D800 ボディ のクチコミ掲示板

古くても単焦点だし、なんとか・・・・

[ニコデジ中毒]

只今初代5Dを使っています。昨日キタムラへふらふらとカメラを見に行ったんですが、D800の作例集みたいな持ち帰れないカタログがあってペラペラと見てみたんですがド肝を抜かれるくらい衝撃の高画質で驚きました。正直D800が高画質なのは以前から知っていたんですが想像以上で・・・　で、なんですが今年の冬にお金が入る予定なので何に使うか迷っていましたがこのD800の購入資金に当てようかと思います。14-24mmに強い憧れもあったので。が、今ニコンで持っているレンズはAi-S28mmF3.5しかありません。D800はビックカメラで買うつもりなのでポイントで50mmF1.8Gを買うことはできるのですが新しいレンズがないと勿体無いとかいうコメントをよく見るので悩んでいます。よくD800に24-120mmF4を付けている人を見かけますが、自分の持っている28mmF3.5とどちらの方が28mmで比べて描写はいいのでしょうか？古くても単焦点なので自分は少しだけ28mmF3.5に期待しているんですが・・・　マニュアルフォーカスで撮るのはFEを使ってとっていることもあってそこまで不自由には感じないので大丈夫です。問題は描写なんですが、古いレンズでも単焦点であれば全然いけるよ！ということであればヤフオクで気になるオールドレンズをGレンズを1本買う値段で数本ずつ買ってすぐに画角を揃えることができるのでありがたい話なんですが。詳しい方教えてください。

書込番号：16964587

[ヤマトARTWORKS]

とりあえず
50mmF1.8に1票

オールドは遊び程度で(汗)

書込番号：16964664　スマートフォンサイトからの書き込み

[しんちゃんののすけ]

キャノンユーザーです。
ニコンも買える様になったら1本目はAF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED と決めてます。
D800逝くのでしたら迷わず、、、
羨ましいです。

書込番号：16964859

[gohst_in_the_cat]

予算にもよりますが、
D800でオールドレンズを使いたいのであれば、
一部のレンズを除いては解像感が不足する事になります。
描写に関してはf1.8Gシリーズの単焦点がコスパ高いです。

広角が好きなら12-24mm f2.8Gは最強広角ズームです。
中望遠なら70-200mm f2.8G vr2も最強中望遠ズームです。
この2本は歴史にも残る弩級ズームと言えます。
24-70mm f2.8Gは上記2本と比べると感激度は落ちます。
24-120mm F4は更に感激度が低いレンズです。
24-120mmは便利ズームという位置付けなので・・・。

Dタイプのレンズは逆行にかなり弱い傾向があります。
自分がD800に使ってみて良かったDタイプレンズは、
80-200mm f2.8D
28-70mm f2.8D
20-35mm f2.8D
85mm f1.4D
50mm f1.4D
これらレンズは現行Gレンズとも遜色ないと感じました。
(試してないレンズも沢山あります)
広角系のDタイプの単焦点はD800とは相性が難しいです。
18mm f2.8Dという当時の高級単焦点でも周辺がかなり甘くなってしまいます。
現行レンズと比べるとDタイプは安く入手できますが、
フィルムカメラを使う予定がないのなら、
Gタイプのレンズを揃えた方がデジタル環境には有利です。

MFでも問題無い、というのであれば、
Zeiss ZF.2シリーズで好きな画角の単焦点を揃えるのも楽しいですよ。
D1.4(2)/35、MP2/50、MP2/100、AS2/135の辺りが使いやすい焦点域です。
上記から1本選ぶならD1.4(2)/35かMP50/2です。
D800と単焦点だけで手軽で楽しい高解像度のスナップができます。

もしもオールドレンズを安く広く楽しみたいのなら、
D800よりもDfの方が色々と向いていると思います。

書込番号：16965228

[もとラボマン ２]

ニコデジ中毒さん　こんばんは

フィルム時代のレンズは　フレアーがで易く　少し絞る事で対応する事が多いのですが　開放F値F3,5のレンズですと　絞ると　暗く使い難いレンズになると思いますので　なるべくでしたら　専用レンズ購入が良いように思います。

でも　F8まで絞れば　画質よくなり差は少なくなるとは思いますが。

書込番号：16965305

[Rageon]

初代５D私も現役で使用しております

あくまでも私的な意見ですが

行ける行けないは　結局、自身が何を求めるか？どこまで求めるか？
では無いでしょうか？
参考意見や、作例を見ての見解は大いに活用すべき事ですが
一番大切なことは何か？かと思います。
結局　ご自身が気に入らなければ始まりませんよね。

レンズを使いたいからボディーを選ぶのか？
ボディを使いたいからレンズを選ぶのか？
同じようで全く違う事では無いでしょうかねぇ？

すべてを一度に揃えられないのは仕方ない事として
始める為には　まずボディーを購入して試してみる。
これも一つの選択肢だと思いますが如何でしょうか？

ゆるさも切れも　どちらも味わいと見れば
楽しんだもの勝ちではないですか？

手段が目的に成りませぬように。

書込番号：16965619

[ニコデジ中毒]

皆さん返信ありがとうございます！

ヤマトARTWORKSさん
50mmF1.8Gはポイントで買えるのでその次のレンズをどうしようか迷っていたんですが、おっしゃるとおりはじめは50mmだけで撮影していくのもアリかもしれませんね。

しんちゃんののすけさん
自分も憧れています。D800のカタログではじめのページに両ページでA3サイズのフランス国立図書館の写真があるじゃないですか？あの写真の描写に目が釘付けになってしまってどのレンズで撮った写真なんだ？と思って詳細を見たら14-24mmでそれ以来いつかニコンにマウント変えしたらあのレンズを使ってやる！と思っています！

gohst in the catさん
は〜　やっぱり不足しますか・・・　50mmF1.8Gの次に画角をとにかく揃えていくためにはマニュアルレンズは安いからいいかもと思っていたんですがちょっと厳しそうですね。素直に28mmF1.8Gとか85mmF1.8Gを買ったほうがいいのかもしれませんね〜　Dfですが名駅のビックカメラでシルバーを触りましたがやっぱり自分の使う用途にはちょっと合わないカメラのような気がしました。好感度の画質がいいのは羨ましいですが・・・　個人的な話になりますが、デザインは今の丸いザ・アルゴリズム！！（？）って感じのニコンが好きなのでそういうこともあってDfにはあまり食指が動かないです。

もとラボマン ２さん
やはりそうなんですね〜　フレアが出やすいのもちょっと困りますね〜　正直自分は林の中にいて木漏れ日をとったりすることが結構あったり、葉っぱの葉脈から光が透けている写真を撮ったりとかするのでフレアが出やすいというのはちょっと問題かもしれません。やっぱり素直に現行レンズを買うのが吉かもしれませんね（汗）ニコンはいい描写の比較的安価なそして新しいたん焦点レンズがいっぱいあることですしね！

Rageonさん
おっ　初代5Dを使っていますか！お仲間ですね〜　時々5Dを使っているアマチュアカメラマンやプロでも使っている人を見かけたりして嬉しくなります。低感度ならまだまだ現役の写りですもんね。レンズですが確かにD800をとにかく使ってみたいのでレンズがどうこう言う前に買うべきかもしれませんね。一応まともな新しいレンズの50mmF1.8は手に入る予定なのでこのレンズでしばらく勉強しようかと思います。

書込番号：16967719

[gohst_in_the_cat]

DfよりD800の方がデザイン等で好みなら、
今のD800はバーゲンプライスなので買い、ですね。
50mm f1.8Gの1本からスタートするのも悪くないです。
ただし、そこから先は沼が待っています。

書込番号：16969275

[esuqu1]

D800＋ノクトン58/1.4	D800＋ノクトン58/1.4	D800＋ＭＰ2/50	Ｄ800Ｅ＋MP2/50

ボディにレンズ一本から入るの、全然悪くないと思いますし、逆に単焦点で始めるの格好いいですよ♪

私も、フルサイズ機に入るときは、マクロプラナー2/50とノクトン58/1.4、更に60/2.8マイクロがあったので
それだけで充分でした(^^)

他の画角は、あまり自分にはあわなかったので、50mm近辺だけずっと残り、D800になってからはズームレンズ増えました。
D800/Eを持つとズームレンズとはいえ、ド級の素晴らしい描写を味わえてしまいますからね(笑)


結構お薦めのレンズは、安い、ノクトン58mmｆ/1.4なんか如何でしょうか(^^)

書込番号：16973549

[もとラボマン ２]

ニコデジ中毒さん　返信ありがとうございます

自分は　オールドレンズよく使いますが　それは独特な描写で　深みの有る色が出る為で　シャープさや抜けの良さなどは　今のレンズには負けますので　D800の性能生かしたいのでしたら　今のレンズ購入するのが良いと思います。

書込番号：16974119

[ニコデジ中毒]

