D800 ボディ のクチコミ掲示板

2ボタンFOMA、２ボタンリセットが効かなくなった

[笹団子好き好き]

2ボタンFOMA、２ボタンリセットが効かなくなったですが
同じ症状の人いますか？
ファームは最新です。

書込番号：18761997

[gankooyaji13]

こんにちは。
　２秒以上、少し長めに押していますか？
それと2ボタンFOMAでいうと、１回目のＦＯＲが点滅しないのですか？
２回めの初期化が開始しないのですか？

書込番号：18762103

[seventh_heaven]

あれ？D810を購入したんじゃなかったでしたっけ？？

書込番号：18762139

[時うどん]

D810への板違いでは？？

書込番号：18762207

[じじかめ]

メーカーに電話！

書込番号：18762365

[okioma]

出来なくなったということは、以前は出来たいたと言うことですよね？

取説の
D800ならP31
D810ならP360
それぞれの説明の通りやっていますよね？
カードを含めた何らかの不具合では？

メニュー操作からのフォーマットは出来るのですよね？
ユーザーがやれることとしては、一度初期化するくらいですかね？

まさか、メモリーカードをLOCKしていませんよね？

書込番号：18762483

[デジタル系]

FOMAって、何かと思ったら、フォーマット（format)のことなんですね。

質問する時は略語は辞めましょう。
つづりも間違えている。　中学からやり直したら？

書込番号：18763130

[ぶらっぴ]

ボタンが壊れた場合
２ボタンリセット：露出補正ボタン、ＱＵＡＬボタン
２ボタンＦＯＲＭＡＴ：ＭＯＤＥボタン、ゴミ箱（削除）ボタン
が単体で機能するか確認してください。

メモリーが壊れている場合
ＦＯＲＭＡＴは、メモリーが壊れていたり、刺さっていない場合は機能しません。
また、今まで使用できていて最新バージョンにしたことにより、ＦＯＲＭＡＴや認識できなくなるメモリーもあります。
その場合は、使用しているメモリーメーカーに問い合わせすると解決します。
【ニコンサポートサイト】
https://support.nikonimaging.com/app/answers/detail/a_id/11672


２ボタンリセットは、リセットが効く項目が、
すでに初期状態だと表示パネルが一瞬消えるだけなので
動作していないようにも感じます。

それでも駄目なら、後はバッテリーを抜いてみるかぐらいかな。
２ボタンＦＯＲＭＡＴは効かなくなったことは無く、
ツーボタンリセットは効きすぎちゃうから、デジタルでは使用しないですね。

書込番号：18768129

[渚の丘]

　　略語もさることながら、他の方もご指摘ですがＤ810ですよね？
Ｄ810の初期不良で「ノイズが出たので、交換した」って！
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000670648/SortID=17933374/ImageID=2014667/

どうにも気になるもんで・・・。

書込番号：18769975

[ヒカル7]

＞810ですよね？

はいお〜！

書込番号：18787678

[渚の丘]

おーっと！

それにしても、次々大変な不良カメラにあたったようでお気の毒ですが
今回の不具合、その後も復帰しませんか？

ちなみに、私のはD810ではありませんが、リセットが利かなくなった
デジカメは今までは一台もありませんでしたけど・・・。

書込番号：18788936

コシナVoigtlander 180/4 APO-Lantharとの相性は？

[golfkidds]

コシナのフォクトレンダーシリーズのAPO-Lantharシリーズで撮影しておられる方いらっしゃいますか？
香港？の写真家Mingtheinさんが、180/4 APO-Lantharを取り上げています。
ニコン用は1000くらいしか製造されていないのでレアでなかなか入手できないとも書かれてます。
125mmF2.5APO-Lantharは割とオークションに出ている（でも２０万円以上で高い）ですが、
この180mmF4は確かにあまり見かけないですね。
ニコン８１０、８００シリーズでAPO-Lantharをご使用の方使用感など教えていただければ幸いです。

http://blog.mingthein.com/2015/03/06/review-of-a-rare-bird-the-voigtlander-1804-apo-lanthar/

書込番号：18676059

[もとラボマン ２]

golfkiddsさん　こんばんは

自分は　ニコン用ではなく　フィルムカメラのコンタックス　アリア用に購入しました。

このレンズの場合　描写力と言うよりは　コンパクトなレンズと言うイメージが強く　描写力重視で購入するレンズとは違うと思います。

ニコンのボディとの話でなくてごめんなさい。

書込番号：18676401

[golfkidds]

もとラボマン ２さん、お久し振りです。
情報どうもありがとうございました。
確かに、コンパクトさですかね。
e-bay覗いてみたのですが1000ドル近くになっておりびっくりです。
１２５mmF2.5なんて2000ドル弱ですよ、びっくりです。

書込番号：18676632

[もとラボマン ２]

golfkiddsさん　返信ありがとうございます。

＞e-bay覗いてみたのですが1000ドル近くになっておりびっくりです。

そんなになっていたんですね　びっくりです。

でもこのレンズよりも　コシナ製でしたら　カラーへリア75mmF2.5ニコンマウント用　地味なレンズですが　ウエット感ある描写で　こちらの方が　好きです。

書込番号：18676841

[アルノルフィニ]

開放のボケ。古いレンズのせいか変わった玉ボケや滲みが確認できます。	少し絞ると結構イケます。

golfkiddsさん　はじめまして

今は主にミラーレスで使用しています。もとラボマン ２さんが仰るように軽量コンパクトが最大のメリットだと思います。

開放Ｆ4.0だと描写は相当甘いですが、少し絞るとそれなりにイケるんじゃない？？と自分に言い聞かせて使っています(笑)

全て手持ち・jpeg撮って出し。設定は忘れましたがおそらくシャープネス、コントラスを上げて撮っています。手ブレが酷い（私の場合）のでISOとNRは高めです。

書込番号：18677234

[golfkidds]

板違いですが、確かZeissのアポレンズ	これもzeissのアポレンズ

もとラボマンさん２、アルノルフィニさん、情報どうもありがとうございました。
いろいろ考え悩んだのですが、やはりい３５mmの主力機種はEOSマウントで行くことにしました。
アポランサーはニコンF３用に１０年以上前に購入してそのままになっていました。
当時中野フジヤカメラで最終バーゲン中だったので９０、１２５、１８０のニコンマウントを購入、
でもその後ライカRに行ってしまったので結局１、２回使用しただけで保管庫にしまっていました。
高画素のD８００がずいぶん安くなってきたので変な気を起こしてしまいました。
ライカRとYCレンズはEOSマウントマウント改造しているので、やはりEOS５Dsに行きます。
お騒がせし誠にすいませんでした。

書込番号：18697963

カメラ本体のご相談

[カメラが気になる]

