D800 ボディ のクチコミ掲示板

DXモードとクロップについて教えて下さい

[Indochina]

マニュアルをぱらぱらとめくっていましたととろ次のような疑問が湧いてきて眠れなくなりました。既出の質問かも知れませんが、その時は枯れ木も山の賑わいということでご容赦下さい。
１． クロップという言葉をよく目にしますが、D800のマニュアルの索引にそのような用語は出てきません。たとえばテレコンを使うよりはクロップするほうが良いという表現を目にしますが、これは無理にレンズで拡大画像を得るよりは、D800の精細画像をトリミングし拡大表示したほうが良いという意味なのでしょうか、それともクロップ＝DXモードをセレクトしたほうが良いということなのでしょうか。
２． 300mmのFXレンズをAPS-Cカメラで使うと450mm相当の画像が得られるので、鳥撮りにはAPS-CカメラとFX望遠〜超望遠レンズの組み合わせが良いと言われます。D800では、撮像範囲の選択でDXフォーマットを選ぶことができます。FXの望遠〜超望遠レンズをこのモードで使うのと、D7100で使うのとでは画質に差が生じるのでしょうか。このような比較は余り馴染みがありません。
３． D800でDXモードを選んでもトリミング後に拡大するのと同じで、画質は同じという記述を目にしたことがあります。DXモードでは、少なくとも1.5倍の大きさの対象物に対して合焦が行われているわけで、1.0倍のものに比べれば合焦の精度が上がり、より高品質な画像が得られる気がしますが、いかがなものでしょうか。

書込番号：16272522

[近藤無線Jr.]

文章の２行目ぐらいで眠くなりました。。。

例えば、検索するとこんなんが出てきたよ・・・

クロップとトリミングについて教えてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000339852/SortID=15834141/

書込番号：16272565

[ナイトハルト・ミュラー]

>DXモードでは、少なくとも1.5倍の大きさの対象物に対して合焦が行われているわけで

イメージセンサーの有効面積が狭くなるだけで、対象物が拡大されるわけじゃないです。

書込番号：16272584

[コージ＠流唯のパパ]

クロップ＝DXモード＝APS-Cサイズ
クロップ＝中央トリミングをトリミング
Nikonのクロップは×1.2と×1.5(DXモード)の2種類がある。


D7100はAPS-Cで約24M画素、D800はDXモードで約17M画素です。
焦点距離は違いますが、D800の×1.2で同等の24M画素になりますが、×1.2はフルサイズとAPS-Cの中間の大きさを使っていますので、条件によりD7100よりよく見えると思います。
(D7100の方がD800よりCMOSの画素ピッチが小さい為）

書込番号：16272617

[kyonki]

撮影後にPCで行うのがトリミング。それに対してクロップは撮影時にセンサーの中央部だけを使って撮影するもの。
両者に合焦精度の差はありません。

D800のDXクロップとD7000との画質差は、ここのくちこみからはD800のDXクロップのほうが上との声が多いようです。

書込番号：16272709

[540ia]

カメラ内で処理しようがPCの後処理でしようがクロップはクロップだと思いますけど。

http://help.adobe.com/en_US/lightroom/using/WSfa10f1649d405d981ef5410a13e55307236-8000.html

トリミングという言葉のみが日本語で独自に進化しただけと思います。

紙焼きしてカッターでトリムするからトリミング？
引き延ばし機でイーゼルマスクからはみ出るぐらいに拡大するのもトリミング？


英語では全部 crop だと思いますけど…
https://en.wikipedia.org/wiki/Cropping_%28image%29

書込番号：16272979

[2月umare]

クロップでの画質を問題にするのはいかがかと思いますが・・・
メーカーの都合でＦＸに移行してもらうための苦肉の策でＦＸのボディだけは先に買ってもらいレンズは
あとからそろえてください、その間とりあえずはいままでのＤＸ用のレンズか使えますよほかのメーカーに
くらがえしないでね・・・といったくらいの意味合いの機能だと思って間違いないと思います


1.D800の精細画像をトリミングし拡大表示したほうが良いという意味なのでしょうか←テレコンは汎用で
　使用するためどの画角のレンズを使用してもある程度のレベルの画質になるでしょうが実際にトリミングと
　比較した方がその方の使用した機材での結果でしょうから参考にはなると思います

2.画質に差が生じるのでしょうか←受光センサーが同じ場合差は無いと思います３００ｍｍでしたらＤＸ用のレンズが
　取り回しもよく手持ちでもヒット率があがると思います

3.ＡＦセンサーに当たる絵（光）は同じなので精度は変わりません

あくまでもＤＸレンズ救済用の機能で画質がどうのこうのと比較する問題ではないと思います
ＦＸレンズを使用してＤＸフォーマットで撮影するのは画質的には意味が無いです（カードの容量とか
もっと望遠で撮りたいけどレンズが無く後でトリミングをするのが面倒だとか別の問題のときは
使うことがあるかもしれませんが）。

書込番号：16273194

[robot2]

クロップは、リサイズと同意です。
トリミングは、任意の範囲をを切り取る事を言いますが、結果としてはクロップした事になります。
カメラでの、DXモードとかは、撮像素子の中央を中心にしてその一部を使うもので、画像ソフトで
リサイズするのと量が同じであれば画質は同じです。
ピント精度に、差は有りません。

ただ、カメラでDXモードで撮ると、フォーカスポイントがより広がり撮りやすく成る場合も有るし、
何より画像ソフトでリサイズする手間が有りません。

DX機と、FX機とでの、クロップ時の画質差ですが、高解像度のD800の方が良いでしょう。
何より、クロップしない時の画質が素晴らしい（解像度だけでは無い）。
要は、クロップは高感度でのノイズ、ダイナミックレンジ他をひっくるめてクロップしています。

書込番号：16273200

[540ia]

CaptureNX2	Lightroom 5	Capture One 7	Digital Photo Professional

あ〜、英語のサイトを引用するまでもなかった。
CaptureNX2はクロップです。
Lightroomは切り抜き、CaptureOne7はクロップ、DPPはトリミングツールでした。

DPPの英語版がどうなっているか興味がある所ですが、多分Cropでしょう…

書込番号：16273205

[Indochina]

いやー　申し訳ない。眠気を誘う質問だったようで申し訳ありません。

私の混乱の原因は、DXモードで撮った画像が液晶では拡大された(切り取られた)画像であったため、ファインダーでもその画像が覗けると誤解してしまいました。改めてファインダーを覗くと、一眼の定義そのままにDXモードでもFXモードでも同じ絵がありました。光学的な拡大ではなくデジタルズームだったのですね。
混乱の二つ目の原因は、キャノンにはないとされるクロップ機能についてマニュアルでも一切ふれられていないことにあります。そのように書くとなにか不都合があるのですかね。
疑問のほとんどは、既出のスレで解決しました。スレをご紹介頂いた近藤無線Jr.様に感謝するとともに眠気を誘ったおわびを申し上げます。

書込番号：16273217

[Frank.Flanker]

Indochinaさん、こんばんは

クロップとは撮影時に、撮像素子の限られた範囲を使って撮影することを言います

デジタルズームと違うところは、デジタルズームは同じく画面の中央を切り取るがその後に設定した画素数まで拡大して保存するので画素数はデジタルズームを使用しない写真と同じ画素数になるが拡大したことにより画質は劣化する
それに対してクロップは同じく中央部を切り取るが拡大はせずに結果的に画素数は少なく保存される為に画質の劣化は伴わない

要はクロップは後処理のトリミングと同じようなものだけど、クロップは撮影時に画角を狭めることになり、露出とかAFをその画角内で最適化しやすく、あとからトリミングするよりも好結果を得られやすくなると思う

書込番号：16273335

[ナイトハルト・ミュラー]

>デジタルズームだったのですね。

それも違う。

書込番号：16273913

[leao]

Indochinaさん
こんばんは
トリミングという言葉は和製英語だと聞いています。
英会話では通じないでしょう。
画像サイズを変えても基本的に画質は同じはずです。

私は自分で作った天体望遠鏡改造の5000ｍｍ超のレンズをつけている場合に四隅にケラレが発生するし、周辺の画質も落ちるので画像サイズを1.2XとかDXに変更してD800Eで撮影しています。

書込番号：16273982

[柚子麦焼酎]

Indochinaさん

D7100との比較は、D800ではなくD800Eですがこちらのスレッドが参考になると思います。
D800Eをもってしても、同じ撮影距離、同じレンズで中心部を比較すると、画素ピッチの細かいD7100の方がわずかに良いようですね。

「AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR＋TC-14EIIでのD800Eとの比較」
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000471668/SortID=15886740/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=d800#tab

書込番号：16274050

[Indochina]

皆様ありがとうございます。
＞Frank.Flankerさん；ナイトハルト・ミューラーさん
デジタルズーム：誤解を招いてしまったようです。DXモードでは、ファインダーの画像はFXモードと同じである（光学的には同じ）にもかかわらず、液晶にはクロップ（切り込まれた）された画像が拡大して表示される、ことからこのように書きました。
＞leo様
trimにもcropにも切り取る、刈り取るという意味があるようですが、類語関係にはないんですよね。trimmingが業界用語かどうかはわかりませんが。cropが一般的なら、ニコンのマニュアルにも使って貰いたいものです。
＞柚子麦焼酎さん
D８００は高画質が売りだと思っていたのですが、D7100のほうが画素密度が高く鮮鋭だという評価には驚きました。それにしても、画素密度を上げると干渉の危険性が大きくなるのでFX化が必要という理解だったのですが。望遠の効率を上げるには、D7100の購入もありか・・・10万円を切ったようだし・・・

書込番号：16274504

[540ia]

Indochinaさん

　いまD800の取扱説明書を見ていて面白い事に気が付きました。

　というか、ニコンはクロップとトリミングを明確に使い分けています。 （少なくともボディ内では）

　まずトリミングですが日本語、英語マニュアル共にP.346で説明されています。
　日本語ではトリミング、英語ではTrimでどちらも画像編集メニューに有り
　撮影した画像から必要な部分のみを切り出す機能です。

　クロップについてですが英語マニュアルではP.79 Image AreaでCropと言う単語が使われており、マニュアル内で
　標準的に使われています。
　一方、日本語マニュアルではクロップという単語は一切使われていませんので、ニコンは意図的にクロップを
　マニュアル内で使っていないものと思われます。

　世界的に（英語圏で）一般的に通用しているCropは英語マニュアルで使用し、日本国内では一般的ではない
　クロップという単語を使わない。　というのは正しい選択のような気がします。
　少なくともマニュアル内で（Cropを説明する単語として）トリミングを使うのは間違いだと判断したのでしょう。

　CaptureNX2で切り抜きをする機能をCropとしているにもかかわらず、ボディ内での切り抜きをトリミングとして
　英語版ではハサミのアイコンにTrimとしたのはニコンの苦肉の策ではないかと思います。


　取扱説明書
　日本語 http://www.nikon-image.com/support/manual/d_slr/D800_NT(10)04.pdf
　英語 http://www.nikonusa.com/pdf/manuals/dslr/D800_EN.pdf

書込番号：16274663

[柚子麦焼酎]

あー、いえいえ、撮影距離を変えられないという特殊な状況下のみの比較ですよ。
撮像素子全体を使えばD800Eの圧勝だと思います。

書込番号：16275117　スマートフォンサイトからの書き込み

[Φοολ]

[16273200] robot2さん曰く:
> クロップは、リサイズと同意です。

勘違いですね。

書込番号：16276562

[なんてこったい( T_T)＼(^-^ )]

少しは自分で考えよう。
教えてくんでは頭に入らない

書込番号：16276656　スマートフォンサイトからの書き込み

[デジタル系]

D4でクロップ機能が高く評価されたのは、連続撮影枚数が増えたから・・・

スポーツ写真では必須の機能。

D800では、RAW14bit記録で、17コマが29コマに増える。
連写スピードは4コマ/ 秒から5コマ/秒に増える。

ま、やっぱりオリンピックで使うのはD4のほうだろうな・・・

書込番号：16277382

[大学３５年生]

Indochinaさん こんにちわ　^^

　解決済みですが、３番の質問と似た疑問がありニコンさんにQA投げた事があります。

　DX機（例えばD7100)と、FX機（例えばD800）で、同じ焦点距離のレンズを付けた場合、
ファインダー内に見える像の大きさが、１．５倍になるとして、
AFポイントの大きさが同じであれば、DX機の方が、ピント合わせが正確にできるのではないかと言う疑問です。

　例えば、人物撮影で、20mぐらい離れて、200mmで撮る時、
DX機のAFポントでは、[●]の大きさと目の大きさが一致し、
FX機のAFポイントでは、[●]の大きさが、目の範囲を大きくはみ出す。
ような場合です。

　実際にNIKONさんに質問したのは、AFポイントの大きさを三択で聞いたのですが、
�@　[●]の範囲
�A　●の範囲
�B　●の中の中心の１ドット

　で、回答は、「公表しません」でした　^^；

　そんなに悩んでいるわけではないですが、「あッ、そうですか」って言う感じです　^^；

なんの参考にもならない情報ですが、今更、書いてみました。　^^；

失礼しました　^^

書込番号：16282370

[FXは辛抱]

