D800 ボディ のクチコミ掲示板

望遠レンズ使用時のお勧めの三脚

[軽羹]

はじめまして。
D800とAPO 50-500mm F4.5-6.3 DG OS HSM を使用しています。
野鳥撮影に適した三脚を探しています。
最初は本体とレンズで痛い出費だったので三脚は極力安く抑えようと考えていましたが
あちこちの掲示板を見て回っているうちに多少値が張ってもしっかりしたものをと思うようになってきました。

GITZOのサファリカーボン三脚 2型4段 GT2540FLと2ウェイフルード雲台 サファリ GH2720FQRの組み合わせを検討しています。
カメラ本体とレンズの重量が3Kg近くなりますがこの組み合わせで問題がないか、
また同程度の予算でお勧めの組み合わせがありましたら教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いします。

書込番号：16208381

[もとラボマン ２]

軽羹さん　こんばんは

500�oでの使用でしたら　2型よりは3型の方が良いと思いますよ。

書込番号：16208418

[guu_cyoki_paa]

500mmまで使われるよーなので、
GITZOにするなら2型より3型以上のほうがいいですよん。　　(・◇・)ゞ

2型にしても、いずれ3型以上に買い換えることになるとおもいます。　　(*￣ー￣)ｖ

書込番号：16208427

[近藤無線Jr.]

僕ちん、全然分からないので右に倣えじゃなくて上に倣えで３型の方が・・・
APO 50-500mm F4.5-6.3 DG OS HSMに三脚がいるのかも分からないのだ。。。
オリンピック精神の書き込みを許すて。。。

書込番号：16208445

[デジタル系]

この雲台知らなかったけど、バードウオッチング専用雲台なのね。
Gitzoの雲台は三脚ほどは良くないと言われているけど、この雲台は別かもしれない。

三脚のほうは3型以上をおすすめ。2型だと、少ししなる可能性がある。

書込番号：16208483

[遮光器土偶]

　私も２型より３型がいいと思います。重さの問題もありますが、５００ミリともなるとわずかな振動でも写りに影響する可能性があります。少しでも太くて安定性の高い３脚を選ぶべきだと思います。

書込番号：16208509

[あじごはんこげた]

＞D800とAPO 50-500mm F4.5-6.3 DG OS HSM を使用しています。

三脚的には、かなり厳しい。ＧＩＴＺＯならやはり３型かなあ．．．雲台を選ぶので、できれば、ボディ固定用の１脚も要るかもしれない。手ぶれ補正は、三脚立てすると効かないのでＯＦＦにすると思うし、三脚とズーム鏡筒の共振も経験したことがあるので、手放しでの撮影は避けて、カメラをしっかりホールドしたほうがいいかも。

５００ｍｍクラスのレンズだと、５型が良いと思うんだけど、縮長が６２センチなので、分相応にかさばると思います。モデルとしたら、３型４段ロングのオーシャンシステマテイックカーボンＧＴ３５４２ＬＯＳが良いかも。地面は、平たいところだけとは限らないので、ロングにしておいたほうが良いかもです。

重要部がステンレス製で砂かみ防止のロック機構なので、当方も実は３型を購入したところなのです。野鳥だと、屋外仕様もチェックした方がいいかもです。

書込番号：16208539

[okioma]

私も3型を使用しています。
全く問題ありません。
雲台はマーキンスの自由雲台を使っています。

書込番号：16208551

[t0201]

ジッオ２型、３型を持っていますが、３型は１Dm４＋エクステンダー＋70-200/2.8で使用しています。

最低でも３型以上が良いと思います。

また、４段より３段の方が剛性は高いです。

持ち運び等の使用用途も考慮すると良いと思います。

書込番号：16208559

[あみす]

D800Eや3900万画素のPhase one P45などを2型トラベラーと3型とで使い分けてますが、2型だと、条件が悪いと最悪2470あたりでもぶれます。
やはり3型がお勧めです。

書込番号：16208613

[鳥撮りトリ]

D800に500mmは、思ったよりもブレにシビアだと思われます。
三脚は最低で3型をお勧めします。
雲台もスペック上では、耐過重6kgになっていますが、
自重0.7kgというところを見ると、過度の期待はしない
方が良いと思います。

実際に使ってみないとわからないかも知れませんが、
三脚、雲台は、ちょうど良いかなと思ったよりも
１ランク重くて、大きくて、高いものを購入した方が
失敗がありません。

書込番号：16208695

[kenta_fdm3]

ジッツォだと3型と5型を使っています。
自分は70-200クラスでも、車でいける場所ならば5型を持ち出します。
3型と5型では安定感がやはり全く違います。
歩き回るならばやはり軽量な3型です。

もし一本だけ、となればやはり持ち運びに便利な3型を選ぶと思いますが、将来的にはでかくて頑丈な三脚も追加されると良いかと思います。

書込番号：16208876

[robot2]

GH2720FQR 、良さそうですね。
２型より、３型にされた方がよいです。

書込番号：16209832

[軽羹]

みなさん　回答ありがとうございます。
2型は安定性に不安があるようですね。
最初にビデオ雲台を探しまして、それにあう三脚ということでこのサファリの2型にしたのですが
う〜〜んデザインといい気に入っていたので残念です＾＾：

3型以降となると値段も跳ね上がり予算（三脚+雲台で12以内）を超えてしまいます。
他のメーカーを検討すべきでしょうか・・・
（マンフロットなど）

お勧めの組み合わせがありましたら教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いします。

書込番号：16210794

[robot2]

追記
GT3542LS が、新しいモデルに成ります（73,076）。
http://kakaku.com/item/K0000339940/

GH2720FQR は、32,504
http://kakaku.com/item/K0000169431/

書込番号：16210834

[もとラボマン ２]

軽羹さん　こんにちは

ジッツオにこだわるのでしたら　同じ4段で　3型のジッツオ GT3541 マウンテニア三脚や　3段のジッツオ GT3531 マウンテニア三脚　一応紹介しておきます。

ジッツオ GT3541 マウンテニア三脚
http://shop.kitamura.jp/GoodsPg/37464

ジッツオ GT3541 マウンテニア三脚
http://shop.kitamura.jp/GoodsPg/37463

書込番号：16210859

[モずパパ]

下記セット使用	下記セット使用

軽羹さん、はじめまして^^

鳥撮り用でその三脚で水平出しとか面倒になりそうですが大丈夫ですか？
移動する度に水平出しすると思いますが、三脚での水平出しの間に鳥さん居なくなるカモ…。
ブレとか考えるとセンターポールとか要らないですよね？

システマティックの3型で雲台をマンフロットMVH502Aとφ75mmアダプターで予算内で収まると思いますが。

僕は軽量で組み込む時は、D800E or D7100＋80-400G＋GT4552TS＋MVH502Aで十分です。
お使いの組み合わせなら三脚は3型でも十分ですね。
最終的には5型ですが…^^;
今は3型も5型も価格差は小さいですね。
携行性とかまで考えると3型（僕は5型でも担いで歩いてますが）

鳥撮りの足回り選びで撮影が本格的になるにつれて、最初の制限を掛けて選択した事に後悔します^^;
4型買って、結局5型も追加購入するハメになりました。
と言いながら雲台はザハトラーはまだ買ってませんが（汗）。

書込番号：16212674

[たいくつな午後]

軽羹さん、こんばんは。

＞3型以降となると値段も跳ね上がり予算（三脚+雲台で12以内）を超えてしまいます。

GT2540FLの予算で、3型どころか5型買ってもお釣りが来ますよ。
ただオーシャンロックが必要ということなら、書かれている通り値段が跳ね上がりますが。

キタムラでシステマティック三脚が価格コムより安く販売されていて、特に4段は3段より安いという状況です。
3型のGT3542LSが68,000円、4型のGT4542LSが74,800円、5型のGT5542LSが78,000円です。
http://shop.kitamura.jp/disp/CSfDispListPage_001.jsp?action=&q=&dispNo=001008002004&sub_disp=001008002&type=&sort=03&rowPerPage=50&page=1