解決済みにしようと思ったらまたまた返信があって読まさせてもらいました。返信が遅れてしまい申し訳ありません。

gohst in the catさん
ですよね！発売したばかりの時でも実売26万円くらいで十分バーゲンプライスだったのに最近ますます寝落ちしているので破格のコストパフォーマンスの機種ですよね。Dfはこの2日間考えたんですがやはり自分の求めている高画素で高精細な画質のカメラとはちょっと違うと感じたのでやめることにします。単焦点沼はやばいですねｗ　既にレンズカタログで28mmF1.8G、85mmF1.8G、60mmF2.8MICROを一年間で揃える計画を練りながらニヤニヤしている状態なので危ない状態ですｗ

書込番号：16979942

[ニコデジ中毒]

esuqu1さん　返信遅れました。申し訳ありません！
60mmマクロをお持ちなんですね〜　羨ましいです。D800を買ったら純正レンズで50mmの次に揃えたいレンズなので。確かに単焦点からはじめると玄人っぽくてかっこいいですよねｗ自分も単焦点といってもパンケーキですが、初代5Dに40mmF2.8STMを付けていると玄人っぽく思えたりして少し誇らしかったり（？）しましたｗノクトン58mmF1.4もいいレンズっぽいですね〜　一通りの画角を揃えたら手を出してみたいレンズですね。

書込番号：16979990

[ニコデジ中毒]

もとラボマン　２さん　返信遅れました！申し訳ありません。
やはり抜け・シャープさは新しいレンズが優れているんですね〜　素直に新しいGレンズの単焦点をコツコツと集めていく決心がつきました。ありがとうございました！

書込番号：16980013

[Makotozm]

カメラの性能はフルに発揮できなくても、レンズの性能はフルに発揮できてると思います。

書込番号：16993811

露出の決定について（マニュアル撮影）

[ねこぽん（。・ω・）]

マニュアル撮影において、素早く露出決定をするには、どのような方法があるのでしょうか？

タイトルどおりなのですが、みなさんは適正な露出を出すのに
一番早い方法を教えていただきたいのです。

現在私は、絞りを事前に決め、
ライブビューで明暗を確認して、シャッター速度を決め、
ライブビューを閉じ、
ファインダーで覗いて、構図を確認してシャッターを押しています。

大体はこの方法で白とび、黒つぶれは防ぐことができ、後はPC処理をしています。

皆さんは、どのように絞り・シャッター速度を決められているのでしょうか？



私の方法だと、ミラーを一回跳ね上げるので音が恥ずかしいのです・・・
また、明るすぎる場所では、ライブビューが見づらくなる弱点があります。

またD7000ではマニュアル撮影の場合、
ライブビューにおいて、絞りとシャッター速度の変更ではライブビューでの明るさの変更がなく
D7000においては露出設定±を使ってライブビューでの明るさ調節して、
ライブビューを終了し、
ファインダーで覗き、構図を決めて撮影をしています。

書込番号：16961323

[ga-sa-re]

こんばんは
好きな画像の雰囲気は人それぞれだと思います。
やはり、その都度細かいデータ―を取られていく方法しかないと感じます。
ご本人の体感しかないと思います。

書込番号：16961401

[ベイロン]

内蔵露出計を参考にしてみてはいかがでしょう？
ずっと同じ機種を使っていれば、大体の傾向は掴めませんか？

内蔵露出計を頼りに、状況に応じて絞りとSSを変更するのが一番早いと思います。

書込番号：16961426

[スキンミラー]

なるほど〜今の人はライブビューから入るんだあ、勉強になります。

自分のマニュアルモードですが、
（１）ISO感度確定
（２）絞り確定
（３）ファインダー覗きながら半押しでピント確定とコマンドダイヤルでSS確定
　　　※構図と同時に露出バーを見ている。
（４）全押しシャッター
です。

なれるとAモードの露出補正と同じくらいのスピードで撮影出来ますよ。

書込番号：16961432

[もとラボマン ２]

ねこぽん（。・ω・）さん　こんばんは

自分の場合　ファインダーを覗いたときの被写体の状況により　露出補正をして　撮影しています。

今までの経験で　大体の露出補正は分るのですが　難しい場合　露出補正の幅を広げる為　何カットか　露出補正値変えて撮影します。

書込番号：16961583

[写歴40年]

ねこぽん（。・ω・）さん おはようございます。

マニュアル露出での早い方法は外部露出計や、長年の勘で露出値が解れば当然早いですが、わざわざライブビューで確認されるのであれば、ニコンが誇るオートで撮られれば良いと思います。

ニコンの評価測光は純正レンズの場合は、AFポイントから主要被写体を判断しますし、距離情報なども加味して素晴らしい測光をすると思います。

心配な時は一枚撮られたものをプレビューさらて露出補正された方が良いようにも思います

書込番号：16961847　スマートフォンサイトからの書き込み

[MA★RS]

私もスキンミラーさんと同じかな(;^ω^)

１．ISOを決めます。
２．Mモードで絞りを決めます
３．ファインダー内の露出計見ながら、Sを決めます。

Mモードの場合、露出計見ながら、絞りもSSも
ダイヤルで素早く変更できますし(*^▽^*)

ライブビューは月を撮る時にピント確認に
使った位しか使ってませんね('◇')ゞ

書込番号：16961871

[gohst_in_the_cat]

自分の場合ですが、
基本はカメラ内の適性露出に合わせる形で、
先に絞りを決定して、
最低限のシャッタースピードが得られるようにISOを調整します。
これだけです。
(測光方法は場面によって使い分けが必要です)
ただ、Mモードを使うのはスタジオや物撮りでのストロボ撮影くらいで、
普段はAモードを使ってます。
フィルムでは絞りとシャッタースピードで露出を決めていたのを、
絞りとISOで露出を決める、みたいな感覚です。
(シャッタースピードは都度、適正値になるようにISOで決めます)

コントラスト差が激しい場面ではEVを1段程下げ、
アンダー傾向で撮影し、現像で後処理をする場合もあります。
この場合もEV値を変更してカメラ内の適性露出に合わせます。
(フィルムの場合は露出計の＋や−で調整しますが)

デジタルカメラの場合は1度撮影した写真をプレビューできるので、
露出や色温度等、的確な修正をその場である程度行うことができます。
フィルム時代と比べてミスが少ないのはこの辺に由来します。

まぁ、デジタルでもフィルムでも数多く撮影していれば、
カメラに頼らなくても感覚的にわかってきます。

書込番号：16961875

[infomax]

EVFなら撮影時の明るさが反映されるから簡単あとはヒストグラムで確認
至極簡単。
OVFではできない芸当。
このクラスOVF付きのカメラ使ってたら自然と絞りとシャッタースピードでの露出度合身に付いてない？

書込番号：16961888

[うちの4姉妹]

はて？
マニュアル時とな？

とりあえず絞り優先モードで絞りを決めて
シャッターボタン半押しで、シャッタースピードと
ISO感度値を見てみます・・・

そこで、シャッタースピードを見ながら
使いたいISO感度値を決めて覚えておきます
それから
マニュアルモードに、切り替えて
絞り値とISO値とシャッタースピード値を
打ち込み撮影！(^-^ゞ

でも時々、クイズ形式で遊んだりします(笑)
この明るさならば？っとおもむろに
マニュアルで各設定値を入れてみて
露出計を見て合ってるか？どうか？(笑)

書込番号：16961930　スマートフォンサイトからの書き込み

[輝峰（きほう）]

　・ひとそれぞれかと思います。私の個人的な場合ですが。

　・マニュアルモードの場合、D800でも、銀塩時代と同じです。

　・レンズの画角も同じです。単焦点レンズ　装着が多いですが、
　　カメラに付けたレンズの画角に、回りの光景を見る自分の目が自然にその画角に合っていく感じです。

　・ライブビュー？　自分ではどこにボタンがあるのかも注意して見ないと気づきません。使用は皆無状況です。
　　だって　銀塩機、フィルムカメラにはそのようなボタンがありませんでしたので。（笑い）

　・野外、晴天時、ASA400　時は、「千八」（せんぱち）　が基本です。

　・子ども（写真機は小6卒業時の春休み、白黒フィルムのハーフカメラ）のころから撮っていましたが、
　　いつの時代からか、フジフィルムの箱に、露出の目安がそのように書いてありました。

　・「千八」（せんぱち）とは、「千分の一秒のシャッタ―速度、絞り８」のことです。

　・ISO-100　の場合は、▲２EV（露出２段下げるだけ）です。

　　例えば、シャッタ速度で▲１EV :　1/500秒、絞りで▲１EV ：　絞り5.6

　・「EV値」とは：
　　HPの上段の「目次」をクリック、「目次」ページの最下段の、「雑感メモ枠」の「EV値とは」ご参照。

　・露出は、状況に合わせて、大体、「体感」、直感が多いです。
　　論理的、知的でなくてすみません。

　・カメラの方は、シーンによって、「測光モード」ダイヤルを切り替えます。
　　自分の撮りたい被写体の状況を見て。

　・次にカメラの電源を入れます。
　　それから、カメラの　露出値の、「出た目」　を見ます。

　・自分の設定と　±１EV　以内の範囲であることを一応確認します。

　・・・でも、あまり、考えて操作しているような気がしていません。
　　体？が　指？が、撮る前に、自然に動いているような、、、

　・D800で、ずるっ気（け）して、光景含む人物スナップ主体を撮る時は、同じ露出マニュアルモードでも、
　　手ぶれしないように、シャッタ速度を焦点距離の２〜３倍に設定して、露出は開放絞りより１段くらい絞って、
　　後は、ISO感度自動設定（D800の場合max値、ISO=6400に）して、撮っています。
　　「カメラ道」からは、邪道かも知れません、、（笑い）

