D800 ボディ のクチコミ掲示板

D800でのブレについて

[キングオブブレンダーズ]

D810が発売され、ミラーショックの低減など改良されているようです。
D800は、ぶれるので手持ちでは使えない、三脚必須等の発言もちらほら見られるのですが
おかしな発言と思ってました。

自分でD800を使っても特にぶれやすいとは思えないからです。
（α７のミラーレスはミラーショックゼロなのでぶれにくいと思いましたが）

微妙なブレの要因はVRにあるのでは？

と思うようになりました。
考えてみると私の場合、ほとんどＶＲなしの単焦点レンズを使ってます。

三脚必須というかたはＶＲでぶれているかもと思うのですが
みなさんはどう思われますか？

書込番号：17966940

[デジタル系]

手ブレは確かに大きいかもしれませんが、振動の形としては単純ですよ。

ミラーショックは、ぶつかってからたわみにより何回も振動するので、抑制は大変です。
メーカーはこういうところに金をかけているわけです。D4sが高いのは伊達じゃありません。

少し古い雑誌に実験がでてましたね。アサヒカメラのカメラ診断室でも、振動の形を掲示
しています。

三脚使うなら、ミラーアップは必然でしょ。三脚へのカメラの設置は面倒ですが、ミラーアップ
ダイアル一発で簡単ですよ。レリーズも一発で差し込めるようになりました。慣れると難しくないです。

なるべく三脚使う。使えない時は、せめてディレイモードにするといった工夫をすればいいんじゃない
ですかね。ディレイモードって相当違和感がありますけど。自分で違いを実験したことはないですね。

書込番号：17967903

[デジタル系]

ところで、手持ちでミラーアップする人っているのかな？

いてもおかしくないような気がする。

手持ちでライブビュー撮影はやりたくない。相当やりにくい。

書込番号：17967909

[540ia]

は〜い！

円周魚眼を付けて撮る時に自分の足が写るのでLVにして手を伸ばして
ブラケッティング連写してるのは私です（爆）

書込番号：17967962

[540ia]

あっ！

MFマクロレンズ最短置きピンで止まってるトンボに近づく時も
片手手持ちLVでブラケッティング連写してるかも（笑）

書込番号：17967975

[カラスアゲハ]

横レスですみません

朝が来る前にさん

＞カメラの液晶で最大まで拡大すると「等倍」というコトになるのでしょうか？

背面左肩の再生ボタンを押した後、＋ボタン６回押すと等倍（中倍率）になります
ちなみに＋ボタン４回押すと５０％（低倍率）、８回押すと２倍で最大サイズ（高倍率）だったと・・・
たぶんですがＤ３、Ｄ３００以降のカメラはすべて統一されているんじゃないですか？

もう一つの方法は再生ボタンを押した後、マルチセレクターの中央ボタン一回押しで拡大するやり方

ｍｅｎｕ→カスタムメニュー→ｆ操作→２中央ボタンの機能→再生モード→拡大画面との切り換え
ここで低倍率、中倍率、高倍率と３段階に設定出来ます
拡大した状態でもう一度中央ボタン押すと元の画面に戻ります

等倍でピンの確認はこの方法が一番早い
この状態で拡大してからメインコマンドダイヤル回しながら連続で再生
ピンずれや被写体ブレはその場で削除してます

書込番号：17968283

[朝が来る前に]

カラスアゲハさん(*^_^*)

よくわかりました(o^^o)
ありがとうございました。

スレ主様、失礼致しました。

書込番号：17968566　スマートフォンサイトからの書き込み

[キングオブブレンダーズ]

色々なご意見参考になります。

昔、ニコンＦ4がミラーにバランサーを付けてたと思い出したので調べてみました。
そしたらミラーではなく、シャッターバランサーでした。
デジタルになって直接目にすることがなくなった
縦走りフォーカルプレーンシャッターの衝撃を打ち消すものだったようです。
ブレの原因になりやすいのはミラーよりシャッターなのかもしれないですね。

ところで、
明日というか今日はお遊びでネガフィルムで撮ります。
ニコンにはＤ８００にネガフィルム複写モードをファームアップで追加してくれと
頼んでみました。期待はしていませんが、実現して欲しいものです。

書込番号：17970221

[540ia]

【参考】 D800Eのシャッター幕

F4以降に搭載されているシャッターバランサーは低速でのブレ低減、と言う目的もあったような…

一番の目的は1/8000のシャッタースピードと1/250のX接点実現と言う事ではないかと思います。

その為には幕速を速くする必要が有ります。幕速を速くした事による様々な振動を吸収する為の
一つとしてシャッターバランサーが付いているのではないかと思います。
このあたり、全てがリンクしてますね。

当時、様々なダンパやブレーキ機構などが開発されて製品化されていたと記憶しています。


添付はD800Eのシャッター幕です。
銀塩時代のようにフィルム側（センサー側）から見る事は出来ませんが、マウント側からは見る事が出来ます。
撮影は横方向から行っているのでシャッター幕は画面上で横方向に動きます。

書込番号：17970989

[ssdkfz]

ミラーのバランサーはF5からですね。
高速連写を実現するため、確実にミラーを止める必要があるとしてカタログでもPRしていました。

書込番号：17971020　スマートフォンサイトからの書き込み

[540ia]

D800の液晶は92万ドット(VGA)なのでLサイズの画像に640x480の画像を貼り付けて
D800Eで画面を撮影、拡大再生してみました。

＋ボタン９回で中央ボタンに割り当てた中倍率と同じになりました。

この中倍率で表示させた時に640x480で貼り付けた画像が液晶画面一杯に表示されましたので
中倍率が等倍表示ですね。

ご参考まで。

書込番号：17971590

[デジタル系]

＞ブレの原因になりやすいのはミラーよりシャッターなのかもしれないですね。

いえ、ミラーショックのほうがはるかに大きいことは測定されています。
収束時間も結構長い。

ソニーみたいに、ミラーがないのに、シャッターブレの大きいカメラもあることはありますが・・・

ディレーも3秒くらいとらないと収束しないかもしれません。基本的には三脚使うべきだと
思います。

書込番号：17973223

[キングオブブレンダーズ]

無反動シャッターや無反動ミラーができれば
多少なりともブレは減るかもしれないですね。

とはいえ、シャッターを切る時の手応えもフィール的には欲しいところです。
最近入手したＦＥ⒉は最高でした。
ハニカムチタンのシャッターに惚れ惚れしました。
Ｄ７００が良かったなと思うのは、今思えばシャッターの切れ味感かもしれません。

三脚は面倒臭いので、しっかり構えて、ブラさないように頑張るつもりです。

書込番号：17973586

[キングオブブレンダーズ]

しっかり構えるといえば、
ブレるという方は、構え方が甘いのかもしれないでね。
ファインダーを額にしっかり当てる
肘を体にくっつける
などでカメラと体を一体化すればブレは相当防げると思います。
こんなことを意識したのは遠い昔なのですっかり忘れてました。

メガネなので、「ファインダーを額にしっかり当てる」というのが弱くなりがちです。

書込番号：17974483

[弩金目]

やりますね、たま〜に！手持ちのミラーアップ。
三脚撮影のあと、手持ちでシャッター押して、アリァ忘れてた！

効果の程は未確認。

書込番号：17974981

[キングオブブレンダーズ]

＞手持ちのミラーアップ

　したことないです。Ｄ８００でのやり方も知らない・・・。
　ミラーアップは、後ろに出っ張った特殊なレンズ用と思ってました。
　
　とはいえ、ＬＶもミラーアップの一種ですね。

　ニコン１Ｊシリーズはミラーレス、メカシャッターレスで
　あとはシャッターボタンさえ廃止できれば相当ブレに強くなりそう。

デジタル系さん、
　ガッチリした三脚に固定して微動だにしない状態で撮れば
　Ｄ８００の真の実力を見られるのかも知れないですね。

　最近、α７での拡大ＭＦで真のジャスピンを得て、レンズの実力を見直したことがあります。
　ＡＦではなかなか合わせたいところにだいたい合うって感じなので。

書込番号：17975171

[540ia]

ミラーアップはボディ左上のドライブモードダイヤルでM.UPにするかLVですね。
M.UPの場合は1回目のレリーズでミラーアップ、2回目のレリーズでシャッターが切れます。

また、今のデジタル機ではミラーアップしたままの状態を保持したまま
シャッターを切る事が出来ないので、昔の後玉が出っ張ったレンズは使用できません。

書込番号：17975196

[pachira3]

D800を使用して２年になります。
この間、時々、微妙にピントの合っていない画質が得られることがあり、てっきり手振れだと思っていました。
しかし、1/500等の高速シャッターでもこの、ブレの様な症状が頻繁に出現するので、原因は別にあるのではないかと思うに至りました。手振れ補正のOn、Offには関係はありませんでした。
ブレの様なピントの甘い画質の原因を突き止めるべく、８５mm、120mm等の望遠域で、無限遠にピントを合わせた後、一旦距離リングを操作して無限遠から近景にピントを外した後、再度で無限遠の被写体にピントを合わせ直して撮影する操作を繰り返し実施してみたところ、実に５回中３回程度はピントの甘い画像となっていることが判明しました。
24~85mm、24~120mmのレンズ何れでも同じ結果であり、またこれらのレンズを別なボディーで試したところピント精度に異常はなかったところから、原因はやはりD800のボディーにあると確信するに至りました。
新宿のSCに持参し修理を依頼したのですが、同SCのレンズを装着して試したところ異常はないとのことで何の処理もしてもらえませんでした。
本機のAF精度に期待して購入し、使用していたので、この様な結果、SCの対応には大いに失望した次第です。
本スレとは直接関係ないことかも知れませんが、一応本機を使用して気付いた点報告しておきます。

