D800 ボディ のクチコミ掲示板

D800でのブレについて

[キングオブブレンダーズ]

D810が発売され、ミラーショックの低減など改良されているようです。
D800は、ぶれるので手持ちでは使えない、三脚必須等の発言もちらほら見られるのですが
おかしな発言と思ってました。

自分でD800を使っても特にぶれやすいとは思えないからです。
（α７のミラーレスはミラーショックゼロなのでぶれにくいと思いましたが）

微妙なブレの要因はVRにあるのでは？

と思うようになりました。
考えてみると私の場合、ほとんどＶＲなしの単焦点レンズを使ってます。

三脚必須というかたはＶＲでぶれているかもと思うのですが
みなさんはどう思われますか？

書込番号：17966940

[餃子定食]

画素数が多いので手振れを起こした人が大げさに言っているだけだと思いますよ

VR付きでも今までぶれると感じたことありませんから・・・・・・・・

下手な人ほど機材のせいにしたがるのじゃないでしょうか

書込番号：17966965

[Customer-ID:u1nje3ra]

またこれの説明しなきゃだめ?

プリントサイズで、同じサイズでプリントするならば、
ブレる確率は他機種と同じです。
　
画素数が多い写真を等倍で見るから、「ブレを発見できる確率」が上がってるだけです。

書込番号：17966967

[sand-castle]

私はこの記事を呼んでから三脚は使わないことにしました。

「ニコンD800Eで検証する三脚ブレテスト 〜1サイズ上の雲台でブレに強くなる 」
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/item/20121022_565399.html

電車移動なので、担いで持ち運べないほどの三脚は使えないからです。
観光地でG様がフニャフニャの三脚を立てているのを見ると、「手の震え」
には有効でも、シャッターの機構ブレには無力だなあと思って見てます。

D800+8514Gでポートレート撮影しますが
1/200以上のシャッターを切ればブレは感じません。

「D800は画素数が多いからブレやすい」というのは
ニコンがD800のシャッター機構ブレを隠すために
流した噂じゃないかと思うこともありましたが
D810でシャッターが改良されたのを見て、やっぱりなーみたいな（笑）

書込番号：17967008

[fuku社長]

三脚もピンキリ。
見合った三脚を使わないとブレて当たり前。

スレ主さんの場合、明るい単焦点での撮影が多いようですし、シャッタースピードが稼げているから。

3600万画素ですから、1/焦点距離だと厳しい場合もあると思いますな。

書込番号：17967053　スマートフォンサイトからの書き込み

[540ia]

ローパスレスのD800EにMFマクロレンズを付けてトリミング前提で飛んでるトンボを
手持ちで撮ったりしてますが

ブレる時はブレるし、ブレない時はブレません。

三脚必須と言っている人たちは大三元の24-70とかでも言っていると思うので
VRが原因とも思えません。

もっとも、VRで撮った時の像のブレと、VRを切って三脚使用で撮った時の画像には
明らかな違いが出る事は有りますが、それとミラーやシャッターのブレとは
分けて評価する必要が有ると思います。


何度でも書きます。

手持ちで撮ったらブレる事は有ります。

でも、それでブレたからと言って、三脚を使えと言うのは本末転倒です。
三脚が使えない状況だから手持ちで撮ってるんです。

三脚を使った時に顕在化するミラーショックやシャッターブレ等と
手持ちの手ブレを同じに扱うのは無意味です。

ブレが出るメカニズムが分かっているのなら、それを回避する撮り方をすれば良いだけです。

それを大げさに騒いで居る人たちは、使いこなせていない人か、他社製愛用者かぐらいに考えて
気にしなければ良いだけでは無いかと思います。


人が何と言おうと自分の使いたいように使えば良いだけです。


まぁ、12MPの名機D700から36MPのD800に乗り換えた人は拡大率の違いで
ブレが目立つように感じる人は居るかも知れませんが、
今までブレブレの写真で満足してたんだ〜、と、反省して
今後、精進して行けば良いのでは？と思ったりしています。

書込番号：17967078

[レオナルド・大ピンチ]

＞下手な人ほど機材のせいにしたがるのじゃないでしょうか

ヘタクソなりに力量の無さを嘆いておるわ(泣)逆に中途半端に上手い奴らほど機材オタクみたいになってるわい！

ヘタクソばかにするんじゃねえぞ！

P.S.

MB-12の紹介はありがたかった。

書込番号：17967093

[sand-castle]

＞レオナルド・大ピンチ さん

キミはヘタはないじゃん（笑）

書込番号：17967110

[kyonki]

VRに関して言うならスレ主さんと同感です。
私が今までに使ったVR（及びVC）レンズの半数以上は、OFFのほうが結果は良好でした。（ただし、十分なSSが稼げる場合）

書込番号：17967131

[arenbe]

これから二科展は入門機とキットレンズ限定＋撮ってだしで競わせよう。

書込番号：17967190

[#$%&/:;<\@^_^]

高画素機がブレ易いと言うのは全くのデタラメです。原因は高価なカメラを買ったのにブレブレな写真しか撮れない初心者の未熟な腕です。恥かしいからと言ってカメラに責任転嫁するのは止めてくれ！

書込番号：17967197

[キングオブブレンダーズ]

未熟な腕でブレることはあります。
シャッターを切った瞬間、「あ、カメラが動いた（動かした）」
というような場合、たいていブレてます。ＶＲ付きの場合、こういうのは結構救ってくれますが。

昔からシャッタースピードの目安は「１／焦点距離」と言われているので
Ｄ８００にしてから「１／（焦点距離×２）」を目安にしてます。
ま、状況にもよりますが。

連射を多用される方は
ミラーのバタバタ（降りる＆上がる）でぶれやすくなるのかもなどと考えてみたりします。
（私は基本単写なのでミラーが「上がる」部分しか影響しません。）

書込番号：17967320

[朝が来る前に]

こんにちは(*^_^*)

画素数が多いとブレやすくなるのか

私はイマイチよくわかりません

私は、ほとんど望遠の単焦点レンズしか使わないのでぶれないように気をつけてはいます。

三脚、一脚はほとんど使いません。

でも、コンテストなどに風景写真を出されるような方は、どのカメラでもキッチリ三脚を使ってカメラを固定させるのではないでしょうか？

三脚を使っても使わなくても、いい加減に撮ればブレると思います（´-`）.｡oO（

書込番号：17967324　スマートフォンサイトからの書き込み

[ssdkfz]

被写体ぶれも如実に分かるので速めのシャッターを切っています。

ブレのほか、ピンボケも分かりやすかったりして。

FX用のVRレンズは現在所有していないのでVR絡みは分かりません・・・

書込番号：17967365

[バッハの平均律]

手振れはミラーショックよりも人が本来持っている不確定な動きに大きく影響されると思います。

鑑賞サイズが同じなら（例えばA3プリント）画素数が増えても手振れは同じと言う方もいらっしゃいます。
それは確かにその通りですが、
デジタルでは等倍まで写ってしまうわけですから、
せっかくならば等倍でも確認できないところまで抑えたいと思っています。
等倍までブレが抑えられていればめいっぱいのトリミングにも耐えられますし。

高画素のD800では
シャッタースピードは1／焦点距離では厳しい感じがするので、
1／（焦点距離×2）を低速の限度としています。
それで手振れは完全に防げます。

書込番号：17967389

[540ia]

手持ち撮影だけでなく連写でフォーカスブラケッティングをすることもあります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000339854/SortID=16395525/#16545369

MF置きピンで連写中にカメラを前後に動かしてます。　人間フォーカスブラケット（笑）
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000339854/SortID=16395525/MovieID=5710/

こうやって撮ったのがこれ
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000339854/SortID=16395525/ImageID=1661724/


動画の下には4枚を写真が入れてありますが、ノートリとトリミング画像です。
どれがブレていて、どれがピンボケでしょうか？
で、それって、問題ですか？？？ （笑）



よく、等倍鑑賞しないって言われる方が居ますが、そういう人たちってピントやブレのチェックは
どうしてるのかな？って思う事があります。

多分、最終出力と同じ大きさになる様な拡大率にして、それで確認してると想像してます。
だとすると以下の様な事が起きても不思議じゃないかも…

四つ切りの大きさに拡大してピントとブレをチェックしてコンテストに応募。
入選したので全倍に焼き直し…　さてその結果は…（笑）

書込番号：17967434

[デジタル系]

カメラ本体の振動は、他のカメラと似たようなもの。ただし、画素が細かいので、等倍にすると目立つ。
例えば、A3に印刷したら、同じこと。

ただ、SCで触ってみたD800は、私のD800Eより振動が少なかった。私のD800Eは、発売直後のもの。
後期の製品は多少は改善しているのかもしれない。

なお、こういうのは自分で実験するとすぐわかりますよ。おおげさなことしないでも、三脚につけた
のと、付けない手持ちの写真を比較すればいいのです。100 mmのレンズなら、 1/200 秒以上、
200mmのレンズなら1/400秒以上のSSが必要だと、自分では思っています。100mm のレンズ
で1/100秒だと、まともに撮れる時もありますが、駄目な時もあります。その駄目なのが大事な
写真だったら泣けます。なお、手持ちでも十分撮れるとは思ってますが、三脚使ったのと比較する
と、やっぱり段違いですね。そのために、ミラーアップ装置とかディレイモードが付いているわけ
です。

書込番号：17967497

[デジタル系]