　・Dfでは、特にこのような動作が、D800やD200に比べて、自然に、元のフィルム時代の露出決定の操作に
　　戻っているような気がしてきました。昨日撮っていてそう感じてきました。

　・でも、ひとそれぞれ感じ方がちがうので自分なりの方法を見出していかれるのがいいかと存じます。

書込番号：16962055

[kyonki]

Aモード（絞り優先モード）でF値決定
露出補正で調整
マルチパターン測光

マルチパターン測光は機種により差がありますので、機種のクセを把握のこと。
撮影後、再生画面でヒストグラムを確認。

こんな感じです。
液晶画面で明るさ（露出）を確認する場合は、画面の設定明るさや晴天下の見え方により変わりますので注意が必要です。

書込番号：16962084

[じじかめ]

難しいことはやめて、絞り優先で使うとか・・・

書込番号：16962256

[ネオパン400]

ねこぽん（。・ω・）さん

私も一枚撮ってから背面の液晶で確認&調整をしていたのですが、ねこぽんさんのやり方を読んでなるほどそういうやり方も有るなと思いました。

書込番号：16962321

[gda_hisashi]

ねこぽん（。・ω・）さん
は絞り優先派ですえね

絞り優先モードで１枚撮って
その結果（ヒストグラム等）で確認し露出調整
が良いのでは？

ＬＶでどうのとかいろいろするならとりあえず撮ってみるってどうでしょう

書込番号：16962338

[スイカ豆]

マニュアルで撮る手間が面倒なら絞り優先で撮ればいいとおもいます。
機械を信じて大丈夫ですよ（笑）
または、ブラケットで何枚か撮るのではどうですかね。

書込番号：16962379　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

そうですね
ブランケットも有効かと思います

書込番号：16962473

[うさらネット]

子供の時、セミ判だったですが、あれの感覚。補助に露出計使います。
でも殆どマニュアル露出使いません。

サブ機で探る手もありますね。

書込番号：16962650

[robot2]

こんにちは
マニュアルモードは、露出計に頼らない場合は、この位の明るさならこの設定で大丈夫の経験と意思が必要ですが、
普通はカメラの露出計も参考にします（或いは単体露出計）。
０の位置が、カメラが考えた適正露出になりますので、これを参考に露出を決められたらよいです。
露出補正は、出来ませんのでシャッタースピードか絞り値、ISO感度を変更します。

しかし、カメラの露出計を使うのでしたら（ライブビューも）、A_絞り優先で撮るのと同じですからAモードで良いのでは
ないでしょうか。あえて、マニュアルで撮る必要は無いです。

書込番号：16962675

[robot2]

ゾーンシステム

追記
露出決定、露出補正の勉強でしたら…
A_絞り優先で、スポット測光で撮り、任意に露出補正をするのが良いと思います。
測光したと位置が、V の明るさになりますから暗くしたいのであればマイナスの露出補正をします。
フォーカスポイントは、どの位置でも大丈夫です（スポット測光可能です）。
アンセルアダムスのチャートは１段刻みです。

書込番号：16962701

[オミナリオ]

古いフィルム機や中判など露出計のないカメラで撮る場合はマニュアルしか
方法ないので露出計使ったり、場面毎のEv値で逆算したりして撮ってましたね

でも今のカメラ露出計ついてますし自動露出もありますので、マニュアル撮影を
するのは環境でコロコロ転ばないようにカメラ固定の決め打ちで撮る時や、ストロボ
を使う時くらいしか機会ないですね・・・

スレ主さんがどういう場面でマニュアル使うかは不明なのですが、ライブビューで白トビ
確認しながら･･･という状況であれば、基本的には自動露出使います。便利ですし。

ただやはり分割測光や平均測光ではなかなか思うようにいかない場合もありますね。
その場合は私はスポット測光を多用します。

サンプルの画像を例に使うと

�@はシャドー部
�Aは主となる被写体
�Bはハイライト部

になるわけですが、例えば表現として「シャドーをしっかり落として陰影を印象的に」
という場合はシャドー部を測光して-2〜-3EVすればシャドー部をツブす事ができます。
また「ハイライトを階調は残しつつ明るい白にしたい」という場合はハイライト部を
測光して+1.5〜2EVにして白らしい白にします。

被写体基準で考える場合は、この猫の�Aの部分は露出の基準となる18％よりも濃い
灰色なので、このままスポット測光するとオーバーになってしまいますから、�Aを測って
-0.5EV程度マイナス補正するとちょうどいいかな、というように考えます。
あるいは被写体の中で18%グレー（の明るさ）になるところ測光して補正なし、とか･･･

これは色ごとの補正値の基準（赤は赤らしく、黄色は黄色らしく撮れる）がありまして
適当でいいのでそれを覚えておくとスポット測光使う時に目安になりますね

ってノロノロ書いてたらrobot2さんが同じような事書き込まれてますね、、、＾＾；

書込番号：16962720

絞り優先モードについて

[marisawa]

みなさんこんにちは
12/15のねこぽん（。・ω・）さんの質問に類似点が多いですが

私はもともと絞り優先モード（Aモード）をメインに使っていますが
D８００のAモードはイメージよりかなり明るく撮れる気がしてしっくりきません。
（あくまで個人の感覚ですがD7000は比較的イメージ通り撮れたもので…）
シャッタースピードが遅くなるので体力不足の私はブレ写真も増えるデメリットも発生します。
明るい場所でも比較的シャッタースピード遅めの明るい写真になる気がします。
こんな時はマニュアルで撮るしかないのでしょうか
それとも絞り優先の詳細な設定方法や対策などがあったりするのでしょうか
アドバイスございましたらよろしくお願いいたします。

書込番号：16967730

[ナイトハルト・ミュラー]

説明書のどこかに記載されていると思いますが、測光モード毎に基準露出の設定が出来ますよ。

書込番号：16967737

[アナスチグマート]

デフォルトの設定で露出補正をマイナスにしておけばいいのではないでしょうか。
もし気になるならサービスセンターで一度点検してもらってもいいかもしれません。

書込番号：16967739

[kyonki]

最近のニコンは露出オーバー気味が多いです。

「基準露出」を-2/6か-4/6あたりにしてみてください。「基準露出」は説明書を参照のこと。

書込番号：16967752

[里いも]

こんにちは
露出補正マイナス0.7で撮ってはどうでしょう？0.7は推定ですので、それでも明る過ぎるときは−１とか替えてみてください。
丁度いいポイントがありましたら、それを固定すればいいかと。

書込番号：16967753

[アナスチグマート]

基準露出の設定は取説のp282に記載されていますので、これで試されてはいかがでしょうか。

書込番号：16967761

[オミナリオ]

ニコン中級機以上はナイトハルト・ミュラーさんおっしゃってるように
基準露出の調整ができますね

これは露出補正ではなく、測光モード（露出モードじゃないですよ）毎の
「出た目」そのものを調整できる機能です

これでマイナスにしておけば次からアンダー目の露出になります

私もニコン機は-2/6が定番でしたねえ

書込番号：16967763

[robot2]

基準露出レベルの、微調整が測光モードごとに出来ますので、先ずはマルチパターン測光を−4/6にして撮影して見て下さい。
スポット、中央重点測光はそのままで良いです。
注意点は、基準露出の変更ですのでExif_撮影情報には反映されません。

書込番号：16967835

[marisawa]

皆さま早速のご回答誠にありがとうございました。

取説をシッカリ読んでないことを反省いたします。
同時に優しくお答えいただきありがとうございました。

ナイトハルト・ミュラーさん
素早いお答えありがとうございました。

アナスチグマートさん
真剣に点検に出そうとも思いましたが皆さんの
ご意見の設定を試してから考えようと思います。

kyonkiさん
最近はそういう設定が多いのですね
自分はどちらかというとハイキーが苦手なので辛かったりします。

里いもさん
具体的なご指示ありがとうございます。
今は手元にカメラがないですが後程試してみます。

アナスチグマートさん
スマホに取説がダウンロードしてあるので見てみました
非常に助かりました。

オミナリオさん
なるほど自分の定番にシッカリ愛機をあわせておくのは
大切なことですね。

何回か取説を読んだつもりでしたがまだまだですね
質問してよかったと思わずもう一度取説熟読の必要がありますが
皆様のご回答を基に設定しなおしてみたいと思います。
ありがとうございました。

書込番号：16967839

Ｄ８００の購入とレンズ選びについて

[Wind Mark@sakura]

現在Ｄ７００とＴＡＭＲＯＮ　ＳＰ ＡＦ ２８−７５�o Ｆ/２．８ ＸＲ Ｄｉ ＬＤ Ａｓｐｈｅｒｉｃａｌ ［ＩＦ] ＭＡＣＲＯ　（Ｍｏｄｅｌ　Ａ０９　ＩＩ）を使っているのですが
今年の夏に調整に出したのですがどうも調子が悪く、Ｄ８００の購入も視野に入れて考えているのですが
Ｄ８００の購入するべきか、また、もしＤ８００を買う場合、自分が使う用途での標準ズームレンズが決まらず困っています

