しました。特に、室内機の後ろに配管穴を設けたため、余計に苦労しました。パイプベンダーはあったほうがよかったと思いました。



7.まとめ
　器用なほうではありません。素人です。でもできました。出来栄えはやはり業者さんにはかないません。でも、断熱など自分で納得できる部分も大きかったです。管を曲げる練習、フレアツールの練習は、何度かやってから取り付けることが望ましいと思います。レンタルに出すときは、余り部材を付けようかと思っています。


　機内ガスによるパージでもよいと思いますが、接続不良による大量のガス漏れを防止するためには、真空ポンプ、ゲージを使ったチェックを行ったほうがよいと思います。特に、初めての方などはそうでないでしょうか？


　ちなみに私は、引っ越しに伴い、R22の機内ガスパージで3台のエアコンを取付けした経験があります。内1台は上手くいきましたが、2台がガス漏れ、ガス漏れのうち1台はどうしてもうまくいかず、使用不能に。もう一台は増し締めとガスの補充でうまくいきました。この時は道具専用工具は全くなしでした。この3台とも次の引っ越しの時は業者さんにつけてもらいました。うち、一台（ガス漏れ復活したエアコン）は電気系統の不具合表示が出て、使用不能（約15年、メインで使用）となりました。残り2台はまだ現役で使用しています。

書込番号：16250045

[真空ポンプ]

かみかみ さん まずは　お疲れ様でした。m（__）m



＞石膏ボード下の下地版に時間がかかり、途中で煙を吐き出し、起動不能となりました

残念でしたね　耐力壁の構造用合板に　室内　室外　共に　ヒットしたんですね？

私たちが使うマルチコアでも　ちょっと時間が掛かりますがやはり原因は刃物ですかね、


＞元がとれたかどうか、微妙です。購入したものは、
＞ネットオークションでレンタルにでも出そうかと思っています。
＞ただし、一回片道の送料が1500円くらい必要になりそうです。ガスは別途で同程度必要にあると思います。
＞往復の送料とレンタル料を考えると、業者に頼んだほうがよいかもしれません。


今回元がとれたかどうかは　かみかみ さんにとって余り関係無い様に思います、


過去に業者に施工を依頼されて　納得いく施工がされなかった事が原因の　ご様子ですので

精神衛生上も　金銭に換え難いものが有ったのではないでしょうか。


＞　配管を曲げるのが難しかったです。これはわかっていたことですが、
＞やはり苦労しました。特に、室内機の後ろに配管穴を設けたため、
＞余計に苦労しました。パイプベンダーはあったほうがよかったと思いました。


これは　室内機から向かって左側　つまり本体の　補助配管で外部に出るのではなく
室内機の裏側で　フレア加工した部分を接続したと云う事でしょうか？

そうなら　逆だしと云い　本職でも　ちょっと時間が掛かる方法です、

ルームエアコンなので　ベンダーまでは必要ないですが　御苦労された事は容易に想像できます(＾＾；)

ベンダーが必要な場合はマンション等で室内ダクトで　タイトにイリズミなどを曲げる必要がある場合などです、

＞機内ガスによるパージでもよいと思いますが、接続不良による大量のガス漏れを防止するためには、
＞真空ポンプ、ゲージを使ったチェックを行ったほうがよいと思います。
＞特に、初めての方などはそうでないでしょうか？


そうですね　ガス漏れの確認目安として最も一般的な方法です、

なかなか良く頑張られたと思います、　此処では自分では真空ポンプも持った事のない方々が色々と揶揄することが

多い場所なのですが　今回ご自分で取り付けされて　収穫された事が多かったと思われます、

良かった点でも　挙げられている様に　見えない部分で不安を残さないと云う部分でも安心できたのではないでしょうか。



天晴れと云わせてくださいませ〈( ^.^)/　

書込番号：16250324

[里いも]

こんにちは

2.8K位までは自分でやるのも楽しいですね、なんと言っても、締め付けトルクや真空抜きなど、納得の上で進められること、好きな所への穴あけ、配管曲げ、それに出来上がりの満足感ですね。

＞配管穴から風が筒抜けであったことから〜これにはパテ粘土でふさぐのが手っ取り早く安上がりです。
仕上がりも悪くないです。
配管4Mでしたら、業者依頼で16,000円でしょうか（カバーなしテープ巻き）。

書込番号：16251059

[真空ポンプ]

ラチェットベンダー加工時

かみかみさん　どうもです、

配管曲げにに苦労されたの事でしたので　ベンダー使用時の例を　あげてみました

良ければ参考にしてください。　↓　(⌒_⌒;

http://engawa.kakaku.com/userbbs/478/#478-136

書込番号：16251665

[happycommune]

まあ実際取り付けてみるとやはり配管の取り回しで相当苦労するようですね。大分経験を積んで勘所をつかむと取り回しも見た目もすっきり、作業もテキパキとできるようになるのでしょうね。そこらへんの力量を自称「プロ」の人たちが見て欲しがる気持ちもなんとなくわかるような気がします。

しかし「機内ガスによるパージでもよいと思いますが・・・」というのは大きな落とし穴です。気をつけましょう。こればかりはどれだけ「経験」をつんても永久にわかることはないです。理屈は難しくて単なる据え付け業者の理解の限度を超えています。

悪いことはいいません。だまされたと思って「電動真空ポンプで１５時間以上の真空引き」を馬鹿になって行うことをお勧めします。これによって、素人が設置したエアコンでも自称「プロ」の人たちが設置したエアコン以上の性能を発揮してくれるようになるでしょう。

書込番号：16252777

[happycommune]

訂正：「電動真空ポンプで１５時間以上の真空引き」は「電動真空ポンプで１５分以上の真空引き」の間違いです。さすがに１５時間は家庭用のエアコンではやりすぎですね。私だったら自分のエアコンだったらできたら真空引きだけでも２〜３時間はやりたいですけどね。

書込番号：16252794

[頓珍勘助]

私もこの機種を自分で取り付けました。
２７年前に自分で取り付けたインバーターエアコンの電気代が高いため、電気料金の値上げに合わせ　やむなく交換したものです。
他にも自宅関係で数台の取付経験があります。

管内へ水分やホコリの入ることを避けるため、施工はよく晴れた風の少ない日に行ないました。業者なら関係なくやってしまう所ですね。
トルクレンチは汎用品を持っていますが、新品の銅管のへたりをイメージしながら手の感覚だけで締め付けました。
真空引きは松下の手押しの簡易型です。
これで、一度真空引きしてその後の負圧が一定であることを確認したのち、バルブを一瞬微開して微量のガスを管内に入れもう一度真空引きしました。

自分で取り付けると、いろんな所が工夫出来て納得できますね。

ようやく夏日が多くなったので作動状況を報告しますと、ムーブアイが人間の移動を追跡して風向を変えることが確認できました。
便利なものか余分なものなのかは、まだ良くわかりません。

書込番号：16259135

[かみかみ]

沢山の書き込みありがとうございます。

真空ポンプさん

耐力壁ではありませんでしたが、エアコン取り付けのための下地板です。なので室内側のみでした｡

逆出しは移設したうちの1台でした。あらかじめ配管を接続して配管孔に通しました｡ただし、部屋のすみに配置し、横の壁から外へだしたのですが、サンギがジャマしてかなり苦労しました｡

里いもさん

逆出し移設したエアコンは4.0kwでした｡パナのお掃除機能付き、換気機能付き、酸素機能付きでしたが、他の機械と比べ、あまり変わらなかったような気がします。


happycomuneさん

真空引きはガス漏れ対策を主目的としました｡1時間ほどおこないましたが、その間はそれまでの作業の休憩時間となりました｡
ガス圧力が大気圧の5から10倍であることをかんがえると、ガスパージで70%除去できるとすれば、影響は非常にちいさいと思うのですが｡と言いつつ、試す勇気はありません｡

書込番号：16266788

[おかず９]

おめでとうございます

やってみると意外とできちゃう、何事も始めるまでは・・・。。。JUST DO IT、ですかね
結果的に非常に満足できたとのこと。
良かったですね

＞ガス圧力が大気圧の5から10倍であることをかんがえると、ガスパージで70%除去できるとすれば、
＞影響は非常にちいさいと思うのですが｡と言いつつ、試す勇気はありません｡

ガスパージ。
理論的には、３０％も大気が管内に残ることは考えられませんよね
そして、残留異物（空気水分含む）が不安なら、2度、エアパージすれば良いのではないでしょうか。
理論的には、流路内の大気（水分含む）限りなくゼロに近くなりますよね



スレ主さんは数回目の設置、ということで、私より遙かに上級者とお見受けしますが
ゲージ、真空引き、
この２つは、必要ないのでは？　
機械設備は無くても構わないとおもいますがどうでしょう