書込番号：18018956

[キングオブブレンダーズ]

pachira3さん、

１／５００でぶれるとは、中望遠ぐらい大きさのレンズがちょうど共振するのかもしれないですね。
私は２４〜５０の短焦点でほとんど撮っているせいかそんなにブレることがないです。

５００ｇぐらいのレンズが一番まずいのか？

軽くするのは無理なので重くすれば解決するかもしれません。

マニアックな話ですが、雷電という戦闘機がエンジンとプロペラの関係で振動に悩まされたのを思い出しました。
結局、プロペラ剛性をたかめて解決したのでした。
（堀越二郎は本来はエンジン側で解決する問題と嘆いたとか）

書込番号：18019138

[kyonki]

神経質に等倍鑑賞のし過ぎではないでしょうか？

書込番号：18020438

[デジタル系]

A3プリンターくらいでは、明らかに過剰品質だし、モニターで等倍にして楽しむ以外に
楽しむ方法はないのでは？

書込番号：18023307

ISO感度設定の使用方法について

[ktosi]

以前、ニコンD800を中古で購入しましたでお世話になったものですが、Ｄ800の使用方法で解らない？理解できない？項目がありますので、皆様方の御教授賜りたく質問いたします。（理解していないので質問内容に関して頓珍漢な所がありましたら御免なさい）私のカメラの露出管理の理解度は、フイルム時代の感覚でいうと�@ISO→フイルム感度の値が大きくなれば、暗い場所での撮影が有利になる�A絞り→値が小さいほど光がたくさん取り込め(F1.4）大きいほど取り込める光が少なくなる（Ｆ16）�Bシャッタースピード→速いほど絞りの解放時間が短く、長いほど解放時間が長い�C露出補正→露出補正＋すれば明るくなり、−はその逆といった具合いでこれらの値がピッタリ合えば適正露出であると理解しています。つまり、ISO、絞り、スピードの相互関係でそれぞれの数値が変化すれば、絞りが小さくなればスピードが大きくなる、ISOの値が変化すれば？ムムム理解していない！ISO感度設定とはたぶん絞り、スピードの設定に対して自動でISO感度を設定してくれる機能だと思うのですが、制御上限感度と低速限界設定の機能の意味と利用方法さらに言うとこの機能の利便性、また、この機能をOFFにしISOを固定にして絞り、スピード　露出補正で適正露出を定めるか、その際、撮影時にISO感度の設定判断の仕方？ムムム、全自動化にするか否か、D800の場合どちら？（私の場合ISOを理解していないのかもしれない）皆様の御教授お待ちしています。

書込番号：17930187

[オミナリオ]

絞りやシャッター速度等との相関関係や感度の使い分けは、フィルム時代から
何も変わっていませんよ　扱える範囲と手軽さが変わっただけです

自動感度制御は、私は積極的に使う方です
特にニコン機は以前から低速限界設定できたり、使いやすいですね

下限は標準感度（ISO100）、上限をこれ以上上げたくない感度（ISO3200とか）
あとは低速限界（これ以上シャッター速度が落ちたら手ぶれする）を1/60sec
そんな感じで使っています

むやみに感度上がることはないですし、手動設定している時のように
戻し忘れ上げ忘れでの失敗も防げますので、便利です

感度固定は、じっくり据えものやストロボ使う時くらいかなあ

書込番号：17930358

[つるピカード]

自動感度設定は、救済機能とも言えますので、自信の有る方は『そんなもの使わない』とおっしゃるかもしれませんが、
私は状況により使い分けています。

例えば、運動会の写真など、早いＳＳで被写体ブレを少なくして撮っておきたい記録写真ような場合や、ＭモードでＳＳ、絞りを
固定して適正露出を得たい場合はＩＳＯ自動感度設定を使いますし、じっくりと腰をすえて、画質優先で撮影したい場合は
低ＩＳＯ感度に固定して撮影します。
要は、撮影状況や写真の使用用途の問題ではないでしょうか？

ただ、際限なくＩＳＯ感度が上昇しても困りますから、自分で許容できる範囲の感度上限を設定します。
また、低速限界はそれ以上スローシャッターにしたくないＳＳを設定しますが、当然Ｐモード、Ａモードでのみ機能します。

一般的には、低感度はノイズが少なくダイナミックレンジも広いので画質的には有利、感度を上げるほどノイズが増え、
ダイナミックレンジも狭くなるとされています。
ただ、感度は写真の使用形態や個人の判断基準により許容範囲が異なると思いますので、自動感度設定のＯＮ／ＯＦＦおよび
ＯＦＦの場合の設定値は御自身で判断するしかないと思います。

書込番号：17930368

[＃４００１]

おはよーございます♪

ISO感度自体の考え方はフィルムと同じで良いのですが。。。
フィルム＝フィルム自体の感光感度の値で・・・フィルム自体を交換することで変更するもの
デジタル＝撮像素子センサーの感光感度の値で（意味はフィルムと同じ）・・・ダイヤルで自由に変更可能♪

ISO感度は、「ドーピング剤」だと思ってくれれば良いです♪
ISO感度を上げると、カメラ君（センサー）の光を感じる感度が敏感になりまして・・・
チョットの刺激で早く逝っちゃう♪(^^;・・・（朝から下品な表現ですいません<(_ _)>）
つまり・・・少ない光(暗い場所）でも、短時間で感光できる＝速いシャッタースピードで撮影が可能になる＝ブレブレ写真を防げるようになる。。。と言う便利な機能なんですけど。。。

ドーピングには副作用があって・・・「ノイズ」と言う副作用が発生します(^^;(^^;(^^;

この副作用にどこまで耐えるか？？ってのは、カメラマンであるあなたの価値観次第で・・・第三者がとやかく言うものではありません。。。
あくまでもノイズレスな画質重視の写真を求めるのか？？？
それとも・・・シャッターチャンス重視！・・・ノイズがあっても、その瞬間をゲットしたことに価値があるものなのか？？
これは、カメラマンの考え方(価値観)にゆだねられます♪

だから。。。
露出が足りている状況であれば・・・むやみやたらにドーピングするものではないし。。。
露出が足りない状況(主にシャッタースピードが不足する場面)では、積極的に使用した方が良い便利な機能と言うわけです。。。

じっくり時間をかけて撮影できる被写体であれば・・・オートを利用する価値はないし。。。
比較的露出が安定している状況で、シャッターチャンスを逃したくない場合には、オートで撮影すると失敗が少ないというメリットがあるというわけです♪

ご参考まで♪

書込番号：17930387

[SakanaTarou]

こんにちは。
キヤノンユーザーです。
Mモードで絞りとシャッタースピードを固定して撮るとき、ISOオートで撮りたいですね。さらに露出補正を適宜加えます。
これがキヤノンでは（1DXをのぞく）できない（MモードISOオートはできるが露出補正ができない）ので、これができるニコンやペンタックスがうらやましい、という意見がキヤノンユーザーの間にはありますよ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000347675/SortID=14345791/

どういう時に使いたいか、というと、照明が次々に変わっていく舞台の上で踊っている人を撮る、とかですね。

書込番号：17930402

[My Wish]

手持ちでAモード（絞り優先）の時にISOオートはよく使います。
D800になって低速限界設定にオートが出来たのでそれまで（D700）より
便利に使えるようになりました。

低速限界設定にオートはレンズの焦点距離に応じてSSの低速限界が変わりますので
ズームレンズやレンズ交換で設定を変える必要が少なくなったので便利になりました。
オートでも低速限界の調整が出来るのでレンズ（手ブレ補正の有無）などによって
その時に合った調整が出来ます。

かなり便利だと思います。
便利なものを使わないのは勿体ないような気もします。

書込番号：17930418

[遮光器土偶]

　ニコンユーザーではないですけど、普段はＩＳＯオートにしてます。高速シャッターを使いたいが、被写界深度の確保やレンズの解像度の関係で開放が使いたくない場合、例えばＳＳ1/200、Ｆ８で固定して、適正露出はカメラにＩＳＯの調整で任せてしまえば、構図の変化で光線状況が変化しても、露出を考えなくて済みます。

　もちろんＩＳＯを上げればノイズが増加しますので、ノイズの許容範囲でＩＳＯの上限を事前に設定しておくわけです。

　逆に三脚を使用しての夜景撮影のように長時間露光しても差し付けない場合には、ＩＳＯは低感度で固定して、じっくりと適正露出を考えます。

　要はケースバイケースで使い分ける問題だと思います。

書込番号：17930419

[540ia]

ktosiさん

　まず絞りについて。　と言うか、絞り以外の設定は基本的には光量に関係していて
　明るくなったり暗くなったりと言う違いのみと言う事を覚えておいて下さい。
　※シャッタースピード遅くなって被写体がブレる。と言うのはとりあえずおいといて…

　絞り値を小さく（明るく）すると被写界深度が浅くなり、ピントが合っている前後がボケます。
　逆に絞り値を大きく（暗く）すると被写界深度が深くなり、ピントが合っている前後もはっきり写るようになります。

　上記を前提に、これから撮ろうとする被写体の被写界深度をコントロールする為に絞りを決定。
　次に使用しているレンズの焦点距離と被写体の動きからシャッタースピードを決定。

