D800 ボディ のクチコミ掲示板

2ボタンFOMA、２ボタンリセットが効かなくなった

[笹団子好き好き]

2ボタンFOMA、２ボタンリセットが効かなくなったですが
同じ症状の人いますか？
ファームは最新です。

書込番号：18761997

[gankooyaji13]

こんにちは。
　２秒以上、少し長めに押していますか？
それと2ボタンFOMAでいうと、１回目のＦＯＲが点滅しないのですか？
２回めの初期化が開始しないのですか？

書込番号：18762103

[seventh_heaven]

あれ？D810を購入したんじゃなかったでしたっけ？？

書込番号：18762139

[時うどん]

D810への板違いでは？？

書込番号：18762207

[じじかめ]

メーカーに電話！

書込番号：18762365

[okioma]

出来なくなったということは、以前は出来たいたと言うことですよね？

取説の
D800ならP31
D810ならP360
それぞれの説明の通りやっていますよね？
カードを含めた何らかの不具合では？

メニュー操作からのフォーマットは出来るのですよね？
ユーザーがやれることとしては、一度初期化するくらいですかね？

まさか、メモリーカードをLOCKしていませんよね？

書込番号：18762483

[デジタル系]

FOMAって、何かと思ったら、フォーマット（format)のことなんですね。

質問する時は略語は辞めましょう。
つづりも間違えている。　中学からやり直したら？

書込番号：18763130

[ぶらっぴ]

ボタンが壊れた場合
２ボタンリセット：露出補正ボタン、ＱＵＡＬボタン
２ボタンＦＯＲＭＡＴ：ＭＯＤＥボタン、ゴミ箱（削除）ボタン
が単体で機能するか確認してください。

メモリーが壊れている場合
ＦＯＲＭＡＴは、メモリーが壊れていたり、刺さっていない場合は機能しません。
また、今まで使用できていて最新バージョンにしたことにより、ＦＯＲＭＡＴや認識できなくなるメモリーもあります。
その場合は、使用しているメモリーメーカーに問い合わせすると解決します。
【ニコンサポートサイト】
https://support.nikonimaging.com/app/answers/detail/a_id/11672


２ボタンリセットは、リセットが効く項目が、
すでに初期状態だと表示パネルが一瞬消えるだけなので
動作していないようにも感じます。

それでも駄目なら、後はバッテリーを抜いてみるかぐらいかな。
２ボタンＦＯＲＭＡＴは効かなくなったことは無く、
ツーボタンリセットは効きすぎちゃうから、デジタルでは使用しないですね。

書込番号：18768129

[渚の丘]

　　略語もさることながら、他の方もご指摘ですがＤ810ですよね？
Ｄ810の初期不良で「ノイズが出たので、交換した」って！
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000670648/SortID=17933374/ImageID=2014667/

どうにも気になるもんで・・・。

書込番号：18769975

[ヒカル7]

＞810ですよね？

はいお〜！

書込番号：18787678

[渚の丘]

おーっと！

それにしても、次々大変な不良カメラにあたったようでお気の毒ですが
今回の不具合、その後も復帰しませんか？

ちなみに、私のはD810ではありませんが、リセットが利かなくなった
デジカメは今までは一台もありませんでしたけど・・・。

書込番号：18788936

コシナVoigtlander 180/4 APO-Lantharとの相性は？

[golfkidds]

コシナのフォクトレンダーシリーズのAPO-Lantharシリーズで撮影しておられる方いらっしゃいますか？
香港？の写真家Mingtheinさんが、180/4 APO-Lantharを取り上げています。
ニコン用は1000くらいしか製造されていないのでレアでなかなか入手できないとも書かれてます。
125mmF2.5APO-Lantharは割とオークションに出ている（でも２０万円以上で高い）ですが、
この180mmF4は確かにあまり見かけないですね。
ニコン８１０、８００シリーズでAPO-Lantharをご使用の方使用感など教えていただければ幸いです。

http://blog.mingthein.com/2015/03/06/review-of-a-rare-bird-the-voigtlander-1804-apo-lanthar/

書込番号：18676059

[もとラボマン ２]

golfkiddsさん　こんばんは

自分は　ニコン用ではなく　フィルムカメラのコンタックス　アリア用に購入しました。

このレンズの場合　描写力と言うよりは　コンパクトなレンズと言うイメージが強く　描写力重視で購入するレンズとは違うと思います。

ニコンのボディとの話でなくてごめんなさい。

書込番号：18676401

[golfkidds]

もとラボマン ２さん、お久し振りです。
情報どうもありがとうございました。
確かに、コンパクトさですかね。
e-bay覗いてみたのですが1000ドル近くになっておりびっくりです。
１２５mmF2.5なんて2000ドル弱ですよ、びっくりです。

書込番号：18676632

[もとラボマン ２]

golfkiddsさん　返信ありがとうございます。

＞e-bay覗いてみたのですが1000ドル近くになっておりびっくりです。

そんなになっていたんですね　びっくりです。

でもこのレンズよりも　コシナ製でしたら　カラーへリア75mmF2.5ニコンマウント用　地味なレンズですが　ウエット感ある描写で　こちらの方が　好きです。

書込番号：18676841

[アルノルフィニ]

開放のボケ。古いレンズのせいか変わった玉ボケや滲みが確認できます。	少し絞ると結構イケます。

golfkiddsさん　はじめまして

今は主にミラーレスで使用しています。もとラボマン ２さんが仰るように軽量コンパクトが最大のメリットだと思います。

開放Ｆ4.0だと描写は相当甘いですが、少し絞るとそれなりにイケるんじゃない？？と自分に言い聞かせて使っています(笑)

全て手持ち・jpeg撮って出し。設定は忘れましたがおそらくシャープネス、コントラスを上げて撮っています。手ブレが酷い（私の場合）のでISOとNRは高めです。

書込番号：18677234

[golfkidds]

