D800 ボディ のクチコミ掲示板

動作環境（屋外撮影）について

[とみおちゃん]

初めまして、D800を購入し毎日楽しく写真を撮る日々です。
日頃スナップ写真を撮ってて、カメラをバッグに入れず首からぶらさげている状態です。
何度かあったのですが、とっさの撮影チャンスに電源を入れて数枚シャッターを切っていると、
突然フォーカスが動かなくなり、電池残量マークがエンプティーから満タンにかけてころころ変わって行くアイコンのみが表示され、バッテリーを外すまで撮影不可能な状態になりました。
恐らく寒さが原因だと思われます。（私の住んでいる地域が０℃付近を行ったり来たりです。）
動作環境が０℃〜４０℃のため、寒空の下で長期いるような場合にカメラをしまわずに出来る工夫などありましたら教えてください。

セッティング
非正規品バーティカルグリップ（予備バッテリーは入れていません）
SD(extreme PRO32GB)
撮影時以外は電源オフ

書込番号：15605822

[unicorn schneider]

非正規グリップというのが気になりますけど。

はずして使用してても同じ症状が出ますか？

わたしのは純正バッテリーグリップ使用してて、寒いときの撮影でOFFにしたとき電源が切れるときワンテンポ遅れるような症状が出る時があります。

書込番号：15605856

[kyonki]

＞非正規品バーティカルグリップ

こういう場合、まずこれを外して試してみることが先だと思います。

書込番号：15605860

[写歴40年]

とみおちゃんさん　おはようございます。

非正規品の使用はニコンでは故障しても責任は取れないと言う事になっていると思います。

まずバッテリーは入れている入れていないは別として、それを外されて検証してみるのが良いと思います。

書込番号：15605873

[ＢＭＷ ６６８８]

なんちゃって商品を使用するのは危険です。

最悪カメラが壊れる危険性があります。純正品に変えてください。

書込番号：15605897

[hiko-acon]

非正規グリップのせいかもしれませんねえ。私もニコンの別機種で非正規を使ってますが、突然BPマーク点滅が始まったり。何か異常があるのかと調べてみたらバッテリー室の未ロック警告。いやロックしてるんですけど？　というわけで分解し当該スイッチ部に接点復活材を塗りバネ部品も調整し、現在快調です。
ただ、貴殿のおっしゃる状況だと、こうした接点不良とは別に、グリップ（BP）内に入れている電池の質の問題ではないかとも思います。電池の使用順序を　　BP優先、本体後　　にしている場合で、BP内に低温に弱い電池を入れている場合だと、BP低温＞BP電圧低下＞本体電池に切り替え＞しばらくしてBPの温度があがる＞BP電圧少し復活＞電池を本体からBPに切り替え＞フォーカス合わせる＞電圧低下　　の繰り返しとかではないかと。
私は零度近い場所に住んでいないので状況再現は無理ですが、純正のEN-EL15を２個お持ちなら、１つを本体、１つをBPに入れて試してみてはどうでしょう。それでも表示がコロコロかわるようなら、ほぼまちがいなくBPの不良だと思います。
※低温に弱い電池というのは単三アルカリとか、NiMHでも低温に弱い種類（具体的にどれと言われてもわかりませんが）のことで、EN-EL15とすることで問題の切り分けをしよう、という意味です。

書込番号：15605966

[robot2]

こんにちは
バッテリーグリップを外してテスト撮影し、同じ状態に成るのでしたら不具合ですので、
ニコンSCに点検に出されたら良いです。

書込番号：15606169

[とみおちゃん]

皆様早速のコメントありがとうございます。
まず第一に非正規品バーティカルグリップを外して様子を見てみようと思います。
D８００購入後すぐにバーティカルグリップを装着していたのでない状態が分からないです。
どうしても正規品の値段との差に安物に手をつけてしまいました。。。
そしてその後異常が確認出来なければ予備バッテリーをつけて確認を行っていきたいと思います。
他の方の為に追ってここにコメントさせて頂きたいと思います。
皆様ありがとうございました。

書込番号：15606324

[楽をしたい写真人]

　＞動作環境が０℃〜４０℃のため、寒空の下で長期いるような場合に
　＞カメラをしまわずに出来る工夫などありましたら教えてください。＜

　大きめのウエアを着こみ、普段はその下にカメラを収め、いざ撮ろうとするときに
さっと取り出して写しています。　（望遠取り付け時は、無理ですが・・・）
必要があって、時に−15°C位まで下がるところで撮影しますが、色々とやってみて
上記の様にわずかでも体温を利用するのが、自分には一番良いようです。（^^,
また、御経験済みとは思いますが、頻繁に連続して撮る時でも、手袋をした両手で
カメラを包みこんで移動するだけでも、防寒効果はあるようです。

　なお「カメラ防寒対策」等で検索すれば、本格的な方法出てきますね。

　因みに、自分はグリップは付けていませんが、立ち上がり時の不具合は
一度も経験していません。
ともあれ、今年はとりわけ寒いですな！

書込番号：15606468

[キングオブブレンダーズ]

PCのソフトなどはよく固まります。それと同じようなものでしょう。

電池はずして、入れなおせば治るのでは？
頻発すれば問題ですが、たまになるぐらいなら許してあげましょう。

寒さが原因なら電圧低下なのでしょうね。

書込番号：15606537

[とみおちゃん]

楽をしたい写真人さん>
アドバイスありがとうございます。
何かしらカメラに気を使いながら行動することを心がけようと思います。
カメラの温度低下を防ぐような商品があれば、この時期は重宝しますね！

キングオブブレンダーズさん＞
そうですね、電池を一度抜いて入れ直すと元通り起動します。
ちなみにD3Sを使っている友人もたまに同じ症状になると言っていました。
スナップでの人物撮影だと、「あっ！」と思ったら電源を入れて撮っているので、
予期せぬ症状に数回自分の思う決定的瞬間を逃しました。
自分で出来る最善のことは尽くしていこうと改めて思いました。

書込番号：15616838

スタジオ撮影でのフルサイズ

[emoco]

APS-Cからフルサイズ買い替えを検討しています。
理由は画質向上のみです。

スタジオで人物撮影をしています。APS-CでISO100 絞り5.0です。これをフルサイズで同じくらいの感じボケ味にするならISO250くらいでしょうか？この場合画質向上するでしょうか？
照明はこの明るさが限界です。

書込番号：15593049

[アメリカンメタボリック]

ボケ味にＩＳＯ値が関係してくるのかは？？ですが・・・

味はレンズの長さ、Ｆ値、背景までの距離で決まるような気はします。
スタジオ撮影、引けない場所の広角側有利は有りそうですよね？！

（駄文失礼）

書込番号：15593069

[ゴリラ太]

カメラ知識を向上させたほうが…

書込番号：15593077

[gda_hisashi]

出力サイズによりますが
Ａ３程度でしたらフルサイズ化による画質向上はあまり期待できないかと思いますし

ＡＰＳ−Ｃ、ＩＳＯ１００で絞りＦ５で画質に不満がある場合
現在使用中の機材の不備か撮影方法が原因の場合の方が多く
フルサイズだから解決するとはあまり思えません

勿論Ｄ８００とそれに見合ったレンズを使用する事により機材の不備が改善される場合はありでしょうけど・・・

あとボケは焦点距離と絞り値により変りますｉｓｏでボケは変化しません

今お使いのレンズと同じ焦点距離で絞り値Ｆ５で撮影すればＤ８００でも同程度のボケになります

書込番号：15593078

[emoco]

レスありがとうございます。

>ボケ味にＩＳＯ値が関係してくるのかは？？ですが・・・
同じボケ味にするには1.6段絞らないといけないのでその分ISOがあがっちゃいます。SSは瞬間光なのでそのままです。

>ＡＰＳ−Ｃ、ＩＳＯ１００で絞りＦ５で画質に不満がある場合
不満はないです。さらに画質向上するのかと思いまして。

書込番号：15593099

[じじかめ]

ボケを活かしたいのなら、明るいレンズにするのもいいと思います。

書込番号：15593102

[hikpy]

被写界深度の話ですね。
ISOは上げる→絞れる→被写界深度を深くできるということを過程抜きで話しておられるのでしょう。
でしたら、参考までに→http://shinddns.dip.jp/

被写界深度の計算はご自分で検索して確認して下さい。

書込番号：15593112　スマートフォンサイトからの書き込み

[さすらいの「Ｍ」]

スタジオ照明の明るさが一定なら、
絞りを２段絞り１０にするために　結果的にはＩＳＯを１００から４００にアップする。
照明を（２ＥＶ分）明るくできるなら、
絞りを１０にしても、ＩＳＯ１００のままです。
でも照明は明るく出来ないのですよね？

できるかぎり、ＩＳＯは低くして使うのが、高画質ですが、Ｄ８００であれば、
ＩＳＯ２００で、Ｆ８くらいで使うのが良いと思います。

ところで、撮影距離が一定で、ＦＸで（ＤＸに）レンズの画角を揃えると、レンズの焦点距離が変わりますが、
そのあたりは理解されていますよね？
レンズ自体が変わるか、ズームなら焦点域が変動するので、描写が変わります。

書込番号：15593116

[もとラボマン ２]

emocoさん　こんにちは

ストロボ使用でしょうか？　ストロボ以外ですとシャッタースピード下げれば良いので
スタジオの場合　シャッタースピード固定　光量変らない場合　APSと同じ画角のフルサイズで被写界深度同じにするには　ISO感度で調整するしか無いですよね

でもスタジオでF5　光量少なく感じるのですが　ストロボの光量限界でしょうか？　
それとも　光源ストロボではなく　写真用蛍光灯で　シャッタースピードが遅く出来ない状態でしょうか

書込番号：15593121

[あふろべなと〜る]

その仮定だとＩＳＯで調整するしかないけども…
それをやったらフルサイズ化の意味があまりないので

照明にもお金かけましょう♪
カメラはＤ６００にしてもいいからね

書込番号：15593141

[Bahnen]

どのくらいボケを期待しているか分かりませんが、

まず明るいレンズで絞りを開放で撮って、そのできに満足できないのなら、
それからフルサイズで買い換えを考えましょう。

書込番号：15593153

[ロケット小僧]

emocoさん、おはようございます。

皆さんが仰るように、もう少し変更状況を
整理してお伝えした方が良いように感じます。

用語の使い方も、はじめは脳内変換して読んでましたが、
何度も仰っているので、皆さんに誤解を生じるかもしれませんね。

例えば、ご質問で肝心の「ボケ味」ですが、
これは、「ボケ量」とは異なり、個々のレンズ特性に依存するものです。

もし、ご質問の趣旨が、
「同画角を維持するための焦点距離の変更によるボケ量と被写界深度の関係」
であれば、それとは異なってしまうように思います。

書込番号：15593186

[emoco]

すみません、説明不足でした。

スタジオのストロボ撮影です。
照明自体の性能がAPS-CでISO100 絞り5.0です。もっと光量を増やせますがチャージ速度の関係でこの明るさが限界です。

この照明でAPS-CでISO100 絞り5.0ですのでボケ量（こちらも誤解を招いてすみません）をフルサイズで同じにすると1.6段絞らないといけなくなります。その分ISO感度が上がるので、上がった分画質敵には不利になります。
でもフルサイズなのでAPS-CでISO100より画質がいいのか気になりました。ノイズが増えるのも理解しています。

フルサイズの利点はボケ量とそのままの焦点距離でレンズが使えるだと思いますが画質の部分で、それもスタジオ撮影だとどうなのかと思いました。比較したサンプルもあまりなくて。

レンズは理解しています。現50ミリ1.4を80ミリに変更します。

書込番号：15593215

[さすらいの「Ｍ」]

ストロボの発光間隔を短くするということは、被写体は人物でしょうね。

５０ｍｍＦ１．４
８０ｍｍは何でしょう？

描写力は、レンズの性能に左右されると思います。
単焦点で８０ｍｍって無いと思うので、８５ｍｍＦ１．８（Ｆ１．４）か、７０−２００ズームでしょうか？
レンズ次第でしょうね。

書込番号：15593251

[kei9352]

まず　今のAPS-Cと言われるカメラが何かですが？

そこが判らないと　画質が向上するかは判らないです( ^ ^；

私は　キヤノン使いですのでD800の高感度特性は知らないのですが( ^ ^；
ストロボでのライティングでしたらISO400位までは問題は無いと思いますね( ^ ^；

問題に成り易いのは長時間露光などの光が少ないときの場合だと思います( ^ ^；

ちなみに　私は5D2でISO100~640位の所をストロボでは使い分けしています( ^ ^；

書込番号：15593329

[BABY BLUE SKY]