8-16ミリ	比較用？純正28ミリ

ずれた回答ですが、使用者の感想です。

解像度（この場合は画素数の問題でしょうが）はそんなに気になりません。
確かに36Ｍに対して17Ｍは落ちますが、実用性は十二分にあります。

私の場合ＤＸクロップは”足らない”時の非常時対応が主です。300ミリでも全然足りんとか、とにかく望遠を重視する場合は最初からＤＸクロップしちゃいます。撮影段階でＤＸクロップで大きくトリミング。必要なら編集段階でさらにトリミングして詰める流れです。

それと、シグマのＤＸ用8-16ミリを持っており、ＦＸ用の超広角はクソ高く、8ミリは無い？ため、超広角対応で使ってます。

ＤＸクロップはあって良い便利機能ですが、ファインダーの像まで拡大されないのは仕方ないですね。
ピントの件を言われていますが、フォーカスポイントなど問題になるのでしたら、テレコン使用でファインダー像自体が拡大されるのが有利ですよね。

ダメダメ写真ですが、シグマ8-16ミリでの撮影です。

書込番号：16282403

D800とD700で迷っています。

[sora88]

今、D300sを二年ぐらい使っているのですが、この度、25万円ほど使えるお金があるので新しいカメラを買おうと思っています。
D300sを手放すのではなくサブ機として手元に置いておくつもりです。
主に、ポートレートがメインでスタジオ７割ロケ3割です。
D300sにAF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2.8G IF-EDのレンズを使用しているのですが、FX用にレンズもほしいと思っております。
レンズはタムロン　SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD にしようと思っているのですが、D800だと予算オーバーになるので、無理してD800か、予算内で新古か中古のD700を買うかで悩んでおります。
また予算に余裕ができたときにD300sを下取りにだして、新たにカメラを買おうと思っているので、半年間ほど、どちらかのカメラをメインで使う形になります。
昼間の野外かスタジオでのストロボ撮影になりますので、高感度の解析度の違いはそれほど気にしていなく、ファインダー視野率の方が気になります。

書込番号：16271825

[餃子定食]

スタジオでのストロボ撮影ならば絶対にD800です
特に大型ストロボを使う場合D700だと感度が高すぎでNDフィルターが必要になります
表記の最低感度はiso200ですが実際はiso320ほどあります
それに対してD800はちゃんとiso100から使えます

書込番号：16271886

[狸の酒盛り]

後でD300sを出すなら、17ｰ55と共に下取りに出し、D800+24ｰ70 2.8にすべきです。

私はD300ですが下取りに出す気はなく、常に買い増しです。

書込番号：16271887　スマートフォンサイトからの書き込み

[アナスチグマート]

D600は候補に入らないのでしょうか？

書込番号：16271903

[カメカメポッポ]

システムチャートを眺めて決めよう。

Ｄ４も参考にした方が良いでしょうね？

安価な機種は、拡張性も低いと思いますよ？

書込番号：16271967

[バッハの平均律]

D700の視野率は95%ですので、
視野率を気になさるのでしたら100%のD800がよいと思います。

また、D800だと予算オーバーになるとのことですので、
同じく視野率100%のD600も検討されてはいかがでしょうか。

書込番号：16272014

[楽をしたい写真人]

　　D700は、確かに良いカメラですが・・・・。

　下記をご覧になればお分かりのように、部品保有期間が過ぎると、古い機種は次々と
年月を経るに従い、修理が出来なくなる可能性が出てきます。
　https://recept.nikon-image.com/repair/PartsgraphRefer.do　　

　現に、自分が今使っている古いデジ一眼のいくつかは、部品保有期間から除かれています。
Ｄ700は、新発売から既に５年も経過していますから、Ｄ700は確かに良いカメラですが
長くお使いのご予定なら、修理等のことも勘案された方が良いと思います。

　自分は、余り古いデジカメは買いません。
なるべく新しいカメラを替えるようになってから、それを求めるようにしています。　（^^,

書込番号：16272065

[Dragostea]

　D700にとんでもない愛着が無い限り、無理してD800を買った方がいいと思います。
　何故ならカメラボディーは電化製品だからです。

書込番号：16272088

[Frank.Flanker]

こんにちは

ここは無理してでもD800にされておいたほうが、後悔が少ないと思います
予算が難しいならD300sと17-55F2.8を処分しましょう

書込番号：16272113

[うちの4姉妹]

こんにちは

ここは、無理してでもD800でしょうに！
仮にD700を購入しても絶対にD800の存在が
気になるはずです
そしてまた買い直すのですか？

遠回りせずにD800にしときましょう

レンズだけ、ローンにするとか
はたまた時に、もう少し安価な
単焦点レンズの購入でしのぐとかで
どうでしょうか？

書込番号：16272136　スマートフォンサイトからの書き込み

[Hinami4]

こんにちは。
すでにいくつかあがっていますが、D８００のほうがよろしいかと思います。
予算的に厳しいでしょうけど、D７００の役目はほぼ終わった感じです。

特にスタジオ内でのストロボや設定された光などがありますと、ISOは１００から使えるD８００に部があります。
場合によっては現在お使いになられている機種も手放されたほうが…とも思いますが、不安が残っていては支障が出ますので、残しておくべきでしょう。

ファインダーの視野率も絡んでくるようであれば、D８００しかないようですね。

書込番号：16272155　スマートフォンサイトからの書き込み

[F92A]

まずは新しいカメラのご検討おめでとうございます。
ご質問について私なりに回答させて頂きますと私としてはD600をお薦め致します。

まず最初にD700について、というか前提として中古カメラは基本的にお薦めしません。
カメラはシャッター機構など使用(撮影)回数で経年変化以外の劣化要素があり、外観を綺麗にするだけでは購入後の使用に問題(懸念)が生じることが考えられます。
そしてデジタルカメラの進化は日進月歩ですので画像処理エンジンが古いカメラを使うメリットはありません。
(購入時の価格差のメリットはありますが故障などのリスクなどやエンジンの進化の恩恵など考慮すれば価格差はほぼ消えます)
D700が良いか悪いかではなく以上の事から中古カメラはお薦めしません。

次に、もう一方にご検討のD800についてもsora88さんの書き込まれている用途としてお薦めしません。
それは憧れられるお気持ちは分かるもののD800のユーザーとしてD800は良いカメラだと思いますが私は今ではD600でも充分だったと思えております。
D800は良いカメラで気に入っていますがデカくて重いので外出には持ち出さなくなり屋内の三脚設置専用カメラになっております。
重さだけの問題点で言えば良いレンズにすれば重くもなりますが、それでもカメラ本体だけでも軽くしたくなります。
スタジオのポートレート撮影で三脚使用だけでなく手持ちで撮影されることもあると思いますがD800にナノクリなどのレンズは重いですよ〜(その分というか恩恵で画像は素晴らしいですんですけどね^^;)
対してD600は軽量化されていますし必ずしもD800より劣っているカメラではなく画素数も必要にして十分です。
ご検討のレンズがタムロンのA007でしたらD800の画素数(解像度)ではカメラが勝っていてD600でも充分で、D800ではカメラの画素数と解像度の恩恵を得ることは少ないです。
私もポートレートがメインですが最近はポートレートの撮影でしたらD800の画素数は私としては正直、不要と思ってきています。
(D600の画素数でしたら問題ないのですがD800の3630万画素はPCの処理するにしてもデカ過ぎです)
またD800はリモコンの受信部が内臓されていませんがD600には内蔵されているのでリモコンが使えるなどD800より良い部分もあります。
（どんなスタジオ撮影かは分かりませんが私は外付けのリモコン受信部の取り付けが毎回嫌になっています><"）

視野率で言えばD600も約100％です。
高感度の解像度は不要とのことですが低感度の解像度もD600は良いとも言えます。
物欲ではなく費用対効果という観点からではD800との差額分をレンズ＝例えば歪みが無い単焦点を購入されるのに活用した方が良い画像が気軽に多く撮れると思います。

以上、私としての見解を書かせて頂きましたが、良い選択で撮影楽しんで下さいね！

書込番号：16272162

[あなたと夜と音楽と]

スレ主様、こんばんは。

書き込みの内容からみて、D700にする理由は見当たりません。
D800いってください(*^^)v

書込番号：16272235

[虎819]

sora88さん

こんばんは

私がその立場ならと考えてみました。
無理してでも現行のD800になると思います。

D700を選ぶ理由は安く買えるぐらいしか無いのでは？
ホントはD800が欲しかったんだ！となりませんか？

「無理をしてでも」は気になりますが無金利ローンなんかを活用されては如何ですか？

書込番号：16272330

[daiman]

ポートレートはフルサイズの恩恵を大きく得られるので、フルサイズ導入は良い選択だと思います。

D300s&DXレンズを残すなら、まずはニコン85mm/1.8Gから初めるのが良いかと思います。

大きなボケを得られるポートレートに適した組み合わせですし、同じようなレンズを持つより使い分けできると思います。

DX機材を処分する際や資金が貯まったら、他のレンズを検討されてはいかがでしょう？

FX向け標準F2.8ズームはどれも性能的に大差ないので、タムロン28-75でも十分です。
シグマ35/1.4や85/1.8Gなどのようにこれを選べば間違いないという性能を持つ標準ズームがそろそろ出てくるのではと感じています。

書込番号：16272331　スマートフォンサイトからの書き込み

[あふろべなと〜る]

撮り方次第だけども

ヘアメイクまでがっつりやってビューティーよりなら…
中判で撮るのも当たり前の世界なのでＤ８００しかない

でもアイドルのポートレートみたいにパシャパシャ撮るなら画素数いらないし
むしろＡＰＳ−Ｃでも十分とも言える

スタジオって光がたっぷりあるからフォーマットサイズの差が出にくいです…


ロケはやはり条件が厳しいほどフルサイズ有利だけど
どれだけ解像度いるかで決めても問題ないと思います

場合によってはＤ６００でも十分だし

書込番号：16272367

[sora88]

短い時間でこんなに沢山の方々からアドバイス頂き、本当にありがとうございます。
今、私は本業をしながらプロのスタジオでアシスタントなどをやらせて頂いている身であります。
なので撮影でお仕事というのはまったくない状態ですので、現像や引き伸ばしでの有効画素数などはあまりきにしていませんでした。（スタジオのHPの写真撮影などはたまに使っていただいてはおりますが）

皆様が言うように素直に言えばD800がほしいです。D700のiso感度の事は知りませんでしたので、大変勉強になりました。
スタジオ撮影ではiso100から使えるD800がいいというアドバイスもごもっともと思います。
あと、D600は候補にならないのか？ということですが、D600は51点AFｴﾘｱではないと言う所が、引っかかっています。
撮影では三脚を使うことはあまりせず、AF頼りです。
D600はファインダーを覗いたことがないので、実際どうなのかわからないですし、D300sに慣れてしまっているので、あえて候補には入れませんでした。
AFポイントがあまり違和感なくD300sから乗り換えれるなら、D600が今の現状一番候補になりそうです。
お店に行ってD600を触ってみると思いますが、今D6003を使われている方の感想など聞かせていただきたいと思います。
皆様本当に色々アドバイスありがとうございます。

書込番号：16272495

[藍月]

世代というか次元が違うので、D700はないです。（私はまだD700も愛用していますが）
D800の一択でしょう。

予算がきついのであれば、AFポイント数などとつまらないご託を云わずD600です。

撮れる絵を見てお判りだと思いますが、D800とD700では階調性能が全く異なります。

書込番号：16272537

[tokiuranai]

D800EかD800が良いでしょう。
D700は一世代前の名器です。

書込番号：16272665

[コーヒーはジョージア]

D600+AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G			AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR

D600を所有しています風景撮りが取りがメインです

AFですがD600の39点AFは中央に集中しています
スレ主さんがみると集中しすぎていると思うかもしれません
AF精度はそれほど悪いとは思いません。

D600とD800を比べるなら実際に撮影してから決めるべきかと
両者は操作系や絵作りなど全く違うカメラと思います
同じ状況で撮影しても露出補正が違うようです（測光が違うようです）
あとD600はリモコン受信機内蔵ですがD800にはありません。

参考になるかわかりませんがD600で撮影したものを貼っておきます。

書込番号：16272841

[コーヒーはジョージア]

おすすめを書くのをわすれていました

私ならD600にしてレンズにCarl Zeiss Distagon T* 2/35 ZF.2を買うのがいいと思います。

書込番号：16272894

[コーヒーはジョージア]

Carl Zeiss DistagonはMFでしたね、スレ主さんの要望には合わないレンズでした取り消します。

書込番号：16273053

[ずんきっち]

あとD300sを使用していたとなると、D600の質感やグリップ感は気になるかもしれませんね。

書込番号：16273704

[すとろぼらいと]

ポートレート中心だとRAWでの連続撮影枚数（内蔵のバッファ）が多い方が良いかと思います。

D3Sの中古も良いかもしれませんね。

書込番号：16273956

[あじごはんこげた]

＞ファインダー視野率の方が気になります。

こういう事なら、Ｄ８００が良いと思います。

Ｄ７００は、当方も使っていますが、ファインダーの端っこにあるものは、チェックしていても、いざ画像出力の段階で、ススキ１本程度、電柱の端っこ程度の写り込みは避けられず、やむなくトリミングということも多々あります。

視野率が気になるようでしたら、せっかく２５万円あるのですから、迷わずＤ８００もしくは、少しだけスペックダウンしてＤ６００という作戦の方が賢明と思います。

今日は、台風の豪雨の音を聞きながら、ウイスキーやってます。

今夜のチョイスは、嵐の前の闇夜の不安を打ち消すべく、シングルトンを一献、このシングルモルト、実は３種類有るのです。正体は、ダフタウン、グレンオード、オスロスクの３種類です。そして、どちらもシングルトンのラベルなのです。唯一、オスロスクは、当方が社会人になった、９２年に買い込んだ５本のうちの１本のクラッシックボトルなのです。（現在は見かけません）