＞コンテストなどに風景写真を出されるような方は、どのカメラでもキッチリ三脚を使ってカメラを固定させるのではないでしょうか？

前にも書きましたが、コンテストに出してくる写真の半数ほどはブレていて、それだけで落第だそうです。
アサヒカメラのしばらく前の号に出てました。

コンテストに出す写真ですら、自分ではブレていないと思っている人が相当いる、ということです。

ブレてなければ、iPhoneの写真も驚異的にきれい。驚きましたよ。

富士フィルムのカメラ付きフィルムの”写ルンです”を三脚につけたのと、と手持ちの一眼レフで競争
したら、”写ルンです”が勝ってしまったことがあったですね。

常に三脚使えるわけではないのも事実だし、そこまで解像度が要求される写真ばかりでないのも
事実。でも、せっかくの高解像が泣いているような気がする。

書込番号：17967517

[sand-castle]

>せっかくの高解像が泣いているような気がする。

すいません、泣かせてます。
でも女性を泣かせたことはありません。m(__)m

書込番号：17967542

[＃４００１]

こんにちは♪

私も、ミラーショックのでかさと・・・「手ブレ」は因果関係が無いと思います（＾＾；；；

バッハの平均律さんのレスにあるとおり・・・手ブレのほうがはるかに、振幅が大きいと思います。

また・・・コレを実験した人がいないし・・・スローシャッターで手ブレを抑制するすべも無いので実験できないかもしれませんが？？（＾＾；；；
おそらく・・・手持ちではミラーショックによるブレは少なくなる方向だと思います。
手は柔らかいので・・・ショックを吸収する方向ですので（＾＾；；；
その昔・・・「豆袋」使うとブレ対策は万全だったと思います♪

ミラーショックは、三脚で撮影する時こそ「大敵」で・・・
風景撮影する人なら・・・「魔の時間帯」ってのはよくご存知だと思います。
ミラーショックの収束時間と、シャッタースピードがほぼ一致すると・・・ブレブレになる（＾＾；；；
※収束時間より、露光時間がウンと長い（スローシャッター）場合は、ブレは写らない（露光量の関係です）。
※収束時間より、露光時間がウンと短い（高速シャッター）場合は、ブレが目立たない（振幅時間より露光時間が短い）
※長い望遠レンズ使うと、レンズが共振する（ミラーショックでお辞儀する）ので・・・さらに振幅がデカくなる（収束時間も長くなる）。

VRの件は・・・私も同意見です♪
ただし・・・望遠レンズやスローシャッター撮影の時に手持ちで粘る場合・・・VR無しよりはるかに歩留まりが良い（マシ）と思います（＾＾；；；

書込番号：17967855

[朝が来る前に]

こんにちは(^◇^;)

皆様詳しそうなので質問があるのですが

私はパソコンを持っていません。
なので「等倍で鑑賞ってなんだろ？」ってよく思うのですが

撮影後に、カメラの液晶で拡大してピントチェックはしています。

カメラの液晶で最大まで拡大すると「等倍」というコトになるのでしょうか？


別にスレを立てる程ではないと思い、ここに質問致しました。スレ主様失礼します。

書込番号：17967901　スマートフォンサイトからの書き込み

ISO感度設定の使用方法について

[ktosi]

以前、ニコンD800を中古で購入しましたでお世話になったものですが、Ｄ800の使用方法で解らない？理解できない？項目がありますので、皆様方の御教授賜りたく質問いたします。（理解していないので質問内容に関して頓珍漢な所がありましたら御免なさい）私のカメラの露出管理の理解度は、フイルム時代の感覚でいうと�@ISO→フイルム感度の値が大きくなれば、暗い場所での撮影が有利になる�A絞り→値が小さいほど光がたくさん取り込め(F1.4）大きいほど取り込める光が少なくなる（Ｆ16）�Bシャッタースピード→速いほど絞りの解放時間が短く、長いほど解放時間が長い�C露出補正→露出補正＋すれば明るくなり、−はその逆といった具合いでこれらの値がピッタリ合えば適正露出であると理解しています。つまり、ISO、絞り、スピードの相互関係でそれぞれの数値が変化すれば、絞りが小さくなればスピードが大きくなる、ISOの値が変化すれば？ムムム理解していない！ISO感度設定とはたぶん絞り、スピードの設定に対して自動でISO感度を設定してくれる機能だと思うのですが、制御上限感度と低速限界設定の機能の意味と利用方法さらに言うとこの機能の利便性、また、この機能をOFFにしISOを固定にして絞り、スピード　露出補正で適正露出を定めるか、その際、撮影時にISO感度の設定判断の仕方？ムムム、全自動化にするか否か、D800の場合どちら？（私の場合ISOを理解していないのかもしれない）皆様の御教授お待ちしています。

書込番号：17930187

[たらこのこ]

フイルムカメラと同じと思えばいいですよ
ISOオートは私は使いません、それこそややこしいから
たとえばISO400のフイルムを入れたと思ってMモードで
絞りとスピードを、今までのスキルで変える
これでいいと思います

書込番号：17930205

[うさらネット]

細かなことをご説明すると、こちらの馬脚が見えてしまうので割愛して。

ISO感度自動は、露光が足りない場合に自動で感度を上げる機能で、上限設定は言葉の通りです。
で、上限の数値はノイズとの妥協になりますので、使用者が主観で決めます。
目安としては設定範囲の半分だと、割と大きく印刷してもノイズは妥協できるかと。

低速限界は、ISO感度を上げるシャッタ速度のしきい値設定ですから、
俺は手ぶれしない、
または例の飲料で目は回っていてもばっちり止めていると言った場合には、遅い方に設定します。
それによってISO感度が上がらない分、ノイスは下げられますが、手ぶれ・被写体ぶれの影響は大きくなります。

なお、三脚での夜景撮影時は手動でISO固定が私の場合は普通です。

書込番号：17930229

[あふろべなと〜る]

以前、ニコンD800を中古で購入しましたでお世話になったものですが
Ｄ800の使用方法で解らない？理解できない？項目がありますので、皆様方の御教授賜りたく質問いたします。
（理解していないので質問内容に関して頓珍漢な所がありましたら御免なさい）

私のカメラの露出管理の理解度は、フイルム時代の感覚でいうと

�@ISO→フイルム感度の値が大きくなれば、暗い場所での撮影が有利になる
�A絞り→値が小さいほど光がたくさん取り込め(F1.4）大きいほど取り込める光が少なくなる（Ｆ16）
�Bシャッタースピード→速いほど絞りの解放時間が短く、長いほど解放時間が長い
�C露出補正→露出補正＋すれば明るくなり、−はその逆といった具合いでこれらの値がピッタリ合えば適正露出である

と理解しています。

つまり、ISO、絞り、スピードの相互関係でそれぞれの数値が変化すれば
絞りが小さくなればスピードが大きくなる
ISOの値が変化すれば？ムムム理解していない！

ISO感度設定とはたぶん絞り、スピードの設定に対して自動でISO感度を設定してくれる機能だと思うのですが
制御上限感度と低速限界設定の機能の意味と利用方法さらに言うとこの機能の利便性
また、この機能をOFFにしISOを固定にして絞り、スピード　露出補正で適正露出を定めるか
その際、撮影時にISO感度の設定判断の仕方？ムムム、全自動化にするか否か
D800の場合どちら？
（私の場合ISOを理解していないのかもしれない）

皆様の御教授お待ちしています。

------------------------------------

読みにくいので最低限このくらいに書きましょう♪

書込番号：17930236

[あふろべなと〜る]

とりあえず答えると

僕は本気の撮影ではＩＳＯオートは使いません
状況におうじて許される最低のシャッター速度は変わるので

それにあわせて常にできる限り低いＩＳＯを設定するようにしています


ちなみにＭモードでのＩＳＯオート（ペンタックスのＴＡＶモード）は
ライブ撮影では便利だろうなと思います

光の具合がころころ変わる中で最適に手動で設定なんてしてられないので
このモードがないと一番暗い状況に合わせて設定するしかないのですが
そうするとせっかく明るい状況のときにも高感度にしておくしかないので
画質的に残念…
そこでＭモードでのＩＳＯオートですね♪

書込番号：17930264

[いつもどこでも一眼レフと一緒]

Iso値はフィルムのASA値と同じです。数字が大きくなるほど感光しやすく、つまり明るい写真になり、数字が倍(例えば200→400)になれば1絞り分ですね。

フィルムに慣れていらっしゃるなら通常400に合わせておいて絞りをこれ以上開けられない、シャッタースピードも遅く出来ないときにIso値を上げるようにしてはいかがでしょう。
Iso値の変更幅は1絞り単位にしておくととっさの変更がらくになります。

もっとも、D800はオートも優秀なので、自分は絞り優先オートでシャッタースピード1/125制限以下、isoオート(100〜3200)で普段は撮って、必要に応じて必要な部分をマニュアルに変更しています。

書込番号：17930267　スマートフォンサイトからの書き込み

[MWU3]

基本、ISO感度は低い（数値が小さい）方が、ノイズの影響も少なく高画質が期待できる
これはフィルム時代と同じです

ISO感度が高い（数値が大きい）方が、早い（数字の大きい）シャッター速度が選べる
結果、手ブレの心配が減り、動くモノも写し止められる
これも、フィルム時代と同じです

自動で変動するのは、フィルム時代に無かった「デジタルならでは」の機能
使いこなせれば便利ですが、無理に使わなければならない機能というモノでもありません

画質が満足できる範囲で、ブレないシャッター速度が選べるISO感度
ご自身で設定しながら撮るのが、一番簡単で確実だと思います
※基本、私も自分で設定します

書込番号：17930301

[まる・えつ ２]

こんにちは。

私も、ISOオートはほとんど使っていません。
手動設定で使用しています。

書込番号：17930309

[ktosi]

まる・えつ　2さん、返信ありがとうございます。ご自身の設定を御教授してくだされば、ありがたいです。

書込番号：17930336

[オミナリオ]