現在、手元にはカメラは保有しておりません。
今まで、d3200→d7100→d300を使用しました。
子供を撮る為、FXも所有したいです。
訳あって現在、手元にあるのはSB-700とMB-D10だけです。
再度、カメラを始めるに辺り、非常に困っています。
被写体は室内での子供、子供学校行事、習い事の空手試合がメインです。です。
そこで、FXとAPS-Cの二台持ちの予定です。
FXには24-70 2.8 若しくは単焦レンズ。APS-Cには70-200 2.8を付けっ放しにする予定です。
そこで、カメラ本体を悩んでいます。
空手の試合用に連写が欲しいのです。そして、手元にMB-D10がある為、D300かD700は絡めるつもりです。
そして、D300を所有していた為、機械としてのカメラも一台は持ちたいです。
ですのでD610とD300やD750とD300は考えていません。
D800とD300
D700とD7100
ほぼこの2択で悩んでいます。
本当は3600万画素は必要ありません。
2400万画素でも多いかと感じていました。
くだらない質問で、文章も前後し読みにくいとは思いますがアドバイス頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。

書込番号：18382524　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメラが気になる]

アナスチグマートさん
ご返信有難う御座います。

あれだけ気持ち良いシャッター音を響かせればバランサーも必要なんでしょうね笑
と言うか、他機種についていない事、知りませんでした汗
やはり、Nikon的にも位置付けは高かったんでしょうね…
素晴らしいですが尚更、低画素？の、610や750は物足りないですね…700Userの買い替え対象になり得ないと言いますか…
800系統に高画素を我慢して買うのが良いのか…
新機種は簡潔に言うと撮って出しから色が良く描写がカリッとするだけで別にーなんですよね…
写真ってそれだけじゃないと私は思うし新機種に画質を求めて買い換えるならまだまだレンズの買い替えとrawの追い込みで十分補そうと言いますか…

d700良さそうですね！
d700とミラーレス機。
確かに私もAPS-CはNikon1にマウントアダプターで70-200 2.8でも良いかな？って考えてました笑
ありですかね？

書込番号：18382774　スマートフォンサイトからの書き込み

[さすらいの「Ｍ」]

静音撮影できる新しいのが良いと思いますよ。
学校行事や屋内なら尚のこと。

メカメカしい昔の機種よりも、音が大人しい今時の機種のほうが、画が安定していますしね。

書込番号：18382782

[カメラが気になる]

皆様
アトバイス有難う御座います。

今までNikonを使用しており、マウント替えは考えておりません。
そしてNikonのカメラのデザインも含め好きなのです。
趣味ですので皆様とは少し気持ちを置く部分がズレていれば申し訳ありません…
もちろん写真を撮る事が1番なのですがそれだけでは無い事も事実と思います。

確かに私も何がしたいのかわからなくなった為、ここで皆様から叩かれて反発した先に自分の求めてる機材が見つかるかと…汗

FXの必要性とはなんでしょうか？
初歩的な事で申し訳ありません。

高感度はある程度必要です。
試合中の連写も必要です。
そして、あまり風景は撮りませんが子供をポートレートの様に撮影したりする為、ダイナミックレンジの広さやボケ、立体感に憧れます…

私の中では低画素で連写も出来てNikonが本気で作った？クローバーのボタンや丸型のファインダー、適度な重さ700は魅力的なのです。
800は画素不必要なんです。
私にとっては750、610は所有感に欠けるのです、勿論、電化製品として優れている事はわかっていますが…

様はまだ、700使えますよ！良いと思う！って思う方が多いかどうかが気になっただけかもしれません…

となると、スレ場も間違えですね…
大変申し訳ありませんでした…

書込番号：18382824　スマートフォンサイトからの書き込み

[写歴40年]

カメラが気になるさん　こんにちは。

MD-D10は処分されて過去の遺物にこだわらない方が良いと思います。

お子さま撮りなら前もって段取りすればお持ちのF2.8ズームが2本あれば、FX機1台にされてレンズ交換して撮られても何も問題ないように思います。

予算があればD4sでも良いでしょうがD810も完成度は高く、クロップしてもそれなりの画素数が得られますのでデジタルは新しいものが良いということが実感できると思います。

書込番号：18382832

[アナスチグマート]

70-200mmによる超望遠撮影ならニコワンもおもしろそうですね。

書込番号：18382837

[橘 屋]

現状ならD810とD7100になると思いますが…
両機ともクロップが活用できます、D810のクロップモードだと連写枚数も増えますね。

現在Df、D700、D300、D40、D7100を使用してます。
室内競技なら連写と高感度が必要と思いますのでD300よりD7100のほうが宜しいですね。
ただ、D7100もそろそろモデルチェンジでしょう(憶測ですが)…
選択肢からならD700＋D7100かな？

書込番号：18382888　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

FXの必要性…
ご自身がなぜFXを考えたかと言うことです。
何か理由があるのかと言うことです。

見た目を取るのですか？
目的の写真を撮るための機材ではないのですか？
よくわからないスレになっていますね。

見た目を取りたいのであれば、性能を気にせず
気に入ったものを使うのが一番幸せになりませんか？

でも、室内のしかも動きものを撮りたいのであれば、
どうしても難易度が高くなってしまいます。
そのためにはそれなりの機材も必要です。

例えば、高感度に対しどれ程許容範囲でISOが使えるかです。
D300のISOが3200とか6400が問題ないと感じればD300でも良いかと。
但し許容範囲は主観ですのでなんどもです。
D700にしても同じです。

高感度はD750は良いようですよ。



D800は高画素に対し微ブレをどう思うかです。
ある程度微ブレを防ぎたいのであれば
高速シャッターが必要となるかもしれません。
で微ブレをどこまでOKとするかも主観となります。
この辺も考慮した方が宜しいかと。


APS-Cよりフルサイズの方がボケを出すのは簡単です。
しかし、ボケに関しては、設定によって作るものです。
使用するレンズ、絞り値、被写体の距離と背景との距離も関係しますからね。
その辺は熟知していますか？

書込番号：18382897

[Hinami4]

こんにちは。

取り敢えずD700が良いということでしたら、入手されてみてはどうですか？
D750やD610、D800などに抵抗があるようですので、無理に考えていっては良くないかと。

それから、DXはD３００にするのかD7100にするのかを、ゆっくり考えられてみては如何でしょう。
ただD３００は、良い個体を見つけることも難しくなってきていることも考えられますので、D３００sまで検討範囲を広げられていってはどうでしょうか。

確かに現行機より、この頃のニコン機のほうが道具感があります。一応はD３とD３００sを持っています。
スペック的に問題なければ、所有することもアリかと思います。
修理部品の保有年数からすると、決して余裕はないものもあるかと思いますが、早々に壊れることもないでしょうから、使いながら次機種を待ってみるというスタンスで良いと思いますよ。

書込番号：18382914　スマートフォンサイトからの書き込み

[arenbe]