最後の晩餐に開けるボトルは、どれ？ということで、この中から、三者択一すれば、迷わずオスロスクを選択します。甘くフルーツの香りに、ちょっぴりピート感を思わせるが、その正体は樽の香りが、気持ちを紛らわせてくれるのです。そして、当方のコレクションの中で、数少ない、氷で冷やせて、ロックで飲めるシングルモルトなのです。

この選択法は、なんとなくカメラを選ぶ時の気持ちと、よく似ているのです。そして、どれも「シングルトン」の銘柄だから、迷う迷う。そして嵐のごとく波間にもまれ、ダフタウン、グレンオードの間を迷いながら、はっと気がつくとオスロスクをオンザロックにして、たどり着いている。

嵐の夜のウイスキー、シングルトン　オブ　オスロスク。迷ったときは、Ｄ８００。なんとなく似ていると思います。

書込番号：16274008

[あじごはんこげた]

−−−追加です。

Ｄ８００を見据えながら、しっかりＤ６００やＤ７００にも寄り道するし、当方もシングルトンの中身よろしく３種類のあいだを迷っています。この３種類を持っていて、この状態なので、迷う気持ちは、よくわかります。

書込番号：16274012

[あみす]

↑　すみません。^^;
両方手元にあって、どっちを使おう・・・って状況ならまだしも、なんだかとっても意味不明なんですけど。^^;;

みなさん最新機種ばかり勧めていらっしゃるようですが・・・
自分にとっての利点の多さで選択すれば良いだけではないでしょうか。

スレ主さんは、現段階でD300sを手放さないとおっしゃっています。
であれば、電池やバッテリーグリップで互換性があるD700を選択するのもありでしょう。
あくまで「まだ今なら」ですけれど。^^;

とはいえ、問題は高すぎる中古価格ですかね。
ここが納得できれば、D700もまだまだ現役で使用出来ますね。

また、スレ主さんの書き込みから、仕事ではない個人的な作品作りが主な目的と読ませていただきました。
となると、最終的な出力も重要になるとおもいます。
プリントして発表することを考慮すると、A4サイズや8x10くらいまでの出力であれば、それほどD600やD800/Eに圧倒的なアドバンテージがあるとは思いません。
逆に持ったときのガッカリ感で、D600は却下（あくまで自分比ですが）ですし、D800/Eになるとミラーショックの欠点も問題になりやすいので、手持ちで外へ持ち出したときは、この限界ラインの違いが問題になるかもしれません。
私自身は、夕暮れ時以降の時間帯だと、手持ち+低ISO値（ISO200程度）での使用時は、まだD700の方が使いやすいと思っています。

というか、使っていらっしゃる方なら分かると思うんですが、D700の官能ってちょっと半端ないんですよね。

あぁ、脱線しました。^^;
なのであくまで私見ですが、このサイズにプリントする場合、D700とD800/Eの違いは、作品作りにおける単なる「道具」として使い分けの対象程度の差違しかないと見ています。

4つ切り以上に引き延ばすとなると、D800/Eのアドバンテージが見えてくるかもしれませんが、今度はレンズや三脚を選ぶ事になりますね。

多分、FX機とレンズを1-2本手にされて、使い始めれば、瞬く間にFXへの移行が加速度的に増える気がします。^^;
そう考えると、今回はとりあえずD700 とFXレンズというカタチでFXの環境を整えることからはじめて、半年後（でしたっけ？）にD800/EやD600、または今後出てくるかもしれない新たなFX機を再度選択し直すという手も十分ありではないかと思いますよ。


でもスレ主さんの使い方（ポートレート主体でスタジオ7割!!）だと、本当は、D3xをお勧めしたいところなんですけどね。^^;
暗部の階調や使いやすさなどの完成度からすると、いまだにこいつはそれこそ別次元です。

書込番号：16274636

[３１０のじーさん]

Ｄ８００をお勧めいたします。プリント時の仕上がり感は、まったく別物に思いますし
又、耐トリミング性能もすばらしいです。
ストロボを多用する方は更に、Ｎマーク付のレンズが必需です。
投資効果は多大なものです。又出来上がりの作品に、ニンマリとすることでしょう。

書込番号：16274982

[Old Fun]

D700 拡大画像	D800拡大画像

D700, D800両方使用している者ですが　今買うのであればD800が断然おすすめです。使用感として高感度特製はほぼ同じ、大伸ばしでは圧倒的にD800に分があります。D700も名器ですが　3年の進歩に大変驚かされました。

参考に両機で撮影した画像を拡大した画像を添付いたします。（W4からA3位の拡大率です）　

書込番号：16275272

[あじごはんこげた]

＞↑　すみません。^^;
＞両方手元にあって、どっちを使おう・・・って状況ならまだしも、なんだかとっても意味不明なんですけど。^^;;

あ、ごめんなさい。ゆうべ、酔ってましたので、ちょっと不明瞭。すみません。

雨の音で寝付けなくてウイスキーやってました。

当方も、Ｄ７００、Ｄ６００、Ｄ８００とＤ３使ってますけど、状況とレンズで一長一短、どれも貴重で個性があって、手放せないです。銀塩の頃は、フィルムの個性だったので、ボディは、巻き上げ速度とシャッター速度の上限で選んでましたが、デジタルになってからは、完全にボディで選んでます。ということは、画像センサと露光性能（ＩＳＯも含んで毎秒撮影速度など他、全般）で選択しているという事に集約されると思います。

デジタル化してからは、オールマイテイでは、なくなった感じです。

スレ主さまの場合だと、ストロボ撮影も入っているので、影の処理も考えると１００％ファインダー必須と思います。Ｄ７００のテイストで、唯一、個性があるのはファインダー視野率９５％のテイスト。

要領よく使えば、ＡＦ時の操作効率がアップして無敵になるし、悪い方に出ると、余分な何かが写り込むということで、それを、シングルモルトウイスキーの個性とよく似ていると思ったのです。銘柄で言えば、カーデユとグレンフィデイックの関係に近いと思っています。どちらもリンゴのようなフルーツ香なんだけど、カーデユは薄く、グレンフィデイックは濃いという個性があって、冷やすと、グレンフィデイックは、香りが消える（香りが閉じる）という感じです。

それで、何台もカメラを持っていても、結局１枚の写真を撮影するのは、１台のカメラでしかないので、そういう感覚がウイスキーのテイステイングそっくりと感じています。クチと舌は一つしかないので、楽しめるボトルも、結局、棚から選んだ１本をチビチビと、それに加え、シングルモルトは、ブレンドじゃないから、クチに含んだ、お味（テイスト）も一長一短という事もカメラと写真の関係と、すごく似ていると感じています。

この場合、ストロボの写りのことも考えるとＤ８００かなあ、でも、テイストとして「官能」の部分が、Ｄ８００の場合は「高精細度」「完成度」というノージングに変化していて、Ｄ７００のテイストではない事は確かなんですよね。

作画といううのは、メンタルな面が強く出ます。カメラの持ってる特性上としての「官能」の部分を「高精細度」「完成度」のカラーを強く出して置き換えてしまって良いかどうかというのは、メンタル的（精神的）に、ちょっと悩むと思います。（当方なら悩みます）

書込番号：16275630

[楽をしたい写真人]

　　　　「Old Funさん」
　インパクトある比較画像をありがとうございます。
Ｄ800の高精細さ・・・これですよね。　（^^,
自分も、必要があって高精細且つ高画素の画像を撮ることがありますが、もう切れは絶品です！
有難いことです。

　　　　「あじごはんこげたさん」
　比喩を興味深く拝見しましたが、くれぐれも飲み過ぎにご注意ください！　（^^,
もっとも自分の場合は、安物のワインと日本酒がほとんどですので、ウイスキーのことは
良くわかりませんが・・・。　（汗

書込番号：16275718

[bmw318ci]

D3s, D700, D800でポートレートを撮影しています。

もうD700は中古でしか入手できないですよね。
それに、見た目が綺麗な品は、かなり高額な値がついている例が多い気がするし、
どんな使われ方をされたかもわからないので、ちょっと不安がありますよね。

それにスタジオでのシンクロ撮影ならば、D700とD800には歴然とした差（画質、ISO感度の問題）があるので、
レンズも含めると価格的にきびしとは思いますが
やはりD800をおすすめします。

書込番号：16276137

[中田聡一郎]

通りすがりのカメラマンです。
どうも〜(^^)/

Ｄ700は、あまりの名機だったので、大変短い間に、使いきりました。それでも、写真集が世界に出たので満足です。ご指摘もありましたが、個人的には、感度が高く感じ、少しアンダーに撮影しました。

当時、織作さんもＤ700を選ばれたそうです。
最初D300をお借りしに行ったのですが、後藤様と、室長様からＤ3とD700をすすめていただき、写してビックリしました。凄く良いのです。

しかし、800を手にして思うのは、素顔に「良いなぁ」と。すぐに買いました。

とても、細かい点まで手が入り、使いやすくなっています。バッテリーのことや色々考えますと、やはり800がお勧めです。なにせ、良く写り使いやすい。


ええ、やっぱり800がお勧めです。
(*ﾟ▽ﾟ)ﾉよいよ。

書込番号：16284721　スマートフォンサイトからの書き込み

一眼ﾚﾌ初心者ですがﾚﾝｽﾞ購入について

[ノイっち]

すみません、単焦点ﾚﾝｽﾞについて質問があります。
夏ﾎﾞｰﾅｽでD800を購入したのですが、肝心のﾚﾝｽﾞ選びで迷い中です。
冬のﾎﾞｰﾅｽではAF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G EDを購入する予定なのですが、それに被らない単焦点ﾚﾝｽﾞは何が良いでしょうか？
主な使用場所は登山が好きなので風景写真がﾒｲﾝになると思います。
AF-S NIKKOR 28mm f/1.8Gが今の候補となっていますが、他社のﾚﾝｽﾞでもお薦めがあればご教示頂きたいのですが。
素人考えなのですが、14-24mmと28mmでは画角が近いので35mmでも良いのかなと思ったりしています。
宜しくお願いします。

書込番号：16266898

[Frank.Flanker]

こんにちは

確かに24mmと28では焦点距離的に近いかもしれません。
そうなると35mmということになりますが35mmならスナップ撮影にも適していますし、標準レンズの代わりとしてもつかえるので良いと思います
レンズはD800Eの推奨レンズの中から選ばれてAF-S NIKKOR 35mm F1.4 Gが良いと思います
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/20120326_521563.html

書込番号：16266929

[RED BOX]

こんにちは、D800購入おめでとうございます
候補に挙げられた28mm f/1.8Gレビュー評価も高く良いレンズのようです
35mmならシグマ35/1.4も良いですよ

自分もD800で使ってますが　とーっても良いですよ
純正35/1.4も有りますが価格が上がりますね
自分だったら14-24購入予定なら35mmにするかなと思います

書込番号：16266939

[杜甫甫]

にわかに登山をはじめました。トレーニングとして週に２〜３回、３〜５時間／回かけて登っています。
α９９＋２４〜７０ｍｍを使っていてほぼ満足してはいますが、やはりマクロがほしくなります。

ワーキングディスタンスを考えて一本どれか選ばれればよろしいかと思います。
個人的にはフルサイズなのでAF-S VR Micro Nikkor ED 105mm F2.8 G（IF）あたりでしょうか。

書込番号：16266949

[もとラボマン ２]

ノイっちさん　こんにちは

D800ボディだけの購入では無いですよね？

標準ズーム購入されたと思いますが　何をお使いでしょうか？

また登山用と言うことですが　余り重くないレンズが良いですよね。

書込番号：16266981

[阿波のオヤジ]

初めまして

参考にしていただければ…
D800とD4を使用しています。
100mm以下の単焦点は、ニコン50mm/1.8と、ニコン85mm/1.8と、シグマ35/1.4を持っています。

どれも、ズームレンズと3本を比較すると素晴らしい絵が飛び出してきますが、ニコンの85mm/1.8と、シグマの35mm/1.4は、メチャクチャ素晴らしいと感じています。
スレ主さまの用途では、85mm/1.8は対象外になるかも知れませんね。
ただ、登山で使用するなら、少しでも軽い50mmがイイかなと思います。
重量を気にしないのであれば、即答でシグマをオススメします。

参考になれば…
失礼しました。

書込番号：16267054　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

こんにちは♪

いつものワンパターンレスですいません（＾＾；；；

レンズ選びのキモは「焦点距離」です。
特に「単焦点レンズ」は、ピンポイントで画角が決まってしまいますので・・・

どのような「イメージの写真」を撮影したいのか？？
ターゲットとなる被写体との距離感・・・構図（視野）等を明確にしないと・・・
「こんなハズではなかった」・・・「うわーん・・・風景が入りきらない（ToT)」・・・「チクショー！！全然寄れないじゃないか！（>_<）」。。。と後悔するかも知れません（＾＾；；；

