D800 ボディ のクチコミ掲示板

D800でのスナップ撮影

[jk007]

ある電気店で、
主の使用目的は街撮りのスナップで
D800の購入を考えてる旨を伝えたら

D800は手持ちの撮影には重いし、
三脚を使わないとすぐにブレるので
スナップだったらD600の方が良いと
言われたのですが、

実際にD800を使用されてる方に、
お聞きしたいのですが、手持ちでの
スナップ撮影に支障がでる程の重量
でスナップ撮影には不向きだと実感
されてる方はいらっしゃいますか？

（使用レンズは単焦点などの軽めのレンズ
を考えています。）

書込番号：16321100　スマートフォンサイトからの書き込み

[Prisoner6]

jk007さん　こんにちは

D800とD7000を使っています

街のスナップだったらD7000を持ち出すかな

D800が手持ちでだめとは思いませんがもう少し軽快な
カメラのほうがスナップに合うような気がします
そうは言いつつ気分でD800でスナップの時もあるので
若い元気な人はどちらでもいいのでは

書込番号：16321129

[540ia]

jk007さん

　私は風景を撮る時は三脚を使いますが、スナップ的に撮る時はほとんど手持ちです。

　ここにマニュアル単焦点レンズを付けて手持ちで撮った写真を入れてありますのでご参考まで。
　http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16268138/#16268952
　http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16268138/#16309853

　スナップに不向きか？と聞かれた場合、私自身は不向きとは思いません。

　ただすべての人に向いているかという事は、私には分かりません。

　手の大きさや握力、腕の力によって変わりますので。
　数分間は大丈夫でも一日歩いて大丈夫かどうかも分かりません。

　そういう意味ではD600でもスナップに向いているかどうか私には分かりません。

　どれぐらいの重さに耐えられるかはご自身にしか分からないと思います。

　少なくとも重いからという理由でD600を薦める店員の言う事は信用できません。

　一般的には軽いほうがスナップ撮影に向いているという事はいえるとは思いますが…

書込番号：16321145

[でかちび03]

こんばんは、

D800とレンズ一本だたっらスナップ行けると思います。
他のレンズ群がある時大型バックやリュックでしょうが
大は小を兼ねますからね。

手振れも気になりません、

書込番号：16321175　スマートフォンサイトからの書き込み

[canon-nikon]

スナップでバリバリ、D800を使って素敵な写真を撮影なされている方もいますし、結構なことだと思いますよ
http://kakaku.com/auth/profile/profile.aspx?NickName=Bernini

書込番号：16321190

[GALLA]

私の友人知人では D800/800E の手持ちで素晴らしいスナップをバンバン撮っている人は大勢います。
もちろん、皆さんスキルのある方々ですが。

書込番号：16321208

[野菜生活１０００]

確かにやってやれないことはないですよね。
ただ重量的に結構大きいので、GRみたいに出かけるときにカバンにとりあえず放り込んでおいて撮りたいときにさっと取り出すみたいな、気軽で生っちょろい感覚のカメラではないことは確かです。また撮ってる最中の存在感もハンパないので、気配消してスマートにさっと撮るなんて無理。普通にカメラ構えた途端、傍にいる一般人には不信感が湧いてくること請け合いなので、それを打ち消す人間性と努力が要りますね。
まぁでも写真家の梅かよさんも馬鹿でかいフィルムカメラいつももち歩いてスナップしてるわけで、何事も気合次第ですかね。

書込番号：16321286

[跳庵]

その電気店の店員さんは根本が分かってないと思われるので
以後、意見を聞くのはやめたほうがいいと思う

書込番号：16321291

[43♪]

jk007さん、こんばんは☆

目的はなんであれ、
D800がほしい！使いたい！
と思うのであれば、誰が何を言おうとこれを買うしかないかと(^^;

大きさや重さは持ち歩きのときには気になりますが、慣れると意外と気にならないものです。
デジ一を使い始めたときはやはり重く感じ、手が痛くなることもありましたが
使い方に慣れていなかったためだと今では思っています。

ちなみに、路線はちがいますがわたしは折りたたみ自転車で出かけることがあって
そのときの相棒は小さくて軽いNikon1 V2やD40のほか、大きくて重いD700のこともあります。
これは目的や気分で選んでいるだけですが、特に支障を感じたことはありません。
もちろん、慣れたというのは大きいですが。

書込番号：16321346

[takokei911]

重さは気になりません。D700＋BGを常用していたせいかもしれませんが・・・

しかし、なんだか疲れます。D700では気にならなかったブレやピントのズレが気になって仕方ありません。
D700を再び持ちだすと・・・なんて楽しかったのだろう、と。

素晴らしい写真は撮れるでしょう。素晴らしいカメラがあるのですから素晴らしい腕があればそれは間違いありません。
しかしそれが誰でも撮れるかと言われると別問題で・・・

すみません。D700に800を買い増しするも全く楽しめていないトーシローの独り言です。聞き流し下さい。

書込番号：16321351

[D90700]

その電気店の方ってＤ８００を使って言っているのか確認はされました？
ネットでもそうですけど、自分が実際に使っていないのに分かったようなことを言いますからね。
重量が苦になるとか、ブレるとかいうのは使う人次第です。
私は、殆どが手持ち撮影でＤ８００とＤ８００Ｅ（ＢＰ付き）を使っていますが、持ち出すのはＢＰ付きのＤ８００Ｅが９割です。
カメラ（Ｄ６００）が若干軽いと言っても、ｆ／2.8のレンズを付ければ大して変わらないです。逆に持ったのバランスが悪いんですよね。ＢＰを付けないＤ８００でもフロントヘビーと感じますから。
ただ、スレ主さんは軽めのレンズを使う様ですし、Ａ３ノビ以上のプリントをしないのであればＤ６００で何も問題ないと思います。

書込番号：16321380

[一期一絵]

jk007さん、こんばんは！

私はD８００Ｅに単焦点 Carl Zeiss Planar T*1.4/50だけで
スナップに持ち出すことはよくあります。

D８００が欲しいなら、店員のアドバイスなどは気にせず
購入されるとよいでしょう。

私はD８００Ｅを購入した当初、
手持ち撮影した写真をPCで確認したときに
微細な手振れを発見してショックでした。

それまで、１／焦点距離より遅いシャッタースピードでも
５D２ではほとんど手振れすることがなかったので、
D８００Ｅを使うようになってから
より慎重に構えて撮影するようになりました。

jk007さんは初心者となってますが、
撮影の基本さえきちんと守れば
問題はないと思いますよ。

どうぞ良い買い物をされてください。

書込番号：16321404

[小ブタダブル]

重量もそうですが、PCモニターで等倍マンセーやっちゃうとシビアなのは確かでしょうね。
画素数が多い分実質の拡大率が大きくなりますから。

自分の必要な最終出力でばれなきゃ良いやならいいんですけどね。
等倍レベルで気にしちゃうと夜も眠れないことに（笑

書込番号：16321414

[大学３５年生]

jk007さん こんばんわ　^^

　D800＋70-200VR2で、普通にスナップで使ってます　^^

最初はD800だけでも大きいと思ったのですが、慣れとは恐ろしいもので、
「大きいカメラですね〜」と言われても、何が？D4って知ってます？　
みたいな感じになっています。　^^；

　最近、接近戦用に18-35Gも入手しましたが、70-200VR2で慣れてしまうと、
全然、軽い〜って感じです。

　三脚を使うのは、集合写真や低速SSの時、先日はスーパームーンの練習で使ったぐらいです。
超バッチリ撮りたい時は、三脚でしょうが、スナップで人物とか街撮りなら、シャッターチャンス優先で、
全部手持ちです。　^^

　ついでに、１年以上使っていますが、高解像度病も大分治ってきまして、
ブレ写真やあまい（＝柔らかい）のも、良いなぁと感じています。

失礼しました　^^

書込番号：16321427

[sai64]

jk007さん

　たぶん、店員さんは画素数が多いので、ブレが出て手持ちの撮影に不向きという判断で
D600を勧められたのでしょう。あながち間違っていないと思います。

　私は、D700からD800を買い増しし、使い方を試しているところです。
　買って（昨年11月）すぐは、使い慣れたD700の方が特に高画素を要求しないところでは
良いと思っていました。
　でも、スポーツ選手の撮影や動き回る子供の撮影では、D800が断然有利になることを
最近は実感しています。