板違いですが、確かZeissのアポレンズ	これもzeissのアポレンズ

もとラボマンさん２、アルノルフィニさん、情報どうもありがとうございました。
いろいろ考え悩んだのですが、やはりい３５mmの主力機種はEOSマウントで行くことにしました。
アポランサーはニコンF３用に１０年以上前に購入してそのままになっていました。
当時中野フジヤカメラで最終バーゲン中だったので９０、１２５、１８０のニコンマウントを購入、
でもその後ライカRに行ってしまったので結局１、２回使用しただけで保管庫にしまっていました。
高画素のD８００がずいぶん安くなってきたので変な気を起こしてしまいました。
ライカRとYCレンズはEOSマウントマウント改造しているので、やはりEOS５Dsに行きます。
お騒がせし誠にすいませんでした。

書込番号：18697963

カメラ本体のご相談

[カメラが気になる]

現在、手元にはカメラは保有しておりません。
今まで、d3200→d7100→d300を使用しました。
子供を撮る為、FXも所有したいです。
訳あって現在、手元にあるのはSB-700とMB-D10だけです。
再度、カメラを始めるに辺り、非常に困っています。
被写体は室内での子供、子供学校行事、習い事の空手試合がメインです。です。
そこで、FXとAPS-Cの二台持ちの予定です。
FXには24-70 2.8 若しくは単焦レンズ。APS-Cには70-200 2.8を付けっ放しにする予定です。
そこで、カメラ本体を悩んでいます。
空手の試合用に連写が欲しいのです。そして、手元にMB-D10がある為、D300かD700は絡めるつもりです。
そして、D300を所有していた為、機械としてのカメラも一台は持ちたいです。
ですのでD610とD300やD750とD300は考えていません。
D800とD300
D700とD7100
ほぼこの2択で悩んでいます。
本当は3600万画素は必要ありません。
2400万画素でも多いかと感じていました。
くだらない質問で、文章も前後し読みにくいとは思いますがアドバイス頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。

書込番号：18382524　スマートフォンサイトからの書き込み

[jm1omh]

ご予算は?

書込番号：18382527

[アナスチグマート]

文面からすると、D700+D7100で心は決まっているんじゃないでしょうか。

書込番号：18382538

[カメラが気になる]

予算の上限は特にありません。
ですが、必要の無い物まで購入するつもりはありません。
D4Sは正直必要ではないです。
レンズのアドバイスもあれば嬉しいです。

そうです。D700とD7100に傾いているのですが、ここでもっとバッサリ、バッテリーグリップは捨ててD810とグリップ購入で連写とクロップして、レンズ付け替えが絶対幸せになれるとか、私の記入した文章に関係無くアドバイスがくればと…ワガママな質問でスミマセン…
背中をおして下さる方が欲しいのです。

正直、D700もD300も今更じゃないですか？
だけど取り扱い易い画素数や連写性能に魅力を感じてしまって、グリップもあるし…
例えばD700やD300は未だに使用は有りなのでしょうか？
もう、わからなくなってきてしまって…
支離滅裂で申し訳ありません…

書込番号：18382569　スマートフォンサイトからの書き込み

[fuku社長]

D810に14-24、24-70、70-200の大三元。
サンディスクエクストリームプロのCFとSDを購入。

書込番号：18382576　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメラが気になる]

fuku社長さん
アドバイス有難う御座います。
根拠はなんでしょうか？失礼な言い方で申し訳ありません汗
私が前述した通りd700やd300は今更無しでd810は少し連写性能が上がってFX一機がオススメですか？

書込番号：18382593　スマートフォンサイトからの書き込み

[アナスチグマート]

私事ですが、D700はばりばり現役で使ってます。
MB-D10があると単三電池も使えるので、重宝してます。
いまのところこれで不足はありません。

D300は今となってはちょっと高感度が弱いかな・・・って感じです。
機械的には魅力ある機種ですが。
後継機が出ればいいんですけどね。

キヤノン7D�Uに対抗できるAPS-C機種が欲しいところです。

ちなみにD700+D300という選択肢はアリですか？

書込番号：18382609

[カメラが気になる]

アナスチグマートさん
ご返信、有難う御座います。
私もd700を現在使用していれば、他に買い替えたい機種は無いですね。
やはりd700良いですかー？

噂の9000番台400ですか…
出たらご祝儀価格でも飛びついてしまいそうです汗
7200は7100の後継機だけなら必要と感じません。

d300とd7100は使用していたので高感度についてはd300残念ですよね…

d700とd800は高感度がそこまで変わらないと聞きました。
解像感はレンズでカバーして高画素が必要無いならまだSCが部品を持ってるうちにd700買ってオーバーホール→現役使用も問題無いでしょうか？
本当にd700って昔の機種ですが素晴らしいですね…

d700とd300問題ありませんが両機種とも、古い機種でなくてもって思って700と7100かなーと思っていました。
700と300をオススメして下さる理由は何かございますか？

書込番号：18382641　スマートフォンサイトからの書き込み

[オミナリオ]

D300やD700、D7000、D7100は使っていました

撮った写真は数多いですが、今見返してみてもD300やD700で撮った物が
ことさらに画質で不満を感じる事はないので（画質を比較する目的ではなく
写真の鑑賞として）、今更D700やD300とは思わないです

D700とD300については、実際使ってみると機械としての良さは
D300の方が感じますよ。連写中のファインダー像の安定感とか･･･
肩液晶の情報もD300の方が多かったハズ。
なのでD300の面影を求めてD700を選ぶと、アレ？と感じるかもしれません

ただ総合的なレスポンスのよさやAWBの安定感などは、やはり現行機の方が
体感できるくらいの差はありますので、道具として一つだけ持っていいなら
私ならD7100を選びます

MB-D10があるからその2機種というのもわかるのですが
逆に言えばMB-D10を持っていなかったらその2機種を選びますか？
そのあたりにも答えは隠れているような気がします