なので・・・一般的には。。。
広角ズーム〜標準ズーム〜望遠ズーム・・・と買い揃えて。。。
とりあえず16mm〜200mm程度の画角をカバーするシステムを構築しておいて。。。
その中から・・・「自分の好きな画角（構図）」あるいは「自分が得意とする画角（構図）」になる焦点距離の単焦点レンズ（勝負レンズ）をチョイスする。。。
と言うのが・・・沼に落ちない買い揃え方だと思います（＾＾；；；
※少なくとも24-70mm程度の「標準域（広角〜中望遠）」をカバーするズームレンズが規準だと思います。
※人によっては、24mm以下の超広角レンズ、100mmを越える望遠レンズは不要な人も居ると思います。

頭の古い考え方で言えば・・・
50mmF1.4G（1.8G）・・・これがミスター「標準レンズ」！！。。。（笑
先ずは50mmで勉強しなさい！！・・・と言う頑固オヤジ的な意見もあると思います（＾＾ヾ

リーズナブルな単焦点レンズで言えば
28mmF1.8G 35mmF2D　50mmF1.4G（1.8G） 85mmF1.8G　60mmマイクロ・・・
この辺りが、単焦点レンズの入門レンズでしょうか？？

50mmと言うのが・・・視野角45度・・・肉眼と同じ遠近感で写真が写る＝×1倍の倍率＝窓ガラス越に風景を眺めるイメージで写真が写る・・・最も肉眼に近いレンズ。

24mm〜35mm（広角レンズ）
人間の「視野」に一番近いイメージで撮影できる焦点距離
人間の「視野」は両眼で水平方向に200度前後の視野があると言われていますが・・・
実際に風景をパッと見て、色や形を認識できるのが60度〜90度の範囲。。。
小学生に、風景の写生をさせれば・・・概ねこの視野の範囲の景色を描くハズです（笑
人間の「視野」と言う視点で見れば・・・50mm（水平画角45度）では「狭く」感じる。
「視野」に近いイメージで景色を切り取りたいなら・・・焦点距離24mm〜35mmのレンズが「標準」・・・「肉眼に近い」イメージで撮影できる･･･と感じる人も居ると思います。
※昔のコンパクトカメラは28mm〜35mmの焦点距離のレンズが装着されていました。

24mm以下（超広角レンズ）
海や山等･･･広大な景色に出会ったとき・・・頭を動かしてグルッと見渡すイメージで景色を眺める。
これが視野で言うと100〜130度程度。。。
このイメージで景色を写せるレンズが「超広角」レンズ。。。
その代わり、大きなパースや歪みが付くので、若干リアリティには欠ける。。。スペーシャス感やデフォルメ感を出して「迫力」を表現するレンズ。

70mm〜135mm（中望遠レンズ）
自分が好きな物、興味のあるもの・・・子供、恋人・・・花、ペット・・・食べ物等。。。
この様な物を「ジッと凝視する」・・・その単体だけを見つめるイメージ（その周りの景色を記憶から消し去るイメージ）
この様なイメージで構図が作れるレンズが「中望遠」レンズ。。。

200mm以上（望遠レンズ）
まさしく･･･遠くの物を引き寄せる。。。
物陰から･･･片思いの恋人を見つめる（笑。。。
山間にポツリと咲く「山桜」・・・「藤の花」。。。
富士山等「単独峰」の迫力を表現するなら。。。
この様な構図で切り取るなら・・・望遠レンズ。。。

ご参考まで♪

書込番号：16267067

[レオナルド・大ピンチ]

山岳風景ということであれば24mm、28mm、35mmは初心者にとってはさほど違いを感じないかもしれない。一度、AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G EDの24mmでクロップ×1.5を用いて仮想35mmの画角を試してみるべきだろう。それでなお、35mmが欲しいといことであればAF-S NIKKOR 35mm f/1.4Gが良いだろう。光学的な性能も然ることながら、頑強な造りにおいて他社の最新鋭レンズとは比べようもなく、登山にはイチオシ。


個人的には既に提案があったように中望遠系のマクロレンズが便利だと思う。AF-S VR Micro NIKKOR 105mm f/2.8G IF-EDの重さ（750g）が気になるならAF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED（425g）でも良いだろう。登山仲間のスナップ撮りとしても使えるしな。

下界で使う分には他社レンズで優秀な製品もあるだろうが、山では純正が良いと思う。大した根拠があるわけではないがな(笑)

書込番号：16267075

[写歴40年]

ノイっちさん　こんにちは。

ご購入絵めでとうございます。広角がお好きならばお考えの通りで良いと思います。

通常は28�oは広角のスタンダードで24�oを持たれていれば本来は35�oの方が良いかも知れませんが、35�oは登山が趣味でとなるとF1.4は14-24�oが重たいので軽いレンズが良いと思いますしF2Dでは今更の感じが有りますので、軽いし安価でナノクリそこそこ寄れる28�oで良いと思います。

ほかに標準ズームなどをお持ちならば、単に関してはあなたの撮りたい画角(焦点距離)を考えられたら良いと思います。

書込番号：16267179

[デジタル系]

今お持ちのレンズがわかりませんが、

14-24mmを持っていたら、28mmとか35mmの出番はないのでは？

高山植物用に60mm macroなんてどうでしょう？

14-24mmつけていて、35mmに交換、それが終わったら再度１4-24mｍに戻す。
2倍くらいの時間をみこんで、撮影用の登山とわりきらなければ、こんなの面倒
でやってられない。レンズは14-24mm一本で良いのでは？

28mm なら一本で足りる可能性あり。

ズームレンズは嫌い。レンズ交換しなくて済むから便利というけど、レンズ交換
した気になれない。拡大、縮小しただけのような気がしてならない。

書込番号：16267319

[ノイっち]

Frank.Flankerさん
AF-S NIKKOR 35mm F1.4 G値は張りますが良いﾚﾝｽﾞみたいですね

RED BOXさん
ｼｸﾞﾏですか。かなり評価も高いみたいですね。

杜甫甫さん
ﾏｸﾛﾚﾝｽﾞは考えていませんでした。
ﾚｵﾅﾙﾄﾞ･大ﾋﾟﾝﾁさんも推していますし候補に入れたいと思います。

もとラボマン ２さん
実はﾎﾞﾃﾞｨだけの購入なんです...
登山で行程が長いと確かに重いﾚﾝｽﾞだと堪えそうですね。

阿波のオヤジさん
RED BOXさんに続きｼｸﾞﾏ35/1.4出てきましたね。
皆さんの評価の高いﾚﾝｽﾞだと伺えます。

＃４００１さん
勉強になりました。
参考にさせて頂き、初めての一本を買いたいと思います。

レオナルド・大ピンチさん
杜甫甫さんに続きﾏｲｸﾛ推しですね。
まだ体力あるので重さはあまり気にしていませんので重くても苦になりません。
候補にしたいと思います。

写歴40年さん
比較的安価でﾅﾉｸﾘ仕様が手に入るのがこのﾚﾝｽﾞなのですよね。
逆光には強いみたいで惹かれます。

デジタル系さん
14-24が重量1ｷﾛなのでそこが一番怖い所です。
その重量+違うﾚﾝｽﾞを持っていくかどうか･･･
めんどうになり仰る通りになりそうな気もします。

・ﾏｸﾛﾚﾝｽﾞ
・純正35mmかｼｸﾞﾏ35/1.4
・純正28mm
幸い近所にﾚﾝｽﾞを大量においてある家電量販店があるので、皆様の意見を参考に検討したいと思います。
様々なご意見ありがとうございました。

書込番号：16267598

[もとラボマン ２]

ノイっちさん　返信有難うございました

ボディのみの購入ビックリしました。

選択内容見てみると　広角レンズの選択のみのようですが　標準　望遠系のレンズは必要ないと言うことでしょうか？

そうであれば35�oマクロに成りますが　広角ばかりですと使いにくい場合が有りますので　標準系の60マクロも14−24�oと組むにはいいかもしれませんよ。

書込番号：16267650

[kyonki]

おじゃまします

とても初心者さんとは思えない機材の買い方ですよね。D800ボディのみの次に14-24ですから。

次の単焦点レンズですか？
14-24を選ばれるような方なら35/1.4Gか85/1.4Gではないでしょうか？

私が2台体制で出かける場合は、片方に広角レンズともう片方に85/1.4Dを付けるのが好きです。

書込番号：16268089

[cbr_600f]

組み合わせは無限にあるので迷いますよね。

何人かの方がおっしゃられてますが、14-24に28mmだと近すぎる気がします。
撮るものが決まっていて、最高の画質を極めたい場合は自然と近い焦点距離に
複数のレンズが集まるのですが、これから色々撮られるのでしたら、
もう少し離れた画角の方が守備範囲が広くてお勧めではありますが…。

「大自然には広角」というの絶対に当てはまる訳ではなく、上下に変化の無い
ものが多く写って、メリハリの無い写真になってしまうことが結構あります。
(私的には、超広角はむしろ街中の方がまとめやすいです)

なので私も60mmマクロに一票ですが、でも軽量コンパクトな50mmや、
もう少し切り取れる中望遠マクロも捨てがたく、105mmマクロと50mmの
組み合わせはいかがでしょう。
これだと24/50/105と2倍刻みで画角が選べ、かつ植物のアップなども
楽しめるので守備範囲が広いと思います。

書込番号：16269968

[ノイっち]

とりあえずボディだけポチりまして、まだボディが手元になかったりしています。今週中には届く予定ではあります。やはりマイクロもあった方が良さそうですね。ニコン純正なら60か105の二択になりそうです。アドバイスありがとうございます。

書込番号：16270258　スマートフォンサイトからの書き込み

[ノイっち]

とりあえず評価の高いレンズを揃えればいいやと浅はかな考えなだけです。コンデジの時もあまりズームは使わなかったので、要らないかなと思い単焦点に魅力を感じていました。60や105のマイクロも視野に選んでみたいと思います。アドバイスありがとうございます。

書込番号：16270262　スマートフォンサイトからの書き込み

[ノイっち]

なんか返信の使い方上手くなくてすみません。無駄に返信増やしてしまいました。

上からもとラボマンさん、kyonkiさん、
そしてcbr_600fさんへむけてのレスになります。
やはり皆さんの言う通り標準あたりのレンズもあった方が良さそうですね。50以上の単焦点かマイクロに絞り、最初の一本を選びたいと思います。
ありがとうございます。
また、質問に付き合って下さった方々、ありがとうございました。

書込番号：16270273　スマートフォンサイトからの書き込み

[はるくんパバ]

あ、もう閉じられましたか！

まずはAF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8Gだけでいいように思います。

使っていて、いろいろと足りないと感じることがでてくると思います。

それから、優先順位をつけられたら良いかと思います。

あえていうなら、まずは、50mmから！

頑固親父か！

（≧∇≦）

書込番号：16270503　スマートフォンサイトからの書き込み

[tokiuranai]

50mm f1.4Gと85mm f1.8Gがよろしいかと思います。
両方ともに、D800に良くマッチしていると、個人的には思います。

書込番号：16271169

[ノイっち]

はるくんパパさん
14-24はまだ無いんですね(^^;)
一応今年の冬か決算期に安くなればと思っています。
頑固親父なんてとんでもないですよ。参考にさせていただきます！

書込番号：16271171　スマートフォンサイトからの書き込み

[バッハの平均律]

山岳写真には超広角が向いていると思います。
シグマの
超広角：20mm F1.8 EX DG ASPHERICAL RF
魚眼：15mm F2.8 EX DG DIAGONAL FISHEYE
などはいかがでしょうか。
焦点距離としてはAF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G EDとかぶりますが、
これらのレンズは比較的安価なので、
一時の間に合わせとして使うのはいかがでしょうか。

書込番号：16272145

[ノイっち]

tokiuranaiさん
やはり定番なんですかね50mm
ﾎﾞﾃﾞｨ届いたら試してみます。

バッハの平均律さん
魚眼レンズですか･･･あまりなじみのないレンズなのでどんなもんなのかテストしてみます。
某量販店には色々試して迷惑かけてしまいそうです･･･

書込番号：16273245

鳥の撮影で必要となる焦点距離

[nsid]

少しバカな質問をさせてください。
白鳥の撮影をしてみましたが、70-200VR2しか望遠レンズを持っておらず面白みに欠ける結果でした。
作例公開されている人のデータをみると、テレコンにトリミングされており、私が知りたい実際に必要となる焦点距離のレンズはどの程度なのかつかみかねています。
そこで、カメラとレンズ、テレコンを利用してどこまでの焦点距離を稼いで撮影されているのか教えてください。

書込番号：16259002

[Green。]

こんにちは。

鳥の撮影でしたら４００〜５００mmクラスがあったほうがいいと思います。
下記レンズなどを検討されてはいかがでしょうか。

AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR
http://kakaku.com/item/K0000475380/

シグマAPO 50-500mm F4.5-6.3 DG OS HSM
http://kakaku.com/item/K0000100664/

書込番号：16259068

[usagi25]

必要な焦点距離は、場所やスタイルに大きく左右されると思います。
撮れた写真と比べて、どれだけの大きさに写したいかを考えれば、必要な焦点距離がわかります。

書込番号：16259078

[＃４００１]

バーダーさんの定番と言えば・・・

328×2・・・600�o
428×2・・・800�o
540×1.4・・・700�o
640×1.4・・・840�o

こんなところです^_^;

書込番号：16259221

[今から仕事]

35mm換算で、600から1200mmは必要ではないでしょうか。

書込番号：16259229

[鳥撮りトリ]