　動く被写体を追っかけ、フォーカスを取り、アングルまで考えるのは、プロならやれる
のでしょうが、素人にはとても難しい作業です。
　D800で、中央で被写体を合わせ、適当に撮り、後で、PC上でゆっくりアングルを決める。
この方法で、オーという写真が撮れています。
　腕があれば、低画素のカメラで、一発で撮れるのかもしれませんが、我々、素人は
広めの撮影が楽です。PCへの負荷が大変ですが、高画素も良いことがあります。

　スナップでも同じ事が言えると思うので、D800という選択もありです。ブレは、ISO（感度）を
上げ、高速シャッターを使えば解決できます。
実例をここに載せられれば良いのですが、人が映っているのでご勘弁ください。

書込番号：16321437

[キリンビバレッジ]

ピンボケご勘弁<(_ _)>

スレ主様、こんばんは。

私の場合はまったく問題ないです。
逆にしっかり持てるので楽と感じますが「街撮り」に特化してしまうとD600クラスの方が楽かなぁ〜とは思います。

まぁ地元での街撮りなら良いですが鉄道移動による交通手段で他の街もとなると考えますね。
移動の交通手段によっては重いというのは厄介かもしれません。

でもD800を買ってしまえば重さなんか気にせずにどこでも行くかと思いますよ。

私も初心者＠ド素人ですが重さよりも楽しさが勝っています。

「買って良かった〜」と満足できる買い物ができると良いですね♪

書込番号：16321559

[武蔵野Boy]

私も一期一絵さんの意見に賛成です。

D800は手ブレが比較的目立つ機種です。その点において電気屋さんの意見は正しいでしょう。だからと言ってD600に逃げるというのもD600に対して失礼な話です。今までの撮影スタイルを見直し撮影のスキルアップに挑戦するのも悪くないと思いますよ。

あと、D600を使っていて不便だと思うのはフォーカスポイントが中央寄りだということです。街スナの場合、端側にフォーカスポイント置くこと多くないですか？MFレンズなら問題ない話ですけどね。それを除けばD600はバランスの良好な素晴らしい機種です。どちらにせよD800 or D600、贅沢すぎな悩みですね。

書込番号：16321572

[バッハの平均律]

私はD300・D700・D800と使ってきたせいか、
これが普通の重さだと感じています。
要は慣れではないでしょうか。
ストラップで首にかけている時間に比べれば、
手に持って構えるのはわずかな間ですし、
よほどの大砲レンズでない限り
腕が疲れるようなことはないと思います。
まして単焦点ならば軽快な撮影が楽しめるでしょう。

手振れを防ぐためのシャッタースピードは、
従来から言われている１／焦点距離では厳しい感じがするので、
私は安全のために１／（焦点距離×２）を心がけています。
50mmなら1/100秒まで、という具合です。
風景ならばともかく、スナップでは高ISOも許容できると思うので、
手振れの心配はいらないと思います。

書込番号：16321875

[しまんちゅー]

D800/D800Eでスナップ撮影、全く問題ないですよ。

画素数が多いから手ぶれするとか、
画素数が多いから、プロじゃないと使えないとか、
よくわかっていない電気店は、誰かがつぶやいたことを、
あたかも、自分の経験のように話しますから、
注意が必要ですね。

私は、フツーにポートレートを手持ちで撮っていますが、
手ぶれを気にしたことはありません。

そりゃ、等倍まで拡大したら、
手ぶれやピンぼけもあるかもしれませんが、
写真は、全体を見て鑑賞するモノ。
一部分の拡大なんてナンセンスです。

昨今のカメラは、ISO感度を6400位まで上げても、
全く問題ないですから、
シャッター速度を稼いで、しっかりホールドすれば、
大丈夫です。

そんな細かいこと気にせずに、
楽しく、バンバンシャッターを切って、
写真を撮りましょう！

書込番号：16321879

[fno]

屋内スナップ（所有者の許可を得ています）	流し撮り撮影例（4倍に拡大）	雨上がりの駅	逆光作例

jk007さん
こんばんは
私は、殆ど手持ちでスナップしています。
ブレたかどうかは、PCでチェックしないと判らないのですが、大容量のCFを入れて、丁寧に一枚ずつ沢山撮影すれば、あまりブレで悔しい思いはしません。（無造作に連写し続けるとブレだらけになります）
作例ですが、手持ち撮影の最近の物をUPします。
1枚目　暗所作例
2枚目　街角パフォーマンススナップ（流し撮りが判るように、約4倍にしてあります。顔を隠すのに大変）
3枚目　雨上がりのスナップ
4枚目　逆光作例
ということで、ブレについて気にせず、高画素の恩恵とダイナミックレンジの広さを堪能しては如何ですか？

書込番号：16322179

[DX→FX]

こんばんは。

高画素数の機材だとつい等倍にして解像度を確認したくなります。
誘惑に勝てない方は、迷わずD800E。

ただ、D600の方が軽くて持ち出す回数は増えると思います。
レンズは軽い18-35ED、単焦点の28mmf1.8、50mmf1.8、micro60mmf2.8、85mmf1.8などと相性がいいかも。程よい画素数で癒されます。

ローパスレスのD7100もお薦めします。

書込番号：16322208

ニコン機やキヤノン機と、フジ機の違い・・・？

[一谷]

ニコン機キヤノン機を愛用していますが、フジのミラーレス愛用の知人から以下のような感想を聞きました。
キヤノン機と比較して初めて気付いたそうです。
『桜のはなびらの周りが黒く縁どりされているような・・、フジはそう感じないので、すっきり自然に見える』

どなたか同じように感じた方がいらっしゃいましたら感想を・・。

書込番号：16318816

[ナイトハルト・ミュラー]

>『桜のはなびらの周りが黒く縁どりされているような・・

んー…、そんな風に見えます？

書込番号：16318851

[tuono]

シャープネスのかけすぎ（かかりすぎ？）では？
現像ソフトに黒ふち抑制のパラメータがありますから。

書込番号：16318906

[でぢおぢ]

＞キヤノン機と比較して初めて気付いたそうです。

と云うですから、このD800板よりも『キヤノンの全て』板辺りにスレ立てしたほうが..... (^^;;

書込番号：16318907

[555a110]

ペンタックス　ニコンを使っています。
k-7で道路に囲まれた公園の桜を撮っている時に、桜の花びらのが黒く縁取りされていました。
正確には、ファインダーでのぞいた、桜の花びらが黒く縁取りされていました。
撮った画像は、黒く縁取りされていなかったと思います。
黒く縁取りされた、桜のはなびらを見たのは、その公園が始めてです。
僕は排ガスの影響かなと思いました、車の交通量の多い道路に囲まれた公園です。

書込番号：16318938

[ＭｉＥＶ]

tuonoさんの意見に、一票。

書込番号：16318947

[Frank.Flanker]

キヤノンだとDPPでシャープネスよりはアンシャープマスクを掛けすぎたほうが黒ふちが目立つと思います

書込番号：16318955

[一谷]

皆さま
早速の書き込みありがとうございます。
出勤前の駆け込み書き込みです。

フジ機と両方使っている方にぜひ・・・・。

私がニコン機をメインにしているのをご存知なので「ニコン機でも・・あるのでは」という主旨です。

で、Ｄ８００に書き込みました。
Ｄ６００の方が書き込み件数多いのですが、よりハイグレードな方の目の情報が欲しくて。

決してネガティブな気持ちはありませんので、冷やかしではなく感想を聞かせていただきたいです。

書込番号：16319045

[540ia]

D800やキヤノン機はローパスフィルターが入っていてローパスフィルターでボカされてしまった分をシャープネスをかけて補っていると思いますので、その分エッジに黒縁のようなものがついてしまうのは仕方がないと思います。

一方、D800Eやフジの一部のミラーレスのようにローパスフィルターを搭載していない機種ではローパスフィルター搭載機のようなシャープネスはかけていないと思うので、エッジはレンズで結像したそのままの像が得られるので黒縁のようなものが付かないのだと思います。

書込番号：16319055

[540ia]

一谷さん

　↑に書きましたが、ローパスフィルター起因のエッジ強調が原因だと仮定した場合、
　D800とD800Eで結果が異なると思いますし、知人の方が使われているフジの機種が
　何なのかと言う事も重要になってくるような気がします。