それと
FX機の必要性ってありますかね？
子供撮りならDX機でいくらでも撮れますし･･･
限られた予算なら、基本的にはDXに統一した方が
道具としては充実したもの揃えられると思いますよ

あこがれとかステータスを求めるなら別ですが、、

書込番号：18382653

[アナスチグマート]

>700と300をオススメして下さる理由は何かございますか？
機械としての魅力でもう一台ということ？でしたのでD300を勧めさせていただきました。

D700、D300ともにミラーバランサーを搭載しているのがいいですよね。
D7100だとバランサーが無いのが少し残念（必要ないのかもしれませんが）
D810、D750、D610にもないんですよね。


D700のAFはD3譲りですし、性能的に現行機とくらべても画素数以外では負けていないと思います。

D700で撮れない被写体はあきらめています。


D300は・・・すみません、使ったことがないもので。

普段はD700+コンデジで済ませています。

書込番号：18382710

[カメラが気になる]

オミナリオさん
アドバイス頂き有難う御座います。

d300より、機械としてd700はやや劣るのですか…

MB-D10は無いとしても現在8fpsは無いですよね…
これが7fpsでなんとなく我慢出来ない理由がFXを持ちたいとおもっている一つの理由かもしれません。
機械の出来と言うか重さとかの様な…バカですよね汗
d300の8コマ気持ち良かったんですメカ感も良かったんです…泣
7100はクロップしてraw無し？だったかな？で、やっと7コマですもんね…
使用していたのですが連写だけではなく何となく物足りなさがありました。写欲を掻き立てられないと言うか…
なので7100を持つなら700の連写や機械感。
800を持つなら機械感は良いのですが300の連写なのです。

もう、自分で悩むしか無いのでしょうか…

300は《高感度しんどいですが》や700は画質《仰る様に意地悪な比較では無く》は問題無いのであれば、使用された方で画素数に不満以外の人は何に何故買い替えるのかわかりません。

私は今から300や700を使用しても問題無いのでしょうか…

810にグリップ購入の一台持ちが良いのでしょうか？
もう、悩みすぎてカメラを買えない1番ダメな感じになってます…

書込番号：18382720　スマートフォンサイトからの書き込み

[しんちゃんののすけ]

7D�Uと5D�Vでは、、、ニコン限定？

書込番号：18382749

[okioma]

う〜ん
何がしたいのですか？

予算を気にしないのであれば
ボディをまず無視して
スペックで何が一番外せないものか、
ご自身で決めれば済むこと思います。
何もニコンにこだわる必要もないのでは？

画総数は3600万画素はいらないとか
MB-D10はあるとか…
D700とかD300は今さらだとか…
D4Sは必要ないとか…

写真を撮りたいのでしょう？

更にFXの必要性はあるのですかね…
私には文面から必要性を感じないのですが…

目的からして高感度耐性は外せないのではないでしょうか…、
更に連写機能、そしてAFの追従性。

更にはRAWが必須なのか。

私なら、スレ主さんの悩みを解消するには
D4もしくはD4S、それにD7100ではないかと思います。
但しD7100はRAW撮影必須なら、次点かと。

ニコンを止めてキヤノンに行くのもよいのでは
7D�Uとか1DXもしくは5D�V

書込番号：18382767

[カメラが気になる]

アナスチグマートさん
ご返信有難う御座います。

あれだけ気持ち良いシャッター音を響かせればバランサーも必要なんでしょうね笑
と言うか、他機種についていない事、知りませんでした汗
やはり、Nikon的にも位置付けは高かったんでしょうね…
素晴らしいですが尚更、低画素？の、610や750は物足りないですね…700Userの買い替え対象になり得ないと言いますか…
800系統に高画素を我慢して買うのが良いのか…
新機種は簡潔に言うと撮って出しから色が良く描写がカリッとするだけで別にーなんですよね…
写真ってそれだけじゃないと私は思うし新機種に画質を求めて買い換えるならまだまだレンズの買い替えとrawの追い込みで十分補そうと言いますか…

d700良さそうですね！
d700とミラーレス機。
確かに私もAPS-CはNikon1にマウントアダプターで70-200 2.8でも良いかな？って考えてました笑
ありですかね？

書込番号：18382774　スマートフォンサイトからの書き込み

[さすらいの「Ｍ」]

静音撮影できる新しいのが良いと思いますよ。
学校行事や屋内なら尚のこと。

メカメカしい昔の機種よりも、音が大人しい今時の機種のほうが、画が安定していますしね。

書込番号：18382782

[カメラが気になる]

皆様
アトバイス有難う御座います。

今までNikonを使用しており、マウント替えは考えておりません。
そしてNikonのカメラのデザインも含め好きなのです。
趣味ですので皆様とは少し気持ちを置く部分がズレていれば申し訳ありません…
もちろん写真を撮る事が1番なのですがそれだけでは無い事も事実と思います。

確かに私も何がしたいのかわからなくなった為、ここで皆様から叩かれて反発した先に自分の求めてる機材が見つかるかと…汗

FXの必要性とはなんでしょうか？
初歩的な事で申し訳ありません。

高感度はある程度必要です。
試合中の連写も必要です。
そして、あまり風景は撮りませんが子供をポートレートの様に撮影したりする為、ダイナミックレンジの広さやボケ、立体感に憧れます…

私の中では低画素で連写も出来てNikonが本気で作った？クローバーのボタンや丸型のファインダー、適度な重さ700は魅力的なのです。
800は画素不必要なんです。
私にとっては750、610は所有感に欠けるのです、勿論、電化製品として優れている事はわかっていますが…

様はまだ、700使えますよ！良いと思う！って思う方が多いかどうかが気になっただけかもしれません…

となると、スレ場も間違えですね…
大変申し訳ありませんでした…

書込番号：18382824　スマートフォンサイトからの書き込み

[写歴40年]