野鳥の撮影というくくりは、あまりに大雑把なくくりと
言わざるを得ないのが現実です。
身近な鳥でも15cm程度のシジュウカラから1mくらいのアオサギまで
サイズもさまざまで、警戒心の強さも皆違います。
一般的に汎用で使える焦点距離としては、FXの場合で
400mmから800mmは欲しいところです。
それでも被写体や撮影場所によっては、全然足りないという
ことも少なくありません。

白鳥の場合は、野鳥の中でも特別警戒心が弱く大きな被写体ですので
300mmまでのズームレンズでも、工夫次第でいくらでもインパクトの
ある写真が撮れると思います。
ただ、ほかの鳥も撮れるレンズということになれば、やはり焦点距離と
一緒に明るさも考慮に入れなければならなくなるので、選択肢も
価格も厳しくなります。
森や林の小鳥を撮ろうと思えば、できるだけ明るいレンズが欲しくなり
ズームレンズにテレコンではよい結果が得られないという結論になると
思われます。

野鳥を継続的に撮り続けようと思うのでなければ、
描写重視300mmf4.0
利便性重視80-400mmf4.5-5.6
に許容量にあわせてテレコンを使うというところから入るのが無難では
ないでしょうか。

書込番号：16259419

[もとラボマン ２]

nsidさん　こんにちは

本格的に撮影するのでしたら　500�oや600�oにテレコンなど大げさに成りますが　普通の撮影にも使う事考えると80−400�oに1.4のテレコンで　使用し　それでも足りない場合　クロップを使うのが　良いように思います。

書込番号：16259424

[うちの4姉妹]

換算800�o　ノートリ	同じく	換算660ｍｍ	換算800ｍｍ　のーとり

こんにちは

お使いのカメラがＤ800ということですから

最低ラインが500�oという感じでしょうかね

クロップ利用でなんとかって感じですね


作例ですが、距離20ｍぐらいからの撮影で
使用カメラは、キヤノンですが、ニコンでいうところの
ＤＸ機になります
大体35�o換算で800�o相当になりますので、

Ｄ800では500�o以上の
レンズが必要となります
理想は800�o付近ですね

そして私の使用レンズは、こちら・・・
シグマ　APO 50-500mm F4.5-6.3 DG OS HSM
https://www.sigma-photo.co.jp/lens/tele/50_500_45_63_os/

http://kakaku.com/item/K0000100664/


この上のクラスのレンズになれば桁が一つ増えますので・・・

ご参考くださいませ<m(__)m>

でわ

書込番号：16259479

[okioma]

まず、今持っているレンズでクロップして撮影したことはないのでしょうか？

どのくらいのものが必要かは、人それぞれですから何とも言えません。

あとはレンタルで80-400当たりを一度借りて確認するもの良いかと。
それでも足りないのか足りるのかの判断もできると思いますが…

その前に、今持っているレンズをどのくらいトリミングすればよいのか確認すれば
ある程度予測は付くと思いますが…


まあ、鳥さんを始めるとレンズ沼にはまり込みますので…
APS-Cボディも考えた方が良いかも…

書込番号：16259483

[Dongoros]

撮影距離や被写体の大きさ、そして好みの構図によって必要な焦点距離はかわってくると思います。
撮られた写真を、どれだけトリミングすれば希望される構図になるのかを考えれば答えがでるのではないでしょうか。
長さ比で半分にした画像が適切と感じられたなら、2倍の焦点距離（画角が半分）が必要ということですよね。

書込番号：16259655

[遮光器土偶]

　カワセミとか百舌鳥のよな小型の鳥ならともかくとして、ハクチョウくらいの大型の鳥になると、撮影ポイントによってはフルサイズの２００ミリでも十分撮れると思います。

　まずは、ご自身の撮影ポイントの状況と、撮影距離、どんなカットを撮りたいのかイメージしてみてください。まずはそこからでしょう。

http://kingfisher.in.coocan.jp/keisan.html

　上のサイトで、カメラを「５ＤＭark２」にして、被写体の高さをハクチョウのサイズにあわせ、距離をセットして焦点距離を変更していけば、どれくらいのレンズが必要かだいたいわかってくると思います。

　なお、鳥撮りの方たちからすれば、フルサイズ換算で６〜８００ミリくらいが標準見たいですので、小鳥とかも狙うなら、クロップ前提でも80-400クラスは最低必要だと思います。

書込番号：16259674

[ブローニング]

DXで	FXでトリミング

nsidさん、鳥族の皆さまコンニチハ

私は旧80-400を使用しています。

せっかくいい機材をお持ちですので後は努力と根性とちょっとだけの幸運が
あれば素晴らしい写真が撮れると思います。

書込番号：16259805

[tokiuranai]

AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR
http://kakaku.com/item/K0000475380/

とても良いﾚﾝｽﾞですのでお勧めです。

書込番号：16260105

[じじかめ]

ＦＺ３０＋テレコン（400ｍｍ相当）	同左（800ｍｍ相当）

どのくらい近くで撮れるかによって必要な焦点距離は変わると思います。

書込番号：16260183

[アナログおじさん２００９]

びびってこれ以上接近不可　　50mm　F1.4 で	サンヨン＋テレコン１．７では抜け落ちる情報あり	50mmなら子育て放棄の母親を想像できます	この直後飛翔する鴨ロックオン　借り物ですが70200F2.8いいですね

シベリアへの帰還を断念して当地水戸で夏をやり過ごす決意をした白鳥たちなら50mmでも近接撮影OKです。お暇ならぜひ切れのより70200F2.8でお越し下さい。いつでも歓迎です。

悩ましい問題ではあると思いますが当方はusagi25さんに1票です。好みは人それぞれだと思いますので・・・と言いつつ、それって細かく見るとどうまってんのという病気に罹って悩んでいます。

書込番号：16260981

[Nikon20年]

スレ主さま今晩は
白鳥は大きくてとても人懐っこい鳥です。
以前はD300にVR70-300mmf4.5-5.6Gでよく出掛けましたが、
最近はご無沙汰です。
飛翔やダンスでもテレ一杯で充分でした。
FXならば80-400mm相当はMUSTかもしれません。
何れにしても望遠ズームが便利です。

白鳥は可愛くて余り人を怖がりません。でも犬や獣はご法度です。
是非優しく撮ってあげてください。
白鳥が飛来する晩秋が待ち遠しいでしょう。

書込番号：16261455

[isoworld]

歩いたり泳いでいる様子なら広角でも十分に撮れます	なるべく引き付けて撮ると170mm（フルサイズなら270mm相当）でもいける	助走して飛び立つときは300mm（フルサイズなら490mm相当）以上が必要でした	仲間とふざけている（喧嘩）様も300mm近く必要（フルサイズなら460mm）

　
　ハクチョウに限定して話をしておきます。

　ハクチョウはいちばん大きな鳥の部類に入り、野生でも人懐っこいところがあります。ですからノソノソと歩いたり腰を下している状態でよければ、すぐ目の前で撮ることができます。広角でも目いっぱい大きく撮ることが可能です。

　ですが飛んでいる姿を撮るときは、どのくらい近く（言い換えれば、どのくらい遠く）を飛んでいるかによって、レンズの焦点距離が変わります。
　人に懐いているハクチョウでも、飛び立つときは水かきで水面を懸命に蹴って助走しますから（着水するときも似たようなものです）、飛行機の滑走路のように何１０ｍかの距離がいるわけで、傍で見ていてもレンズからハクチョウまでの距離は、どうしても１０ｍ〜数１０ｍは出てしまいます。
　ただし頭上（すぐ上）に飛んで来たときは、羽を広げた姿なら１００ｍｍでも画面からあふれ出てしまいます。

　これまで私がコブハクチョウの飛翔を撮った例からすると、レンズの焦点距離は少なくて１５０ｍｍ（なるべく引き付けたとき）、長いと５００ｍｍになっています（遠方を飛んでいるときは、この限りではありません）。

　フルサイズのＤ８００なら、焦点距離を１．６倍して考えてください。飛んでいる様子の撮影ならフルサイズで５００ｍｍくらいはほしいところです。

書込番号：16261636

[高い機材ほどむずかしい]

５０ｍｍでも撮れる	６００は必要

>でも犬や獣はご法度です。
人も猿だよね。忘れてない？
大きな湖の公園に犬撮りに行ったら、鳥撮りする人に「犬連れて来るな」って言われました。
公共の公園で犬禁止でもないのに、そんないいがかり言う必要ないのにね。

熱中するのもいいけど、常識わきまえてほどほどにね。

話がそれましたが、必要レンズは、撮影条件でいろいろ変わります。
遠くにいる白鳥なら６００ｍｍ、近くで茶がらをもらいにくる白鳥なら５０ｍｍでも可です。

ちなみに、森の小鳥や餌をもらっていない小鳥などは、暗い場所が多いので明るいＦ値のレンズが必要です。
飛ぶ鳥は、ＡＦが早いレンズが有利ですね。
上記2つの条件のときは、単焦点低Ｆ値のレンズが有利です。５００Ｆ４，６００Ｆ４など。

鳥撮りは、レンズにお金がかかりますのであまり近寄らないほうがいい被写体です。

書込番号：16263001

[nsid]

Green。さん
先立つ物がレンズなんですよね。ただ、買うには勇気がいりますね。

usagi25さん
それがわからないです。鳥撮りはやってなかった物で。

＃４００１さん
基本がそうなってる、さらにDXだと1000mmで使ってる計算でしょうか。

今から仕事さん
やっぱりそのクラスの焦点距離が必要になりますね。

鳥撮りトリさん
そうなんです、鳥をやらないので大雑把になるんです。あたりをつけたいけど、レンズが高すぎて出来ない。

もとラボマン ２さん
クロップ前提ですね。

うちの4姉妹さん
いいですね。800mmノートリいい感じじゃないですか。

okiomaさん
レンタルで当たりを付けてみようかと思います。望遠レンズってピンキリですね。

Dongorosさん
ちょっと勘違いしているかもしれませんが、200mmの等倍表示で600mm相当で小さいと感じています。そうなるとクロップして800mmクラスが必要となる場所にいるということかもしれませんね。

遮光器土偶さん
面白いシミュレータですね。今いろいろと数値変えながら遊んでいます。なんかどんどん高いレンズに誘導されている気がします。

ブローニングさん
まさしくこんな写真を撮りたい。そう思わせる写真です。

tokiuranaiさん
背中押さないでください。

じじかめさん
教えて頂いた情報から、どうも400mm以上が必要、距離からして800mmが必要と判定できてきそうで・・・

アナログおじさん２００９さん
お城の堀にいる白鳥は近かったので、撮り放題でした。そのため、遠距離の鳥を撮ることがなく主なターゲットにしていませんでした。

Nikon20年さん
こういう写真を撮りたいですね。近くに撮影スポットがあり、よく大砲並べて並んでいる人を見かけます。

isoworldさん
いい感じの写真ですね。白鳥の撮影では80-400にクロップが必須ですね。

高い機材ほどむずかしいさん
もう鳥撮りみてると、近づかないか、割り切るしかないですね。怖い世界です。

書込番号：16263221

[アナログおじさん２００９]

D700＋AF-S 70-300 (70mm)	昨日はビビったので300mmで	観光PR用撒き餌その1ですが生態をつかめば誰でも撮れます	こんなシーンなら今ですよ！　観光PR用撒き餌その２です（笑）

解決済みですが・・・

カメラやレンズについて以外に、これから（小）鳥の撮影をというのなら、、（小）鳥そのものの生態などを見るのにDVD付きの市販のムックなどもいかがでしょう。ビギナーからベテラン用までたくさん揃っているみたいですよ・・・減ってきてはいますが、ちょっと古い出版物に付いているDVDはアナログ時代のものでたまに今のTVでは辛いものもありますので、ご注意を。たいていは大丈夫だと思いますが。

写真ではありませんが、NHKでカワセミ、ヤマセミ、アカショウビンを撮影した島田忠さんの番組がときどき再放送もされていますが、さすがNHKで特番を組まれるレベルまで行くとなると人生賭けなければ・・というレベルで、機材も途方もないものになってしまいますね。

何人かの方がおっしゃっているように、ほどほどに・・・というのがアマチュアの知恵かもです（それでもときどき知恵熱が出るのが切ないです・・・笑）。

白鳥に特化してお話ししているいるわけではないと思いますのに、確信犯的に無理やり当地の観光PRに結びつけて、毎度のへぼ写真アップ申し訳ありません。昨日の水戸偕楽園周辺の白鳥の様子とちょっと前のカワセミの若鳥・・・・若いうちは無防備手撮影も楽ですが・・・です。

昨日はNikon20年さんのレスを読んで、久しぶりに夕方5：30以降、D700+AF-S　70ー300で撮ってみました。（135mm付近からガタガタガタと振動が激しくなる哀しい状態のレンズですが、散歩用に不満はないので変なやせ我慢で修理せず使っています）

それにしても朝夕100人単位のランナーや散歩する人の中をかき分けながら小鳥を撮っていると、毎度ブローニングさんがアップされる猛禽類のすばらしい写真と多分ゆったりとした雄大な撮影地とそこが持つ時間の流れに、無いものねだりと思いつつもため息が出ます。ふ〜！

書込番号：16266214

[恒]

フィールドスコープvs望遠＋テレコン＋トリミング

　解決済みなのでアッサリと...
必要なレンズの焦点距離は経験則しか無いと思います（さしあたりは何でも良いと言う事）
最近では高倍率ズームのコンデジを愛用する鳥屋さん（観察派等）も多くなりました
形から物事を進める人は、それらしき人の言いなりになってればそれで良いでしょう