書込番号：16319063

[デジタル系]

キヤノンは線が太いというか、エッジがたってますね。

そういうのを好む人が多いので、それに合わせているだけ。
RAWで撮れば同じ。

逆にニコンは彩度を上げすぎているような気がする。これも
RAWで撮れば同じだけど・・・。

みんなそれぞれ特徴がある。特に撮って出しのJPEG画像は・・・

フジは素直な画像で色は好きだけど、操作性が悪い。

書込番号：16319113

[あみす]

スレ主さんの話って「輪郭強調」の機能じゃないですか？
キャノン機はしりませんが、ニコン機もピクコンの調整項目に入っていますよね。
JPEG撮りすると、多かれ少なかれ影響がある気がしますけど。
違うのかな？

今年のGWにコンデジで撮ったハワイの風景はこれのせいで全滅でした。TT

書込番号：16319414

[FreeWings]

こういうことも関係しているのかも知れませんね。
↓
http://reiohara.cocolog-nifty.com/blog/2013/05/post-ee3e.html
一つの情報として。

書込番号：16319599

[robot2]

こんにちは
キヤノン機の線が太いは、時々話が出ますがニコンでは聞いた事が無いですね。
ものには、輪郭線が無いことに早くからレオナルドダビンチは気が付いており、境界線の無いモナリザを描きました。
また、輪郭線は物と物の境界と言った画家もいました。

輪郭線の太さは、先ずは設定ですが太いのが悪いと言うのでも無いです。
要は、普段の観賞サイズでどう見えるかと、その事に対する人それぞれの好みです。
RAWなら、どのようにでもなりますし、JPEGオンリーなら好きな画質のカメラを選ばれたらよいのです。

書込番号：16319653

[〜風のように〜]

D700	S5Pro

D800ではありませんが
D700とS5Proの違いで私には線の太さや輪郭については"あまり"違いがないと思います。
仕上がりはかなり違います。
載せた写真は共に同じレンズ、コシナツアイス25mm/f2.8です。
輪郭や線の太さはレンズの違いが大きいと思います。
他にX-Pro1を使っていますがFUJINONレンズはスッキリとした描写をすると思います。
余談ですがD800EとX-Pro1を比較してX-Pro1を選択しました。
レンズの違いと画像処理の違いを大雑把に表現して輪郭線の事で表したのではないでしょうか？


> Ｄ６００の方が書き込み件数多いのですが、よりハイグレードな方の目の情報が欲しくて。
これには違和感を感じます。
D800ではなくあえてD600,D700を使う方のほうがしっかりした目をお持ちだと思います。


老眼、疲れ目のショボイ目で比較して申し訳御座いません。

書込番号：16320068

[レオナルド・大ピンチ]

この手の話かな？

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000339852/SortID=14815904/#tab

この写真が分かりやすいかも。

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000339852/SortID=14815904/ImageID=1255233/


高画素機特有のことなのだろうか？何れにせよ、高画素機+高解像レンズ使用時の設定はシャープネス０が基本なのかも。あくまで主観ですが。

＞風のようにさん

S5のお写真、素晴らしい(^O^)

書込番号：16320421

[楽をしたい写真人]

他機の板でも問題提起がありましたが、これではないですかね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000151480/SortID=16265734/#tab

　そこでは「アクティブDライティング」の、せいだった様です。（^^,

書込番号：16320430

[〜風のように〜]

レオナルド・大ピンチさん
ありがとうございます。

書込番号：16320484

[〜風のように〜]

美味しいビールを飲んで恵比須顔	金属の質感が違う。

フジのミラーレスでしたね。
S５からはだいぶ進化してます。
ニコキヤとは考え方が違うようです。
比較する事が違うような気がします。

書込番号：16321174

[cbr_600f]

JPEG出しのフチの付き方

おっしゃる通り、明暗の段差には黒いフチが出ます。
メーカーによってチューニングが違い、出始める明暗差と濃さと太さは違いますが、
初期設定のJPEG出しで全く出ないカメラってそうそう無いと思うんですが…。

で、もしオシロスコープで方形波を見たことがある方でしたらピンとくると思うのですが、
黒いフチというのは電気で言うところの「アンダー(オーバー)シュート」もしくは「リンギング」です。
電子画像ではエッジをシャッキリさせる為に高周波成分を強調するのですが、明暗の
段差を急峻にした結果、「おっとっと、行き過ぎちった」という感じで本来の高さよりも
パルス的に飛び出してしまいます。これが白縁/黒縁になります。

このフチはあった方が解像感が出るのですが、程度問題であり、太かったり濃かったりすると
「メリハリはあるけれど下品な絵」「立体感の無い人工的な絵」になります。

添付は、パワポの画面で簡易グレーチャートを作ってD800Eで撮影した、等倍切り出し画像です。
200%か400%に拡大表示して見てみて下さい。明暗の段差(輝度差)が小さいところには縁は殆ど
発生していませんが、段差の大きいところほどはっきりとした白縁/黒縁が出てますよね。

D800の場合、画素数が多いのでA3ノビで印刷したくらいではまず見えないレベルであり、
不自然というほどでは無いと思います。でももっと大きく伸ばしたり、拡大して見ると
ちょっと気になるので、私はシュートの太さが調整できるadobeで現像してます。

フジは持ってないので比較できませんが、とりあえずX-Pro1のサンプル画像を見てみました。
注意して見るとフチが全く無い訳では無いのですが、確かによく抑えてあって上品な画だと思いました。

書込番号：16322699

[ニッコールＨＣ]

RAWからスマートシャープ。

書込番号：16322712

マニュアルフォーカスで目にピントを合わせる方法

[パンチラ777]

人物を撮る時には目にピントを合わせるのが普通だと思いますが、
マニュアルフォーカスで目にピントを合わせる方法ってあるんでしょうか？
いい方法があれば教えてください。
よろしくお願いします。

書込番号：16287909

[delphian]

MFは未経験ですか？
いい方法はとにかく練習する事ですかね。
リングを回して単純に最も目がクッキリとするところを探すだけです。
というか、それしかありませんね。

書込番号：16287922

[葵葛]

＞マニュアルフォーカスで目にピントを合わせる方法ってあるんでしょうか？



ファインダーかライブビューで、手動でズームリングを回せば良いだけですヾ(≧∇≦*)〃ヾ(*≧∇≦)〃

書込番号：16287933

[TownCleaning]

＞手動でズームリングを回せば良いだけです
それだと被写体が大きくなったり小さくなったりするだけ。
ピントは合わないね。

書込番号：16287942

[霧Ｇ☆彡。]

ライブビューの拡大表示をしてフォーカスポイント（見たい場所＝目元）を確認しながら
フォーカスリングを回す。

この方法では、だめでしょうか？

書込番号：16287973

[葵葛]

ピントリングの間違いでしたヾ(;´▽｀A``ｱｾｱｾ!!

書込番号：16287989

[＃４００１]

ピンの面を前後させてピントの山を見極める（コントラストAFと同じ）

こんばんは♪

ただ・・・自分の「目」と・・・感覚（勘）を頼りに合わせるだけですよ♪

ピントリングを回して・・・ピント面を行ったり来たりして・・・ピントの山（ピーク）を見極めるだけです。
まあ・・・早い話が・・・コンデジやミラーレスのコントラスト方式のオートフォーカスを・・・自分の「手」と「目」で行うだけの事です^_^;

超音波モーターが「手」・・・AFセンサーが「目」です。。。（笑

書込番号：16288005

[Frank.Flanker]

こんにちは

三脚を使ってライブビューで拡大表示させながらピントを追い込むのが一番

ファインダーで合わせる場合は先ずファインダーの視度が合ってないとシビアにピントを合わすことは不可能ですから視度調整を確認してからピントを合わせます
ピントの合わせやすいフォーカシングスクリーンに交換するとかマグニファイヤーとかアングルファインダーを使って拡大表示させるとピントをより追い込みやすくなります。

http://item.rakuten.co.jp/digicameyouhin/kt7-1447/

書込番号：16288029

[t0201]

手持ちでライブビューは大変かも。

それなら三脚使用でじっくり広大表示させて追い込むのが良いですね。

書込番号：16288051

[MA★RS]

人物が子供だとじっとしててくれなそうですね(;^ω^)

マネキンとかで練習しつつ、ちょっと絞ってみるとか('◇')ゞ

書込番号：16288094

[パンチラ777]