中古カメラ屋のD300が爆安なので思わず買いそうになったことがある＞＜）

書込番号：18382920

[ヲタ吉]

今更D300かD700？

中古で買うのは止めときなはれ。
機械式はともかく、ニコンのフラッグシップの中古は酷いもんだぞ。

書込番号：18382927

[カメラが気になる]

okiomaさん
アドバイス頂き有難う御座います。

今迄、APS-Cしか使用していませんが望遠気味で絞り解放にしボケは作ってきました…

FXは後ろに下がれない場合でも広角気味でも、ある程度小さいF値であれば綺麗にボケが表現出来るかと…
それと、室内撮りが多いのでスピードライトをコマンダーで複数たきますがFXであればスピードライト無しでもある程度ISOをあげて撮影出来るのではないかと考えました…
浅はかで申し訳ありません…汗

私も750はかなり高感度に強いと聞きましたが便利なのかもしれませんが私にはバリアングルは入らないのです。入らない物が付いているのはスマートではありません。

本当は810が良いです。
ですがデータの保管が大変そうだし、手持ち撮影が多いので微ブレも気になります。

D4Sが良いのでしょうか？
常にグリップが付いた形状は…

正直、今のNikonには欲しい機種が無いのかもしれません。

強いて言うなら古いですがSCがパーツを在庫しているうちに700を中古購入しオーバーホールに出そうかと思ったのです…

スレも違う感じになって参りましたので…
皆様、ご迷惑をお掛け致しました…
申し訳ありませんでした。

書込番号：18382949　スマートフォンサイトからの書き込み

[アダムス13]

全然、謝る必要はないような・・・・


所有感が問題で、D610とD750はNG。

ではDFはどうでしょう？ちょっとジジ臭いかな(；´Д`A。でもAPSCとは、画像の品位が違うでしょうし、値段もお手頃です。


D610も、レンズをシグマARTとかコシナツァイスにすれば、少しは箔がつくかもw。私は、そうしてます。

書込番号：18383039　スマートフォンサイトからの書き込み

[esuqu1]

D4でしょう。中古で。

D4sは確かにまだまだ高いですしね･･･

なぜＤ４にしたかというと、今更古いＢＧを利用する事考えてボディ選ぶのはどうかなって思います。
室内、連射、ISO感度も必要というのであれば、中古で30万位で出始めてますので１台でいいんじゃありませんか？

>FXには24-70 2.8 若しくは単焦レンズ。APS-Cには70-200 2.8を付けっ放しにする予定です

24-70、70-200mm購入予定って事ですよね。
APS-Cにて画角300mmが必要なのであれば、中古で300/4が10万程で追加、もしくは70-200ではなく80-400とか。
また、新型、300/4VRももうじき発売ですね･･･

予算が上限とくに無いというのであれば、一つ前の型300/2.8VR、もしくはシグマ120-300/2.8など素晴らしいレンズです。

24-70や70-200などこれから買うというのに、D300、D700に戻られるのもどうなんでしょう････って
折角なら、D4へと思いましたし、感じました。

D90、D7000、D7100、D700、D800、D800E、D810、D4、D4sと使ってきましたが
ご希望のD700とD7100を組み合わせて使ってる時期ありましたが、両機の色の出方が全く違うため
二台もって同時に写していても、色の編集に困りました。


レンズ共通で二台同時に使うというのであれば

D300とならD700（黄色っぽい）　　　　　　　　　 EXPEED
D7100とならD800系かD4（やや黄色っぽい）　　　　EXPEED 3
D810とD4s（白っぽい）ではないでしょうか。　　　EXPEED 4

型番や昔の名機に拘り過ぎると、二台持ちは色合わせ結構大変という事も参考にしてください^^

書込番号：18383095

[とんびの眼鏡]

空手の撮影なら、
一人での型の演武なら、高速連写は不要でしょうが、
組み手なら、連写は、一コマでも速い方が良いと思います。

組み手の撮影で、
6コマ/秒と、8コマ/秒の機種では、
残せる画像が、格段に違うと思います。

しかも、屋内競技で動きも速い。
高感度が必要です。

と、言う訳で、とりあえず、
D700かD3(D3S)、もしくはD4(D4S)しか、
選択肢はないと思います。

個人の好みの問題ですが。

空手の撮影に関しては、
例えば、D810やD750の、ノイズが少ない高画質な画像ではなくても、
一世代前のD700の画質でも、
シャッターチャンスが決まった画像の方が、
価値のある画像になると思います。

風景とか、ポートレートとかなら、
ノイズレス、滑らか、高解像度、豊富な階調を求め、
D800以降のFX機種になると思いますが。

書込番号：18383185　スマートフォンサイトからの書き込み

[そうかも]

資金の問題はないようですから
３００，７００，８００，８１０の４台手に入れたらいいと思います。
４台あわせても１００万かからないんですから大した負担にはなりませんよ
悩む時間がもったいない

書込番号：18383639

[ヒカル7]

＞資金の問題はないようですから

2015福袋 200万円コースなど如何でしょう？
http://item.rakuten.co.jp/nikondirect/ndo00489/?scid=af_pc_link_txt&sc2id=210798194

書込番号：18385332

[オミナリオ]

まとめると

・D700やD300は今更感や古さ（性能）が気になる
・D610やD7100は機械感がなく撮った気がしない
・D750は余計なものが付いていてスマートではない
・D810は高画素でデータが大きすぎる、微ブレが気になる
・Dヒトケタは一体型なのが気になる
・ニコンが好きなのでマウント替えは考慮外

というのがこれまでのスレ主さんの意見になりますが
こうやって箇条書きにしてみたものを見返してみて
ご自分ではどうお感じになりますか？

求めるものは全て備え、なおかつ余計なものがない一台というのは
古今東西見渡しても、おそらくないと思います･･･

ただいずれの点も
すべてスレ主さんの感情あるいは使い方で解決できるものです

あとは気持ち、取捨選択の覚悟次第じゃないでしょうか

書込番号：18385695

[nukegonzou]

カメラが気になるさん
こんにちわ〜^^
最初、文面から察するに手元にMB-D10があるためか、D700,D300等気にしていらっしゃるご様子と言いますか、本当はD700+D7100の組み合わせを使いたいのではないかと感じました。^^/
自分もD700,D300は所有した事がないですが、特にD700などは未だに憧れを持っています。(笑)
こればかりは、いくら時代が経ても良い機種は良い機種ですから、センサーの画素数がアップしたり、画像処理エンジンが進化したりで、新機種の方が良い面はありますが、時代遅れと言われても使おうと思えば使える機種ではないかと感じます。(^.^)

確かに、センサー、画像処理エンジン、測光センサーなど変われば、実際に出てくる画像は高感度のノイズからホワイトバランスの精度、低感度域での画像のヌケ、キレが変わってくると感じてはいますが、今の現行機種の方が数段上とは感じませんし、D700もまだまだ行けるとは思います。