ただ500mmを使うなら、ジッツォ3型よりマンフロット057かと思います。
057の強度は4型クラスながら、価格は6〜7万円と安い。
ネックは5型並みに重いことで、歩きまわるのはきつい。
実は私も検討したことありまして、重さがネックでジッツォ3型選びましたが、もし50‐500mm持っていたら、重さよりも強度重視でマンフロットを選んだでしょう。
これが不人気なのは、「ここまで出すなら、もっと高くてもジッツォ」という心理が働くからでしょうか。

マンフロット057シリーズ
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000231284_K0000231283_K0000231282_K0000231281&spec=101_1-1-2-3-4-5-6,102_2-1-2-3-4

雲台は鳥撮りの方はジンバル雲台という方も多いです。
私も興味あるのですが、使ったことがないので紹介だけ。
大砲レンズを軽い力で振り回せ、思い通りの位置で止められる、超望遠レンズ用大型雲台。
定評あるのはウィンバリーですが、海外通販利用でないとかなり高い。

ウィンバリー
http://tripodhead.com/index.cfm

Kirk製品は詳しい説明つき
http://item.rakuten.co.jp/studio-jin/kc1/

15,100円なんてあったけど、安すぎて怖い
http://item.rakuten.co.jp/kameravim/10002460/

書込番号：16212898

[ちびたのおでん]

せっかく軽いズームを使ってるんだから、手持ちで頑張っては？

大砲を買うときに脚回りを考えても遅くないです。
それでも欲しいのであれば3型、将来大砲を買いそうなら最初から5型がいいです。
もちろん、安定性を最大限求めるなら3段がいいです。

雲台は三脚以上にお金がかかるけど、両方いいのを揃えたら、20万円コースですよ！
資金が厳しいみたいなんで、やっぱり50-500なら手持ちで機動性を生かした方がいいと思います。

書込番号：16214097　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

予算を抑えたいんならベルボンマーク７の中古とかが良いのでは？

書込番号：16214146

[軽羹]

沢山の返信ありがとうございます。
土日で店舗をまわっていました。返信が遅くなりましてすみません。

実機に触れてみていくつかに絞り込みました。

三脚
マウンテニア カーボン6X三脚　GT3531
システマティックカーボン三脚4型4段ロング　GT4542LS
3シリーズ 4段 システマティック カーボン6X三脚 GT3541LS

雲台
プロフルードビデオ雲台 75mmボール MVH502A
プロフルードビデオ雲台 75mm 504HD

価格や細かい部分の不満（レバーやダイヤルの位置など）はありますが
上記の中から決めたいと思います。
沢山のご意見ありがとうございました。

書込番号：16235446

連写中のAFについて

[Shoh]

一つオートフォーカス(AF)についてわからない点があります。

通常、シャッターボタン半押しまたは親指AFでピントを合わせた後にシャッターを切りますよね。
被写体が動体(主に野鳥)で、シャッター連写中に被写体が動いた場合、AFは追従するんでしょうか？

オートフォーカスがシャッター半押しの場合、親指AFの場合でも違ってくるんでしょうか？
また、AFがAFーSの場合、AFーCの場合でも違ってくるんでしょうか？
(AFーSの場合は当然追従しないと思いますが)
あとは、AFエリアの設定も関わってくるんでしょうか？

書込番号：16205392

[ほのぼの写真大好き]

AF-Cであれば、連写時、追従します。

指定したAFエリアの範囲内で、追従し続けるよう動作します。

その範囲内で、最初に選択したポイントで、半押しで、フォーカスを併せた後は、上述の動きをします。

書込番号：16205470

[写歴40年]

Shohさん　おはようございます。

動いた被写体に追従するかどうかはあなたのカメラの設定次第だと思います。一般的にAF-Sの場合は動き物に追従したくても動きが速いとピントが合う暇が無くシャッターが切れなくなりますが、AF-Cならばあなたが設定したフォーカスポイントの1点で被写体を捉えている限り被写体に追従すると思います。

ニコンの場合ダイナミックが9〜51点まで有るでしょうが、あくまでもAFポイントはあなたが選択した1点で被写体に追従し残りのポイントは動きが不規則であなたがその1点で捉え切れない時、カメラが主要被写体だと判断した物に他のポイントでカバーして背景にピントが抜けないようにしてくれるもので、それが9〜51点と言うだけでその撮り方が一番動き物にはあなたの意志が反映され追従する撮り方だと思います。

AFポイントのオートエリアはカメラが自動で主要被写体と判断した物にピントが合うので、あなたの意志とカメラの意志の相違がある場合がありますので通常ピントを合わせたいところがハッキリしている被写体には向かないと思います。

書込番号：16205479

[robot2]

おはようございます
AF-Sは、デフォルトではシャッター半押しでピントが合い、ピント位置が固定します。
要は、平面のつい立ての状態でピントが合います。
このモードは、合焦しないとシャッターが切れません。

AF-Cは、ピントを合わせ続けるモードですが、レリーズ優先とピント優先があります。
デフォルトは、レリーズ優先になっていますので、ピントが合わない時でもシャッターが切れます。
グループでアシストは、9点21点とか有りますが自分の使い方で良いと思うものを設定されたら良いです。
私は、9点をよく使います。

親指AFは、AFそのものの機能、精度は同じです。
これを使う時は普通シャッター半押しでAF駆動はOFFにします。
置きピン他、どんな時に使うのかはググったりして見て下さい。

説明書に記載の事は、テスト撮影をして見るに尽きます（とても大事です）。
それぞれの設定でテスト撮影をして、こう言うものなんだの認識と体感をします。

任意のフォーカスポイントでピントは合います。
また、任意のフォーカスポイントでスポット測光が可能です（大事なポイントです）。
AF-Cは、予測駆動AFになります。
http://www.nikon.co.jp/profile/technology/rd/core/software/caf/index.htm

ピントの合う範囲＝被写界深度は、絞り値、レンズの焦点距離、対象までの距離が影響します。
絞り値は、被写界深度を意識して決めます。
被写界深度計算機
http://kingfisher.in.coocan.jp/boke2/bokekeisan2.html

書込番号：16205488

[ほのぼの写真大好き]

先に記述したのは、ダイナミックAFモードの動きで、9点、21点、51点が選択できます。

シングルポイントAFモードも同じ動作をします。

ご自身が、被写体に追従出来る範囲で、少ない点数を選ぶ方が、AFが外れる確率は上がります。

書込番号：16205499

[robot2]

追記
連写中のAFですが、自分が確り追いかける！に尽きます。
AF-C、9 点か 21 点で任意のフォーカスポイントに対象をとらえ続ける事が大事です。
フォーカス優先ですとシャッターが切れないことが有りますが、対象によってはこちらを使う事も有ります。

親指AFの時の設定、ISO 感度自動の設定ほか、カスタムメニューの切り換え A B C D と撮影メニューの切り換え
A B C D が有りますがそれぞれ設定してマイメニューに登録しておくと切り換えが簡単です。
体系的に登録するには、カメラをPCにUSB接続して、Camera Control Pro 2 を使うと簡単です（試用期間が設定されています）。

書込番号：16205525

[DX→FX]

おはようございます。

先日、運動会でシャッターが切れず、失敗しました。
AF追従できるようにAF-C、3Dに設定していると思っていたら、AF-Sでした。
思い込みって怖いです。

書込番号：16205527　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほのぼの写真大好き]

他に3D-トラッキングモード、オートエリアAFモードがあります。

3D-トラッキングモードはダイナミックAF51点と似た動きをします。違いは最初に合焦した際に色認識し、その色のポイントを追従するよう動作します。

オートエリアAFモードはカメラ任せで、合焦させるモードで、基本、至近の物にAFします。エリア内に肌色の部分がある場合は、そこを優先し、合焦させるようです。

書込番号：16205534

[kyonki]