個々のレンズやカメラを考慮しない場合

被写界深度と画角が同一ならAPS-Cだろうと
フルサイズだろうと中判だろうと同じ画質になります

ただ今回の場合
・APS-Cでフルサイズ用のレンズを使用　→フルサイズでフルサイズ用のレンズを使用
　となりますのでMTF的に良くなります
・D800に相当する画素数のAPS-C機はありません
　→解像度が増します

書込番号：15593345

[gda_hisashi]

emocoさん場合ＡＰＳ−Ｃからフルサイズにするメリットは少ないかと思いますが

質問はそれではなく
ＡＰＳ−Ｃと画角が近いフルサイズのレンズにした場合ＡＰＳ−Ｃと同じくらいのボケにしたいと言う事ですね
（ボケを増やしたいのではなく同じくらいにしたい）

現在のＦ値（Ｆ５）は固定なんですか？被写体により変るかと思います
変更後のレンズも焦点距離が丁度１．５？１．６？倍なのかな
約１．６倍の焦点ｉｓｏの変更でボケ具合を合わせたければとりあえず現時より１．５絞り程度絞って
ｓｓとｉｓｏで露出を合わせてみるのが良いのではないでしょうか

机上の理論よりやった見たほうが良いかと思います
（１．６絞りとか現実的じゃないよね）

書込番号：15593373

[sutorobo]

emocoさん　はじめまして

スタジオ写真ですが、写真を大きく伸ばすのですか？
最近は、デジタルアルバムが多いですが…。
基本のプリントなどが、六ツ切サイズであれば、
今　お使いのカメラからFXサイズに変えたら
少しは画質は、変わると思いますが。

レンズは、50mmでなく少し望遠がいいと思います。
そうすれば、少しはボケ感が、出てくると思いますが。

ISO感度を上げたくないみたいですが、400ぐらいなら
変わりませんよ。

ストロボのチャージ時間を気にしてますが、調光出来る
ストロボでしたら　出力を少し絞って　ISOを上げれば
いいと思います。
絞りは、フラッシュメーターで　F値を　ご希望値に設定すれば、
OKです。


　

書込番号：15593405

[Giftszunge]

emocoさん
> この照明でAPS-CでISO100 絞り5.0ですのでボケ量
> （こちらも誤解を招いてすみません）をフルサイズで同じにすると
> 1.6段絞らないといけなくなります。

1.6段ではなく、絞り値は焦点距離に応じて1段〜1.7段絞り込む必要がある。
詳しくは下記参照。

Nikon APS-C機と比しフルサイズ機では、
同じ画角を得るには1.5倍の焦点距離のレンズが必要となるが、
絞り値も1.5倍絞り込む必要がある。
この絞り値1.5倍は、1.5段や1.6段ではない。約1.2段の違いに相当する。

Canon APS-C機と比しフルサイズ機では、
同じ画角を得るには1.6倍の焦点距離のレンズが必要となるが、
絞り値も1.6倍絞り込む必要がある。
この絞り値1.6倍は、1.6段ではない。約1.3段の違いに相当する。

しかし、それぞれ1.5倍や1.6倍の単焦点レンズは存在しないので、
まったくその通りには撮れない。
詳しくは下記参照。

> レンズは理解しています。現50ミリ1.4を80ミリに変更します。

Nikon APS-C機で50mmをフルサイズ機で、
同じ画角、同じボケ量（被写界深度）を実現するには、
80mmではなく、75mmの焦点距離のレンズが必要となる。

この焦点距離の単焦点レンズは存在せず、
これに近いのは、85mm F1.4G or 85mm F1.8Gとなる。
しかしこれでは、同じ画角ではない。
同じ画角を得るには、単焦点レンズではなく、ズームレンズを使うしかない。

フルサイズ機で75mmにおける同じボケ量（同じ被写界深度）を実現するには、
F5.0 x 75/50 = F7.5となる。
F7.5を選択できないので、実際にはF7.1やF8が比較的近いボケ量となる。
同じシャッター速度ならば、ISO値は、
それぞれISO200（F7.1), ISO250（F8）となる。
それぞれ、1段（F7.1）、1.3段（F8）の絞り込みとなる。

しかし、75mmを得るには、純正標準ズームには存在せず、
純正望遠ズームレンズが必要となる。
70-200mm F2.8Gでは、最短撮影距離が問題となるか？

あるいは、24-70mm F2.8Gを使って、70mmの画角で妥協するか？
この場合で同じボケ量を実現するには、
F5.0 x 70/50 = F7.0となる。
F7.0を選択できないので、実際にはF7.1がほぼ同じボケ量となる。
同じシャッター速度ならば、ISO値はISO200（F7.1)となる。
1段（F7.1）の絞り込みとなる。

85mmの単焦点レンズを使うには、かなり画角が違ってくるが、それでも良いのだろうか？
もしそれでも良ければ、その場合のその回答は、
下記（Canon APS-C機のケース）と同じであり、下に記しておく。

> この照明でAPS-CでISO100 絞り5.0ですのでボケ量
> （こちらも誤解を招いてすみません）をフルサイズで同じにすると
> 1.6段絞らないといけなくなります。

もしかして、Canon APC-C機を使っておられるのであろうか？

もし、Canon APS-C機で50mmをフルサイズ機で、同じ画角、同じボケ量を実現するには、
焦点距離は1.6倍の80mmとなる。

この焦点距離の単焦点レンズは存在せず、
Nikon単焦点レンズでこれに近いのは、85mm F1.4G or 85mm F1.8Gとなる。
しかしこれでは、同じ画角ではない。
同じ画角を得るには、単焦点レンズではなく、ズームレンズを使うしかないが、
この85mm単焦点レンズの画角で妥協し、同じボケ量を得るには、

F5.0 x 85/50 = F8.5となる。
F8.5を選択できないので、実際にはF8やF9が比較的近いボケ量となる。
（被写界深度が近いのは、F8よりもF9の方がより近い）
同じシャッター速度ならば、ISO値は、
それぞれISO250（F8）, ISO320（F9）となる。
それぞれ、1.3段（F8）、1.7段（F9）の絞り込みとなる。

そもそも、まず最初に、現有機のカメラ名とレンズ名、
ストロボ名（または出力数とストロボ数、チャージアップタイム等）をご提示されたい。
具体的な被写体（人物撮影？ブツ撮り？料理？）と、
被写体の大きさと、被写体距離をご提示されたい。
ライティング方法をご提示されたい。（直射？ライトボックス？天井バウンス？）

また、なぜ同じボケ量が必要なのだろうか？
できるだけ可能な限り深い被写界深度が必要ということなのだろうか？
三脚を使って、シャッター速度を落とすことはできないのだろうか？
手持ち撮影なのだろうか？
動きもの（小動物）撮影なのだろうか？

そう言ったより多くの情報があれば、そうすれば、
より適切、具体的なアドバイスが得られることであろう。

そう言った具体的な詳しい情報が無くて、
ただ単にカタログスペック的な数値情報の提示だけでは、
スレ主さんにとって最も必要肝心な情報が得られ難いであろう。

撮影するという行為は、妥協の産物である。
何かを妥協するためには、カタログスペック数値情報だけではなく、
より具体的な詳しい情報が必要となる。
そうすれば、妥協すべき勘所も併せてアドバイスが得られやすい。

書込番号：15593681

[ロケット小僧]

emocoさん、ふたたびこんにちは。
また、余計なおせっかいでゴメンナサイ。(~_~;)

sutoroboさんが仰りたいこと（の一部）は、こういうことだと思いますよ。
もちろん、例えば、の話ですが。


BtoBをメインとしたアパレル関係の仕事です。
シーズン毎だけでなく、随時かなりの点数とペースで
業者さんむけのルックブックを作成しています。

相手は業者さんでもあり、コストの問題と、スピードの点から、
プロに頼むのではなく、社内の簡易スタジオで
社員モデル着用写真を撮影しています。
（もちろん店頭用の顧客様向けのルックブックはプロ作成です）

現在は、カメラ○○と純正50�oF1.4を機材としています。
フラッシュは、○○のライトボックス２基とキャッチライト用○○を
ラジオスレーブで同調させています。

何人かのスタッフ（撮影に慣れていない者も）が手分けして撮りますので、
露出＆WBはプロの方にフラッシュメーターとカラーメーターで計測してもらい、
固定したままで撮影しています。
（もちろん、出来上がりチェックと、ときどきの微調整はあります）

ホリゾント撮影だけでなく、
背景小物を設定した場面撮影もありますので、
ボケコントロールも必要です。

さて、このたび
〜　少し整理された最初の質問　〜


くらいだと、皆さん分かりやすいと思いますよ。

書込番号：15593829

[Giftszunge]

ロケット小僧さんのご意見は、
まったくごもっともその通りである。

書込番号：15593908

[Giftszunge]

ああ、間違えていた。
自己レスの訂正と追記しておく。

> しかし、75mmを得るには、純正標準ズームには存在せず、
> 純正望遠ズームレンズが必要となる。

ピン（最高級）のズームレンズでなければ、
75mmの焦点距離を含む純正標準ズームレンズは存在する。

24-85mm
24-120mm
28-300mm等

しかし、どのレンズを使おうとも、75mmや80mmの指標はない。
厳密に合わすには、試写した画像を画面で焦点距離を確認すれば可能である。
しかし、その数値を合わせて撮っても、まったく同じようには撮れない。
微妙に違うはずだ。

書込番号：15593915

[れるへなう]

大判に行くのばかりがいいって訳でもないので、撮影結果を変えたくないのなら、機材の更新で撮像フォーマットを変えないほうがいいでしょうね。

よくできた仕事の流れを変えないのも、プロの選択。

書込番号：15593954

[あふろべなと〜る]

この場合のフルサイズ化のメリットは主に高画素化くらいでしょうね


細かい事ならどうしても使いたいレンズがあるとか
Ｄ８００の絵がめちゃ使いたいとか…

書込番号：15594115

[がんばれ！トキナー]

こんにちは。
この場合のスタジオでの人物撮影とは撮影会のようなものではないでしょうか？

デジタル一眼レフなら基準感度がISO100〜200でその差1EVなら苦労はありませんが、ホットシューはあるけどハイエンドコンデジの参加者がいらっしゃることが多々あります。
基準感度がISO100を下回ったり、小さいファーマットサイズゆえ回折による小絞りボケを考えて光量を決めると一眼レフの廉価ズームのテレ側開放値に収まらなくなってしまいます。

もし、撮影会形式でのスタジオ撮影でしたら、こんな理由で参加者の意図を汲み取れないことがあることで理解してほしい。

書込番号：15594243

[sutorobo]

ロケット小僧さん　フォロー有難うございます。

スレ主さんは、被写体からバックのボケの事を気にしていると
思いますが。
被写体からバックの距離が少ないと　あまりボケませんね。
バックと被写体の距離は、最低でも1,5M以上なくては。

APS-CサイズでもFXでも同じ事です。
あとは絞りで調節すれば、いいことです。

書込番号：15594363

[Giftszunge]

sutoroboさん
> スレ主さんは、被写体からバックのボケの事を気にしていると
> 思いますが。
> 被写体からバックの距離が少ないと　あまりボケませんね。
> バックと被写体の距離は、最低でも1,5M以上なくては。

スレ主さんの記述では、大きくボカしたいのではなく、
絞り込んである程度の被写界深度をキープしたいのであろうかと、察した。

「同じボケ味にするために、絞らないといけない」と記されている。

すなわち、スレ主さんのボケ味とは、ボケの大きさを求めているのではなく、
シャープさや、許容錯乱円の大きさのことを問うているのだろうと、察した。
もしそうならば、大口径高級レンズは必要ない。

おそらくは、ブツ撮りか？
しかし、ブツ撮りならば、チャージ速度が問われることはない？

しかし、それに関して何の情報もないので、
適切なアドバイスに欠けてしまうのは仕方ない。

書込番号：15594729

[gda_hisashi]

>スタジオで人物撮影をしています

のようです

書込番号：15594883

[Giftszunge]

gda_hisashiさん
>スタジオで人物撮影をしています
のようです

おお、見落としていた。
ならば、ズームレンズではなく、60mm単焦点レンズをお勧めしたい。

60mm F2.8Gで、F5.6 ISO125 or F6.3 ISO160 or F8 ISO250で、
同一シャッター速度、同一発光量で撮って、
やや広すぎる画角を少しトリミングすれば、
これがスレ主さんにとって最良かも知れない？
AFも、そこそこ速い。少なくとも、50mm F1.4よりも爆速である。

または、60mm F2.8Gで、F5.6 ISO250 or F6.3 ISO320で、
同一シャッター速度、半分の発光量で撮って、
チャージタイムを短縮することすらも可能である。
これでガンガン撮れる。