カメラが気になるさんがやりたいように、感じるがままに機種は選ばれた方が良いのではないですかね〜(^.^)

書込番号：18398194

[はるくんパバ]

カメラの質感のポイントが高いようですね。

D3をお勧めします。

書込番号：18679864　スマートフォンサイトからの書き込み

[ssdkfz]

高感度、連写性能重視で高画素要らないなら、やはりD4系じゃないですかね。
手持ち機材は考えず・・・

私はDfとD810、小型軽量はDXを捨ててV1やP7800なんですが。
過去にはD100、D70、D40、D7100、D800等を使いましたがデジタルに愛着はないのでどんどん更新です。
正直810の高精細も慣れればフツーです。

D7100は高感度が不満だったのでDfと入れ替えました。

書込番号：18726553

D800でのブレについて

[キングオブブレンダーズ]

D810が発売され、ミラーショックの低減など改良されているようです。
D800は、ぶれるので手持ちでは使えない、三脚必須等の発言もちらほら見られるのですが
おかしな発言と思ってました。

自分でD800を使っても特にぶれやすいとは思えないからです。
（α７のミラーレスはミラーショックゼロなのでぶれにくいと思いましたが）

微妙なブレの要因はVRにあるのでは？

と思うようになりました。
考えてみると私の場合、ほとんどＶＲなしの単焦点レンズを使ってます。

三脚必須というかたはＶＲでぶれているかもと思うのですが
みなさんはどう思われますか？

書込番号：17966940

[デジタル系]

手ブレは確かに大きいかもしれませんが、振動の形としては単純ですよ。

ミラーショックは、ぶつかってからたわみにより何回も振動するので、抑制は大変です。
メーカーはこういうところに金をかけているわけです。D4sが高いのは伊達じゃありません。

少し古い雑誌に実験がでてましたね。アサヒカメラのカメラ診断室でも、振動の形を掲示
しています。

三脚使うなら、ミラーアップは必然でしょ。三脚へのカメラの設置は面倒ですが、ミラーアップ
ダイアル一発で簡単ですよ。レリーズも一発で差し込めるようになりました。慣れると難しくないです。

なるべく三脚使う。使えない時は、せめてディレイモードにするといった工夫をすればいいんじゃない
ですかね。ディレイモードって相当違和感がありますけど。自分で違いを実験したことはないですね。

書込番号：17967903

[デジタル系]

ところで、手持ちでミラーアップする人っているのかな？

いてもおかしくないような気がする。

手持ちでライブビュー撮影はやりたくない。相当やりにくい。

書込番号：17967909

[540ia]

は〜い！

円周魚眼を付けて撮る時に自分の足が写るのでLVにして手を伸ばして
ブラケッティング連写してるのは私です（爆）

書込番号：17967962

[540ia]

あっ！

MFマクロレンズ最短置きピンで止まってるトンボに近づく時も
片手手持ちLVでブラケッティング連写してるかも（笑）

書込番号：17967975

[カラスアゲハ]

横レスですみません

朝が来る前にさん

＞カメラの液晶で最大まで拡大すると「等倍」というコトになるのでしょうか？

背面左肩の再生ボタンを押した後、＋ボタン６回押すと等倍（中倍率）になります
ちなみに＋ボタン４回押すと５０％（低倍率）、８回押すと２倍で最大サイズ（高倍率）だったと・・・
たぶんですがＤ３、Ｄ３００以降のカメラはすべて統一されているんじゃないですか？

もう一つの方法は再生ボタンを押した後、マルチセレクターの中央ボタン一回押しで拡大するやり方

ｍｅｎｕ→カスタムメニュー→ｆ操作→２中央ボタンの機能→再生モード→拡大画面との切り換え
ここで低倍率、中倍率、高倍率と３段階に設定出来ます
拡大した状態でもう一度中央ボタン押すと元の画面に戻ります

等倍でピンの確認はこの方法が一番早い
この状態で拡大してからメインコマンドダイヤル回しながら連続で再生
ピンずれや被写体ブレはその場で削除してます

書込番号：17968283

[朝が来る前に]

カラスアゲハさん(*^_^*)

よくわかりました(o^^o)
ありがとうございました。

スレ主様、失礼致しました。

書込番号：17968566　スマートフォンサイトからの書き込み

[キングオブブレンダーズ]

色々なご意見参考になります。

昔、ニコンＦ4がミラーにバランサーを付けてたと思い出したので調べてみました。
そしたらミラーではなく、シャッターバランサーでした。
デジタルになって直接目にすることがなくなった
縦走りフォーカルプレーンシャッターの衝撃を打ち消すものだったようです。
ブレの原因になりやすいのはミラーよりシャッターなのかもしれないですね。

ところで、
明日というか今日はお遊びでネガフィルムで撮ります。
ニコンにはＤ８００にネガフィルム複写モードをファームアップで追加してくれと
頼んでみました。期待はしていませんが、実現して欲しいものです。

書込番号：17970221

[540ia]

【参考】 D800Eのシャッター幕

F4以降に搭載されているシャッターバランサーは低速でのブレ低減、と言う目的もあったような…

一番の目的は1/8000のシャッタースピードと1/250のX接点実現と言う事ではないかと思います。

その為には幕速を速くする必要が有ります。幕速を速くした事による様々な振動を吸収する為の
一つとしてシャッターバランサーが付いているのではないかと思います。
このあたり、全てがリンクしてますね。

当時、様々なダンパやブレーキ機構などが開発されて製品化されていたと記憶しています。


添付はD800Eのシャッター幕です。
銀塩時代のようにフィルム側（センサー側）から見る事は出来ませんが、マウント側からは見る事が出来ます。
撮影は横方向から行っているのでシャッター幕は画面上で横方向に動きます。

書込番号：17970989

[ssdkfz]

ミラーのバランサーはF5からですね。
高速連写を実現するため、確実にミラーを止める必要があるとしてカタログでもPRしていました。

書込番号：17971020　スマートフォンサイトからの書き込み

[540ia]

D800の液晶は92万ドット(VGA)なのでLサイズの画像に640x480の画像を貼り付けて
D800Eで画面を撮影、拡大再生してみました。

＋ボタン９回で中央ボタンに割り当てた中倍率と同じになりました。

この中倍率で表示させた時に640x480で貼り付けた画像が液晶画面一杯に表示されましたので
中倍率が等倍表示ですね。

ご参考まで。

書込番号：17971590

[デジタル系]

＞ブレの原因になりやすいのはミラーよりシャッターなのかもしれないですね。

いえ、ミラーショックのほうがはるかに大きいことは測定されています。
収束時間も結構長い。

ソニーみたいに、ミラーがないのに、シャッターブレの大きいカメラもあることはありますが・・・

ディレーも3秒くらいとらないと収束しないかもしれません。基本的には三脚使うべきだと
思います。

書込番号：17973223

[キングオブブレンダーズ]