取扱説明書をちゃんと読まれたほうがいいです。

○フォーカスモード
ピントの合わせ方。AF-S,AF-C,AF-A,MF

○AFエリアモード
フォーカスポイントの選択の仕方。
シングルポイント、ダイナミックAF、3Dトラッキング、オートエリア


各用語の意味は取扱説明書を参照してください。

書込番号：16205640

[40D大好き]

野鳥ではないのですが、走ってくる電車（80km/h以上出てると推定）にAF-Cで連射しました。
基本は置ピンだと思いますが、いろいろな構図で撮りたかったのでオートフォーカスを
試してみました。

シングルポイントだと、構図によっては窓などのコントラストのないところにセンサーが来て
ピンぼけのコマが発生します。

３Ｄトラッキングは、風が吹くと線路脇の草などにポイントが移動してしまい、この場合は
使いものになりませんでした。（使い方に慣れていないだけかも知れませんが）

ダイナミックAFだとばっちりです。21点を選びましたが、取説では9点を推奨しています。
野鳥では51点を選ぶといいようです。

主被写体の周りにある動くものなどにも影響されると思いますので、テスト撮影してみると
実感としてわかると思いますよ。

書込番号：16205814

[ｈｏｔman]

撮影対象が動き物だとAFは、コンティニュアスAF・・・ニコンだとAF-Cになりますね。
連写中はミラーが降りたときに測距し、移動距離速度を計算しピントを合わせ続けている
ではないでしょうか。

書込番号：16205894

[たらこのこ]

AF-Cでの実感ですね
私にしたらまだまだです
望みが高いのかもしれませんが
カメラだけでなくレンズにも関係します
D4+300mmf2.8を体感できたら、こんなものかと実感できると思います

書込番号：16206106

[40D大好き]

訂正

誤：AF-Cで連射しました。

正：AF-Cで連写しました。

電車撃ってどうすんの？とひとりつっこみ。すみません。

書込番号：16206700

[delphian]

> 連射

それでもいいのではないですか？
シャッターを切る事をショットとも言いますし。

書込番号：16206723

[okioma]

半押しや親指AFと
AF-CやAF-Sは切り離して考えた方が良いかと思います。


＞オートフォーカスがシャッター半押しの場合、親指AFの場合でも違ってくるんでしょうか？


まず、
半押しでAFが作動、さらに押すとシャッターが切れる。
親指AFは押して初めてAFが作動し、シャッターを切りたければシャッターボタンを押す。
半押しでは間違ってシャッターを押してしまうこともある。
親指AFではここぞというときにシャッターボタンを押すだけ。

フォーカス優先であればシャッターが降りないこともありますが…


AF-Cは半押しで有ろうと親指AFで有ろうと押している間は、
動きものであればそれをとらえ続けようとAFが作動し続ける。

AF-Sは、半押しで有ろうと親指AFで有ろうと押している間は、
最初にあったところでフォーカスはロックされます。
その状態でカメラを振ってもAFは動きません。
例えば5m先のものでピントが合ったとしたら、その場所でピントは固定されます。

書込番号：16206870

[アナログおじさん２００９]

うまく撮れないのはいつもレンズのせいに（笑）	AF51点にチャレンジします〜う（笑）

Shohさん、みなさん、こんにちは。

小鳥の大きさや飛び方にもよりますが、飛びものはAFは諦めもはやMFのみで・・・・実は大砲レンズの体験がないので、別の世界もあるんじゃないかとも思っていますが・・・・毎日超低確率の撮影をしていますが、たまに使うAFの時は、robot2さんの

＞連写中のAFですが、自分が確り追いかける！に尽きます。

に1票ですね。

しかもこれが簡単そうで現場ではなかなかきちんと実行することが難しいことも痛感しています・・・でなければ、いくらレンズがプアでももう少しましな小鳥の飛行シーンが撮れるはず（笑）。まあ、思うに任せないから嵌ってしまうんですけど（笑）。

Shohさん、アイコンからするとまだお若いようなので、皆さんのコメントを参考に、どんどんtrial&errorで頑張って下さい・・今日もぼろぼろだったので他人のことを言っている場合じゃないんですけど・・・・実地の経験が教えてくれることも多々あるような気がいたしますので。毎回いい加減にシャッター切っている当方も参考になりました。感謝です。

書込番号：16207795

[Shoh]

皆さんおはようございます。
お礼をしようと思って開いたら、非常に多くの方からの返信、ありがとうございます。
本日夜にじっくり読ませて頂いて、改めてお礼を書き込みたいと思っています。

書込番号：16209710

[Shoh]

ほのぼの写真大好きん、写歴40年さん、robot2さん、DX→FXさん、kyonkiさん、40D大好きさん、
ｈｏｔmanさん、たらこのこさん、okiomaさん、アナログおじさん２００９さん

みなさん返信ありがとうございます。
まだちょっと理解しきれていない点もあるのですが、
AF-Cであれば基本的には連写中もフォーカスし続けるのですね。

robot2さんにアドバイス頂いた通り、やはり自分で試すのが一番ですよね。
望遠のことばかり考えて、テストできないと思っていたのですが、
標準域のレンズを使ってテストすれば良いですよね、、、
60mmマクロを使って、自分の指を動かしてテストしてみました。

これからまたテストを続けてみたいと思います。

ダイナミック51点と、3Dトラッキングの違いが特によくわからないので
この辺もテストしてみたいと思います。
（野鳥ですと皆さんのお勧めはダイナミック9点、21点とのことなので、
　実際のフィールドで51点を使うことは無いかとは思いますが）

書込番号：16212697

[チョット古いE46]

興味が有りましたので、参加させて頂きます。

AF-Cは、予測駆動フォーカスです。
被写体の動きを予想して、フォーカスします。
直線的な物には、かなり有効だと思います。（スピードにもよりますが・・・）
野鳥の場合、空抜けでしたらAFは追従してくれることが多いです。（スピード・大きさ等にもよりますが・・・）
空抜けでも、ツバメのように方向が定まらないものは、フォーカスが合った瞬間１枚が限界だと思います。
また、背景に光る葉や水面の波の反射が有ると、フォーカスがそちらに持っていかれます。
状況に応じて、AFとMFを上手く使い分けるのが良いと思います。

親指AFですが、シャッター半押AFの場合、フォーカスを取り直すたびにVRもON・OFFを繰り返します。（ファインダーの画像が、都度動きます）
親指AFでありば、シャッター半押し状態でVRをONにしたままフォーカスを合わせられます。（お好みですが・・・）

早く、ご自分に会った撮り方が見つかると良いですね！

書込番号：16231871

マクロレンズ購入について

[あなたと夜と音楽と]

D800、又はD800Eでの使用を前提においての質問になります。

ニコン105、タムロン90の新旧の３本で迷っています。

ニコン105ミリは以前使用しておりましたが、手元がすべりコンクリートに落下させてしまい廃棄いたしました（メーカーに相談したところ、買い直しを進められました。ご臨終状態の判断でした。）
タムロンの新旧レンズは実際に店舗で触ってきています。　また描写については、スレや作例画像を見ておおよその主観は持っているつもりです。

現在、欲しい機材が他にもあるため、出来れば安くあげたいと考えています。
そこでタムロン旧タイプが良いかな？　とも思うのですが…
ＣＰ値はいいけど、D800またはＤ800Eにて解像はどうかな？　と心配しています。

当機種でタムロン旧タイプをお使いの方おりましたら、ご意見を伺わせていただけると嬉しいです。
（実際の作例等も拝見できたら有りがたいです。）

よろしくお願いします。

書込番号：16183371

[Lunakon]

いままで純正のmicro105mmを使ってきて、タムロンのマクロレンズでは、満足いかないような気が。
新型なら、もう少し頑張れば純正に手が届くように思うので、もう少しお金を貯めて頑張りたい所です。
それか、私ならどうしてもmicro105mmを買うのが苦しかったら、micro60mmを選択します♪

書込番号：16183409　スマートフォンサイトからの書き込み

[たらこのこ]