　この様に撮影イメージから絞りとシャッタースピードを決定してしまうと、適正露出にする為には
　ISOをコントロールするしか有りません。

　マニュアルで撮影していればISOをマニュアルで設定すればいいですが、Aモードのように自動露出で
　と言う事になるとISO感度自動設定を使うしかありません。

　Ａ、Ｐ、Ｓ、Ｍと感度自動設定はその時の状況で使い分ければよいのではないでしょうか。

書込番号：17930581

[もとラボマン ２]

ktosiさん こんにちは

ISO感度の場合　上げる事により　シャッタースピード上げる事が出来手ブレ対策になりますが　ISO感度上げていくと画質落ちていきます。

その為　自分の場合　絞りやシャッタースピード変化させても　画質の変化少ないですが　ISO感度の場合　直接画質に影響しますので　自分で許せる範囲までしかISO感度上げませんし　手ブレ起きそうでしたら　三脚使います。　

書込番号：17930610

[KCYamamoto]

ISO、絞り、シャッタースピード、露出補正の考え方はそのままです。

ただ、露出補正は露光量そのものを調整し、写真の出来上がりそのものをカメラが適正と判断した露光量から「明るく」あるいは「暗く」仕上げるための補正であり、ISOの自動調整はあくまでカメラが適正と判断した露光量にするための機能ですから、マニュアルモードで絞り・シャッター速度を固定していたとすれば、露出量によって適正露出をISO感度で調整するのがISO自動調整であり、その状態で露出補正をかければ、それに合わせてISOも変動します。

フィルムカメラの時代は、ISOはフィルムを変えない限り変更できませんので、絞りを開けてもシャッタースピードを確保できずに手振れや被写体ぶれに悩まされることがよくありましたが、デジタルではISOを変更するというパラメーターが増えたことでより撮影自由度が確保されるようになりました。
逆にいうと「適正露出を決定するパラメーターが増えただけ」ということなので、それと露出補正とは別物と考えていただいたらいいと思います。

例えば、先日のスーパームーンの撮影なんかを考えていただくとわかりやすいですが、三脚固定で絞りはF5.6〜8に固定、シャッタースピードはブレを防ぐためにある程度稼がなきゃいけない、で1/125あたりに固定するとします。
そこでISOオートにしておくと、カメラの露出計が勝手に「適正露出」を計算してISO値を決めてくれます。
さて、撮影して、写った写真をモニターで見てみると、おそらく月は真っ白に写り、月の陰影は見えなくなっていると思います。自動露出なので、真っ暗な空に引きずられて被写体である月自体はオーバーに写ってしまっているわけです。
そこで、露出補正をかけてアンダーにすると、今度は月の陰影がしっかり出てくると思います。その時、適正時に比べてISO値が低くなっていると思います。これがISO自動調整で行われる露出制御になります。

逆にフルマニュアルで撮るとすると、適正露出にするためにはISOというパラメーターを自分で変化させることになります。

これもフィルムと同様ですが、絞りとシャッター速度だけで露出を決め、ISOは固定にしておくと、仕上がりの画質ノイズ、フィルムでいうところの粒状性はもちろん一定になりますが、ISOを上げていくと当たり前のようにデジタルではノイズが増え、フィルムでは粒状性が荒くなってきます。
ISOのパラメーター変更はデジタルでは「センサーが拾った光の信号を人工的に増幅させる」ことで行いますから（そのためセンサーの基礎感度というものがポイントになる。D800ならISO100が基礎感度になります）、同じ画像処理エンジンなら増幅率が高いほどノイズが増えます。そのため、画像処理エンジンの性能を上げ、より増幅の際のノイズ増加を減らす、というのがデジカメの進化のうちの一つの要素です（ニコンならエクスピード2から3になる、とかいうのがこれです）。D4がD4sにマイナーチェンジして、エクスピード3が4に変更され、より高感度に強くなった、というのがまさにこれを意味します。

また、センサーの問題もあります。半導体センサーは光を受けて電気信号を出力しますが、画素数が増えると、受光素子一つあたりの面積は減ります。そうなるとそのままでは受光素子一つあたりの出力電圧は低下しますから、出来上がりの画像で同じ信号量を確保するためには信号の増幅率を上げる必要があります。そうなると必然的にノイズが増える方向に向かいます。そのため、画素数を増やしても受光素子の面積を減らさないように、もともと素子間を走る配線を素子の裏側に配置することで画素単位の面積を確保したり、受光素子の前に配置される集光レンズ（マイクロレンズ）の形を工夫して、より取り込む光の量を増やしたり、あるいは画素を構成する素材そのものの改良により、より少ない光でより多い電気出力が得られるようにしたりという手段などで、単位出力を確保する方向に改良が施されるようになってきました。
これができると、より増幅率を抑えて、ノイズが減らせるという考え方です。
逆に、出力電圧を稼ぎ、より高感度特性を確保するために、逆に低画素にしてしまう（単位画素面積を拡大する）という手法もアリです（ソニーのα7sがまさにこれですね）。


話がだいぶそれてしまいましたが、半導体センサーという「電気的に融通が利きやすい」ものを使うことで、フィルムよりも表現においてより自由度の高い撮影ができるようになったが、その分「適正露出」を決定する要素は増えてしまっている、というのが現状だと思います。

書込番号：17930615

[まる・えつ ２]

ktosiさま、こんにちは。

私の設定は、
昼の屋外の撮影の場合、
露出モードは、絞り優先オート(A)または、マニュアル(M)を使います。
ISO感度はなるべく100から400を使うようにしていますが、
それ以上必要になる時もあります。

絞り優先オート(A)+露出補正とマニュアル(M)は、ほぼ同じなので、
露出補正を使いたい時は、マニュアル(M)を使います。

優先順位は、
1 絞り値
2 ISO感度
3 シャッタースピード
になります。

書込番号：17930932

[t0201]

絞り優先　解放気味（出来るだけ明るいレンズを使用）

iso　光量により設定、シャッタースピードが遅い時は自分の許容範囲間で上げる。
またはiso100から上限設定を使う

書込番号：17931174

[bow_wow_wow]

スレ主さんの質問コメント前半からは、単純にISO感度の意味を質問されているようにも受け取れますが、
コメント後半（とタイトル）を読むと「ISO感度設定」内の「感度自動制御」機能の概念と使い方が理解できない、、、
という趣旨のようです。

なので、私がどのように設定しているかを、具体的な数字を交えて説明しておきますが、
トンチンカンだったらスルーして下さいね。
ちなみに「絞り優先」を撮影スタイルとする私にとって、手持ち撮影時の「感度自動制御」はすこぶる便利な機能です。

なおコメントでは、露出補正にまで話が及んでいますが、「感度自動制御」は露出補正とは無関係ですので、
以下の説明では、その点（露出補正）には触れておりません。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

以下、（絞り優先モード撮影時の）私の設定と、カメラが行う露出制御の挙動です。

私はまず「感度自動制御」をONにし、「制御上限感度」でISO800を選んでいます。
なぜなら、ISO800であれば、ノイズレベルが（私個人的に）充分に許容範囲だからです。

仮にスレ主さんの許容範囲がISO400で限界なら400に、ISO1600までOKなら1600に設定すればいいわけです。
その結果、（私の場合の）ISO感度は「100〜800」の間で自動制御されることになります。

次に「低速限界設定」は「オート」に設定しています。
この「オート」の「デフォルト」は、ズームを含む使用レンズの焦点距離分の１秒を最低シャッタースピードとする設定で、
200mmレンズを使用していれば1/200が最低SSとなり、50mmレンズを使用していれば1/50が最低SSとなります。

※同じSSでは、望遠レンズほどブレやすいという点は、スレ主様も、フィルム時代の知識と経験でご存じのことと思います。

ちなみに私は、念には念を入れて、「オート」の設定をデフォルトから高速側に１段分シフトして使用しているため、
200mmなら1/400、50mmなら1/100が最低SSになります。
逆にVRレンズを使用しているときは、レンズによって低速側に１〜２段分シフトし、
200mmでも1/100〜1/50で切れる様にしています。

さて露出制御の挙動です（※低速限界設定のオートをデフォルト設定した場合です）。

例えば200mmレンズを使用し、絞り優先でF8をチョイスしたいシーンがあったとします。
ISO100時の適正露出（被写体の明るさ）が、絞りがF8で、SSが最高速度〜1/200の範囲に収まる場合は、
ご想像のとおり、もちろんISO100のままで撮影されます。

そして、ISO100、F8、SS1/200では僅かに暗いシーンのときにこそ「感度自動制御」が本領発揮！
絞りをF8に、SSを1/200にキープしたまま、ISO感度を125、160、200･･･と適正露出まで上げてくれるのです。
そして上限設定したISO800までは、F8と1/200をキープします。

そしてさらに暗くなると、今度はISO感度を調整することなく、SSを落として露出制御をしてくれます。
例えば、絞りF8、ISO800をキープして、SSが1/160、1/100、1/50･･･と下がってくるのです。
もちろん、これらの変化はすべてファインダー内で確認できます。

そうなると撮影者は、
１）低速シャッターで手ブレを起こさないように慎重に撮影する。
２）絞り値（被写界深度）を妥協して、より開放絞りに近づける。
３）写真がノイジーになる可能性を許容してISO感度設定値（制御上限感度）を上げる。
の、いずれかの選択が迫られることになるのですが、逆に言えば、その状況となるまで、露出制御はカメラ任せにできるのです。

もちろん第４の選択肢として（風景撮影などなら）三脚使用がありますが、
風景撮影等で三脚使用のときは、（少なくとも私は･･･ISO100で撮りたいので）「感度自動制御」に頼る必要はなくなり、
必然的に同機能はOFFにしています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