絞りやシャッター速度等との相関関係や感度の使い分けは、フィルム時代から
何も変わっていませんよ　扱える範囲と手軽さが変わっただけです

自動感度制御は、私は積極的に使う方です
特にニコン機は以前から低速限界設定できたり、使いやすいですね

下限は標準感度（ISO100）、上限をこれ以上上げたくない感度（ISO3200とか）
あとは低速限界（これ以上シャッター速度が落ちたら手ぶれする）を1/60sec
そんな感じで使っています

むやみに感度上がることはないですし、手動設定している時のように
戻し忘れ上げ忘れでの失敗も防げますので、便利です

感度固定は、じっくり据えものやストロボ使う時くらいかなあ

書込番号：17930358

[つるピカード]

自動感度設定は、救済機能とも言えますので、自信の有る方は『そんなもの使わない』とおっしゃるかもしれませんが、
私は状況により使い分けています。

例えば、運動会の写真など、早いＳＳで被写体ブレを少なくして撮っておきたい記録写真ような場合や、ＭモードでＳＳ、絞りを
固定して適正露出を得たい場合はＩＳＯ自動感度設定を使いますし、じっくりと腰をすえて、画質優先で撮影したい場合は
低ＩＳＯ感度に固定して撮影します。
要は、撮影状況や写真の使用用途の問題ではないでしょうか？

ただ、際限なくＩＳＯ感度が上昇しても困りますから、自分で許容できる範囲の感度上限を設定します。
また、低速限界はそれ以上スローシャッターにしたくないＳＳを設定しますが、当然Ｐモード、Ａモードでのみ機能します。

一般的には、低感度はノイズが少なくダイナミックレンジも広いので画質的には有利、感度を上げるほどノイズが増え、
ダイナミックレンジも狭くなるとされています。
ただ、感度は写真の使用形態や個人の判断基準により許容範囲が異なると思いますので、自動感度設定のＯＮ／ＯＦＦおよび
ＯＦＦの場合の設定値は御自身で判断するしかないと思います。

書込番号：17930368

[＃４００１]

おはよーございます♪

ISO感度自体の考え方はフィルムと同じで良いのですが。。。
フィルム＝フィルム自体の感光感度の値で・・・フィルム自体を交換することで変更するもの
デジタル＝撮像素子センサーの感光感度の値で（意味はフィルムと同じ）・・・ダイヤルで自由に変更可能♪

ISO感度は、「ドーピング剤」だと思ってくれれば良いです♪
ISO感度を上げると、カメラ君（センサー）の光を感じる感度が敏感になりまして・・・
チョットの刺激で早く逝っちゃう♪(^^;・・・（朝から下品な表現ですいません<(_ _)>）
つまり・・・少ない光(暗い場所）でも、短時間で感光できる＝速いシャッタースピードで撮影が可能になる＝ブレブレ写真を防げるようになる。。。と言う便利な機能なんですけど。。。

ドーピングには副作用があって・・・「ノイズ」と言う副作用が発生します(^^;(^^;(^^;

この副作用にどこまで耐えるか？？ってのは、カメラマンであるあなたの価値観次第で・・・第三者がとやかく言うものではありません。。。
あくまでもノイズレスな画質重視の写真を求めるのか？？？
それとも・・・シャッターチャンス重視！・・・ノイズがあっても、その瞬間をゲットしたことに価値があるものなのか？？
これは、カメラマンの考え方(価値観)にゆだねられます♪

だから。。。
露出が足りている状況であれば・・・むやみやたらにドーピングするものではないし。。。
露出が足りない状況(主にシャッタースピードが不足する場面)では、積極的に使用した方が良い便利な機能と言うわけです。。。

じっくり時間をかけて撮影できる被写体であれば・・・オートを利用する価値はないし。。。
比較的露出が安定している状況で、シャッターチャンスを逃したくない場合には、オートで撮影すると失敗が少ないというメリットがあるというわけです♪

ご参考まで♪

書込番号：17930387

[SakanaTarou]

こんにちは。
キヤノンユーザーです。
Mモードで絞りとシャッタースピードを固定して撮るとき、ISOオートで撮りたいですね。さらに露出補正を適宜加えます。
これがキヤノンでは（1DXをのぞく）できない（MモードISOオートはできるが露出補正ができない）ので、これができるニコンやペンタックスがうらやましい、という意見がキヤノンユーザーの間にはありますよ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000347675/SortID=14345791/

どういう時に使いたいか、というと、照明が次々に変わっていく舞台の上で踊っている人を撮る、とかですね。

書込番号：17930402

[My Wish]

手持ちでAモード（絞り優先）の時にISOオートはよく使います。
D800になって低速限界設定にオートが出来たのでそれまで（D700）より
便利に使えるようになりました。

低速限界設定にオートはレンズの焦点距離に応じてSSの低速限界が変わりますので
ズームレンズやレンズ交換で設定を変える必要が少なくなったので便利になりました。
オートでも低速限界の調整が出来るのでレンズ（手ブレ補正の有無）などによって
その時に合った調整が出来ます。

かなり便利だと思います。
便利なものを使わないのは勿体ないような気もします。

書込番号：17930418

[遮光器土偶]

　ニコンユーザーではないですけど、普段はＩＳＯオートにしてます。高速シャッターを使いたいが、被写界深度の確保やレンズの解像度の関係で開放が使いたくない場合、例えばＳＳ1/200、Ｆ８で固定して、適正露出はカメラにＩＳＯの調整で任せてしまえば、構図の変化で光線状況が変化しても、露出を考えなくて済みます。

　もちろんＩＳＯを上げればノイズが増加しますので、ノイズの許容範囲でＩＳＯの上限を事前に設定しておくわけです。

　逆に三脚を使用しての夜景撮影のように長時間露光しても差し付けない場合には、ＩＳＯは低感度で固定して、じっくりと適正露出を考えます。

　要はケースバイケースで使い分ける問題だと思います。

書込番号：17930419

[540ia]

ktosiさん

　まず絞りについて。　と言うか、絞り以外の設定は基本的には光量に関係していて
　明るくなったり暗くなったりと言う違いのみと言う事を覚えておいて下さい。
　※シャッタースピード遅くなって被写体がブレる。と言うのはとりあえずおいといて…

　絞り値を小さく（明るく）すると被写界深度が浅くなり、ピントが合っている前後がボケます。
　逆に絞り値を大きく（暗く）すると被写界深度が深くなり、ピントが合っている前後もはっきり写るようになります。

　上記を前提に、これから撮ろうとする被写体の被写界深度をコントロールする為に絞りを決定。
　次に使用しているレンズの焦点距離と被写体の動きからシャッタースピードを決定。

　この様に撮影イメージから絞りとシャッタースピードを決定してしまうと、適正露出にする為には
　ISOをコントロールするしか有りません。

　マニュアルで撮影していればISOをマニュアルで設定すればいいですが、Aモードのように自動露出で
　と言う事になるとISO感度自動設定を使うしかありません。

　Ａ、Ｐ、Ｓ、Ｍと感度自動設定はその時の状況で使い分ければよいのではないでしょうか。

書込番号：17930581

[もとラボマン ２]

ktosiさん こんにちは

ISO感度の場合　上げる事により　シャッタースピード上げる事が出来手ブレ対策になりますが　ISO感度上げていくと画質落ちていきます。

その為　自分の場合　絞りやシャッタースピード変化させても　画質の変化少ないですが　ISO感度の場合　直接画質に影響しますので　自分で許せる範囲までしかISO感度上げませんし　手ブレ起きそうでしたら　三脚使います。　

書込番号：17930610

[KCYamamoto]

ISO、絞り、シャッタースピード、露出補正の考え方はそのままです。

ただ、露出補正は露光量そのものを調整し、写真の出来上がりそのものをカメラが適正と判断した露光量から「明るく」あるいは「暗く」仕上げるための補正であり、ISOの自動調整はあくまでカメラが適正と判断した露光量にするための機能ですから、マニュアルモードで絞り・シャッター速度を固定していたとすれば、露出量によって適正露出をISO感度で調整するのがISO自動調整であり、その状態で露出補正をかければ、それに合わせてISOも変動します。

フィルムカメラの時代は、ISOはフィルムを変えない限り変更できませんので、絞りを開けてもシャッタースピードを確保できずに手振れや被写体ぶれに悩まされることがよくありましたが、デジタルではISOを変更するというパラメーターが増えたことでより撮影自由度が確保されるようになりました。
逆にいうと「適正露出を決定するパラメーターが増えただけ」ということなので、それと露出補正とは別物と考えていただいたらいいと思います。

例えば、先日のスーパームーンの撮影なんかを考えていただくとわかりやすいですが、三脚固定で絞りはF5.6〜8に固定、シャッタースピードはブレを防ぐためにある程度稼がなきゃいけない、で1/125あたりに固定するとします。
そこでISOオートにしておくと、カメラの露出計が勝手に「適正露出」を計算してISO値を決めてくれます。
さて、撮影して、写った写真をモニターで見てみると、おそらく月は真っ白に写り、月の陰影は見えなくなっていると思います。自動露出なので、真っ暗な空に引きずられて被写体である月自体はオーバーに写ってしまっているわけです。
そこで、露出補正をかけてアンダーにすると、今度は月の陰影がしっかり出てくると思います。その時、適正時に比べてISO値が低くなっていると思います。これがISO自動調整で行われる露出制御になります。