こんにちは、あなたと夜と音楽とさん
解像度を気にされるならやはり純正でしょうね
タムロンはあわい感じの雰囲気は得意ですが
シャキットはしませんので

書込番号：16183454

[kyonki]

タム90旧は確かによくぼけてCPは高いのですが、純正Micro60/2.8Gあたりに比べるとシャープネスや解像感では少し劣ります。
何でもかんでも解像度の高い写真が良い写真ではありませんので、タム90らしい柔らかい描写を好む方は多いですよね。私も純正と使い分けています。高画素センサーでも問題ないと思います

純正Micro105/2.8Gは使ったことがないのでわかりませんが、タム90旧は持ちにくいのが難点です。この点Micro105/2.8Gのほうがホールドしやすいように思いますし、新型タム90を買うなら純正を買うと思います。

書込番号：16183463

[daiman]

一眼レフはレンズ交換できますから、マウントシステム全体を充実させることが重要です。

私なら2枚並べて等倍で見たときやっと分かる程度の性能差は目をつぶり、必要な機材の追加を優先させます。

書込番号：16183546　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

あなたと夜と音楽とさん　こんにちは

ニコンのマクロは　ニコンのレンズらしくシャープですがマクロ独特の硬い描写が有るように思いますが　タムロンの場合　マクロですが花などの接写にはニコンより合っている気もします。

シャープ感求めるのなら　ニコン純正　シャープ感落ちても柔らかさ求めるのでしたら　タムロンが良いと思います。

書込番号：16183595

[Frank.Flanker]

マクロで花を撮る事が多く柔らかいボケも気になるならシャープネスさは少し落ちてもタムロンで十分満足できそうに思います

懐にも優しいですし良いのではないでしようか

書込番号：16183623

[arenbe]

旧タムキューが酷いなら、こんなに長いあいだ愛されてるはずがない

書込番号：16183639

[じじかめ]

http://digicame-info.com/2013/01/sp-90mm-f28-di-macro-11-vc-usd.html

ご参考まで。

書込番号：16183663

[Green。]

こんにちは。

＞ 欲しい機材が他にもあるため、出来れば安くあ げたいと考えています。

細かく比較したら優劣があるかもしれませんが
マクロレンズはどれも評判の良い描写をしてくれます。
私ならばタムロン90マクロ(旧型)を選ぶと思います。

書込番号：16183714　スマートフォンサイトからの書き込み

[tokiuranai]

D800EやD800での使用でしたら、純正、micro 60mm f2.8Gか、micro 105mm f2.8Gが
よろしいかと思います。
タムキューもとても良いレンズですが、やはり純正ナノクリの描写にはかなわないと思います。

書込番号：16183740

[kyonki]

追記ですが、AF速度と精度ならダントツで純正です。
タム90旧のAFは遅すぎて、マクロ撮影以外には使う気にはなれません。

書込番号：16183788

[レオナルド・大ピンチ]

http://kakaku.com/item/K0000281900/

国際的評価も高いらしい。

書込番号：16183896

[写歴40年]

あなたと夜と音楽とさん　こんにちは。

百聞は一見にしかずなのでボディ持参でヨドバシなど試写出来る販売店で試写されて、ご自宅のPCでゆっくり確認されるのが良いと思います。

感覚的な問題なのであなたの感覚はあなたにしかわからないと思いますし、近くにキタムラが有れば新型は無理ですが旧方ならば在庫がなければ中古を取り寄せて貰って試写されればいいと思います。

書込番号：16183936

[キングオブブレンダーズ]

＞出来れば安くあげたい

　マクロは開放F値を求めないし、微妙なフォーカスもAFはイマイチなので
　Ａｉマイクニッコール １０５ｍｍ　ｆ４を買いました。
　すごくしっかりしたレンズで写りもよいに違いない。
　
　でも一度も使っていないのでした。

　一度使ってみなければ・・・。

　
　　
　

書込番号：16183973

[楽をしたい写真人]

[幸福の木の花の蕾　　 Ｄ800は撮り易いです　（^^,	その花です　　　Ｄ600では、やはりイマイチ撮りにくいです　（＾＾、

　自分も、以前ここでいろいろお聞きして、ニッコール105ｍｍを購入しました。

細かな複写等も撮るので、長めの105ｍｍは重宝しています。
また、「ＶＲが付いていると、それをオフにしても、精細さがイマイチ」と、いった
お話も有りましたが、少なくも自分には充分な切れです。　（^^,

　＞実際の作例等も拝見できたら有りがたいです。＜
と、言われるので、ニコン105ｍｍでの拙劣なる撮影ですが、アップしますね。
（２店とも幸福の木の花です・・・ライフワークですが、ハッキリ言えば、バカのひとつ・・・です）（汗・・

書込番号：16184072

[楽をしたい写真人]

　　訂正です。
２店とも　→　2点とも　　
　　　　　　　　　　　　失礼しました。


　＞Ａｉマイクニッコール １０５ｍｍ　ｆ４を買いました。
　＞すごくしっかりしたレンズで写りもよいに違いない。
　＞でも一度も使っていないのでした。

　＞一度使ってみなければ・・・。　　＜
　　　　↓
　　あっ、えっ？
そっ、そんな・・・もったいなーいっ！　　（^^,
マクロは、近接撮影には、もう ことのほか効果が発揮されるように設計されているようです！

書込番号：16184181

[Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ]

こんばんは。

別の視点で。ニコンSCにピント点検出すと、VR Micro 105mm f/2.8Gの場合、
（私が使っていたのがピントが狂っていたらしく、）SC内ですぐに調整（レンズ側）して貰えました。

こういうのは純正ならではの安心感ですね。

書込番号：16184263

[あなたと夜と音楽と]

外出しており返信遅れました。　ごめんなさい。

沢山のご意見ありがとうございました。

いろんな角度から検討して、やはり純正を再購入しようと思います。
自分の不注意とはいえ、また同じレンズを買い直すのもどうかな？　とか、他に欲しい機材もあるからなるべく安くあげたい等、考えていましたが…
良く考えてみると、ニコンのレンズには特に不満はありませんでした。

どのご意見も楽しく拝読させていただきました。　

皆様ありがとうございました。


楽をしたい写真人さん

作例まであげて頂き恐縮しました。

書込番号：16184340

[Bernini]

あなたと夜と音楽とさん、こんばんは。

＞現在、欲しい機材が他にもあるため、出来れば安くあげたいと考えています。
＞ＣＰ値はいいけど、D800またはＤ800Eにて解像はどうかな？　と心配しています。

D800／D800E使用前提で解像度が良くCPの良いものをお探しでしたら、
シグマのMACRO 105mm F2.8 EX DG OS HSMが良いのではないでしょうか。

好みもありますので店頭でお試しください^^

書込番号：16184401

[あなたと夜と音楽と]

Berniniさん、こんばんは。

ツァイスの100/2を奨めないのですね？（笑）　　　冗談です。
にょきにょき伸びるレンズでポートレイトを撮影されているBerniniさんは、ある意味、神がかり的に思います。

シグマのレンズは、全く意中に有りませんでした。　
ご親切にＣＰ値を考慮してお勧めしていただいたので、チェックしてみます。

ありがとうございました。　

書込番号：16184547

長秒露光どうされていますか？？

[hanaabura556]

星の軌跡とかを撮る時、長秒時ノイズ低減をしていると　時間的にもバッテリー的にも待っていられない事無いですか？
　後がけのノイズリダクションではやっぱり取って代れないものでしょうか？