無反動シャッターや無反動ミラーができれば
多少なりともブレは減るかもしれないですね。

とはいえ、シャッターを切る時の手応えもフィール的には欲しいところです。
最近入手したＦＥ⒉は最高でした。
ハニカムチタンのシャッターに惚れ惚れしました。
Ｄ７００が良かったなと思うのは、今思えばシャッターの切れ味感かもしれません。

三脚は面倒臭いので、しっかり構えて、ブラさないように頑張るつもりです。

書込番号：17973586

[キングオブブレンダーズ]

しっかり構えるといえば、
ブレるという方は、構え方が甘いのかもしれないでね。
ファインダーを額にしっかり当てる
肘を体にくっつける
などでカメラと体を一体化すればブレは相当防げると思います。
こんなことを意識したのは遠い昔なのですっかり忘れてました。

メガネなので、「ファインダーを額にしっかり当てる」というのが弱くなりがちです。

書込番号：17974483

[弩金目]

やりますね、たま〜に！手持ちのミラーアップ。
三脚撮影のあと、手持ちでシャッター押して、アリァ忘れてた！

効果の程は未確認。

書込番号：17974981

[キングオブブレンダーズ]

＞手持ちのミラーアップ

　したことないです。Ｄ８００でのやり方も知らない・・・。
　ミラーアップは、後ろに出っ張った特殊なレンズ用と思ってました。
　
　とはいえ、ＬＶもミラーアップの一種ですね。

　ニコン１Ｊシリーズはミラーレス、メカシャッターレスで
　あとはシャッターボタンさえ廃止できれば相当ブレに強くなりそう。

デジタル系さん、
　ガッチリした三脚に固定して微動だにしない状態で撮れば
　Ｄ８００の真の実力を見られるのかも知れないですね。

　最近、α７での拡大ＭＦで真のジャスピンを得て、レンズの実力を見直したことがあります。
　ＡＦではなかなか合わせたいところにだいたい合うって感じなので。

書込番号：17975171

[540ia]

ミラーアップはボディ左上のドライブモードダイヤルでM.UPにするかLVですね。
M.UPの場合は1回目のレリーズでミラーアップ、2回目のレリーズでシャッターが切れます。

また、今のデジタル機ではミラーアップしたままの状態を保持したまま
シャッターを切る事が出来ないので、昔の後玉が出っ張ったレンズは使用できません。

書込番号：17975196

[pachira3]

D800を使用して２年になります。
この間、時々、微妙にピントの合っていない画質が得られることがあり、てっきり手振れだと思っていました。
しかし、1/500等の高速シャッターでもこの、ブレの様な症状が頻繁に出現するので、原因は別にあるのではないかと思うに至りました。手振れ補正のOn、Offには関係はありませんでした。
ブレの様なピントの甘い画質の原因を突き止めるべく、８５mm、120mm等の望遠域で、無限遠にピントを合わせた後、一旦距離リングを操作して無限遠から近景にピントを外した後、再度で無限遠の被写体にピントを合わせ直して撮影する操作を繰り返し実施してみたところ、実に５回中３回程度はピントの甘い画像となっていることが判明しました。
24~85mm、24~120mmのレンズ何れでも同じ結果であり、またこれらのレンズを別なボディーで試したところピント精度に異常はなかったところから、原因はやはりD800のボディーにあると確信するに至りました。
新宿のSCに持参し修理を依頼したのですが、同SCのレンズを装着して試したところ異常はないとのことで何の処理もしてもらえませんでした。
本機のAF精度に期待して購入し、使用していたので、この様な結果、SCの対応には大いに失望した次第です。
本スレとは直接関係ないことかも知れませんが、一応本機を使用して気付いた点報告しておきます。

書込番号：18018956

[キングオブブレンダーズ]

pachira3さん、

１／５００でぶれるとは、中望遠ぐらい大きさのレンズがちょうど共振するのかもしれないですね。
私は２４〜５０の短焦点でほとんど撮っているせいかそんなにブレることがないです。

５００ｇぐらいのレンズが一番まずいのか？

軽くするのは無理なので重くすれば解決するかもしれません。

マニアックな話ですが、雷電という戦闘機がエンジンとプロペラの関係で振動に悩まされたのを思い出しました。
結局、プロペラ剛性をたかめて解決したのでした。
（堀越二郎は本来はエンジン側で解決する問題と嘆いたとか）

書込番号：18019138

[kyonki]

神経質に等倍鑑賞のし過ぎではないでしょうか？

書込番号：18020438

[デジタル系]

A3プリンターくらいでは、明らかに過剰品質だし、モニターで等倍にして楽しむ以外に
楽しむ方法はないのでは？

書込番号：18023307

スポット測光のやり方

[パンチラ777]

こんばんは。初期的な質問かもしれませんが
人物を撮る時に被写体の肌をスポット測光して撮影する方法は
次の手順であっているでしょうか？
1、被写体の肌にフォーカスピントを移動してシャッターボタンを半押し
2、AE-L、AF-Lボタンを押しっぱなしにする
3、被写体の目にフォーカスピントを移動してシャッターボタンを押して撮影

なおこの方法があっているとしてバッテリーグリップを付けて縦撮りをして
スポット測光をする場合はどうするのでしょうか？
バッテリーグリップにはAE-L、AF-Lボタンがないのでできないような気がするのですが。

よろしければ教えてください。
よろしくお願いします。

書込番号：17802100

[kyonki]

縦グリップを使用する際は、縦位置AF-ONボタンをAE-Lに機能変更できたと思います。

書込番号：17802320

[バッハの平均律]

スポット測光は被写体の色（反射率）によって露出補正が必要になります。

人の肌の色は個人差がありますし、女性の場合はお化粧の具合によって違ってくるので、
的確な補正には経験が必要でしょうね。

ちなみに、真っ白なものを見た目の明るさに映すには+2の補正が必要です。

書込番号：17802770

[てんでんこ]

一眼レフユーザーは今だにそんなカンを頼りの撮影をしているのでしょうか？ 人物に限らず、評価測光でほとんど問題ないと思います。はじめ何枚か撮ってレビュー見ながら補正値を調整するだけ。

スポットでわざわざ測っても、画像全体に占める顔の面積が小さい場合は意外な補正が適正であることも多く、顔の面積が大きいと評価測光でなんの問題もありません。もちろん補正はします。

フィルム時代わたしはF1にスポット測光用のファインダースクリーンを装着していました。つまり常にスポット測光でしたが、現在では使ったことがありません。

スポット測光っていうとかっこよく聞こえるのかもしれず、それに憧れるのかもしれませんが、ミラーレス機においては過去の遺物感がありますし、ミラー機でも事情はたいして変わらないと思います。