APS-C機で50mm F1.4を中途半端に絞り込んでイマイチ甘く撮るよりも、
フルサイズ機でマクロレンズ60mm F2.8Gでやや絞って撮る方が、
よりシャープ、より高画質だろう？

書込番号：15594925

[Giftszunge]

または、スタジオにもうちょっと狭いが角でもＯＫならば、
85mm単焦点レンズで撮るのも、大いにありだろう。
これならば、トリミングせず、高画質画像を最大限活かしきることも可能だろう。
撮影条件は、上記に記してある。

予算があれば、85mm F1.4Gがとても良いレンズだ。
85mm F1.8Gは、安いけどかなり良いレンズだ。
AFもかなり速い。

書込番号：15594968

[emoco]

皆様とても丁寧にアドバイスくださりありがとうございました。

この状況でフルサイズの場合の画質向上を知りたかったのでBABY BLUE SKYさんのご回答で納得できました。

こんなにご丁寧にアドバイス頂けると思っていなかったので本当皆様ありがとうございます。
状況としてはロケット小僧さんと似ていまして
私はキャノンですが撮影者はニコン派なのでニコンを購入します。あまり詳しい状況を書けなかったのですみません。

>まず　今のAPS-Cと言われるカメラが何かですが？
7Dです。ただAPS-C全般、フルサイズ全般ということで比較していました。

>現在のＦ値（Ｆ５）は固定なんですか？
固定です。

>ライティング方法をご提示されたい。
アンブレラ2灯です。

レンズは85mm F1.4Gですね。失礼しました。

書込番号：15595053

[emoco]

抜けてました。
最大でもA4印刷になります。

アンブレラで光量をロスしているのもわかっていますがアンブレラの特性を生かしています。

書込番号：15595097

[あふろべなと〜る]

Ａ４だと相当高画質にプリントしても１２００万画素で十分だけども…

ベイヤー素子なら４倍の画素数あってもいいし
厳密に比較すれば３６００万画素の恩恵はあるでしょう

まあ７Ｄからの差はそれほど大きくないので
それをスレ主さんが気にするかどうかかなぁ…

書込番号：15596453

[連写男]

私もスタジオ人物撮影をしているものです
ios7という良いカメラをお持ちですので
ほかの理由が無ければそのまま使われるのが良いと思います

私も当初、コメットで傘で２灯で撮影してましたがすぐに３灯に増設
３灯目はトップライト用です

それからコメットで言うライトバンク
http://www.comet-net.co.jp/02_product/catalog/html/accessorie/cometbank.html
と同じ機能の製品(安物）に傘から変更しました

カメラ機材に投資するよりむしろストロボ贈灯と
ライトバンクに投資された方がより幸せな撮影ができると思います

私の場合はスタジオが狭くバック紙がメインですので、ボケはあまり関係ありませんが
絞り解放で撮影するのはNDフィルターをかませないと無理のようです
最小光量発光でiso１００、Ｆ８くらいになります

書込番号：15597127

[楽をしたい写真人]

　　　　　印刷関連の末席者です。
　　＞あまり詳しい状況を書けなかったのですみません。＜
　仕事上のことですから、状況説明に制約があるのでしょうが、やはり始めに
照明方式・今お使いのカメラ・レンズ・ボケ量の必要性等を書き込んでおかれれば
良かったのでしょう。

　　　　冒頭で「ボケ量とISO変更」を問われた時、
　「ストロボの光量が一定で、同じボケ具合にするには、フルサイズ機のISOをあげて
　　その分絞り、ボケ具合をAPS機と同じ位にもっていくには？」との趣旨だなと、自分
　　にはすぐ理解が出来ました。　ただ、上で申した様に、スレ主様の説明不足により
　　とりわけ当初は他の方に誤解を与えてか、某カキコミに、望外なナイスが入る
　　結果になり、残念なことです。

　また、あの名回答者でさえ、例えば　　
　＞三脚を使って、シャッター速度を落とすことはできないのだろうか？＜
と、書き込まれている位ですから・・・。
以上は、質問の難しさを自戒しつつ、感想まで。

　なお、APSとFX機とのボケ具合を、似せたものにすることは、スレ主様が言われる
光量・絞り・ISO感度変更を、現場で順次変更しながら結果を出すしかないでしょう。
拙い経験から申せば、スレ主様の望まれる程度なら、比較的容易にできますし、また
当D800なら、印刷方法にもよりますが、A4とはいえ、トリムや画像処理耐性等を
勘案すれば、「画質向」には、大いに貢献することでしょう。

書込番号：15597713

[ロケット小僧]

emocoさん、こんにちは。

だいぶアドバイスも増えてきて良かったですね。
しょうもないレスで失礼しましたが、 emocoさんのお答えを読みながら、
どのような用途なのか、という謎解きの方を楽しんでます。(~_~;)
スミマセン

社内スタジオでの撮影、（ライティングはプロ調整済み）
私物のカメラから社有のカメラへの転換によるフルサイズ化、
これまでは、7Dと50�oF1.4（5Dの方は個人使用のみ？）
撮影対象は「人物」、
一定の（これまでと同条件の）「ボケ」を確保したい、

フルサイズ化での近似画角の確保によるレンズの長焦点化
それに伴うF値変更への対処としてのISO変更、
（近似の被写界深度を確保のため）
（SSによる対応は考えていない？）

これらの条件で画質の向上は見込めるか？
（フルサイズ化とISOアップのトレードオフ）

この条件での撮影に一定の経験と知識はある、
業務用の写真としてA4程度の出力がメイン、
想像するに展示会や内覧会用に、
もう少し大きめの出力もたまにある感じでしょうか。

といったところが現在の質問内容でしょうか。


先述の拙の妄想シチュエーションとしては、
アパレル系かな？でしたが、(~_~;)

その他に、
派遣系のエージェントさんもありかなとかも考えてしまいました。(~_~;)
コンパニオンさんのポートフォリオ、
モデルさんのレジュメ写真（ポートフォリオはプロ作でしょうから）
なんてね。（笑）

失礼ながら、過去レスもみてみましたが、
ポップアップストロボの件でお会いしてましたね。（笑）

過去スレでの動画やスチールのやり取りをみていて
アクセサリ―関連や、ネール関係も匂ってきました。

となると、モデル装着写真でバストアップかな？
プラス、装着部位のアップ写真？
ルックブック用ですから、単体写真も必要になるんで、
ライトボックスなどマクロ系の環境もあるかもしれませんね。

こういうのを想像するのって面白いです。(~_~;)

でも、なんかストーカーっぽくて
気持ち悪い思いをさせてしまったらゴメンナサイ。(~_~;)

書込番号：15597868

[ロケット小僧]

emocoさん、またまたこんにちは。

あんまり外野席にばかりいても何ですんで、
ここで拙なりの、あくまでも私見を出しておきます。（笑）

まず、お尋ねのAPS-CからFXマウントへの変更に伴う
（というよりもD800への変更に意味は大きいですね）
絞り込みとISO感度のアップによる画質的なトレードオフですが、

このような業務用の用途でしたら、
楽をしたい写真人さんが仰るように、
データに余裕を持たせる意味でも、
画質向上に貢献すると思います。
（プライベート写真なら余り恩恵は感じないかも？）
（それも用途や目的によりますね）(~_~;)


結論からいうと
D800とAF-Sニッコール85�oF1.4Gでよろしいのではないでしょうか。
レンズを純正にしておけばメンテナンス窓口も一本化するので、
あとあと手間がかからないと思います。
（これも暇なプライベート機材とは違いますね）(~_~;)

露出だけでなく画角の微妙な変化もあるので、
ライティングの設定のときにプロ（業者さん？）の方に
再設定をしてもらうことになると思いますが、
こんどは、
できるだけ国際規格のEV値に統一してもらった方が良いかもしれません。
（環境の制限はあるかもしれませんが）

ちょっとした変更を現場で行うときに、（もしあれば、ですが）
数値の当りをつけるのが楽になると思います。

ヘボの拙なぞ、
大陸式の規格のオールトカメラを使うと
頭がクルクルバーになってしまいます。（笑）

う〜ん、拙としてはこんなところでしょうか。
あとは詳しい方にお任せいたします。

書込番号：15598007

[UE-sama]

DXモード　50mm　全体	FXモード　82mm　全体	DXモード　拡大	FXモード　拡大

emoco さん

遅ﾚｽでごめんなさい。一泊旅行に出ておりましたので・・。

APS-CをDXﾓｰﾄﾞに見立て、D800Eに　24mm-120mm　F:4のズームレンズを取り付け、
条件を変えて撮影してみましたので　よろしければ画像を参考にしてください。
　
�@DXﾓｰﾄﾞ50mm　F:5.0　ISO：100
�AFXﾓｰﾄﾞ82mm（目分量で80mmにしたつもりでしたが、結果82mmでした）　F:8.0　ISO：400

定常光（外光+LED照明）下、三脚撮影。RAWからLightRoomでJPEG（データ量を減らすため全体写真は70％品質にしました）に変換。

ボケ量を近づけるためFXは　F:8としました。ノイズ量を確認するため　FXは少し高めのISO400としました。
よって　FXが少し露光量が多いのですが、勘案してご覧下さい。

拡大してみると、FXが解像度は高いです（当然ですが）。ノイズに関してISO100とISO400の間に有意差は感じられませんでした。　　

お仕事で使用される道具ですので、より懐の深いFXを使用することは、意味があると私は思います。

ただ　ご承知とは思いますが　CanonとNikonは色味がかなり異なります。
特にポートレートでは目立つように感じています。

撮影後に補正を試みても同じ色に仕上げるのは非常に困難です。
現在の仕上がりに納得されているのであれば、機種の変更にはリスクが伴いますので、

実写されての上でアップグレードされるのが良いのではないでしょうか。

書込番号：15599648

[Giftszunge]

楽をしたい写真人さん
> また、あの名回答者でさえ、例えば　　
> ＞三脚を使って、シャッター速度を落とすことはできないのだろうか？＜
> と、書き込まれている位ですから・・・。
> 以上は、質問の難しさを自戒しつつ、感想まで。

名回答者とは、迷回答した僕のことか？
「前提条件をついうっかり読み落としていた。」
「うっかり慌ててレスしたのは、昼食前でCPU血糖値と血液ポンプ電圧が低かった。」
と言い訳をしておく。

なんの役に立たないレスをしてしまい、
スレ主さんと皆さんを引っかき回してしまい、
ごめんなさい。

書込番号：15619790

[流離の料理人]

ご自分で
レンタル也りして先ず購入前にトライしては如何でしょう。
（ニコン派の方に借りるとかすれば良いんじゃ無いですか）

今　５０mmf１．４をお使いで　フルサイズで８５mmf１／４Gに変更となる
なら　同じ位の画角になりますね。

書込番号：15626675

[流離の料理人]

スレ主 emocoさん
クチコミ投稿数：63件
スレッドの最後へ

スタジオポートレートで
CANON EOS 5D Mark III EF24-105L IS U（予算で6Dのレンズキットになるかもしれません）
7DとEF24-70mm F2.8L II USM
この組み合わせの場合どちらがよい結果になるでしょうか？

環境を書くのでアドバイス頂けたらうれしいです。

スタジオポートレートでモデルさんを撮影しています。WEB用でアクセサリーからお洋服まであります。スペースが狭く40〜70ミリの使用になります。

ライティングは専門の業者さんが組み上げたらしく色んなものに対応できるようよく光が回る感じです。絞りはF8です。今は7D+18-55の組み合わせです。ISOは200にしています。100でもF8で対応できますがストロボに負担がかかりそうでやめています。

F8まで絞ればレンズの差はそんなにないとも聞きますし、いや絞っても大口系の明るい方が画質がいいとも聞きます。それと低感度ならAPSCでもフルサイズでも違いがあまりないとも聞きます。


あれれ　５DMK３の方が良いんじゃ？？

書いてる事全然違うし　（彼氏が出来たのかな？？）ははは

まー良いけど
スレ建てたら　書いてくれた方にお礼位しましょう。
ちゃんちゃん

書込番号：15626717

[楽をしたい写真人]

　　　　「Giftszungeさん」
　いつも、具体的で的確なコメントを拝見しています。
今回は、余計な引例申し訳ないです。
本意は「Giftszungeさんの様な方さえ、質問の提示不足だとこの様になります」と
申しただけです。
　　
　　　　＞なんの役に立たないレスをしてしまい、
　　　　＞スレ主さんと皆さんを引っかき回してしまい・・＜
　そんなことは、全然ありません。　　上記関連以外は、大いに参考になりました。　
自分の場合は「歳もあり、CPU血糖値と血液ポンプ電圧が低いことが多い」のですが
ぜひまた、色々教えて下さい。