カメラが気になるさん　こんにちは。

MD-D10は処分されて過去の遺物にこだわらない方が良いと思います。

お子さま撮りなら前もって段取りすればお持ちのF2.8ズームが2本あれば、FX機1台にされてレンズ交換して撮られても何も問題ないように思います。

予算があればD4sでも良いでしょうがD810も完成度は高く、クロップしてもそれなりの画素数が得られますのでデジタルは新しいものが良いということが実感できると思います。

書込番号：18382832

[アナスチグマート]

70-200mmによる超望遠撮影ならニコワンもおもしろそうですね。

書込番号：18382837

[橘 屋]

現状ならD810とD7100になると思いますが…
両機ともクロップが活用できます、D810のクロップモードだと連写枚数も増えますね。

現在Df、D700、D300、D40、D7100を使用してます。
室内競技なら連写と高感度が必要と思いますのでD300よりD7100のほうが宜しいですね。
ただ、D7100もそろそろモデルチェンジでしょう(憶測ですが)…
選択肢からならD700＋D7100かな？

書込番号：18382888　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

FXの必要性…
ご自身がなぜFXを考えたかと言うことです。
何か理由があるのかと言うことです。

見た目を取るのですか？
目的の写真を撮るための機材ではないのですか？
よくわからないスレになっていますね。

見た目を取りたいのであれば、性能を気にせず
気に入ったものを使うのが一番幸せになりませんか？

でも、室内のしかも動きものを撮りたいのであれば、
どうしても難易度が高くなってしまいます。
そのためにはそれなりの機材も必要です。

例えば、高感度に対しどれ程許容範囲でISOが使えるかです。
D300のISOが3200とか6400が問題ないと感じればD300でも良いかと。
但し許容範囲は主観ですのでなんどもです。
D700にしても同じです。

高感度はD750は良いようですよ。



D800は高画素に対し微ブレをどう思うかです。
ある程度微ブレを防ぎたいのであれば
高速シャッターが必要となるかもしれません。
で微ブレをどこまでOKとするかも主観となります。
この辺も考慮した方が宜しいかと。


APS-Cよりフルサイズの方がボケを出すのは簡単です。
しかし、ボケに関しては、設定によって作るものです。
使用するレンズ、絞り値、被写体の距離と背景との距離も関係しますからね。
その辺は熟知していますか？

書込番号：18382897

[Hinami4]

こんにちは。

取り敢えずD700が良いということでしたら、入手されてみてはどうですか？
D750やD610、D800などに抵抗があるようですので、無理に考えていっては良くないかと。

それから、DXはD３００にするのかD7100にするのかを、ゆっくり考えられてみては如何でしょう。
ただD３００は、良い個体を見つけることも難しくなってきていることも考えられますので、D３００sまで検討範囲を広げられていってはどうでしょうか。

確かに現行機より、この頃のニコン機のほうが道具感があります。一応はD３とD３００sを持っています。
スペック的に問題なければ、所有することもアリかと思います。
修理部品の保有年数からすると、決して余裕はないものもあるかと思いますが、早々に壊れることもないでしょうから、使いながら次機種を待ってみるというスタンスで良いと思いますよ。

書込番号：18382914　スマートフォンサイトからの書き込み

D800でのブレについて

[キングオブブレンダーズ]

D810が発売され、ミラーショックの低減など改良されているようです。
D800は、ぶれるので手持ちでは使えない、三脚必須等の発言もちらほら見られるのですが
おかしな発言と思ってました。

自分でD800を使っても特にぶれやすいとは思えないからです。
（α７のミラーレスはミラーショックゼロなのでぶれにくいと思いましたが）

微妙なブレの要因はVRにあるのでは？

と思うようになりました。
考えてみると私の場合、ほとんどＶＲなしの単焦点レンズを使ってます。

三脚必須というかたはＶＲでぶれているかもと思うのですが
みなさんはどう思われますか？

書込番号：17966940

[餃子定食]

画素数が多いので手振れを起こした人が大げさに言っているだけだと思いますよ

VR付きでも今までぶれると感じたことありませんから・・・・・・・・

下手な人ほど機材のせいにしたがるのじゃないでしょうか

書込番号：17966965

[Customer-ID:u1nje3ra]

またこれの説明しなきゃだめ?

プリントサイズで、同じサイズでプリントするならば、
ブレる確率は他機種と同じです。
　
画素数が多い写真を等倍で見るから、「ブレを発見できる確率」が上がってるだけです。

書込番号：17966967

[sand-castle]

私はこの記事を呼んでから三脚は使わないことにしました。

「ニコンD800Eで検証する三脚ブレテスト 〜1サイズ上の雲台でブレに強くなる 」
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/item/20121022_565399.html

電車移動なので、担いで持ち運べないほどの三脚は使えないからです。
観光地でG様がフニャフニャの三脚を立てているのを見ると、「手の震え」
には有効でも、シャッターの機構ブレには無力だなあと思って見てます。

D800+8514Gでポートレート撮影しますが
1/200以上のシャッターを切ればブレは感じません。

「D800は画素数が多いからブレやすい」というのは
ニコンがD800のシャッター機構ブレを隠すために
流した噂じゃないかと思うこともありましたが
D810でシャッターが改良されたのを見て、やっぱりなーみたいな（笑）

書込番号：17967008

[fuku社長]

三脚もピンキリ。
見合った三脚を使わないとブレて当たり前。

スレ主さんの場合、明るい単焦点での撮影が多いようですし、シャッタースピードが稼げているから。

3600万画素ですから、1/焦点距離だと厳しい場合もあると思いますな。

書込番号：17967053　スマートフォンサイトからの書き込み

[540ia]

ローパスレスのD800EにMFマクロレンズを付けてトリミング前提で飛んでるトンボを
手持ちで撮ったりしてますが

ブレる時はブレるし、ブレない時はブレません。

三脚必須と言っている人たちは大三元の24-70とかでも言っていると思うので
VRが原因とも思えません。

もっとも、VRで撮った時の像のブレと、VRを切って三脚使用で撮った時の画像には
明らかな違いが出る事は有りますが、それとミラーやシャッターのブレとは
分けて評価する必要が有ると思います。