なお現在の私の所有レンズは、すべて「Gタイプ」に統一していますので、
その他のレンズ、特に他社製レンズや非CPUレンズで、上記で説明したような制御が行われるのかについては詳しく知りませんのでご容赦を。

書込番号：17935039

[okioma]

な〜んも露出に関しての考え方はフィルムと同じ
それを理解していないか否かですね

例えば、
まず適性露出においてISOを固定して
絞り優先なら何が変かするか
シャッタースピードが優先なら何が変かするか

そして100から200にしたらそれぞれのモードでどうなるか…
何が変化するか、まずはこれを理解しているかで変わってくるかと。


更には、
ISOを上げたからと言って何が何でも暗い所の撮影が有利になるものではありません。
例えば、同じ明るさの場所において、適性露出の場合。
ISOを上げた場合、
絞りを固定してシャッタースピードを上げることが出来る。
またシャッタースピードを固定して絞りを絞ることが出来る。
または、シャッタースピードを上げて絞りを絞ることも出来る。


露出補正、ISOのオートや上限、下限設定をうんぬん言う前に
文面から露出に関しての、ISOと絞りとシャッタースピードのそれぞれの
役目と関わり合いを理解していないから
？？？となるのではないかと思います。

D800など関係なく、まずは露出の基礎を学ぶとよいと思いますよ。

露出の基礎はどの機種でも同じです。
あとは被写界深度なども覚えておいた方が良いかと。

書込番号：17935441

[ぶらっぴ]

>つまり、ISO、絞り、スピードの相互関係でそれぞれの数値が変化すれば
>絞りが小さくなればスピードが大きくなる
>ISOの値が変化すれば？

設定モードによって変化します。ＩＳＯの数値を上げた場合。
M（マニュアル）：撮影した写真が明るくなります。
P（オート）：ＩＳＯを上げるとと絞りとシャッタースピードが交互に上がります。限界まで行くと写真が明るくなります。
S（シャッタースピード選択）：絞りが上がります。限界まで行くと写真が明るくなります。
A（絞り選択）：シャッタスピードが上がります。限界まで行くと写真が明るくなります。


詳しくはこの辺のサイトに載ってそうです。ご参考に。
【デジタル一眼レフカメラの基礎知識の露出】ニコンサイト
http://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/manual/04/06.htm


>この機能をOFFにしISOを固定にして
>絞り、スピードや露出補正で適正露出を定めるか
>その際、ISO感度の設定判断の仕方は、
正解が無いかも知れませんが、下記の項目や他の方が回答しているのをいくつかを組み合わせて決めてますね。

・決め打ち。例：晴れＩＳＯ１００、室内ＩＳＯ８００。。。
・３つの測光のその場に一番あってるものを選択し、カメラの露出参考。
・同じシーンや場所で撮影したことがある場合、以前設定したＩＳＯを参考。

デジカメなんで深く考えず、シャッター切った後に確認したほうが早いですかね。

書込番号：17942022

[たまたま君]

ISO オートを使うと、素人っぽく思われがちですが、
私の知っている県写連のコンテストで入選をしている人達は、
意外とＤ８００でもＩＳＯオートを多用しています。

スナップを主に撮影している人達なので、
屋外・室内を問わずに、場所での明暗を気にせずに、
人の表情や動きの一瞬のチャンスを確実に捉えるのに最適だと言っています。

当然、風景をじっくり撮影するときには絶対に使いません。

でも、体育館で動きの速いスポーツをしている人物の一瞬を撮影する時や、
室内で人の表情や動きの一瞬を捉えるスナップ撮影時には、
ＩＳＯオートはとても便利な機能です。

オートを使う、使わない、のみに拘るのでなく、
状況に応じて使い分けるのが良いと思いますよ。

書込番号：17963461

[sand-castle]

あと、十分に試写を行い自分の手ぶれシャツター限界と、被写体ごとに高感度の許容範囲を把握しておくのが、使いこなしのコツだと思います。

書込番号：17963590　スマートフォンサイトからの書き込み

[ktosi]

このスレに忙しい時間を割いてクチコミをしていただいた方に対してお礼を申しなす。私はカメラというものは、
被写体に対して自分の感性でシャッターを押していましたが、出来た作品？を見るとちょっとイマイチ

被写体の構図はもちろん、明暗のメリハリが納得いかない部分が多く、Ｄ800の高機能のカメラだとそれがもろに
でてしまいました。

皆さんからのご指南を撮影に生かし、同じ構図に対して設定を変え撮影し学んでいこうと思います。

書込番号：17970343

[弩金目]

フィルム時代からデジタルになり、大きく変わったのでは。
フィルム時代は、フィルムを入れ替えないとISO/ASAを変えられなかったが、
デジタルではシーンに応じて意のまま。
フィルムでは容易に使えなかった高感度も自在に！
この使いこなしも新しく楽しませてくれる要素に加わったのがデジタル。

書込番号：17975032

[540ia]

私は実践したことは有りませんが、フィルムカメラで任意にASA感度（敢えてASAとしましたw）を変えて撮影することは可能です。
当然ですが任意にASA感度を変えられる機構を持ったカメラで無いと出来ません。

これはディジタルでも同じかと思います。

また、こだわりを持って撮影する人は箱に書いて有るASA感度で撮影する事は無かったと思います。

大事なことは持っている機能の特性を理解して使いこなす事では無いかと思います。

書込番号：17975134

[540ia]

> フィルム時代は、フィルムを入れ替えないとISO/ASAを変えられなかったが、

この行を見落とした… ^^;

ま、フィルムを入れ替えなくても出来るカメラは有ると言うことで… (^^ゞ

書込番号：17975315

ニコンＤ８００を中古で購入しました。

[ktosi]

私は以前、Ｄ２Ｘで価格．ＣＯＭのクチコミでお世話になったものですが、Ｄ８１０の発売で旧型がどっと世の中にたくさんあふれ、買いやすい価格になったので思わず、購入し、晴れてフルサイズオーナになりました。今までカメラの購入歴を見ると新品はなく、デジタル一眼はＤ２ＸとＤ８００で２台も中古購入。フイルム時代のカメラであれば見た目でモルトがでダメになったフイルムの巻き上げ不良シャッター幕のへたり、シャッターが切れなくなったと、機械的なトラブルは感覚的に解るのですが、デジタル時代において何が正常で何が不良なのか、まして新品購入ではないので不具合になるシグナルというものが解らない、もちろん、ニコンセンターに持ち込んで、診断してもらうのが早いのであるが、あえて諸先輩のかたにＤ８００の不具合の予兆、Ｄ８００のここが注意点、というのを教えていただければ助かります。（過去のクチコミを拝見すればヒントが有るのかもしれませんがあまりにも量があるのでくたびれました。）

書込番号：17843887

[ktosi]

KCYamamoto さま、このカメラ、オークションで購入した標品です。後の祭りです。新宿ＳＣで点検してもらい、これ以外、不具合がないので泣く泣く自腹です。ニッコールグラブ員ですので修理費20％レスになりますので半分、納得な気分です。高額オークションは今後やりません　皆様もご注意を！自戒の念です。今は。されど、振り返っても仕方がないので早く修理が完成し戻ってくることを待っている状態です。

書込番号：17858903

[ssdkfz]

何となくレバーの停止位置が違う気がする・・・
（発売当初の購入です）

と言うより、レバーの支点位置が昔の機種と違うことに初めて気づきました　（＾＾；

従来は光軸方向でレバーが上下作動していたので。

書込番号：17863778

[ktosi]

ＫＣＹamamotoさま、ssdkfzさま、画像ありがとうございます。
拝見しましたら、レバーの収まる位置がそれぞれ違うような気がします。
私の勘違いでしょうか。
�@ＫＣＹamamotoさま、垂直に位置が収まっている。
�Assdkfzさま、収まる位置がななめ？になっている気がする？
如何でしょうか？もし、私の勘違いだったら、御免なさい、私、レバーの件で落ち込んでいますので。

書込番号：17864141

[ssdkfz]

ktosiさん

まさしく斜めです。

レンズを装着すると絞りが解放状態で作動していますので気にしてはいませんが・・・

このレバーで絞り調整するのでマウントの遊びの分（若干回転する分）をカバーするため上に行っているのかなと・・・？
（＾＾；

書込番号：17864411

[ktosi]

私の曲がりは写真で見ると上から押された曲がり、その為、レンズ側のレバーが細いタイプは引っかかりが悪い為絞りを絞った時絞れないそうです。(プレビューボタンで確認出来ます。)レバーの位置に関して情報はありません。レバーに関してD800の情報の提供願います。

書込番号：17865166　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

ktosiさん　こんにちは

レバーの事ではないのですが　今回貼られた写真見ると　マウント部分傷が多く　レンズ交換相当されているように見えますので　レバーにダメージ与えた可能性もあるかもしれませんね。

書込番号：17865355

[ktosi]

もとラボマン ２さん,マウント部の件はただ今、レバーの件でニコンに修理を依頼していますので、明日にも確認をしようと思います。ダメなら交換しようと考えています。

書込番号：17865500

[朝が来る前に]

ktosiさん☆

その後はどうでしょうか？結構気になっています(>_<)早く手元に戻って来ると良いですね。
私も絞りレバーの写真を撮ってみました。
私にはどうなのかよくわかりませんが(>_<)

書込番号：17872806　スマートフォンサイトからの書き込み

[ktosi]