ありがとうございます！
ピントリングをグリグリ回して目にピントが合う所を探すしかないわけですか…
あとは練習あるのみということですね！

書込番号：16288155

[kyonki]

私ならこうします、
まず、シャッター半押しAF駆動をOFFにします。フォーカスポイントを目に合わせAF-ONボタンを押します（親指AF）。
そのままの状態でピントリングを廻してピント位置を前後に少しづつずらしながらシャッターを何枚も切ります。

下手な鉄砲数打ちゃ当たる、ってやつです。

でも、F2以上絞れば被写界深度内に入りそうに思うのですが、開放F1.4の至近距離で撮っているのでしょうか？

書込番号：16288249

[kyonki]

ピントリングを廻す時は、AF-ONボタンから指を離してくださいね。

書込番号：16288273

[arenbe]

ＭＦの前提として撮影者の視力が重要です。

開放はピントがシビアなので少し絞って撮るのも良いと思います。

書込番号：16288626

[絞ってもＦ５]

たまにAFできないレンズなどでMFポートレートすることがあります。

この手の↓マグニファイヤーを使うと、ほんのり楽になるような気がしてます。
http://www.ne.jp/asahi/discoverphoto/co/dpc/Forcamera/eyepM13.htm

また、定常光で瞳にきっちりキャッチが入った状態になっていると合わせやすいです。

しかしそれでも、大口径レンズの開放付近などはファインダーで見える被写界深度よりもピンが薄くなりますので、ここぞというときはピントブラケットしてます。

書込番号：16288824

[cbr_600f]

1. 先に構図を決めます(目は中心でないところにきます)
2. 被写体の目に神経を集中
3. ピントリングを行ったり来たりの繰り返し
4. 相手から「まだなの〜？？？」と文句を言われる

って感じでしょうか。ピントが合っているかボケているかの判別には
ある程度の慣れ(学習)を必要とします。最初は「？？？」なのですが、
何度も見るうちに、微妙なボケが認識できるようになります。

但し最後は微妙なボケと微妙なボケの中間に持ってくるという作業になる為、
ここでフォーカスリングに遊びの多いレンズだととってもやりにくいです。
(プロ向け以外の最近の純正レンズはどれもかなり遊びが多く、ユーザーから
MFを遠ざけている一因だと思ってます)

あと視力や視度調整、照度も影響します。人の目はデジカメと同じで、
暗いと解像度を落として感度を優先する仕組みになっています。
なので格子線などでしっかり視度調整して、まずは明るい屋外で練習を始める
のがいいと思います。

書込番号：16289043

[てんでんこ]

すでに答えは出ていますが、まったく特別な方法はありません。そういう方法があるみたいに、なんだかんだと言ってる人は、言ってるだけでやったことないと断言できます。

以前はシビアーにピントが合わせられなければカメラマンとしては失格でした。でも実際には、それができないアマチュアが少なくありませんでしたから、AFは意味ある機構だと思います。歳とると目も悪くなりますから。

当然かもしれませんが、AFになってからMFはやりにくくなってしまいましたね。レンズのピントリングのフィーリングも、ファインダースクリーンのピントの山の見え方も、いい加減なものになってしまいました。ファインダー像の拡大率も然りです。MFの（全面マットスクリーン）のいいところは、どこでもピントが合わせられることですが、いちいちAFロックしないといけないのも、はじめのころは面倒でかないませんでした。コサイン誤差のこともあるし……。

だから、世の中がAFになったあとも、わたしは長らくMF機を使ってました。ついでながら、露出もマニュアルでした。もちろん連写なんてしません。ひとコマひとコマ、ピントを合わせ、露出を合わせ、フィルムを巻き上げて撮るのですから、効率は悪いし、シャッターチャンスを逃すことなど当たり前。しかし、そのころのほうが、一撮入魂みたいなところがあって、結果は悪くなかったと思います。

あと、厳密に目にピントを合わせないといけないポートレートとなると「どっちの目に合わせるか」が問題になります。というか、ピントが来ていないほうの目の処理が難しいですね。顔の角度を振りすぎないようにとか、割と絞ったりとか……。１眼レフの場合、ファインダー像のボケと画像のボケの程度も違いますし。

書込番号：16289162

[デジタル系]

三脚使っている時はピントリングを回せば合わせられますが、手持ちの時はピントリング回す時に
体も動いてしまうので無理。

手持ちの時はピントを固定して、カメラのほうを動かします。だいたいのところで合わせて
体を前後に動かします。

たいていの人がそうやっていると思いますけど・・・

花の撮影なんかも、AFでは希望のところに合わせにくいのでそうやってます。
ま、三脚使うのが一楽だと思います。

そういえば今月号のアサヒカメラに、最近のAFはレンズの解像度に追いついてい
ないんじゃないかという記事が出てました。ライブビューを使ったほうが安全で
しょう。ライブビューは手持ちでは厳しいので結局三脚は必須ということになります。

書込番号：16289756

[流離の料理人]

どうも
海外在住中で最近目が悪くなって来たもんで　、今回一時帰国のおりに梅田のニコンサービスセンターで　（Dkー１７m？）を付けた段階で視度補正のレバーが振り切れる位で余裕が無いのでこれに視度補正のレンズを組めないのか問い合わせ見ましたが、無理で　上に書かれてるマグニファイヤーで
調整すれば　ピント面を拡大できるので合わせやすいとの事ですが、ちょっとやりづらいので、サービスセンターにおいてあるターレット見たいな
視度補正レンズがいくつ（＋／ー）に成るか調べる物で調べてもらい　（−３）の視度補正レンズを入れて調整しています。
（お近くにサービスセンター有る方で最近目がと言う方は調べてみては如何です？？）価格も手頃ですし。
先ず　視度補正が確実に合った上で。
次に
取り説の３８ページを見て頂くと、ピントフォーカスの合わせ方等書かれています。（オートフォーカス云々とかかれて居ますが）まー
マニュアルでピントリングをずらして（ファインダーのぞいて左下に黄緑色の丸い（●）点が合焦すればピントが概ね合った状態なんで
そこでシャターを押せばピント合った状態で撮影できると思います。（ニコン以外のマニュアルレンズで、使えてますんで今はこの方法です）
レンズに個体差があるかもなんで前後に一度ブラケット撮影しとけば大体のレンズの特徴はつかめるのでそれで良しとしています。

厳密には三脚固定、ライブニュー、ミラーアップ、レリーズで撮影すれば　問題無いですがね、現実（風景＆星、夜景）スタジオでポートレート
　　　　　等で撮影するには良いけど　難しいですし。

　　　　ライブビューで最大拡大して厳密にピント合わせてみて撮影すれば良いけど（実際やりづらいです手持ちは）　眼の弱い僕は　視度補正レンズ　組み込んだファインダーを覗き込み　きっちりピンと合わせて撮影するスタイルです。

　

書込番号：16289851

[ssdkfz]

目にピントを合わせるには目にピントを送ると言う、しごく当たり前の事をするだけです。
個人的には、ベストピントと思っていても奥にピントが行く事例が多いので若干前ピンにしていたりします。
(視度等は当然合わせていますが)

AFレンズだとピントリングの距離のピッチが狭いので難しいですね。

書込番号：16291028　スマートフォンサイトからの書き込み

[cbr_600f]

脱線ついでにピントの雑談です…。

てんでんこさん

＞レンズのピントリングのフィーリングも、ファインダースクリーンのピントの山の見え方も、いい加減なものになってしまいました。

そうですね。フィルム時代から既に始まってましたが、スクリーンを明るくする為に本来像面に
必要な拡散を弱めて透過率を上げてしまいましたよね。

過去に買ったAPS-Cの一眼レフでは、ファインダーが小さいことやレンズが暗いこともあって
MFはお手上げでした。でもD800Eを買って、思いのほかマットでピントの山がちゃんと掴めたので
MF専用レンズでも撮影は楽しかったです。でも…。


ssdkfzさん

＞ベストピントと思っていても奥にピントが行く事例が多いので

私もです。視度調整しっかりやって、ピントの山を確実に掴んで、でも後ピン…。
背景をボカそうとした写真で後ピンを出すと、もうそれは捨てるしか無く…(笑)。

三脚とマグニファイヤーを使って合わせてもやはり後ピンで、修理に出すも
工場は「正常」の一点張りでなかなか調整してもらえず、苦労しました。

今でも完璧ではありませんが、マットスクリーンの問題もあり、山は掴めても
目の焦点調整が迎えにいってしまって余計にずれてました。
ばっちり拡散する暗いスクリーンだったら、視度がどこにこようがボケている
ものがシャープに見えることは無いと思うのですが、でも暗すぎるスクリーンは
それはそれでしんどいですしね…。