書込番号：15626744

[楽をしたい写真人]

　　「流離の料理人さん」
　＞あれれ　５DMK３の方が良いんじゃ？？
　＞書いてる事全然違うし　（彼氏が出来たのかな？？）ははは＜
　　　　　　　　↓
　＞＞私はキャノンですが撮影者はニコン派なのでニコンを購入します。＜＜
　
　と、スレ主さんは上で仰せです。　2013/01/09 19:43　[15595053].
確かに、5DM�Vの板でも同類の板を建てられていますが、あるいは撮影者との
せめぎ合いでもあるのかも知れませんね？
まあ、良く聞く話ですが、これは辛いかも・・・自分のとこも・・・。（汗

書込番号：15626933

[emoco]

諸事情でお返事が遅くなってすみません。
皆様色々丁寧にアドバイスくださってありがとうございました。

>スレ主様の説明不足により・・・
楽をしたい写真人さんの仰るとおりです。すみません。

ロケット小僧さん
今回はアパレルでした。アクセサリー関係もあります。色々撮ってます。
でも最終的にわたしが撮影するのではないので複雑な環境です。
>こういうのを想像するのって面白いです。(~_~;)
ありがとうございます(~_~)

UE-samaさん
作例まで撮影して頂いてありがとうございます。

楽をしたい写真人さんのご想像通りだと思います。今回のではニコンかキャノンかAPS-Cかフルサイズかってどれもそんな結果的に大差ないことは理解しているつもりですが説明が難しいです。カメラの勉強もしていますが私が若いからか説得力がないみたいで苦労しています。すみません愚痴です。

書込番号：15635892

D800のレンズ、変い買えか、望遠かどちらにすべきか

[犬やまさん]

私は現在D800と同時購入したニコン14〜24�oを付けっぱなし状態で、風景や花の写真を主に撮っている年金生活者です。レンズはこの外にフイルムカメラ時代に購入した、16�o魚眼そしてAF・NIKKOR・ED18〜35�o3.5〜4.5DとAF・NIKKOR・28〜200�o3.5〜5.6Dの古いレンズ3本を持っています。そこで皆様のお知恵を拝借したく投稿しました。自分としては、魚眼を除く2本のズームを処分して、大三元を揃えるべきか、AF-S300�o（単焦点2.8G・ED VRII）などの望遠系を新たに（処分せずに）揃えるべきか悩んでおります。と申しますのは、広角14〜24�oのレンズが素晴らしく、新しいレンズの魅力に魅せられた次第です。変い買えか、望遠かどちらにすべきか迷える私にアドバイス宜しくお願いします。

書込番号：15563800

[松永弾正]

年金…が、商売柄気になるのですが(医療福祉の人間なので)、生活を圧迫しないのであれば、買い換えをお勧めします。

ただ、大三元は想定以上にデカくて重いかもしれません。
体力や移動手段や三脚なども考慮された方がいいかと思います。

私の知人にD800E+大三元+マンフロットのカーボン三脚を買った年金需給者さまがおりまして、２ヶ月後には、M4/3のミラーレスを買い増しです。
で…今のメインは…そちらです。

書込番号：15563842

[写歴40年]

犬やまさんさん　こんにちは。

処分してもいくらにもならないでしょうが、必要ない物であれば処分された方が良いと思います。

私は処分しないでいたら防湿庫の場所ふさぎが増え、キタムラで何か買う都度何でも下取りにだす程度となり、もっと早く処分していたらと思う今日この頃だと思います。

レンズに関しては大三元でも70-200�oF2.8は最高ですが300�oF2.8ならば最新のレンズではこれ以上だと思いますが、手持ちでは少ししか我慢できない重さになりますのであなたの撮りたい被写体に合わせて購入されればいいと思います。

書込番号：15563871

[犬やまさん]

>D800E+大三元+マンフロットのカーボン三脚を買った年金需給者さまがおりまして、２ヶ月後には、M4/3のミラーレスを買い増しです。で…今のメインは…そちらです。

　解かる気持ちします。D800と14〜24�oでも充分重いです。因みにお散歩カメラはミラーレスのEP-1を愛用してます。

書込番号：15563875

[もとラボマン ２]

犬やまさんさん　こんにちは

300�oF2.8が必要なので有れば　300�oF2.8追加で良いとは思いますが　そうでなければ　24-70�oF2.8と70-200�oF2.8の方が　14-24�oとの繋がりも良いと思いますし　色々な撮影で　使い安いと思いますよ。

300�oF2.8　使い場所選びますし

書込番号：15563914

[犬やまさん]

写歴４０年さま有難う御座います。300�oF2.8はそんなに良いですか。過日、新宿二コンSCに出向いた時に800に装着して14〜24�oとどちらにすべきか迷つた経緯があります。流石に２本は同時に買えないので、、、今だに心動かされる処です。300買っても私は手持ちで頑張りたく思います。
松永弾正さま、私は来年｢古希｣を迎えます。生活の圧迫もそうですが、我が家は女系家族で私以外にカメラを理解してくれる者おりません。従いレンズやボデーを次いでくれるかが心配なのです。私が逝ったら、折角買っても廃品回収に出されるのかと、、、、

書込番号：15563993

[輝峰（きほう）]

　・大きさ、重さ、は重要な要素です。さらに、それ以外にも、

　　高画素数の、Ｄ800であるからこそ、
　　広角ではあまり気にならなかったピントの甘さが、標準、望遠になっていくにつれて、

　　「手ぶれ」、「被写体ぶれ」、

　　が気になるかと思います。

　・急いで買い増しなどされないで、
　　今お持ちのレンズで、撮りたいシーンの暗さで、レンズの焦点距離別に、
　　どこまで手ぶれ、被写体ぶれを許容する範囲で撮れるか、
　　ご自身での評価を積み重ねながら、次のレンズを
　　選ばれた方が後悔は少ないのではと、思います。

　・事例をあげますと、標準画角の領域では、画質の良さは別にして、
　　　　　・24〜120/Ｆ4.0（手振れ　３段？）と
　　　　　・大口径24〜70/2.8
　　とは、両方とも、長所短所があり、
　　大口径ズームレンズの方は、被写体ぶれに強いが、手振れに弱いのと、
　　24〜120/Ｆ4.0の方は逆の、被写体ぶれには弱いが、手振れには強いなどあります。

　・鑑賞するサイズにもよるかと思います。私はせいぜい全紙〜Ｌサイズくらいです。

　・PCではPhotoshop_CS4 で、等倍ではなく、8.33％〜33.3％画像表示で画面のチェックを
　　しています。

　・私は光景含む人物スナップ主体ですが、ときどき、
　　夕方近くの、庭の花の撮影では、花が風に揺られて、撮るにも苦労しています。（笑い）

　・撮りたいジャンルも、ひとそれぞれですので、なんとも言えませんが、
　　ご慎重に、ご慎重に、、、

書込番号：15563998

[robot2]

レンズは35mm１本あれば良い！と土門拳は言いましたが、欲しく成りだしたらきりが無いのがで困ります。
立ち位置と、撮りたい対象をどう撮るかでレンズを決めますので、画質の事も有りますが先ずは色々な場面に
即応できるように焦点域を揃える！の、観点が良いと思います。

書込番号：15564135

[流離の料理人]

どうも
　悩みどころですよね。

風景＆花を主にとの事ですので

僕のご推薦は　１本（マクロも有ればと言う事で）価格もお手頃？？な
６０mmf２．８（新）等　取り回しも楽ですし　あっても良いと思います。

それで
後　大三元（残り２本ですよね）７０−２００にテレコン付けて更に望遠。
それとも
　大四元（２００−４００vr）なんて？？　面白いかも。

お考えの３００／２．８　以前フイルム時に使用していた（大昔）良い写りでした、流石に長時間手持ちは体力が無いので　一脚とか三脚使用してたりしましたが。

３００／２．８に行かれるのも良いし

後　花の写真などなら　２００／f２なんて素晴らしい写りが得られそうで
　実は次の目標は（僕はこれなんです）

何時に成るやら。。。

お互い　悩みながら　じっくりお考え下さい。

ゆっくりと行きましょう。

書込番号：15564184

[F92A]

良い趣味を楽しめる第二の人生で良いですね。
私の(おそらく同世代の)父も機械好きなためにカメラも満更ではないのですが如何せん元来の仕事人間の悲哀で趣味が持てず時間を持て余しているので、犬やまさんさんが羨ましいです。

さて、レンズについてですが持ち歩きに使われないのであれば重い望遠も三脚とセットにされれば良いかと思いますが私の(おそらく同世代の)父に相談されて薦めるとしたら下記のどれか１本を薦めます。

・AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR
ズーム領域として使い易いだけでなく大三元の標準ズームAF-S NIKKOR 24-70mm F2.8G EDより重心バランスが良いので持ち易いうえにF/4ながらなかなかの描写です。
(24-70mmは描写が良いといっても所詮はズーム・レンズで単焦点には及びませんし、単焦点の代わりにしても重いだけでなく重心のバランスが悪いので手持ちではホールドし難く手振れ補正もないのでお勧めしません)
描写をより求めるのなら軽いですし単焦点をお薦めします。
単焦点はお好きな距離次第になると思いますのでそれぞれのタイプを書かせていただきます。
35mm
・Nikon AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
50mmなら
・シグマ50mm F1.4 EX DG HSMまたは、Nikon AF-S NIKKOR 50mm F1.4G AFS50G
（御予算か厳しければNikon AF-S NIKKOR 50mm f/1.8GAFS50 1.8Gも有りだと思います）
85mmなら
・Nikon AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G
以上のどれも描写については納得させてくれると思います。
ニコン純正は万人の期待に応えてくれるレンズですし、シグマの50mmは調整がシッカリしていれば中々良いレンズです。

買い換えか買い足しかについては懐と使う頻度次第ですね。

Ｄ800はレンズの粗を思い知らされるカメラですので「広角14〜24�oのレンズが素晴らしく」と書かれていますので新しいＧレンズなど描写に叶うレンズが良いと思います。

寒波がまた返って来ておりますが御身体ご自愛下さ。良い選択でこれからも楽しんで下さいね！！

書込番号：15564253

[たらこのこ]

使う頻度を考えて、大三元の方がいいと思います
３２８を買って1年ぐらいしますと出番が激減するんですよ
70-300mmがとても楽に感じます

書込番号：15564421

[犬やまさん]

・もとラボマン2さん
>300�oF2.8が必要なので有れば　300�oF2.8追加で良いとは思いますが　
>300�oF2.8　使い場所選びますし
そうなんです、私はビデオとの両刀使い。風景は主に海外の世界遺産撮り。従いまして300は　大きい・重いで悩む処。
>そうでなければ　24-70�oF2.8と70-200�oF2.8の方が　14-24�oとの繋がりも良いと思います
画質の明るさ・綺麗さで１１月に訪れたロァールの城。真っ暗の中で14〜24を装着、6400ま　で上げてシッカリ撮れ感激。従って大三元欲しい処。

・輝峰さん
>・鑑賞するサイズにもよるかと思います。私はせいぜい全紙〜Ｌサイズくらいです。
私は変わってます。自宅の1080×1920の６５インチ液晶フルハイビジョン(対角線165センチ)　にHDMI端子を介して鑑賞します。｢あら｣は良く判ります。プリントは殆どしません
>「手ぶれ」、「被写体ぶれ」、が気になるかと思います。
長物のレンズは難しいと思います。ビデオですが、業務用ビデオ撮影の時、800�oレンズ装着　で約3�`それも手持ち撮影。アップにすると｢ぶれ｣は気になるので、、、

・流離の料理人さん
>僕のご推薦は　１本（マクロも有ればと言う事で）価格もお手頃？？な６０mmf２．８（新）　等　取り回しも楽ですし　あっても良いと思います。
マクロは何れは欲しい1つ。現在花は魚眼で接写状態で遊んで楽しんでます。(16mm魚眼はか　なり寄れます)
>それで後　大三元（残り２本ですよね）７０−２００にテレコン付けて更に望遠。それとも
　大四元（２００−４００vr）なんて？？　面白いかも。
昔、他のメーカーのテレコン使った事有りますが、最近のは良くなったのでしょうか。
　長物のレンズは単焦点で決めたい
　皆さん沢山のご意見有難う御座います。悩みそうです。

書込番号：15564472

[犬やまさん]

