D800 ボディ のクチコミ掲示板

メディアの選択 =CFとSD=

[ややとく]

某大型カメラ店に行ったところ、幸運にもその場で購入する事が出来ました。

早速軽い試し撮りをしてみました。
メディアはとりあえずD300sで使っていたSanDiskのExtreme（60MB/s）を入れてみました。

雑誌などでは、ファイル容量が大きいので高速メディアが必要と書かれていましたが、バッファフルまで連写し、書き込み待ちをしていましたが、思ったより待たされませんでした（私の使い方想定での話です）

実態はどうなのかわかりませんが、このサイトを見る限りではSDよりもCFを使われる方が多い様に思います。
しかし、正直、その理由が良く理解出来ておりません。

信頼性という事を耳にしたこともありますが、コンデジでCanon G12とNikon P7000を使用していますが、SDカードで問題が起きた事はありません。

そう考えて行くと、そもそも2スロットにしている事も良くわからなくなってきましたが･･･

皆様がメディアを選ぶ時の基準はどの様なものでしょうか？

書込番号：14563206

[さすらいの「Ｍ」]

耐熱性（膨張）、抜き差し耐久性、紛失の危険性、誤って踏んだ場合、落下の場合、など最悪の事態を想定すると、ＣＦの選択かな。
ＳＤスロットは緊急時とかコピー用で有っても構いませんが、Ｄ８００クラスの主力機ならＣＦを使います。

書込番号：14563251

[たらこのこ]

SDが使えるとコンデジから1眼に乗り換える人にも便利だと思います

書込番号：14563320

[induster]

ややとくさん

ご購入、幸運に恵まれよかったですね！

CFのインターフェースは、ATAです。そして、カード内にコントローラを内臓しています。
このコントローラは、メモリへの書き込みや読み出しなどの機能をつかさどっています。
一方、SDはカード内にコントローラを持っていないので、カメラ側が直接、カード内の
メモリをアクセスします。

CFは、メモリー内にコントローラを持っているので、カメラとカードの相性については、
SDに比べると良いと言えるかもしれません。反面、容積が大きくなりコストもかかりますが、
より安心をとるならCFでしょうか。

書込番号：14563432

[練山葵]

トラブルはSDのほうが多く起こっており、構造上もCFのほうが壊れにくいのはお分かりだと思いますが、下記はある雑誌による書き込み速度テスト結果です。
（RAW＋JPGの記録、連射モードで15枚記録、アクセスランプが消えるまでの時間）

CF 　　 UDMA7 90MB/s 17.34秒
CF 　　 UDMA　 60MB/s 23.99秒

SDHC　 UHS-I 95MB/s 24.53秒
SDHC　 UHS-I 45MB/s 31.28秒

つまり、CFのほうが速く、これは連射撮影やブラケティング撮影などにおいて重要です。

2スロットの理由は、万一の場合に両方に同時記録できる優位性があり、またRAWとJPGの両方で簡単に記録しておきたいこともあるため。
私はいつも両方のスロットを使い、上記のいずれかで撮影します。大切な撮影であればあるほど、2スロットの優位性があると思います。

書込番号：14563447

[robot2]

こんにちは
２スロットと利点は、
順次記録が出来るので、メディアの残量を気にしなくても良い。
バックアップ保存が出来る。
JPEGとRAWうを別々に記録できる。
…ことです。

普通は　順次記録ですが、人それぞれ便利と思う方法で設定します。
SDとCFの　特徴ほかに付いては、ググったりされるとよいです。
SDとCFの、２種に成っているのはボデイ形状の制約のためでしょうね。

書込番号：14563527

[kyonki]

このクラスのカメラにSDは違和感がある。
SDスロットはあくまでも予備でいいのでは？

書込番号：14563532

[ssdkfz]

CF使用・・・先代（D700）からの引継ぎです。
最近、ちょっと容量不足なので大きいタイプに変更しようかと思っています。

書込番号：14563762

[みゃき]

CFとSDでは書き込み速度が全然違いますよ。
速度が速く信頼性が高いCFがオススメです。
ＳＤはエントリー機種からの乗り換えた人向けだと思います。

書込番号：14563963　スマートフォンサイトからの書き込み

[ややとく]

皆様、ありがとうございました。
CFが選ばれるのは物理的な要素も大きそうですね。

CFはコントローラーをカード側に持っていると言う情報が最も参考になりました。

D300sもそうでしたが、仮にブラケット等で連写しても、ほとんどバッファ内で収まってしまいます。
つまり、簡単にバッファフルになり、書き込みの時間を待つ事も出来ず次のシャッターを切らねばならず、連写速度が落ちて困るというシチュエーションは今の（少なくとも今までの）私にはまったく想定出来ません。

その事から、単に速度のみの問題なのであればCFは必要無いのでSDにしようと考えていましたが、やはりメインはCFにしようと思いました。

Extreme Proは要らないので、Extremeにします。

ありがとうございました。

書込番号：14565043

キッとレンズについて

[あっくんだよ]

D800か5D3を購入したいとおもいます
ニコンもキャノンも初めてなので、レンズキットにしたいと思います

5D3のキットレンズは24-105なので、使いやすいレンズだと思います
D800のキットレンズは、28-300です
このレンズ一本で、たいていの撮影は間に合うと思います

今までは、ダブルズームキットを使っていましたので、普通と望遠の２本が使いやすいのかと思っていました

ニコンはD700でも28-300でしたが、このレンズをキッとレンズにする意図はなんでしょうか

また、このレンズの長所・短所などを教えて下さい

ボディを買って、レンズを別に買ったほうがいいかとも考えています

書込番号：14559357

[じじかめ]

このクラスには、キットは必要ないかもしれませんね？

書込番号：14559369

[あふろべなと〜る]

ニコンには28-300以外にキットにするレンズがないだけだと思う

自分なら本体と24-120でも買うな

書込番号：14559408

[アルカンシェル]