　あのノイズ低減作業中にバッテリーが尽きたら撮影画像はちゃんと残るのでしょうか？
　体験された方おられませんか？



　インターバル撮影を合成する手もあるのでしょうが、合成不可の写真コンテストではアウトですよね？だにしてもあれをやるのにオススメのソフトってありますでしょうか？
　

　あと、レリーズケーブルMC-36Aのバッタ物を使用しているのですが、深刻なトラブルに見舞われた経験のある方居られませんでしょうか？


　まとまらない質問お許し下さい。どうかご意見お聞かせ下さい。

書込番号：16181669

[もとラボマン ２]

hanaabura556さん　こんばんは

撮影後でのノイズリダクションは　高感度ノイズリダクションと同じでノイズをぼかし目立たなくする方式で画質が落ちますが

長時間露光のノイズリダクションは　撮影画像からノイズを取ってくれるため　画質が落ちることは有りません　その代わり撮影と同じだけ　時間がかかります。

後　バッテリー切れたらですが　なったこと有りませんが　保存されない可能性強いです。

その後の質問ですが　ソフトは解りませんし　社外品のレリーズるかっていませんのでこの質問パスさせていただきます。

書込番号：16181785

[fno]

こんな感じになります。	サンプル

hanaabura556さん

こんばんは

バッテリーは、冬場でなければ、心配は殆ど無いと思います。
LVを多用すると減りは早いですが、LV使わず20秒のインターバルを続け２時間は十分持ちます。（それ以上は使っていませんのでわかりません）

ノイズリダクションは、ISOも1600程度で撮るので使わず後から調整する程度で済んでますので、わかりません。

インターバル合成には、RAWでもできるアドビのPhotoshopを使っています。jpegでしたら、SiriusComp等のフリーソフトも使い勝手が良いですね。

MC-36Aは、爪が曲がったりしていなければまず台勝負大丈夫だと思います。電池が切れてもレリーズできますしね。流星群撮影や天周以外は、ほとんど電池無しで使っています。

これからは季節が良くなるので、星空撮影には楽ですが、虫刺されには十分ご注意を・・・。

書込番号：16181817

[ジェンツーペンギン]

＞　あのノイズ低減作業中にバッテリーが尽きたら撮影画像はちゃんと残るのでしょうか？

長秒時ノイズ低減は露出時間と同じ時間かかりますのでバッテリーが持たないで落ちてしまう事もあると思いますが、ノイズ低減前の写真が残ると思います。（D800はもっていないので確認できません。。。）

マニュアルにも電源オフにした場合明確に残ると書いてあるのですが、電源オフとバッテリー切れでは厳密には違うので最悪の場合はSDメモリが論理的に壊れて読み込みができなる可能性は若干残ると思います。ですのでなるべくバッテリー切れはしないようにしたほうが良いと思います。


星の撮影だと低温下、長時間での撮影もままあると思いますが、その場合

・車用のバッテリー（鉛蓄電池）
・インバーター（12V→100V）
・ACアダプター(EH-5b)+パワーコネクター(D800の場合、EP-5B)

という組み合わせに行き着くようです。（僕はまだそこまではいってませんが。）

書込番号：16181832

[takuron.n]

まず、センサー由来のノイズには長時間露出によるノイズと高感度によるノイズの間に具体的な違いはありません。

あるのはセンサーの温度状態が同じであれば同じ所に同じ程度に再現性よく出る固定ノイズと、同じ条件であっても再現性なく不規則に出るランダムノイズの2種類です。

長時間ノイズリダクションというのは例えば10分露出で星を撮ったあと同じだけ光が入らない状態で露光し、ノイズのみが写ったファイルを作ってそれを元画像から減算することで固定ノイズを消すもので、本来なら固定ノイズリダクションと呼ばれるべきもの、天体写真の世界ではダーク減算と呼ばれますし、センサー設計者の間では黒減算などと呼ばれることもある方法で、センサーの温度状態が同じ時にやらなければ正確に固定ノイズを取れないので元画像撮影時に一緒に取得する必要があります。

それに対して高感度ノイズリダクションはたんに画像をぼかす作業ですので、あとでレタッチ作業をするなら本番撮影時にかけておく必要は無く、ソフト上でプレビューを見ながらかけた方が調整が利きます。

このように本来は固定ノイズリダクションとランダムノイズリダクションと呼ばれるべきものがなぜ長時間ノイズリダクションと高感度ノイズリダクションなどと呼ばれるようになったのか意味が分かりませんが、これだけ通用してしまった現在ではもう変更は利かないものなのかもしれません。

しかし、厳密には同じ明るさに撮ろうと思えば長時間露出よりも高感度の方がノイズは多くなる傾向にあり、どちらの場合も長時間ノイズリダクションを使うのが効果的になります。

そしてその長時間ノイズリダクションは別に光の入らないノイズのみ撮ったファイルを作っておくことであとでレタッチ作業時にやることが出来ます。

例えば一晩に露出を揃えて10分露出での星の撮影を10枚撮ったとします。

その際撮影の最後、外気温が同じでセンサー温度も冷えて下がってしまわないうちにボディーキャップとファインダーキャップをして外光が一切入らない状態にして同じく10分露出を1枚撮っておきまが、温度状態が変わってしまうので袋に入れたり車に入れたりして撮ってはいけません。

厳密には1枚では逆にランダムノイズを増やす原因になりかねないんですが、コンポジット操作の出来るソフト、例えばPhotoshop系なら差の絶対値という重ね方をすることでカメラでの長時間ノイズリダクションと同じ効果はあり、アンプノイズによる熱カブリで画像に赤紫っぽくかぶるところがあるとか、あるいはホットピクセルがあるとかいった常に同じ所に出るノイズはこれで綺麗に消せます。

ぼかすだけの高感度ノイズリダクションや後でソフト上でかけるノイズリダクションではこれに取って代わることは出来ません。

次にバッテリーが尽きた場合にどうなるかはよく分かりません。

コンテストも私は出したこともないので分かりませんが、はめ込み合成不可とかなら分かりますが、ダーク減算や加算平均コンポジット、あるいは日周運動写真の比較明合成などはある意味どれも現在のカメラの性能が星を撮るにはまったく足りていないのを補うために仕方なくやることで、もしもISO51200の10分露出でもISO100の1/1000露出と同じSN比で撮れるならやる必要もないことなんですが、そういうのも駄目ということなら星の写真は扱いませんといわれてるのと同じですね。

まあコンテストによってその主催者や審査員にそういう認識を正しく持っている人がいるかどうかにも拠るんでしょうが。

ちなみに日周運動をインターバルで撮っておいて比較明合成するソフトとして現在よく使われるのは

KikuchiMagick

http://kikulab.blogspot.jp/p/kikuchimagick.html

SiriusComp

http://phaku.net/siriuscomp/

Windows用の国産フリーソフトとしてはこの2本が最もポピュラーです。

リモートタイマーコントローラーは最近では中国製の安いものがどのメーカー用にも簡単に手に入るようになり、使っている方も多いと思われ、私はCANON機に純正を使ってますが、知ってる範囲ではトラブルの話を聞いたことはありません。

ただ、純正でも電池切れには太刀打ち出来ず、ある時インターバルで複数枚セットして撮った画像の情報をみるとどれも露出時間がバラバラになってしまっていて焦ったことがありますが、気が付いてボタン電池を新しいものに入れ替えたら直ったことがあります。

安い中国製だとハンダ付けが弱かったりコードが固くて乱暴に扱うと断線の恐れもあったりするでしょうから、大事な撮影時には安いものなら二つ持っていくなどの準備は必要かもしれませんね。

書込番号：16182127

[葵葛]

こんな事言うのはアレですが
バッテリー残量が1/3程度になったら、数十秒以上の長時間露光はしないのが無難で
満タンの予備バッテリーに切り替えた方が安心です（笑）

書込番号：16182152

[Frank.Flanker]

＞あのノイズ低減作業中にバッテリーが尽きたら撮影画像はちゃんと残るのでしょうか？

途中で電源落ちたら保存はされないのが普通

でも星の撮影をノイズ低減処理で撮っている方は少ないのではないかと思います
寒いとバッテリーの減りは早くなりますし、ノイズ低減だと撮影に倍の時間がかかりますかし、予備バッテリーを多めに持ってバッテリー残量をきにしながら撮影するしかないのではと思います

書込番号：16182228

[ジェンツーペンギン]