何度でも書きます。

手持ちで撮ったらブレる事は有ります。

でも、それでブレたからと言って、三脚を使えと言うのは本末転倒です。
三脚が使えない状況だから手持ちで撮ってるんです。

三脚を使った時に顕在化するミラーショックやシャッターブレ等と
手持ちの手ブレを同じに扱うのは無意味です。

ブレが出るメカニズムが分かっているのなら、それを回避する撮り方をすれば良いだけです。

それを大げさに騒いで居る人たちは、使いこなせていない人か、他社製愛用者かぐらいに考えて
気にしなければ良いだけでは無いかと思います。


人が何と言おうと自分の使いたいように使えば良いだけです。


まぁ、12MPの名機D700から36MPのD800に乗り換えた人は拡大率の違いで
ブレが目立つように感じる人は居るかも知れませんが、
今までブレブレの写真で満足してたんだ〜、と、反省して
今後、精進して行けば良いのでは？と思ったりしています。

書込番号：17967078

[レオナルド・大ピンチ]

＞下手な人ほど機材のせいにしたがるのじゃないでしょうか

ヘタクソなりに力量の無さを嘆いておるわ(泣)逆に中途半端に上手い奴らほど機材オタクみたいになってるわい！

ヘタクソばかにするんじゃねえぞ！

P.S.

MB-12の紹介はありがたかった。

書込番号：17967093

[sand-castle]

＞レオナルド・大ピンチ さん

キミはヘタはないじゃん（笑）

書込番号：17967110

[kyonki]

VRに関して言うならスレ主さんと同感です。
私が今までに使ったVR（及びVC）レンズの半数以上は、OFFのほうが結果は良好でした。（ただし、十分なSSが稼げる場合）

書込番号：17967131

[arenbe]

これから二科展は入門機とキットレンズ限定＋撮ってだしで競わせよう。

書込番号：17967190

[#$%&/:;<\@^_^]

高画素機がブレ易いと言うのは全くのデタラメです。原因は高価なカメラを買ったのにブレブレな写真しか撮れない初心者の未熟な腕です。恥かしいからと言ってカメラに責任転嫁するのは止めてくれ！

書込番号：17967197

[キングオブブレンダーズ]

未熟な腕でブレることはあります。
シャッターを切った瞬間、「あ、カメラが動いた（動かした）」
というような場合、たいていブレてます。ＶＲ付きの場合、こういうのは結構救ってくれますが。

昔からシャッタースピードの目安は「１／焦点距離」と言われているので
Ｄ８００にしてから「１／（焦点距離×２）」を目安にしてます。
ま、状況にもよりますが。

連射を多用される方は
ミラーのバタバタ（降りる＆上がる）でぶれやすくなるのかもなどと考えてみたりします。
（私は基本単写なのでミラーが「上がる」部分しか影響しません。）

書込番号：17967320

[朝が来る前に]

こんにちは(*^_^*)

画素数が多いとブレやすくなるのか

私はイマイチよくわかりません

私は、ほとんど望遠の単焦点レンズしか使わないのでぶれないように気をつけてはいます。

三脚、一脚はほとんど使いません。

でも、コンテストなどに風景写真を出されるような方は、どのカメラでもキッチリ三脚を使ってカメラを固定させるのではないでしょうか？

三脚を使っても使わなくても、いい加減に撮ればブレると思います（´-`）.｡oO（

書込番号：17967324　スマートフォンサイトからの書き込み

[ssdkfz]

被写体ぶれも如実に分かるので速めのシャッターを切っています。

ブレのほか、ピンボケも分かりやすかったりして。

FX用のVRレンズは現在所有していないのでVR絡みは分かりません・・・

書込番号：17967365

[バッハの平均律]

手振れはミラーショックよりも人が本来持っている不確定な動きに大きく影響されると思います。

鑑賞サイズが同じなら（例えばA3プリント）画素数が増えても手振れは同じと言う方もいらっしゃいます。
それは確かにその通りですが、
デジタルでは等倍まで写ってしまうわけですから、
せっかくならば等倍でも確認できないところまで抑えたいと思っています。
等倍までブレが抑えられていればめいっぱいのトリミングにも耐えられますし。

高画素のD800では
シャッタースピードは1／焦点距離では厳しい感じがするので、
1／（焦点距離×2）を低速の限度としています。
それで手振れは完全に防げます。

書込番号：17967389

[540ia]

手持ち撮影だけでなく連写でフォーカスブラケッティングをすることもあります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000339854/SortID=16395525/#16545369

MF置きピンで連写中にカメラを前後に動かしてます。　人間フォーカスブラケット（笑）
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000339854/SortID=16395525/MovieID=5710/

こうやって撮ったのがこれ
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000339854/SortID=16395525/ImageID=1661724/


動画の下には4枚を写真が入れてありますが、ノートリとトリミング画像です。
どれがブレていて、どれがピンボケでしょうか？
で、それって、問題ですか？？？ （笑）



よく、等倍鑑賞しないって言われる方が居ますが、そういう人たちってピントやブレのチェックは
どうしてるのかな？って思う事があります。

多分、最終出力と同じ大きさになる様な拡大率にして、それで確認してると想像してます。
だとすると以下の様な事が起きても不思議じゃないかも…

四つ切りの大きさに拡大してピントとブレをチェックしてコンテストに応募。
入選したので全倍に焼き直し…　さてその結果は…（笑）

書込番号：17967434

[デジタル系]