参考までにアップした画像はフィールドスコープにフルサイズデジカメ（たぶん1200mm位,ズーミングの
できるデジカメアダプタなので撮影時の状態は不明）と同じ画角になるように、たまたま別のD800
＋200mm望遠＋２倍テレコンでも写してましたのでトリミングしました
（本来はフィールドスコープ側は動画専用）


観察を主にしてると、鳥にも散歩の人、犬にもおジャマしてますの気持ちです
（某巨大掲示板風に言えばカメラ爺の某弱無人さにあきれる場面は多々あります）

書込番号：16266831

体育館での撮影

[グシグシグシ]

失礼します。

こちらの場所で質問してよいのか迷ったのですが、質問させてください。

現在購入を考えてまして、以下の用途で撮影をしたいのですが、
適している機種のアドバイスを頂きたくあります。

・体育館でバレーボールの撮影
・客席からではなく、ベンチからの撮影
・D80を長らく使用してきました。
遠い昔にこちらで質問したことがあり、
「ベンチくらいからの距離ならば、短焦点で距離感は自分の足でかせいで撮影」とアドバイスをもらい、
その後85mm f/1.8や50mm f/1.8Gなどを購入し撮影してきました。
・D800EかD800かD600で迷っております。。

このような「購入迷っています」的な質問、今までもたくさんあったかと思うと恐縮ですが、
皆様、アドバイス頂けましたらうれしいです。

宜しくお願いします。

書込番号：16249890

[daiman]

望遠ズームはお持ちですか？
お持ちでないなら、まずはフルサイズ機ではなく、70-200F2.8が先だと思います。

AFもズームの方が早いですし、スポーツに対して足で稼ぐって凄く疑問を感じます。

ベンチに入れる人でもその距離でカメラ持ってうろちょろされたら、迷惑では？

純正じゃなきゃ嫌って方でないなら、タムロンの新型で良いと思います。
光学的にも手振れ補正も負けていないし、AFも充分早いです。

書込番号：16249917　スマートフォンサイトからの書き込み

[t0201]

同じく今必要なのはボデーではなく70-200/2.8だと思いますよ。

書込番号：16249954

[daiman]

連投すいません。
かなり特殊なシチューションで単焦点で撮るのが正解な場合かもしれませんので、一応カメラ側のアドバイスもして置きます。

D800が良いと思います。
スポーツを撮るなら、高感度性能とAF性能が重要です。
D800系の方がAF性能が格段に上です。
高感度は画像サイズを合わしてしまえば、全く一緒といって良いレベルです。
D800EがD800に対してメリットがあるのは、露出条件が非常に良い時の解像度のみです。
体育館の撮影ではローパスレスの副作用がでることはありませんが、D800Eのメリットがでることはありません。

書込番号：16249971　スマートフォンサイトからの書き込み

[グシグシグシ]

さっそくのご返答ありがとうございます！

実は70-200 f2.8は購入候補にあり、以前数日借りて使用したことがあったのですが、
・大きくてベンチからだと目立ち、使用がダメと言われた大会もありました。。
・体育館によりますが2.8でも暗かった記憶があります。

すばらしいレンズなのは間違いないのですが^_^;

書込番号：16249975　スマートフォンサイトからの書き込み

[Frank.Flanker]

こんばんは

AF性能など動きものならD800の方がより適していると思います
D800Eである必要性はないと思います

今までどの単焦点で画角がちょうど良かったかわかりませんが、FXにするとクロップしない限りは今までより1.5倍程度の長い単焦点が必要になってくると思います

書込番号：16250028

[アナログおじさん２００９]

スレ主様、深夜ご苦労さまです。

こちらは名手の方々も多く閲覧されていらっしゃるように思うので、僭越ですが、質問項目をより具体化させた方が更に適切なアドバイスがいただけるように思います。

なぜ先ずは（レンズではなく）フルサイズの3機種をお考えになったのか、つまり、今まで撮られた写真のどのような点をさらに改善したいのか、どのような写真をお撮りになりたいのかを列記された方がよろしいように思います。

たとえば写る選手の大きさが小さすぎるので（D80のレンズ焦点距離1．5倍よりも）トリミング耐性に優れたフルサイズ機で、単焦点レンズの焦点距離の短さを少しでもカバーしたいとか、まずは画質をアップしたいとか・・・奇しくも早速アドバイスなさっているお二方のように、体育館内撮影となれば、ご質問の機種よりは、まずは焦点距離がそこそこ長くて明るいレンズをお勧めになる方が多いと思われますので・・・目指す写真のイメージをより具体化された方がよろしいのではないでしょうか。

ただ、daimanさんもご指摘されていますが、スレ主さんが、ベンチを離れて試合中に自由に（？）写真撮影が可能なのか、つまりおそらくはスレ主さんが指導者として参加される試合が具体的にどのようなレベルのものなのかでアドバイスもちょっと違ってくるのではないでしょうか。

つまり、コートのすぐ傍でパイプ椅子かなんかに座って選手を指導するような試合から、春高バレーや実業団バレーのような雰囲気の試合まで色々あると思いますので、この辺の情報もアドバイスをして下さる方が知りたい情報なのではないでしょうか。

選手たちと同じ高さのフロアでの撮影というだけでも、一般観客のように撮影ポイントが2階で動きもかなり自由という状況とは異なり、相当制約される気がいたしますが、ともかく、試合（の撮影）に関するスレ主さんの状況もより具体的に書かれた方がよろしいような気がいたします。



夜が明けましたら、お詳しい方々からきっとより有用なアドバイスがさらにいただけると思います。深夜、駄文失礼いたしました。失礼な点がありましたら、ご容赦を。

書込番号：16250040

[アナログおじさん２００９]

もたついている内に、スレ主さんや他の方々からもアドバイスが・・・・別な意味での亀レス失礼いたしました（笑）

書込番号：16250042

[Dragostea]

　主に国際試合のバレーボールを撮影している者です。

>・大きくてベンチからだと目立ち、使用がダメと言われた大会もありました。。
　どんなカメラであれ、言われるときは言われるでしょう。
　むしろ、単焦点レンズの方がアウトです。
　仕切りがあってカメラマン席というのが同フロア上に無かったのでしょうか？
　ベンチで写真は私もバレーボール経験者でしたが、非常に危険です。
　撮影場所は変えるべきだと思います。

>・体育館によりますが2.8でも暗かった記憶があります。
　D80では高感度耐性が現在のFXカメラとは違います。
　D800(E)ならスポーツ撮影ならISO1600程度、D600ならそれよりももう少し高感度設定が出来ると思っています。
　F2.8レンズがアウトと仰るのであれば、プロカメラマンは軒並みアホという事になりますよ？


　で、私なら、D600＋70−200mm F2.8を選びます。
　ベンチで足で稼いで写真をとるなんて以ての外です。
　変なアドバイスは無視して、ズームレンズでベンチ以外で撮影しましょう。

書込番号：16250078

[うちの4姉妹]

こんにちは

今のＦ�]機ならば高感度性能はＤ８０とは
くらべものにならないほど良くなってます

たしかにＤ８０では、Ｆ2.8でも厳しかったかも
しれませんが、今の機種ならば必要十分です

ですので本体は、少しでも安いＤ600にされて
レンズも70-200Ｆ2.8ＶＲ�Uの購入も合わせて
ご検討ください

バレーボール等での撮影では、ちょっと離れて
ズームで追っかけての撮影の方が楽に撮れますよ

理想はＤ４ですが・・・

書込番号：16250112

[sweet-d]

70-200 f2.8で、レンズ優先ぢゃないかな...

それと、画角が1.5倍になるＤＸボディの方が良くないですか？

書込番号：16250119

[DX→FX]

おはようございます。

70-200VR�U+D7100に1票。

書込番号：16250164　スマートフォンサイトからの書き込み

[daiman]

デカいレンズだと注意されてしまうんですか〜。
ではカメラ側で高感度性能を上げるのが良いかもしれませんね。

F1.8単焦点がF2.8ズームに対して持つ明るさのアドバンテージは4/3段分です。
カメラの高感度性能はD7000以降の機種で同じセンサーサイズではほぼ一緒です。FX機がDX機に対して持つセンサーサイズの違いによる高感度性能のアドバンテージは1段分あります。
一段分の高感度性能欲しさに、画角が広くなってしまうことをどう評価するかをよく考えた方が良いと思います。
フルサイズに85mmレンズはD80に85mmとほぼ同じ感覚になります。

D7100が高感度、AF、画角のバランスがとれているかもしれません。

書込番号：16250167　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

ベンチより撮る場所を場所を変えるべきかと。
それにフルサイズよりD7000やD7100では。
で、レンズは70-200F2.8ではないかと思います。

書込番号：16250215

[じじかめ]

「Ｄ600と70-200Ｆ2.8の両方」に一票！

書込番号：16250253

[杜甫甫]

だめもとで　ＦＺ２００を借りて使ってみる。
なんくるないさー♪

書込番号：16250326

[robot2]

D800は、フォーカスポイントの数が51点でD600より広がっていますし、最高シャッタースピード1/8000秒ですが、
これがそれほど必要で無いのでしたら、D600で良いと思います。
フルサイズ機で、お使いのレンズを使うと画角が本来の焦点距離に成りますので、それで良いのかを撮影位置を
考慮して検討する必要が有ります（画角1.5倍が無くなります）。

高画素だし、クロップで撮る方法も有りだと思いますが…
D600 !
レンズは、70-200mm f/2.8 が最良です。
これ位の長さのレンズが使えないのは変ですので、使えるように交渉しましょう。
もし近くが駄目なら、引いて撮れば良いですしその方が被写界深度も深く成ります。

書込番号：16250487

[楽をしたい写真人]

　　主に体育館等で、学生バレーボール試合を良く撮ります。
なので、弱光量等ものすごく撮影条件が悪いです。（^^,

＞・大きくてベンチからだと目立ち、使用がダメと言われた大会もありました。。
＞・体育館によりますが2.8でも暗かった記憶があります。　＜

「ベンチ」と仰せですから、監督でなければ、コーチか支援スタッフなんでしょうが
いずれにしても、ベンチで写真撮影のために目立ったら、それはダメでしょうね。（^^,
推察するに、ベンチ関係の方が記録を担当なさっているのでしょう。

　自分は、もっぱら客席や、体育館の袖から撮っていますが、レンズは全体の動きを
多く入れたりして適宜画角を選ぶので、24〜120ｍｍＦ4が多いです。
また、Ｄ80は持っていませんが、Ｄ80とほぼ同時期に発売されたＤ2Ｘを以前は使っていましたが
もう、今のＤ600やＤ800の方が比較にならない程、高感度耐性がありますから助かっています。

「アナログおじさん２００９さん」が、言われるように貴殿の撮影環境を知りたいところですが
Ｄ800やＤ600なら、ISO3200〜4000位までは、結構使えます。
どちらかと言われれば、Ｄ800の方が当然トリミングにも有利ですし、ファインダーの見易さや
フォーカス点の多さ等からも良いですね。　 Ｄ800Ｅは、持っていません・・・　(^^,

書込番号：16250971

[グシグシグシ]

コート説明	イメージ(サンプル)

皆様

さまざまなアドバイスありがとうございますm(__)m
そして返信が遅れてしまい申し訳ないです。

まず、詳細が足りませんでしたのでもう補足します。
画像を2点(コートの画像とイメージ)用意しました。

・一応コーチをしております。(第二コーチです)
・社会人バレーです。
・社会人バレーというくくりではありますが、社会人の他に学生もおり、例えば高校でバレー部が無い子の受け入れ先にもなっています。
・そんな年齢層が広い(17〜30位)6人制バレーチームが参加できる大会は、市や区の大会、地域の社会人バレーの大会などになります。
・体育館は大会によりかわりますが、やはりプロが使用する場所ほど良くはなく、
勝ち進んで決勝ラウンドにでもなれば3面ほどある2F観客席も付いてる所で出来ますが、
ほとんどは、小中学校の体育館になります。
・図のベンチの「自」と書いてある箇所によく座っております。
・黄色で囲んだあたりを動くことが出来るのですが、黄色部分と、ベンチに座っての撮影が多いです。
・撮影対象は決めてまして、主にバックセンター(後列3人の真ん中)や後列の後ろの選手を撮影します。
撮影はほとんどが、相手のサーブを受ける際に構えている時、受けた瞬間の画像多いです。
もちろんアタックの瞬間など撮影したいのですが、なかなか上手くとれません。(自分の技術の無さを痛感してます)
・そのような状態で撮影しますと、もう1つの画像イメージのような感じで撮れます。
この画像はgoogle検索でイメージを伝えるのに良さそうなサンプルを拝借したものですので、
実際には85mmだともう少し下が切れる位の大きさ、50mmだと、シューズくらいまで入る大きさになり。
時と場合で使い分けております。

といった感じになります。
購入を考えました経緯ですが、
・まずD80が少々壊れている点。(バッテリーのふたが勝手に開いてしまう)
・フルサイズ自体はあこがれもあります。(初心者発言で申し訳ありません)
この2つの理由から去年前半から購入を考え始めました。

宜しくお願いします。

書込番号：16251145

[オミナリオ]