そして、機械設備を買ってしまうと結果的に本末転倒ですし

スレ主さんが痛感されているとおり、（ネットでレンタル・・・リスク高い、手間暇大変）一度購入してしまうと大変な目に遭うでしょう
嫁さんがご立腹、険悪になるのがオチでしょう




真空引き。
エアコン設置業者の錦の御旗、真空引き。
その偽善的側面は過去にレポしました。

費用に絞ってレスします
真空引きのポンプは持っていても使うことは希です、まず、使うこともないウチに朽ち果てるのがオチでしょう
エアコン設置以外で使うことはあまりないでしょう、エアコン設置も一生で何度もすること無いでしょう
真空引きポンプを買うのは得策ではないかもしれません


目的が、「漏れを発見」であるならば、漏れたら修正すれば良いのではないでしょうかと思います

目的が、「残留水分の除去」であるならば、エアパージで気体水分はほぼ除去されます。ごく微量の水分の除去、それはレシドラのお仕事です

万が一、配管内に水滴が入り込んだら、、、配管買った方が安くありませんか？
まぁ現実的には、バシューッと圧縮空気を送り続ければ、飛んで消えますよ。時間は掛かりますが費用ゼロです
ちなみに、私はガンプラ塗装用に２０リッターのコンプレッサー持ってますので、エアには困りません
（掃除やエアツールなど、あると結構便利ですよ。エアコンで使うことはない。です）

ほかに、水滴除去の方法は、、、まず、ほっておいても抜けることはありません
エアダスター、というスプレー缶を使うのはどうでしょう？

いずれにせよ、完全に除去できなくても、レシドラというモノが少々の水なら除去してくれますから過剰な心配は不要と主ます



ゲージ。
これ、必要ですか？
ガスが不足したら、補充する際に適量のガスを追加する時に、追加量を把握するために役立つかもしれません
また、真空度を知るために役立つかもしれません

ですが、
無くてはならないものでしょうか？
冷媒ガスを追加する必要ってあるでしょうか？
通常、新品では必要有りませんし、もともとかなり余分にガスが入っているので、中古でもガス不足ってことはあまりないかもしれません
まぁ足りなければ足せば良い、ってことかもしれません。
希かもしれません

冷媒不足ならば、必要なモノは、追加用冷媒と重量計、ホースの３つではないでしょうか

そして、もし冷媒不足ならば、残っている冷媒は、いったい、”処分”すればいいのでしょうか？
きれい事を言っても無意味ですよね、

つまり、冷媒不足ならば、”全冷媒を大気放出”、ではないですか？
残っている冷媒を回収するエアコン設置業者、そんな業者、居ます？
フロン回収装置を、見たことあります？


きれい事を並べ立てる、ここの住民（？）、業者さんたちの言い分は、ずいぶんとご都合がよろしいようで。
地球環境のために、ブラジルに中国で、冷媒回収すればどうだろう？と思います。冗談ですが。



今回は設置に数万円もかかってしまったとのことですので、
業者に頼めば良かったのに、
と思うかたがいらっしゃるかもしれません


ですが、原則的に数千円で設置できる、のが事実です


・ホールソー・・・不要。美しい穴は必要ない
・グラスウール・・・不要。　まぁ安いのでこだわらないで良いでしょ
・トルクレンチ・・・不要。　漏れたら締める、思った以上に強い力が要る、を覚えておけばOK
・フレアツール・・・2000円でおつりが来ます
・バリ取りツール・・・百均で売ってます。別に買わなくてもウチにあるモノで代用できますが。
・真空ポンプ・・・不要。　エアパージでOK。　漏れ見つかったら直せばいいダケ。　完璧を求める、失敗を許せない、ならウン万円で購入、ですか。一生に何度使うか知らないどでかいお荷物ですが。。。
・ゲージ＆チャージホース・・・不要。ガス残量ゼロなら、チャージホースだけ千円。あとはウチにある体重計でドウゾ
・ドリル＆ホールソー・・・これすら不要です。百均でキリとヤスリ買ってくれば、穴は空きます。美術性にこだわりたければ一万円以上のドリルと一万円近くのホールソーをどうぞ。



このカテゴリは、既得権益層の切なる心の叫びが飛び交います
素人の施工を戒める、脅すようなレスが乱立します
このように。


あまり関わりたくない業界ですね
旧態依然とした単純労働層の既得権益死守しようとする言動にはうんざりです
メーカー指定の施工方法（トルクレンチ、真空引きなど）の押し売りにはうんざりです

どうぞトライしてみましょう。
施工実績ナッシングな私でも4時間ぐらいですかね、で取り付けられました　よ。

一番時間が掛かったのは、ネットで施工方法を調べることでした。


大変だったけど楽しかったですね♪　

終わってみたら、全然大した作業じゃありませんでしたよ
一番辛かったのは、我が愛する自宅に穴を開けることでした（笑）　それだけ。

書込番号：16274700

[かみかみ]

おかず9さん

自分で取り付けようと思ったのは、おかず9さんの書き込みも動機の一つです。道具の購入無しも問題無しと思います｡

私もR22では購入無しで取り付けました｡当時はネットも今ほどじょうほうもなく、エアコン添付の説明書を見ながらの作業でした。

フレアナットの締め付け不足でガス抜けを生じましたが、サービス缶をネットで安く購入し、切り抜けました｡


今回道具を購入した理由は、エアコンの台数が多いため、業者に頼むより安上がりで済むと考えたためです。

なお、私は業者さんには上手下手があるとかんがえています｡というのは夏場にのみアルバイト的にやっているという人がいると聞いたことがあるからです｡道具を揃えた今、私もできそうです。

私に1万円以上払って取り付けてほしい人いますか？業者さんは上手な人を選びたいですが難しいですね。

今回購入しましたので、良かった点をコストパフォーマンスの順に書いてみます｡

1、グラスウール
室外機の配管取り付け部は金属が露出しており、冷気が逃げています｡断熱材を巻き付けることで、これを防止します｡効果が見た目にも体感できるように思います。

2,マニホールドゲージとエアコンガス
運転中の圧力を見ながらガスチャージできるので、安心してチャージできました｡ちなみに適正圧力は低圧側で0.5から0.9で最適が0.7のようです｡

ガス抜けで調子の悪かった機械は0.4程度でした｡ 0.8となるまでチャージすると、大きく改善しました｡チャージ前後で、ボンベ重量をはかると、約200g程度入ったようです｡ちなみに家庭用体重計計測です。

ガスは経年で抜けると思います｡サービスポートや開閉弁のカバーナットをはずしたときに、プシュと音がしたためです｡R22と比べ、圧力がたかいぶん抜けやすくなってると思います。

3ホールソー
穴開け作業の時間短縮につながったと思います｡コーナンで、安く売っていました｡

書込番号：16279135

[おかず９]

なるほど、複数台をご自身で設置されたのですね！
拍手！

必要な機材買っても、満足、ですね！


私のレビューを参考にしていただけて光栄です


すいません、お気を悪くなさらないで下さい↓
グラスウールに関して。

冷凍パンク、と言う言葉を聞いたこと、ありますか？
水は凍ると体積が大きくなる、
繰り返すことで、構造を破壊する、と言うモノです
よって、0℃以下になる部分には、微少空間を設けないのが鉄則です

パンク、とは、文字通り、冷凍サイクルに穴が空いてバシューっと冷媒が抜けちゃうことです


接続部、ナットなどをオープンにするのは、そういう理由もあるかもしれませんね
グラスウールが直接冷凍パンクを引き起こすかどうかは定かでは無いです


冷凍サイクルの効率に寄与するかどうかは測定したこと無いので分かりませんが、
基本的に、冷凍サイクルというモノは、相変化による熱エネルギーの移動なので、
接続部、つまりナットとか、がオープンになっていようと、
そこで相変化が生じなければ、さほどの性能劣化には結びつかないのではないかと思われます


コンデンサーとエバポレータ、この二つがしっかり空気と熱交換できれば、
その他の配管部などのロスは、あまり考えなくてもいいかもしれません





適正圧力、うーん、家庭用エアコンが特別なモノとは思わないのですが、
適正冷媒量というのは、重量で管理するモノ、と理解しています

なぜなら、液だまり、レシドラ、と言うモノがあって、
いわば余分な液冷媒をダムとして貯めておく、ので、
気液混合状態の冷媒の静的圧力というのは、理屈の上では一定、と考えられるのですよね


よっぽど抜けちゃって、そもそも相変化すらしない、全量気体、だと、圧力は・・・ですが
（もちろん運転中は相応の圧力に）


なので、ゲージ、圧力測定、と言うモノは、ネットでググっても、いまいちぴんとこない、

冷媒の追加、それには、
全量回収（実際は大気放出ｗ）、その後、規定量を充填、重量計で入った冷媒量を管理、
ってメーカーさんが書いてると思います

ゲージで・・・
うーん、すいません、私、わかりません

書込番号：16279914

[かみかみ]