逆にフルマニュアルで撮るとすると、適正露出にするためにはISOというパラメーターを自分で変化させることになります。

これもフィルムと同様ですが、絞りとシャッター速度だけで露出を決め、ISOは固定にしておくと、仕上がりの画質ノイズ、フィルムでいうところの粒状性はもちろん一定になりますが、ISOを上げていくと当たり前のようにデジタルではノイズが増え、フィルムでは粒状性が荒くなってきます。
ISOのパラメーター変更はデジタルでは「センサーが拾った光の信号を人工的に増幅させる」ことで行いますから（そのためセンサーの基礎感度というものがポイントになる。D800ならISO100が基礎感度になります）、同じ画像処理エンジンなら増幅率が高いほどノイズが増えます。そのため、画像処理エンジンの性能を上げ、より増幅の際のノイズ増加を減らす、というのがデジカメの進化のうちの一つの要素です（ニコンならエクスピード2から3になる、とかいうのがこれです）。D4がD4sにマイナーチェンジして、エクスピード3が4に変更され、より高感度に強くなった、というのがまさにこれを意味します。

また、センサーの問題もあります。半導体センサーは光を受けて電気信号を出力しますが、画素数が増えると、受光素子一つあたりの面積は減ります。そうなるとそのままでは受光素子一つあたりの出力電圧は低下しますから、出来上がりの画像で同じ信号量を確保するためには信号の増幅率を上げる必要があります。そうなると必然的にノイズが増える方向に向かいます。そのため、画素数を増やしても受光素子の面積を減らさないように、もともと素子間を走る配線を素子の裏側に配置することで画素単位の面積を確保したり、受光素子の前に配置される集光レンズ（マイクロレンズ）の形を工夫して、より取り込む光の量を増やしたり、あるいは画素を構成する素材そのものの改良により、より少ない光でより多い電気出力が得られるようにしたりという手段などで、単位出力を確保する方向に改良が施されるようになってきました。
これができると、より増幅率を抑えて、ノイズが減らせるという考え方です。
逆に、出力電圧を稼ぎ、より高感度特性を確保するために、逆に低画素にしてしまう（単位画素面積を拡大する）という手法もアリです（ソニーのα7sがまさにこれですね）。


話がだいぶそれてしまいましたが、半導体センサーという「電気的に融通が利きやすい」ものを使うことで、フィルムよりも表現においてより自由度の高い撮影ができるようになったが、その分「適正露出」を決定する要素は増えてしまっている、というのが現状だと思います。

書込番号：17930615

[まる・えつ ２]

ktosiさま、こんにちは。

私の設定は、
昼の屋外の撮影の場合、
露出モードは、絞り優先オート(A)または、マニュアル(M)を使います。
ISO感度はなるべく100から400を使うようにしていますが、
それ以上必要になる時もあります。

絞り優先オート(A)+露出補正とマニュアル(M)は、ほぼ同じなので、
露出補正を使いたい時は、マニュアル(M)を使います。

優先順位は、
1 絞り値
2 ISO感度
3 シャッタースピード
になります。

書込番号：17930932

[t0201]

絞り優先　解放気味（出来るだけ明るいレンズを使用）

iso　光量により設定、シャッタースピードが遅い時は自分の許容範囲間で上げる。
またはiso100から上限設定を使う

書込番号：17931174

[bow_wow_wow]

スレ主さんの質問コメント前半からは、単純にISO感度の意味を質問されているようにも受け取れますが、
コメント後半（とタイトル）を読むと「ISO感度設定」内の「感度自動制御」機能の概念と使い方が理解できない、、、
という趣旨のようです。

なので、私がどのように設定しているかを、具体的な数字を交えて説明しておきますが、
トンチンカンだったらスルーして下さいね。
ちなみに「絞り優先」を撮影スタイルとする私にとって、手持ち撮影時の「感度自動制御」はすこぶる便利な機能です。

なおコメントでは、露出補正にまで話が及んでいますが、「感度自動制御」は露出補正とは無関係ですので、
以下の説明では、その点（露出補正）には触れておりません。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

以下、（絞り優先モード撮影時の）私の設定と、カメラが行う露出制御の挙動です。

私はまず「感度自動制御」をONにし、「制御上限感度」でISO800を選んでいます。
なぜなら、ISO800であれば、ノイズレベルが（私個人的に）充分に許容範囲だからです。

仮にスレ主さんの許容範囲がISO400で限界なら400に、ISO1600までOKなら1600に設定すればいいわけです。
その結果、（私の場合の）ISO感度は「100〜800」の間で自動制御されることになります。

次に「低速限界設定」は「オート」に設定しています。
この「オート」の「デフォルト」は、ズームを含む使用レンズの焦点距離分の１秒を最低シャッタースピードとする設定で、
200mmレンズを使用していれば1/200が最低SSとなり、50mmレンズを使用していれば1/50が最低SSとなります。

※同じSSでは、望遠レンズほどブレやすいという点は、スレ主様も、フィルム時代の知識と経験でご存じのことと思います。

ちなみに私は、念には念を入れて、「オート」の設定をデフォルトから高速側に１段分シフトして使用しているため、
200mmなら1/400、50mmなら1/100が最低SSになります。
逆にVRレンズを使用しているときは、レンズによって低速側に１〜２段分シフトし、
200mmでも1/100〜1/50で切れる様にしています。

さて露出制御の挙動です（※低速限界設定のオートをデフォルト設定した場合です）。

例えば200mmレンズを使用し、絞り優先でF8をチョイスしたいシーンがあったとします。
ISO100時の適正露出（被写体の明るさ）が、絞りがF8で、SSが最高速度〜1/200の範囲に収まる場合は、
ご想像のとおり、もちろんISO100のままで撮影されます。

そして、ISO100、F8、SS1/200では僅かに暗いシーンのときにこそ「感度自動制御」が本領発揮！
絞りをF8に、SSを1/200にキープしたまま、ISO感度を125、160、200･･･と適正露出まで上げてくれるのです。
そして上限設定したISO800までは、F8と1/200をキープします。

そしてさらに暗くなると、今度はISO感度を調整することなく、SSを落として露出制御をしてくれます。
例えば、絞りF8、ISO800をキープして、SSが1/160、1/100、1/50･･･と下がってくるのです。
もちろん、これらの変化はすべてファインダー内で確認できます。

そうなると撮影者は、
１）低速シャッターで手ブレを起こさないように慎重に撮影する。
２）絞り値（被写界深度）を妥協して、より開放絞りに近づける。
３）写真がノイジーになる可能性を許容してISO感度設定値（制御上限感度）を上げる。
の、いずれかの選択が迫られることになるのですが、逆に言えば、その状況となるまで、露出制御はカメラ任せにできるのです。

もちろん第４の選択肢として（風景撮影などなら）三脚使用がありますが、
風景撮影等で三脚使用のときは、（少なくとも私は･･･ISO100で撮りたいので）「感度自動制御」に頼る必要はなくなり、
必然的に同機能はOFFにしています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

なお現在の私の所有レンズは、すべて「Gタイプ」に統一していますので、
その他のレンズ、特に他社製レンズや非CPUレンズで、上記で説明したような制御が行われるのかについては詳しく知りませんのでご容赦を。

書込番号：17935039

ニコンＤ８００を中古で購入しました。

[ktosi]

私は以前、Ｄ２Ｘで価格．ＣＯＭのクチコミでお世話になったものですが、Ｄ８１０の発売で旧型がどっと世の中にたくさんあふれ、買いやすい価格になったので思わず、購入し、晴れてフルサイズオーナになりました。今までカメラの購入歴を見ると新品はなく、デジタル一眼はＤ２ＸとＤ８００で２台も中古購入。フイルム時代のカメラであれば見た目でモルトがでダメになったフイルムの巻き上げ不良シャッター幕のへたり、シャッターが切れなくなったと、機械的なトラブルは感覚的に解るのですが、デジタル時代において何が正常で何が不良なのか、まして新品購入ではないので不具合になるシグナルというものが解らない、もちろん、ニコンセンターに持ち込んで、診断してもらうのが早いのであるが、あえて諸先輩のかたにＤ８００の不具合の予兆、Ｄ８００のここが注意点、というのを教えていただければ助かります。（過去のクチコミを拝見すればヒントが有るのかもしれませんがあまりにも量があるのでくたびれました。）

書込番号：17843887

[きいビート]

ご購入おめでとうございます。

費用対効果を考えたら、
今のNikon機種の中では、D800の中古が、
最も賢い選択ですね。

とりあえず、シャッターのカウント数を確認する程度でしょうか？

書込番号：17843945　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

ktosiさん　こんにちは

自分でしたら　ホットピクセルの確認と　センサーのゴミなど確認しますが　後は　保障が付くのでしたら　保障期間中に色々使ってみて　異常が無いかテストします。

書込番号：17843975

[quite]

画素数が画素数なので、まずはピントチェックでしょうか。発売直後だったかに左端のAFポイントが甘いとかなんとか騒がれましたよね。僕もその時だったかに新宿に持ち込んで調整してもらいました。位相差AFとコントラストAFで同じ被写体を撮影して比べて見られては？

書込番号：17844109

[レトロとデジタル]

こんにちは

以下の２点をお勧めします。

1.ピントチェック
2.センサークリーニング

お値段はメーカ保証期間かどうかで異なってきますが、修理センターに電話してピックアップサービスで引き取りに来てもらうのがよいかと思います。

書込番号：17844232

[ktosi]

早速のご指南ありがとうございます。　
さいビートさん ショット数を調べましたら 19,652でした。
ちなみにD2Xは36,870でした。
もとラポマン2さん質問です。ホットピクセルの調べ方と意味を教えてくだされば
quiteさん位相差AFとｺﾝﾄﾗｽﾄAFとは？D800での操作方法教えてください。

書込番号：17844279

[kyonki]