・F92Aさん
>(24-70mmは描写が良いといっても所詮はズーム・レンズで単焦点には及びませんし、単焦点の代わりにしても重いだけでなく重心のバランスが悪いので手持ちではホールドし難く手振れ補正もないのでお勧めしません)
　重心のバランスが悪いのと手振れ補正が無い話は、この｢掲示板｣でも良く耳にします。使った事無いので気になる処です。
・たらこのこさん
>３２８を買って1年ぐらいしますと出番が激減するんですよ。70-300mmがとても楽に感じます
　お腹にズシリと来るアドバイス｢肝に命じ｣ます。(笑えました)
皆さん有難うございます。


　

書込番号：15564586

[DX→FX]

必要のないレンズは、70-200VR�Uなどの大三元レンズへの買え換えをお薦めします。

ただ、軽いレンズが必要であれば、一番使う焦点領域を中心に単焦点レンズを揃えられてはいかがでしょうか。

幸せになれます。

書込番号：15564785

[x191300cc]

AF-S VR Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED

犬やまさんさん、お晩ですが、おジんです。

貴殿と多分同じ年代？と、思われます。

元旦の日、夕陽撮影で、毎日の様に犬の散歩で、D800＋24-70mm2.8Gをぶら下げて行きます。

たまたま、以前から、その場所に来ている方があり、当日は、D700+300mm2.8Gでした。

夕陽撮影が終わり、右手で持ち上げ様としても、上がりませんでした。
それで、左手を添えてなんとか、持ち上がりましたが、今度は手がブルブル状態なのだ―ぁ。

聞いたら、今日は手持ち撮影との事、わしより２０歳位若い人でしたよ。

以前から、気になっていたレンズでしたので、ちょっと買う気が！？です。
（フードの迫力が半端じゃないですね。）

貴殿の被写体にも依りますが、皆さんお勧めの、じィには70-200�oF2.8�Uでも良いかな―ぁと、思いました。

書込番号：15564952

[アルトハイデルベルグ]

　年金生活とは云っても幅がありますので、それを取りあえず置いて
おくとして、体力の方はいかがなんでしょうか・・・風景や花の撮影と
いいますが、風景というのは主にどう云った場所なのでしょうか・・。

　もし、歩かなければならないところなのか、住まいの近くの風景なのか
その辺りで重量を考えなければならないと思います。

　14-24mmは非常に優れたレンズなので、これは、手放さないでおくと
して、自分ならば100mmMacro、と、TAMRON70-300を選びます。
中間は好みで50とか85mmの単体とか、28-70mmをカバーするズーム
レンズにします。

　年齢から考えれば、見栄やはったりでD800に大口径ズームレンズを手に
したいと思っているとは考えられませんが、出来るだけ軽量・高性能装備を
モットーに揃えられたらいかがかと思います。

　もっとも、大3元などと仰っている様子から推察すると、体力には相当に
自信がある上に、様々に色気がありますか？

　自分は仕事が仕事なので３メーカーの大口径ズームレンズは持っています
が、最近はミラーレス3台に超高倍率レンズとワイドズームに大口径単体レン
ズを付けっぱなしにして仕事していますが、カメラもレンズも優れているの
で、一眼タイプのフルサイズカメラの出番は全くと良いほど出番がなくなり
ました。

　デジタルカメラはカメラそのもの以上に高性能PCと高機能画像処理アプリ
の選択と、それらの操作で写真が違ってきますので、一眼レフレックス型の
重量級カメラは過去のものになりつつあるのではないかと考えています。

書込番号：15564982

[楽をしたい写真人]

　　「スレ主様」
　＞カメラを理解してくれる者おりません。
　＞従いレンズやボデーを次いでくれるかが心配なのです。
　＞私が逝ったら、折角買っても廃品回収に出されるのかと、、、、＜

　仲間に聞いても、大抵の家庭では「理解者」は、いないようです。
ただ「廃品回収」に出されて、ぐちゃぐちゃにされては社会的損失でもあり
ますから、処分候補先等を明示しておくべきでしょうね。　（^^,
因みに、自分の立場も貴殿とさして違いませんから、何かの時のために
主だった機器の手配書を作成してあります。（汗
　　
　　なお、スレ主様の書き込みを拝見して思うのですが、超軽量なカメラを
お持ちなのですから、一方でじっくり撮られるときのために、大三元プラス
マクロ1本を、順次購入されるのが良いかと。
また、自分なら今までのレンズも予備に確保しておきますね。（^^,

書込番号：15570030

[犬やまさん]

・DX→FXさん
>必要のないレンズは、70-200VR�Uなどの大三元レンズへの買え換えをお薦めします。
　
　70-200VR�Uは第一候補として私の中では浮上してます。24-70mmはF92Aさんの云われる通り
　重心のバランスが悪いのと、手振れ補正が無いのでイマイチ食指が延びません。

・X191300CCさん
>当日は、D700+300mm2.8Gでした。夕陽撮影が終わり、右手で持ち上げ様としても、上がりませんでした。それで、左手を添えてなんとか、持ち上がりましたが、今度は手がブルブル状態なのだ―ぁ。聞いたら、今日は手持ち撮影との事、わしより２０歳位若い人でしたよ。

　私よりも２０歳若いという事ですネ。メモしとかなくては、、、、

・アルトハイデルベルクさん
>体力の方はいかがなんでしょうか・・・風景や花の撮影といいますが、風景というのは主に どう云った場所なのでしょうか・・。

　足は毎日20000歩こなしてますので、まあまあです。然し上半身は特に腰は｢ヘタリ｣ました
　撮影場所はヨーロッパの世界遺産を年に６０日こなします。何しろ｢暇｣ですから、、１月末　からアドリャ海とバルカン半島への２回目の旅に出ます。イタリャとは違った味があります

・楽をしたい写真人さん
>仲間に聞いても、大抵の家庭では「理解者」は、いないようです。

　女4対男1の家庭の話題は私の入れる場所は無し。常に｢蚊帳の外｣状態です。

>超軽量なカメラをお持ちなのですから、
　
　EP-1は私が30代の頃欲しかったペンFを彷彿させるカメラで、出て直ぐに衝動買いしてしま　いました。昨年１１月にパリ郊外のロァール地方に次女と１０日間旅行した際、これを使う　べく提案しましたが、最近の子は携帯の方が良い様でガッカリした次第です。これでは私の　カメラ継いでくれないワ、、、、

　皆さん沢山のご意見有難う御座います。パソコンに｢メモ｣してじっくり考え１月末のバルカ　ン半島へ望みます。

書込番号：15573492

[楽をしたい写真人]

　　 ＞24-70mmはF92Aさんの云われる通り重心のバランスが悪いのと、
　　　＞手振れ補正が無いのでイマイチ食指が延びません。＜
　標準域ズームでは、現在このレンズに及ぶものは到底ありません。
しかしながら、仰せの様にVR付きは遠からず出るでしょうね。

　いわゆる、単なるお仕着せ旅行の域を超えての「探訪」とは、羨ましいですね。
自分は、語学がダメな事もあり、未だにツアーコンダクターの旗の後を、迷子になら
ぬよう気を使いながら付いて回っています。（汗

　どうか、良い旅を！

書込番号：15573854

[モずパパ]

AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VRII	AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VRII+TC20�V

犬やまさんさん

はじめまして^^
14-24Gはイイですよねぇ。

ある程度まとまりかけている所に遅レスですが…（汗）。
僕は70-200VR2と328VR2の両方使ってますが、70-200は一日中手持ちで振り回しても大丈夫ですが、328は三脚なりが必須でしょうか。
24-70Gは50mm付近が苦手のため購入してません（笑）。
300mmでVRに拘らなければサンヨンも候補に挙げたいぐらいですがどうでしょうね？

328自体は撮る目的がある程度明確になっていないと値段やその重さからして後悔するかも知れません。
僕はD800E使用ですが、たまに70-200にTC20�Vを併用します（328にも）。
二倍なので当然劣化もしますが、このカメラとTC20�Vの相性は良いです。
F値が開放5.6にはなりますが凡用性は高いかなと…。
その下のテレコンでもいいですが、TC20�Vの方が設計が新しいのと1.7と比較して大して劣化度が変わらないと思いこちらにしました。
ただテレコン使用時は2線ボケも発生しますが…。

手持ちメインと言うことで70-200＋TC20�Vも選択肢としてどうでしょう？
と言いながら328と328＋テレコン貼っときます（笑）。
既出ですが、最近撮り始めた鳥さんなんでイマイチですが（汗）。

書込番号：15576056

[うる星かめら]

基本的に、万人にお薦めできるのは
とりあえず大二元（24-70/2.8 と 70-200/2.8VR2）
次に単焦点数本追加（f/1.8 でも）か、必要でしたら 14-24/2.8 も
その次は 300/2.8 だと思いますが、重いと思ったら 300/4 でも良いでしょう。

80-400 の後継はなかなか出ませんね。
70-300 は手頃ですが、大した金でなくても無駄は無駄です。

書込番号：15576807

[アルトハイデルベルグ]

　再びお節介なお喋りです。

　私は80歳と70歳の間です。カメラを操作し始めて50年以上は経ち
ますが、所謂、中高年登山に取り付かれまして60歳半ばまでは厳冬期の
穂高にも単独登山をやっていましたが、デジタルカメラなど滅多にお目
にかからなかったので、LEICA R型にレンズ3本どころか、HASSELBLAD
もLinhoffも持ち上げたものです。

　デジタルカメラはKodakのフルサイズが産声をあげる3年前からです
から14〜15年になりますか、現在までに発売された国産のデジタルカ
メラはほとんど操作してきましたがどれも優秀な性能で写る写真はメー
カーなど判別するのがナンセンスな思いです。

　話を端折りまして、2010年SONYがNEXを発表してからは、あの
サイズ・重量からは想像出来ないほどの画像が生まれてくるのを見て、
それ以来NEXシリーズに取り付かれ、特にNEX-7は３台それぞれに専用
レンズを付けっぱなしにしてスタジオにもスナップにも出かけます。

　Rawでしか撮りませんので、それを最新のPCで現像処理するのが楽しみ
です。

　こうした言い方は失礼かも知れませんが、国産フルサイズデジタルカメ
ラにこれまた重量級のレンズを持ち歩いたり、富士山の周辺にまるで兵器
のごとく並べられる一群のカメラを見て、実に、野暮ったいセンスだなー
と考えてしまうのです。

　考えて見れば、デジタルカメラはレンズ以外はすべて集積回路の固まり
ですから、今まで機械式カメラを製造してきたカメラ専門メーカーとは
考え方も違うし、技術力などは比較にならないわけです。
　詳細は知りませんが、世界のデジタルカメラに使用するセンサーの70％
はSONY製であるし、ご存じのように集積回路はパテントの固まりです。

　現在、製造しているカメラの内部機構に関するパテントの大部分はSONY
がもっているらしい、と、云う話を耳にしたことがあります。

　ならば、SONY製デジカメで写す写真が最も優れているかと云えば、そう
とは言い切れません。メーカーの好き好きもあるし、写したときの条件も
ありますからーーーーー。

　今日も1台のNEX-7に18-200mm高倍率ズーム、もう１台には新発売の
10-16mmワイドズームを付けて、スナップをしてきましたが歩行計を見た
ら7.5km 、歩数にして14700歩となってましたが疲れは感じません。

　もっとも、お台場公園を出発しレインボーブリッジ歩道から東京湾を
撮影しながら日比谷公園までは、私のスナップエリアとしているので近所
を7KM程度はどうっていうことはありません。

　歩数計も昨年暮れから使い出したので、今年はそのエリアが何キロで、
何歩あるのかを出したいと思います。

　これも、登山をしていたことと、NEXと言う小型・軽量・高性能カメラ
のおかげだと考えています。幽明境目前にこのような素晴らしいカメラを
考え出したSONYには感謝しています。

　欲を言えば、LEICA M型程度の大きさになってもいい、4000万画素超
のフルサイズ機を出して欲しい。レンズマウントは現行のAマウントを
流用すれば良いんですから・・・。

　同じ画素数でもフルサイズセンサーとAPS-Cサイズセンサーとでは、PC
モニター上ですでに世界が違っています。と、私は考えています。

　まあ、以上は死に損ないのたあいない繰り言として読んで下さい。

書込番号：15577097

どこにピントを合わせるのが良いのか？

[PICHONG]

私は写真をこよなく愛する---という者ではなく、自分の目で見た対象物を写真に残したいと思うレベルのにわか写真愛好家です。

近年は、D80+AF-S18-200ｆ3.5-5.6にAF-S14-24ｆ2.8で風景を主に撮影しいましたが、14-24を充分に活かすためにD800を購入しました。