こんにちは。

＞＞ニコンはD700でも28-300でしたが、このレンズをキッとレンズにする意図はなんでしょうか
＞＞また、このレンズの長所・短所などを教えて下さい


良さは、広角も望遠もこの一本でいけるので便利です。
でも写りは、高倍率ズームで、描写力はそこそこで、Ｄ８００の良さを生かせられないと思います。
まだ、AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VRのナノクリスタルコーティングされたのを買われた方が写りはいいです。
あと予算がお有りならAF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G EDの方がもっと写りはいいです。

また、望遠側は、予算ができましたらAF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR IIは、Ｄ８００の良さを生かせると思います。

書込番号：14559410

[元光画部員]

>ニコンはD700でも28-300でしたが、このレンズをキッとレンズにする意図はなんでしょうか

身も蓋も無いですがぶっちゃけます。
この28-300mmがニコンの最新設計のFX対応AF-Sの標準域を含むズームレンズで一番安いからです。

>また、このレンズの長所・短所などを教えて下さい

長所は焦点域が広く、使いやすく、かつ高倍率としては画質面でも性能が高いことですね。
短所はキットとしてはやや大きく重く、F値が暗めなので絞りによる表現の自由度はやや低い点でしょうか。
画質面ではここの掲示板では「使ったことがない人からは」単に高倍率であるという理由だけで評価が低いですが……

http://photo.yodobashi.com/gear/nikon/lens/afs28_300vr.html

すでにご覧になった人も多いかと思いますが、ヨドバシカメラさんがD800に28-300mmを付けて撮影した作例です。これを見てどう思われるかは見た方の自由ですが、個人的にはそう悪くない……すくなくともここで言われているほどは絶対に悪くないとは思います。私自身の意見としては、レンズキットで購入するというのは「アリ」だと思います。
ただ、当然最新ナノクリの24-120mmを別に購入というの28-300mmキットと1，2を争うくらいには勧められる選択肢だとは思います。24-70mmは個人的にはあえて勧めません。VRが無いですから。もちろん自分でこれを選ぶというなら反対する理由もありませんが。

書込番号：14559444

[さすらいの「Ｍ」]

ニコンも本当は２４−１２０ＶＲにしたいところなのだが、
価格戦略上と、２４−１２０ＶＲの供給不足があるので、
最初は、２８−３００ＶＲにしているのだと思います。
また、２４−７０を売るためにも、２４−１２０ＶＲをキットにしない
というのも考えられます。
また、Ｄ７００の時とは反対に、
Ｄ８００（２８−３００ＶＲ）キットの販売が減少したときに、
カンフル剤として２４−１２０ＶＲをキットにする可能性もあるかも知れません。

書込番号：14559454

[yjtk]

単に、24-120mmが生産出来ないからでしょう。
タイの洪水以来、このレンズは生産が滞ったままです。

僕も、24-120mmを3月に注文していますが、まだめども立っていません。
同時に予約したD800は、4上旬に届いています。
キットにしたくても出来ないということだと思います。

書込番号：14559457

[ｈｏｔman]

キットレンズ・・・お試し用レンズかどうかですよね？

28-300・・・どうなのでしょう？
評価を見る限りは、お試し用に近いような気が・・・。

書込番号：14559463

[ダイバスキ〜]

何も判らず、先ずはレンズキットと考えてる人には良いレンズだと思います。
レンズ云々と使いたいレンズが決まって居る方々全ての要求に応えるレンズキットの設定は無理です。
そんな方々の為にボディー単体での販売が有ります。

私が遠い昔に初めて買った一眼であるＦもボディーのみの購入で、レンズは好みのモノと組み合わせたもんでした。

書込番号：14559466

[さすらいの「Ｍ」]

ニコンさんってＤ７００の時もそうですが、
レンズが付いても割安にならないですよね？
別々に買っても変わらないどころか、
キットの方が割高になることもあったり。
キヤノン５Ｄ３の出だしはバラ売りと変わらないけど、
そのうちレンズキットが割安になるでしょう（５Ｄ２がそうだった）。
Ｄ８００レンズキットもあと２万円安かったら、納得の価格なんですけどね。
やはりＦＸは、特にＤ８００は、レンズで儲ける図式に変わりがない様です。
早く７０−２００ｍｍｆ４ＶＲを出さないかな？と待っている人も多いでしょうし、
７０−３００ｍｍの高画質版が欲しいと思っている人も居るでしょう。
この２点をクリアーしたら、Ｄ８００は風景用として可也売れると思います。

書込番号：14559487

[Frank.Flanker]

VR28-300、確かに写りは悪くはないと思います
でもVR28-300がニコンが推奨しているD800E用のレンズには入っていませんからD800Eも同様にレンズキットとして販売するということだったなら選ばれなかったでしょうね
あくまでD800のキットレンズですし、D800Eはボディ単体での販売ということで、レンズキットの値段を少しでも安くできるようにという販売上の都合から選ばれたレンズのように思えます

書込番号：14559516

[デジタル系]

焦点距離として24-120は、使いにくい。

24-70+ 70-200のダブルズームなら良いと思うけど、レンズが高くなりすぎる。

苦肉の策として28-300にしたんじゃないのかな?　すでに作例でているけど、
すばらしいということはないけど、結構いい写真は撮れる。レンズ交換しな
くてすむところも良い。

最近、レンズ交換が面倒でしょうがない。時間も神経も使うし、シャッター
チャンスが逃げる。ダブルボディにする人の気持ちが良くわかる。私は、
ミラーレスに広角レンズつけて、１眼レフには望遠マクロをつけている。
この組み合わせだと、あまり重くならない。両方とも単焦点なので、
明るいレンズが使える。

私は高倍率ズームは嫌だけど、花の撮影にこだわらなければ、悪くない
レンズだと思う。

書込番号：14559522

[ぼーたん]