カメラ本体の振動は、他のカメラと似たようなもの。ただし、画素が細かいので、等倍にすると目立つ。
例えば、A3に印刷したら、同じこと。

ただ、SCで触ってみたD800は、私のD800Eより振動が少なかった。私のD800Eは、発売直後のもの。
後期の製品は多少は改善しているのかもしれない。

なお、こういうのは自分で実験するとすぐわかりますよ。おおげさなことしないでも、三脚につけた
のと、付けない手持ちの写真を比較すればいいのです。100 mmのレンズなら、 1/200 秒以上、
200mmのレンズなら1/400秒以上のSSが必要だと、自分では思っています。100mm のレンズ
で1/100秒だと、まともに撮れる時もありますが、駄目な時もあります。その駄目なのが大事な
写真だったら泣けます。なお、手持ちでも十分撮れるとは思ってますが、三脚使ったのと比較する
と、やっぱり段違いですね。そのために、ミラーアップ装置とかディレイモードが付いているわけ
です。

書込番号：17967497

[デジタル系]

＞コンテストなどに風景写真を出されるような方は、どのカメラでもキッチリ三脚を使ってカメラを固定させるのではないでしょうか？

前にも書きましたが、コンテストに出してくる写真の半数ほどはブレていて、それだけで落第だそうです。
アサヒカメラのしばらく前の号に出てました。

コンテストに出す写真ですら、自分ではブレていないと思っている人が相当いる、ということです。

ブレてなければ、iPhoneの写真も驚異的にきれい。驚きましたよ。

富士フィルムのカメラ付きフィルムの”写ルンです”を三脚につけたのと、と手持ちの一眼レフで競争
したら、”写ルンです”が勝ってしまったことがあったですね。

常に三脚使えるわけではないのも事実だし、そこまで解像度が要求される写真ばかりでないのも
事実。でも、せっかくの高解像が泣いているような気がする。

書込番号：17967517

[sand-castle]

>せっかくの高解像が泣いているような気がする。

すいません、泣かせてます。
でも女性を泣かせたことはありません。m(__)m

書込番号：17967542

[＃４００１]

こんにちは♪

私も、ミラーショックのでかさと・・・「手ブレ」は因果関係が無いと思います（＾＾；；；

バッハの平均律さんのレスにあるとおり・・・手ブレのほうがはるかに、振幅が大きいと思います。

また・・・コレを実験した人がいないし・・・スローシャッターで手ブレを抑制するすべも無いので実験できないかもしれませんが？？（＾＾；；；
おそらく・・・手持ちではミラーショックによるブレは少なくなる方向だと思います。
手は柔らかいので・・・ショックを吸収する方向ですので（＾＾；；；
その昔・・・「豆袋」使うとブレ対策は万全だったと思います♪

ミラーショックは、三脚で撮影する時こそ「大敵」で・・・
風景撮影する人なら・・・「魔の時間帯」ってのはよくご存知だと思います。
ミラーショックの収束時間と、シャッタースピードがほぼ一致すると・・・ブレブレになる（＾＾；；；
※収束時間より、露光時間がウンと長い（スローシャッター）場合は、ブレは写らない（露光量の関係です）。
※収束時間より、露光時間がウンと短い（高速シャッター）場合は、ブレが目立たない（振幅時間より露光時間が短い）
※長い望遠レンズ使うと、レンズが共振する（ミラーショックでお辞儀する）ので・・・さらに振幅がデカくなる（収束時間も長くなる）。

VRの件は・・・私も同意見です♪
ただし・・・望遠レンズやスローシャッター撮影の時に手持ちで粘る場合・・・VR無しよりはるかに歩留まりが良い（マシ）と思います（＾＾；；；

書込番号：17967855

[朝が来る前に]

こんにちは(^◇^;)

皆様詳しそうなので質問があるのですが

私はパソコンを持っていません。
なので「等倍で鑑賞ってなんだろ？」ってよく思うのですが

撮影後に、カメラの液晶で拡大してピントチェックはしています。

カメラの液晶で最大まで拡大すると「等倍」というコトになるのでしょうか？


別にスレを立てる程ではないと思い、ここに質問致しました。スレ主様失礼します。

書込番号：17967901　スマートフォンサイトからの書き込み

スポット測光のやり方

[パンチラ777]

こんばんは。初期的な質問かもしれませんが
人物を撮る時に被写体の肌をスポット測光して撮影する方法は
次の手順であっているでしょうか？
1、被写体の肌にフォーカスピントを移動してシャッターボタンを半押し
2、AE-L、AF-Lボタンを押しっぱなしにする
3、被写体の目にフォーカスピントを移動してシャッターボタンを押して撮影

なおこの方法があっているとしてバッテリーグリップを付けて縦撮りをして
スポット測光をする場合はどうするのでしょうか？
バッテリーグリップにはAE-L、AF-Lボタンがないのでできないような気がするのですが。

よろしければ教えてください。
よろしくお願いします。

書込番号：17802100

[けーぞー＠自宅]

マニュアル露出、マニュアルフォーカスをどちらも使わない
のが前提でしょうか？

書込番号：17802124　スマートフォンサイトからの書き込み

[Customer-ID:u1nje3ra]

AE lockはAF動作とは個別ですので、
AE-L(ホールド)にしとくと便利です。設定にあるはず。

1、被写体の肌にフォーカスポイントを合わせ、AE-Lを一回押す。指をはなしてもAE-Lが保持される。
2、被写体の目にフォーカスピントを移動してシャッターボタンを押して撮影
3、AE-L状態が不要であれば、もういちどAE-Lを押して解除。状況的に同じで複数アングルを撮るなら、解除せずに撮影続行。

書込番号：17802137

[あじごはんこげた]

＞人物を撮る時に被写体の肌をスポット測光して撮影する方法は
＞次の手順であっているでしょうか？
＞1、被写体の肌にフォーカスピントを移動してシャッターボタンを半押し
＞2、AE-L、AF-Lボタンを押しっぱなしにする
＞3、被写体の目にフォーカスピントを移動してシャッターボタンを押して撮影