素人の私でも明らかにわかる程、D800で撮影された画像は感動するものでした。

掲載しました写真は11月から12月にかけての神宮外苑のおなじみのスポットですが、

このような構図ではどこに焦点を合わせたらよいのだろうか？とはたと思う次第です。
実は自分でもどこに焦点を絞ったが全く覚えていません。（車が気になった？）
基本的なことで恐縮ですがアドバイスいただければ幸いです。

時刻は冬の朝8時前後、ISOは100の固定、手持ち撮影という条件です。

使用レンズはAF-S14-24ｆ2.8です。

書込番号：15553797

[フクパンダ]

例えば、手前から奥までピントを合わせたいなら、

ピントを合わせる位置は、手前から奥の建物までの距離を三等分して、手前から1/3のところにある木か車、道路に合わせる。

絞りは絞る。

でいいかなと。

書込番号：15553847　スマートフォンサイトからの書き込み

[540ia]

PICHONGさん

　どこにピントを合わせるかというのは、撮影意図によって変わってきます。

　１，２枚目に人物が写っていますが、人物が主題なら人物にピントを合わせるべきです。

　その時に絞りの選択も重要になってきます。　開けて撮ればピントを合わせた近くのみに
　絞れば前後にもピントが合ったようにはっきりと写ります。

　３枚目のように全部にピントが合ったように（パンフォーカス）写すには、撮影時の絞り値から
　求められる過焦点距離に合わせると無限遠から過焦点距離の半分までが被写界深度に入るように
　写す事が出来ます。

　この辺は被写界深度で調べるとたくさん情報が得られると思います。



　難しい事を抜きにして考えるのであれば、これから写そうとしている主題にピントを合わせるのが
　一番良いと思います。

　仮にその写したいものが一番遠くにある物ならば、無限遠で撮っても良いと思います。
　そうして撮るうちに、使っているレンズの距離による写り方の違いがだんだんと分かるように
　なってくると思います。

書込番号：15553850

[大家のおっさん]

んじゃ、とりあえず我慢できる範囲まで絞りましょう！

書込番号：15553878　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

何を撮るかで変わってくると思います。
空でも、手前でも、中間でも
撮影者が決めることで良いかと。
正解は無いかな。

私なら∞にするかな。

それよりも、せっかく同じ場所で撮っているのであれば
定点撮影を活かし、
絞り優先で絞りを同じにしてF8位まで絞るかな。
更に、焦点距離も撮影場所も同じにします。

車の往来の中で撮っている感じがしますので、無理しないでください。
それが一番大切かと。

書込番号：15553892

[紅葉山]

PICHONGさん　こんばんは。
若輩者の私が言うのもおこがましいですが･･･
私も最近、PICHONGさんと同じ疑問を持ちいろいろ調べてみました。

http://ganref.jp/magazine/expert/chap2/c2_0601.html

↑こちらが分かりやすいかなと思いますが、
結局は撮影者本人が何を撮りたいのかだと思います。
広大な風景でもこの木を撮りたい、この葉っぱを撮りたい、人、建物、標識･･･
自分が「何に目を奪われたのか」しかないと思います。
あとは、どれだけぼかすか、パンフォーカスにするかなどを決めるのかなと。
そんなことで、風景は三脚でじっくりとピントを合わすのが大切が気がしています。
以上、ご参考まで。。。

書込番号：15553897

[fno]

14-24 iso200　f11

PICHONGさん
あけましておめでとうございます。
初日の出まで時間があるので・・・

皆さんの仰るように、f8ぐらい絞り込めば、全体にピントが合ったような状態になりますよ。
私は老いぼれた目ですので、三脚使用の時はライブビューを使って、絞り込んだ状態のピント状態（被写界深度の状態）を左側の虫眼鏡ボタンで拡大チェックすることもあります。
パンフォーカスに撮影するのであれば、f8以上。対象物が明確の場合で、前後をぼかすのであればf2.8に近づけていく。明るさや対象物までの距離でだいぶ異なるでしょうから、絞りを変更して何枚も撮影してみるといいですよ。併せてシャッター速度も変更しながら組み合わせて撮影すると、露出の空の色やコントラストも試せます。
なんと言っても、デジカメはコストがかからないので、躊躇無く試されたらいかがでしょうか？

書込番号：15554123

[デジタル系]

よけいなお世話かもしれませんが、

レンズの角度とか、露出とかも重要ですよ。

フォーカスをどこに合わせるかは、写真の本質ですが、ひとことで
言えないので、あちこち合わせて撮影して、後からいろいろ検討し
てみるというのでも良いと思います。

書込番号：15554178

[JO-AKKUN]

お邪魔します。

　ここって、朝でしたっけ？
　日の加減は、11時から12時を選ぶところかと思っていました。
　しかもホコ天前ですから、道路のど真ん中で撮影したのをネットに載せるのは、どうなんでしょ。
　せめて、Exif 消しておけば良かったのに。。。

　もしかして、ホコ天（イベント）を嫌ったのでしょうか？
　愚生なんか、ここは黄色い絨毯が特徴ですから、歩道狙いです。
　なので、時間もほぼ関係なくなっちゃいますし、人間はワンサカ居た方が賑やかしになります。

　肝心のピントですが、この焦点距離ならパンフォーカスだと思いますよ。

　あと、多いのはシンメトリーですよね。
　それか、、上手か下手に微妙にずれた斜めの位置から撮って奥行き感を出す感じですね。

　絵画館を主役にした構図も多くて、愚生なんかは 246 をはさんだ舗道上から、信号のタイミングで長玉で狙います。毎度玉砕ですが。
　変圧器か何か邪魔ですね。
　出来ればここにイントレ組みたくなります。。。

お邪魔しました。
今年も良い撮影をお楽しみください。

書込番号：15554300

[level7]

明けましておめでとうございます。

風景写真家の竹内氏が言われるのは、自分が一番美しいと思った部分を引き出す撮影方法が正解だと言われます。
そこにピントを合わせるのが常道かと思います。

http://ganref.jp/magazine/dcm/download/dcm_f64/index.html

デジタルカメラマガジンの２０１２年度８月号に載っていましたが、絞り込んで撮るって撮影方法も過去の物になってしまったと。

パンフォーカスで撮影されるのであれば、
価格comでもお見かけする村田一朗さんが提唱されている方法ですけど、参考になればと。

私的には３枚目が好きですね。

書込番号：15554382

[中田聡一郎]

通りすがりのプロカメラマンなかたです
初詣帰りです
あけましておめでとうございます

どうも〜(*･ω･)ﾉ

竹内先生のお話がででまいりましたので、一言。学生時代、先生は、「ここにピントを合わせなさい」とは、おっしゃりませんでした。

思った所にピントを合わせ、沢山撮って、どれが好きか判断するのが一番ですよw

このように、シンメトリーに、パンフォーカスを狙いそうな場面で、意外にピンが悪かったりブレても、面白いこともあります。

あとは、道路の真ん中で写真をとっても、交通のさまたげにならないように、気をつければ、法律にて、罰せられることはまずありませんが、三脚をたてますと、軽犯罪法違反の容疑で事情を聞かれることがあります。

(^^)/気をつけてね！

書込番号：15554455　スマートフォンサイトからの書き込み

[kawase302]

あけましておめでとうございます。

私も似たような質問がありまして。
自宅が視界の開けた丘の上にありまして、そこを横断する遊歩道がございます。
丘に沿った遊歩道なので、微妙になだらかな坂になっています。

さて、地平線に水平をあわせると道が傾き、道に水平をあわせると地球が傾きます。
坂道だ！ってくらいなやる気のある傾斜なら良いのですが、どうにも落ち着かない程度の元気のない傾斜で、どっちにしても落ちつかない写真になります。
こういう時はどうしましょう？
�@地平線に水平をあわせる
�A遊歩道に水平をあわせる
�B写真、撮らない

ちなみに場所はココです。
https://www.google.co.uk/search?hl=ja&gs_rn=1&gs_ri=hp&tok=uHnKTvwiOYIxGmVSGcwKaA&cp=13&gs_id=i9&xhr=t&q=richmond+hill&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.1355534169,d.d2k&bpcl=40096503&biw=1280&bih=666&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=ptLhUL3XD8eThgfq14DYCQ

書込番号：15554494

[540ia]

kawase302さん

　�C 水準器で水平を出して撮る。

　と言うのは駄目でしょうか？ （笑）

書込番号：15554516

[中田聡一郎]

kawase302さま
おめでとうございます。

とても、美しい所にお住まいで
(≧∇≦*)素敵です。

空に雰囲気のある時は、空を多めに撮り、水準器で合わせてしまえば、良いと思います。

逆に遊歩道をテーマにするときは、色々な角度から（思いも寄らぬ）試すのもひとつ。
家のお近くなら、いつでも撮れるでしょうから、様々なアプローチから撮りまくるのが吉
(^^;)占いみたいにかりましたね。

それこそ、工事ようの、高所作業車をレンタカーで借りてくると、空撮のように雄大に写るし

(〃'▽'〃)気持ちいいよ！

書込番号：15554520　スマートフォンサイトからの書き込み

[あじごはんこげた]

ちょっと寒いですね。

フトンから、はい出してウイスキーをチビチビやりながら、クチコミを眺めてます。

う〜ん、睡眠薬代わりのお酒「煙とイソジンの香りアイラモルト」から、リラックスモード用の「フルーツ香味のスペイサイドモルト」にチェンジしたとこです。ああ、いいきもち。

そんでもって、いっぱい気分で回答しまふ。

＞14-24を充分に活かすためにD800を購入しました。
＞．．．（以下、略、ちょめちょめ）．．．．
＞．．．掲載しました写真は11月から12月にかけての神宮外苑のおなじみのスポットです．．．．
＞．．．このような構図ではどこに焦点を合わせたらよいのだろうか？とはたと思う次第です。
＞．．．．基本的なことで恐縮ですがアドバイスいただければ幸いです。

ちょ〜と待った〜！

１４ｍｍ〜２４ｍｍだと、Ｄ８００は、ＦＸフォーマットなので、３ｍから先は、ほぼ無限遠「∞」なのでわ。

ということわ。ピントを合わせるヨチなんて、無いのでわ。

と思いました。さきほどから、ＨＰ−４８Ｓ（ヒューレットパッカード製）計算機を叩いてますが、参考画像のすばらしさに、酔いが覚め、目を見張るほどクリアな空気感に、まるで寒気の涼風に吹かれ、氷の感触を嗅ぎ取ったような気持ちになりました。

逆ポーランド記法なので入力してからリターン。酔っぱらってても使える、最適プログラミング。アメリカ人の発明ってすごいです。んで、結果を見てみましたが、この場合は、グラフと推定撮影距離との間に解の交点がありません。なので、これらの３枚は、中央部の白線の延長上にある背景がフォーカスポイントになり、周辺部は、Ｆ１１ぐらいに絞り込んで、フォーカシングするのが標準的と思います。

もし木村伊兵衛　風のスナップ的に真ん中を、サッと人が横切った場合は、その横切った人物に、素直に合わせてしまえば良いと思います。両側の車の列は、広角の周辺部の伸張圧縮的な描写のせいで、フォーカスポイントが明瞭に出ません。なので、ここは、被写界深度で表現してしまうのが標準的かと思います。

回答しているうちに新年を迎えました。２０１３年。どうか、おだやかな年でありますように。

書込番号：15554551

[写歴40年]

PICHONGさん　おはようございます。

お撮りの写真ならば例えば14�oならば3m程度にピントを合わせればF2.8開放でも1.5m程度から∞までピントが合いますし、24�oだとしても同じように3m程度にピントを合わせF8まで絞れば同じように1.5m程度から∞までピントが合うパンフォーカスになると思います。

前景に人物など主要被写体があるのであればそれにピントを合わせればいいと思いますが、超広角で全体を景色として撮りたいのであればF8程度まで絞られて、全てにピントが合うように焦点距離により考えられてピント位置を決められればいいと思いますし、パンフォーカスで撮られるのであればマニュアルフォーカスで十分だと思いますし、24�oならば1/30程度まではしっかり構えて落ち着いて撮られれば止まると思います。

書込番号：15554717

[robot2]

主題、副題を決めて構図を考えます。
絞り値は、被写界深度を意識して決めます。
ピントは、合わせたいところに合わせますが、普通は主題にピントを合わせます。
被写界深度計算機
http://kingfisher.in.coocan.jp/boke2/bokekeisan2.html

書込番号：15554850

[でぢおぢ]

F3HP + 28mm

＞このような構図ではどこに焦点を合わせたらよいのだろうか？とはたと思う次第です。

貼られた作例だと、
焦点距離；14mm〜24mm
絞り：f2.8〜5.6
構図：道の左右に対称的に立木を配した構図
と云うことで、撮影意図が『シンメトリーに配した林を、手前から置くまでピントを合わせてクッキリと撮りたい』と云うのなら、『被写界深度を深くなるように絞りを設定して、パンフォーカスに撮る』と云うことになります