流離の料理人さん

やはりライブビューは機動性が大きく落ちますよね。画面のあちこちを瞬時に
見てフォーカスバランスを取ることも苦手ですし、αみたいにファインダーに出てくる
訳でも無いのでやはり手持ちでは無理があり…。


デジタル系さん

＞手持ちの時はピントリング回す時に体も動いてしまうので無理。
＞ピントを固定して、カメラのほうを動かします。

花とか、至近距離の時は私もそうしてます。近接撮影だと体の僅かな動きで
フォーカスの移動が済むので分かりやすいし楽ですし…。

でも被写体から少し離れると、カメラを動かすべき量も大きくとる必要があるので
返って難しい場合もありますよね。
「目に合わせる」というスレ主さんのご質問から、至近距離を想定されてのコメント
だと思いますが念のため。

書込番号：16292542

D800とD700で迷っています。

[sora88]

今、D300sを二年ぐらい使っているのですが、この度、25万円ほど使えるお金があるので新しいカメラを買おうと思っています。
D300sを手放すのではなくサブ機として手元に置いておくつもりです。
主に、ポートレートがメインでスタジオ７割ロケ3割です。
D300sにAF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2.8G IF-EDのレンズを使用しているのですが、FX用にレンズもほしいと思っております。
レンズはタムロン　SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD にしようと思っているのですが、D800だと予算オーバーになるので、無理してD800か、予算内で新古か中古のD700を買うかで悩んでおります。
また予算に余裕ができたときにD300sを下取りにだして、新たにカメラを買おうと思っているので、半年間ほど、どちらかのカメラをメインで使う形になります。
昼間の野外かスタジオでのストロボ撮影になりますので、高感度の解析度の違いはそれほど気にしていなく、ファインダー視野率の方が気になります。

書込番号：16271825

[餃子定食]

スタジオでのストロボ撮影ならば絶対にD800です
特に大型ストロボを使う場合D700だと感度が高すぎでNDフィルターが必要になります
表記の最低感度はiso200ですが実際はiso320ほどあります
それに対してD800はちゃんとiso100から使えます

書込番号：16271886

[狸の酒盛り]

後でD300sを出すなら、17ｰ55と共に下取りに出し、D800+24ｰ70 2.8にすべきです。

私はD300ですが下取りに出す気はなく、常に買い増しです。

書込番号：16271887　スマートフォンサイトからの書き込み

[アナスチグマート]

D600は候補に入らないのでしょうか？

書込番号：16271903

[カメカメポッポ]

システムチャートを眺めて決めよう。

Ｄ４も参考にした方が良いでしょうね？

安価な機種は、拡張性も低いと思いますよ？

書込番号：16271967

[バッハの平均律]

D700の視野率は95%ですので、
視野率を気になさるのでしたら100%のD800がよいと思います。

また、D800だと予算オーバーになるとのことですので、
同じく視野率100%のD600も検討されてはいかがでしょうか。

書込番号：16272014

[楽をしたい写真人]

　　D700は、確かに良いカメラですが・・・・。

　下記をご覧になればお分かりのように、部品保有期間が過ぎると、古い機種は次々と
年月を経るに従い、修理が出来なくなる可能性が出てきます。
　https://recept.nikon-image.com/repair/PartsgraphRefer.do　　

　現に、自分が今使っている古いデジ一眼のいくつかは、部品保有期間から除かれています。
Ｄ700は、新発売から既に５年も経過していますから、Ｄ700は確かに良いカメラですが
長くお使いのご予定なら、修理等のことも勘案された方が良いと思います。

　自分は、余り古いデジカメは買いません。
なるべく新しいカメラを替えるようになってから、それを求めるようにしています。　（^^,

書込番号：16272065

[Dragostea]

　D700にとんでもない愛着が無い限り、無理してD800を買った方がいいと思います。
　何故ならカメラボディーは電化製品だからです。

書込番号：16272088

[Frank.Flanker]

こんにちは

ここは無理してでもD800にされておいたほうが、後悔が少ないと思います
予算が難しいならD300sと17-55F2.8を処分しましょう

書込番号：16272113

[うちの4姉妹]

こんにちは

ここは、無理してでもD800でしょうに！
仮にD700を購入しても絶対にD800の存在が
気になるはずです
そしてまた買い直すのですか？

遠回りせずにD800にしときましょう

レンズだけ、ローンにするとか
はたまた時に、もう少し安価な
単焦点レンズの購入でしのぐとかで
どうでしょうか？

書込番号：16272136　スマートフォンサイトからの書き込み

[Hinami4]

こんにちは。
すでにいくつかあがっていますが、D８００のほうがよろしいかと思います。
予算的に厳しいでしょうけど、D７００の役目はほぼ終わった感じです。

特にスタジオ内でのストロボや設定された光などがありますと、ISOは１００から使えるD８００に部があります。
場合によっては現在お使いになられている機種も手放されたほうが…とも思いますが、不安が残っていては支障が出ますので、残しておくべきでしょう。

ファインダーの視野率も絡んでくるようであれば、D８００しかないようですね。

書込番号：16272155　スマートフォンサイトからの書き込み

[F92A]

まずは新しいカメラのご検討おめでとうございます。
ご質問について私なりに回答させて頂きますと私としてはD600をお薦め致します。

まず最初にD700について、というか前提として中古カメラは基本的にお薦めしません。
カメラはシャッター機構など使用(撮影)回数で経年変化以外の劣化要素があり、外観を綺麗にするだけでは購入後の使用に問題(懸念)が生じることが考えられます。
そしてデジタルカメラの進化は日進月歩ですので画像処理エンジンが古いカメラを使うメリットはありません。
(購入時の価格差のメリットはありますが故障などのリスクなどやエンジンの進化の恩恵など考慮すれば価格差はほぼ消えます)
D700が良いか悪いかではなく以上の事から中古カメラはお薦めしません。

次に、もう一方にご検討のD800についてもsora88さんの書き込まれている用途としてお薦めしません。
それは憧れられるお気持ちは分かるもののD800のユーザーとしてD800は良いカメラだと思いますが私は今ではD600でも充分だったと思えております。
D800は良いカメラで気に入っていますがデカくて重いので外出には持ち出さなくなり屋内の三脚設置専用カメラになっております。
重さだけの問題点で言えば良いレンズにすれば重くもなりますが、それでもカメラ本体だけでも軽くしたくなります。
スタジオのポートレート撮影で三脚使用だけでなく手持ちで撮影されることもあると思いますがD800にナノクリなどのレンズは重いですよ〜(その分というか恩恵で画像は素晴らしいですんですけどね^^;)
対してD600は軽量化されていますし必ずしもD800より劣っているカメラではなく画素数も必要にして十分です。
ご検討のレンズがタムロンのA007でしたらD800の画素数(解像度)ではカメラが勝っていてD600でも充分で、D800ではカメラの画素数と解像度の恩恵を得ることは少ないです。
私もポートレートがメインですが最近はポートレートの撮影でしたらD800の画素数は私としては正直、不要と思ってきています。
(D600の画素数でしたら問題ないのですがD800の3630万画素はPCの処理するにしてもデカ過ぎです)
またD800はリモコンの受信部が内臓されていませんがD600には内蔵されているのでリモコンが使えるなどD800より良い部分もあります。
（どんなスタジオ撮影かは分かりませんが私は外付けのリモコン受信部の取り付けが毎回嫌になっています><"）

視野率で言えばD600も約100％です。
高感度の解像度は不要とのことですが低感度の解像度もD600は良いとも言えます。
物欲ではなく費用対効果という観点からではD800との差額分をレンズ＝例えば歪みが無い単焦点を購入されるのに活用した方が良い画像が気軽に多く撮れると思います。

以上、私としての見解を書かせて頂きましたが、良い選択で撮影楽しんで下さいね！

書込番号：16272162

[あなたと夜と音楽と]