朝が来る前にさん並びにこのスレに参加の方々にすみません、レバーの件で報告が遅くなりました、まず、私のメインＰＣのハードディスクがいきなりご臨終になりまして、Ｄｅｌｌのサービスに出張依頼、今までのデーターがぶっ飛んだショック状態に悶絶しまして、(T_T)(T_T)、只今、サブＰＣ、ノートパソコンで閲覧、書込みしています。レーバーの件ですが、私のD800は、仙台のニコン修理工場にて治療中です。先方に愛機の健康状態を一昨日聞きましたら、状態を確認しただけで、まだ、処置はしておらず、見積もり以外の作業があったら、連絡くれる事になっています。先方との取決めで完成したら新宿ＳＣ送ってもらい、修理個所の部品等も一緒に返却してもらい、詳しい話を聞きに行こうと思います。一応、返却目安が9月2日ですので追って皆様方に報告しようと思っています。ニコンの修理センターは横浜だけかと認識していましたが、仙台にもあるのですね知らなかった。どういう基準で私のカメラが横浜ではなく仙台に送られたか知りませんが軽症は横浜、重症は仙台、またはその逆のケース？知ってる方教えてください。朝が来る前さんのレバーを見ますと自分のと比べ羨ましく思います。追って皆様方にご報告いたしますのでお待ちください。また、パソコンのバックアップは常にしたほうが宜しいかと思います。

書込番号：17873124

[朝が来る前に]

SD・CF

ktosiさん☆

そんなコトになっておられたとは((((；ﾟДﾟ)))))))データが全て消えるなんて恐ろしいですね(>_<)

私はパソコンを持っていないのですが、その理由の一つがまさに、データの消失にあります(>_<)
イマイチ信用出来ないのです(｡-_-｡)

今はJPEGで撮影し、SDに一旦保存、その中で気に入ったものはCFに保存します。
つまり、カメラ内には空のSDと保存用のCFが常に入っています。
CFの容量がいっぱいになったら買い足します。
いっぱいになったCFは防湿庫で保存します。

面倒ですが、私はこっちの方が安心できるのです(｡-_-｡)

ところで

D800とD4は仙台工場で生産されていたはずです。
だから修理も仙台なのではないでしょうか？

書込番号：17873904　スマートフォンサイトからの書き込み

[KCYamamoto]

ですねー

D800は仙台生まれなので、生まれ故郷で治療でしょう。
パーツなどの問題もあると思いますので。
本来はタイなどでの生産の予定だったそうですが、洪水の影響で仙台生産になったと当時聞きました。

でも、作りなれた人の手で整備されるのなら、より安心だと思いますよ（殆ど気のせいかもしれませんが）

書込番号：17874183

[キングオブブレンダーズ]

データ消失は確かに恐い。

大事なデータは2つのハードディスクに保存します。
両方1度にダメになる確立は低いですから。

書込番号：17880776

[KCYamamoto]

私はミラーリングHDDに保存しています。
片一方が止まっても、データ消失がないので。

で、もちろん、たまっていくデータ量に合わせて、2−3年でHDDそのものを更新していきます。

HDDの置き場所も通気のいいところ、形状も、横置きを前提に（倒れないように）考えています。
ミラーリングHDD（2台1パッケージになっている）は幅があるので倒れにくいのもメリットですね。

一度普通の外付けHDDを息子に倒されて、クラッシュしたことがありますから（泣）

書込番号：17881111

[ktosi]

報告�@ Ｄ８００が修理が完成したので、明日、新宿ＳＣへ取りに行きます、外した部品も一緒に返却されるんで状態を詳し訊き、皆様に報告いたします。ヽ(^o^)丿
報告�A ＤＥＬＬより修理が来て、マザーボード並びハードディスクを交換、中身がほぼ新品になりました。ヽ(^。^)ノ時間をかけ再構築です。Ｍ／Ｂの交換はしばしば、有線ＬＡＮの不具合？インターネットに繋がりが悪かったため？

書込番号：17884889

[ktosi]

修理したカメラを報告する前に、お聞きしたいのですが、エクセルで作成した書類、ＰＤＦを口コミで公表する術をご存じな方教えてください以前、レバーの曲がりをエクセルに画像を取込み分かりやすく説明しようと思ったのですが上手くいかず、画像だけになってしまったので

書込番号：17884925

[ktosi]

修理前	修理後1	修理後2	絞りレバー単体　曲がりあり

Ｄ800が修理より戻ってきました。外した、部品を見ながら原因を聞いたら、考えられるのは２点、�@レンズを装着時のミス（カメラとレンズをいい加減に合わせて装着したケース）過度の圧着による曲がり、�Aレンズ側の止めのピンが無いため回し過ぎによりレバーが曲がった。自宅に帰り所有するＤ800に対応するレンズの止めピンを確認したところ欠落しているレンズは無く、装着し、絞りを絞って、プレビューボタンを押して確認したら作動していたので�Aのケースはないと思う、�@のケースで曲がったと思われる。オークションで購入したので以前の使われ方、購入後の自分の使い方が原因ではないか、後の祭りである。仮に店で購入したとしても、その場で曲がりを発見できるとは自分では自信がない。ただ、店で購入したほうがクレーム処理は楽だろう。修理代として、２万円弱掛りました。やはり、今回、高額商品のネットオークションでの購入は懸念したとおりになってしまったが、今回修理した以外は、特に異常はないとの事、気分を一新してカメラライフを満悦しようと思います。今回、このスレを立ち上げましたが、こんな展開になるとは思いませんでした。これも皆様方のおかげだと思います。ありがとうございます。今回のＧＯＯＤアンサーは、このスレにご意見いただいた皆様方ですが、価格.COMよりアンサー決めてくれとメールが来ましたので、私がニコンＳＣに行くきっかけを作った乾電池くんさんにいたしたいと思います。なにとぞご理解を。また、何か、解らないことがあればスレを立ち上げますのでよろしくお願いします。

書込番号：17890774

[KCYamamoto]

無事修理完了、良かったです。
本来あまり曲がるような場所ではない、物理的な異常である、ということを考えると、再発の心配は逆にしなくてもいいと思います。
自動絞りのユニット交換、ということを考えると、2万円で修理というのはかなり安く済んだ印象です。
あわせて他の部分の点検もしていただいてるとのこと。これで安心してガンガン使えますね。

まあ、授業料は払ったものの、結果オーライと考えまショウ。

書込番号：17890809

[朝が来る前に]

ktosiさん☆

カメラの修理が終わり、無事に手元に帰って来たとのコト、良かったですね☆

手が掛かる子程かわいいと言います(*^_^*)
返却された絞りレバーと共に、良い思い出にされ、嫌な思いをしたコトは忘れて
これからは撮影を存分にお楽しみください。

D800に罪はありませんので(*^_^*)
本当に良いカメラです。

あと、最新のナノクリGレンズを一本だけでも試してください☆

D800が喜びます(o^^o)

書込番号：17890846　スマートフォンサイトからの書き込み

[キングオブブレンダーズ]

何はともあれ、健康体に戻ってすっきしたのでは？

ネットオークションはお買い得なこともあれば、やられたと思うこともあります。
一番の問題点は、使いもしないのについつい買ってしまうことかな。

先日も古いフィルムカメラＦＧ−２０を落札してしまいました。
触ってみてとても気に入ったのですが、果たして使うかどうか・・・。

書込番号：17890870

[”ぽよりん”]

ktosiさん、こんばんは。

結末まで書かれるとは、すばらしい。
相談、質問をして、結末が見えないで終わってるスレが多い中で、こういう流れ、いいなと思いました。
同じD800ユーザーとしてうれしくなっちゃいました。

D810の誕生で見る限り、D800を圧倒的に上回る高画素機はしばらく出てこないと思いますので、かなり長いこと使えそうですね。
（D810板は、おもしろいユーザーが多くて楽しいですね）

修理完了のD800で撮影楽しんでくださいね。

書込番号：17892109

スポット測光のやり方

[パンチラ777]

こんばんは。初期的な質問かもしれませんが
人物を撮る時に被写体の肌をスポット測光して撮影する方法は
次の手順であっているでしょうか？
1、被写体の肌にフォーカスピントを移動してシャッターボタンを半押し
2、AE-L、AF-Lボタンを押しっぱなしにする
3、被写体の目にフォーカスピントを移動してシャッターボタンを押して撮影

なおこの方法があっているとしてバッテリーグリップを付けて縦撮りをして
スポット測光をする場合はどうするのでしょうか？
バッテリーグリップにはAE-L、AF-Lボタンがないのでできないような気がするのですが。

よろしければ教えてください。
よろしくお願いします。

書込番号：17802100

[kyonki]

縦グリップを使用する際は、縦位置AF-ONボタンをAE-Lに機能変更できたと思います。

書込番号：17802320

[バッハの平均律]

スポット測光は被写体の色（反射率）によって露出補正が必要になります。

人の肌の色は個人差がありますし、女性の場合はお化粧の具合によって違ってくるので、
的確な補正には経験が必要でしょうね。

ちなみに、真っ白なものを見た目の明るさに映すには+2の補正が必要です。

書込番号：17802770

[てんでんこ]

一眼レフユーザーは今だにそんなカンを頼りの撮影をしているのでしょうか？ 人物に限らず、評価測光でほとんど問題ないと思います。はじめ何枚か撮ってレビュー見ながら補正値を調整するだけ。

スポットでわざわざ測っても、画像全体に占める顔の面積が小さい場合は意外な補正が適正であることも多く、顔の面積が大きいと評価測光でなんの問題もありません。もちろん補正はします。

フィルム時代わたしはF1にスポット測光用のファインダースクリーンを装着していました。つまり常にスポット測光でしたが、現在では使ったことがありません。

スポット測光っていうとかっこよく聞こえるのかもしれず、それに憧れるのかもしれませんが、ミラーレス機においては過去の遺物感がありますし、ミラー機でも事情はたいして変わらないと思います。