候補のレンズは
・純正　２４−１２０ｆ４
　画角的に非常に使いやすい、手ぶれ補正付でスナップとも相性が良いが、大三元レンズよりも暗いレンズだし
　絞らないと使えないとよく聞くので
　自分はｆ５〜６．３ぐらいでの撮影が多く柔らかい描写を結構好むので固いシャープな描写と評判なので気になる

・純正　２４−７０ｆ２．８
　写真共有サイトなどの写真を見る限り、好みの描写だが、手ぶれ補正が無い点と価格がネックでタムロンと迷う
　
・タムロン　２４−７０ＶＣ
　コスパが良いのと手ぶれ補正付で純正と迷うが堅牢性や描写に関して純正とどちらがいいのか自分では判断できない
　


質問内容と自分撮影用途を書きますと、

撮影用途と使用環境

都市風景、街スナップ、静物、夕方早朝の空の撮影、動き物、人物はあまりとらない撮らない
暗い場所、薄暗い時間帯の撮影も多い、三脚禁止のような寺院や
歩きながらのスナップが多く路上での撮影が多いため手持ちがほとんど

質問内容

・自分の撮影スタイルの場合、ここの掲示板でも書かれていますが
　Ｄ８００＋手ぶれ補正無しのズームレンズでの手持ち撮影、
　例えると１/２０〜１/１０秒とかで手持ちってやっぱＤ８００だと厳しいんでしょうか？
　もしそうなら、純正２４−７０は自分の場合宝の持ち腐れになってしまうのかな〜と。
　Ｄ８００の許容ＩＳＯ感度も気になるところなのでお聞きしたいです。

・タムロンのＶＣ付２４−７０を選んだ場合、このレンズの補正効果ってどれくらいのものなんでしょうか？
　この効果の具合がイマイチピンと来ないので、使っている方がいれば使用感などを聞いてみたいです
　堅牢性が高い純正と機能性とコスパの良いタムロンとでかなり悩んでいます

・Ｄ８００購入を考えていますが発売からそろそろ２年。
　来年の始めあたり、改良版とか出るんでしょうかね？今までのパターンから推測するにですが・・・。
　同様に、純正の２４−７０も後継とか来年あたり出るようなら待とうかとも思っていますが（漠然とした質問ですいません）

来年の増税前までに買うなら買っておきたいですが
春先に新製品が出るなら待ってみようかとも思っていて迷ってまして決断できずにいます＾＾；

皆様のアドバイス、ご意見をお聞きしたく書き込ませていただきました
よろしくお願いいたします。

書込番号：16955590

[ヤマトARTWORKS]

新製品を気にしだしたら
いつまでも買えませんよ(汗)
欲しいと思った時が買い時です。
買えるならば
純正24ー70F2.8を薦めます。
私の場合
ISOは3200までは常用しています。
良くD800は手ブレが
と皆さん言いますが等倍鑑賞しない限り
その他、低画素モデルと大差ありません

なんか
勘違いしている人が多いんだよな(汗)

書込番号：16955692　スマートフォンサイトからの書き込み

[アナスチグマート]

D700にタムロン24-70VCを使ってます。
D700くらいのレベルなら、周辺までよく解像しますよ。
手ぶれ補正も良く効きます。
D800だとどうだかわかりませんが・・・

書込番号：16955714

[Wind Mark@sakura]

＞ヤマトARTWORKSさん

やっぱり欲しい時が買い時ですかね＾＾；

ここの板でもたびたび手ブレについての議論があったので読んではいましたが
結局三脚使えばＯＫみたいな意見も多くて使えない場合のＤ８００の使勝手というのがイマイチ判らなかったこともあって
あえて質問しました。

自分の場合どうしてもシャッター速度は１/４０００秒までだと厳しい場合が多々あるので
１/８０００秒と余裕があるＤ８００でなおかつＤ一桁のような高額商品は買えないので、今のニコンのラインナップだと
Ｄ８００一択なんですよね・・・。

なので来年の春先にＤ７００の後継機が出てくれないかな〜と。
もしくはＤ８００のブラッシュアップ版が出ればそっちでも買おうかと思っていて
いつまでも待つという気は無いので＾＾；

流石にＤ７００の後継を待っているのにもしびれを切らしてきているというのもあるんです。
今使ってるカメラが不調ですし・・・。



＞アナスチグマートさん

Ｄ７００ならよく解像してくれるようですね。
２４-７０ＶＣの板でも書かれていましたし。
作例見る限り、いい感じではあるんですが、やっぱりタムロンは色彩がポップな感じになりますね。
２８-７５を持ってるし、またタムロンだと描写の固い柔らかいはどうであれ、色合いや色彩の味付けはおんなじ方向性なのかなと。

純正は手ぶれ補正が無い、高い以外は作例を見てる限り、柔軟な表現が可能みたいですからますます迷います。
Ｄ８００プラス手ぶれ補正でどのくらいまでブレなしで頑張れるのか参考でもいいから聞いてみたいのです。
自分の場合、Ｄ７００、ＩＳＯ２００、１/２０〜１/１０秒の場合で連写を効かせて３〜５枚に一枚程度ブレなし写真が撮れる程度ですね。

１/１０秒よりもシャッタースピードが遅くなると自分のなまくらな腕では手ブレが抑えられないです（汗）

書込番号：16956034

[Rageon]

SP 24-70mm F/2.8 Di VC USDでの撮影画像を上げてみます
VCは確か４段だったかと

少しでも参考に成れば幸いです

全てオリジナルより５０％縮小してあります

書込番号：16956322

[ニッコール大好き]

D700ご使用の初心者マークの方ですね。

＞例えると１/２０〜１/１０秒とかで手持ちってやっぱＤ８００だと厳しいんでしょうか？

ぴったりの機材があるといいですね。

単などはいかがでしょうか。被写体ブレもありますね。

手持ち撮影です。たまたま本日小雨のなかで。

１枚目Ai50mmf1.4s
２枚目16-35mmVRf4

書込番号：16956336

[Rageon]

6400	２５００	1400

高感度の参考に成りますれば
50/1.8G
SP 24-70mm F/2.8 Di VC USDと同じく手持ちです
50%縮小

書込番号：16956390

[Wind Mark@sakura]

＞Rageonさん

写真まで掲載していただきありがとうございます。

５０％に縮小しているとはいっても、ノイズも気にならないしＤ８００の好感度に関しては心配なさそうですね。

タムロン２４-７０ＶＣの写真と５０ｍｍ単焦点を見比べる限り、単焦点の抜けの良さと描写はやっぱりいいですね＾＾
５０ｍｍはシグマのｆ１．４を持っているので、タムロンにするなら浮いたお金でニコンの８５ｍｍか３５ｍｍが欲しくなってしまいます（笑）

ネコ、かわいいです＾＾

＞ニッコール大好きさん

お手数おかけしてありがとうございます

１枚目の解像度と描写はすごいですね！
２枚目のズームの描写はズームらしいそれなりの画質で単焦点にはやっぱかなわないですね。
でもこうやって見ていると改めて純正の写りの方が好みだと実感しました＾＾

書込番号：16956586

[Rageon]

85/1.8G　お値段お安く　写りは満足(ﾎﾞｿ
オマケに軽い…

私は、お高いレンズは買えませんが　これ　良いですよ（ﾎﾞｿｿ

でも、ちょっぴりAF速度はノンビリしてます

書込番号：16956687

[さぁ鐘を鳴らせ]

28-75f2.8をお持ちなら、取り敢えずズームはそれでまかなって、単焦点を買い足された方が良いかも。
理想的には、AF-S24-70f2.8Gを買ってしまえば迷いもないですし、持ち出しが重いときは28-75f2.8と使い分ける
とベターです。

手ぶれ補正が欲しいとなると、ズームではタムロンの24-70f2.8VCがベストですが、ちょっと値段を
考えると手を出しにくいです。(純正レンズが買えてしまう価格ですので・・・）

書込番号：16956705

[13トリート]

D800でSP 24-70mm F/2.8 Di VC USDを使ってます。
F2.8通しの手振れ補正付は、とにかく便利ですね。
D800はかなり高感度にも秀でていると思いますが、
それでもやっぱりISOを下げられるに越したことはないですので。

＞　例えると１/２０〜１/１０秒とかで手持ちってやっぱＤ８００だと厳しいんでしょうか？
同じサイズで見れば、ほかのカメラと同じです。
が、せっかくの3600万画素・隅々までぶれない写真にしなきゃもったいない、
と考え始めたら、とたんに厳しくなります。
１/２０〜１/１０秒で手持ちで撮るなら、手振れ補正は無いと厳しいですね。
少なくとも焦点距離50mmで１/１０秒で手持ちで撮ったら、私ならほぼぶれます。

書込番号：16956845

[Wind Mark@sakura]