�@300�o	�A等倍

便利なレンズではあります。
私の場合、もともと700用に持っていましたが、800になっても結構出番があります。
まあ、価格・便利さを考えれば、自ずと限界がありますが、山登りなどで重宝します。

長所
　�@これ一本で取り敢えず間に合う
　�A最短撮影可能距離がズーム全域で50cm　←　これで私は買いました

短所
　�@暗い
　�Aボケが汚い
　�B解像力いま一つ
　�Cキットの割りに安くない

キットとして買う経済的なメリットがあまりないようですので、とりあえずはボディのみ確保でも
よろしいかと。

書込番号：14559599

[Swept]

あっくんだよさん

以前より28-300持ってたので、D800でも使ってます。

長所　そこそこ解像　やっぱり高倍率ズームは便利　VR2
短所　後ボケがイマイチ　色乗りイマイチ　AF遅い

私の場合24-70持ってましたので、24-120はパスしました。
24-70を使うなら、個性の違う28-300。ってな感じでしたね。

書込番号：14559897

[F92A]

キットレンズの28-300mmで１０万円の予算を使うくらいなら別のレンズを購入した方が良いと思います。（私はそうしました）

更に下記いさせて頂きますと…

提案Ａ.純正に拘りたいなら
AF-S NIKKOR 24-70mm F2.8G ED＋（更に予算に余裕があれば）使用用途に合った焦点距離の単焦点

提案Ｂ.純正に拘らないなら
SP AF 28-75mm F/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO ＝通称：A09N�U
をお勧め致します。※

もちろん望遠ズームが希望でしたら上記にプラスした思案もあります。

※A09N�Uについていろいろ言う人がいますが実際に購入してみてD800でも充分に使えます。バランスがよくコンパクトで価格差に相応しくないくらい良いレンズですヨ。
ニコン24-70mmF2.8Gとの違いはニコンは「優秀なレンズ」に対して「お勧めのレンズ」の違いと思ってください。（私観での推薦です）

では良い選択を！

書込番号：14560063

[楽をしたい写真人]

　　＞ボディを買って、レンズを別に買ったほうがいいかとも考えています

　スレ主様の求められる画質レベルや、主たる撮影対象が一切わかりませんので
なんとも・・・。（^^,
ただ、自分だったらキットでなく、それぞれ使用目的にあったレンズを、なるべく
焦点距離がかぶらないように揃えて行きますね。
当方、無駄(?)な遠回りをして、そう実感しています。（汗

書込番号：14560143

[robot2]

こんにちは
28-300mm は、便利なレンズ！で良いと思います。
画質は、ニコンがキットに選んだレンズですからね。
まぁ　しかし、拘るのであれば便利なレンズは避けられた方が良いです。

以下　D800E の、ニコン推奨のレンズです。
AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED
AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II
AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR
AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II
AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED
AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G
AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II
AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II
AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR
AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR
AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR
AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED
AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED

お勧めは、
AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED
出来れば、
AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II

予算的にでしたら、
AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR

書込番号：14560267

[万K太]

あっくんだよさん, こんにちは

　便利なのはすでにお持ちのダブルズームシステムに任せて、
　50mm F1.4か35mm F1.4が良いと思います。

書込番号：14561938

[空の星]

D800といえども、プログラムオートで気軽に撮っても、性能を生かしきれなくてもカメラ任せでそれなりに良く撮れます。従って、初心者ならこれくらいの金額でもポンと出せる人が買ってしまうこともありますが、そういう人でも取り敢えずの撮影の為のレンズが必要ですから、そういう人向けのレンズキットと言えます。
結構、中国の富裕層がこのレンズキットを買っているそうです。

書込番号：14562209

[あっくんだよ]

みなさん、ありがとうございました

書込番号：14564755

クロップモードの切り替えでズームの様に軽快に使えますか？

[ＣＡ４ＬＡ]

現在60Dダブルズームと単焦点2本を持っていますが、1.フルサイズのボケ感や質感を味わってみたい 2.ユーザーサイドに立ったNikonの販売戦略に共感した 事から、Nikonへの移籍を検討しています。

具体的にはフルサイズ一眼と、新発売の28mmF1.8と85mmF1.8を買おうと思っています。

クロップモードを使えば、28mm、33.4mm、42mm、85mm、92mm、127.5mmがF1.8で撮れると考えておりますが、考え方あってますか？また、D800やD700のクロップモードは簡単に切り替えは可能ですか？一眼の本命は2400万画素と噂されるD600でして、参考とさせて頂きたいです。（クロップモードでも1000万画素程度は得られそうですし、非常に軽い構成にできそうなので。）

主に撮影するのは人物スナップと風景で、プリントはL版〜A4までです。宜しくお願いいたします。

書込番号：14556575　スマートフォンサイトからの書き込み

[kenta_fdm3]

焦点距離についての考え方はそれで問題ありません。

選択方法としては、メニューの中から、撮影範囲という項目でDX、もしくは1.2という項目を選べば良いです。

私は撮影メニューで、DXモード用、1.2モード用をカスタマイズメニューとして持っていて、それをINFOボタンから選択するようにしています。

書込番号：14556613

[sutorobo]

初めまして。クロップモードは基本的に焦点レンズの約1.5倍です。フルサイズのボディにDXレンズを付ければ
　設定をしておくと自動で変わります。画素数ですがやはり変わります。フルのセンサーからAPSサイズに変わりますから。1000万画素はとれると思いますが。キヤノンには出来ないですが、今までAPSサイズのカメラを持っていた人が、フルサイズのボディを購入しやすくなってます。APS用レンズが使えますからね。

書込番号：14556633

[robot2]

＞簡単に切り替えは可能ですか？
可能です。
使用説明書を、ざっと読まれたらどうでしょうか。
http://www.nikon-image.com/support/manual/m_pdf_select.htm