僅か2年で型落ちですから、D800の中古を狙わない手はありませんね。

書込番号：17844330

[もとラボマン ２]

ktosiさん　こんにちは

https://plus.google.com/109928490844165262943/posts/NLdkgn2nCMW

ホットピクセルの確認の場合　シャッタースピードの設定　色々出ていますが　自分は　上のサイトを参考に　シャッタースピード最高速で確認しています。

書込番号：17844402

[デジタル系]

撮影して問題なければ、何もしなくて良いのでは？

ゴミなんていつでも清掃に行けるし・・・・

保証期間内にトラブルを発見するのが大事でしょう。いろんなモードを動作させてみることを
おすすめします。

書込番号：17844579

[quite]

スレ主さん、

出先なので携帯からで失礼します。

位相差AFというのは、通常のファインダーを覗いて撮影する時のAFで、特に操作は不要です。

ｺﾝﾄﾗｽﾄAFは、背面の液晶を見ながら撮影する時のAFです。背面にある動画を撮る時の赤い丸ボタンの外側にあるレバーを右へ押すとファインダーから液晶に切り替わります。

全部のAFポイントを比べるのは手間でしょうから、左端など気になるところだけを試されてはいかがでしょうか？

ただ、やはりサービスセンターに持ち込むか工場に送るのが一番楽で簡単です。サービスセンターでは周辺のAFポイントのチェックは出来ませんし、工場に送る際にネットで引き取りを申し込めば送料は無料になります。

書込番号：17844725　スマートフォンサイトからの書き込み

[コンデジ沼はまり]

私もNikonD800を購入しました。と言っても、D600とD7000,APS-Cレンズ6本と交換でした。これってありですかね?
始めからD800を買っておけばよかったですね。それでも気持ちを持ち直して、バリバリ撮っていきたいと思っています。D800 新鮮味は全くないですね。D600との違いをこれから見つけていけたらいいです。

書込番号：17850479

[hirotonbo]

コンデジ沼はまり　さん今晩は、


D800 新鮮味はないですか　バリバリ撮りましょう。

たぶん　すぐ分かりますよ。

書込番号：17850826

[朝が来る前に]

ktosiさん☆

こんばんは(*^_^*)
D800の購入おめでとうございます☆

D800はニコンの歴史に残る素晴らしいカメラだと思います(*^_^*)
思う存分写真を撮りましょう☆

まだ発売から2年5ヶ月…シャッター耐性15万回のカメラですので、故障、不具合が出て来るのはまだ先のことかもしれません。

私のD800は、一瞬ですが2回水没し、フィールドでは岩や木にぶつけまくって本体は傷だらけですが、ありがたいことに今まで故障らしい故障はありません(^◇^;)

とりあえず…

たくさん写真を撮りましょう(=ﾟωﾟ)ﾉ☆

書込番号：17851408　スマートフォンサイトからの書き込み

[ktosi]

多摩ニュータウンにて

今晩は、皆様、私の質問にお答えいただきありがとうございます。今のところ、気になるところはなく、お散歩カメラとして未熟がらこれぞと思い撮っています。今週末、新宿ＳＣに行き、センサー掃除をしてもらいにぶらりと行こうと思っています。まずは、愛機の健康状態を知るために、恥ずかしながら、多摩ニュータウンの公園でぱちりと撮ったものを公開します。

書込番号：17851783

[乾電池くん]

ktosiさん、D800のご購入おめでとうございます。

あれ？
なんで貼付の写真を拡大表示できないのかな？エラー表示されます。
ですが、F14まで絞ってありますので、拡大しなくてもゴミの付着は良く分かりますね。
結構な数が付いているようです。

クリーニングに持ち込まれるそうですが、お時間があれば、使用頻度の高いレンズも持参して、
ボディと一緒にピントチェックに出されてはいかがでしょうか。

ちなみに。
ニコンの信頼性は非常に高いと感じています。
ボディやレンズの不具合は、今まで購入した品で一度も経験がありません。
さすが、ニコンクオリティ（なのかな？）。

書込番号：17851939

[ktosi]

乾電池さん ご指摘ありがとうございます。今日、早速、新宿ＳＣへ行き（たまたま休日でした。）診てもらいます。（Ｄ２Ｘも持っていきます）
皆々様にお尋ねしたいのですが。私の所有しているレンズの件です。フイルム時代よりニコン製カメラ（F4、F100 現役中）で使用しているレンズですが、デジタル世代 フイルム世代と設計が違うので使用上注意が必要聞きました。実際のところ如何でしょうか？デジタル世代は最新のものだから良いことはわかりますがフイルム世代だって味が良いものもあると思います。ちなみに下記のレンズは私が所有しているものです。（AFレンズ ）
�@AF-S NIKKOR24-120mmF3.5-5.6
�AAF-S NIKKOR85mm F1.8D
�BAF NIKKOR28-85mmF:3.5-4.5
�CAF NIKKOR28-105mmF:3.5-4.5
�DAF NIKKOR 50mmF1.4D
�EAF-S NIKKOR 50mm F/1.8G
�FAF ASPHERICAL XR Di LD IF28-300mm Ｆ3.5-6.3 （タムロン）
�GSP AF28-75mm F/2.8 XR Di LD Aspherical {IF}Macro（タムロン）
�HEX17-35mmF2.8-4（シグマ）
�ITokina AT-X80-400mm F4.5-5.6D
以上です。
暑い中、ご指南願います。アナログおやじより

書込番号：17852083

[KCYamamoto]

ktosiさま
いずれもいいレンズをお持ちのようで。

D800だと、非常に解像度が高い分、レンズのアラも目立ちやすくなるので、注意してくださいね、というのが本筋の話で、別に古いレンズだから使えない、というわけでは全くりません。D800のパフォーマンスを100％発揮するには新しいレンズをつかえ！というメーカーサイドの宣伝文句みたいなものです。

強いて言うなら、AF-Dレンズ（絞りリングが付いている奴）の世代くらいまでは、比較的逆光に弱い（フレアが出やすい）程度ですかね。

ただし、サードパーティ製のレンズは場合によっては動かない場合があります。メーカーによってはROM交換などで対応してくれることもあります（シグマなど）。もちろん、レンズの製造時期にも左右されるので、動作確認をしてAFが動かない、などの問題があればレンズメーカーにお問い合わせをされてもいいと思います。

ちなみに私はMF時代のニッコールレンズなどもD800に普通に使っていますが、あまり気になりません。

書込番号：17852349

[kyonki]

ktosiさん

古いレンズを最新の高画素ボディで使った場合、そのレンズの持ち味（特性）がよく分ると思います。
ある意味、レンズの解像度テストには持って来いのボディと言えるでしょう。
ですから、お持ちのレンズはそのまま使えば宜しいかと思います。

ただし、D800の3600万画素のポテンシャルを如何なく発揮させようと思うなら、やはり最新のGタイプレンズを使わないとD800がもったいないかなと思われます。

いずれにせよ、現在保有しているレンズを使った後に考えればいいのではないでしょうかね。

書込番号：17852357

[朝が来る前に]

私はレンズは3本しかありませんが

28mmF2.8D
60mmF2.8G
300mmF4D

確かに解像度や逆光耐性、AF速度などを考えるとGレンズがダントツです(=ﾟωﾟ)ﾉ☆

でも、写真というのはそれだけでは決まりませんので…

スレ主様は、お気に入りのレンズ、憧れのレンズはありませんか？

自分の好きなレンズを使えば、それでイイと思います(*^_^*)

ちなみに私は300mmF4が写す、色や画角、ボケ具合が大好きでして、こればかり使っています(*^_^*)

書込番号：17852831　スマートフォンサイトからの書き込み

[ktosi]

乾電池さん、報告です。今日、新宿SCに行きまして、ローパスフィルター清掃、フォーカスピント点検、無料点検等をしてきました。（Ｄ2Ｘも点検しました）ピントは2台とも問題ないといわれ、ホッとしましたが、Ｄ800が絞りレバーが曲りがあり、レンズによって絞り作動せず、と報告あり。レンズ側の絞りレバーの幅があるレンズは作動するが、幅の狭いレンズはレバー作動しない。と要修理と烙印されました。幅の狭いタイプはＤタイプのレンズが多いので、私の所有しているレンズは7割はＤタイプ、折角、ＦＸタイプのカメラが死んでしまうので泣く泣く自宅に帰り修理依頼を致しました。（ネットだと10％レスになるので）レンズを組み込むとき乱暴にした記憶がない？中古で購入したのでばば引いた？いずれにしても暫くは手元にないのでさびしい？しかし、レバーて簡単に曲がりますかね＜絞りに関してF4のプレビュー鳴きに続き２度目、何か腑に落ちない気分＞ニコンのＳＣに関して例え無料点検をオーダーした時、依頼書に記入し、点検に戻った時、其の依頼書の写しさえ渡してくれない、記録として私も欲しいのに？最後は、報告ならず、愚痴になりました。失礼
追伸　カメラ戻ったら撮影して報告します。

書込番号：17853377

[ktosi]

朝が来る前さんに質問です。持っていらっしゃるレンズは、丁度、広角、標準、望遠と３種類、写す前、それぞれのレンズに対して、構図等の設定（イメージ等の）考えを教えてください。私、一応、考えて撮っている積りですが、なんか写っている物を見ているとベターとした、ポイントがない感じなんで、才能ないのかなーと思うこの頃です。

書込番号：17853426

スポット測光のやり方

[パンチラ777]

こんばんは。初期的な質問かもしれませんが
人物を撮る時に被写体の肌をスポット測光して撮影する方法は
次の手順であっているでしょうか？
1、被写体の肌にフォーカスピントを移動してシャッターボタンを半押し
2、AE-L、AF-Lボタンを押しっぱなしにする
3、被写体の目にフォーカスピントを移動してシャッターボタンを押して撮影