＞Rageonさん

何気に８５ミリは安い上に写りもよさそうですよねぇ〜（笑）
純正標準ズームを諦めれば単焦点買えますが＾＾；

悪魔のささやきですね（笑）



＞さぁ鐘を鳴らせさん

やっぱり、純正ズームが無難ですかね・・・。
そして単焦点を揃えるというのがベターなのかな〜。

タムロンズームは確かにコスパがいいのですが、いざ買おうと思うと迷ってしまいます。
やっぱ値段なんですかね。
純正より７万円は安いですがこのズームは８万円以下にならないとお得感が出ないのかな〜。

さぁ鐘を鳴らせさんのアドバイス、参考になります。
今持ってる２４-７５とＤ７００が如何も調子が悪く、もしＤ８００を買うならその際、再調整に出そうと思ってまして。
今年の８月のに一回修理と調整に出してるのですが、どうも挙動やピントの合い方がおかしいので今度もう一度出しても
改善されないようだと手放すという事も考えねばならず難しい所です。



＞13トリートさん

ＩＳＯ感度は自分も普段はそう滅多に上げて撮影はしないので、緊急用ですね。
夕方の撮影でもＤ７００使用でも４００くらいまでしか上げません。
夜の街を取る時なのどは場合によっては１６００程度まで上げますけど。
通常は基本感度で撮ってますのでＩＳＯを上げて対応するのはできるだけしたくありません

　　＞例えると１/２０〜１/１０秒とかで手持ちってやっぱＤ８００だと厳しいんでしょうか？
　　　同じサイズで見れば、ほかのカメラと同じです。
　　　が、せっかくの3600万画素・隅々までぶれない写真にしなきゃもったいない、
　　　と考え始めたら、とたんに厳しくなります。
　　　１/２０〜１/１０秒で手持ちで撮るなら、手振れ補正は無いと厳しいですね。
　　　少なくとも焦点距離50mmで１/１０秒で手持ちで撮ったら、私ならほぼぶれます。

言い忘れましたが、自分は印刷もするのでプリンタで印刷してブレが目立たなければそのブレは許容範囲です。
等倍１００％では自分も見ません。
普段、自分は写真データを拡大して見るとしても５０％くらい。
印刷する用紙の大きさはＡ４〜Ａ３ノビなので同じサイズで見ればほかのカメラと同じという事ですから
問題なさそうな感じですかね？

そうなってくると純正なのかな〜と。

書込番号：16957139

[ＨＬナイコン]

レンズ選びいろいろ迷いますよね。

自分もレンズはサードパーティーも含めていろいろ買いましたが、ツァイス以外はやはり純正がよろしいかと思います。歪み補正や倍率収差補正なども効きますし、トラブルがおきた時も対処しやすいです。決してサードパーティーレンズが悪いわけではありませんが、前述内容が自分なりの結論でした。

さてレンズですが、24-70/2.8または24-120/4.0＋50/1.4（1.8）のどちらかのパターンはいかがでしょうか？
24-70/2.8一本で行ったとしてもD800は高画素ですが高感度も中々強くD700とほぼ同等かそれ以上です。であれば、三脚禁止や薄暗いところでは感度を上げて対応できます。自分は5000位まで平気で上げてしまいます。最悪ソフトで消すこともできますし、ブレるよりはいいので。またレンズ交換もあまり発生しません。
一方24-120＋50/1.4の組み合わせも便利です。暗いところでは単焦点の明るさが活きますし、ちょっとした暗いところでは24-120の手振れ補正が便利です。ただし、レンズ交換が面倒ですが・・・。
ちなみに24-120はシャープで固いとありますが、撮られている被写体を見る限りさほど気にするほどではないとも思われます（好みの問題がありますので何とも言えませんが・・・）

いずれにしても納得されるレンズ選びをしてください！

書込番号：16957342

[takokei911]

SS1/15にて（運良く船が揺れませんでした）	ISO3200（アップロードエラーのせいで等倍ではありませんが）

こんばんは。

オススメはやはり24-70Gです。純正の安心感と、間違いない描写。f/2.8はそこまでボケませんが、それでも標準域ズームでは失敗なき選択だと思います。
24-120f/4も手ぶれ補正付きで便利だと思いますが、絞り開放時の暗さには敵いません・・・でも旅行で荷物を軽く・小さくしたい場合にはオススメできます（24-70はどうしてもデカイです）。

D800で1/20で撮ったことないな〜と思いながらも1枚あったのでのせておきます。Jpeg撮って出し、加工はトリミングのみ、手持ちです。
ISO3200の写真も載せておきます。個人的にはISO3200までなら余裕で使える印象です。

書込番号：16957501

[Wind Mark@sakura]

＞ＨＬナイコンさん

やっぱ純正は買った後のことを考えるとやっぱり有利なんですね・・・。
自分もタムロンレンズを使っていて不調なので今なるほどと思う次第です。

ツァイスはやっぱ自分には無理です＾＾；
そうなってくると素直に純正かな〜。

ＨＬナイコンさんのが言うように、２４−７０を買うか２４−１２０に単焦点かという選択肢も考えましたが
自分の単焦点レンズの稼働率は低いし、大体標準、望遠ズーム２本で撮っていることが多いのでズーム派なので
２４−７０かタムロン２４−７０ＶＣの選択になってきそうです。
２４−１２０ＶＲは便利ズームで画角も使いやすいのですが、如何せん暗いですからね。

やはり大三元ズームに心が傾いてきます＾＾；
あとは重さかな。Ｄ７００に２８−７５の組み合わせで普通に毎日使ってますので
Ｄ８００と２４−７０ｆ２．８の組み合わせがどのくらいズッシリくるか、不安はそこくらいですかね。


＞takokei911さん

やっぱ２４−７０はデカいですか＾＾；
旅行でも持っていくのでカメラの重量は軽くしたいですが今使ってるカメラとレンズの組み合わせより
およそ３００ｇ重くなることがどれほど影響があるのかが気になるところです。

２４−１２０は欲しいけど優先順位から行くとやっぱり２４−７０みたいですね。
アドバイス参考になります。

写真を参考にさせていただきましたがお写真を見る限り
自分の許容範囲ではＩＳＯ１６００以上３２００以下ぐらいが許容範囲になりそうです。
一枚目のＩＳＯ２５００での写真ではノイズもあまり気にならないし十分に使えますね。
３２００まで上げると若干画像を見る限り荒れてきている感じがしますので３２００は限界値で非常用かな〜という感じです。

こうしてみるとＤ７００と同等かそれ以上と言うのも頷けます。
ノイズに関せての心配は余り気にすることはなさそうですね。

書込番号：16958273

[cbr_600f]

ほんと、高画素フルサイズは標準ズームが一番難しいと思います。
APS-Cではソニーの16-105が気に入っていたので最初の1本は迷わず24-120にしたのですが、
ハズレ品だったのか周辺画質に納得がいかずに売却してタムロンのA007(24-70)を購入しました。

24mm付近と70mm付近はA007の方が良かったのですが、重要な35mm付近の周辺画質が
イマイチでした。片ボケがあったのでメーカーに出して改善したのですが、やはり
絞っても中間域の周辺に満足できませんでした。

次に試しに買ったのがタムロンの28-75で、35mm付近に関してはこちらの方が良かったです。
しかし私の個体は画質が安定せず、ショットによって大きく片ボケするのでこれもドナドナ。

純正24-70は迷いましたが、いろいろ作例や他の人の意見を総合すると、やはり標準ズームは
高級品でも構造的に厳しいのだと思い断念しました。
(最適なレンズ構成が異なる広角と望遠を結ぶ為、理想からより遠ざかる)

それから単焦点をいろいろ試して(これもピンキリ)、納得できる画質が得られたので
A007は売って便利ズームとして知人から24-120mmを再び購入しました。
これは最初に自分が買った新品よりも当たり品でラッキーでした。

そんな訳で、気合が入っている時や屋内スポーツや背景をぼかしたいときは単焦点、
イベントなどでは24-120もしくはAPS-Cの18-135と使い分けています。

単焦点を買う予定があれば、ズームはあまり高いものでないほうが効率が良いと
思いますが、予定が無いのであれば高い方を買っておいた方が後悔が無いかもしれませんね。

書込番号：16961716

[Wind Mark@sakura]

＞cbr_600fさん


コメントありがとうございます

確かに標準域は難しいですよね・・・。
自分はズーム派なので単焦点でスナップというのは余りやりませんが
レンズの個体差もあるし使い手が求める画質のレベルも違うでしょうから、
個人の主観もあるので自分に合ったレンズを探すというのは容易ではないでしょう。

自分のタムロン２８−７５がcbr_600fさんの言ったような状態と重なっていて
どうも自分のレンズは望遠域での描写がおかしいです
右側の周辺域が被写体によって流れた写りになったり、方ボケがひどい場合があり
被写体に寄っての撮影をするとピンボケとブレが酷くなります。

ＳＳは１/４００〜１０００ぐらいで明るい場所でもこういうことが起こるので
多分どこか故障、もしくは調整不具合と思ってるのですが
今回２回目の調整という事で、これでまた治ってこなければ個体差という事で諦めるしかない状態。
もしくはカメラの不具合もあり得るのでこういう時はサードパーティ製レンズは検証に時間がかかるうえに
面倒くさいことになりますね。