スレ主様、こんばんは。

書き込みの内容からみて、D700にする理由は見当たりません。
D800いってください(*^^)v

書込番号：16272235

[虎819]

sora88さん

こんばんは

私がその立場ならと考えてみました。
無理してでも現行のD800になると思います。

D700を選ぶ理由は安く買えるぐらいしか無いのでは？
ホントはD800が欲しかったんだ！となりませんか？

「無理をしてでも」は気になりますが無金利ローンなんかを活用されては如何ですか？

書込番号：16272330

[daiman]

ポートレートはフルサイズの恩恵を大きく得られるので、フルサイズ導入は良い選択だと思います。

D300s&DXレンズを残すなら、まずはニコン85mm/1.8Gから初めるのが良いかと思います。

大きなボケを得られるポートレートに適した組み合わせですし、同じようなレンズを持つより使い分けできると思います。

DX機材を処分する際や資金が貯まったら、他のレンズを検討されてはいかがでしょう？

FX向け標準F2.8ズームはどれも性能的に大差ないので、タムロン28-75でも十分です。
シグマ35/1.4や85/1.8Gなどのようにこれを選べば間違いないという性能を持つ標準ズームがそろそろ出てくるのではと感じています。

書込番号：16272331　スマートフォンサイトからの書き込み

[あふろべなと〜る]

撮り方次第だけども

ヘアメイクまでがっつりやってビューティーよりなら…
中判で撮るのも当たり前の世界なのでＤ８００しかない

でもアイドルのポートレートみたいにパシャパシャ撮るなら画素数いらないし
むしろＡＰＳ−Ｃでも十分とも言える

スタジオって光がたっぷりあるからフォーマットサイズの差が出にくいです…


ロケはやはり条件が厳しいほどフルサイズ有利だけど
どれだけ解像度いるかで決めても問題ないと思います

場合によってはＤ６００でも十分だし

書込番号：16272367

[sora88]

短い時間でこんなに沢山の方々からアドバイス頂き、本当にありがとうございます。
今、私は本業をしながらプロのスタジオでアシスタントなどをやらせて頂いている身であります。
なので撮影でお仕事というのはまったくない状態ですので、現像や引き伸ばしでの有効画素数などはあまりきにしていませんでした。（スタジオのHPの写真撮影などはたまに使っていただいてはおりますが）

皆様が言うように素直に言えばD800がほしいです。D700のiso感度の事は知りませんでしたので、大変勉強になりました。
スタジオ撮影ではiso100から使えるD800がいいというアドバイスもごもっともと思います。
あと、D600は候補にならないのか？ということですが、D600は51点AFｴﾘｱではないと言う所が、引っかかっています。
撮影では三脚を使うことはあまりせず、AF頼りです。
D600はファインダーを覗いたことがないので、実際どうなのかわからないですし、D300sに慣れてしまっているので、あえて候補には入れませんでした。
AFポイントがあまり違和感なくD300sから乗り換えれるなら、D600が今の現状一番候補になりそうです。
お店に行ってD600を触ってみると思いますが、今D6003を使われている方の感想など聞かせていただきたいと思います。
皆様本当に色々アドバイスありがとうございます。

書込番号：16272495

[藍月]

世代というか次元が違うので、D700はないです。（私はまだD700も愛用していますが）
D800の一択でしょう。

予算がきついのであれば、AFポイント数などとつまらないご託を云わずD600です。

撮れる絵を見てお判りだと思いますが、D800とD700では階調性能が全く異なります。

書込番号：16272537

[tokiuranai]

D800EかD800が良いでしょう。
D700は一世代前の名器です。

書込番号：16272665

[コーヒーはジョージア]

D600+AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G			AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR

D600を所有しています風景撮りが取りがメインです

AFですがD600の39点AFは中央に集中しています
スレ主さんがみると集中しすぎていると思うかもしれません
AF精度はそれほど悪いとは思いません。

D600とD800を比べるなら実際に撮影してから決めるべきかと
両者は操作系や絵作りなど全く違うカメラと思います
同じ状況で撮影しても露出補正が違うようです（測光が違うようです）
あとD600はリモコン受信機内蔵ですがD800にはありません。

参考になるかわかりませんがD600で撮影したものを貼っておきます。

書込番号：16272841

[コーヒーはジョージア]

おすすめを書くのをわすれていました

私ならD600にしてレンズにCarl Zeiss Distagon T* 2/35 ZF.2を買うのがいいと思います。

書込番号：16272894

カメラの設定について

[チビタ＆キング]

いつも参考にさせていただいております。　

　白の上下服を着た人物を日中屋外で撮影する場合、カメラの設定をどのようにすれば、服が白とびせず、顔が分かるようになるのでしょうか？（ポートレートではなく、スナップ撮影です）

　ＩＳＯ４００　中央重点測光　Ｐモード　フラッシュ発光　で撮影しましたが、今一でした。（写真が添付できなくてすいません）

　使用器材：Ｄ８００　２４−１２０　ＳＢ９１０

ご教示いただければ助かります。

書込番号：16224555

[ほのぼの写真大好き]

撮影時にADLで調整するか、白い服が白とびしないようアンダー目でRAWで撮影し現像時に暗部を持ち上げるか…

あとはレフ板で顔を明るめにする?

そんなところでは、ないでしょうか？

書込番号：16224595

[Green。]

こんにちは。

その設定でいいと思いますが逆光で撮影(日中シンクロ)されてみてください。

書込番号：16224598　スマートフォンサイトからの書き込み

[Frank.Flanker]

写真が無いのではつきりわかりませんが設定はそれで良いと思います
距離離れすぎはストロボが太陽の光に負けちゃいますから少し近づいて撮影なさると良いように思います

書込番号：16224633

[t0201]

露出は若干アンダーで、ストロボは日中シンクロでrawで撮影。

白飛びや階調、ホワイトバランスはソフトで編集する。

書込番号：16224636

[あふろべなと〜る]

ＩＳＯは１００でよくないかな？

ぶっちゃけストロボ使うかどうかもレフ使うかどうかも
最終的に求める絵しだいなので
どういうのが撮りたいかがわからないと助言のしようがないですが

場合によっては顔にくっきり影を残すのが理想的な場合もあるし…

少なくとも言えるのは、階調の残ってほしい部分を
カメラのダイナミックレンジに収めればいいので
白い服が白とびしない程度にアンダーで撮影して
現像、レタッチで明るさ調整するしかないです
当然ＲＡＷで撮影ですね

ちなみに服がシースルー素材だと逆光で後から光が当たっていても
その部分は白とび非常にしやすいので難しいですが
むしろ白とびを活かすと面白く撮れますよ♪

書込番号：16224723

[もとラボマン ２]

チビタ＆キングさん　こんにちは

難しい撮影ですね　順光や斜光では顔に影が出易いですので　逆光で　日中シンクロが良いとは思いますが　ストロボ強すぎると　白が飛び　弱いと顔が黒くなり調整が難しいですね。

人物　日陰に入れて　露出は背景にあわせ　ストロボ　顔が少し暗く成りますが　白トビ出ない程度のあわせ撮影して　後で顔のみ明るく補正するのが良いかもしれません。

書込番号：16224728

[αyamaneko]

露出ブラケットで撮って、ソフトでHDR処理、
というのは？

服に露出を合わせて、マイナス補正、
首から上だけをレフ板で照らすか、
首から上だけにストロボが当たるよう角度調整(でも、ちょっと難しそう････)、というのは？
手(半そでなら腕？)だけが妙に暗くなるかもしれませんが。

書込番号：16224736

[あふろべなと〜る]

ちなみにこれも求める絵しだいだけども

直射日光てのは光の質的にはある意味最悪なので
明るい日陰で撮るとか曇りの日に撮るほうが無難に綺麗に仕上げられます

書込番号：16224764

[540ia]

チビタ＆キングさん

ポートレートでは無くスナップという事で、白の上下服を着ている方が中央以外に居るのでしたら、中央重点測光ではなくマルチパターン測光の方が良い結果を得られるかもしれません。

そしてまずフラッシユOFFで、服が白飛びを起こさない露出値を求め(露出補正をして撮影を繰り返す)フラッシュを使用するかどうか判断をすれば良いと思います。

いづれにしても、白飛びが露出によるものなのか、フラッシュによるものなのかを見極め、場合によってはSB-910にバウンスアダプターを付けるとか、Aモードにして露出補正後のシャッタースピードが1/250を超えるような状況であればオートFPシンクロにしてみるとか、いろいろ考えられると思います。