よくわからないのですが

・なぜFX機がいいのか
・単焦点2本での撮影に不満があるのか、それともそれが大変なのでズームが欲しいのか

どこが不満で買い換えたいと思っているのかがよく見えませんでしたので・・・


単純に
>・体育館でバレーボールの撮影
>・客席からではなく、ベンチからの撮影
に向いているFX機との組合せは何かと問われれば、やはり70-200/2.8の一択になると思いますよ
あるいは70-200/4とか。しかしそれでもそれなりに「目立つ」機材にはなりますね

ですが、今の単焦点2本で間に合っているなら、特にFX機である必要は感じないかと。
DXでの85/1.8相当のレンズってないですし･･･
だったらD7000以降とかのボディに買い換えれば済みそうにも思います。


フルサイズは万能ではありませんので、そのあたりよく考えられた方がよいかと・・・

書込番号：16251155

[かんちゃ＿]

自分はD800Eで良くライブ撮影しています。
D800とD800Eを比較した場合、D800Eの方が若干ですが
暗い所に強いイメージを持っています。
また薄暗いところでシャッタースピードを稼ぐ必要から
F値のできるだけ小さな物を使うようにしております。
すこし広角気味に撮影してトリミングされるといいですよ
なので自分はD800Eを押します。

書込番号：16251166

[楽をしたい写真人]

こんな感じに6選手を入れて・・・	Ｄ700ですが、ベンチから風に・・・・　　（^^,	極端に申せば、こんなことも…　　（大汗

　　　詳しい状況をありがとうございます。

　当方は、「アタック・・それも全員が入るように撮る」のが、撮影条件ですから
貴殿の撮影状況とは違いますし、拙い作例で、且的外れかも知れませんが一応アップします。

＞撮影はほとんどが、相手のサーブを受ける際に構えている時、受けた瞬間の画像多いです。＜
　　　　↓
これは、どの位置に球が打ち込まれて来るか、直前までわかりませんから、アップで撮るのは
相当に難度が高いですね。
なので、「特にFX機である必要は感じない」との、ご意見も有りますが、こんな時もやや広めに狙って
後でトリムする必要性を勘案すれば、フルサイズはもう圧倒的に有利ですね。 （汗・・
自分は、70〜200ｍｍＦ2.8でまだ撮ったことがありませんが、今度機会があればぜひやってみます。

　なお、自身も学生時代バレーボールをかじっていましたが、現在周りでも貴殿の様な立場の方がおられます。
その、半ばボランティア的、且献身的行動には、心より敬意と応援を致しておる者です。
　何はともあれ、ご健闘下さいますよう！

書込番号：16251369

[kyonki]

こんにちは

目的をバレーボールの撮影ということに限ればD800やD600である必要は無いように思いますけどね。（当然、バレー以外の使用目的があるのなら別ですが）
私ならD7000/D7100に24-70/2.8。若しくはD700+MB-D10に70-200/2.8にします。

書込番号：16251408

[Dragostea]

アタックの瞬間なんて経験者なら簡単に撮れます	レシーブは運次第かも・・・。確実にアタックよりも撮るのは難しいです	確かに全体を写してトリミングもいいですね(＾＾、写真は全体のままですが・・・	おまけ、旧姓竹下、元ちっこい日本の司令塔、でも偉大でしたね

　一応どうしてもベンチ周りで写真撮影を楽しみたいという前提で、先ほどの私のレスに追加を入れておきます。

　FXの方が高感度耐性がいいのでお勧めしておきます。

　SSは1/250〜1/500を目安に、高感度耐性の許容できる範囲で設定してください。

　24-70F2.8での撮影をお勧めします。
　70-200はベンチからは長過ぎます。

　陣取れるようでしたら、ベンチの後ろにいる方がいいです。
　黄色のエリアはあなたのカメラが危ない以上に、選手にも危険の原因を作っているようなものです。



　・・・記念には写真の方が絶対いいのですが、もっと強くなりたいという向上心の為だったら、2階から俯瞰で三脚固定でコート前面をビデオカメラで写して反省会をした方が絶対にいいです。

書込番号：16251922

[楽をしたい写真人]

「Dragosteaさん」

＞アタックの瞬間なんて経験者なら簡単に撮れます＜
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000339852/SortID=16249890/ImageID=1588562/

　あーっ、そうでしたか！
流石に、Ｄ3や300ｍｍを駆使された、凄腕の作品を拝見出来、感激です！
また、「国際試合」だけあり、選手や会場も凄いもんですね！
こっちは、スレ主様と同様に暗い学校の体育館や、せいぜい公共の体育施設で、シコシコやっています。（^^,

また、折がありましたら、また色々教えて下さい。　

書込番号：16252091

[イタリアンコンチェルト]

こんばんは。スレ主様のお気持ちすごくわかります。私もずっと子供のバレーボールを撮ってきました。
私はcanonなのですが、７Dの体育館内でのざらつき画像が嫌で、nikonも考えていたのですが、みなさんのアドバイスに
より６D（フルサイズ）にかえました。
もう、絶対フルサイズです。トリミングしても全然OKですし、７Dで悩んでたここ2〜３年はなんだったのか・・・と。
nikonでも同じことが言えると思いますよ。よく、写真館の人が来てますが、D600ですね。ズームがやはり便利ですよね。
私は中学のバレーですので、基本体育館のステージから至近距離で撮影します。試合のときは観客席からですが。
７０−２００ｆ２．８やはりこれに尽きると思います。あと、６Dキットの２８−７０ｆ４．０これもばっちりです。
６Dになって連射はだめだし、我慢も多いですが、歩みどまりは変わりません。
絶対フルサイズ行ってください。幸せになれますよ・・暗い体育館では特に♪へたくそですが一枚上げます。
アタックより、レシーブのほうが撮影が難しいと思うのですが・・・。
レシーブはサーブを片目で追いながら、残りの目でレシーブする子を見極める・・・
難しいですぅ・・・。顔の入ったレシーブの瞬間、撮りたいですよね・・。

書込番号：16253380

[ホワイトマフラー]

D800+70200F2.8がいいと思います。
Nikonに絞らなければ5D3+70200F2.8がベストかもしれません。

書込番号：16253855

[cbr_600f]

先日、同じく学校でバスケとバレーを撮りました。すぐ近くで、かつ個人ではなく
グループの写真がメインであった為、70mmでも長すぎるケースが多く、50mmや35mmを
置いてきてしまったことをかなり後悔しました。

APS-Cの方には標準中倍率ズームを着けていたのでそちらでカバーしましたが、
ISO6400だと縮小画像でもフルサイズの方が素直にキレイでした。

カーテンが閉められていて、びっくりするほど暗い体育館も多いですし、
50mmと85mmをお持ちでしたらD800/D600を買われるのはすごく意味があると思います。

D800/D600はどちらでもいいと思いますが、あえて差を付けるとすると
・大胆なトリミングや、大きく伸ばすならD800が少し有利
・極力静かに撮りたい、ミラーやシャッターショックが少ないことが優先ならD600
・タイムラグの少なさ、AF性能ならD800がやや有利
・軽量コンパクトならD600がやや有利

少しとかややと書いたのは、大きな違いではないからです。
36Mと24Mって、縦横それぞれの解像度の差は1.22倍しかありません。
重さも850gと1kgの差なんて、性能の高いレンズ(およそ重たい)を何本か
買ってしまうと大きな違いになりませんし…。

書込番号：16257893

[アナログおじさん２００９]

こんばんは。

スレ主さんがお持ちのレンズだとどれくらいの画角になるのかイメージしにくかったので
知り合いからちょっと何枚か写真を見せてもらいました。、50mmでスレ主さんの立ち位置あたりから写せばバレーコートのエンドラインあたりがどれくらいになるかイメージできました。予想以上になかなか大きく写るのでびっくりしました。実際に写真を撮ってアップされている方々が提示されている焦点距離に納得です（スレ主さんはD80時代から撮影されているようですし、言わずもがなですね。）

多くの方がご指摘する70200F2．8自体が優れたレンズであることは説明不要とは思いますが、スポーツに厳禁のたらればを排して（笑）スレ主さんの与えてくださっている情報をまとめると


�@コート内での撮影
�A小中の体育館での撮影がメイン
�B撮影対象は決めていて、主にバックセンター(後列3人の真ん中)や後列の後ろの選手を撮影
�Cアタックの瞬間など撮影したい
�Dフルサイズ自体へのあこがれもある
�E社会人バレーのコーチをしている

ということになると思いますので、やはり上記のような状況の中で撮影しなければならないと考えると、一般席で撮影するカメラマンのとは全く異なる状況での撮影になり、とりわけコーチという立場で試合中に自分のチームを撮影するということであると思いますので、

Dragonsteaさんのおっしゃる

＞　FXの方が高感度耐性がいいのでお勧めしておきます。

　SSは1/250〜1/500を目安に、高感度耐性の許容できる範囲で設定してください。

　24-70F2.8での撮影をお勧めします。
　70-200はベンチからは長過ぎます　

が、スレ主さんの状況に一番即したシステムではないでしょうか。

ただ、楽をしたい写真人さんなどが指摘されていますように、Dragonsteaさんが撮影されるレベルの大会会場とは異なり、小学校や中学校の体育館は予想以上にかなり暗い状況もあると思いますので、フルサイズ機器の購入とはいえ、ボールや選手といった動きの速い動体の撮影ですから明るいレンズを持っていても決して損はないと思います。

現在所有の2本の単焦点レンズを活かしてSSを稼ぐという意味では上記のcbr600 fさんのコメンも勘案しておいたほうが良いのではと思います。

市立体育館といえどもちょっと古い体育館は採光の面や室内照明の面でもかなりプアな場合もあることは小生も承知しておりますし、採光面ではかなり恵まれた高校の体育館レベルでもかなり厳しいようです（カーテンで遮光しますので）。

スレ主様には主旨の不鮮明な文面でのリクエストをしてお手を煩わせ失礼いたしました。おかげさまでいろいろな大会のレベルでの撮影をされている方の体験に基づいたコメントや写真に触れることができ、Exif情報など大変勉強になりました。とりわけレシーブシーンの撮影のほうが難しいことなど、実地体験によるコメントに感謝いたします。

余談ですが、Gragonsteaさんがアップして下さったアタックシーンは相手コートの選手たちの目線を見ると試合前でしょうか。くだらないところに目がいってしまいました（笑）。

書込番号：16258362

[グシグシグシ]

>かんちゃ様
なるほどです。D800Eの方ですか！
迷ってしまいます(^_^;)

>楽をしたい写真人様
すばらしい写真を見せて頂き有難う御座います！！
トリミング、、今まであまり考えてきませんでしたが、その手があるんですね。
｢ベンチから風｣はとても勉強になります(^^)


そうなんです！
半ばボランティア的にスタートしたのですが、若い子達が喜んでるの観てるのも楽しいですし、
その記憶を写真に収めて、たまに渡すとすごい喜ばれるものでして(^_^;)

>kyonki様
9割バレーですが、それ以外でも旅行などで持って行きたいなと考えてます(^^;)


>Dragostea様
すばらしい写真有難う御座います。
もはや神です(^^)
そうなんですよね。実は70-200ではベンチからですと近すぎるんですよね。
なので24-70は候補にあります(^^)

動画は、ベンチに入れないメンバーがいつもとっていまして、
試合後は反省会をしてます。

>イタリアンコンチェルト様
すばらしい写真有難う御座います。
とても自分の頭のイメージと近い視点からの撮影で親近感が沸きました。
アタックの瞬間が取れるなんてすばらしい(^^)
でもアタックって、ベンチからだと、背中なんですよね(^_^;)
自分も撮れるようになりたいです。

>cbr_600f様
まさに同じです。
昼間の体育館での大会だと案外黒いカーテンを閉められてしまうのでかなり暗いですよね。

書込番号：16258369

[グシグシグシ]

>アナログおじさん２００９様
詳しいご返信ありがとうございますm(__)m
しかも写真を見てイメージまでして書き込んでいただけるなんて恐れ入ります。

正直、体育館はピンきりですが、
平均的に自分たちが使用する体育館は古いものが多く、
水銀灯が暗かったり、カーテン閉めたり、床が赤くてかてかで妙に写真が赤くなってしまったり。。

まだまだ勉強が足りずいろいろ分からないことも多いですが、
確かに観客席とベンチでは、準備するレンズは変わると思います。

それもこれもチームのメンバーの笑顔を納めたくてのことですので、
技術を磨きつつ、日々精進していきます。

また、購入しましたらご報告します(^^)

書込番号：16258390

[Dragostea]

ピントが抜けてしまいましたが・・・	角度の鋭いスパイク	打点が高い高い・・・	俯瞰の写真も入れておきます

アナログおじさん２００９さん

>くだらないところに目がいってしまいました（笑）。

　それはそれはお目汚し失礼いたしました。
　言いたいことは何となくわかりますので補足写真を貼っておきます。

書込番号：16258618

[Dragostea]

この時の試合はコートサイドで撮影しました	勿論トスはもっとも簡単な撮影の一つです	後ろからも・・・	いやあ、本当に打点が高いです

アナログおじさん２００９さん
　今度は古いカメラでの撮影です。
　高ISO耐性が無いのでいわゆる最新のカメラで中学校の体育館での撮影と同じレベルの撮影、現像の難しさになります。
　勿論ノイズは盛大に発生してますので・・・。

　以上、「試合中」からのインパクト集でした。

　アナログおじさん２００９さん、それらしい長文や人の批判等も結構ですけど、せめてたった1枚位バレーとは言いませんがインパクトを捉えるような系統の写真は出てきますよね。
　たった1枚も出なければただの口だけ男となりますが宜しいのでしょうか？