やっぱり純正ズームが一番ベターな選択なんですかね。
タムロンの手ぶれ補正付ズームはすごく気になります。純正に比べれば価格も安く、手ぶれ補正付で使勝手は
多分こちらの方が上。
だけど堅牢性や、歪み補正、メンテナンスなどを考えると純正。
ニコンから手ぶれ補正付大三元標準ズームが出てくれればこんな悩みは無いんですけどね＾＾；

書込番号：16962076

[cbr_600f]

＞右側の周辺域が被写体によって流れた写りになったり、方ボケがひどい場合があり

あぁ、一緒ですね(笑)。
私のは中古だったので仕方ないかと思いましたが、後から店で新品を触ってみても
28-75の鏡筒のガタツキは大きくて、個体差が良くても厳しい感じがしました。

この点に関してはA007の24-70は大幅に改善されています。ズームしても飛び出す側の
鏡筒との接合がはるかにしっかりしていて、70mm側でボケが増えることはありませんでした。
2段ズームの24-120よりもガタツキは少なく、安心感は大きいです。
ダイレクトマニュアルフォーカスができるのも便利ですし。

もう一つA007が24-120より良いのは、ピントリングの遊びが無いことです。
ニコンは大三元などのプロ用レンズ以外はかなりピントリングの遊びが大きく、風景などを
MFで追い込みたい場合はストレスを感じます。

あと来年なら、シグマの24-105あたりも試してみたいところです。
もうお金がありませんが…。

書込番号：16965631

[Wind Mark@sakura]

＞cbr_600fさん

A007はかなり改善されているのですか。
耐久性や堅牢性はタムロンは気がかりですがちょっと朗報かも。

素直に純正を買って、お金が貯まったらA007も買えば問題なさそうですがなんか同じ焦点距離の
ズームばかり揃えてしまって、なんだかな〜って気にもなりますが(笑)
個人的には単焦点を買うなら３５ｍｍが個人的に好きな画角なので買いたいという気持ちはありますけど
目移りはいけませんね＾＾；

２４−１２０もつくりはタムロンのA007よりかは甘いんですね〜。
純正だからそこらへんもきっちりだと思っていましたが。

自分もＤ８００と大三元純正ズームを買ったら当分は鼻血も出無いくらいの金欠になります(苦笑)

書込番号：16967801

D800で撮ったWRAの現像処理が遅い

[mamiga]

WRAの現像処理が遅いので悩んでいます。先だっても同様の質問ありましたが、私の環境が違うので再度質問します。５年前のiMac を使用しています。
現在新規購入を検討中です。どちらが最良でしょうか何方かお教えて下さい。
１、iMac 　プロセッサ２.９GHz intel core I5 メモリ８GB はーどドライブ１TBシリアルATAドライブ　　　
２、Mac　mini 同　２.６GHz core i7 　 ８GB 同　　　　　　　　　　　
　　１と２どちらが最適でしょうか？　　　
　前回、t021さん、Mac使用の事でした、目に留まりましたらご教示願います。　以上

書込番号：16951862

[ヤマトARTWORKS]

ん？
WRA？？

書込番号：16951873　スマートフォンサイトからの書き込み

[EOSスーパー]

こういう質問はパソコン掲示板のほうがいいかもです。

書込番号：16951923

[secondfloor]

mamigaさん、こんにちは。

Mac miniですと、別途ディスプレイが必要になるため、設置場所や配線が余分にかかってしまいます。
なので今までのiMacがあった場所に、そのまま新しいMacを設置されるのでしたら、iMacの方がすんなり置き換えることができ、使い勝手もいいように思います。

書込番号：16951929

[my name is.....]

どちらでも○　個人的にはMac mini とお好きなモニタが。。。

書込番号：16951978

[葵葛]

＞WRA

WRCの事だったら、ラリーに詳しい人に聞いた方がイイんじゃない？？（´・ω・`）ｼｮﾎﾞｰﾝ

書込番号：16951979

[my name is.....]

ちなみにRAW現像ですね。揚げ足を取る大人多すぎ。

書込番号：16951982

[yasakamatsuri]

MacBook ProのRetinaモデルがいいと思います。便利ですよー

書込番号：16951999　スマートフォンサイトからの書き込み

[G4 800MHz]

具体的に1ファイル現像に要する秒数を書いてくれれば、
D800及びMac使用の方が○○Macで何秒かかると書き込んでくれるかもね。
買い替えるか否かの判断材料になる。

ちなみに
現行Mac miniの下位モデル(メモリ8GB)、D.P.PソフトでJPEGに変換。3,630万画素のD800なら28秒くらい？

1,000万画素RAW。・・・7秒弱
1,800万画素RAW。・・・14秒強

書込番号：16952039

[ニコンデビュー]

スレ主様、横スレお許しください。
とても恥ずかしい質問ですが、

ＲＡＷ現像時間ってどこの時間をさしていうのでしょうか？

ＶＩＥＷ　ＮＸでいうと、わたしのＰＣでは
�@明るさとかＷＢとかを動かして画像が変化する時間（まあそこそこ反応）
�A調整して保存とか別名で保存の時間（結構時間がかかる）
�B調整したものをファイル変換でＲＡＷをＪＰＥＧに変換する時間（６，７秒）

調べて見ると�Bのようですが、それでよろしいのでしょうか。
いままで投稿してて誤解していたこともあるようです。
よろしくご指導ください。

書込番号：16952110

[カメカメポッポ]

何からの買い替え？

物によっては・・・変わらないかも？　タイムは上がると思うけど、投資した割には早さ感が無いとか？　

マルチスレッドに対応したアプリであれば、i7の方が良いかも？　メモリーは16ＧＢまで考えた方が良いかも？

書込番号：16952773

[Affogato]

とりあえず予算の都合がありますが、Mac miniでプラスサンダーボルトディスプレイを付けて184901円でスーパードライブも付けるとさらに8400円でいかかでしょう。
現在iMacなのでMac miniだとディスプレイ必須ですがキーボードとマウスはiMacのが使えますので安いのを買えばiMacとの価格差は無くなります。
でも27インチぐらいの大きさがあった方が作業性が良いですよ。
価格差26000円ぐらいになりますが次回Mac miniを買い替える場合はモニターが無駄にならずお得だと思います。
個人的にはスーパードライブが別になったのも歓迎してます。
内蔵だと壊れたときの修理に26000円ぐらいかかりますから。

ちなみにクロックスピードは違うグレードでは比べても意味が無いので迷ったらCPUのスペックが上のほうが間違いないです。
昔からMacの新OSがサポートの境目はクロックスピードではなくCPUのグレードが重要だったからです。

後、ニコンのソフトが遅いとのことですがアドビ　ライトルームに変えるだけでも楽になりますよ。
未だに2のままだし3になる予定も見えないし、なったところで軽くはなりそうにないので・・・
MacならApertureという選択肢もありますが。

書込番号：16953034

[HC110]

MacMiniです。
i7 クアッドコアのほうがよろしいかと。
メモリーは16GBまで積みましょう。13,000円くらいです。
できれば、HDDをSSDに。CFD128GBで9,800円くらいです。
さらにできれば、LR5で現像がオススメです。
実は上記のMacMini、i7、SSD、メモリー16GBで使ってます。
メインマシンのMacPro2006に、OSの関係でPhotoshopCCが入らない為、
つなぎのつもりでMacMini2012を買い、少々カスタマイズしたらPro2006より速いのですよね。
てなわけで、MacMiniです。

書込番号：16955148

[mamiga]

遅くなりました。皆さん、色々とアドバイス有り難う御座いました。RAW現像の誤りでした。
macMiniにしたいと検討中です。Miniをカスタマイズする積もりです。恥ずかしい事ですが、HC110さんにお尋ねします。HDDをSSDにとアップルでカスタマイズ出来るのですか。また，SSDの特徴はなんでしょうか。モニターは２４インチを検討しています.Dell.NEC.EPSON.これからどの機種が良いか迷っています。よろしく、皆さんご指導お願いします。

書込番号：16960569

[デジタル系]

macMini 使用してます。

少し前の記事ですが、macMiniのメモリー周り（CPUとメモリーのアクセス回路）は、MacNoteと同じと
読んだ覚えがあります。スピード重視なら、iMacのほうが良いではないでしょうか。

メモリーは最大にあげたほうが良いです。従って16GHz。
2.9GHz Dualのほうが2.6GHz Quadより速いことがあるので少しでもCPUの速いものをおすすめします。
これはソフト次第です。

SSDはHDに比べて圧倒的に速いので、SSDが良いです。

現像だけなら、どのソフトも変わらないと思います。問題はデータの読み書きの部分ですね。

書込番号：16961224

[HC110]

スレ主 様

自己改造です。
アップルで購入時カスタマイズできますが、高いので。
http://www.danshihack.com/2013/05/08/saku/macmini_ssd.html

書込番号：16966265

[kagefune8]

Quad積んでるmac miniをメモリ16GB、HDDをSSDに換装するのが良いと思います。
モニターは27型(2560×1440)の方が現像前、現像後を左右に並べて確認しながら現像するのであれば、断然作業し易いですよ。
オススメはEIZOのEW2736が目に優しくてsRGBの環境ならCPも良いと思います。