なおこの方法があっているとしてバッテリーグリップを付けて縦撮りをして
スポット測光をする場合はどうするのでしょうか？
バッテリーグリップにはAE-L、AF-Lボタンがないのでできないような気がするのですが。

よろしければ教えてください。
よろしくお願いします。

書込番号：17802100

[けーぞー＠自宅]

マニュアル露出、マニュアルフォーカスをどちらも使わない
のが前提でしょうか？

書込番号：17802124　スマートフォンサイトからの書き込み

[Customer-ID:u1nje3ra]

AE lockはAF動作とは個別ですので、
AE-L(ホールド)にしとくと便利です。設定にあるはず。

1、被写体の肌にフォーカスポイントを合わせ、AE-Lを一回押す。指をはなしてもAE-Lが保持される。
2、被写体の目にフォーカスピントを移動してシャッターボタンを押して撮影
3、AE-L状態が不要であれば、もういちどAE-Lを押して解除。状況的に同じで複数アングルを撮るなら、解除せずに撮影続行。

書込番号：17802137

[あじごはんこげた]

＞人物を撮る時に被写体の肌をスポット測光して撮影する方法は
＞次の手順であっているでしょうか？
＞1、被写体の肌にフォーカスピントを移動してシャッターボタンを半押し
＞2、AE-L、AF-Lボタンを押しっぱなしにする
＞3、被写体の目にフォーカスピントを移動してシャッターボタンを押して撮影

もし課題が残るとすれば、３かな。

スポット測光の範囲は、ＡＦエリア（ポイント）の範囲なので、フォーカスの目の周辺と、スポット測光した肌と、同じ露光値かどうかという点ではないかと思います。

おおむね合ってると思います。

当方の場合、瞬間撮影が多いので、メニュー操作でレリーズボタンをＡＥ−Ｌ、ＡＦ−Ｌに割り当てています。こうすると縦グリップでも使えますが。

おそらく、ここんとこから、主題的な課題が発生します。スレ主さまのような使用法の場合、当方なら、スポット測光→Ｍモード切替→測光値に設定→縦グリップのレリーズに切替という順序で撮影してます。

ＡＥ−Ｌボタンの機能をＭモードに設定することで代用してるわけですが、しっくりこない人は、たぶん、試行錯誤するんだと思います。

書込番号：17802176

[kyonki]

縦グリップを使用する際は、縦位置AF-ONボタンをAE-Lに機能変更できたと思います。

書込番号：17802320

[バッハの平均律]

スポット測光は被写体の色（反射率）によって露出補正が必要になります。

人の肌の色は個人差がありますし、女性の場合はお化粧の具合によって違ってくるので、
的確な補正には経験が必要でしょうね。

ちなみに、真っ白なものを見た目の明るさに映すには+2の補正が必要です。

書込番号：17802770

[てんでんこ]

一眼レフユーザーは今だにそんなカンを頼りの撮影をしているのでしょうか？ 人物に限らず、評価測光でほとんど問題ないと思います。はじめ何枚か撮ってレビュー見ながら補正値を調整するだけ。

スポットでわざわざ測っても、画像全体に占める顔の面積が小さい場合は意外な補正が適正であることも多く、顔の面積が大きいと評価測光でなんの問題もありません。もちろん補正はします。

フィルム時代わたしはF1にスポット測光用のファインダースクリーンを装着していました。つまり常にスポット測光でしたが、現在では使ったことがありません。

スポット測光っていうとかっこよく聞こえるのかもしれず、それに憧れるのかもしれませんが、ミラーレス機においては過去の遺物感がありますし、ミラー機でも事情はたいして変わらないと思います。

書込番号：17803208　スマートフォンサイトからの書き込み

[オミナリオ]

手順としてはそれでいいと思います。
AEロックボタンを押し続けるのが大変な場合は、AEロックボタンの
動作設定で「ホールド」というのが選べますので、ホールドにしておくと
押すたびにON-OFF切替の動作になりますので、使いやすいです。
私も指短いので届かず大変なので、そうやってました

あとは測光の場所ですが
スポット測光は「構図内の特定の場所を意図通りの露出にする」のに
向いている測光方法なので、どこをどの位の露出にするのか意識する事
またそのための露出補正を組み合わせるのが基本です

肌を測るにしてもハイライト・中間調・シャドー部色々ですし
髪の質感出したいなら髪を測るとか、背景を黒くストンと落としたいなら
背景測ってマイナスetc..
表現したい意図によって測る場所や補正値変わってきます。

特にそういう意図ないのであれば、スポットじゃなく普通に評価測光の方が
失敗ないと思いますよ

書込番号：17803451

[kyonki]

別にスポット測光そのものを否定することはないでしょうに。スポット測光が有用なシーンは多々あります。

ニコンのスポット測光は測距点連動なので、測光したい所（＝測距したい所）にAFポイントを移動させて使っています。
AE−Lは全く使っていないです。

書込番号：17803465

[浜松屋飲兵衛]

オミナリオさんの仰る通りで、特別の意図でも無い限りスポット測光
よりは「マルチパターン測光」＋「露出補正」の方が失敗も少なく、
分かりやすいと思います。

書込番号：17807143

[浜松屋飲兵衛]

窓から庭をパチリ

ヘボ写真なんですが、
ご参考までに一枚貼らせてくださいね。

書込番号：17807201

[Giftszunge]

パンチラ777さん
> 人物を撮る時に被写体の肌をスポット測光して撮影する方法は
> 次の手順であっているでしょうか？

正しい手順というものは存在しない。
ご自分で最適なワークフローを確立すれば、どんな手順でもありだろう。

僕はこの機種のユーザではないが、今はD300だが、
僕がスポット測光を利用するときは、必ずマニュアル露出で撮影している。

被写体まで比較的近距離ならば、持参している18%標準反射板を使うこともある。
これが一番正確。

そうで無い場合は、スポット測光で計った露出値を、
被写体の色や明暗の濃さをアバウトに考慮して、マニュアル露出で加減している。
被写体の人物の肌色はかなり明るいので、もしこれに補正無しで合わせれば、
不自然にダークに写る。それゆえ、約+1段程度明るく撮るのがこつ。

MF銀塩時代から、僕はそういうスタイルである。

そもそも、スポット測光でオート露出は、どの機種であろうとも大して期待できない、
そのままでは信用ができない、というのが僕の実感である。
動作原理を考えれば、当然である。

なお、僕のD300には、fnボタンとプレビューボタンにスポット測光、
中央部重点部分測光を割り当てている。
それゆえ、スポット測光値や中央部重点部分測光値を
瞬時に切り替えて把握することが、とても容易にできる。
マニュアル露出では、大いに参考になり、このスタイルがもの凄く楽である。

書込番号：17808077

[Giftszunge]

バッハの平均律さん
> ちなみに、真っ白なものを見た目の明るさに映すには+2の補正が必要です。

反射率約72%の比較的白っぽい物（例：淡いライトグレー）ならば、その通り。

しかし、見た目真っ白（反射率約90%）の白ワイシャツや白紙ならば、
+2.3段の補正とするのがベターである。

書込番号：17808085

[けーぞー＠自宅]

さて、反射率７２や９０パーセントってどうやって
測るのでしょうか？
もしかして、露出補正+２するとか+2.3してみると
分かるとか？

書込番号：17809914　スマートフォンサイトからの書き込み

[オミナリオ]

>さて、反射率７２や９０パーセントってどうやって
>測るのでしょうか？

Giftszungeさんは説明するために反射率で説明してるだけで、実際には
いちいち反射率測って、それで露出判断してなんてしないかと。

このくらいの白は見た目通りにするなら２段プラスとか、眩しい表現に
したいから更に１／２段プラスとか、だいたい皆さん経験則でやって
おられるんじゃないでしょうか？

もっとも一応色ごとの基準？というかベースみたいのはあります。
緑や空は出た目、赤は弱マイナス、黄色はプラスとか。

ただ同じ緑や赤でも新緑の若草色と真夏の濃緑、ポストの赤とバラの紅では
補正値は変わってきます。また機種固有の絵作りや個人の好みにも影響
されますので、他人の補正値を参考にしてもあまり意味はないです。
なので、皆さん自分で試行錯誤して見つけているのが実際と思いますよ。

書込番号：17810011

[kandagawa]

>> 反射率７２や９０パーセントってどうやって測るのでしょうか？

カラー・メーターを使って測定します。
実務的には多くの色相を測定してデータとして蓄積しておくので、
撮影の都度反射率を測定することはありません。

反射率は色相固有のものなので、太陽が当たっていても日陰でも、
反射率は同じです。
しかし、画像の絵作りとなれば、他の要素との明暗のバランスが
関係してくるので、必ずしも白だから大きく+補正とは限りません。
例えば、白い建物でも日陰にあって、背景が日当りであれば、
白い建物は補正しなくともほぼ適正になります。
違うと思うときはヒストグラムを見て若干調整するだけです。

スナップは評価測光でも、風景写真はスポット測光で撮りますね。

書込番号：17810185

[Giftszunge]

けーぞー＠自宅さん
> さて、反射率７２や９０パーセントってどうやって
> 測るのでしょうか？

いちいち測る必要はない。

見た目真っ白の白ワイシャツや白紙ならば、
それは約90%程度の高い反射率があることを述べたに過ぎない。
すなわち、見た目真っ白の白ワイシャツや白紙ならば、
それは+2段補正ではやや弱く、+2.3段補正が最適であることを述べたのである。