書込番号：17803208　スマートフォンサイトからの書き込み

[オミナリオ]

手順としてはそれでいいと思います。
AEロックボタンを押し続けるのが大変な場合は、AEロックボタンの
動作設定で「ホールド」というのが選べますので、ホールドにしておくと
押すたびにON-OFF切替の動作になりますので、使いやすいです。
私も指短いので届かず大変なので、そうやってました

あとは測光の場所ですが
スポット測光は「構図内の特定の場所を意図通りの露出にする」のに
向いている測光方法なので、どこをどの位の露出にするのか意識する事
またそのための露出補正を組み合わせるのが基本です

肌を測るにしてもハイライト・中間調・シャドー部色々ですし
髪の質感出したいなら髪を測るとか、背景を黒くストンと落としたいなら
背景測ってマイナスetc..
表現したい意図によって測る場所や補正値変わってきます。

特にそういう意図ないのであれば、スポットじゃなく普通に評価測光の方が
失敗ないと思いますよ

書込番号：17803451

[kyonki]

別にスポット測光そのものを否定することはないでしょうに。スポット測光が有用なシーンは多々あります。

ニコンのスポット測光は測距点連動なので、測光したい所（＝測距したい所）にAFポイントを移動させて使っています。
AE−Lは全く使っていないです。

書込番号：17803465

[浜松屋飲兵衛]

オミナリオさんの仰る通りで、特別の意図でも無い限りスポット測光
よりは「マルチパターン測光」＋「露出補正」の方が失敗も少なく、
分かりやすいと思います。

書込番号：17807143

[浜松屋飲兵衛]

窓から庭をパチリ

ヘボ写真なんですが、
ご参考までに一枚貼らせてくださいね。

書込番号：17807201

[Giftszunge]

パンチラ777さん
> 人物を撮る時に被写体の肌をスポット測光して撮影する方法は
> 次の手順であっているでしょうか？

正しい手順というものは存在しない。
ご自分で最適なワークフローを確立すれば、どんな手順でもありだろう。

僕はこの機種のユーザではないが、今はD300だが、
僕がスポット測光を利用するときは、必ずマニュアル露出で撮影している。

被写体まで比較的近距離ならば、持参している18%標準反射板を使うこともある。
これが一番正確。

そうで無い場合は、スポット測光で計った露出値を、
被写体の色や明暗の濃さをアバウトに考慮して、マニュアル露出で加減している。
被写体の人物の肌色はかなり明るいので、もしこれに補正無しで合わせれば、
不自然にダークに写る。それゆえ、約+1段程度明るく撮るのがこつ。

MF銀塩時代から、僕はそういうスタイルである。

そもそも、スポット測光でオート露出は、どの機種であろうとも大して期待できない、
そのままでは信用ができない、というのが僕の実感である。
動作原理を考えれば、当然である。

なお、僕のD300には、fnボタンとプレビューボタンにスポット測光、
中央部重点部分測光を割り当てている。
それゆえ、スポット測光値や中央部重点部分測光値を
瞬時に切り替えて把握することが、とても容易にできる。
マニュアル露出では、大いに参考になり、このスタイルがもの凄く楽である。

書込番号：17808077

[Giftszunge]

バッハの平均律さん
> ちなみに、真っ白なものを見た目の明るさに映すには+2の補正が必要です。

反射率約72%の比較的白っぽい物（例：淡いライトグレー）ならば、その通り。

しかし、見た目真っ白（反射率約90%）の白ワイシャツや白紙ならば、
+2.3段の補正とするのがベターである。

書込番号：17808085

[けーぞー＠自宅]

さて、反射率７２や９０パーセントってどうやって
測るのでしょうか？
もしかして、露出補正+２するとか+2.3してみると
分かるとか？

書込番号：17809914　スマートフォンサイトからの書き込み

[オミナリオ]

>さて、反射率７２や９０パーセントってどうやって
>測るのでしょうか？

Giftszungeさんは説明するために反射率で説明してるだけで、実際には
いちいち反射率測って、それで露出判断してなんてしないかと。

このくらいの白は見た目通りにするなら２段プラスとか、眩しい表現に
したいから更に１／２段プラスとか、だいたい皆さん経験則でやって
おられるんじゃないでしょうか？

もっとも一応色ごとの基準？というかベースみたいのはあります。
緑や空は出た目、赤は弱マイナス、黄色はプラスとか。

ただ同じ緑や赤でも新緑の若草色と真夏の濃緑、ポストの赤とバラの紅では
補正値は変わってきます。また機種固有の絵作りや個人の好みにも影響
されますので、他人の補正値を参考にしてもあまり意味はないです。
なので、皆さん自分で試行錯誤して見つけているのが実際と思いますよ。

書込番号：17810011

[kandagawa]

>> 反射率７２や９０パーセントってどうやって測るのでしょうか？

カラー・メーターを使って測定します。
実務的には多くの色相を測定してデータとして蓄積しておくので、
撮影の都度反射率を測定することはありません。

反射率は色相固有のものなので、太陽が当たっていても日陰でも、
反射率は同じです。
しかし、画像の絵作りとなれば、他の要素との明暗のバランスが
関係してくるので、必ずしも白だから大きく+補正とは限りません。
例えば、白い建物でも日陰にあって、背景が日当りであれば、
白い建物は補正しなくともほぼ適正になります。
違うと思うときはヒストグラムを見て若干調整するだけです。

スナップは評価測光でも、風景写真はスポット測光で撮りますね。

書込番号：17810185

[Giftszunge]

けーぞー＠自宅さん
> さて、反射率７２や９０パーセントってどうやって
> 測るのでしょうか？

いちいち測る必要はない。

見た目真っ白の白ワイシャツや白紙ならば、
それは約90%程度の高い反射率があることを述べたに過ぎない。
すなわち、見た目真っ白の白ワイシャツや白紙ならば、
それは+2段補正ではやや弱く、+2.3段補正が最適であることを述べたのである。

それ以外の中間濃度については、経験則で見た目で個別に判断するしかない。

もっと厳密に言えば、
白ワイシャツや白紙は繊維の蛍光材や蛍光漂白剤の影響により、
紫外線を含む太陽光下では事実上の反射率が、
僅かならがもっと高くなっている。
しかし、それはおよそ無視できるレベルである。

むしろWBの影響度の方がはるかに大きい。
それゆえ、太陽光下や蛍光灯照明下で白ワイシャツや白紙を
プリセットWBで測定標本とすると、正確な色温度とならない。

WB用には18%標準反射板、または蛍光材を含んでいないコットンのハンカチ、
またはレンズキャップ式やフィルター式のプリセットWB用アタッチメントで、
WBをプリセットするのが好ましい。

> もしかして、露出補正+２するとか+2.3してみると
> 分かるとか？

露出合わせについて一番手っ取り早いのは、
ご自分の手の平を指標とする方法がある。
ご自分の手の平を露出補正値を何度も変えて撮り比べて、
最適値を事前に調べておくことである。

そうすればいざという時、それが一つの指標となり、とても便利である。
人物スナップをマニュアル露出で撮るには、それが機敏に最速である。

ただしこの方法は、WB設定にはまったく使えない。
それは見た目真っ白のワイシャツも同様。
WBが一番難しい。

書込番号：17810302

[Giftszunge]

kandagawaさん
> 例えば、白い建物でも日陰にあって、背景が日当りであれば、
> 白い建物は補正しなくともほぼ適正になります。

それはまったくの逆である。

順光日当たりの白い建物を補正しないで撮れば、グレーに写る。
日影で白い建物を補正しないで撮れば、グレーに写る。

しかし上記の背景が日当たり明るい半逆光状態の条件で、
日影の白い建物を補正無しで撮れば、
その白い建物は背景の明るさに押されて、青黒いダークグレーに写る。

どういう光線条件であろうとも、
白い建物をなにも補正しないで撮ることは、とても難しい。

書込番号：17810357

[けーぞー＠自宅]

ひょっとしてこういうことでしょうか？

ハイライト基準で露出を決めたいときには、
被写体の反射率なんて関係ない。
白く飛ぶか飛ばないかの"ギリギリ"なものが
"ギリギリ"になるように露出を合わせれば良い。
"ギリギリ"はカメラ、設定、最終出力の媒体に依存する。

レリーズする前に露出を決めたければ、スボット測光なら
白く撮りたいもの+２から+2.5になるようにする。
この幅は"ギリギリ"のどこまで迫るかに依る。

レリーズ前に輝度ヒストグラムが見えるなら、
データとして階調が残るようにする。

レリーズした後でさらに追い込みたいときは、
輝度値、ヒストグラムを見て、データとして階調が
残るように露出を上げ下げして再度トライする。

白色、灰色のような無彩色であれば比較的に簡単です。
有彩色であれば少し変わってきます。
ＲＧＢ別の輝度ヒストグラムが確認できる最近のカメラなら、
いずれかの成分が飽和(階調がなくなる)しないように決めれば
OKでしょう。

書込番号：17811704　スマートフォンサイトからの書き込み

[kandagawa]

Giftsuzunge さん

>> 日影の白い建物を補正無しで撮れば、
>> その白い建物は背景の明るさに押されて、青黒いダークグレーに写る

この板はスポット測光について議論しているが、あなたはスポット測光の知識は
まるで無いようだね。
スポット測光は測光した部分だけを測定するので、背景の輝度に影響されることは
無い。
スポット測光に詳しいプロの写真教室に通い、長年この測光方式を使っている。