書込番号：16966373　スマートフォンサイトからの書き込み

[Affogato]

mamigaさん一度Appleのホームページでオプション付けるといくらになるかシミュレートするといいですよ。
多分あまりの金額に愕然とすると思いますが。
とりあえずみなさんの云っているメモリーなのですがMacは後から増やしたり出来なくなったので最初に決断がいるのです。
とりあえずMacのラインナップで最低が4GBでmamigaさんの希望Mac miniは8GBあるので問題はないです。
もしNX2でメモリーが足らないとか表示がでるようならアドビに変更した方がよいです。
どうやらNX2はマルチスレッドに対応しきれてないので遅いらしいです。

SSDのメリットはMacの立ち上げがスリープ解除並みに早いのが体感できますがそれ以外は実際に体感出来るかは疑問です。
後、可動部品が無いので壊れにくいといわれてますが。
デメリットは高いし容量の設定がサーバー版を除いて256GBしかありません。
フュージョンドライブという両方のメリットを生かしたのもありますがプラス22000円です。
モニターはAppleを買う予算が無いならブランドとしてはEIZO(ナナオ)がおすすめです。

書込番号：16966835

[mamiga]

皆さん、色々とアドバイス有り難う御座います。
アップルホームページからminiをカスタマイズして購入の予定です。
メモリー８GBか１６GBにSSD256GBに後はCPU2.3GHzか2.6にと欲張っています。
後は予算との兼ね合いで決めます。大変参考になりました。
最後に今使用しているキーボードは現在のminiには使用出来ないと店員の話でした（５年前のIMac[MB323J/A])マウス付きキーボードです）

書込番号：16967314

皆さんプリンターはどうされてますか？

[ＨＬナイコン]

みなさんこんばんは！

本来はプリンターのスレに書き込むところですがＤ８００を使用されている皆様にご意見を伺いたいです。

現在印刷は俗に言う染料家庭用複合機（エプソン774A）を使用して２L〜Ａ４で印刷しています。このたびＡ３ノビのプリンターを購入しようと検討中ですが、皆さんプリンターはどうされていますか？

目的はお気に入りの写真を額で飾ったり、印刷してクリアファイル（アルバム含む）の入れて保管し、鑑賞しています。たまに知人・友人に渡します。キャリブレーションして追い込むのがベストですが、今すぐそこまでは考えていません（後々行うことになると思いますが・・・）

染料・顔料の違いも過去スレで一通り見ましたが、どうも決めきれません。機種としての候補はＰＸ−７Ｖ、ＰＲＯ−１００、ＥＰ−４００４の3種で検討しています。
ニコンの場合はエプソン機が多いと聞いていますが皆様いかがですか？メーカーのＨＰを見るとＰＲＯ−１００も染料ではＥＰ−４００４より良さそうで価格もちょうどいいように思います。

皆さまの使用経験等も踏まえてアドバイスいただけると助かります。ちなみにモノクロプリントはほとんど行わないのでＰＸ−５ＶやＰＲＯ−１０はあまり候補には考えていません。

以上よろしくお願いいたします。

書込番号：16957275

[さぁ鐘を鳴らせ]

A3ノビはたまには使う・・・・ならお勧めは、EP-976A3なんてどうです？
画質は、エプソン6色機ですから、EP-4004と同等以上です。

PX-7Vは鮮やかさ優先の顔料機ですが、鮮やかさは染料機に劣ります。
インクコストは8色~10色機ではそれなりに覚悟が要りますよ？

染料機でもよいなら、エプソンの6色機で十分高画質、その上でA3なら
EP-976A3やEP-4004で良いと思います。

書込番号：16957308

[gohst_in_the_cat]

大きなインクジェットは維持費がかかるので、
最近は専門店にプリント依頼しています。
トータル的にコストを考えると、この方が安上がりで高クオリティですので。
耐性も専門店のプリントの方が高いみたいですし。

なんて、元も子もない回答ですね。

書込番号：16957466

[さぁ鐘を鳴らせ]

耐久性は誤認があるようですが、
耐光・耐オゾン性　　　顔料＞銀塩プリント＞染料

と言うところで、顔料機＋ラミネート処理が最も長期間保存に耐えますよ。
お店プリントは正直、意図した色など出せないですから、プリントオペレーターとの意思疎通の面が大きいです。

大判インクジェットがコストは確かにかかりますけど・・・

実際お店プリントとの差は何とも、PX-5V使用中ですが、インク全部交換で約2万円弱。でA4プリントですと最初
のインクがなくなったのが80枚前後でした。まあ、インクがなくなるタイミングが一様ではありませんから、
何とも言えませんが、インクの返金値としてA4換算でインクコストは200円〜300円ぐらいでしょうか。
これに上のコストが加わって、300円〜400円ぐらい。まあミスプリントなどをどう考慮するかが難しいですけれど
決してお店プリントの四つ切りあたりと大きく値段が変わるわけではないです。

書込番号：16957492

[もとラボマン ２]

ＨＬナイコンさん　こんばんは

最近　今まで使っていた　エプソンのPX-G930の調子が悪くなり　PX-7Vに交換しましたが　今はデーター調整中ですが　どの位の能力が有るかは未知数です。

もう一台の　白黒用PX−5500の方は　3年以上使い込んでいるおかげで　色出しにも慣れ　素晴らしい白黒プリント　出力してくれます。

でも　これから　プリンター購入するのでしたら　カラープリントメインでしたらキヤノンの染料が鮮やかで良いと思いますし　白黒でしたらエプソンのK3インク対応機種が良いともいます。

書込番号：16957506

[さすらいの「Ｍ」]

ニコンの人には不本意かもしれませんが、
いま　キヤノンは　キャッシュバックキャンペーンしてます、プリンターも。

http://cweb.canon.jp/eos/campaign/goldrush-premium/

染料系（１００）が良いですが、最近は顔料もよくなりつつあります。

http://cweb.canon.jp/pixus/special/proline/

書込番号：16957704

[Hinami4]

こんばんは。ニコンユーザーの端くれであり、EOSユーザーでもあります。
最近は印刷も少なくなりましたが、キヤノンとエプソンを使っています。どちらも染料系です。

パット見、綺麗に見えるもので良ければ染料系が良いかと思いますよ。
プリンター板にも遊びに行ってますが、比較的出てくる質問です。

どちらかというとキヤノンよりエプソンのほうが派手目に出ることが多いですね。
そのほうが分かりやすいですから。
キャリブレーションなどの色ずれ補正は、厳密にやろうと思えばできないことはないでしょうけど、ノーマルのままでも差し支えはありません。
ここの使用例でのことですけど。
また、写真の時点で補正・加工されているのであれば、そのまま印刷されても問題はないようです。

ただ使用頻度が多くなければキヤノンといったとこでしょうね。
あまり使わないとエプソンはノズルが詰まるとも聞いていますし、自分のはインクタンクとの相性が悪いと接触不良を起こしてインクの認識をしない場合があります。
キヤノンに関してはノントラブルです。

また写真印刷専用でなく、写真つき年賀はがきなどの場合で宛名印刷を考慮するのであれば、W黒のix6530辺りになってくるでしょう。
黒のみ顔料を使用してシャープに仕上げます。

写真印刷のみ特化するのであれば、Pro100の１択で良いでしょう。
インクを素早く分離し確実に滴下・着弾させていますので、エプソンより速いわりに仕上がりはきれいです。

書込番号：16957766　スマートフォンサイトからの書き込み

[Macinikon]

　D800を持たない私がレスする資格は無いかもしれませんが、プリンターではとても苦労した経験があるので一言。

　染料プリンターではPM-G860をおよそ10年使いましたが、２ヶ月前にノズルつまりがどうしてもとれなくて、新しくEP-976A3を買いました。思った色合いを出すのに長いことかかりましたが、最近はようやく色をコントロールできるようになりました。
　原料プリンターはPM-4000PXを、これも７年ぐらい使っていましたが、PX-5600に変えて現在も使用中です。顔料機はほとんど何もしなくても、モニターの色がほとんど問題なく出せるので、とても楽でした。

　さて、スレ主さんのお悩みのように、染料機を選ぶのか、顔料機にするのかは、まさにプリントの目的によります。
　染料機は鮮やかな色が出ますが、オゾン、紫外線に弱く、ガラスを入れた額に入れて室内に置いても数年で色の退色が始まります。アルバムなどで密閉された状態なら10年以上は大丈夫です。

　顔料機は遥かに長い耐性を示し、額に入れても紫外線の直射を当てなければ100年は持つのではないかと思います。顔料機では、しかし、光沢紙への印刷では非常に不利です。黒い色がうまく出せません。従って、光沢紙では必然的に染料機を選ぶ必要があります。

　EpsonではA3以上の染料機で家庭用となると非常に少なくて、家庭用にはEP-976A3か、EP-4004になります。ただし976A3はA3ノビは印刷できずA3までです。A3ノビはEP4004しかないと言うのが実情です。