でも一番簡単なのはスナップでもレフ版で顔を明るくする事かもしれません。

書込番号：16224795

[浜松屋飲兵衛]

浜松がんこ祭り

ｽﾚ主さん〜今日は。

白い服を着た人物、ほぼ逆光（若干斜光？）の写真添付いたします。

ヘボですがExif情報、特に露出補正などご参考になれば幸いです。

書込番号：16224840

[robot2]

こんにちは
大事な撮影は、RAW + JPEG に設定して撮ります。
そうでなくても、RAW で撮られた方が良いです。
純正ソフト Capture NX2 で、カメラの設定の変更が出来ます。

純正ソフトで反映、変更出来る設定。
ピクチャーコントロール
上記微調整。
　彩度。
　色相。
　コントラスト。
　明るさ。
　輪郭強調。
アクティブDライティング（弱いとかに要設定）。
ノイズリダクション_NR 。
自動色収差補正。
レンズ補正（歪曲補正）。
周辺減光補正＝ビネットコントロール
WB 。

SB910を使い、絞り優先モードで任意の絞り値で撮られたら良いです。
白トビしたかしないかは、ヒストグラムを見るのですが、慣れない場合は
白トビ警告 ON → ハイライト_RGB にして撮られたら良いです。

こうしておくと、白トビしますとその部分が黒く点滅します。
その場合は、露出補正をしますがフラッシュを使う場合は調光補正をした方が良いです（露出補正でもよいです）。
フラッシュは、直射をせず付属のバウンスアダプターを使いバウンスして撮ります。
測光モードは、マルチパターン測光で良いでしょう。

フラッシュ使用も奥が深く、先ずは説明書をよく読みます。
フラッシュ使用時は、下記のような積りで対処します（積りです）。
ISO感度アップは、奥行きをコントロール。
露出補正は、全体の明るさをコントロール。
調光補正は、対象の明るさをコントロール。

明るく撮るよりは、アンダー目に撮って C-NX2 で調整の方が良いです。
複合光の場合は、WB に注意しますがソフトで調整可能です。

書込番号：16224868

[robot2]

訂正
フラッシュは、直射をせず付属のバウンスアダプターを使いバウンスして（室内の場合）撮ります。

書込番号：16224967

[ｈｏｔman]

逆光から半逆光で、ストロボ発光・非発光の両方、少しアンダー目に露出調整しながら
枚数大目にＲＡＷで撮影。
帰ってから画像選択し不自然にならないよう仕上ます。
真っ白な着衣であれば、多少の白とびはそれで普通と考えています、それが自然な感じであれば。

書込番号：16225967

[Dragostea]

　白い服だけをとにかく白とびさせたくないということですね？
　スポット測光で白服部分の一番明るい部分を狙って＋2.0補正です。
　これで絶対白服は白とびしません・・・が、写真によっては白とびもありかなと思っています。
　どんな写真を撮られるのか分かりませんが。

書込番号：16225994

[デジタル系]

カメラ内蔵の露出計は、18%反射率を想定しているので、正確な測定は無理。

18%反射に近いものを測定するか、あるいは自分で補正する必要があります。

http://www.cmehappy.jp/articles/compensation.html

ブラケット撮影は必須。それでも補えないことが多いので、RAW撮影も
必須でしょう。逆光でなければ、RAWなら補正しきれることが多い
と思います。ブラケット撮影すると現像は楽ですが、後の整理が大変。
全部をブラケット撮影すると、電池の減りも速いし、カードの余裕も
あっと言う間になくなる。

書込番号：16231307

[チビタ＆キング]

たくさんのご意見ありがとうございます。

大変参考になりました。またご教示願います。

書込番号：16232133

[タナシロー]

キーワードは”顔だけを明るくする”だと思います。

ストロボの光は、遠くまで届きません。
逆光でストロボが有効なのは、暗い主被写体が近く、かつ明るい背景がそれより遠いからです。

今回の場合ですと、白い服と顔は、カメラからの距離が同じくらいなので、ストロボは有効な解決手段となりにくいと思います。
撮影前の補正で、有効な解決手段としては、

�@レフ板を使い、顔の部分だけが明るくなるように（白い服に当たらないように）する。
�Aメイクをして顔を明るくする。

でも、これではスナップとほど遠くなると思います。

後補正はどうでしょうか。白飛びしないように、少しアンダーに撮っておきます。

�BCaptureNX２と言う、有料の純正RAW現像ソフトがあります。これで”カラーコントロールポイント”を使用して、顔の周りだけを明るくすることが出来ます。
僕は、集合写真など撮るときは、女性の顔や腕など肌が出ている部分だけをこれで明るく補正します。種明かしはしていませんが、僕の撮った写真はよく写っていると好評です。

あるいは、アクティブDライティングを使用すると、シャドウ側だけを少し持ち上げてくれますから、ましになります。

書込番号：16232339

連写中のAFについて

[Shoh]

一つオートフォーカス(AF)についてわからない点があります。

通常、シャッターボタン半押しまたは親指AFでピントを合わせた後にシャッターを切りますよね。
被写体が動体(主に野鳥)で、シャッター連写中に被写体が動いた場合、AFは追従するんでしょうか？

オートフォーカスがシャッター半押しの場合、親指AFの場合でも違ってくるんでしょうか？
また、AFがAFーSの場合、AFーCの場合でも違ってくるんでしょうか？
(AFーSの場合は当然追従しないと思いますが)
あとは、AFエリアの設定も関わってくるんでしょうか？

書込番号：16205392

[ほのぼの写真大好き]

AF-Cであれば、連写時、追従します。

指定したAFエリアの範囲内で、追従し続けるよう動作します。

その範囲内で、最初に選択したポイントで、半押しで、フォーカスを併せた後は、上述の動きをします。

書込番号：16205470

[写歴40年]

Shohさん　おはようございます。

動いた被写体に追従するかどうかはあなたのカメラの設定次第だと思います。一般的にAF-Sの場合は動き物に追従したくても動きが速いとピントが合う暇が無くシャッターが切れなくなりますが、AF-Cならばあなたが設定したフォーカスポイントの1点で被写体を捉えている限り被写体に追従すると思います。

ニコンの場合ダイナミックが9〜51点まで有るでしょうが、あくまでもAFポイントはあなたが選択した1点で被写体に追従し残りのポイントは動きが不規則であなたがその1点で捉え切れない時、カメラが主要被写体だと判断した物に他のポイントでカバーして背景にピントが抜けないようにしてくれるもので、それが9〜51点と言うだけでその撮り方が一番動き物にはあなたの意志が反映され追従する撮り方だと思います。

AFポイントのオートエリアはカメラが自動で主要被写体と判断した物にピントが合うので、あなたの意志とカメラの意志の相違がある場合がありますので通常ピントを合わせたいところがハッキリしている被写体には向かないと思います。

書込番号：16205479

[robot2]

おはようございます
AF-Sは、デフォルトではシャッター半押しでピントが合い、ピント位置が固定します。
要は、平面のつい立ての状態でピントが合います。
このモードは、合焦しないとシャッターが切れません。

AF-Cは、ピントを合わせ続けるモードですが、レリーズ優先とピント優先があります。
デフォルトは、レリーズ優先になっていますので、ピントが合わない時でもシャッターが切れます。
グループでアシストは、9点21点とか有りますが自分の使い方で良いと思うものを設定されたら良いです。
私は、9点をよく使います。

親指AFは、AFそのものの機能、精度は同じです。
これを使う時は普通シャッター半押しでAF駆動はOFFにします。
置きピン他、どんな時に使うのかはググったりして見て下さい。

説明書に記載の事は、テスト撮影をして見るに尽きます（とても大事です）。
それぞれの設定でテスト撮影をして、こう言うものなんだの認識と体感をします。

任意のフォーカスポイントでピントは合います。
また、任意のフォーカスポイントでスポット測光が可能です（大事なポイントです）。
AF-Cは、予測駆動AFになります。
http://www.nikon.co.jp/profile/technology/rd/core/software/caf/index.htm

ピントの合う範囲＝被写界深度は、絞り値、レンズの焦点距離、対象までの距離が影響します。
絞り値は、被写界深度を意識して決めます。
被写界深度計算機
http://kingfisher.in.coocan.jp/boke2/bokekeisan2.html