おかず9さん

適正圧力に関しては私も知識がありません。以下私の推測です。

低圧側圧力は室内機の気化圧力とコンプレッサーの圧縮圧力のバランスで決まる。
冷媒の量が少ないと、液側管が液で満たされず、管の途中で気化。室内機の気化部がボトルネックとなって気側圧力が低下。
冷媒の量が多いと、気側管に液が侵入し、気側管の中で気化することにより圧力が上昇。
この中間点、すなわち液側管が液で満たされ、気側管が気のみの状態が最も好ましい。
この時の圧力が、最適圧力であり、冷媒によって決定されている。

どなたか、正解を教えてください。

適正圧力はネットで調べました。R410A　適正圧力　で検索すると出てくると思います。

マニホールドゲージの低圧側の写真を貼り付けます。0.7の箇所にR410Aの0メモリが書いてあります。このことと、エアコン内部の冷媒量を直接計測できないことから、この0.7には何らかの意味があると思います。


実は私も最初、エアコンガスとチャージホースのみでやろうとしました。すなわちガスパージでの取り付けと、エアコンの効き具合を見ながらのガス補充です。そこで、ガスとホースを購入すると、あれもこれもと物欲が…。物欲に負けました。

楽しかったですか？→はい、楽しかったです。

道具類は無駄では？→次回の出番まで取っておきます。早く、エアコン買って使いたい…ああっ、また物欲がっ…ということでネットオークションでレンタルにでも出します。

書込番号：16280762

[おかず９]

まず、エキパン、と言う存在がある、
という前提になります

室内側熱交換機の出口温度に応じて、弁が調節される、と言うモノです
スーパーヒートが一定に保たれる、そういう性質のモノです


家庭用エアコンでは、エキパンが室外機についている、という特徴がありますが、
気液混合状態はエバとコンデンサ、という考えがわかりやすいかもしれません

エキパンによって、冷凍サイクルのバランス（？）温度、圧力が自動的に保たれている、のですが
定常運転状態において、液量に左右されて圧力がホイホイ変わってしまっては、
それは、正しい冷媒量からかけ離れている、異常な状態、と考えられるかと思います




以上はどうでもいい、ネット情報でして

一つ大事なことは、レシドラ、と言う存在、サブクールという概念、ですかね


冷媒が一定量、液体で存在する、
液体の体積は気体の、、、何千分の一、とかでしたっけ？
こまかい数値はおいといて、液体が保持されていれば、
飽和状態、冷媒の飽和度曲線グラフから、圧力と温度、相変化、が明白なわけです

ガス圧が下がってる、適正圧力・どこの？
エキパンが詰まってでも居なければ、もちろん試験室クラスなら、
各所の温度圧力詳細に記録しますが、

この状態というのは、うーん、わかりません、
もしかしたら、冷凍サイクル（気液混合状態）として正しく機能していない状態かもしれません


気体冷媒だけを循環させても意味が無いことはご存じと思います

そして適切な冷媒量は、多分マニュアルに書いて有るとおり、冷媒重量、だと理解しています
家庭用エアコンなりの理屈があるのかもしれません

ただ、説明書にも書いて有るとおり、
ガス不足の場合は、全量放出したのちに、冷媒を適正重量の分だけ入れる、が正しい手順と信じています

書込番号：16283416

[頓珍勘助]

＞ガス不足の場合は、全量放出したのちに、冷媒を適正重量の分だけ入れる、が正しい手順と信じています

機器の本来の性能を発揮させるため、定格量を入れる方法としては正しいと思います。
しかし環境面を考えると、新冷媒であったとしても、残り全量のガスの大気放出には抵抗があります。

＞冷媒が一定量、液体で存在する
この状態になれば冷凍サイクルは成立し、自分でやるなら何度も充填が可能なので、不足時には残量を想像しながら控えめに充填すれば良いのではないでしょうか。

書込番号：16288835

[おかず９]

確かに、あまり望ましいことでは無いですよね

では全量回収を。

回収装置の実情たるや、だれも報道しないのをいいことに、
回収冷媒が使われているモノを見たことありますか？

だれかがきれい事を貫いても、その何億倍もの大気放出が無くならなければ意味は無いかと

とはいえ、回収装置が安価で入手できればいいのですが、
そんなモノありません
これが全てを表しています、はい


＞不足時には残量を想像しながら控えめに充填すれば良いのではないでしょうか。
クルマが水につかってエンジンがお釈迦になる、それはご存じでしょうか
空気の代わりに水を吸って、燃焼室がどかん。


同じく、液冷媒がコンプレッサーに入れば、ドカン。
液バック、と言います

つまり冷媒の入れすぎは、即、お釈迦です
なんの前触れもありません。
ぼん！

書込番号：16289112

[頓珍勘助]

だから、「自分でやるなら何度も充填が可能なので、不足時には残量を想像しながら控えめに」ですが。

書込番号：16289489

[頓珍勘助]

全量放出→全量のガス充填とした場合に、
冷凍機油の量の管理について疑問があるのですが、どのように考えられていますか？

書込番号：16289501

[happycommune]

＞これで、一度真空引きしてその後の負圧が一定であることを確認したのち、バルブを一瞬微開して微量のガスを管内に入れもう一度真空引きしました。

頓珍勘助さんのこのやり方は結構よさそうですね。冷媒が足りなくなったりしないかちょっと不安もありますが、パージの程度は高性能の電動真空ポンプで長時間パージしたのと同等の効果が得られそうな気がします。

書込番号：16291003

[おかず９]

べつに悪意はないんですよ、
良いように解釈なさって下さい

素人の施工を戒めるような書き込み乱立、から、しがらみに囚われない、人柱（？）、
頑張りましょう！
自由　ばんざーい


コンプオイルはですね、通常、管理が非常に難しいことはご存じですよね
入れすぎは大幅な効率低下とともに故障に繋がります
少なすぎはご想像の通り潤滑不良

では、全量放出したら、コンプオイル不足になるんじゃ無いか？
質問の意図はそういうことでしょうか？


答えは、微量を長時間かけて放出すればコンプオイルはサイクル内にほぼ全量残る、
です


ちなみに、間違ってコンプオイルを流出させてしまったら、
コンプを下ろして、ある溶媒で洗浄しまくる羽目になります
結構大変で、指がガッサガサに脱脂されまくりますｗ

そして、規定量のコンプオイルをメスシリンダーでキッチリ測り、注入。

もし注入量を誤れば、冷凍サイクルの効率が、むちゃくちゃに悪化します、
それぐらい、ベリーベリーシビアです


ですが、ゆーっくり抜けば大丈夫です。
どのように？
それは、頑張ってググって下さい、死ぬほど情報有りますから


目に見えてコンプオイルが抜けちゃったら、、、
そんなことにならないように注意して下さい。
おそらく、三菱に聞いても、コンプオイルの適正量なんか教えてくれるとは思えません、

仮に教えてくれたとしたら、、、、
まず、回路洗浄。
洗浄用溶媒は　どうします？
数10キロもの溶媒を買って（どこで？）、回路洗浄（どうやって？）、、、、非現実的ではないですかね


全量一気にバシュー、は、廃棄の時だけですよ



この素人の私でも、時間をかければ、これぐらいの知識が手に入りました。
頑張ってググれば、冷媒放出のやり方などは死ぬほど見つかりますよ

頑張って下さい！

書込番号：16291009

[おかず９]

＞パージの程度

これは、素人を惑わせる”造語”ではないですかね

パージとは？

本来の使い方・意味から遠ざかっているような気がします



あまり、神経質に真空度を追求することに特段の意味があるとは思えません、つまり、私はパージの程度、という言葉を、異物除去、と捉えました


真空引き、
・異物除去（空気中の水分、大気）
・漏れ確認


だと理解しています


異物に関しては、神経質過ぎる必要はないと理解しています、レシドラは結構優秀ですから微量であれば吸着してくれます


漏れに関しては、微量の漏れを真空引きで１００％防止することは不可能です
理論的には可能ですが、非現実的だと思います。

書込番号：16291030

[happycommune]

＞マニホールドゲージの低圧側の写真を貼り付けます。0.7の箇所にR410Aの0メモリが書いてあります。このことと、エアコン内部の冷媒量を直接計測できないことから、この0.7には何らかの意味があると思います。

ゲージの内側の数字は単位が℃になってますよね。これはおそらくR410Aの蒸気圧のことですよ。

気温０℃で約０．７ＭＰａということですよ。気温２０℃なら約１．３５ＭＰａが正常のＲ４１０Ａの圧力ということでしょう。

気温０℃で０．７ＭＰａよりも圧力が低いと、エアパージ施工不十分でコンタミが生じており蒸気圧が低下しているということでしょう。あるいは冷媒が漏れて抜けてしまって冷媒不足で圧力が低下しているという場合もありうると思います。コンタミで圧力が低下している場合は冷媒を補充しても圧力は規定圧まで回復しないので補充は意味がないということになるでしょう。