＞＞　あのノイズ低減作業中にバッテリーが尽きたら撮影画像はちゃんと残るのでしょうか？
＞
＞長秒時ノイズ低減は露出時間と同じ時間かかりますのでバッテリーが持たないで落ちてしまう事もあると思いますが、ノイズ低減前の写真が残ると思います。（D800はもっていないので確認できません。。。）

すいません。ず〜っと勘違いしてました。長秒時ノイズ低減処理をする前にいったんメディアに書き込むと思ってました。

D800ではなくD700で確認しましたが電源オフだと写真は残りますが、電池を強制的に抜いたら写真は残りませんでした。ノイズ低減処理終了時と電源オフのタイミングでメディアに書き込むようです。

D800でもキャップをして試せばすぐ分かると思います。

書込番号：16182286

[ジェンツーペンギン]

ちなみにD40とかだとノイズ低減「処理中」にメディアアクセスが発生します。時代や機種によって多少処理方法が違うのかもしれません。

D40でもノイズ低減処理中に電池を抜いたら画像が保存されていないのは同じでした。

書込番号：16182325

[ｈｏｔman]

>星の軌跡とかを撮る時、・・・・・バッテリ
一晩位なら軽々いけそうな気がしますが・・・

書込番号：16182365

[じじかめ]

星を撮るのなら、満タンのバッテリをバッチリ準備しないと・・・

書込番号：16182457

[おからクッキー（豆乳）]

露光時間が長くなれば長くなるほど、時間的なロスをなくすためにＮＲは撮影後に行うのが普通です。
撮影後のＮＲについてですが、Ｃ ＮＸ２ソフトの「アストロノイズリダクション」という機能は非常に優れていて、赤や青の輝点ノイズをきれいに取り除いてくれます。

電源は予備を１個は持っておきましょう。もちろん、２個ともフル充電にしておきます。長秒露光しながら１個で使える時間は２〜４時間程度だと思います。そろそろ危ないと思えてきたら、早めに交換します。

純正でないレリーズケーブルは、純正代替品と書かれていても新製品のカメラに対応していないことがあるので、確認してから購入することが必要です。最初に正常に作動しさえすれば、使えるでしょう。

書込番号：16183835

[hanaabura556]

　皆様、ご返答ありがとうございます。
　大変勉強になります。自分も２時間とかの長時間露出に挑戦していて倍待つのにくたびれていました。
　アストロノイズリダクションも試してみていますが、なかなか納得がいかず・・何にせよもうちょっと試行錯誤が必要と思いつつご意見伺わせて頂きました。

　以前はシンプルな非純正安物のレリーズケーブルを使っていて断線で痛い目に遭い、純正を買おうと思ったのですが、価格を調べるととても手が出ず、今度は高機能な非純正品に手を出したのですが、これが原因の故障なんてありえるものかと少しビビッておりました。
　結論として、どうせバッタモンなら高機能な方が良いな、と。

　ありがとうございました！

書込番号：16185262

[mamiga]

fnoさん今日は、参考写真の棚田ですがピクチャコントロールは何でしょうか？またデーターによると、6.9秒 f2.8 24ミリ　iso400 -0.7であんな色
ブルーになるのですか。私も参考写真のように撮りたいので試して見たいです。注意点は何でしょうか教えて下さい。

書込番号：16187695

[fno]

撮って出しjpeg

mamigaさん
こんばんは−

カラーバランスはオートで撮影して、Photoshopで調整しています。
月のように高度（大気の状態）で色が異なってくるような場合、後で調整しやすいよう、晴天で撮影しています。
青みを出すのでしたら、白熱球でもいいのですが、特にここの棚田には高圧ナトリウム光？のオレンジ光が入ってしまうので自信無し状態でした。バランスを動かす＝後で調整できなくなる恐れがある。というのも多く体験していますので・・・。
参考に調整前のオリジナルをUPしておきます。

書込番号：16189249

[弩金目]

夜明けなので、絞ってますが、20秒	夜明けなので、絞ってますが　10秒です

おはようございます。横レス失礼します。

月夜の蒼い空は肉眼以上に蒼々として幻想的ですよね。
1番の条件は「月齢」ではないでしょうか。
満月に近い月齢が好適、当たりまですね。

撮影時のWBはオートです。
蒼を強調したい時は後でWB:蛍光灯にすることがあります。

書込番号：16190045

D800かＤ６００か

[NSX2007]

タイトル通りなんですが　どちらを買うか悩んでいます。
画質的には８００でしょうが、６００も捨てがたいです。
両方のいい点悪い点を教えてください。
皆さんならどちらを買いますか？

書込番号：16171935

[ナイトハルト・ミュラー]

800。
TWIN1 R4Nとかのアクセサリーも使えるし。

書込番号：16171963

[Frank.Flanker]

D600の良いところは軽くて安いところ
予算があるのならやっぱりD800でしょう

書込番号：16171974

[虎819]

こんばんは

私がもし買うならD800でしょうね。
ただPC環境が追いつかないのでこちらのバージョンアップも必要に・・・。

スレ主さん、PC環境は大丈夫ですか？
大丈夫ならD800が良いと思いますよ。

D600を購入されると気になったりしませんか、D800が。
良きご選択を♪

書込番号：16172021

[うさらネット]

＞画質的には８００
え〜？同じですよ。D800/Eは高画素で、他は同一ですね。

D600のコンパクトな点に主眼を置かない限り、D800が良いでしょうね。

書込番号：16172022

[tokiuranai]

D800E、D800、D600を使っています。
D600はサブ機として使用しています。

予算があるならD800をお勧めしますが、そのうちD800Eが気になる可能性もあります。
PCで等倍で見た場合、明らかにD800Eの方が解像します。
最高画質を求めるならば、D800Eが最適です。
そうでないならば、D800がお勧めです。

書込番号：16172040

[NSX2007]

回答ありがとうございます
パソコンのスペックは
インテルのＣｏｒｅi7-2600CPU　3.40GHz
メモリ４Ｇ
Ｗｉｎｄｏｗｓ７　
６４ビットです
たぶん大丈夫だと思います。
モニターもそれなりのを使ってます。
予算的には６００のほうが買いやすいですが
たぶん８００にすればよかったと後悔すると思うので
８００にします

書込番号：16172071

[Lunakon]

上が気になるのは、キリがない…
でも重さも比例しますので、スレ主様がどれだけの重さならどこにでも持って出せるかによると思います。

書込番号：16172080　スマートフォンサイトからの書き込み

[あふろべなと〜る]

最近Ｄ８００系が値上がりぎみなので微妙になりましたよね

前は価格差がたいしてなかったので
大して軽くもないＤ６００を選ぶ理由はないと思ってましたが
（注：ニコンのフルサイズをはじめて買う人の場合ね）

これだけ価格差があるならＤ６００選ぶのもありだなと思えてきました（笑）

個人的にはニコンもキヤノンも使うしメインマウントがキヤノンなので
Ｄ６００なら圧倒的に６Ｄ買うけども…
ニコンがメインマウントだったら絶対Ｄ８００買うと思う…♪

書込番号：16172097

[tokiuranai]

スレ主殿

PCのメモリーは16GBにすると、RAW現像が楽になりますよ。

書込番号：16172103

[DX→FX]

資金に余裕があれば、D800に行きましょう！

20万円台で購入できるのが、不思議なくらい写りが良い素晴らしい機材です。
85mmf1.8、28mmf1.8などの単焦点レンズと合わせると絶妙。

D600は軽くて写りの良い18-35EDと合わせると凄く良いです。
これまた良い機材です。

最終的には好みでお選びください。
どちらの機材でも幸せになれます。

書込番号：16172141

[NSX2007]

tokiuranai さん返答ありがとうございます
私の場合よほどでない限りＲＡＷで撮ることはないので
メモリの増設は今のところないです
８００を買ってＪＰＥＧで開くときに遅いなと感じたら追加しようと思います。

書込番号：16172142

[昔の名前はかんらん車です]

JPEGオンリーなら
D800は不要と言うか、出てくる色が
好みかどうかですね。

書込番号：16172349　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほのぼの写真大好き]

ニコンのフルサイズ機、使うなら、当面、現像しないとしても、RAW撮りした方がいいかと思います。

RAW+JPEGがいいかと…

自分も迷っています。買うのは、しばらく先ですが…

画素数は2400万画素あれば、十分ですが、カメラとしての出来は、D800/D800Eかと…

D800のボディーで、もう少し低画素機が出てくるといいのですが…

書込番号：16172350

[sweet-d]

スレ主様のＰＣのスペックなら、先ずストレス無く使えると思います。
ＲＡＷ撮りしないのなら、余計に大丈夫。
ＨＤＤ内に撮った絵の枚数が膨大になってくると、開くのに時間かかるかも...
その時にはメモリ増設です。


そりゃまぁ、600か800かと聞かれれば、800と言うでしょう。
2410万画素って、今やニコンの一眼ラインナップでは、普通というか低い方...