書込番号：14556653

[kyonki]

切り替えはFnボタンに登録しておくと簡単にできます。

書込番号：14556704

[ぶらっぴ]

単純な記載ミスだと思うのですが、1.2倍の掛け算が両方とも間違ってますよ。

Ｄ８００では、ファンクションに登録しているとボタンを押して選択するだけです。

未発表機はよく分かりませんが、１.２倍クロップを搭載するかは微妙だと思います。
コストが上がるであれば乗せないんじゃないでしょうか。

人気があるマウントはレンズの売値と買値の損失無く移り易いですが、
不満が無ければ、そのままのマウントでフルサイズを追加するでも良いのではないでしょうか？
よく分かりませんが５Ｄ、２、３かな。

書込番号：14556749

[kyonki]

60DでなくD60の間違いでしょう。

書込番号：14556785

[yjtk]

D800であれば、Fnに登録しておけば、Fnボタンを押しながらダイアルを回すだけです。

ただ、D600となると、ボタンの数も省略されるでしょうし、ISO感度の変更をFnに割り当てるために、クロップ切り替えの割り当ては諦めざるを得ないとかもあるかもしれません。

それと、x1.5のDXクロップはあると思いますが。
差別化のため、x1.2は省かれるかもしれません。

書込番号：14556795　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＣＡ４ＬＡ]

皆様、ご返信ありがとうごさいます。
大変勉強になります。

クロップモードについての理解はあっているみたいで、ホッとしました。
また、Fnに設定できるという事は、瞬時に切り替え出来るんですね！そんなに簡単に切り替え出来るのなら、私の撮影・印刷スタイルの場合、もうズームレンズは要らないかもです^^;

書込番号：14556837　スマートフォンサイトからの書き込み

[kamiwakapon]

ＣＡ４ＬＡさん

クロップの切り換えはみなさんの仰られるように簡単にできます。
私も瞬時に切り換えて便利です。

確かに単焦点レンズでもいろんな焦点で遊べて便利ですが簡易トリミングみたいなものですのでズームがあるにこした事はありません。

と、言いながらも標準域は50f1.8Gと85f1.8Gしか持っていませんけどね・・・

単焦点レンズは安いですから、必要に感じてから増やすだけです。
当面はスレ主さんの考え方で随分遊べるかと思います。

書込番号：14556937

[ナイトハルト・ミュラー]

>60DでなくD60の間違いでしょう。

「Nikonへの移籍を検討」しているのだから、間違いではないと思いますけど。

書込番号：14557109

[とらうとばむ]

ブログに写真載せる程度ならトリミングして２０倍ズームとしても使えるでしょうね（＾＾；
　まぁそんな用途なら重たいＤ800じゃなくてウルトラズームのコンデジで良いと思うけど。

書込番号：14557202

[kyonki]

＞「Nikonへの移籍を検討」しているのだから、間違いではないと思いますけど

なるほど。なら、キヤノンでいいような。

書込番号：14557215

[リスト好き]

一応書いておくと、
クロップした状態は、フルサイズ、ではなくなります。
ファインダー内には枠がでたりしますが、とくにDXにすると範囲が狭くフレーミングしずらくなります。

書込番号：14557306　スマートフォンサイトからの書き込み

[Bernini]

D800 + Zeiss DT*1.4/35 ZF.2 @35mm(1.2x)	D800 + Zeiss DT*1.4/35 ZF.2 @35mm(1.5x)	D800 + Zeiss MPT*2/100 ZF.2 @100mm(1.2x)	D800 + Zeiss MPT*2/100 ZF.2 @100mm(1.5x)

ＣＡ４ＬＡさんはじめまして

D800が36MPになり、単焦点ハイスピードレンズとの組み合わせはますます面白くなりましたよね。人物、スナップ、風景では広角域と中望遠域のレンズ２本があればかなりの範囲をカバーできるので器材の携行重量・容積と画質のバランスを考えた時利便性が高いと思います。

私も同じような撮影対象でMFになりますが35mmと100mmのハイスピードレンズ２本を持ち出して撮っています。D800の撮像範囲設定(Image Area)を「AE-L及びサブコマンドダイヤル」にアサインしてファインダーから目を離さなくても瞬時に焦点距離を変えられるようにしています。撮影現場でできることはなるべく現場で済ましておきたいという撮影スタイルなので撮像範囲設定の機能は便利です。画面外の周囲の状況を把握しながら構図の微調整ができるので1.2xが使い易いと感じています。

適度なワーキングディスタンスが欲しい時は中望遠レンズで、短いワーキングディスタンスが欲しい時は広角レンズで最短撮影距離まで寄って撮像範囲設定を変更してやれば最大撮影倍率が低いレンズでも大きく写せます。風景を撮っていてふと花や気になったものを大きく写したい時にマクロレンズの簡易的な代わりとして広角レンズが使える場面があり重宝してます。中望遠域のレンズががハイスピードのマクロレンズだとそうゆう場面ではさらに便利になります。

また、同じような構図の写真を数多く撮影する時などはファイルサイズが小さくなり後処理でのハンドリングが楽になるのも魅力です。

MFで小さいファイルサイズにリサイズしてあるので参考にならないかもしれませんが写真を貼らせて頂きます。

現像LR4.1 RC2
リサイズ（1024ピクセル）

■１枚目： D800 + Zeiss DT*1.4/35 ZF.2 @35mm(1.2x)、三脚
丁度良い具合で白鳥が画面右から近づいてきたのがわかっていました。フレームインしていい位置に来るタイミングを見計らってレリーズできました。

■２枚目： D800 + Zeiss DT*1.4/35 ZF.2 @35mm(1.5x)、三脚
後ろに下がれず短いワーキングディスタンスで主要被写体を少し大きく写したいときなどは寄って（レンズ先から対象まで12cm）撮像範囲設定1.5xに変更してf/1.4で撮影するとマクロ（マイクロ）レンズで撮ったような雰囲気になりました。焦点距離52.5mmで9群11枚のF値2.1(2.2)標準レンズの写りに相当します。