逆に気温０℃で０．７ＭＰａよりも高い場合は空気の混入で異常高圧状態にあるということでしょう。

以下のサイトの４ページ目にＲ４１０Ａの圧力の表があります。０℃で６．９７ｂａｒ（＝０．６９７ＭＰａ）になってますね。
http://honeywell.com/sites/JP/Products-Services/Consumer-Home/Documents/%E3%82%BC%E3%83%8D%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%B3AZ-20(R-410A)%20%E6%8A%80%E8%A1%93%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB.pdf

書込番号：16291050

[happycommune]

＞異物に関しては、神経質過ぎる必要はないと理解しています・・・

そうです。これが大きな落とし穴なんです。「作動圧力が１０気圧以上もある冷媒の中でわずか数ｔｏｒｒの不純物が混入したところで何の影響があるのか？」という気持ちは良くわかります。

しかし、これが「化学変化がありうる」ということまで考えに入れると一概にそうとは言えないとならないでしょうか。たとえばＲ４１０Ａに１０ｔｏｒｒ分の酢酸を混入したとしたらエアコンはまともに作動するでしょうか。お釈迦になりませんか？

化学変化しうるＲ４１０Ａという冷媒の中に酸素を１０ｔｏｒｒも混ぜ込むということは恐ろしいことだという感覚が必要だと私は主張します。

書込番号：16291087

[おかず９]

普通、コンタミ、に、酢酸は想定しませんよ

わざわざお酢を滴下するなんて、悪いイタズラ、かなり手の込んだ。


コンタミ、とは混入異物、という意味です。
普通、切り粉（銅配管端末処理の際）、とか、砂嵐の中で施工したら砂粒、とか、微量の水分、などを意味します

ちなみに、水滴が入っちゃったらそれはコンタミとは呼べないかもしれません
異常、です


お酢が混入しちゃったら。
そんな異常な状況にならないように、とでもいうのかな
科学的には、高真空度で気化、回収できる理屈かもしれませんが、理屈じゃ無いと思う、お酢なんて・・・


普通の状態でのコンタミ除去の範疇、
常識を越えたコンタミ、は、逆に言えば、高性能なマシンを使っても、完全除去できるモノ・種類は限られている、
どんな業者でも完璧、１００％は難しい。　お酢が混入するような現場では。
そう理解しています



レシドラは優秀です
その働きの限界を試す気はありません
レシドラの中の白い玉、どんだけ吸うんだ！ってぐらい水を吸いまくりますよ
フィルター効果は、凄いらしいです、試す気にはなりませんが。

書込番号：16291136

[頓珍勘助]

＞同じく、液冷媒がコンプレッサーに入れば、ドカン。
＞液バック、と言います
＞つまり冷媒の入れすぎは、即、お釈迦です
＞なんの前触れもありません。

経験があるのでしょうか？

余談ですが、私は、ＫＰ６１スターレットの４Ｋエンジンを自分で組み直し後の試運転の際に、
オイル注入口直下にあるスリーブを外したプラグ穴からオイルをシリンダー内に入れてしまい、
危うく液圧縮する直前に気が付いた経験があります。（トヨタＫ型エンジンをご存知かな？）
危うくコンロッドを曲げてしまう所でした。

また、我家のＲ２２冷媒のエアコンに、ガスを補充した経験があります。
低圧側のガス圧を見ていたのですが、ガスが余っても仕方が無いと考えているうちに
少し入れすぎたと思います。低圧圧力が高めになってしまい冷えが悪くなりました。
冷えが悪いのは困るので、すぐに若干のガスを抜きましたが、壊れもせず異常なく使えました。

運転における、ガス充てん量の許容範囲がそれなりに広いことは、よくご存じでしょう。
壊れかけた家庭用エアコンに、少量のサービス缶からのガス補充でびくびくする必要はありませんよ。
入れすぎは冷えが悪いのでわかりますし、心配なら低圧圧力をゲージで見ればある程度状況がわかります。
あくまで、私の経験からですが。

書込番号：16306114

[gally]

今どきのエアコンは、コストの削減であまり温度測定点は多くない機種もあります。

・圧縮機上部か圧縮機直後の配管温度
・室内の熱交換器の温度（中央）
・室外の熱交換器の温度（出口）（冷房の場合）

上記の例のように再熱除湿がなければ、３点くらいしかとってない機種もあるんじゃないですかね。

そして、圧縮がポリトロープ変化であることを考慮しつつ、
内外の熱交換器の温度からスーパーヒートを一定にするための
圧縮機上部の温度を想定し、膨張弁を制御します。きっと。

ですので、膨張弁の制御は圧縮機上部の温度で実施します。

ガスが多くても、少なくてもスーパーヒートが一定になるように制御するので
ある程度はカバーできます。
ただし、あくまでも効率点は規定冷媒量の時なので、冷媒が少なくても、多くても効率点（冷房・暖房トータルの効率）からはずれます。

ここまでの話は蛇足ですが、
じゃあ、冷媒の充填はどうするべきか・・・。
冷媒を抜かずに入れる方法としては、
定格運転時の適正圧力（低圧・高圧）とかが公表されていれば
室内外の吹出温度を計測して、圧力に換算して
その圧力差が適正圧力の差程度になるように
徐々にいれるのが良い気もします。
公表されていなかったらごめんなさい。

書込番号：16306447

[おかず９]

目的は、自分でクーラーを設置できればいいのだから
素直に適正量を入れる方法、マニュアルを読めば、自分で冷媒入れられる。
それでいいんじゃ無い？


難しい理論は、結局は、素人を怯ませ、以て素人の施工を止めようとすることになるんじゃないかな

理論を勉強したきゃあ、ネットで調べれば死ぬほどでとる
だが、そんなもん、クーラーを設置するのに何ら必要ない

っつーか、設置業者が冷媒特性表を理解してるなんて、サラサラ思ってないし、期待も必要性も無いと思う

「自分で設置した」
の事実だけでいい。

「抜けちゃった」→マニュアル読めばＯＫ



さて。生真面目にビール片手にレス。
文字通り、趣旨から外れ頓珍漢になってきてるようで

あくまでも、冷媒の補充の方法は、
全量排出したのち、適正冷媒量（公開されている、重量）を詰める、ってマニュアルに書いてますが
訳分からん理論と実行の勧め（？）、、、はぁ。


それ以外、話がとっちらかってるようですが、
トヨタＫ型エンジンなんて興味ないし、特別な事情があるとも思えないし、スルーするー

今のくるまでは相当な冠水路でも水を吸ってくれませんが。
ダットラ、ハイラックスって聞いたことあります？
サイクロンエアボックスって聞いたことあります？
なんでそんなもん付けるのか、わざわざ。　いくらの原価か、
冠水路テストでゴン、なんてーのは数十年前はよくあったことですけどね
ＣＡＥ発達した今、数年、それを聞いたことないですね


＞低圧側のガス圧を見ていたのですが、ガスが余っても仕方が無いと考えているうちに
少し入れすぎたと思います。
意図がよくわからんのですが。
家庭用エアコンにサイトグラス溶接したの？冗談ですが、もし仮にそうなら判断基準がわからんですが。
低圧側見ても、なんかわかんのかね。


＞低圧圧力が高めになってしまい冷えが悪くなりました。
何を基準に、高すぎ、って判断できたのかわからんちんで　冷えが悪くなった原因が？？？すが。

＞壊れかけた家庭用エアコンに、
？前提？　いみわからんちん

＞少量のサービス缶からの
？？？なんですかね。

＞ガス補充でびくびくする必要はありませんよ。
はぁ。　？？？

＞入れすぎは冷えが悪いのでわかりますし、
冷えが悪くなるまで？　
充填重量の適正値を無視して？

そも、冷えが悪い、って、どうやって判断するの？
恒温室でもなかろうに、吹き出し温を正しく判断するって、どうやって？？？？？


＞心配なら低圧圧力をゲージで見ればある程度状況がわかります。
？？？なぜ？
なんでそんな無責任なことが言えるの？

クルマがお好きなようなんで、冷媒追加するときに、低圧から冷媒ぶち込んだ、って経験からでしょうが
エンジンふかして、コンプ　ブン回して、冷媒吸い込ませー、な経験を抽象的に表現しとるのかなぁ



エンタルピーとかＣ値とかPeng-Robinson式とか、理解して発言してんのかな、と甚だ疑問、
すいません、皮肉です


さらに続けて
勘と経験でぶっ壊れるまで充填するならどうぞ

理論を知ってりゃあ適正冷媒量の意味をしってりゃあ、
訳の分からん思い込みを公言するなんてこたぁしないだろうな　うん


＞あくまで、私の経験からですが。
・・・でしょう　ね

まぁ。
サイトグラスがクルマから無くなってしまっても
経験から、”高圧側”で液量を”見る”って習性っていうか、
冷媒補充ってそんなもんなんだ、って考えるのも理解できる