書込番号：17803208　スマートフォンサイトからの書き込み

[オミナリオ]

手順としてはそれでいいと思います。
AEロックボタンを押し続けるのが大変な場合は、AEロックボタンの
動作設定で「ホールド」というのが選べますので、ホールドにしておくと
押すたびにON-OFF切替の動作になりますので、使いやすいです。
私も指短いので届かず大変なので、そうやってました

あとは測光の場所ですが
スポット測光は「構図内の特定の場所を意図通りの露出にする」のに
向いている測光方法なので、どこをどの位の露出にするのか意識する事
またそのための露出補正を組み合わせるのが基本です

肌を測るにしてもハイライト・中間調・シャドー部色々ですし
髪の質感出したいなら髪を測るとか、背景を黒くストンと落としたいなら
背景測ってマイナスetc..
表現したい意図によって測る場所や補正値変わってきます。

特にそういう意図ないのであれば、スポットじゃなく普通に評価測光の方が
失敗ないと思いますよ

書込番号：17803451

[kyonki]

別にスポット測光そのものを否定することはないでしょうに。スポット測光が有用なシーンは多々あります。

ニコンのスポット測光は測距点連動なので、測光したい所（＝測距したい所）にAFポイントを移動させて使っています。
AE−Lは全く使っていないです。

書込番号：17803465

[浜松屋飲兵衛]

オミナリオさんの仰る通りで、特別の意図でも無い限りスポット測光
よりは「マルチパターン測光」＋「露出補正」の方が失敗も少なく、
分かりやすいと思います。

書込番号：17807143

[浜松屋飲兵衛]

窓から庭をパチリ

ヘボ写真なんですが、
ご参考までに一枚貼らせてくださいね。

書込番号：17807201

[Giftszunge]

パンチラ777さん
> 人物を撮る時に被写体の肌をスポット測光して撮影する方法は
> 次の手順であっているでしょうか？

正しい手順というものは存在しない。
ご自分で最適なワークフローを確立すれば、どんな手順でもありだろう。

僕はこの機種のユーザではないが、今はD300だが、
僕がスポット測光を利用するときは、必ずマニュアル露出で撮影している。

被写体まで比較的近距離ならば、持参している18%標準反射板を使うこともある。
これが一番正確。

そうで無い場合は、スポット測光で計った露出値を、
被写体の色や明暗の濃さをアバウトに考慮して、マニュアル露出で加減している。
被写体の人物の肌色はかなり明るいので、もしこれに補正無しで合わせれば、
不自然にダークに写る。それゆえ、約+1段程度明るく撮るのがこつ。

MF銀塩時代から、僕はそういうスタイルである。

そもそも、スポット測光でオート露出は、どの機種であろうとも大して期待できない、
そのままでは信用ができない、というのが僕の実感である。
動作原理を考えれば、当然である。

なお、僕のD300には、fnボタンとプレビューボタンにスポット測光、
中央部重点部分測光を割り当てている。
それゆえ、スポット測光値や中央部重点部分測光値を
瞬時に切り替えて把握することが、とても容易にできる。
マニュアル露出では、大いに参考になり、このスタイルがもの凄く楽である。

書込番号：17808077

[Giftszunge]

バッハの平均律さん
> ちなみに、真っ白なものを見た目の明るさに映すには+2の補正が必要です。

反射率約72%の比較的白っぽい物（例：淡いライトグレー）ならば、その通り。

しかし、見た目真っ白（反射率約90%）の白ワイシャツや白紙ならば、
+2.3段の補正とするのがベターである。

書込番号：17808085

[けーぞー＠自宅]

さて、反射率７２や９０パーセントってどうやって
測るのでしょうか？
もしかして、露出補正+２するとか+2.3してみると
分かるとか？

書込番号：17809914　スマートフォンサイトからの書き込み

[オミナリオ]

>さて、反射率７２や９０パーセントってどうやって
>測るのでしょうか？

Giftszungeさんは説明するために反射率で説明してるだけで、実際には
いちいち反射率測って、それで露出判断してなんてしないかと。

このくらいの白は見た目通りにするなら２段プラスとか、眩しい表現に
したいから更に１／２段プラスとか、だいたい皆さん経験則でやって
おられるんじゃないでしょうか？

もっとも一応色ごとの基準？というかベースみたいのはあります。
緑や空は出た目、赤は弱マイナス、黄色はプラスとか。

ただ同じ緑や赤でも新緑の若草色と真夏の濃緑、ポストの赤とバラの紅では
補正値は変わってきます。また機種固有の絵作りや個人の好みにも影響
されますので、他人の補正値を参考にしてもあまり意味はないです。
なので、皆さん自分で試行錯誤して見つけているのが実際と思いますよ。

書込番号：17810011

[kandagawa]

>> 反射率７２や９０パーセントってどうやって測るのでしょうか？

カラー・メーターを使って測定します。
実務的には多くの色相を測定してデータとして蓄積しておくので、
撮影の都度反射率を測定することはありません。

反射率は色相固有のものなので、太陽が当たっていても日陰でも、
反射率は同じです。
しかし、画像の絵作りとなれば、他の要素との明暗のバランスが
関係してくるので、必ずしも白だから大きく+補正とは限りません。
例えば、白い建物でも日陰にあって、背景が日当りであれば、
白い建物は補正しなくともほぼ適正になります。
違うと思うときはヒストグラムを見て若干調整するだけです。

スナップは評価測光でも、風景写真はスポット測光で撮りますね。

書込番号：17810185

[Giftszunge]

けーぞー＠自宅さん
> さて、反射率７２や９０パーセントってどうやって
> 測るのでしょうか？

いちいち測る必要はない。

見た目真っ白の白ワイシャツや白紙ならば、
それは約90%程度の高い反射率があることを述べたに過ぎない。
すなわち、見た目真っ白の白ワイシャツや白紙ならば、
それは+2段補正ではやや弱く、+2.3段補正が最適であることを述べたのである。

それ以外の中間濃度については、経験則で見た目で個別に判断するしかない。

もっと厳密に言えば、
白ワイシャツや白紙は繊維の蛍光材や蛍光漂白剤の影響により、
紫外線を含む太陽光下では事実上の反射率が、
僅かならがもっと高くなっている。
しかし、それはおよそ無視できるレベルである。

むしろWBの影響度の方がはるかに大きい。
それゆえ、太陽光下や蛍光灯照明下で白ワイシャツや白紙を
プリセットWBで測定標本とすると、正確な色温度とならない。

WB用には18%標準反射板、または蛍光材を含んでいないコットンのハンカチ、
またはレンズキャップ式やフィルター式のプリセットWB用アタッチメントで、
WBをプリセットするのが好ましい。