もし課題が残るとすれば、３かな。

スポット測光の範囲は、ＡＦエリア（ポイント）の範囲なので、フォーカスの目の周辺と、スポット測光した肌と、同じ露光値かどうかという点ではないかと思います。

おおむね合ってると思います。

当方の場合、瞬間撮影が多いので、メニュー操作でレリーズボタンをＡＥ−Ｌ、ＡＦ−Ｌに割り当てています。こうすると縦グリップでも使えますが。

おそらく、ここんとこから、主題的な課題が発生します。スレ主さまのような使用法の場合、当方なら、スポット測光→Ｍモード切替→測光値に設定→縦グリップのレリーズに切替という順序で撮影してます。

ＡＥ−Ｌボタンの機能をＭモードに設定することで代用してるわけですが、しっくりこない人は、たぶん、試行錯誤するんだと思います。

書込番号：17802176

[kyonki]

縦グリップを使用する際は、縦位置AF-ONボタンをAE-Lに機能変更できたと思います。

書込番号：17802320

[バッハの平均律]

スポット測光は被写体の色（反射率）によって露出補正が必要になります。

人の肌の色は個人差がありますし、女性の場合はお化粧の具合によって違ってくるので、
的確な補正には経験が必要でしょうね。

ちなみに、真っ白なものを見た目の明るさに映すには+2の補正が必要です。

書込番号：17802770

[てんでんこ]

一眼レフユーザーは今だにそんなカンを頼りの撮影をしているのでしょうか？ 人物に限らず、評価測光でほとんど問題ないと思います。はじめ何枚か撮ってレビュー見ながら補正値を調整するだけ。

スポットでわざわざ測っても、画像全体に占める顔の面積が小さい場合は意外な補正が適正であることも多く、顔の面積が大きいと評価測光でなんの問題もありません。もちろん補正はします。

フィルム時代わたしはF1にスポット測光用のファインダースクリーンを装着していました。つまり常にスポット測光でしたが、現在では使ったことがありません。

スポット測光っていうとかっこよく聞こえるのかもしれず、それに憧れるのかもしれませんが、ミラーレス機においては過去の遺物感がありますし、ミラー機でも事情はたいして変わらないと思います。

書込番号：17803208　スマートフォンサイトからの書き込み

[オミナリオ]

手順としてはそれでいいと思います。
AEロックボタンを押し続けるのが大変な場合は、AEロックボタンの
動作設定で「ホールド」というのが選べますので、ホールドにしておくと
押すたびにON-OFF切替の動作になりますので、使いやすいです。
私も指短いので届かず大変なので、そうやってました

あとは測光の場所ですが
スポット測光は「構図内の特定の場所を意図通りの露出にする」のに
向いている測光方法なので、どこをどの位の露出にするのか意識する事
またそのための露出補正を組み合わせるのが基本です

肌を測るにしてもハイライト・中間調・シャドー部色々ですし
髪の質感出したいなら髪を測るとか、背景を黒くストンと落としたいなら
背景測ってマイナスetc..
表現したい意図によって測る場所や補正値変わってきます。

特にそういう意図ないのであれば、スポットじゃなく普通に評価測光の方が
失敗ないと思いますよ

書込番号：17803451

[kyonki]

別にスポット測光そのものを否定することはないでしょうに。スポット測光が有用なシーンは多々あります。

ニコンのスポット測光は測距点連動なので、測光したい所（＝測距したい所）にAFポイントを移動させて使っています。
AE−Lは全く使っていないです。

書込番号：17803465

[浜松屋飲兵衛]

オミナリオさんの仰る通りで、特別の意図でも無い限りスポット測光
よりは「マルチパターン測光」＋「露出補正」の方が失敗も少なく、
分かりやすいと思います。

書込番号：17807143

[浜松屋飲兵衛]

窓から庭をパチリ

ヘボ写真なんですが、
ご参考までに一枚貼らせてくださいね。

書込番号：17807201

[Giftszunge]

パンチラ777さん
> 人物を撮る時に被写体の肌をスポット測光して撮影する方法は
> 次の手順であっているでしょうか？

正しい手順というものは存在しない。
ご自分で最適なワークフローを確立すれば、どんな手順でもありだろう。

僕はこの機種のユーザではないが、今はD300だが、
僕がスポット測光を利用するときは、必ずマニュアル露出で撮影している。

被写体まで比較的近距離ならば、持参している18%標準反射板を使うこともある。
これが一番正確。

そうで無い場合は、スポット測光で計った露出値を、
被写体の色や明暗の濃さをアバウトに考慮して、マニュアル露出で加減している。
被写体の人物の肌色はかなり明るいので、もしこれに補正無しで合わせれば、
不自然にダークに写る。それゆえ、約+1段程度明るく撮るのがこつ。

MF銀塩時代から、僕はそういうスタイルである。

そもそも、スポット測光でオート露出は、どの機種であろうとも大して期待できない、
そのままでは信用ができない、というのが僕の実感である。
動作原理を考えれば、当然である。

なお、僕のD300には、fnボタンとプレビューボタンにスポット測光、
中央部重点部分測光を割り当てている。
それゆえ、スポット測光値や中央部重点部分測光値を
瞬時に切り替えて把握することが、とても容易にできる。
マニュアル露出では、大いに参考になり、このスタイルがもの凄く楽である。

書込番号：17808077

[Giftszunge]

バッハの平均律さん
> ちなみに、真っ白なものを見た目の明るさに映すには+2の補正が必要です。

反射率約72%の比較的白っぽい物（例：淡いライトグレー）ならば、その通り。

しかし、見た目真っ白（反射率約90%）の白ワイシャツや白紙ならば、
+2.3段の補正とするのがベターである。

書込番号：17808085

[けーぞー＠自宅]

さて、反射率７２や９０パーセントってどうやって
測るのでしょうか？
もしかして、露出補正+２するとか+2.3してみると
分かるとか？

書込番号：17809914　スマートフォンサイトからの書き込み

[オミナリオ]