そして、素人が、追加冷媒を吸い込めるだけぶち込む、という現実も無視できない
なので、浅はかな知識でアホほど冷媒をぶち込んで、
アホほどコンプ回して冷媒吸わせて、
挙げ句の果てに液バックでコンプぶっ壊れ。
「さあ交換しろ」って、、、はぁ。。。めんどくせ。



まぁ独自理論で充填するも、挙げ句ぶっ壊れようとも、それも自由。

自由バンザーイ

書込番号：16306772

自分で取り付け♪ やっぱ乾燥が気になる

[おかず９]

壁に配管用穴開けること
配管セットを買ってくること。


これだけで自分で取り付けオッケー。
正味、３時間ぐらいです
人生初のエアコン取り付けですが。

２２２です。
作業はあっという間です。
以上、ノジマで工事費別途で２０，０００円で購入したあとの設置、でした。

ムーブアイの恩恵は、あんま感じません。
まぁ静かであったか。
消費電力もそこそこ。

ただ、部屋が乾燥するので、火鉢・囲炉裏テーブルでお湯沸かしてます。
ちなみに、
超音波加湿器、っつーのは、とんでもなく寒いもんです
だってそうですよね、気化熱を奪っていくのだから。

やっぱ、湯気が出てると暖かいのです。
ただ、スチーム式加湿器は電気代が高いのです。


いわゆる、灯油が安いか、電気エアコンが安いか、
これ、今ではエアコンが有利と捉えられていますが、
実は、湿度を含めると、

灯油ストーブは、勝手に加湿（燃焼時に発生）もあり、
また、ヤカン載っけるストーブだと、体感的にも暖かいのですね



なので、ちょっと話は飛躍しますが、エアコンの省エネ、かつ快適、の為には、
如何に湿度を調整するか、が大きなウェイトを占めると思います。


金とヒマとあれば、自宅に囲炉裏作るのも乙なもんですよ
囲炉裏テーブルは、結局使わなくなります。高いのに。
何だったら、とりあえずものは試しで七輪で湯を沸かしても十分でしょう（質のいい炭と換気）

書込番号：15719199

[オリエントブルー]

おは〜(^-^)ノ　　おかず９さん

＞これだけで自分で取り付けオッケー。

私めには絶対無理！　自分でやるところがスゴイ感動！
しかし
暖房はやはりファンヒーターかカーボンヒーター（最近これが優秀なのを知りました）
を使用してますね。

加湿器はおもちゃのような小さい物をデスク横においてますね〜
水がすぐ無くなる（笑）

書込番号：15720038

[配線クネクネ]

経験や機材をお持ちの方なら何もいいませんが経験はあっても機材無しや経験も
なく見よう見まねなら誰も褒めてはくれないと思いますよ。

部屋の中に物干し竿でも持ち込んで洗濯物を干してやれば結構な時間湿度の改善
に貢献してくれますよ。

書込番号：15721957

[happycommune]

真空引きを据付説明書通りにきちんとできたか気になりますが、これだけ危ない手抜き業者がいまだにはびこっている状態では自分でやったほうがずっと安心できるかもしれません。

書込番号：15723679

[おかず９]

リビングに洗濯物を干すほど無粋ではありません
で、湿度が何パーセント上がるというのでしょうか。
根本的にこの方が理解していないのは、
「水が気化する際には大気中から熱を奪う」という物理の法則を理解していないことデス。

水が蒸発する際　熱を奪われるのです。
仮に十畳の部屋で湿度を４０％から６０％に上げるのに、
・一体どれだけのエネルギーが必要か
・何グラムの水が必要か

この方は分かっているのでしょうか？


まぁ、人が暮らす部屋に物干し竿を持ち込むような奇特な方なので、あまり数字には強くないのかもしれませんが、よくわらん突っ込みありがとうございます。





真空引き、と騒いでいるのは、
偽善者か、儲かりたい業者です。

ちっぽけな日本のどこぞの誰かがエアパージしたところで、
グローバルな環境負荷は微動だにしません。

ブラジルのエアコン業者が、廃品エアコンのガスを回収するとでも？
人口１０倍の中国人がエアパージしないとでも？

美辞麗句を並べてても、全く無意味です。
真空引き、を、依頼元の指示通りに行う一部の業者、

その日本のお隣の中国で、廃エアコンの冷媒を、全量「バシュー」といつものように放出すれば、
温暖化貢献の割合の無意味さ、愚直な真空引きの滑稽さが良くわかるのではないでしょうか。


なお、真空引きその目的の一つが残留水分

だがしかし、金メダリストさんはご存じでしょうが、冷凍サイクルの中にはレシドラがあります。
家電用エアコンのレシドラは非常に優秀です。
混入した水分、はたまた異物を、文字通りレシーブして、ドライにしてくれます。

少々の異物としての水分は、混入しても、エキパンを詰まらせることなど無いのです。


また、漏れの検査という目的で真空引きを行うのも重要です。
どっかが漏れていればすぐに分かります
（配管経路上のどこか、接合部分でないところの”微少漏れ”は見逃します）


つぎ。
いまどきの配管キットというものは、３，０００円ほどで断熱材等、一通り入っています。
既に端末のフレア加工済みです。

経験がどーとかの突っ込みは、一体何の経験を指してるのか分からんですけど、
金メダリストの指摘なので、なんかふかーい意味があるんでしょう。


壁の穴開けはホールソーなどいりません。
下穴を開けて、穴を広げるだけでＯＫです。

私はドレメル（リューター。いわゆるホビールーターとか言うヤツです。プラモやラジコンで使ってるおもちゃ用です）
要は、下穴を広げるだけで壁に穴は開きます。

別にルーターは必須じゃ有りません。ドリルとやすりで良いと思います。

逆に、
ホールソーは大抵６５ミリですが、ホールソーなどいりませんし、
ウチのように、石膏ボード（外壁）に鉄筋が入っている住宅では、
よほどの環境が整ってないと、ホールソーで穴を開けるのは困難です
ドリルが死にます。
強力なドリルが必要です。

エアコン設置業者の中には、ごく一般的な装備で最新のツーバイフォーの外壁に立ち向かう愚か者も居ます。
壁をノミでたたき壊されるのがオチです。
こんな業者も中にはおります、ごく一部でしょうが。


次。
設置でトラブったら。

トラブルその一。
配管を曲げて（折って）しまった。
→カットして継ぎ手で接合。
アホの一つ覚えの業者はトーチやろうとします。
銀ロウ使ってやるほどの事じゃ有りません。
両端フレアで継ぎ手噛ませば良いだけです。
トーチを室内で使う馬鹿者業者も居たりする恐ろしい業界ではあります

なお、銅パイプのトーチは非常に簡単です。
業者は鮮やかなトーチの光を見せておいて法外な対価をを要求しますが、
フツーの腕なら３０分もあればあっという間に接合終了です。

ただし、トーチした部分はかっちかちで曲がらないし、ポキッと折れるので、あとの配策が大変ではありますよ。


トラブルその２
フレア加工。なにも問題有りません。
端面加工すれば良いだけです。

金メダリストさんはフレア加工について言及していないと思われますが（配管セットを買ってくると明言しているので）
ご託はどーデモいいのですが、
フレアツールで端面を作れば良いだけです。

フレアツールは１，９８０円で入手できます。
大仰に、ツールを持っているかどうか、と、詮索する金メダリストさんが大騒ぎをするようなものでは無いです。

１０万円の業務用フレアツールも、原理は１，９８０円のものと変わりません。
金メダリストさんがどう思おうが勝手ですが、目的はフレア端末を作ることで、
完璧なフレア端末、その美術性に拘る必要などサラサラありません。

フレアとは面シールです。
また、銅は、圧縮されると潰れます。それによってシールするものです。
良いフレア面とはどのようなものかは、施工例ゼロの私でもネットで知ることが出来ます。


自信の無い人は、配管で練習すれば良いです。
１０回もフレア作ればコツは分かるはずです。

パイプカッターはダイソーに４２０円で売ってます。
パイプカット方法はこれまた何度か練習すればよいですが容易です。

端面バリはリーマーでグルグルっと削ぎ落とせば良いです
リーマーは百均で昔買ったものを使いましたが大したものでは無いです。
耳かきみたいな、先が草刈りガマみたいなヤツです。
削りカスを配管に残さないように、これは注意しましょう。




熱交換器用アルミ配管の端末処理に比べれば、
銅パイプの接合など赤子の手をひねるようなものです

大仰に、素人施工を戒めるような、脅すような金メダリストさんのような、鬼の首を取ったかのように、錦の御旗”真空引き”を強調する輩の言い分は正論ではあるけれども、実質的な意味合いはナッシングであると捉えています。


エアコンの設置ごときで一万円以上ボッタくる業者っつーのは、タチが悪いですね。

（と、かように書き込めば、鬼の首を取ったように、あの手この手でＤＩＹ設置に不安を抱かせる書き込みが乱立するでしょうね♪）

書込番号：15757080

[B J]