白だからいつも+2ではないよと言っているのであって、知識の無い人が理解するのは
無理だよ。
変なのにしがみ付かれたな。オワリ。

書込番号：17824332

[cbr_600f]

＞あなたはスポット測光の知識はまるで無いようだね。
＞スポット測光は測光した部分だけを測定するので、背景の輝度に影響されることは
無い。

うーん、途中から少し話の内容が変わってますが、Giftsuzunge さんが
言われているのは違う話だと思いますよ。

主被写体が人物ではなく白い建物で、画角いっぱいに建物を写せば、
平均測光もスポット測光も変わりは無く、白を白に写すにはターゲット反射率からの
差分を補正する必要がある、ということを言われただけでしょう。

このスレの主題が「人物のスポット測光」なので、それに沿って言えば
「人物だけを測光するので背景が白かろうが黒かろうが関係ない」
ということでおっしゃることも合っているとは思いますが。

私は最初に露出を勉強したのがPENTAX SPなので、スポット測光よりは
平均測光で被写体の反射率と面積を加味して調整するのが好きですが、
露出は各自が身に着けた工程や作法がそれぞれ異なるので、
「正解は無い」というご意見に一票です。

書込番号：17838649

[けーぞー＠自宅]

評価測光、プログラムＡＥに正解がない。
というのと、
マニュアル測光に正解はない。
というのと、
出た目の露出補正量に正解はない。
というのは、なんかニュアンスが違うけど、まっいいか。
デジカメなんだから、結果が比較的に直ぐわかるんだから。

書込番号：17840388　スマートフォンサイトからの書き込み

[オミナリオ]

一人一人の表現のもとでは「露出に正解はない」と思いますが
測光方式は「測り方の技術」であり、また露出決定への理解を深めることは
「露出表現の技術」を高める事でもありますから、いろいろな方法や
考え方を見たり聞いたりするのはとてもよいことだと思いますよ。

「デジタルだから出た目で調整すればＯＫ」のもひとつの方法ですけど
出た目が予想できてコントロールできるようになるのも、写真の楽しみ方の
ひとつで、それぞれ好きなようにすればいいんじゃないでしょうか。
他に迷惑かけるわけじゃないですし。

スレ主さんがスレ放置するはちょっといただけないとは思いますが＾＾；

書込番号：17840531

[Giftszunge]

kandagawaさん
> >> 日影の白い建物を補正無しで撮れば、
> >> その白い建物は背景の明るさに押されて、青黒いダークグレーに写る
> この板はスポット測光について議論しているが、あなたはスポット測光の知識は
> まるで無いようだね。
> スポット測光は測光した部分だけを測定するので、背景の輝度に影響されることは
> 無い。

その通り。
スポット測光は測光した部分だけを測定するので、
背景の輝度に影響されることは無い。
スポット測光ならば、他の要素との明暗のバランスも関係しない。

しかしながら、この板はスポット測光について議論しているが、
その前提条件をまず最初に崩したのは、kandagawaさんである。

kandagawaさんは、まず最初に以下の通り主張された。

> しかし、画像の絵作りとなれば、他の要素との明暗のバランスが
> 関係してくるので、必ずしも白だから大きく+補正とは限りません。
> 例えば、白い建物でも日陰にあって、背景が日当りであれば、
> 白い建物は補正しなくともほぼ適正になります。

スポット測光ならば、他の要素との明暗のバランスも関係しない。

スポット測光で「背景の輝度に影響されることはない。」
と主張していながら、どうして、
「他の要素との明暗のバランスが関係してくるので」なのか？

さらに言えば、スポット測光であれば、白い建物を撮るのに、
背景の日当たりや日陰の有無は、ぜんぜん関係ない。

スポット測光であろうとも、白い建物は日影にあろうが、陽向にあろうが、
+2段 or +2.3段補正しなければ、白く写らない。
スポット測光であろうとも、補正しなければ、白がダークに写る。
スポット測光で、白い建物が何の補正無しに白く写ることはあり得ない。

つまり、kandagawaさんのこの主張は、矛盾している。

それゆえ、
「他の要素との明暗のバランスが関係してくるので」
「白い建物でも日陰にあって、背景が日当りであれば」
という前提条件が付くと言うことは、
それはスポット測光ではなく、陽向部分と日陰部分の比率に応じた影響を受ける
平均測光または中央部重点測光について
kandagawaさんが論じているのであろうかと、僕は察した。

しかし、その前提条件すらも破綻していることを、
僕は指摘し申し上げたのである。

書込番号：17846179

AFの不具合なのでしょうか?

[歌謳歌]

先月、やっと本機を購入し28-300mmの組み合わせで使用している素人です。
今日、蓮の花を撮りに行って困ったことになりました。
望遠側いっぱい付近で構図を取り、花にピントを合わせようとするのですが、フォーカスが行ったり来たりしてピントが合わないところで止まることがあります。
何度か行ったり来たりを繰り返していると合う時があります。
一回でピタッと合うこともあります。
ピントが合っても（自分でそう思っただけかも）シャッターが下りないことがあったので、やむを得ずマニュアルで撮りました。
AFの設定はAF-Sのシングルポイントです。

この現象はAFの不具合なのでしょうか。
それとも私の設定が間違っているのでしょうか。
この場合、皆さんはどのような設定で撮影されているのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

書込番号：17759965

[うさらネット]

テレ端でジーコジーコする場合、レンズが中古ってことがありますが、いかが。

書込番号：17760007

[なかなかの田舎者]

白いハスの花。

歌謳歌さんこんばんは。

広角側だとフォーカスポイント内に模様がついてて合わせられるけど、望遠で拡大するとノッペリした部分に合わそうとした…とかですか？ハスの花は大部分が白一色なんて場合も多いですし…。
ＡＦは花本体よりも花と背景の境目辺りを狙って何度かトライしてみてはどうでしょう？

望遠だとファインダー内の像が揺れてしまってＡＦが迷うなんて場合もありますね。しっかり構えてＶＲの手助けを借りたり、場合によっては三脚の使用も必要かもしれません。三脚使用ならライブビューを起動してのコントラストＡＦの方が上手く合うことも多いですね。ＡＦ速度は遅いですが…。

書込番号：17760072

[okioma]

考えられることとして
コントラストの差が少ない所とか、
レンズの最短撮影距離より近いところでピントを合わせようとしたとか…
レンズとボディの接点が汚れているとか…

あとは、何らかの不具合ですかね。

書込番号：17760140

[gts4hnr32]

オートフォーカスをシングルモードにして、ピントを合わせてみてはいかがですか？私はシャッター半押ししてフォーカスの合わせる所を十字ボタンで決めています。試してみてはいかがでしょう。

書込番号：17760462

[kyonki]

レンズの”最短撮影距離”を要確認のこと。

書込番号：17761299

[KCYamamoto]

レンズは純正の28-300でしょうか。

もし非純正（タムロンあたり）なら、もしかしたら、望遠端でF6.3と暗くなるので、AFポイントによってはピント合わせがしにくくなるかもしれません。
（レンズ自体のアルゴリズムの違いもあるかも）

中央あたりのAFポイントを使っているのなら、蓮の花をアップで撮ると花弁のコントラストが低いのでピントを合わせれない（位相差が確認できない）可能性があります。

あと、一応の可能性として、望遠端での最短撮影距離を割り込んでいたりはもちろんしないですよね？

書込番号：17761497

[群青_teru]

歌謳歌さん、おはようございます。

＞今日、蓮の花を撮りに行って困ったことになりました。
＞望遠側いっぱい付近で構図を取り、花にピントを合わせようとするのですが、フォーカスが行ったり来たりしてピントが合わないところで止まることがあります。
＞何度か行ったり来たりを繰り返していると合う時があります。
＞一回でピタッと合うこともあります。
＞ピントが合っても（自分でそう思っただけかも）シャッターが下りないことがあったので、やむを得ずマニュアルで撮りました。

とのことですが、ハス花は、側面からのものでしょうか。それとも花托でしょうか。
側面からのハス花は、素早くピント合わせができないものの一つかもしれませんね。

つるつる滑るような感じで、すぐにピントが合わない場合が結構あります。
これを解消するため私は、花の縦筋が目立つところなど、見た目で特徴のあるところに合わせるようにしています。

今年は、昨夏までの純正５５−２００ｍｍ（ＶＲなし）が壊れて、Ａｉ−ｓ２００ｍｍｆ/4で撮ることになりましたが、マニュアルレンズの確実性でしょうか、これまでの純正５５−２００ｍｍよりピント合わせが楽だったような気がしました。

ハス撮りは、ピント合わせで多少苦労するところがありますが、その分大輪の花を写し取った喜びはひとしおでしょう。どうか素敵なハス花をお撮りください。

書込番号：17761597

[hiderima]

単純に、レンズの最短撮影距離より近い場所を撮影されようとしてませんか？
レンズの限界を超えているので、もっと用途に合ったレンズを買ってください。

書込番号：17761723

[歌謳歌]

kenta_fdm3さん
okiomaさん
kyonkiさん
KCYamamotoさん
hiderimaさん

ありがとうございます。
レンズの最短距離は確認済みです。
これではないようです。

うさらネットさん
KCYamamotoさん

ありがとうございます。
レンズは昨年買ったばかりの純正で新品同様です。
ただし、買ったのはここの店の最安値に近いものでしたからあるいは？？？(^_^)。
テレ端でのジーコなんて、旨い事仰いますね。
この現象、「テレ端ジーコ」と命名しましょうね(^_^)。

gts4hnr32さん

ありがとうございます。
シングルモードで撮影しての問題なのです(^_^)。

なかなかの田舎者さん
okiomaさん
KCYamamotoさん
群青_teruさん

ありがとうございます。
皆さんのご指摘の通りのようです。
実は本日、再び炎天下のもと、蓮の花を撮りに行ってきました。
どうしてもこの問題に終止符を打ちたかったものですから。
花びらの中央部の光ったところにピントを合わせようとすると、「テレ端ジーコ」が始まります。
先のとがった部分や筋が入っているところに合わせると、きちんと合ってくれます。
念のため、AF-Cのエリアモードｄ51でピンと合わせすると、どの場所でも確実に合ってくれます。ピントが合うまでの時間も短いです。
今後は、AF-Cで使用したいと思いますが、これによる問題はないでしょうか。
ピントが合っていなくてもシャッターが下りてしまうということ位でしょうか。