> もしかして、露出補正+２するとか+2.3してみると
> 分かるとか？

露出合わせについて一番手っ取り早いのは、
ご自分の手の平を指標とする方法がある。
ご自分の手の平を露出補正値を何度も変えて撮り比べて、
最適値を事前に調べておくことである。

そうすればいざという時、それが一つの指標となり、とても便利である。
人物スナップをマニュアル露出で撮るには、それが機敏に最速である。

ただしこの方法は、WB設定にはまったく使えない。
それは見た目真っ白のワイシャツも同様。
WBが一番難しい。

書込番号：17810302

[Giftszunge]

kandagawaさん
> 例えば、白い建物でも日陰にあって、背景が日当りであれば、
> 白い建物は補正しなくともほぼ適正になります。

それはまったくの逆である。

順光日当たりの白い建物を補正しないで撮れば、グレーに写る。
日影で白い建物を補正しないで撮れば、グレーに写る。

しかし上記の背景が日当たり明るい半逆光状態の条件で、
日影の白い建物を補正無しで撮れば、
その白い建物は背景の明るさに押されて、青黒いダークグレーに写る。

どういう光線条件であろうとも、
白い建物をなにも補正しないで撮ることは、とても難しい。

書込番号：17810357

[けーぞー＠自宅]

ひょっとしてこういうことでしょうか？

ハイライト基準で露出を決めたいときには、
被写体の反射率なんて関係ない。
白く飛ぶか飛ばないかの"ギリギリ"なものが
"ギリギリ"になるように露出を合わせれば良い。
"ギリギリ"はカメラ、設定、最終出力の媒体に依存する。

レリーズする前に露出を決めたければ、スボット測光なら
白く撮りたいもの+２から+2.5になるようにする。
この幅は"ギリギリ"のどこまで迫るかに依る。

レリーズ前に輝度ヒストグラムが見えるなら、
データとして階調が残るようにする。

レリーズした後でさらに追い込みたいときは、
輝度値、ヒストグラムを見て、データとして階調が
残るように露出を上げ下げして再度トライする。

白色、灰色のような無彩色であれば比較的に簡単です。
有彩色であれば少し変わってきます。
ＲＧＢ別の輝度ヒストグラムが確認できる最近のカメラなら、
いずれかの成分が飽和(階調がなくなる)しないように決めれば
OKでしょう。

書込番号：17811704　スマートフォンサイトからの書き込み

[kandagawa]

Giftsuzunge さん

>> 日影の白い建物を補正無しで撮れば、
>> その白い建物は背景の明るさに押されて、青黒いダークグレーに写る

この板はスポット測光について議論しているが、あなたはスポット測光の知識は
まるで無いようだね。
スポット測光は測光した部分だけを測定するので、背景の輝度に影響されることは
無い。
スポット測光に詳しいプロの写真教室に通い、長年この測光方式を使っている。

白だからいつも+2ではないよと言っているのであって、知識の無い人が理解するのは
無理だよ。
変なのにしがみ付かれたな。オワリ。

書込番号：17824332

[cbr_600f]

＞あなたはスポット測光の知識はまるで無いようだね。
＞スポット測光は測光した部分だけを測定するので、背景の輝度に影響されることは
無い。

うーん、途中から少し話の内容が変わってますが、Giftsuzunge さんが
言われているのは違う話だと思いますよ。

主被写体が人物ではなく白い建物で、画角いっぱいに建物を写せば、
平均測光もスポット測光も変わりは無く、白を白に写すにはターゲット反射率からの
差分を補正する必要がある、ということを言われただけでしょう。

このスレの主題が「人物のスポット測光」なので、それに沿って言えば
「人物だけを測光するので背景が白かろうが黒かろうが関係ない」
ということでおっしゃることも合っているとは思いますが。

私は最初に露出を勉強したのがPENTAX SPなので、スポット測光よりは
平均測光で被写体の反射率と面積を加味して調整するのが好きですが、
露出は各自が身に着けた工程や作法がそれぞれ異なるので、
「正解は無い」というご意見に一票です。

書込番号：17838649

[けーぞー＠自宅]

評価測光、プログラムＡＥに正解がない。
というのと、
マニュアル測光に正解はない。
というのと、
出た目の露出補正量に正解はない。
というのは、なんかニュアンスが違うけど、まっいいか。
デジカメなんだから、結果が比較的に直ぐわかるんだから。

書込番号：17840388　スマートフォンサイトからの書き込み

[オミナリオ]

一人一人の表現のもとでは「露出に正解はない」と思いますが
測光方式は「測り方の技術」であり、また露出決定への理解を深めることは
「露出表現の技術」を高める事でもありますから、いろいろな方法や
考え方を見たり聞いたりするのはとてもよいことだと思いますよ。

「デジタルだから出た目で調整すればＯＫ」のもひとつの方法ですけど
出た目が予想できてコントロールできるようになるのも、写真の楽しみ方の
ひとつで、それぞれ好きなようにすればいいんじゃないでしょうか。
他に迷惑かけるわけじゃないですし。

スレ主さんがスレ放置するはちょっといただけないとは思いますが＾＾；

書込番号：17840531

[Giftszunge]

kandagawaさん
> >> 日影の白い建物を補正無しで撮れば、
> >> その白い建物は背景の明るさに押されて、青黒いダークグレーに写る
> この板はスポット測光について議論しているが、あなたはスポット測光の知識は
> まるで無いようだね。
> スポット測光は測光した部分だけを測定するので、背景の輝度に影響されることは
> 無い。

その通り。
スポット測光は測光した部分だけを測定するので、
背景の輝度に影響されることは無い。
スポット測光ならば、他の要素との明暗のバランスも関係しない。

しかしながら、この板はスポット測光について議論しているが、
その前提条件をまず最初に崩したのは、kandagawaさんである。

kandagawaさんは、まず最初に以下の通り主張された。

> しかし、画像の絵作りとなれば、他の要素との明暗のバランスが
> 関係してくるので、必ずしも白だから大きく+補正とは限りません。
> 例えば、白い建物でも日陰にあって、背景が日当りであれば、
> 白い建物は補正しなくともほぼ適正になります。

スポット測光ならば、他の要素との明暗のバランスも関係しない。

スポット測光で「背景の輝度に影響されることはない。」
と主張していながら、どうして、
「他の要素との明暗のバランスが関係してくるので」なのか？

さらに言えば、スポット測光であれば、白い建物を撮るのに、
背景の日当たりや日陰の有無は、ぜんぜん関係ない。

スポット測光であろうとも、白い建物は日影にあろうが、陽向にあろうが、
+2段 or +2.3段補正しなければ、白く写らない。
スポット測光であろうとも、補正しなければ、白がダークに写る。
スポット測光で、白い建物が何の補正無しに白く写ることはあり得ない。