おかず９さんに1点　拍手！　

書込番号：15758092

[おかず９]

実は、ですね、
こんな話を会社のたばこ部屋でしてたら、「じゃあウチも」となりまして・・・

この間の日曜日にお友達のお宅に、
「同様にエアコンをつけたいから手伝って」
と、
一台設置してきたのです。
トラブル続きでしたが、結果、問題無く設置することが出来ました。

なんと４時間も掛かりました。


（業者でも経験者でも無い私ですが）

今回、友人は、
中古のエアコンを配管付きでヤフオクでゲットした、
配管セットを買わずに、付属の配管を使う！
と。


そこで明々白々だったのは、
付属してる配管は、折れている（だろう）

だって、中古の配管をφ５００程でホースみたいに巻いて有るのですから。

※分かる方には分かると思いますが、分からない方は　”加工硬化”がキーワードです

よって、まずは、断熱材を縦にカット。（あとで貼り合わせればいいや♪）
・・・やはり。

折れ曲がっているどころか、折れた後にトーチロウづけしちゃってる、、、
・・・これは、、、曲げられない・・・
（曲げればポキリ。）


それが、二カ所。

それから、パイプベンダー使わずにエイヤと曲げて流路が狭まっているところ、２カ所。
「これは、カットしてフレア作って、継ぎ手でつなぐしか無いよねー」


さすがに・・・これは・・・中古の配管とはいえ、もう死んでます（爆）
配管買った方が遙かに楽です
が。

ＤＩＹで出来ることはやっちゃえー
と、ホームセンターで両端フレア継ぎ手をいくつか買ってきて、
怪しげな配管の補修（カットしてつなぎ直し）を。

壁の穴開けも拙宅と同じくドリル穴をやすりで広げて。あっという間におしまい。

”室内機を引っかけるアルミの板”（正式名称しりません・・・）
の固定用の型紙（新聞のチラシにアルミの板を載せてマジックで穴位置をマーキングしただけ）を作って、
壁に型紙を貼って、
ドリルで壁に下穴開けて、ボードアンカーを２カ所、それ以外に穴という穴には木ねじ。
（つまりホントは何カ所か、キッチリボードアンカーで固定なんですが、ボードアンカーって一般人には高いので、百均で買った私のボードアンカーの残り２個を、要となるところに使ったワケです。
室内機が落っこちても知りません（笑）。。）


で、配管の修理が終わってイザ室内機をセット。。。
あれ。。。６００φの穴を配管＆ドレン＆電線が通らない。。。

それもそのはず、折れた配管をフレアナットで補修してるのだから太い、だから通らない。

無駄なあがきを繰り返すウチに、案の定、トーチロウづけされていた部分が、ポキリ。。。

・・・私→配管継ぎ手買い出し、補修。
・・・友人→壁穴を７００φに広げ・・・筋交いに当たってしまった！　が、気にせず淡々とカットした友人もツワモノ（笑）

まぁこれだけカット、継ぎ手を沢山作れば、どっか、冷媒漏れちゃうだろうなぁ
と友人と話しながら、
まず高圧側をちょこっと開きすぐに閉じて、放置（しばらくして圧が抜けてなければＯＫとしよう、うんそうだね）

３０分経過後、エアパージ！
プシューという気持ちいい音とともにコンプレッサーオイルがトロトロ流れてきます
「ＯＫかもね」
「じゃ、クーラーＯＮしよう」→ＯＫ。

次、暖房。
ここで、暖房が全く効かない
ははーん、どっか漏れてるな。
案の定、たーくさんある継ぎ手のウチの一つが、締め込み不足で漏れてます

ネットで調べたら、漏れ部位からはオイルが飛び散る、と書いてあったけど、
そんな様子は全く無く、シューシュー漏れてるので、
焦らず騒がずモンキーとスパナでギュギュッと締め上げ！
止まりました。
完了。


長くなりました。
私が言いたいことの一つは、
家庭用エアコンってのは、冷媒がカナーリ多めに入ってるんです
自動車比、です。自動車はグラム単位で冷媒を減らす＝コストダウンでギリッギリです。自動車のエアコンサイクルで漏れたら補充した方がいいかもしれません

が、家庭用エアコンっちゅーのは、冷媒が随分沢山入っているのですねー
チョットぐらい漏れたところで動いてくれます。はい。
ガス補充が必要なら、それも自分でどうにかすれば良いと思うのです。
ググれば死ぬほどやり方が出てきます

だから、たかがエアコンごとき。
あんましんけーしつにならんで良いと思うのです。
試してみる心が大事なんじゃないかなぁ



「エアコン素人のＤＩＹは取り返しの付かない・・・修理代が高く付く・・・」
こんな怪しいボッタクリまがいのエアコン設置業界っちゅーのは好きになれんですネ

書込番号：15761394

[おかず９]

ちなみに、補充用冷媒について一言。
エアコン設置業者は、冷媒補充費用として数万円ボッタクル、というおっそろしい業態のようですが（神奈川圏でググりました）

エアコン用冷媒、それをもし購入するとしても、
しかも超大量の１０キロ（！）を買ったとしても、たったの一万四千円程度（送料込み）で手に入りますよ

（10キロという量について業者さんのレビューを読むと、10台以上のエアコンに充填しても、まだまだ余ってるそうです）



だから。
DIY施工のリスクばかりを強調されておるこの業界ですが、
恐るるに足らずでは無いかと思います
漏れても
漏れ箇所を修理して、淡々と補充すれば良いのでは無いかと信じております。


かように思っております。


冷凍サイクルにおいて怖いのは
・エキパン詰まり
・コンプレッサー噛みコミ

この二つは怖いですが、ごく簡単に考えると、異物を混入させなければよい
のだとおもいます。


なお、銅製配管の配策、端末処理などで法外な料金をボッタクルのがこの業界のようなので
重ねて言いますが、以下、読み飛ばして貰って結構です）
銅配管の配策など、アルミ管に比べれば、赤子の手をひねるが如く容易です

アルミは、硬い。
なぜか？（あんまり、そんなイメージ無いですよね。）
酸化アルミは研磨材に使われるほど、硬いのです。

アルミの切り粉というのは非常に非常に厄介で、冷凍サイクル内に残っちゃうと大変な悪さをするのです
端末のバリ取り一つ取っても、切り粉を配管に落とさないように。。。非常に厄介です
フレア接合も非常に難しい。
加工硬化したフレア面を、フレアナットで潰して面シールする訳ですが、
まぁ実のところ、慣れてる人でも、とりあえずつけてみて漏れたら更に締め込む、
とにかく締め込む。
って感じです。
漏れなかったら「今日は運が良い」と思わずにはいられないほどです。

同じく、銅配管においても、漏れたら締め込む、は変わりません
トルクレンチは実はあてになりません（爆）

フレア加工の段階で、銅はカッチカチに加工硬化しているため、
少々のチカラでフレアナットを締め込んでも、うまく潰れてくれないのです。
なので、慣れてない子は、締め込みすぎを本能的に恐れてしまって、
キチンと”潰す”ことが出来ない。

・・・極論言えば、フレアナットというのは、継ぎ手同士が壊れない限り、かなりチカラで締め込んでおいて問題なしと信じています。

なぜなら、締め込みは真鍮製のフレアナットと、同じく真鍮製の室外機側の雌ネジ（または真鍮製の継ぎ手）だからです

具体的に言うと、室外機側の雌ネジ部分は、なぜか回り防止のナットが設けられていません
よって、フレアナットを思いっきり締め込むと、室外機側の雌ネジ部分が供回りしてしまって壊れるかもしれない、と感じるかもしれません

なので、配管を室外機に取り付けるとき、力加減に遠慮が出てしまうかもしれません。
すると漏れます。

加工硬化した銅フレアを潰すのは、実は結構大変なチカラが要るのです。
室外機側の雌ネジ部分が壊れない程度に締め込んでおけば良いのだと信じています。
エアコン室外機雌ネジ部には、回り防止にナット頭を切っておいて欲しいものです。
と、今回、エアコンを取り付けてみて思いました。



ちょっと話は飛躍して、もし配管がアルミだったら。
もし仮にアルミ切り粉をコンプレッサーが噛んだら、悪けりゃコンプがお釈迦です
非常に細かいのが切り粉なので、エキパンに挟まったら、もう弁として機能しません。
エキパン交換するしかないです。


専門的には、熱交換器内部の清掃は、ある種のフロン（沸点の低い液体）を流し込んでシャカシャカ、ひたすら洗い続けるしかないです


故に、もしもエアコンが銅製配管で無くアルミ配管なら、
私を含め素人は手出ししない方がいい、と思います。


しかし銅製配管など恐るるに足らずです。
トライアンドエラーでも良いと思います。
最悪、配管がどうしようも無くなってしまっても、また三千円で買えば良いだけ、です



エアコン設置業者がまことしやかに、「DIY施工は失敗すると補修が超高額になる、最悪、エアコンを壊す事になる」
と脅したてていますが、ホントかな？と非常に疑問を抱いております。