■３枚目： D800 + Zeiss MPT*2/100 ZF.2 @100mm(1.2x)、手持ち（壁に体を依託）
雑然とした現場で見る方の注意を削ぐ余計なもの（動滑車）が写りこまないように注意しながら撮影しました。

■４枚目： D800 + Zeiss MPT*2/100 ZF.2 @100mm(1.5x)、三脚
微小な水玉へのフォーカスを調整するため、少しづつフォーカスポイントを変えながらかなりの枚数を撮影。ファイルサイズが小さくなり後処理が楽になりました。

書込番号：14557369

[きいビート]

クロップモードの目的が、連写速度の向上ではなく、
同一レンズでの画角変化が目的なら、
撮影中にクロップの切り換え操作をするより、
撮影後のレタッチによるトリミングの方が、
はるかに自由度が高いと思います。

書込番号：14557625

[D90700]

スレ主さんが考えている使い方で、私も単焦点の使用頻度がかなり上がりました。
ＤＸクロップでも１５００万画素位ありますしね。
ズームで１６−３５なんかを付けて行っても、ＤＸクロップすれば２４−５２で
広角から標準までカバー出来てしまうのでとても使い勝手が良いです。
画素も１５００万〜３６００万なのでＡ３ノビでの印刷でしたら必要十分ですし。
前にも出ていますが、Ｆｎに登録しておけばＦｎボタン＋ダイヤル一つで変更が可
能です。
自己満足なのでしょうが、トリミングよりクロップでその場で実際に動いて構図を
考えて写真を撮っている方が私は好きです。

書込番号：14557679

[アメリカンメタボリック]

操作は簡単！

Fnボタン押しながらダイヤル回すとFXモードか1.2×モード、DXモードそして5：4モード（勿論RAW）と瞬時に出来ます。

ただし噂の段階のD600が必ずしもそうとは限りませんよぉ〜

（駄文失礼）

書込番号：14557983

[ＣＡ４ＬＡ]

皆様、貴重な時間を割いてコメント頂き、感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。スレッドを立てて本当に良かった。以下の点が大変参考になりました。

・Fn設定すれば簡易に切り替えはでき、そうした使い方を皆さんもされている事

・クロップした状態はフルサイズの写真では無くなる事（確かにそうですね、盲点でした）

・広角で撮ってトリミングすれば事足りる事（確かにその通りですが、D90700さんと同意見で、撮る時点で構図は決めたいのです）

・D800＋単焦点の作品はやはり素晴らしいこと（Berniniさんの写真に感動しました！私もこういう写真を撮りたいです）

皆さんからご指摘頂いたように、D600に×1.2モードが搭載されるかは分かりませんね。ボディはD600のスペックが発表されてから、ゆっくり選びたいと思います。

書込番号：14558505

PhotoShop CS6でD800の、RAW画像が開きません

[zenzero77]

CS6でD800のRAW画像を開こうとすると
最新のCamera Raw更新がインストールされていることを
確認してください。
と表示されて開けません。

Adobeのホームページからそれらしいのを探したのですが
英語のため、よくわかりません。

ご存知の方いましたら、ご教示よろしくおねがいします。

Mac OSでPS6はまだ体験版です。

書込番号：14556241

[ふるさん2114]

CS-6
D-800に対応していますか？

LR-3
を使用していましたが、D-800については
対応していないので、LR-4の
アップデート版を使用してます。

これが、アドビの商法では？

書込番号：14556335

[アメリカンメタボリック]

まずはここ
→http://www.adobe.com/jp/

次にここ
→http://www.adobe.com/jp/products/photoshop/extend.html

Macであればこちらも確認を
→http://www.adobe.com/jp/products/photoshop/tech-specs.html

開けられるといいですね！！

（駄文失礼）

書込番号：14556427

[robin52]

http://labs.adobe.com/downloads/cameraraw7-1.html
上のサイトで　Camera Raw 7.1にアップデートしてください。
By downloading the software listed ,と言う文の前に有る四角にチェックをいれると
dawnload camera raw 7.1 plug-in for MacOS と　Windowsがでますので、クリックすると
ダウンロードできます。日本語のアドビのサイトからはプロトタイプなのでダウンロードできません。
私はD800Eですが、CS6でRAW画像を開いています。

書込番号：14556870

[さすらいの「Ｍ」]

ＣＳ６は　ＣａｍｅｒａＲＡＷ７．１
ＣＳ５は　ＣａｍｅｒａＲＡＷ６．７
で開けます。
ＬＲ３は　ＬＲ４．１　にアップグレードですね。

書込番号：14557858

[zenzero77]

robin52さんから教えていただいたサイトから、アップデートしたところ
D800のraw画像を開くことができました。
詳しく教えていただきまして、本当にありがとうございました。

ふるさん2114さん、アメリカンメタボリックさん、さすらいの『M』さんご回答ありがとうございました。

書込番号：14557898

撮影メニュー設定例

[kenta_fdm3]

D800Eを購入して約一か月。このカメラの事も皆さんからの情報のおかげで少しずつ理解してきました。

さて、撮影メニューなど、自分なりに考えて設定してみましたが、皆さんのデフォルトの設定とどこか違うところなどありますでしょうか？
お奨めの設定例などありましたらご教授戴けると嬉しいです。

私の基本設定です。

○RAW主体の場合（気合いを入れて撮影をする場合）
基本的には現像ソフトで現像する前提なのでノイズ設定などはOFFへ。
アクティブＤライティングはとりあえず弱へ。

主スロットルの選択
→CF
副スロットルの選択
→順次記録
　CFとSDの振り分けは画像削除時にRAWとJPGを同時に削除できない事を考えて設定していません。
画質モード
→RAW+BASIC 　
　JPGは一覧確認用でBASICにしています。
画像サイズ
→L
JPEG圧縮
→画質優先
RAW記録
→ロスレス圧縮RAW　記録ビットモード　14BIT