書込番号：17762196

[歌謳歌]

	MFで撮りました	MFで撮りました（前ピンになってしまいました）

昨日撮った蓮の花です。
拙いものですが、お礼の意味をこめて。
2枚目と3枚目はAFが効かなかったので、MFで撮りました。

書込番号：17762286

[歌謳歌]

AF-Cのd51で撮りました	AF-Cのd51で撮りました。	AF-Cのd51で撮りました

本日撮った蓮の花です。
蓮池が異なります。

書込番号：17762299

[kyonki]

AF-Cは構わないけれど、静物にダイナミック51点はないかな？（笑）

AF-C、シングル1点でよいのでは（？）


それから、フォーカス優先かレリーズ優先が選べるのは知ってますよね？
AF-C、AF-Sにそれぞれ設定可能です。

書込番号：17762317

[じじかめ]

朝早く撮影に行った時はＤ80とシグマＡＰＯ70−３００にＣ-ＰＬを着けていてＡＦできず
Ｃ-ＰＬを外して撮影したことがあります。

書込番号：17762323

[歌謳歌]

kyonkiさん
>AF-C、シングル1点でよいのでは（？）

AF-Cにはシングルはなかったと思いますが。
d9、d21、d51と3Dでは？。
d9で良いかも知れませんね。

じじかめさん

ありがとうございます。
じじかめさんもD80をお使いでしたか。
私も先月まで使用しておりました。
D800を手に入れた今は、娘のところに嫁入りしましたが(^_^)。

書込番号：17763497

[朝が来る前に]

歌謳歌さん☆
こんばんは☆

使用説明書のP273〜P274を確認してください(o^^o)
カスタムメニューで
「ピントに関係なく(合っていなくても)シャッターを切れるようにする」
「ピントが合ってなければシャッターは切れないようにする」

を選ぶことができます☆

書込番号：17764120　スマートフォンサイトからの書き込み

[渚の丘]

　　ジーコの原因がわかってよかったですね。　（^-^;;
ただ、ピントを慎重に合わせるときには、可能なら液晶モニターの
MFに限りますね。

　　それにしても、スレ主様のお返事の書き方、合理的で素晴らしい！
きっと、仕事もできる方なのでしょうね。　（^-^;;

書込番号：17764226

[レオナルド・大ピンチ]

＞AF-Cにはシングルはなかったと思いますが。

あるよ(^.^)

書込番号：17764292

[歌謳歌]

kyonkiさん
朝が来る前にさん

ありがとうございます。
判りやすくページまで書いてくださりありがとうございます。
シャッターガ切れる切れないは単に初期設定されていただけなんですね。
よーく判りました(^_^)。

渚の丘さん
ありがとうございます。
液晶モニターによるMF今度試してみます。

＞きっと、仕事もできる方なのでしょうね。　（^-^;;

そんなに持ち上げないでください（でも、ちょっとイイ気分(^_^)）。
実は、出世街道を外れた窓辺太郎でした(^_^；）。
その分趣味に打ち込める利点もありましたが(^_^)。

kyonkiさん
レオナルド・大ピンチさん
ありがとうございます。

＞AF-C、シングル1点でよいのでは（？）

＞＞AF-Cにはシングルはなかったと思いますが。
＞あるよ(^.^)

ややっ！　本当だ。
確かにAF-Cに切り替えてサブダイアルを回してみたらSモードありました(^_^；）。
AF-CとAF-Sでのシングルモードでジーコの出具合を比較してみました。
AF-Sでは行ったり来たりしますが、AF-Cではまったく出ませんでした。
これからはAF-Cのシングルで行きたいと思います。
イヤーまったく良いべんきょうになります。

書込番号：17764922

[歌謳歌]

群青_teruさん

こんばんは。
とてもよい情報を頂きましたが、Goodアンサーを差し上げられなくてすみません。
3人しか選べないそうで、早い人から順に選んだものですから。
どうもありがとうございました。

書込番号：17766130

[群青_teru]

歌謳歌さん、了解しました。ご丁寧に恐縮です。
ハス花のピント合わせ、納得されたようで何よりです。今後ともハス花撮り、お楽しみください。

書込番号：17766313

D810とD800のAF精度について

[ファンタスティック・ナイト]

D810のスレがお祝い祭りなのであえてこちらで質問します。
D810の感想でAF精度がD800より向上しているという書き込みを見受けますが、仕様をみるとどちらも

TTL位相差検出方式:フォーカスポイント51点（うち、15点はクロスタイプセンサー、11点はF8対応）、アドバンストマルチCAM3500FXオートフォーカスセンサーモジュールで検出、AF微調節可能、AF補助光（約0.5〜3m)付

とまったく同じです。
本当にD810のAF性能は向上しているのでしょうか？
気分的なものだと思うのですが如何でしょうか？

よろしくお願いします。

書込番号：17745758

[Customer-ID:u1nje3ra]

ハードウエアとして、CAM3500FXオートフォーカスセンサーが入っているわけだけど、
それをコントロールしているのはファームウエアですよね。

書込番号：17745801

[すとろぼらいと]

「D810では、ハード面の工夫やアルゴリズムの見直しによって静止被写体への位相差AFの精度を大きく向上させています。また、AFエリアモードには「グループエリアAF」も搭載。不規則に動く被写体にもAF初動時に高い捕捉能力を発揮します。」

と製品情報『高画質を支える基本性能』に書いてました。

書込番号：17745825

[cbr_600f]

実際に比較してないので一般論ですが…。
AFは位相差検出モジュールだけでなく、モーター、CPU、ファームウェアなどの
複合で出来ています。なのでファームウェアがブラッシュアップされると
AF性能が向上したりしますし、またモデルチェンジしてCPUの性能が上がると
ファームウェアにより多くの処理を入れることができ、性能が上がる可能性があります。

書込番号：17745838

[うさらネット]

市場の意見とか専門家の報告、もちろん社内評価が設計に反映されますので、
同じハードでもバージョン変更があるでしょうし、制御アルゴリズムの更新もあるかも知れません。

総合的には向上していると思います。

書込番号：17745845

[t0201]

推測です。

市場テストだと思います。
前機種が「１」だとして、時期モデルに「２」世代目を搭載する計画があるなら、今回は問題ないレベルの「1.5」を
非公開状態で搭載したのでは？

プリウスもそんな感じでした。

書込番号：17746022

[柏木ひなた]

＞「D810では、ハード面の工夫やアルゴリズムの見直しによって静止被写体への位相差AFの精度を大きく向上させています。また、AFエリアモードには「グループエリアAF」も搭載。不規則に動く被写体にもAF初動時に高い捕捉能力を発揮します。」

と製品情報『高画質を支える基本性能』に書いてました。

D800と比較してって書いてあるの？

書込番号：17746065

[レオナルド・大ピンチ]

周辺AFポイントの精度は劇的に良くなった。っていうか個体によってなのか分からんが、D800/Eの周辺AF精度は酷かった。特にF1.4の近接撮影ではピンが全くダメだったけど、D810は良いね。安定している。

書込番号：17746218

[すとろぼらいと]

柏木ひなたさん
「D800と比較して」とは書いてありませんが

D810のメーカー製品ページをご覧になり、【NEW】とある項目は、どの機種に新しい機能が付いたと思われますか？http://www.nikon-image.com/products/slr/lineup/d810/features01.html

また私の取り上げた部分「ハード面の工夫やアルゴリズムの見直し」は何の機種のそれらを行なったと思いますか？

柏木ひなたさんからの質問を受け、少々驚いています。D810の前機種はD800、D800Eですよね！？
あとなぜ「タメ語」なんですか？

書込番号：17746974

[seventh_heaven]

D800の掲示板やD800ユーザーから見れば「D800とD810は大きく変わってない」で良いんじゃないかな。

でも、D810の掲示板やD810ユーザーから見れば「D800とD810は大きく変化した」でも良いんじゃない。

書込番号：17747057

[esuqu1]

臭いや光と同じで人それぞれの感じ方があるように

D800とD800Eの差を「ある」という人もいれば「ない」という人もいる
それと同じで、D810とD800/Eも使い方で、感覚の差はあるような気がしますね。

少なくとも、グループエリアAFはD4sについて羨ましいと思っていた新機能。
それがなんとD810にはついたのですから戦闘機撮りやレースなどに使ってみたい機能のひとつです(^^)

求める価値観は人それぞれですから♪

書込番号：17747420

[ラルゴ１３]

こんばんは。
今日、D810+レンズ70-200f2.8VR�Uを使った感想ですが、AFはD800に比べて迷うことが少なかったような気がします。
あくまで体感的ですが.....。

書込番号：17749622

[ファンタスティック・ナイト]

AF性能とは、機械的な精度の事ではなくアルゴリズムなどの性能改善なのだという事と理解しました。
皆様ありがとうございました。

書込番号：17751273