書込番号：15766464

[ki_yo320]

私は業者です。

あなたは既に素人の域を超えていますよ。
その理論と腕でこれからも頑張ってください。

書込番号：15836831

[おかず９]

これ、ネットで得た情報ですが。

エアコン設置したことはありません。

施工実績ゼロです。


ちょっと調べれば簡単にやり方が調べられます。
そして、
エアコン設置業者、専門業者、は、「ずいぶん儲かる商売だなぁ」
と思いました。


海外だと、ガーデニングや外壁塗装など、おとーさんのお仕事が当たり前ですが、
日本ってーのは、まことしやかに、
「素人が手を出すのはやめた方がいい」
って、
ひっじょーに胡散臭い噂が流れ飛び、

・・・エアコン設置業者、業界ってのは、なんだか。。。
不安をあおって、オゾン層云々きれい事を並べて、足下見て、

良心的業者、とか　そんなんカンケー無しに、
エアコン設置業界　っつーのが嫌いです


その証左か、エアコン設置の料金には、「需要と供給」の法則が成り立ちません
盛夏に設置しようが、１２月に設置しようが、５月に設置しようが、
なぜか、値段が変わらない。
・・・なぜ？


難しい屁理屈はどーでもいいですが、
私は、日本のエアコン設置業界？　閉鎖的なこんな業界が嫌いな、一般人です。

書込番号：15839684

[Tuning]

いいですね。
業者がぼったくってる作業って日本じゃなぜか山のようにありますよね。
スレ主さんの設置方法があってるのかどうか私にはわかりませんがこういう議論や情報交換が増えれば私にもそのほかの一般人にもとてもありがたいと思います。

書込番号：15959341

[おかず９]

そうですね

いわゆる既得権益の打破、でしょうか　大げさですかね


家電製品は町の電気屋さんががヤマダ電機にぶっ倒されて、
以後、町の電気屋さんは、小学校とか公共機関の御用聞きで生きながらえるように

旧態依然とした、座して利益を生む構造ってのは、劇的な変化が望ましいっておもってます

もちろん、既得権益の恩恵にあずかってる人は堪ったもんじゃない！
って、騒ぐでしょうが
ふつーの稼ぎ人というのは、常に淘汰の危機を身近に感じながら、切磋琢磨、
常に新しい革新、コストダウンを図って”生き残り”を何とか模索するものです

それがフツーのサラリーマンでも、自営業者でも。


とはいえ、ですね、
エアコン設置料金、これが、”高すぎる”とか”安すぎる”とか、
これって、実に不思議な不思議なモノなんですよね

木造だろうとモルタルだろうと鉄筋（？）だろうと、
設置場所とか、いろんな　様々な状況でも、ほとんどは”標準設置工事料金”でやんなきゃいけない、
っていう、家電量販店の下請け業者、


設置の場合によって、利益が多かったり少なかったり、
それに応じて、いちいち値段交渉してたら、商売が成り立たない

・・・そもそも、日本のエアコン販売業態というのが、
ヤマダでかって設置してもらう、
という、後付けで追加料金が発生するかもしれない、という、ヤマダにとって都合のいい販売形態、
これ、設置業者にとっては不安になるでしょー



だからか知らないが、硬直化した料金体系、
どうしても、利益権益を死守したい、と思うのも、人情として理解はできる


・・・んなこと言ったら、世界から取り残されTPPで相手にされない”日本の超非効率な農業への保護”、
これとすり替えられるかもしれない、

でもね、　わたしは、時代と共に、消費者が最適な方法を自由に選択できることが消費者の利益になると信じてます

・・・だって、コスト、効率の追求を続ける、一般経営者、自営業、一般ホワイトカラー、
対して、単純労働者、　
やっぱ、旧態依然の知識と技術と体力だけに頼って、新しい領域を頑なに拒む、そういう業態ってのは、
普通の人間として、キライなのです

指示されたことだけを黙々とこなすだけ、
そんな人材は要らないのです、付加価値、オンリーワンを追求姿勢に共感するのです


かなーり　話が飛躍しました

納得できなきゃ−、自分でやればいいのです。何でも。
自由です
自由バンザーイ


エアコン設置業者、硬直化した　カルテル集団
これに、NOを突きつけた！　と、　エアコン、巨大な既得権益な世界の片隅でノミのごときつぶやきでした


最後に
設置は簡単です

失敗してもたいした痛手ではありません
初期出費もドリルあれば数千円です


一度、初期投資すれば、
未来永劫、エアコンは自分で設置できるようになりますネ


最悪、ガスが抜けちゃっても、ぜーんぶ抜いたあとに、チャージすればいいんだけど、
エアコン10台以上チャージしても全然余る、10キロのガスが、たったの１４，０００円です

ガスチャージを、、汚い、エアコン設置業者に依頼すると、平気で５万円！
と、寝言を言うてきますわ。

もう、唖然・・・

書込番号：15961348

[happycommune]

プシューパージで据え付けしたエアコンの暖房の効き具合が気になります。

書込番号：16152105

[おかず９]

よろしければ　製品レビューを読んで下さい

価格.comでは、
口コミ　書き込みで、”オーナー”、評価の星の数、が表示されていれば、
それは、製品レビューを書いている、
という意味ですよ

書込番号：16154020

MSZ-GM281 , GM282 , GM283 について

[能無しとんび]

９畳洋室にMSZ-GM282の設置を検討していますが、同じような性能、機能でGM281もかなりの流通在庫があるようです。
素人目で比較すると室外機が異なるようで、寒冷時（-２℃）能力、騒音、消費電力に差がありました。
（いずれも旧型=281の方が良いようです）
さらに、１３年モデルの283型では室内機の機能も違うようで（左右自動ルーバー機能なし）、なんとなく継続したコストダウン
のため？？と思ってしまうのですが．．．．．
こんな理由で、283型はとりあえず候補から除外し、残った2機種から、比較的性能の良さそうな281型にしようかと考えている
ところです。（型落ちではあるのですが．．．．）
どなたかお詳しい方、アドバイスをいただければありがたいです。よろしくお願いします。

書込番号：15672975

冬がメインです

[大きな玉ねぎ]

洋室１０畳です
寒冷地なので暖房をメインに使いたいのですが、この機種の選択でよい
でしょうか。
動作音はどうでしょうか。
できれば動いているかどうか近くへ行ってみないとわからない程度の
ものが欲しいのです。
冷房は年に数回使用するだけです。
とにかく暖房に主力をおいた製品を探していますので教えてください。
電気ストーブは部屋全体が温まりませんし、灯油ファンヒーターは
においなどが気になるので選択肢にはありません。

書込番号：15643972

[happycommune]

寒冷地でも北海道と東北・北陸・信州では要求される性能に違いがあります。

北海道や東北の北部では寒冷地仕様でないと外気がマイナス１５℃より更に寒くなると使えないという可能性があります。

三菱電機では寒冷地仕様モデルと暖房こだわりモデルを別に設けていて、北海道や東北北部では寒冷地モデル、それ以外では寒冷地モデルと暖房こだわりモデルの両方がおすすめです。

三菱電機　寒冷地モデル　ＺＤシリーズ　ズバ暖・霧ヶ峰
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/kirigamine/13/lineup/zd/index.html
三菱電機　暖房こだわりモデル　ＨＤシリーズ　霧ヶ峰・暖
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/kirigamine/13/lineup/hd/index.html

書込番号：15644033

[happycommune]

室内機の音は三菱電機製は比較的静かだと思います。

書込番号：15644038

[happycommune]

洋室１０畳とのことなので以下の機種（２．８kWクラス）などを私はお勧めします。

三菱電機　ズバ暖霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-HXV282S
http://kakaku.com/item/K0000346267/spec/#tab

三菱電機　霧ヶ峰 暖 ムーブアイ MSZ-HD282S
http://kakaku.com/item/K0000318142/spec/#tab

＜スペック比較＞
ズバ暖MSZ-HXV282S
暖房能力４kW、低温暖房能力６．４kW、APF６．６
外気温−２５℃でも運転可能

霧ヶ峰暖MSZ-HD282S
暖房能力４kW、低温暖房能力６．１kW、APF６．３
外気温−１５℃でも運転可能

霧ヶ峰　ＺＷシリーズMSZ-ZW283S（2013年度最上位モデル）
暖房能力３．６kW、低温暖房能力６．２kW、APF７．１

書込番号：15644136

[配線クネクネ]