書込番号：16258641

[アナログおじさん２００９]

Dragonsteaさん

言葉足らずだったようで大変失礼いたしました。国際試合を撮っているというレベルの高さと、アタックよりレシーブのほうが難度が高いという2枚目のレシーブのシーンがお見事という感じでしたので、さらりと書いたつもりだったのですが・・・・（笑）と付けたのは、まさか大丈夫だろうと思いつつも当方の心理的不安のあらわれかも・・・・お気を悪くされたのならご容赦下さい。


アイコン横のブログにありますように、小生は小鳥専門なので、あまり人間は撮影しませんが、暗いところを飛ぶ小鳥や蜻蛉も遊び相手にしていますので、暗所での撮影＆動きものには下手の横好きというやつでつい反応してしまいました。

たまに体育館や剣道場などで撮影するスポーツシーンもプライバシー保護の点から撮った写真に大幅な修正を加えなければならないものが多く、ブログに載せている小鳥の写真からご推察をお願いします。的確な表現ができず、いろいろと教えていただいたのに大変失礼をいたしました。

書込番号：16259056

[Dragostea]

アナログおじさん２００９さん
　写真拝見いたしました。
　非常に素晴しいと思いました。
　特にトンボの飛翔など、これは小鳥以上に難易度が高いと思いました。

　国際試合の写真も実は参考になることが多く、小中学校の体育館とはだいたい2段くらいの明るさの差なので、EXIF情報から露出等は参考になるのではと思いました。

　また、私は、ピントの歩留まりをよくするために絞りは少し絞り気味で撮影しています。

　確かに「アタックの瞬間なら経験者なら簡単に撮れます」というのは言い過ぎに見えますが事実です。
　アタッカーの経験があれば、数回のトライは要りますが、セッターが物凄く優秀でない限り、簡単に撮れます。
　※旧姓竹下選手のトスはかなりトリッキーなので非常にアタックは撮りにくかったですが・・・。
　勿論連写ではなくて単写です。
　連写でインパクトの写真を撮るのであればきっと20コマ/秒位のカメラが必要となってくると思います。

　こちらこそ大人げなくて申し訳なかったです。

書込番号：16259130

[うどさん]

>そうなんですよね。実は70-200ではベンチからですと近すぎるんですよね。
なので24-70は候補にあります(^^)

現在レンズは50mmと85mmをDXカメラでお使いなんですよね。
フルサイズでDXの時と同じ画角を得ようとすると必要なレンズの焦点距離は換算値で1.5倍となり、
75mmと128mm程となる筈ですがそういう点は理解されての事ですか。

書込番号：16259412

[楽をしたい写真人]

　
スレ主様　　わざわざ、温かなお言葉ありがとうございます・

　　　〆後ですが・・・
＞そうなんですよね。実は70-200ではベンチからですと近すぎるんですよね。
＞なので24-70は候補にあります(^^)
　　　　↓
＞＞現在レンズは50mmと85mmをDXカメラでお使いなんですよね。
＞＞フルサイズでDXの時と同じ画角を得ようとすると必要なレンズの焦点距離は換算値で1.5倍となり、
＞＞75mmと128mm程となる筈ですがそういう点は理解されての事ですか。

　　大切なご指摘だと思います。
スレ主様は、下記の画像をお撮りになりたいわけです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000339852/SortID=16249890/ImageID=1588401/
なので、「フルサイズで24〜70ｍｍ」は、短すぎて相当に無理があるでしょう。

　上で自分が上げた拙例1枚目の写真は２階の張り出し袖から撮っていて、ベンチ席と
ほぼ同じ距離からで およそ60ｍｍですが、全然人物が小さいです。
まして、レシーブは後衛が受けることが多い訳でもっと遠くなりますから、やはり
70〜200ｍｍＦ2.8が必要と思います。

　なお、余計なことながら、スレ主様が「ベンチ席の点線の部分が動ける位置」と仰せですが、むしろ
ベンチのすぐ後ろから狙われた方が、選手に対してより安全に、かつ目立たなくて良いと思います。
　それにしても「アナログおじさんのカキコミ等」のお陰も有り、スレ主様の具体的な状況が詳しく
わかり、多くのご投稿をいただけ良かったですね。　（^^,

書込番号：16263611

[楽をしたい写真人]

　　　訂正です

　ベンチ席の点線の部分
　　　　　　　↓
　ベンチ席前の黄線の部分　　　　でした・・・。
　http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000339852/SortID=16249890/ImageID=1588400/

　ベンチ席のすぐ後ろからが良いかと・・・・まだ、言ってる。（汗・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　失礼しました。

書込番号：16263652

カメラの設定について

[チビタ＆キング]

いつも参考にさせていただいております。　

　白の上下服を着た人物を日中屋外で撮影する場合、カメラの設定をどのようにすれば、服が白とびせず、顔が分かるようになるのでしょうか？（ポートレートではなく、スナップ撮影です）

　ＩＳＯ４００　中央重点測光　Ｐモード　フラッシュ発光　で撮影しましたが、今一でした。（写真が添付できなくてすいません）

　使用器材：Ｄ８００　２４−１２０　ＳＢ９１０

ご教示いただければ助かります。

書込番号：16224555

[ほのぼの写真大好き]

撮影時にADLで調整するか、白い服が白とびしないようアンダー目でRAWで撮影し現像時に暗部を持ち上げるか…

あとはレフ板で顔を明るめにする?

そんなところでは、ないでしょうか？

書込番号：16224595

[Green。]

こんにちは。

その設定でいいと思いますが逆光で撮影(日中シンクロ)されてみてください。

書込番号：16224598　スマートフォンサイトからの書き込み

[Frank.Flanker]

写真が無いのではつきりわかりませんが設定はそれで良いと思います
距離離れすぎはストロボが太陽の光に負けちゃいますから少し近づいて撮影なさると良いように思います

書込番号：16224633

[t0201]

露出は若干アンダーで、ストロボは日中シンクロでrawで撮影。

白飛びや階調、ホワイトバランスはソフトで編集する。

書込番号：16224636

[あふろべなと〜る]

ＩＳＯは１００でよくないかな？

ぶっちゃけストロボ使うかどうかもレフ使うかどうかも
最終的に求める絵しだいなので
どういうのが撮りたいかがわからないと助言のしようがないですが

場合によっては顔にくっきり影を残すのが理想的な場合もあるし…

少なくとも言えるのは、階調の残ってほしい部分を
カメラのダイナミックレンジに収めればいいので
白い服が白とびしない程度にアンダーで撮影して
現像、レタッチで明るさ調整するしかないです
当然ＲＡＷで撮影ですね

ちなみに服がシースルー素材だと逆光で後から光が当たっていても
その部分は白とび非常にしやすいので難しいですが
むしろ白とびを活かすと面白く撮れますよ♪

書込番号：16224723

[もとラボマン ２]

チビタ＆キングさん　こんにちは

難しい撮影ですね　順光や斜光では顔に影が出易いですので　逆光で　日中シンクロが良いとは思いますが　ストロボ強すぎると　白が飛び　弱いと顔が黒くなり調整が難しいですね。

人物　日陰に入れて　露出は背景にあわせ　ストロボ　顔が少し暗く成りますが　白トビ出ない程度のあわせ撮影して　後で顔のみ明るく補正するのが良いかもしれません。

書込番号：16224728

[αyamaneko]

露出ブラケットで撮って、ソフトでHDR処理、
というのは？

服に露出を合わせて、マイナス補正、
首から上だけをレフ板で照らすか、
首から上だけにストロボが当たるよう角度調整(でも、ちょっと難しそう････)、というのは？
手(半そでなら腕？)だけが妙に暗くなるかもしれませんが。

書込番号：16224736

[あふろべなと〜る]

ちなみにこれも求める絵しだいだけども

直射日光てのは光の質的にはある意味最悪なので
明るい日陰で撮るとか曇りの日に撮るほうが無難に綺麗に仕上げられます

書込番号：16224764

[540ia]

チビタ＆キングさん

ポートレートでは無くスナップという事で、白の上下服を着ている方が中央以外に居るのでしたら、中央重点測光ではなくマルチパターン測光の方が良い結果を得られるかもしれません。

そしてまずフラッシユOFFで、服が白飛びを起こさない露出値を求め(露出補正をして撮影を繰り返す)フラッシュを使用するかどうか判断をすれば良いと思います。

いづれにしても、白飛びが露出によるものなのか、フラッシュによるものなのかを見極め、場合によってはSB-910にバウンスアダプターを付けるとか、Aモードにして露出補正後のシャッタースピードが1/250を超えるような状況であればオートFPシンクロにしてみるとか、いろいろ考えられると思います。

でも一番簡単なのはスナップでもレフ版で顔を明るくする事かもしれません。

書込番号：16224795

[浜松屋飲兵衛]

浜松がんこ祭り

ｽﾚ主さん〜今日は。

白い服を着た人物、ほぼ逆光（若干斜光？）の写真添付いたします。

ヘボですがExif情報、特に露出補正などご参考になれば幸いです。

書込番号：16224840

[robot2]

こんにちは
大事な撮影は、RAW + JPEG に設定して撮ります。
そうでなくても、RAW で撮られた方が良いです。
純正ソフト Capture NX2 で、カメラの設定の変更が出来ます。

純正ソフトで反映、変更出来る設定。
ピクチャーコントロール
上記微調整。
　彩度。
　色相。
　コントラスト。
　明るさ。
　輪郭強調。
アクティブDライティング（弱いとかに要設定）。
ノイズリダクション_NR 。
自動色収差補正。
レンズ補正（歪曲補正）。
周辺減光補正＝ビネットコントロール
WB 。

SB910を使い、絞り優先モードで任意の絞り値で撮られたら良いです。
白トビしたかしないかは、ヒストグラムを見るのですが、慣れない場合は
白トビ警告 ON → ハイライト_RGB にして撮られたら良いです。

こうしておくと、白トビしますとその部分が黒く点滅します。
その場合は、露出補正をしますがフラッシュを使う場合は調光補正をした方が良いです（露出補正でもよいです）。
フラッシュは、直射をせず付属のバウンスアダプターを使いバウンスして撮ります。
測光モードは、マルチパターン測光で良いでしょう。

フラッシュ使用も奥が深く、先ずは説明書をよく読みます。
フラッシュ使用時は、下記のような積りで対処します（積りです）。
ISO感度アップは、奥行きをコントロール。
露出補正は、全体の明るさをコントロール。
調光補正は、対象の明るさをコントロール。

明るく撮るよりは、アンダー目に撮って C-NX2 で調整の方が良いです。
複合光の場合は、WB に注意しますがソフトで調整可能です。

書込番号：16224868

[robot2]

訂正
フラッシュは、直射をせず付属のバウンスアダプターを使いバウンスして（室内の場合）撮ります。

書込番号：16224967

[ｈｏｔman]

逆光から半逆光で、ストロボ発光・非発光の両方、少しアンダー目に露出調整しながら
枚数大目にＲＡＷで撮影。
帰ってから画像選択し不自然にならないよう仕上ます。
真っ白な着衣であれば、多少の白とびはそれで普通と考えています、それが自然な感じであれば。

書込番号：16225967

[Dragostea]

　白い服だけをとにかく白とびさせたくないということですね？
　スポット測光で白服部分の一番明るい部分を狙って＋2.0補正です。
　これで絶対白服は白とびしません・・・が、写真によっては白とびもありかなと思っています。
　どんな写真を撮られるのか分かりませんが。

書込番号：16225994

[デジタル系]

カメラ内蔵の露出計は、18%反射率を想定しているので、正確な測定は無理。

18%反射に近いものを測定するか、あるいは自分で補正する必要があります。

http://www.cmehappy.jp/articles/compensation.html

ブラケット撮影は必須。それでも補えないことが多いので、RAW撮影も
必須でしょう。逆光でなければ、RAWなら補正しきれることが多い
と思います。ブラケット撮影すると現像は楽ですが、後の整理が大変。
全部をブラケット撮影すると、電池の減りも速いし、カードの余裕も
あっと言う間になくなる。

書込番号：16231307

[チビタ＆キング]

たくさんのご意見ありがとうございます。

大変参考になりました。またご教示願います。

書込番号：16232133

[タナシロー]

キーワードは”顔だけを明るくする”だと思います。

ストロボの光は、遠くまで届きません。
逆光でストロボが有効なのは、暗い主被写体が近く、かつ明るい背景がそれより遠いからです。

今回の場合ですと、白い服と顔は、カメラからの距離が同じくらいなので、ストロボは有効な解決手段となりにくいと思います。
撮影前の補正で、有効な解決手段としては、

�@レフ板を使い、顔の部分だけが明るくなるように（白い服に当たらないように）する。
�Aメイクをして顔を明るくする。

でも、これではスナップとほど遠くなると思います。

後補正はどうでしょうか。白飛びしないように、少しアンダーに撮っておきます。

�BCaptureNX２と言う、有料の純正RAW現像ソフトがあります。これで”カラーコントロールポイント”を使用して、顔の周りだけを明るくすることが出来ます。
僕は、集合写真など撮るときは、女性の顔や腕など肌が出ている部分だけをこれで明るく補正します。種明かしはしていませんが、僕の撮った写真はよく写っていると好評です。

あるいは、アクティブDライティングを使用すると、シャドウ側だけを少し持ち上げてくれますから、ましになります。

書込番号：16232339