つまり、kandagawaさんのこの主張は、矛盾している。

それゆえ、
「他の要素との明暗のバランスが関係してくるので」
「白い建物でも日陰にあって、背景が日当りであれば」
という前提条件が付くと言うことは、
それはスポット測光ではなく、陽向部分と日陰部分の比率に応じた影響を受ける
平均測光または中央部重点測光について
kandagawaさんが論じているのであろうかと、僕は察した。

しかし、その前提条件すらも破綻していることを、
僕は指摘し申し上げたのである。

書込番号：17846179

昨日気付いたことなんですが…。

[ニコデジ中毒]

	50mmF1.8G

D800の板なんですが、18-35mmの板が過疎っているためより多くの人の意見が聞きたいため使用しているカメラの板で質問させていただきます。
さて本題ですが、昨日近所に蛍が綺麗な場所があると聞いて撮影に行ったんですがそのときに18-35mmをMFでつかったときに距離計に違和感を感じました。よくよく見ると距離計のリングが逆にはまっているようです。1ヶ月ほど前にヤフオクで落札したので最近からこんな状態だったのか、はたまた修理をしたときに逆になってしまったのかわかりませんが、メーカーに修理を依頼したいとおもっています。いくらくらいかかるか分かる人いますか？

書込番号：17638031　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニコデジ中毒]

画像です。

書込番号：17638095　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

ニコデジ中毒さん こんばんは

http://kakaku.com/item/K0000463205/images/

これを見ても解ると思いますが　無限の右側に　1が有り　お持ちのレンズと同じに成っていますのでお持ちのレンズの距離計の向き　問題ないと思います。

ニコンの場合　たまにピントの回転方向違う場合が有りますので　これもそうかもしれません。

書込番号：17638106

[もとラボマン ２]

ニコデジ中毒さん　早とちりしてごめんなさい

プラスチックの　透明カバーの事でしたね。

この部分　このレンズではなく200�oマクロですが　ひびが入り交換した事があります。

昔の事で値段忘れましたが　余り金額かからなかったように覚えています。

中途半端な返信で　ごめんなさい。

書込番号：17638130

[540ia]

ニコデジ中毒さん

確かに画像を見るとftとmが180度逆さまに付いてますね。
ただ逆についているだけなら問題はないでしょうが、
気になるなら点検、修理した方が良いかもしれませんね。

書込番号：17638141

[餃子定食]

機能に全く問題がありませんからむしろレアな物だと思ってそのまま使ってみるのが良いと思います

書込番号：17638167

[DX→FX]

気にしたことはありませんでした。

特に、問題なければそのまま使ってみてはいかがでしょうか。

書込番号：17638208　スマートフォンサイトからの書き込み

[540ia]

あっ、修理されてるんですね。

> 1ヶ月ほど前にヤフオクで落札したので最近からこんな状態だったのか、
> はたまた修理をしたときに逆になってしまったのかわかりませんが、
> メーカーに修理を依頼したいとおもっています。いくらくらいかかるか分かる人いますか？

この部分、事情がよく見えないのですが…

1ヶ月ほど前にヤフオクで落札。　その後、何らかの理由で修理。

この修理をメーカーで行っていた場合、その修理が有償か無償かにかかわらず
その修理の時に逆に取り付けられてしまったのであれば、
今回、メーカーにこの部分の修理を依頼するのであれば多分無償になるはずです。

書込番号：17638217

[opaque]

おもしろいですね。前回の修理伝票があれば無償で戻してくれますよ。使用に支障がないなら、私ならこんなチョンボ珍しいので、SCに見せに行ってそのまま使います。

書込番号：17638390

[Ramone2]

凄い！
よく気が付かれましたね^ ^

書込番号：17638593　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｈｏｔman]

>はたまた修理をしたときに逆になってしまったのか

文面から察すると、『ヤフオクで出品した人が修理をしていたかもしれない』
ということでしょうか？

修理費用ですが、ここ↓から考えると1万円前後でしょうか？
http://www.nikon-image.com/support/whatsnew/2010/wnew100301.htm

ただ修正する部分が明らかですので、もっと安くなる可能性もありますね。

書込番号：17638603

[じじかめ]

将来売却する予定なら修理したほうがいいと思いますが、
使い続けるつもりなら、このままでいいのでは？

書込番号：17638633

[robot2]

故障と言うより、組み込みかたが変で元々こうだったのですから、
修理代は無料になるかも知れないですね。
静かに、話されたら良いです。

書込番号：17639199

[gda_hisashi]

全部本当の事話しても無料で直してもらえるんじゃないかな？

書込番号：17639347

[guu_cyoki_paa]

怒らないから本当の事話してみな？ってゆわれて、、
本当のことしゃべったら、顔真っ赤にして怒られたことがある。　　(;o；_；)o

書込番号：17639626

[カラスアゲハ]

日頃の言動が悪いんでしょうね、わかります。

書込番号：17640236　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニコデジ中毒]

Ai105mmF2.5	Ai105mmF2.5

皆さん返信ありがとうございました。やっぱり逆向きだったんですね〜　今日はさっき学校から帰ってきたばかりなので電話はできませんが、明日電話をかけてみることにします。540iaさん、修理は一回もしていないです。わかりにくい書き方をしてしまいました。オークションの出品者さんが出品する前に修理してこうなったのかなという意味です。このままでも機能に支障がないということですが、みんなにわかるほど目立つところなら「レアだ！」という感じのこのまま使宇野もありだと思いますがたぶんわかる人はいないと思うのでやっぱり直しておこうと思います。明日電話してから結果をまた書きたいと思います。
おまけ。部活の先生に借りているレンズです。Ai105mmF2.5。ニコンのオールドレンズだとマイクロニッコール55�oF2.8とAi28�oF2.8が好きです。105�oF2.5は解放だとトロトロのボケで、絞るとくっきりと写ってくれて良いレンズだと思いました。

書込番号：17640282

[540ia]

ニコデジ中毒さん

落札前に修理されていたと言うことだったんですね。
新品購入で逆さまならレアものだとは思いますが、
修理後になっていたものなら、作業ミスですね。
それをレア物と呼べるかどうか…

やはり気になるならニコンに確認してスッキリされるのが良いかと思います。

105mm、良いですねぇ〜
私も他社製の100mmマクロレンズを使ってますが、お気に入りの1本です。

書込番号：17640902

[ファンタスティック・ナイト]

これプレミアムが付いて高く売れるんじゃないですかね？

書込番号：17647114

[渚の丘]

例えば「 ED 」が、逆さまに刻印されていたら、超レア物でしょうけど！

いずれにしても、全部本当のことを話して・・・。
　　　　まだ、言ってる。　（汗

書込番号：17650017

[小鳥]

EDかどうかって事を正直に話すかどうか？

スレ主さんは正直に話して結果どうなったのでしょうか？

書込番号：17718479　スマートフォンサイトからの書き込み