確か家電扱いのＧＭシリーズつて可動式ムーブアイ搭載機だった筈です。
ここ暫くのムーブアイ搭載機の室内側の稼働音は評判が悪いですね。
それとＧＭシリーズはスタンダード機なので寒冷地には向きませんよ。
最上位機でもー１５度くらいまでは使用可能という報告もありますが外気温
によっては寒冷地仕様機の方が安心だと思います。
もし外気温がー１５度以下にならないなら三菱の新シリーズなら値段的にも
最上位機や寒冷地仕様機より安く抑えられるかもしれないですね。

書込番号：15644335

[大きな玉ねぎ]

おはようございます。

早速にお返事をいただきましてありがとうございます。
寒冷地ですがマイナス１２度が過去２０年間の最低温度ですから
お奨めいただいた機種の中では、ＨＤシリーズでよいと思います。
それから条件を書き忘れましたが、コンクリート住宅です。
予算的的には本体価格で１０万円です。
ＭＳＺ−ＨＤ２８２Ｓ−Ｗが最安値で９２,０００円ですね。
ＺＤシリーズもお奨めいただいたのですが、価格情報があり
ませんね。
ＨＤシリーズより高いのでしょうか。
ちなみに取り付け（取替え）工事は知り合いの工事士さんに
お願いする予定です。

書込番号：15644534

[happycommune]

以下の機種も掲載がありました。

三菱電機　ズバ暖 MSZ-KXV282S
http://kakaku.com/item/K0000342158/spec/

三菱電機　霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-ZW282S
http://kakaku.com/item/K0000283498/spec/

＜スペック比較＞
ズバ暖 MSZ-KXV282S
暖房能力４kW、低温暖房能力５．９kW、APF５．８
外気温−２５℃でも運転可能

霧ヶ峰　ＺＷシリーズMSZ-ZW282S（2012年度最上位モデル）
暖房能力３．６kW、低温暖房能力６．２kW、APF７．１


＜価格比較（最安値）＞

ズバ暖　MSZ-HXV282S、１４４、５３４円
ズバ暖　MSZ-KXV282S、１１２、５３５円
霧ヶ峰暖MSZ-HD282S、　９２、５００円
霧ヶ峰　MSZ-ZW283S、１８５、５００円
霧ヶ峰　MSZ-ZW282S、１０６、９０１円


ズバ暖MSZ-KXV282Sと霧ヶ峰暖MSZ-HD282Sを比べると、−１２℃ではどちらも使えてスペックは低温暖房能力もＡＰＦもズバ暖のほうが劣るのにズバ暖のほうが値段が高いので意味ないでしょう。

ＺＷシリーズの方は２０１２年度モデルは値段が若干HDシリーズを若干上回りますが、低温暖房能力とAPFがHDシリーズを上回っているので結構お買い得にみえます。−１５℃ではどの程度の能力があるのかは明示されていないのが微妙なところです。

全体としてはやはり暖房性能重視ということではＨＤシリーズかなという感じです。

通販で買うと本体価格は１０万円を切りますが据付工事が問題です。お知り合いの電気工事屋さんが「電動真空ポンプ」を持っているかどうかが心配です。電動真空ポンプなしで知り合いに工事してもらって、失敗して友人関係に亀裂が入ったという報告もあるくらいです。非常にデリケートな問題になってますので、異常なくらい神経質な用心が必要です。

お知り合いの方が、電動真空ポンプその他一式の工具をもっておられるのならば据付を頼むのも手でしょう。電動真空ポンプを持っていなくてもレンタル等で借りるという手もあるようです。電動真空ポンプを使った真空引きをやらないで据え付ける予定ならば、通販はやめたほうがいいかもしれません。全国ネットの据付業者でも真空引きは結構手抜きする業者がいます。

量販店でも真空引きを電動ポンプを使わない人も結構いて問題になっています。知り合いの電気工事の人が電動真空ポンプで真空引きできるか聞いてだめなら量販店で買ってそこで据付も頼んだほうがいいかもしれません。その際にも、購入時と据付工事の人が来たときの両方で「真空引きを念入りにお願いします」と主張することをお勧めします。

書込番号：15646694

[大きな玉ねぎ]

happycommuneさん

丁寧に教えていただきましてありがとうございました。

いずれにしても霧ヶ峰の中から選びたいと思います。
一応、予算的には本体価格で10万円なのですが、長く使うものですから
その点は多少は高くても良いと思います。
この時期は夏に比べて量販店での展示数が少なくなりますから、在庫は
ないような気がします。
＞電動真空ポンプで真空引き
というのは知りませんでした。
知り合いの方はエアコンを交換するようならばやってあげるよと言って
いたのですが、このことを聞いてみるようにします。

書込番号：15647242

[ポテトグラタン]

なんか、ちょっと変な感じがするなと思ったら、家電用と住宅設備用品番がごちゃごちゃになってるんですね。

＞ＺＤシリーズもお奨めいただいたのですが、価格情報があり
ませんね。
＞ＨＤシリーズより高いのでしょうか。

ズバ暖の家電用ZDシリーズの価格が無いとの事ですが、量販で一部価格を載せている所がありますが、23〜30万といった価格で、選択肢には入らなくなるでしょうね。
たぶん量販もあまり売る気もないような気がしますが。

普通はというかズバ暖といえば住宅設備用のHXVシリーズですね。それより能力の落ちるKXVシリーズも一応ありますが。

家電品番で2.8キロクラスの暖房重視となるとZWかHDシリーズを薦めてくるかもしれませんが、ZWは最大暖房能力も、低温暖房能力もそう高くも無く。
せめてHDシリーズ。
MSZ-HD282Sの最大暖房能力は8.4kWで外気温2℃の低温暖房能力6.1kW。
住宅設備のほうは
MSZ-HXV282Sの最大暖房能力は8.7kWで外気温2℃の低温暖房能力6.4kW。−15℃でも4.8kW。
MSZ-KXV282Sの最大暖房能力は8.1kWで外気温2℃の低温暖房能力5.9kW。−15℃は4.0kW。

寒冷地でしたらズバ暖のほうが良いと思いますが。
室外機に凍結防止ヒーターもついています。
友達で2月の最低気温が−6℃ぐらいの所に住んでいる人がいます。数年前に新築し部屋のサイズに合わせたズバ暖を付けていますが、それでもちょっと寒い時があって補助暖房を使用する事もあるようで。パナのフル暖RXと悩んだ末、価格でズバ暖にしたって感じでした。

お友達が設置してくれるのであれば、室外機には除霜の排水ホース付けないようにしてもらって（ホースの中で水が凍るので）、室外機は地面から高く設置してもらった方が良いです。低いと雪や除霜の水が氷となって上がってきて面倒になる場合があるので。

一応ですが、書いた機種は200V機です。エアコン専用コンセントも必要です。
ブレーカーを見て200Vが来てれば（赤、白、黒のケーブルが来てれば）設置は出来ます。
場合によってはアンペア変更も必要になるかもしれませんが。

書込番号：15648700

[大きな玉ねぎ]

ポテトグラタンさん

どうもありがとうございます。
＞ズバ暖といえば住宅設備用のHXVシリーズですね。それより能力の落ちるKXVシリーズ

この２つのシリーズですが「住宅設備用」ということは、普通の家電量販店では
扱っていないのでしょうか。
それとも、家電量販店向けには別の品番がついているのでしょうか。
少し家電量販店（ヤマダ電機とケーズデンキ）オンラインショッピングのページを
見たのですが、２つともありませんでした。
家電量販店で購入するとき、この２つのシリーズを指定すれば用意してもらえれる
のでしょうか。
それから、メーカーの製品ページでは、とても高い（30万円）ので買えそうもあり
ません。

＞室外機に凍結防止ヒーターもついています。

これは欲しい機能ですね。

＞200V機です。エアコン専用コンセント

２００Ｖの表示のあるところはありました。
ただ、それがエアコンを設置するところの近くのコンセントまでは
きていないように思います。

書込番号：15648824

[大きな玉ねぎ]

おすすめの住宅設備用エアコンはやはり家電量販店では
取り扱っていませんでした。
ＨＤシリーズは室外機の凍結防止ヒーターが別売になります。
近くの家電量販店のうちヤマダ電機はＨＤシリーズの
取り扱いはなく、ケーズデンキは取扱いをしていました。
エアコンの店頭価格はすべて標準取付け工事代金込みに
なっています。

書込番号：15650106

[ポテトグラタン]

量販での購入でなくても良いのかなぁと思っていたのですが。そうでもないんですかね？
友達が、設置してくれるとのことですし。ネット購入でも延長保証はつけれますし。
量販でも設置は下請けに回すだけですし、修理もしませんし。基本はサポート任せ。

書込番号：15650329　スマートフォンサイトからの書き込み

[ポテトグラタン]

あと200Vですが、設置場所にエアコン専用コンセントはありますかね？
あれば、そこを200Vコンセントに変えて、子ブレーカーを200に対応させればいいだけですので簡単です。
専用コンセントがなければあらたに配線が必要です。

書込番号：15650441　スマートフォンサイトからの書き込み