であれば、まず第一に絞りの値がf2.8や5.6では『絞り足りない』ので、『絞りの値は最低でもf8、出来ればf11に合わせる』ことです
次にピントを合わせる位置ですが、被写界深度は『手前側に浅く、奥側に深く』なりますので、手前と奥の間、手前から約1/3位のところにピントを合わせて撮れば、手前から置くまでピントの合った写真が撮れます


それと、この様な立木を左右に対称的な位置に配した構図の場合、カメラが真っ直ぐ正面を向かずにやや上や下方向に向いてると、立木が後ろに倒れたり、手前に倒れた様に撮れてしまいます

やはり、立木の縦方向の並びを意識した構図だと、『立木が垂直に撮れてる』方が気持ちのよい写真になるので、出来るだけ立木が垂直になるようカメラを真っ直ぐに構える様に注意したほうが宜しいかと..... (^^)

以前、葛飾区の水元公園のメタセコイヤの森で、F3HPに確か28mm（だったと思うんですが）を付けて撮った作例を貼っておきます
この撮影では、カメラを水平に据えるのに注意して、手前から約1/2の辺りの地面にピントを合わせ、f11まで絞って撮ってます
露出は、地面の影を印象的に撮りたかったので、やや絞りを絞ってアンダー目に設定しました

以上、参考まで..... (^^;;

書込番号：15555121

[tmc393]

余り神経質になられずに、このレンズでしたら適当でもよいのでは・・・。


一番左端が絞りF2.8、他はF8です。

書込番号：15555525

[デジタル系]

kawase302さん

基本的には地平線が傾いていると気持ちが悪いので、地平線に水平を合わせるのが
原則だと思います。

地平線はたいてい物理的に水平ですが、海岸線なんかだと、手前の陸地次第で、
水平に見えないこともあるので、物理的水平だとかえっておかしくなります。

水平とか垂直がきちんとしてないと気持ち悪い写真はあります。そういう場合は、
アオリ・シフトレンズを使うか、中版以上のカメラを使うしかないと思います。
超広角でも、横方向、縦方向ともに水平にすると、結構行ける写真になりますよ。
縦方向も水平にすると、切り取る範囲が自分の考えと違う可能性はあるわけです
すが、それはトリミングで対応します。トリミング前提で撮影しても、実際の
写真を見なおして、トリミングしなくてもいいか、ということになることも
しばしばあります。

書込番号：15555679

[kawase302]

↑
上に貼ったリンクで、いろんな人が撮った写真を見てみました。
そこでわかったのは
�@斜面に平行になっているほうの遊歩道は入れない。
�A地平線に正面から向かわず、斜めに角度つけちゃう。
�B超広角でごまかす
っていうのもありですね。

昨晩はニューイヤーで、地平線の視界全部に花火があがり、とても綺麗でした。
日本はプロが巨大花火をあげますが、イギリスはものずきな人が自宅庭から中型程度のを勝手にあげます。
なので、どことはなしに延々と花火があがります。
あと、日本だと花火は夏のものですが、イギリスでは冬のものです。
サマータイムの終わる日、ガイホークスデ−、そして大晦日。
夏は日が長くて、「花」が見えませんので。。。

書込番号：15556643

[PICHONG]

皆様、

新年明けましておめでとうございます。

貴重なご意見大変ありがとうございます。本当に参考になります。　

いろいろと自分で試して確認してゆくのが必要だとも感じました。

未だじっくりと写真を撮るという態度に欠けるため、水平が維持できなかったり、同じ地点から同じカメラ設定で撮るなど----基本的なレベルをクリアーしていないなーと感じています。

今後もよろしくお願いいたします。　ありがとうございました。

書込番号：15556683

[藍月]

とても素直で素朴な質問なので、いろいろ頭の中で解答例を想定しながら皆さんのお答えを読んでいたのですが、とてもいい勉強になりましたので、スレ主さんに感謝申し上げます。

やっぱり風景写真という言葉から連想するものはパンフォーカスだったりしたのですが、その中でも意図したい主題があればそこに焦点を合わせるのが自然なのでしょうね。

その瞬間のありのままを残すという観点から、または報道という観点から言えば、やはりパンフォーカスなのでしょうか。

人間の印象に刻まれるシーンの再現という観点からすれば、周辺画質はむしろおぼろげで、意識のない背景部分はオフフォーカスで表現するのが素直なことかも知れません。

例えばその風景を、一枚の絵画の様に自分だけの表現として再構成するのであれば、伝統的な絵画的技法は多様です。
つまり同じような風景絵画であっても、ある画家は遠くの描写を細密に描き、手前の近いところを荒く雑に、時には余白のまま残すことで遠近感なり存在感なりを表現するひともいます。

全く逆に、ある画家は近くの物事こそ最も細密に彩度高く描いて、水平線とか無限遠の小さな物こそぼかして薄く白っぽく柔らかく描写する人もいます。単純には遠くの物の方が沢山の空気を通して観るので多くの水蒸気やモヤ・チリが邪魔をする結果、コントラスト低くぼんやりぼやけて見えるはずだという意識で空気遠近法として表現するということらしいですけど。

凄く細密でピントばっちりなので余計に凄いなあと思わせる絵もありますし、
ほとんどボケなんだけど、それが醸し出す印象がステキだと思わせる絵も。

表現であれば、ピントも絞りも自由で良いのだと思いたいです。

書込番号：15557383

シャッタースピードが常に１／１００のままです。

[九時半]

８５mm　f１、４をつけっぱなしで、すべてオートフォーカスで撮ってるんですけど
シャッタースピードが常に１／１００です。
他のカメラはシャッタースピードがころころ変わるのに、代わりにISO感度がころころ変わります。
例えば前を歩いている人を撮るとピントが合わないことが多くて困ってます。
「S」に合わせてシャッタースピードを上げてやればいいんでしょうけど、D７００のときは「A」で何の問題もなかったので、何処かが間違ってるんじゃないかと思っています。何が間違っているんでしょうか。

書込番号：15527505

[菊花]

iso設定がオートになっているのではないでしょうか？
上部液晶に、iso-autoと表示されていれば、そのようになっています。
オート設定を解除すればOKです。

書込番号：15527527　スマートフォンサイトからの書き込み

[robot2]

D800 にも、ISO 感度自動の便利な機能が有りますが、それが設定されています。
ISO 感度自動の設定は、基準感度、低速限界シャッタースピード（1/100秒に成っています）、上限ISO感度とかです。
ISO 感度自動をしないに設定されたら良いです。

書込番号：15527578

[ssdkfz]

ピントが合わないこととシャッター速度（SS)の増減は別次元の話です。

AFセンサーにゴミがついているとか・・・

SS固定でISO変動ならISOオートの設定の可能性が大きそうな。
上限が1/100じゃないですかね。

書込番号：15527582

[kyonki]

AモードのつもりがMモードってことはないよね（笑）

書込番号：15527694

[ssdkfz]

あ、上限じゃなく下限のほうか・・・暗いところなら。

kyonkiさん

MモードでISO、変動しましたっけ・・・

書込番号：15527790

[九時半]

早々ありがとうございます。
何でもオートの設定で撮っていて、カメラ任せでいつまでも初心者なのです。
今、ISOのオート設定を解除したら、部屋を撮って試したのですけど、シャッタースピードがやたら遅くて、やっぱり歩く人の背中はぶれてしまいそうです。
「ISO 感度設定」は
ISO感度　１００
感度自動制御　ON
制御上限感度　６４００
低速限界設定　AUT
です。

ちなみにこのままの設定で、２８ー３００のレンズで撮った写真は、臨機応変に
ISO感度もシャッタースピードも変化してるようです。

書込番号：15527828

[ブラックモンスター]

露出モードが絞り優先Aになってるのかな？
D800にはAUTOモードは無いのでPモードがいいんじゃ無いかな？
D7000の時にはAUTOモードだったんでしょうね。
的外れだったらすんません。。。

書込番号：15527912

[robot2]

暗ければ、シャッタースピードは遅く成ります。
ISO 感度自動は、任意のシャッタースピードに固定して撮る事にメリットが有ります。
例えば、明るくてもスポーツ撮影で1/1000秒で撮りたい時とか、低速限界シャッタースピードは使うレンズの
焦点距離、VRの有無、そして対象の動きで決めます。
低速限界 AUT は、傾向を見る為にはよい事ですが、大事なショットはこう撮りたいの意志を設定します。

書込番号：15527924

[kyonki]

＞低速限界設定　AUT

低速限界のオートはレンズの焦点距離により可変します。よって、85/1.4の場合は1/100となるかもです（1/焦点距離）。

任意に1/250とかにしてみてください。



＞ssdkfzさん

MモードでISOオート効きますよ。

書込番号：15527934

[robot2]

M_モードでの ISO 感度自動は、露出限界まで任意のシャッタースピード、任意の絞り値での撮影が可能です。
また、ISO 感度自動のM_モードは、露出補正が可能です。

書込番号：15527999

[551dutaman]

D800は初心者向けのフルオートカメラではありません。
せめて、iso感度、絞り、シャッタースピードの露出における相関関係と、表現における効果は、入門書などで勉強してください。web上にも、簡単な説明はいろいろな所に掲載されていますよ。
一日勉強すれば、なんとなく分かるでしょう。
高価なカメラと貴重なシャッターチャンスを活かすために。

書込番号：15528012

[ssdkfz]

九時半さん

ブレ防止を重視するならSSの下限値を早いSSにする、
暗いズームなら端からPモード、
ISO感度の上限は高めに3200あたりまで

など、いろいろ工夫してみてください。


kyonkiさん

不勉強ですみません。

フィルムカメラのノリでISO固定が主体だったもので・・・（＾＾；

ISOオートは車載カメラとしてロボット撮影時にしか使っていませんでした。
（Pモード、下限1/1000、ISOオート、ISO上限3200、レンズ17-35/2.8D、助手席に三脚を立て道路状況をケーブルレリーズを使って走りながら撮る・・・いくらでもトリミングが効くのとハイレスポンスでD800にはぴったりです）

書込番号：15528106

[Prisoner6]

このスレの趣旨とは少し離れますが

最近露出モードはＭにして感度自動にするのがいいような気がします
適正露出のためにＦ値とシャッタースピードが制限されることなく
望む被写界深度とシャッタースピードが設定できるのはいいことだと思います
そうなるともっと高感度や低感度の性能が上がってほしくなります

書込番号：15528498

[うさらネット]

低速限界のAuto設定で、さらに低速側↔高速側の選択できませんか？　D600だと可能ですが。

書込番号：15529176

[九時半]

ずっと「P」にしてました。
「A」に変えたらシャッタースピードもISO感度も動くようになりました。
動くようになったから、これでいいと思ってますけど、551dutamanさん
の言うように少しは勉強しないと駄目みたいですね。
２８−３００では「P」のままでシャッタースピードもISO感度も動いていたので
この８５mmでシャッタースピードが動かなくなったのは単焦点ということがあるんでしょうか。

書込番号：15529351

[あべべEX]

＞少しは

？？？

書込番号：15529449

[ガリオレ]

九時半さんは、かなりの手練でしょ？

書込番号：15529452

[昔の名前はかんらん車です]

九時半さん こんばんは

内容からはそれますが、センスの良い画像ありがとうございます。

センスの悪い私には非常に参考になります(^_^)

書込番号：15529557

[くまっち中野]

> ずっと「P」にしてました。
> 「A」に変えたらシャッタースピードもISO感度も動くようになりました。

ISO感度が動くとのことで、また、

最初の４枚は、何れも 1/100秒、F1.4で、感度が違いますので、

P & ISOオートで撮影していて、

暗かったので、シャッター速度は最低の1/100、絞りは開放のF1.4になっていたのでしょう。

書込番号：15529593

[九時半]

くまっち中野さん
＞暗かったので、シャッター速度は最低の1/100、絞りは開放のF1.4になっていたのでしょう。

という訳でもないと思ったので、明るい写真と暗い写真を取り混ぜました。それでもシャッター速度は１／１００でした。

書込番号：15529735

[ぶらっぴ]

違う切り口から、
Ｄ７００で設定していた測光モードが別の設定になっている可能性がありますね。

Ｄ８００がスポット測光になって、
Ｄ７００がマルチパターンや中央部重点になってませんか？

それなら暴れそうな気がします。

書込番号：15530077

[ぶらっぴ]

あらら、よく読まず、すみません。
解決されてるですね。失礼しました。

書込番号：15530120

[九時半]