　顔料機で観賞用にするなら光沢紙では無くて、例えばEpsonなら絹目やマット紙を選ぶことになります。A3ノビ以上の場合はマットブラック（マット紙、和紙など）とフォトブラック（絹目、黒が出にくいけれど光沢紙など）のインクの使い分けも煩わしいです。
　PX-5600、PX-5V、PX-7Vなどが選べます。
　
　つまり、落ち着いた色で額に入れて鑑賞したい場合は顔料機を、コンテストに出したり（光沢のほうが有利と言われています）、派手な色合いを出したりするなら染料機を選んでください。
　最後にもう一つ、染料インクの色は、印刷直後からどんどんかわり、２４時間では不足で、本当に色が落ち着くまで100時間ほどかかります。これが染料インクの特徴なのです。

　以上ご参考になれば。
　
　

書込番号：16957882

[bijinesu]

7Vを使用してますが設定が重要なようです。
設定さえしっかりできればA3ノビで充分納得できる作品がプリント可能です。
このプリンターを使って納得できないなら、ラボ出ししかないですね。。。

書込番号：16958036

[ブローニング]

自宅プリントでもなくお店プリントでもなく会社プリントです。

書込番号：16958072

[My Wish]

最近、EP-4004を購入しました。
光沢紙への鮮やかな発色が好印象です。
色合わせもAdobeRGBデータ出力でプリンター側AdobeRGB設定で自分にとって許容範囲です。
以前使っていた顔料機のPX-G5000は色合わせがなかなか出来なかったということもありますが…

こういう色やプリント結果は好みやこだわりが人それぞれですが、場合によってかなり重要な項目として設置スペースがあります。
A3ノビ機になるとかなりの設置スペースが必要になります。
PX-5VやPX-5Vは背面に23cm以上のスペースが必要となっています。
CANONのPROシリーズは本体が大きい上にそれ以上のスペースが必要のようです。
EP-4004は背面に10cmとなっていて以前のPX-G5000と同じだったので設置もスムーズでした。
実際にはA3ノビ等の大きな用紙は壁に当たっているのですが…

設置スペースに問題なければ良いのですが、一応、頭に入れておいた方が良いと思いまして…

書込番号：16958140

[さぁ鐘を鳴らせ]

推奨したのは、前述の通りです。
ただPX-5V/７は設定さえきちんと分っていれば、ほんと素直に色の出る機種なので、調整の手間は少ないですよ。

書込番号：16958548

[my name is.....]

管理するのが面倒なのですべて写真屋さんの出力です。

書込番号：16960079

[デジタル系]

買うなら染料系がおすすめ。ただし、文章印刷用に黒だけ顔料というのもあり。

ところで、私はプリンターはレーザーに変更してしまいました。要するに白黒。
あまりにトラブルが多いので、あきらめました。
たまにしか使わないと、詰まるので、トラブルが増えます。詰まりを取るために
インクが大量に消費されます。

またプリンター買うことがあったら、A4にします。それを色見本にして、大型で
印刷してもらいます。

A1とかB1の印刷はどうですか？　額に入れて飾るとすごいですよ。A3でも寂しい
ように思います。

書込番号：16961180

[ＨＬナイコン]

皆さん返信ありがとうございます。

本日量販店に現物と印刷サンプルを見てきました。

EP‐4004は現在使用している6色とあまり変化なく染料独特のはっきりした色合いでした。逆に同じ染料でもPRO−100は黒の締まりがよく染料の良さが出ていて好印象でしたね。
エプソンのPX−7Vと5Vを見ましたが、5Vの方がナチュラルで7Vは青みが強い印象を受けました。どちらかというと5Vの方がよさそうです。
逆に一番好印象だったのがPRO−10でした。顔料の黒の締まり具合と、発色、絹目紙でのポートレート写真はよかったですね。

よって染料か顔料かは決めかねているものの、プリンタはキヤノンになりそうな感じですが、メーカーの互換性に使い難さはなどはありますか？D800でキヤノンのプリンタをご使用の方がいれば感想を聞かせていただければと思います。

書込番号：16961247

[ニッコールＨＣ]

わたしは試し刷りが主な用途で、染料はありえないので顔料を使っています。
染料では色の変化が少ないと謳っているインクでもかなり変化が続きます。
プリントする場合はjpgではなく16bitTIFもしくはそれに準拠するAdobeデータがいいと思います。
jpgよりもトーンジャンプ等が起こりにくいです。
最初にインクジェットで16bitでダイレクト出力を可能にしたのは（DPPを介して）、プリンターもつくっているキヤノンですが、現在はエプソンでは16bitTIFはもちろん、RAWからダイレクトで出力できます。
ダイレクトといっても専用のソフトをはさんで行います。
わたしはTIFでプリントしています。

＞染料・顔料の違いも過去スレで一通り見ましたが、どうも決めきれません。

染料と顔料の違いはピクトリコのホワイトフィルム（むかしハイグロスといっていたもの）にプリントして、裏から光を透過できる状況にすれば一目瞭然にわかります。
染料はどんなに彩度、コントラストを高くしても色がうすくコントラスト、立体感がまったく再現できません。
顔料は色のり・発色がよくきれいに見えます。
ちなみにホワイトフィルム自体は染料専用です。
本来は透過光ではなく反射光で見ます。
均一性が優れていて、ムラがなく紙とは違います。
つまり染料は光沢紙にプリントしたとき自然の発色、光沢感が得られますが、顔料は特定の用途を除き光沢紙には不向きです。
顔料にグロスをかけ光沢感を出そうとする方がいますが、ほとんどおかしな光沢感しか得られません。

気に入ったものであれば業者にデータを渡し印画紙レーザーが良いように思います。
デジタルの良いところは最終出力まで自分が関わることができる点にあると思います。
どのプリンターが優れているかは、カラーかモノクロかで変わりますが、言えることはインクジェットが業務プリンターよりも優れているのはモノクロプリントだと思います。
モノクロプリントは行わないと書かれていますが、アートペーパー、コットンペーパーでのモノクロ出力は素晴らしいですよ。
個人的にモノクロプリントは、はまりすぎるので止めました。
RGBデータから造ったモノクロ画像はモニター鑑賞にはまったく向きませんが、プリントと相性が良いと思います。

書込番号：16961380

[Hinami4]

家庭用の延長線上であれば、光沢と中間色の階調重視で染料系が良いでしょう。
D８００はともかくEOSやαユーザーですので、幅広く対応となれば気難しい顔料より染料が良いですね。
だいいち田舎の方だと顔料インクを売ってないんですよ…(^^;

必然的に？染料になってしまったわけですが、顔料も悪いということはありません。
基本色を引き立て深みが出てくるのはこちらですね。
使い分けても良いのですが、どうしても染料系がわかりやすいので、こちら中心になってしまうでしょうね。

それと使い勝手はキヤノンはデジタル的でエプソンはアナログ的といったとこでしょうか。
切れたインクがランプで点灯していて、少ないとゆっくりで切れると速く点滅。
エプソンは指標で指しているだけ。
これだけでもどちらが親切かわかります。

またレーザーでしたら、速度が２０ppm以上のLBP7200c以上でないとストレスを感じます。モノクロだとLBP3310以上です。
トナーカートリッジも写真印刷だと減りが目安より早いですね。
でも思ったほど以上に綺麗にはなりますけど…。
個人用途だと記述言語はCAPTで充分です。
てか、思った以上に場所取ります。やはり、一般向けではないのかな？

書込番号：16961477　スマートフォンサイトからの書き込み

[HC110]

コントロールしやすいのは顔料です。
写真用紙は、上面からコート層、発色層、吸収層、レジンコート層 ~ という構造になっています。
染料は吸収層までしみ込み、顔料はコート層の上に留まります。
ゆえに、染料は用紙本来の光沢感が活かせますが、安定に時間がかかり、顔料はその逆のこととなります。
微妙なトーンコントロールの結果を、すぐに求めるののなら顔料です。
上記の用紙構造にあてはまらないアート紙などを使用した場合も、顔料のほうがコントロールが楽です。
（ただし、紙の表面のテクスチャーをより残したいのなら染料を選ぶ手もあります）
スレ主さんが「好印象」のPRO-10をオススメします。
いまどき6色インクのEP-4004などは論外。
PRO-100、7Vなどより少々高価ですが、間違いない買い物だと思います。
10,000円キャッシュバックもありますよー。

書込番号：16962979

[Rageon]

ＰＲＯ−１００使用しています

難しい話　専門的な話は他の方がお詳しそうなので
私からは割愛いたしますが　印刷結果には満足しています
ランニングコストも意外と安い方かと思います。

利用者の立場から一点

設置占有面積が半端ないです。
それより問題なのは重量・・・
約２０キロ有りますから　一度設置したら移動はもう遠慮したいです。
これは設置場所や設置方法を　ある程度「重量」を見越して設置しないと
床や畳にくっきり凹みが付くことに。

ご参考までに

書込番号：16965679

[ＨＬナイコン]

みなさんこんばんは！

さまざまアドバイスありがとうございました。本日再度量販店に行き現物確認をしてきましたが、PRO-100とPRO-10は顔料・染料のメリデメを克服してきているようです。

PX-7Vはやはり色が顔料の割に派手なのと、中間色が弱い印象です。EP-4004は現在使用している家庭用複合機と大差がありませんでした。ということでコストや自分の好み、使用頻度を考慮するとPRO-100で落ち着きそうです。

みなさまありがとうございました。皆さまにGOODアンサーといきたいところですがご了承ください。

書込番号：16965802