ホワイトバランス
→基本はAUTO B2M1に変更
　ホワイトバランスは基本はAUTOですが、現像前提なのであまり気にしていません。
ピクチャーコントロール
→ポートレート　（コントラスト+2）
　ニコンお奨めの設定にしています。
色空間
→sRGB
アクティブＤライティング
→弱
　これが設定されていないと現像時も設定できないので。
ヴィネットコントロール
→標準
自動ゆがみ補正
→OFF
　現像時に補正できる事と、撮影時の負荷を減らしたいので。
長時間ノイズ低減
→OFF
高感度ノイズ
→OFF
ISO感度設定
→感度上限 3200
　低速限界　AUTO（高速へ+1)
　撮影によって上限は変更します。

○JPG主体の場合（室内スナップなど気軽に撮影時）
現像はしない前提なので、ノイズやアクティブＤライティングは標準設定。

主スロットルの選択
→CF
副スロットルの選択
→順次記録
画質モード
→FINE
画像サイズ
→L
JPEG圧縮
→画質優先
ホワイトバランス
→基本はAUTO B2M1に変更
ピクチャーコントロール
→ポートレート　（コントラスト+2）
色空間
→sRGB
アクティブＤライティング
→標準
ヴィネットコントロール
→標準
自動ゆがみ補正
→する
長時間ノイズ低減
→OFF
高感度ノイズ
→標準
ISO感度設定
→感度上限 3200
　低速限界　AUTO（高速へ+2)

書込番号：14542087

[虹７００]

ピクチュアコントロールをポートレートにされてますが、私も良く使います。すごく鮮明ですね。これまでポートレートモードは柔らかすぎてあまり好きではなかったのですが、８００ではすごくすっきりしてそのままリアルに写る感じがします。B2M1もいい肌色にしてくれますね。

書込番号：14542146

[kenta_fdm3]

>>虹７００さん

コメントありがとうございました。
実は先日までピクコンはスタンダードに設定していたのですが、どこかの頁で、ニコンの方が、ポートレートにしてコントラストを＋1〜＋2にすると、スタンダードよりもすべてのシチュエーションでお奨めっていうのを読み、つい最近変更してみたのです。
これでどう変化するか、次の撮影が楽しみです。

Ｂ２Ｍ１については、おっしゃる通り、肌の色を重視しての事です。

書込番号：14542187

[robot2]

こんにちは
良いと思います。
設定は、カスタムメニューA/B/C/D、撮影メニューA/B/C/Dが有りますから、撮影シーンに応じて設定をし、
判り易い名前を付けて登録しておかれたら良いです。
そして、マイメニューに登録しておきますと、シーンに応じての切り換えは簡単です。
設定は、一つだけでは足りないですからね。
花、虫の接写、室内、スポーツ、車、飛行機、ポートレートとかを意識しながら、カスタム＆撮影メニューの総ての項目を設定しておきます。

この設定を、体系的に漏れなく簡単に行うには、Camera Control Pro 2 が良いです。
試用期間が設定されていますから、先ずはカメラの設定だけでも…　(^^
最新版にして下さい。
http://www.nikon-image.com/products/software/camera_control_pro2/

書込番号：14542217

[kenta_fdm3]

>>robot2さん
コメントありがとうございます。
現在はRAW+BASICとJPG、1.2、DXと4つ撮影メニューを作ってみました。
最初はこんなに使う事あるのかと思いましたが、D800が当初予想よりもオールマイティなカメラであった事で、シチュエーションに応たカスタムメニューをいくつも作れるのは便利ですね。

Camera Control Pro 2はそのうちにリモート撮影する際にでも買ってみようと思っていましたが、撮影メニューの管理などもできるんですね。
まずはインストールしてみようと思います。
情報ありがとうございました。

書込番号：14542264

[ParisParis]

スレ主さま
参考にさせていただきます。ピクチャーコントロールのポートレイトのコントラスト＋2。
こちらもAF設定等、参考になるスレかと思います。
http://s.kakaku.com/bbs/K0000339852/SortID=14466086/

書込番号：14542577　スマートフォンサイトからの書き込み

[kenta_fdm3]

>>ParisParisさん

コメントありがとうございました。
紹介いただいたトピックスは以前参考にさせてもらったもので、実は書き込む前にも再度読み返しておりました。

カスタムメニューの考え方について大変参考になりましたが、高感度設定やアクティブＤライティング等、皆さん、どのようにされているのか知りたくてトピを作らせて戴きました。

皆さんも似たようなものでしょうかね！？

書込番号：14542677

[sinobumasanori]

申し訳ありませんがポートレートにしてコントラストを＋1〜＋2にするとは、具体的な設定をお教え願えないでしょうか

書込番号：14556064

[kenta_fdm3]

こんにちは。
ポートレートはコントラストをおさえて滑らかな質感を出すように設定されているようなので、コントラストをあげてやると良いようです。

具体的には、ポートレートを選択した後に、コントラストのメーターバーで、+側に二つズラしてあげればよいのです。

書込番号：14556608

[kenta_fdm3]

すいません、文字化けしていたので、解りづらかったという事ですね。

+1、もしくは+2と書いたつもりでした。

書込番号：14556663

レンズの効果について。

[ピスタチコ]

こんにちは。

フルサイズを検討していまして、1つわからないことがあるので教えてください。
APSCで料理を70ミリで撮影しています。112ミリ相当になります。

これをフルサイズ70ミリで撮影した場合と比較すると圧縮効果は、同じになるのでしょうか？

書込番号：14506113

[さすらいの「Ｍ」]