それ以外の中間濃度については、経験則で見た目で個別に判断するしかない。

もっと厳密に言えば、
白ワイシャツや白紙は繊維の蛍光材や蛍光漂白剤の影響により、
紫外線を含む太陽光下では事実上の反射率が、
僅かならがもっと高くなっている。
しかし、それはおよそ無視できるレベルである。

むしろWBの影響度の方がはるかに大きい。
それゆえ、太陽光下や蛍光灯照明下で白ワイシャツや白紙を
プリセットWBで測定標本とすると、正確な色温度とならない。

WB用には18%標準反射板、または蛍光材を含んでいないコットンのハンカチ、
またはレンズキャップ式やフィルター式のプリセットWB用アタッチメントで、
WBをプリセットするのが好ましい。

> もしかして、露出補正+２するとか+2.3してみると
> 分かるとか？

露出合わせについて一番手っ取り早いのは、
ご自分の手の平を指標とする方法がある。
ご自分の手の平を露出補正値を何度も変えて撮り比べて、
最適値を事前に調べておくことである。

そうすればいざという時、それが一つの指標となり、とても便利である。
人物スナップをマニュアル露出で撮るには、それが機敏に最速である。

ただしこの方法は、WB設定にはまったく使えない。
それは見た目真っ白のワイシャツも同様。
WBが一番難しい。

書込番号：17810302

[Giftszunge]

kandagawaさん
> 例えば、白い建物でも日陰にあって、背景が日当りであれば、
> 白い建物は補正しなくともほぼ適正になります。

それはまったくの逆である。

順光日当たりの白い建物を補正しないで撮れば、グレーに写る。
日影で白い建物を補正しないで撮れば、グレーに写る。

しかし上記の背景が日当たり明るい半逆光状態の条件で、
日影の白い建物を補正無しで撮れば、
その白い建物は背景の明るさに押されて、青黒いダークグレーに写る。

どういう光線条件であろうとも、
白い建物をなにも補正しないで撮ることは、とても難しい。

書込番号：17810357

[けーぞー＠自宅]

ひょっとしてこういうことでしょうか？

ハイライト基準で露出を決めたいときには、
被写体の反射率なんて関係ない。
白く飛ぶか飛ばないかの"ギリギリ"なものが
"ギリギリ"になるように露出を合わせれば良い。
"ギリギリ"はカメラ、設定、最終出力の媒体に依存する。

レリーズする前に露出を決めたければ、スボット測光なら
白く撮りたいもの+２から+2.5になるようにする。
この幅は"ギリギリ"のどこまで迫るかに依る。

レリーズ前に輝度ヒストグラムが見えるなら、
データとして階調が残るようにする。

レリーズした後でさらに追い込みたいときは、
輝度値、ヒストグラムを見て、データとして階調が
残るように露出を上げ下げして再度トライする。

白色、灰色のような無彩色であれば比較的に簡単です。
有彩色であれば少し変わってきます。
ＲＧＢ別の輝度ヒストグラムが確認できる最近のカメラなら、
いずれかの成分が飽和(階調がなくなる)しないように決めれば
OKでしょう。

書込番号：17811704　スマートフォンサイトからの書き込み

[kandagawa]

Giftsuzunge さん

>> 日影の白い建物を補正無しで撮れば、
>> その白い建物は背景の明るさに押されて、青黒いダークグレーに写る

この板はスポット測光について議論しているが、あなたはスポット測光の知識は
まるで無いようだね。
スポット測光は測光した部分だけを測定するので、背景の輝度に影響されることは
無い。
スポット測光に詳しいプロの写真教室に通い、長年この測光方式を使っている。

白だからいつも+2ではないよと言っているのであって、知識の無い人が理解するのは
無理だよ。
変なのにしがみ付かれたな。オワリ。

書込番号：17824332

[cbr_600f]

＞あなたはスポット測光の知識はまるで無いようだね。
＞スポット測光は測光した部分だけを測定するので、背景の輝度に影響されることは
無い。

うーん、途中から少し話の内容が変わってますが、Giftsuzunge さんが
言われているのは違う話だと思いますよ。

主被写体が人物ではなく白い建物で、画角いっぱいに建物を写せば、
平均測光もスポット測光も変わりは無く、白を白に写すにはターゲット反射率からの
差分を補正する必要がある、ということを言われただけでしょう。

このスレの主題が「人物のスポット測光」なので、それに沿って言えば
「人物だけを測光するので背景が白かろうが黒かろうが関係ない」
ということでおっしゃることも合っているとは思いますが。

私は最初に露出を勉強したのがPENTAX SPなので、スポット測光よりは
平均測光で被写体の反射率と面積を加味して調整するのが好きですが、
露出は各自が身に着けた工程や作法がそれぞれ異なるので、
「正解は無い」というご意見に一票です。

書込番号：17838649

AFの不具合なのでしょうか?

[歌謳歌]

先月、やっと本機を購入し28-300mmの組み合わせで使用している素人です。
今日、蓮の花を撮りに行って困ったことになりました。
望遠側いっぱい付近で構図を取り、花にピントを合わせようとするのですが、フォーカスが行ったり来たりしてピントが合わないところで止まることがあります。
何度か行ったり来たりを繰り返していると合う時があります。
一回でピタッと合うこともあります。
ピントが合っても（自分でそう思っただけかも）シャッターが下りないことがあったので、やむを得ずマニュアルで撮りました。
AFの設定はAF-Sのシングルポイントです。

この現象はAFの不具合なのでしょうか。
それとも私の設定が間違っているのでしょうか。
この場合、皆さんはどのような設定で撮影されているのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

書込番号：17759965

[kenta_fdm3]

単純により過ぎてピントが合わないだけでは？

書込番号：17759968

[うさらネット]

テレ端でジーコジーコする場合、レンズが中古ってことがありますが、いかが。

書込番号：17760007

[なかなかの田舎者]

白いハスの花。

歌謳歌さんこんばんは。

広角側だとフォーカスポイント内に模様がついてて合わせられるけど、望遠で拡大するとノッペリした部分に合わそうとした…とかですか？ハスの花は大部分が白一色なんて場合も多いですし…。
ＡＦは花本体よりも花と背景の境目辺りを狙って何度かトライしてみてはどうでしょう？

望遠だとファインダー内の像が揺れてしまってＡＦが迷うなんて場合もありますね。しっかり構えてＶＲの手助けを借りたり、場合によっては三脚の使用も必要かもしれません。三脚使用ならライブビューを起動してのコントラストＡＦの方が上手く合うことも多いですね。ＡＦ速度は遅いですが…。

書込番号：17760072

[okioma]

考えられることとして
コントラストの差が少ない所とか、
レンズの最短撮影距離より近いところでピントを合わせようとしたとか…
レンズとボディの接点が汚れているとか…

あとは、何らかの不具合ですかね。

書込番号：17760140

[gts4hnr32]

オートフォーカスをシングルモードにして、ピントを合わせてみてはいかがですか？私はシャッター半押ししてフォーカスの合わせる所を十字ボタンで決めています。試してみてはいかがでしょう。

書込番号：17760462

[kyonki]

レンズの”最短撮影距離”を要確認のこと。

書込番号：17761299

[KCYamamoto]

レンズは純正の28-300でしょうか。

もし非純正（タムロンあたり）なら、もしかしたら、望遠端でF6.3と暗くなるので、AFポイントによってはピント合わせがしにくくなるかもしれません。
（レンズ自体のアルゴリズムの違いもあるかも）

中央あたりのAFポイントを使っているのなら、蓮の花をアップで撮ると花弁のコントラストが低いのでピントを合わせれない（位相差が確認できない）可能性があります。

あと、一応の可能性として、望遠端での最短撮影距離を割り込んでいたりはもちろんしないですよね？

書込番号：17761497

[群青_teru]

歌謳歌さん、おはようございます。

＞今日、蓮の花を撮りに行って困ったことになりました。
＞望遠側いっぱい付近で構図を取り、花にピントを合わせようとするのですが、フォーカスが行ったり来たりしてピントが合わないところで止まることがあります。
＞何度か行ったり来たりを繰り返していると合う時があります。
＞一回でピタッと合うこともあります。
＞ピントが合っても（自分でそう思っただけかも）シャッターが下りないことがあったので、やむを得ずマニュアルで撮りました。

とのことですが、ハス花は、側面からのものでしょうか。それとも花托でしょうか。
側面からのハス花は、素早くピント合わせができないものの一つかもしれませんね。

つるつる滑るような感じで、すぐにピントが合わない場合が結構あります。
これを解消するため私は、花の縦筋が目立つところなど、見た目で特徴のあるところに合わせるようにしています。

今年は、昨夏までの純正５５−２００ｍｍ（ＶＲなし）が壊れて、Ａｉ−ｓ２００ｍｍｆ/4で撮ることになりましたが、マニュアルレンズの確実性でしょうか、これまでの純正５５−２００ｍｍよりピント合わせが楽だったような気がしました。

ハス撮りは、ピント合わせで多少苦労するところがありますが、その分大輪の花を写し取った喜びはひとしおでしょう。どうか素敵なハス花をお撮りください。

書込番号：17761597

[hiderima]