書込番号：16172356

[アルトハイデルベルグ]

　ご自分の懐具合だけの問題です。充分ならば画素数の多いD800を選ぶべきですし、
交換レンズをより多く購入したいならばD600です。

　画素数は問題じゃないと云う人もいますが、とんでもない間違いです。画素数は
多ければ多いほど結果は明らかなんです。

　デジタル機器がアナログと違う点は、アナログがもつ大から小へのフェードアウトと
フェードインが穏やかで融通が効く奥行きの深さは全然ありません。画素数の多いファイルを
（写真を）小さくすることは簡単ですが、その逆はほとんど不可能です。

　要するに大は小を兼ねるが、その逆はほとんど不可能と云うのがデジタルの特徴です。

　画素数が同じならば、フルサイズよりもAPS-C 機の方で充分と云う方もいますが、こうした
人はフルサイズを扱ったことのないひとの負け惜しみ（言い過ぎかも知れないが）にしか
過ぎない。

　交換レンズは、標準ズームと望遠系ズームレンズに、マクロレンズを加えた３本を基本にして
あとはお気に召すまま（As you like it)のレンズを購入されると完璧でしょう。

　但し、最新機能のPCと画像処理アプリがあることを前提にしたことですから、もし、それは
考えていない、と、云うことならば、この返信は何の意味もありませんからゴミ箱へ入れて下さい。

書込番号：16172459

[Ramone2]

仕事柄、以前より中判（P40系などな）でプロに撮ってもらう事が多いので、
高画質の凄さはそこそこ体験していますが、
僕が自分の趣味で使うにはD800は必要無いと感じています。

僕の趣味の用途では
重量もファイルも軽いD600方が楽しめそうです(^ ^)

欲をいえば画素数はもう十分なので、連写撮影８コマ/秒且つ
あと一段分高感度画質が向上した軽量機が欲しい。

書込番号：16172493　スマートフォンサイトからの書き込み

[PussyCumshot]

スレ主さんはD700かD800で迷っていた人なので、D800がオススメです。
D800はメリットは画質だけでなく、AFの精度や食い付き、暗所のAF合焦なども素晴らしいので総合的な満足感が得られます。(D7000比)
お使いのD7000で特に不満がなければD600でも良いと思います。

書込番号：16172579　スマートフォンサイトからの書き込み

[あふろべなと〜る]

Ｄ６００の問題点はせっかくの低画素なのに
それをあまり活かしてないことなんだよね

そこはすごくもったいないと思う…

まあデジタルではフィルムに比べてカメラに求められる要素が
圧倒的に多様化したからしかたない面はあるけども…

そこがやはりデジタルのもどかしさ…

書込番号：16172755

[fno]

本日の月。80-400＋テレコン×２

D600とD800両方使っていますが、機能面ではLVでのピント合わせや等倍にしたときの迫力は比較にならないですね。
一つ一つ説明は不要だと思いますが。
背中を押すつもりで、今日の月（今の季節としてはまあまあきれいかな？）をUPします。等倍で見ると星も沢山写っていますよ。

書込番号：16172797

[たらこのこ]

どちらを買うかと聞かれたら
D800です
価格的にD600は廉価版ですから
部品、機能、画質などの簡素化されていますので
しいていいところは、低価格、軽量、コンパクト、使い方によって簡単操作

書込番号：16172981

フルサイズ機の魅力について教えて下さい。

[BMW750]

おはようございます。

現在APS-C機(D7000)を使用しています。
とても満足して撮影を楽しんでいますが、やはり「いつかはフルサイズ機のD800!!」と、まだまだ10年早いかもしれませんが憧れを抱きながら日々を過ごしています(笑)

そこで、上級者の殆どの方達はフルサイズ機をお持ちかとは思いますが、そんな皆様を虜にするフルサイズ機ってどんな魅了があるのでしょうか?
D800Eや5DMark３などは20万円オーバー…
それらのボディに見合わせたレンズなどは上をみればキリがありません…
野鳥撮影に300mm/2.8や400mm/2.8に500mm/4・600mm/4に50万円以上なんて凄すぎます。
D7100に70-200VR�Uにテレコンとかではダメなのでしょうか…??

やはりフルサイズ機とAPS-C機との撮像素子の違いは大きいでしょうか??

それとも、ハイエンド機を所有している満足感っていうのもあるのでしょうか??

それでもやっぱり「フルサイズ機!!」と言う意見がありましたら魅了を教えて下さい。
宜しくお願い致します。

書込番号：16166031　スマートフォンサイトからの書き込み

[ssdkfz]

単なるフィルムカメラからの延長・・・

特段、気負うものはありません（値段以外）。

書込番号：16166038

[ナイトハルト・ミュラー]

上級者ではありませんが…
レンズベビーが使い易くなりました。
75mm相当だと、引くに引けず難儀する事が有ったので。

書込番号：16166059

[どあちゅう]

自分も上級者では無いですが、以前から持っていたレンズを本来の画角で隅々まで使いたかった、というのが購入の一番の動機でした。

書込番号：16166078　スマートフォンサイトからの書き込み

[かづ猫]

Nikon使いでなく(OLYMPUSとCanon)申し訳ないですが。
35mmフィルムで慣れたから、ですね。

あと、4/3(フォーサーズ)は単純に倍すれば焦点距離を慣れてる35mmフィルム換算出来るので使いやすいですが、APS-Cは苦手です^^;

書込番号：16166085　スマートフォンサイトからの書き込み

[KCYamamoto]

私もフィルムカメラの延長としてフルサイズデジ一をとらえています。

慣れた焦点距離感覚で使いたい、というやつです。

あとは、ファインダーが大きい。

機能的にみれば、センサーサイズが大きい分、同じ画素数でも1画素あたりのサイズが大きくなり、ダイナミックレンジが確保しやすい等があります。

デメリットとしては、やはり機構全体が大きく重くなる、そのため高速化（連写など）がしにくいなどの点があるのかな？

そういう点で、フィルムカメラの感覚がない最近の新規ユーザーなら、別にフルサイズにこだわる必要もないようには思います。

書込番号：16166095

[松永弾正]

頭と感覚が古いので、見たとき感じた画角を、換算せずに単焦点で置き換えられるのが楽です。

書込番号：16166097

[うちの4姉妹]

やはり使いなれたフィルム機の感覚で
使える点ですね！
後、高感度とダイナミックレンジで有利なのも
あります

が、APSCの利点も現在では、ありがたいことも
なので、用途により使い分けになります(^^ゞ

書込番号：16166127　スマートフォンサイトからの書き込み

[じじかめ]

野鳥撮影なら、古サイズよりAPS-Cのほうがいいのではないでしょうか。
35ｍｍ換算で1000ｍｍぐらいはほしいと思います。

書込番号：16166136

[Hinami4]

おはようございます。

フルサイズ機ですか。
ひとつは言われている通りの憧れでしょうけど、それも構いませんよ。ひとつの理由です。
そういうものもあるからこそ、楽しめるかと思います。
見栄、ハッタリなんてものもあったりしますね………あっ、自分のことだよ(汗) 満足感てそんなもんですw