いまは、キヤノン機ですね、×１．６換算ですから。

同じレンズで同じ撮影距離で同じＦ値を使うと、同じようにボケます。
フルサイズ（ＦＸ）をＤＸ相当にクロップすると、ＡＰＳ−Ｃ（ＤＸ）と同じ範囲をトリミングしたことになります。

でも、同じレンズでＡＰＳ−Ｃ（ＤＸ）と同じ範囲をフレーミングした場合は、撮影距離が変わる（短くなる）ので、被写体と背景の距離比が変わり、ボケも変わります。

注意しなければならいのは、使用レンズによって　同じ焦点距離で同じ撮影距離で撮っても、撮影倍率（写る大きさ）が違ってきます。

書込番号：14506168

[阪本龍馬]

α７７は買ったの？


でご質問ですが…

撮影距離は？
条件をもっと明確にしてね

書込番号：14506174

[ピスタチコ]

ありがとうございます。

α77は結局やめることになりました。

>フルサイズ（ＦＸ）をＤＸ相当にクロップすると、ＡＰＳ−Ｃ（ＤＸ）と同じ範囲をトリミングしたことになります。
ということは、圧縮効果は70ミリのレンズを使えばフルサイズでもAPSCでも同じということでしょうか？？
写る範囲はAPSCの相当で換算すればいいのはわかるのですが。

書込番号：14506201

[あふろべなと〜る]

圧縮効果は画角で決まるので
同じ７０ｍｍでもフルサイズとＡＰＳ−Ｃでは同じ圧縮効果にはならないですねえ

書込番号：14506232

[atosパパ]

フルサイズで、70mmつけると画角が広がるので
圧縮効果は減る方向になりますね

カメラの画角と被写体と背景の相対的な距離関係で変わります
考え方は、背景が無限遠に近い山などと考えると、わかりやすいです。
被写体から離れれば、背景の大きさは変わらず被写体が小さくなってきます

それを、望遠で被写体のみを大きくするので、圧縮効果が得られます。

ただし、７０mm程度でのフルサイズとAPSーCでは、圧縮効果が明確にわかる
ような構図って、あんまり想像できないです。
むしろボケによる遠近感の誇張や圧縮の方が、大きいんじゃないでしょうか？

書込番号：14506236

[さすらいの「Ｍ」]

条件をよくお読みください。
すべて同じ場合だけです。
実運用では、フレーミングを同じにしたいでしょうから、被写体との距離を変え、
背景との距離を変えなければ、同じ「感じ」（あくまで感じです）の画にはし難いです。
１１２ｍｍ相当とお書きですので、仮に１１２ｍｍの焦点距離を持つレンズを使っても、
同じような圧縮・ボケを得るには、条件（Ｆ値・距離など）を変える必要が出てきますし、完全には同じにはなりません。

ですから、換算○○ｍｍとかは、おおおよその画角の目安にしてください。
使うレンズによっても変わりますので、頭で考えても理解は難しいと思います。
実際にショールームやお店で、ご自身のカメラと比較して確かめるのが良いでしょう。

書込番号：14506247

[さすらいの「Ｍ」]

テーブルフォトに限定してみましょう。
被写体に対して斜め方向からの撮影です。

ＡＰＳ−Ｃ７０ｍｍをフルサイズ１１２ｍｍに変えて、
テーブルに器を配置して撮ると、写る範囲や、パースが変わります。
フルサイズ７０ｍｍを使い、主被写体を同じ大きさに合わせようとすると、
やはり写る範囲やパースが変わります。
焦点距離を換算通りにしても、結果が変わります。
微妙に違いが出るので、実感して頂くしかないと思います。

書込番号：14506281

[もとラボマン ２]

ピスタチコさん　こんにちは

＞これをフルサイズ70ミリで撮影した場合
同じ距離で撮影するのか　同じ大きさにフレミングして撮影するのかで　答え代わりますので　条件決めないと　答えの無い話に成ってしまいますよ。

書込番号：14506282

[さすらいの「Ｍ」]

もとラボマン ２さん

こんにちは
スレ主さんは　料理撮影　と仰っていますので、
撮影距離は　ほぼ変わらない　と考えて良いと思います。
パースのことが理解できるなら、短焦点と長焦点の違いも分かるのですけどね。

書込番号：14506288

[robot2]

＞圧縮効果は70ミリのレンズを使えばフルサイズでもAPSCでも同じということでしょうか？？
こんにちは
普通　圧縮効果とは、 距離が離れているはず複数の被写体が、距離を感じさせなく成るという効果ですすが、
その事を質問されているのですか？
圧縮効果は、望遠レンズを使うとより得られます。

留意点
レンズの焦点距離は変わりません。
ですので、イメージサークルは同じです。
撮像素子が、小さい場合はその分トリミングされた状態に成り画角が変わります。
ニコン_DX機の場合は、フルサイズ換算1.5倍相当の画角に成ります。

ここに、一枚の画像が有るとして、これを中心をトリミングします→この画像が圧縮効果が出た事に成るかどうかですね。
先ずは、試してて見て下さい。

書込番号：14506292

[robot2]

すみませrん
＞普通　圧縮効果とは、 距離が離れているはず複数の被写体が、距離を感じさせなく成るという効果ですすが、
　　　　　↓
普通　圧縮効果とは、 距離が離れているはず複数の被写体が、距離を感じさせなく成るという効果ですが、

＞先ずは、試してて見て下さい。
　　　　↓
先ずは、試して見て下さい。

書込番号：14506322

[atosパパ]

ああ、料理写真でしたか、
手前皿と、奥の皿の大きさの比は、撮影距離により変わります。
離れるほど大きさの差は、なくなります。

同じ焦点距離のレンズだけの場合、被写体はどんどん小さくなります。
それを望遠で撮影して大きくすることを、望遠の圧縮効果と言います。

ですから、フルサイズになっても、70mmで、同じ距離から撮影なら、
被写体は小さくなりますが、圧縮効果は同じです。

手前皿を同じ大きさにしようとすると
近づかなければなりませんから、圧縮効果は少なくなります。

書込番号：14506409

[ピスタチコ]