書込番号：16205488

[ほのぼの写真大好き]

先に記述したのは、ダイナミックAFモードの動きで、9点、21点、51点が選択できます。

シングルポイントAFモードも同じ動作をします。

ご自身が、被写体に追従出来る範囲で、少ない点数を選ぶ方が、AFが外れる確率は上がります。

書込番号：16205499

[robot2]

追記
連写中のAFですが、自分が確り追いかける！に尽きます。
AF-C、9 点か 21 点で任意のフォーカスポイントに対象をとらえ続ける事が大事です。
フォーカス優先ですとシャッターが切れないことが有りますが、対象によってはこちらを使う事も有ります。

親指AFの時の設定、ISO 感度自動の設定ほか、カスタムメニューの切り換え A B C D と撮影メニューの切り換え
A B C D が有りますがそれぞれ設定してマイメニューに登録しておくと切り換えが簡単です。
体系的に登録するには、カメラをPCにUSB接続して、Camera Control Pro 2 を使うと簡単です（試用期間が設定されています）。

書込番号：16205525

[DX→FX]

おはようございます。

先日、運動会でシャッターが切れず、失敗しました。
AF追従できるようにAF-C、3Dに設定していると思っていたら、AF-Sでした。
思い込みって怖いです。

書込番号：16205527　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほのぼの写真大好き]

他に3D-トラッキングモード、オートエリアAFモードがあります。

3D-トラッキングモードはダイナミックAF51点と似た動きをします。違いは最初に合焦した際に色認識し、その色のポイントを追従するよう動作します。

オートエリアAFモードはカメラ任せで、合焦させるモードで、基本、至近の物にAFします。エリア内に肌色の部分がある場合は、そこを優先し、合焦させるようです。

書込番号：16205534

[kyonki]

取扱説明書をちゃんと読まれたほうがいいです。

○フォーカスモード
ピントの合わせ方。AF-S,AF-C,AF-A,MF

○AFエリアモード
フォーカスポイントの選択の仕方。
シングルポイント、ダイナミックAF、3Dトラッキング、オートエリア


各用語の意味は取扱説明書を参照してください。

書込番号：16205640

[40D大好き]

野鳥ではないのですが、走ってくる電車（80km/h以上出てると推定）にAF-Cで連射しました。
基本は置ピンだと思いますが、いろいろな構図で撮りたかったのでオートフォーカスを
試してみました。

シングルポイントだと、構図によっては窓などのコントラストのないところにセンサーが来て
ピンぼけのコマが発生します。

３Ｄトラッキングは、風が吹くと線路脇の草などにポイントが移動してしまい、この場合は
使いものになりませんでした。（使い方に慣れていないだけかも知れませんが）

ダイナミックAFだとばっちりです。21点を選びましたが、取説では9点を推奨しています。
野鳥では51点を選ぶといいようです。

主被写体の周りにある動くものなどにも影響されると思いますので、テスト撮影してみると
実感としてわかると思いますよ。

書込番号：16205814

[ｈｏｔman]

撮影対象が動き物だとAFは、コンティニュアスAF・・・ニコンだとAF-Cになりますね。
連写中はミラーが降りたときに測距し、移動距離速度を計算しピントを合わせ続けている
ではないでしょうか。

書込番号：16205894

[たらこのこ]

AF-Cでの実感ですね
私にしたらまだまだです
望みが高いのかもしれませんが
カメラだけでなくレンズにも関係します
D4+300mmf2.8を体感できたら、こんなものかと実感できると思います

書込番号：16206106

[40D大好き]

訂正

誤：AF-Cで連射しました。

正：AF-Cで連写しました。

電車撃ってどうすんの？とひとりつっこみ。すみません。

書込番号：16206700

[delphian]

> 連射

それでもいいのではないですか？
シャッターを切る事をショットとも言いますし。

書込番号：16206723

[okioma]

半押しや親指AFと
AF-CやAF-Sは切り離して考えた方が良いかと思います。


＞オートフォーカスがシャッター半押しの場合、親指AFの場合でも違ってくるんでしょうか？


まず、
半押しでAFが作動、さらに押すとシャッターが切れる。
親指AFは押して初めてAFが作動し、シャッターを切りたければシャッターボタンを押す。
半押しでは間違ってシャッターを押してしまうこともある。
親指AFではここぞというときにシャッターボタンを押すだけ。

フォーカス優先であればシャッターが降りないこともありますが…


AF-Cは半押しで有ろうと親指AFで有ろうと押している間は、
動きものであればそれをとらえ続けようとAFが作動し続ける。

AF-Sは、半押しで有ろうと親指AFで有ろうと押している間は、
最初にあったところでフォーカスはロックされます。
その状態でカメラを振ってもAFは動きません。
例えば5m先のものでピントが合ったとしたら、その場所でピントは固定されます。

書込番号：16206870

[アナログおじさん２００９]

うまく撮れないのはいつもレンズのせいに（笑）	AF51点にチャレンジします〜う（笑）

Shohさん、みなさん、こんにちは。

小鳥の大きさや飛び方にもよりますが、飛びものはAFは諦めもはやMFのみで・・・・実は大砲レンズの体験がないので、別の世界もあるんじゃないかとも思っていますが・・・・毎日超低確率の撮影をしていますが、たまに使うAFの時は、robot2さんの

＞連写中のAFですが、自分が確り追いかける！に尽きます。

に1票ですね。

しかもこれが簡単そうで現場ではなかなかきちんと実行することが難しいことも痛感しています・・・でなければ、いくらレンズがプアでももう少しましな小鳥の飛行シーンが撮れるはず（笑）。まあ、思うに任せないから嵌ってしまうんですけど（笑）。

Shohさん、アイコンからするとまだお若いようなので、皆さんのコメントを参考に、どんどんtrial&errorで頑張って下さい・・今日もぼろぼろだったので他人のことを言っている場合じゃないんですけど・・・・実地の経験が教えてくれることも多々あるような気がいたしますので。毎回いい加減にシャッター切っている当方も参考になりました。感謝です。

書込番号：16207795

[Shoh]

皆さんおはようございます。
お礼をしようと思って開いたら、非常に多くの方からの返信、ありがとうございます。
本日夜にじっくり読ませて頂いて、改めてお礼を書き込みたいと思っています。

書込番号：16209710

[Shoh]

ほのぼの写真大好きん、写歴40年さん、robot2さん、DX→FXさん、kyonkiさん、40D大好きさん、
ｈｏｔmanさん、たらこのこさん、okiomaさん、アナログおじさん２００９さん

みなさん返信ありがとうございます。
まだちょっと理解しきれていない点もあるのですが、
AF-Cであれば基本的には連写中もフォーカスし続けるのですね。

robot2さんにアドバイス頂いた通り、やはり自分で試すのが一番ですよね。
望遠のことばかり考えて、テストできないと思っていたのですが、
標準域のレンズを使ってテストすれば良いですよね、、、
60mmマクロを使って、自分の指を動かしてテストしてみました。

これからまたテストを続けてみたいと思います。

ダイナミック51点と、3Dトラッキングの違いが特によくわからないので
この辺もテストしてみたいと思います。
（野鳥ですと皆さんのお勧めはダイナミック9点、21点とのことなので、
　実際のフィールドで51点を使うことは無いかとは思いますが）

書込番号：16212697

[チョット古いE46]

興味が有りましたので、参加させて頂きます。

AF-Cは、予測駆動フォーカスです。
被写体の動きを予想して、フォーカスします。
直線的な物には、かなり有効だと思います。（スピードにもよりますが・・・）
野鳥の場合、空抜けでしたらAFは追従してくれることが多いです。（スピード・大きさ等にもよりますが・・・）
空抜けでも、ツバメのように方向が定まらないものは、フォーカスが合った瞬間１枚が限界だと思います。
また、背景に光る葉や水面の波の反射が有ると、フォーカスがそちらに持っていかれます。
状況に応じて、AFとMFを上手く使い分けるのが良いと思います。

親指AFですが、シャッター半押AFの場合、フォーカスを取り直すたびにVRもON・OFFを繰り返します。（ファインダーの画像が、都度動きます）
親指AFでありば、シャッター半押し状態でVRをONにしたままフォーカスを合わせられます。（お好みですが・・・）

早く、ご自分に会った撮り方が見つかると良いですね！

書込番号：16231871