単純に、レンズの最短撮影距離より近い場所を撮影されようとしてませんか？
レンズの限界を超えているので、もっと用途に合ったレンズを買ってください。

書込番号：17761723

[歌謳歌]

kenta_fdm3さん
okiomaさん
kyonkiさん
KCYamamotoさん
hiderimaさん

ありがとうございます。
レンズの最短距離は確認済みです。
これではないようです。

うさらネットさん
KCYamamotoさん

ありがとうございます。
レンズは昨年買ったばかりの純正で新品同様です。
ただし、買ったのはここの店の最安値に近いものでしたからあるいは？？？(^_^)。
テレ端でのジーコなんて、旨い事仰いますね。
この現象、「テレ端ジーコ」と命名しましょうね(^_^)。

gts4hnr32さん

ありがとうございます。
シングルモードで撮影しての問題なのです(^_^)。

なかなかの田舎者さん
okiomaさん
KCYamamotoさん
群青_teruさん

ありがとうございます。
皆さんのご指摘の通りのようです。
実は本日、再び炎天下のもと、蓮の花を撮りに行ってきました。
どうしてもこの問題に終止符を打ちたかったものですから。
花びらの中央部の光ったところにピントを合わせようとすると、「テレ端ジーコ」が始まります。
先のとがった部分や筋が入っているところに合わせると、きちんと合ってくれます。
念のため、AF-Cのエリアモードｄ51でピンと合わせすると、どの場所でも確実に合ってくれます。ピントが合うまでの時間も短いです。
今後は、AF-Cで使用したいと思いますが、これによる問題はないでしょうか。
ピントが合っていなくてもシャッターが下りてしまうということ位でしょうか。

書込番号：17762196

[歌謳歌]

	MFで撮りました	MFで撮りました（前ピンになってしまいました）

昨日撮った蓮の花です。
拙いものですが、お礼の意味をこめて。
2枚目と3枚目はAFが効かなかったので、MFで撮りました。

書込番号：17762286

[歌謳歌]

AF-Cのd51で撮りました	AF-Cのd51で撮りました。	AF-Cのd51で撮りました

本日撮った蓮の花です。
蓮池が異なります。

書込番号：17762299

[kyonki]

AF-Cは構わないけれど、静物にダイナミック51点はないかな？（笑）

AF-C、シングル1点でよいのでは（？）


それから、フォーカス優先かレリーズ優先が選べるのは知ってますよね？
AF-C、AF-Sにそれぞれ設定可能です。

書込番号：17762317

[じじかめ]

朝早く撮影に行った時はＤ80とシグマＡＰＯ70−３００にＣ-ＰＬを着けていてＡＦできず
Ｃ-ＰＬを外して撮影したことがあります。

書込番号：17762323

[歌謳歌]

kyonkiさん
>AF-C、シングル1点でよいのでは（？）

AF-Cにはシングルはなかったと思いますが。
d9、d21、d51と3Dでは？。
d9で良いかも知れませんね。

じじかめさん

ありがとうございます。
じじかめさんもD80をお使いでしたか。
私も先月まで使用しておりました。
D800を手に入れた今は、娘のところに嫁入りしましたが(^_^)。

書込番号：17763497

[朝が来る前に]

歌謳歌さん☆
こんばんは☆

使用説明書のP273〜P274を確認してください(o^^o)
カスタムメニューで
「ピントに関係なく(合っていなくても)シャッターを切れるようにする」
「ピントが合ってなければシャッターは切れないようにする」

を選ぶことができます☆

書込番号：17764120　スマートフォンサイトからの書き込み

[渚の丘]

　　ジーコの原因がわかってよかったですね。　（^-^;;
ただ、ピントを慎重に合わせるときには、可能なら液晶モニターの
MFに限りますね。

　　それにしても、スレ主様のお返事の書き方、合理的で素晴らしい！
きっと、仕事もできる方なのでしょうね。　（^-^;;

書込番号：17764226

[レオナルド・大ピンチ]

＞AF-Cにはシングルはなかったと思いますが。

あるよ(^.^)

書込番号：17764292

[歌謳歌]

kyonkiさん
朝が来る前にさん

ありがとうございます。
判りやすくページまで書いてくださりありがとうございます。
シャッターガ切れる切れないは単に初期設定されていただけなんですね。
よーく判りました(^_^)。

渚の丘さん
ありがとうございます。
液晶モニターによるMF今度試してみます。

＞きっと、仕事もできる方なのでしょうね。　（^-^;;

そんなに持ち上げないでください（でも、ちょっとイイ気分(^_^)）。
実は、出世街道を外れた窓辺太郎でした(^_^；）。
その分趣味に打ち込める利点もありましたが(^_^)。

kyonkiさん
レオナルド・大ピンチさん
ありがとうございます。

＞AF-C、シングル1点でよいのでは（？）

＞＞AF-Cにはシングルはなかったと思いますが。
＞あるよ(^.^)

ややっ！　本当だ。
確かにAF-Cに切り替えてサブダイアルを回してみたらSモードありました(^_^；）。
AF-CとAF-Sでのシングルモードでジーコの出具合を比較してみました。
AF-Sでは行ったり来たりしますが、AF-Cではまったく出ませんでした。
これからはAF-Cのシングルで行きたいと思います。
イヤーまったく良いべんきょうになります。

書込番号：17764922

[歌謳歌]

群青_teruさん

こんばんは。
とてもよい情報を頂きましたが、Goodアンサーを差し上げられなくてすみません。
3人しか選べないそうで、早い人から順に選んだものですから。
どうもありがとうございました。

書込番号：17766130

D810とD800のAF精度について

[ファンタスティック・ナイト]

D810のスレがお祝い祭りなのであえてこちらで質問します。
D810の感想でAF精度がD800より向上しているという書き込みを見受けますが、仕様をみるとどちらも

TTL位相差検出方式:フォーカスポイント51点（うち、15点はクロスタイプセンサー、11点はF8対応）、アドバンストマルチCAM3500FXオートフォーカスセンサーモジュールで検出、AF微調節可能、AF補助光（約0.5〜3m)付

とまったく同じです。
本当にD810のAF性能は向上しているのでしょうか？
気分的なものだと思うのですが如何でしょうか？

よろしくお願いします。

書込番号：17745758

[Customer-ID:u1nje3ra]

ハードウエアとして、CAM3500FXオートフォーカスセンサーが入っているわけだけど、
それをコントロールしているのはファームウエアですよね。

書込番号：17745801

[すとろぼらいと]

「D810では、ハード面の工夫やアルゴリズムの見直しによって静止被写体への位相差AFの精度を大きく向上させています。また、AFエリアモードには「グループエリアAF」も搭載。不規則に動く被写体にもAF初動時に高い捕捉能力を発揮します。」

と製品情報『高画質を支える基本性能』に書いてました。

書込番号：17745825

[cbr_600f]

実際に比較してないので一般論ですが…。
AFは位相差検出モジュールだけでなく、モーター、CPU、ファームウェアなどの
複合で出来ています。なのでファームウェアがブラッシュアップされると
AF性能が向上したりしますし、またモデルチェンジしてCPUの性能が上がると
ファームウェアにより多くの処理を入れることができ、性能が上がる可能性があります。

書込番号：17745838

[うさらネット]

市場の意見とか専門家の報告、もちろん社内評価が設計に反映されますので、
同じハードでもバージョン変更があるでしょうし、制御アルゴリズムの更新もあるかも知れません。

総合的には向上していると思います。

書込番号：17745845

[t0201]

推測です。

市場テストだと思います。
前機種が「１」だとして、時期モデルに「２」世代目を搭載する計画があるなら、今回は問題ないレベルの「1.5」を
非公開状態で搭載したのでは？

プリウスもそんな感じでした。

書込番号：17746022

[柏木ひなた]

＞「D810では、ハード面の工夫やアルゴリズムの見直しによって静止被写体への位相差AFの精度を大きく向上させています。また、AFエリアモードには「グループエリアAF」も搭載。不規則に動く被写体にもAF初動時に高い捕捉能力を発揮します。」

と製品情報『高画質を支える基本性能』に書いてました。

D800と比較してって書いてあるの？

書込番号：17746065

[レオナルド・大ピンチ]

周辺AFポイントの精度は劇的に良くなった。っていうか個体によってなのか分からんが、D800/Eの周辺AF精度は酷かった。特にF1.4の近接撮影ではピンが全くダメだったけど、D810は良いね。安定している。

書込番号：17746218

[すとろぼらいと]

柏木ひなたさん
「D800と比較して」とは書いてありませんが

D810のメーカー製品ページをご覧になり、【NEW】とある項目は、どの機種に新しい機能が付いたと思われますか？http://www.nikon-image.com/products/slr/lineup/d810/features01.html

また私の取り上げた部分「ハード面の工夫やアルゴリズムの見直し」は何の機種のそれらを行なったと思いますか？

柏木ひなたさんからの質問を受け、少々驚いています。D810の前機種はD800、D800Eですよね！？
あとなぜ「タメ語」なんですか？

書込番号：17746974

[seventh_heaven]

D800の掲示板やD800ユーザーから見れば「D800とD810は大きく変わってない」で良いんじゃないかな。

でも、D810の掲示板やD810ユーザーから見れば「D800とD810は大きく変化した」でも良いんじゃない。

書込番号：17747057

[esuqu1]

臭いや光と同じで人それぞれの感じ方があるように

D800とD800Eの差を「ある」という人もいれば「ない」という人もいる
それと同じで、D810とD800/Eも使い方で、感覚の差はあるような気がしますね。

少なくとも、グループエリアAFはD4sについて羨ましいと思っていた新機能。
それがなんとD810にはついたのですから戦闘機撮りやレースなどに使ってみたい機能のひとつです(^^)

求める価値観は人それぞれですから♪

書込番号：17747420

[ラルゴ１３]

こんばんは。
今日、D810+レンズ70-200f2.8VR�Uを使った感想ですが、AFはD800に比べて迷うことが少なかったような気がします。
あくまで体感的ですが.....。

書込番号：17749622

[ファンタスティック・ナイト]

AF性能とは、機械的な精度の事ではなくアルゴリズムなどの性能改善なのだという事と理解しました。
皆様ありがとうございました。

書込番号：17751273