それはさておき、撮像素子の違いは確かにあります。
奥行き感と言うか、どこに主点をおいて撮影するのかをしっかり決めておかないと、ボケボケというか締まらない写真になってしまいます。
APS−Cでもそうですが、フルサイズになると尚更です。
まぁ、どっしりとというかじっくりと撮るには、自分はフルサイズかなぁと思います。

レンズも出したおカネに見合った描写をするので、高いともあながち言えないようです。
でも、古いレンズでもそこそこ楽しめるので、考え方次第ってとこでしょうか。

まぁ、もうしばらく楽しんで、フルサイズを持たれても構いませんよ。
今は少し安くなった廉価機もありますから、フルサイズへの憧れは間違っていませんね(笑)

書込番号：16166170　スマートフォンサイトからの書き込み

[アナスチグマート]

私はD700世代ですが、当時は高感度性能がAPS-Cより優れていたためにフルサイズに移行しました。
今でもその傾向は変わらないのではないでしょうか。
あとボケが大きいという点も魅力です。

書込番号：16166177

[輝峰（きほう）]

　・個人的には、フィルムカメラからの延長。

　・個人的には、DX機（D200）から、FX機の買い増しへ移行の流れは、自然の成り行き、、、

　・ただし、フィルムカメラ（銀塩機）に比べて、デジ一眼は、高すぎた、、高すぎる、、今なお高すぎる感あり。

　・で、懐と相談し、FX（D800）カメラを買う決断をするのに、数年も、掛かってしまった。　　だけ、、、


＞それとも、ハイエンド機を所有している満足感っていうのもあるのでしょうか??

　・所有の見得などではなく、実際、本当に、画像が、綺麗、、、

　・経済的な無理をなさらないで、夢を持ちつつ、自分にとって買えるときがくるまで、靜かに待つ、、

　・ただし、あまり遠回り（DXレンズ購入など）をなさらないで。

　・買われるなら、FXレンズを10年かけて徐々に、撮りたいものに合わせた、自己のカメラシステムの整備を。

書込番号：16166200

[sutorobo]

おはようございます

35mmネガカメラからデジD60へと‥。
現在はD7000とD800で撮影を楽しんでます。
フルサイズとAPS-Cサイズでは、写真を大きく伸ばさないかぎり
あまり分かりませんよ。（自分が思うところ）

きめ細かさなどは、個人の見る感覚で違うかもしれませんが、
Lサイズのプリントでしたら　まず分からないです。

ちなみに　自分もD7000で野鳥撮影してます。
フルサイズよりもAPS-Cサイズの方が、1.5倍になりますから。

書込番号：16166286

[もとラボマン ２]

BMW750さん　こんにちは

ズ分は　フィルムカメラから始めたのですが　フルサイズ感覚的に使いやすいですし　焦点距離の感覚も掴みやすく広角系の単焦点も種類が豊富な所が　魅力だと思います。

画質も良くは成りますが　APSサイズでも今は画質良くなっていますし　画質求めるのでしたら　フルサイズより大きいサイズの方が画質良くなりますので　自分の場合　画質目的でフルサイズは選びませんでした。

書込番号：16166289

[ssdkfz]

おぉ、種市センパイですか。

ズ分も標準ズームを小さくできるのでD7100を追加しました。取り回しはFXよりいいですね、やはり。

書込番号：16166339　スマートフォンサイトからの書き込み

[t0201]

APS-Cとフルサイズ気は特に経験年数に関係ないですよ。

それぞれの用途等での使い分けですよ。

あえて言うと金額が高いと言う事でしょうかね。

書込番号：16166354

[tokiuranai]

やはり高感度とダイナミックレンジ、階調性の高さですね。
ボケ味もAPS-Cよりかなり上質です。
今は廉価版のD600もありますので、是非一度体験する事をお勧めします。

書込番号：16166355

[うさらネット]

D3が出たときは感激しました。D100をず〜っと使ってきて、漸くまともに撮れる機種が出たと。
とんでもない間違いに気付くのに、それ程の時間は要しませんでしたが。

�@とにかく撮りやすいのは事実で、重さもあって手ぶれしづらいとか、ファインダが明るく視野が広い。
�A一部、旧レンズやコンパクトな専業製の活用を図れる。特にD600はコンパクトなのでTamron28-75mmなど。
�B場合によっては、押しが利きます。一応見た目に違うと、頼まれたときにそれなりの認識はして貰えます。
　が、まるで認識して貰えない場合もあります。レンズを黄色にすればいいか。
�C基本感度のノイズが低いように感じます。特にD一桁系。

自己満足、自己満足　⇒私

書込番号：16166463

[不比等]

>それとも、ハイエンド機を所有している満足感っていうのもあるのでしょうか??

どきっっっ！！！（汗）
そこは否定しませんが…

キヤノン機を使っていて、普段の子供撮りをしている私にとっては…
85mm単や70-200ズームは、フルサイズで使わないと使いづらくてしょうがないです。

でもでも…

運動会になると話は別です。
70-200は、APS-C機に着けてこそ、重責に応えてくれることになります。

ということで、必要な人が必要な時だけ使えばいいんじゃないでしょうか？
フルサイズに限らず、全ての撮影機材についてです。
ヨドバシが私の防湿庫だったらよいのに（笑）

書込番号：16166610

[一期一絵]

BMW750さん

はじめまして。
D７０００をお使いなんですね。
私も愛用しています。

私のメインカメラはフルサイズのD８００E、１DX、５Dmk3ですが、
APS-C、フォーサーズまで多種多様に使い分けています。

私はフィルムからの流れで、焦点距離の画角が直感的にわかりやすい
フルサイズがやはり一番使い易いです。

フルサイズの魅力や利点をまとめてみますと、
表現力（画質？）という点で、
・ボケが大きくてきれい（立体的表現が得意）
・階調が豊か
・高感度ノイズが少ない（ISO感度を上げてもノイズが比較的少なくてきれい）
・トリミングしてから引き延ばしても作品にできる可能性が高い（D８００Eのような高画素なら尚のこと）

使い易さという点では、
・焦点距離と画角の関係が直感的にわかりやすい（フィルムから始めた者にとって）
・ファインダーが大きく見易い（マニュアルフォーカスも多用するので重要）
となります。

写真は光の芸術なので、光量を１画素により多く取り込めるフルサイズ機は
強みがあると言えます。

カメラ、レンズともに大きく重くなる、
価格が高くなる、というデメリットはありますが、
上記のメリットを考えると
写真好きにとってフルサイズはやはり魅力があります。

参考になりましたでしょうか。
BMW750さんもぜひフルサイズの魅力を一度お試しください。

書込番号：16166622

[Frank.Flanker]

こんにちは

ニコンがFX機を出す前はフルサイズは古サイズつて揶揄されてました（笑）

フルサイズの良いところは一番は所有感が得られるというか自己満足できるところかな
ファインダーが大きく見やすくマニュアルフォーカスでのピント合わせがしやすいからフィルム時代から使ってた人には、やっぱりカメラはこうでなきゃと思っちゃうかも
また撮像素子が大きい為に同一画素なら画素ピッチが広いのでダイナミックレンジも広く階調性が豊かになり高感度特性も良くなると良いとこづくめ
特にAPS-C機と比べボケ量が大きくなるので背景をぼかしたいポートレートなどには向いているかも

弱点は撮像素子サイズが大きいから、レンズがコンパクトにできずシステム全体が大きく重く値段も高価になることでしょう

逆にAPS-C機の良いところはフルサイズ用のレンズを使えば、周辺部のレンズ性能の落ちる部分は使わず画質の良い中央部分を使うことが可能
専用設計のレンズだとコンパクトで価格も安いし、カメラも含めシステム全体もコンパクトで安くできる
1.5倍換算とF値の落ちないテレコン使ってるようなものなので望遠撮影に有利ま、フルサイズでクロップすれば同じという意見もあるけど

書込番号：16166652