ぶらっぴさん

とりあえずシャッタースピードもISO感度も「A」にしたら協調して動くようになったようなのでこれで良しとしてるのですけど、「P」のままで動いていた２８−３００のことがあるので問題は終わったような気がしていないのです。
歩いている人の背中にピントが合わないのはシャッタースピードが１／１００だからだと思ったのです。
この国の冬は暗いし、シャッタースピードが上がればピントも合うだろうと思ったのですけど、８５mmの単焦点ではそれが常に１／１００で、「P」では自動的に動いてくれなかったのです。

書込番号：15530218

[Prisoner6]

九時半さん　こんにちは

私もくまっち中野さんの意見に賛成です
低速限界設定　AUTOのようなので焦点距離85mmの低速限界を
D800が1/100秒にセットしたんだろうと思います

ISO感度を100にセットしているので暗いため感度が変化すると思います
シャッタースピードを上げるには感度を上げてやらないといけないと思います

書込番号：15530281

[九時半]

Prisoner6さん

＞低速限界設定　AUTOのようなので焦点距離85mmの低速限界を
D800が1/100秒にセットしたんだろうと思います

ISO感度を１００から２００にしたらシャッタースピードも変わるようになりました。

まだよくわからないのですけど、設定次第だということだけはわかりました。もう全くカメラ任せだったんですよね。

「せめて、iso感度、絞り、シャッタースピードの露出における相関関係」は勉強してみようと思います。
「表現における効果」はまだ先のことになりそうですけど。
皆さん、ありがとうございました。

書込番号：15530471

[くまっち中野]

> とりあえずシャッタースピードもISO感度も「A」にしたら協調して動くように
> なったようなのでこれで良しとしてるのですけど、「P」のままで動いていた
> ２８−３００のことがあるので問題は終わったような気がしていないのです。

他の方がおっしゃられているように、Pモードの場合、レンズの焦点距離などを見て最低シャッター速度を決めます。(マニュアルに記載されていますね)
検証はしていませんが、28-300VRの場合は、広角側があったり、VRがついていることなどで、Pモードにおける低速側のシャッター速度が85mm/F1.4の場合より低速で、選択できる幅があったのだと思います。

ちなみにPモードでのシャッター速度と絞りの組み合わせは、いくらか変更設定できます。
最低シャッター速度を早くしたり遅くしたりできると思いますので、マニュアルをご確認ください。

>> 暗かったので、シャッター速度は最低の1/100、絞りは開放のF1.4になっていたのでしょう。
>
>という訳でもないと思ったので、明るい写真と暗い写真を取り混ぜました。それでも
> シャッター速度は１／１００でした。

写真のデータを見ますと、この４枚で最も明るかったケースでも、1/100秒、F1.4、ISO100、EV-3.0段補正ですので、眼で明るいと感じても実際の明るさはそれほど明るくない状況だったかと思います。(絞りが絞り込まれていれば、明るいのに何故に1/100秒という疑問は成り立ちますが、この場合は開放となっていますね)

書込番号：15531444

[くまっち中野]

PS.
D800の他、ほとんどの一眼レフでオートを色々とカスタマイズが出来ます。
被写体ブレを避けたいようですが、シャッター速度を上げる方法としては、他にもいろいろあるかと思います。

ISOオートを使われているので、ISOオートの設定でもISOオートを効き始めさせる最低シャッター速度を設定できますね。

PモードやISOオートのカスタマイズ設定の他にもいろいろな方法があるかもしれませんが、ご自分に最適な設定が見つかると良いですね。
それでは。

書込番号：15531486

[Green。]

こんにちは。

Pモードでシャッタスピード固定も不思議ですね…。


参考にされてくださいね。

上手な写真の撮り方,写真撮影テクニック
http://www.geocities.jp/camera_navi/

書込番号：15531765

[九時半]

＞Pモードでシャッタスピード固定も不思議ですね…。

はい、それが聞きたかったことなんです。
「A」にしたらシャッタースピードが変化するようになりましたけど。
カメラ任せにしていたのですけど、自分も少しは介入するしかないようです。

書込番号：15534120

[atosパパ]

そもそも、PモードでF1,4になるようでは、かなり暗い場所ばかりでしょう
で、最低シャッタースピードが1/100にしているなら、適正露出にするなら
ISO感度を上げるしかないわけで、正常ではないでしょうか？

で、スレ主様は、シャッタースピードを上げたいのですよね？
Sモードで撮影すればよいだけだと思いますけど、
それだと不都合があるのでしょうか？

Pモードでやるなら、最低シャッタースピードを上げられてはどうでしょう？

書込番号：15535545

[プランB]

↑の28-300での写真4枚は、焦点距離にあわせて低速限界を変化させていますね。焦点距離とSSの関係に注目してみてください。すべての写真でISOが上がって900とか4000になっているので、低速下限に到達していると思われます。

8514で1/100になっているのも、皆さんが言っているように低速下限に到達していると思います。最初の作例の撮影時にカメラは絞りを開放の1.4まで開けて、露出が足りないのでシャッター速度を下げていき、1/100に到達してなお露出不足なのでISOを上げていったのでしょう（このように段階的にやっているわけではないと思いますが・・・）。ですので、ISOが動いている間はSSは上がらないでしょう。

試しにISOを100から200ではなく、思い切って1600とかに上げてみてください。スレの一番初めの4枚の写真のすべてのケースで1/100よりSSが上がると思います。

でもたぶん、そんな設定をしている人はあまりいないような気がしますが・・・ SモードとかMモードを使うかと思います。

書込番号：15535781

[九時半]

atosパパさん
＞正常ではないでしょうか？

それが気になったのですけど、シャッタースピード固定も不思議という人もいて
どちらだかわかりません。ただ耳にしたところでは１００mmは１／１００、２００mmなら１／２００とシャッタースピードの基準が変わるというので、太陽のギラギラした日にはシャッタースピードも速くなるんだろうと思います。２８−３００のときにシャッタースピードが変わってたのはそう言うことかなと思いました。８５mmでは１／１００にカメラが基準を持ってるということかなと。
「S」で構わないんですけど、自分が設定するよりもカメラが設定している方が正しいだろうと思っているのです。「M」など遠い世界なのです。

プランBさん

わかりやすい説明ありがとうございます。
知ってる人は知らない人のところになかなか降りて来れないものですよね。

書込番号：15537144

[atosパパ]

うちのAF-S　85mm　F1.4D　を
ISO AUTO　シャッタースピードAUTO　低速限界設定AUTO
にしてやってみました

暗い場所では、F1,４　シャッタースピードが1/100で
感度が上がって露出調整しています
（85mmなんですけど、1/100になりますね）

徐々に明るい場所にしていくと、感度が下がり設定感度まで下がります

さらに明るくなると、1/100のまま絞りがF5.6くらいまで絞っていきます

もっと明るくすると、F5.6のまま　ようやくシャッタースピードが上がります

より明るいところのすると、普通のプログラムモードのように
シャッタースピードが変化していきます

プログラム曲線が絞りをまず絞り、それからシャッタースピードを調整
という設定なんですね。

なので、九時半さんのカメラも正常と思われます。

プログラムモードでISOAUTOのまま、被写体ブレを防ぐなら、
シャッタースピードの低速限界設定を上げるしかないでしょう

でもそれだと、他のレンズに変えたときに困るでしょうから、
被写体ブレを防ぎたいときは、やはりSモードにするのが良いでしょうね

書込番号：15540090

[九時半]

atosパパさん

つぼでした。
納得しました。
ありがとうございます。
今日は久しぶりに太陽が出ているので光を撮ることが出来ます。

書込番号：15540871

[プランB]

atosパパさん

ためになりました。ありがとうございます。

書込番号：15541414

[atosパパ]

私は、普段はマニュアルモードで、暗い会場のスナップなどでは
プログラムモード、感度オートで使っています

マニュアルモードは、慣れればそれほど難しくないと思いますよ
むしろ被写体にあわせて、止めたいときはシャッタースピードをまず調整する
ぼかしたいときは、絞りをまず調整する
ぶれるとか、絞り明けすぎかな、と言うときは感度を調整する
、
露出は、2,3枚撮れば液晶で確認してあわせられます

急ぎでなく、こういう写真にしたいというイメージがあれば
マニュアルモードの方がむしろ撮りやすいです

露出をあわせるのが面倒なときは、これに感度オートを
組み合わせればよいと思います。

プログラムモードで、露出補正する手間とたいして代わらないと思うんですよね

なので、人にはマニュアルモードを勧めますけど、皆さんやっぱり
AEモードを使うようですね。

書込番号：15542992

D800とPCを接続してデータを取り込む方法について

[ホワイトフェイス]

D800とPC（MacBook Proを所有しています）を付属のUSBケーブルにて接続して
データを取り込む方法なのですがiPhotoを使用しないと取り込めないのでしょうか？

最近、SILKYPIX Developer Studio Pro 5を購入したのでこちらのソフトから接続したカメラのデータを読み込めないかと思っています。

現状は　D800とPCをUSBケーブルにて接続　→　iPhotoを起動しデータをPCに取り込み　→　SILKYPIXを起動
となっています。

D800、Mac、SILKYPIXを使用されている同環境の方いましたらご教授お願いします。

書込番号：15522272

[sdnora]

おはようございます。
私は、SILKYPIXなるものを持っていませんが、MacProとD800Eでの組み合わせでNikon付属のViewNX2の組み合わせで、日付順・指定HDDにしてなんなく取り込みPhotoshopに持っていきます。
これが整理上も申し分ないですね。　　参考になれば・・・

書込番号：15522354

[ホワイトフェイス]

早速のアドバイス有難う御座います。

確かにViewNX2でも取り込みできますね。
やはり取込のために他のソフトを使うしかなさそうですね。

デバイス一覧に接続したD800が表示されれば、、、

書込番号：15522403　スマートフォンサイトからの書き込み

[infomax]

カードリーダーで読めば
マスストレージでUSB接続すればマウントされるでしょ。
まずはバックアップをとってからの方がよくない？

書込番号：15522492　スマートフォンサイトからの書き込み

[ホワイトフェイス]

そうですね、諦めてカードリーダーを買う事にします。

書込番号：15522540　スマートフォンサイトからの書き込み

[わてじゃ]

> デバイス一覧に接続したD800が表示されれば、、、

その場合は、ファインダーでコピー？
ファインダーも他のソフトなので、さほど違いがないような気がします。

要するに、iPhotoでの取り込みが遅いのが難点だと思うので、
イメージキャプチャーやプレビューで取り込むのはどうでしょう？

USB接続で起動するアプリの設定は、イメージキャプチャーで可能です。
iPhotoでも可能ですが、なぜかプレビューを設定できない。

書込番号：15522611

[robot2]

こんにちは
SILKYPIXに、D800のファイルを取り込む事は出来ますが、PCに取り込む機能は無いです。
iPhotoでも良いと思いますが…
V-NX2はお使いでは無いのですね、V-NX2とC-NX2を連携して使い、V-NX2からSILKYPIXに飛ばす事も可能です。

RAWで、撮っておられるのだと思いますが、ピクチャーコントロールほか、カメラの設定をSILKYPIXは反映していないですよ。
アクティブＤライティング、自動色収差補正とかも優れていますが、これも反映していません（カメラの設定は、どうでも良いの
でしたら勿論大丈夫です）。

純正ソフト以外反映しないカメラの設定。
ピクチャーコントロール
上記微調整。
　彩度。
　色相。
　コントラスト。
　明るさ。
　輪郭強調。
アクティブDライティング。
ノイズリダクション_NR 。
自動色収差補正。
周辺減光補正＝ビネットコントロール
WBは反映しますが、CaptureNX2と少し違うソフトも有ります。

書込番号：15522629

[ホワイトフェイス]

！！

なんと、SILKYPIXでは反映されないカメラの設定があったのですね。
ピクチャーコントロールは活用していましたので教えていただいて助かりました。

PCを買い換える前はViewNX 2を使用していたのですがPCを新調した際にSILKYPIXを購入したので今回の質問をさせていただいた次第です。

取り込みをViewNXで行い、HDDに保存したファイルに対してSILKYPIXで扱おうと思います。

書込番号：15522673

[robot2]

SILKYPIX	Capture NX 2_スタンダード	Capture NX 2_ビビッド

追記
純正ソフトと、SILKYPIXでの画像はイメージがこのように変わります。

書込番号：15522676

[x191300cc]

エクスプローラーを起動し、D800のドライブ・フォルダーよりSHIFT＋↓、KEYで選択JPG、NEFともに、コピペすれば、簡単で良いですね。

書込番号：15522787