みなさま丁寧に教えてくださって感謝しています。

それにも関わらず、なかなか理解できなくてすみません。

例えばAPSCで70ミリレンズ（112ミリ相当）を使って撮影したとします。これを200ミリ相当にトリミングします。
これって写ってる大きは200ミリ相当と一緒ですが圧縮効果は、70ミリレンズのままですよね？APSCはフルサイズをトリミングしたことになるということは、こういうことかと思いまして。。

>ここに、一枚の画像が有るとして、これを中心をトリミングします→この画像が圧縮効果が出た事に成るかどうかですね。
先ずは、試してて見て下さい。
圧縮効果はでませんでした。

>普通　圧縮効果とは、 距離が離れているはず複数の被写体が、距離を感じさせなく成るという効果ですが、
はい、その圧縮効果です。


条件とか書かずにすみませんでした。
わたしは料理を70ミリで撮影しています。70ミリが丁度良い感じに撮りやすいからです。でも、APSCの70ミリって料理によっては結構距離をあけて撮影しないといけないです。

そこでフルサイズで70ミリにすれば、レンズの効果（圧縮やパース）はそのままで もっと近づいて撮影できるかなって思いました。

書込番号：14506416

[あふろべなと〜る]

＞例えばAPSCで70ミリレンズ（112ミリ相当）を使って撮影したとします。これを200ミリ相当にトリミングします。
これって写ってる大きは200ミリ相当と一緒ですが圧縮効果は、70ミリレンズのままですよね？


違いますよ
２００ｍｍ相当にトリミングしたら
圧縮効果も２００ｍｍと基本同じですよ

書込番号：14506457

[robot2]

＞料理
料理の撮影で、圧縮効果要→斜めに撮ったりして全体にピントを合わせるには、
ニコンで有ればアオリ可能な PC-E 85mm f/28 か PC-85mm f2.8 マイクロが良いです。
ボデイは、フルサイズが良いですよ。

シャインフリューク(シャインプルフ)の法則)と言うのが有り、この法則を達成出来るレンズです。
その法則とは、
ピントを　合わせたいと思う対象の一番遠いところと、一番近いところを線で結んだとして、
その延長線と　カメラのレンズの延長線と、撮像面の延長線が一点で交わるようにレンズ面、撮像面を傾けると、
被写体表面のすべてにピントが合うと言う法則です（撮像面を傾けられるカメラも有ります）。

画像は、三脚使用で撮影距離は変わっていませんが、このように全体にピントを合わせたり、外して一部のみとかが可能です。
画像は、斜め横ですが、斜め下の対象の全体にピントを合わせる事も勿論可能です。
留意点は、絞り値です（被写界深度）。
画像の内容、構図は言わないで下さいね。

書込番号：14506506

[robot2]

追伸
斜めから撮ると、コップとかが台形に成る時が有りますが、ご紹介したレンズはそれを解消する事も可能です。
斜め下の場合は、ニコンSCで改造が必要です。

書込番号：14506524

[もとラボマン ２]

ピスタチコさん　こんにちは

＞例えばAPSCで70ミリレンズ（112ミリ相当）を使って撮影したとします。これを200ミリ相当にトリミングします
この場合は　撮影距離変わらないので　圧縮効果変わらないと思います

でも
＞そこでフルサイズで70ミリにすれば、レンズの効果（圧縮やパース）はそのままで もっと近づいて撮影できるかなって思いました
こちらの場合は　撮影距離変わるので　圧縮効果変ると自分は　思います。

書込番号：14506571

[AE111-4AG]

自分も気になってたので便乗質問よろしいでしょうか？

35mm版フルサイズ（FX）で50mmが圧縮効果、遠近感の誇張もなく、見た目に近い標準のレンズとなっています。
APS-C（DX）では換算50mmの35mmが標準レンズになってます。

よって、

フルサイズ（FX）で35mmレンズをDXにクロップしても35mmの遠近感の誇張がある。
APS-C（DX）で50mmのレンズを付けると換算75mmで75mmの圧縮効果がある。

結果として
・フルサイズ（FX）でDXにクロップしても圧縮効果、遠近感は変わらない
・APS-C（DX）ではx1.5倍の焦点距離だが相対的にセンサーも小さいので35mmレンズでFX50mmの圧縮効果、遠近感になる。

と言うことで宜しいのでしょうか？
FX機のDXクロップは所詮トリミングで圧縮効果、遠近感はDXと同等にはならないと言う事でしょうか？

スレ主さんの場合だと圧縮効果が必要なら105mm Microが必要になるのかな？

書込番号：14506607

[secondfloor]

圧縮効果や遠近感を考えるときは、まず写真の中での被写体の大きさを揃えてください。
写真の中での被写体の大きさを揃えた上で、画角をいろいろ変えることで、圧縮効果や遠近感を体感できるかと思います。
ちなみに画角を変えるには、センサーを変えたり、焦点距離を変えたり、トリミングをしたりと、いくつかの方法があります。

書込番号：14506810

[さすらいの「Ｍ」]

テーブルフォトで　画面内での　要素の構成やモノの移動　は制限が出るんですよね。
後ろに下げるにもバックに限度あるし、長焦点だと深度を深くとり難いし、
器と器が干渉しするなんて論外だし、構成に困るかも。
結局、アオリが出来る高級レンズを使いたくなるかな。
実際、料理撮影では、ＴＳ−Ｅ　ＰＣ−Ｅ　の９０ｍｍレンズ使うプロが多いですからね。
ＡＰＳ−Ｃの利点は、扱いが楽なんですね、コストも含めて。
お悩みなら、ＡＰＳ−Ｃでタムロン２８−７５ｍｍ（Ａ０９）でも使ってみれば？と思います。

書込番号：14506850