>さて、反射率７２や９０パーセントってどうやって
>測るのでしょうか？

Giftszungeさんは説明するために反射率で説明してるだけで、実際には
いちいち反射率測って、それで露出判断してなんてしないかと。

このくらいの白は見た目通りにするなら２段プラスとか、眩しい表現に
したいから更に１／２段プラスとか、だいたい皆さん経験則でやって
おられるんじゃないでしょうか？

もっとも一応色ごとの基準？というかベースみたいのはあります。
緑や空は出た目、赤は弱マイナス、黄色はプラスとか。

ただ同じ緑や赤でも新緑の若草色と真夏の濃緑、ポストの赤とバラの紅では
補正値は変わってきます。また機種固有の絵作りや個人の好みにも影響
されますので、他人の補正値を参考にしてもあまり意味はないです。
なので、皆さん自分で試行錯誤して見つけているのが実際と思いますよ。

書込番号：17810011

[kandagawa]

>> 反射率７２や９０パーセントってどうやって測るのでしょうか？

カラー・メーターを使って測定します。
実務的には多くの色相を測定してデータとして蓄積しておくので、
撮影の都度反射率を測定することはありません。

反射率は色相固有のものなので、太陽が当たっていても日陰でも、
反射率は同じです。
しかし、画像の絵作りとなれば、他の要素との明暗のバランスが
関係してくるので、必ずしも白だから大きく+補正とは限りません。
例えば、白い建物でも日陰にあって、背景が日当りであれば、
白い建物は補正しなくともほぼ適正になります。
違うと思うときはヒストグラムを見て若干調整するだけです。

スナップは評価測光でも、風景写真はスポット測光で撮りますね。

書込番号：17810185

[Giftszunge]

けーぞー＠自宅さん
> さて、反射率７２や９０パーセントってどうやって
> 測るのでしょうか？

いちいち測る必要はない。

見た目真っ白の白ワイシャツや白紙ならば、
それは約90%程度の高い反射率があることを述べたに過ぎない。
すなわち、見た目真っ白の白ワイシャツや白紙ならば、
それは+2段補正ではやや弱く、+2.3段補正が最適であることを述べたのである。

それ以外の中間濃度については、経験則で見た目で個別に判断するしかない。

もっと厳密に言えば、
白ワイシャツや白紙は繊維の蛍光材や蛍光漂白剤の影響により、
紫外線を含む太陽光下では事実上の反射率が、
僅かならがもっと高くなっている。
しかし、それはおよそ無視できるレベルである。

むしろWBの影響度の方がはるかに大きい。
それゆえ、太陽光下や蛍光灯照明下で白ワイシャツや白紙を
プリセットWBで測定標本とすると、正確な色温度とならない。

WB用には18%標準反射板、または蛍光材を含んでいないコットンのハンカチ、
またはレンズキャップ式やフィルター式のプリセットWB用アタッチメントで、
WBをプリセットするのが好ましい。

> もしかして、露出補正+２するとか+2.3してみると
> 分かるとか？

露出合わせについて一番手っ取り早いのは、
ご自分の手の平を指標とする方法がある。
ご自分の手の平を露出補正値を何度も変えて撮り比べて、
最適値を事前に調べておくことである。

そうすればいざという時、それが一つの指標となり、とても便利である。
人物スナップをマニュアル露出で撮るには、それが機敏に最速である。

ただしこの方法は、WB設定にはまったく使えない。
それは見た目真っ白のワイシャツも同様。
WBが一番難しい。

書込番号：17810302

[Giftszunge]

kandagawaさん
> 例えば、白い建物でも日陰にあって、背景が日当りであれば、
> 白い建物は補正しなくともほぼ適正になります。

それはまったくの逆である。

順光日当たりの白い建物を補正しないで撮れば、グレーに写る。
日影で白い建物を補正しないで撮れば、グレーに写る。

しかし上記の背景が日当たり明るい半逆光状態の条件で、
日影の白い建物を補正無しで撮れば、
その白い建物は背景の明るさに押されて、青黒いダークグレーに写る。

どういう光線条件であろうとも、
白い建物をなにも補正しないで撮ることは、とても難しい。

書込番号：17810357

[けーぞー＠自宅]

ひょっとしてこういうことでしょうか？

ハイライト基準で露出を決めたいときには、
被写体の反射率なんて関係ない。
白く飛ぶか飛ばないかの"ギリギリ"なものが
"ギリギリ"になるように露出を合わせれば良い。
"ギリギリ"はカメラ、設定、最終出力の媒体に依存する。

レリーズする前に露出を決めたければ、スボット測光なら
白く撮りたいもの+２から+2.5になるようにする。
この幅は"ギリギリ"のどこまで迫るかに依る。

レリーズ前に輝度ヒストグラムが見えるなら、
データとして階調が残るようにする。

レリーズした後でさらに追い込みたいときは、
輝度値、ヒストグラムを見て、データとして階調が
残るように露出を上げ下げして再度トライする。

白色、灰色のような無彩色であれば比較的に簡単です。
有彩色であれば少し変わってきます。
ＲＧＢ別の輝度ヒストグラムが確認できる最近のカメラなら、
いずれかの成分が飽和(階調がなくなる)しないように決めれば
OKでしょう。

書込番号：17811704　スマートフォンサイトからの書き込み

[kandagawa]

Giftsuzunge さん

>> 日影の白い建物を補正無しで撮れば、
>> その白い建物は背景の明るさに押されて、青黒いダークグレーに写る

この板はスポット測光について議論しているが、あなたはスポット測光の知識は
まるで無いようだね。
スポット測光は測光した部分だけを測定するので、背景の輝度に影響されることは
無い。
スポット測光に詳しいプロの写真教室に通い、長年この測光方式を使っている。

白だからいつも+2ではないよと言っているのであって、知識の無い人が理解するのは
無理だよ。
変なのにしがみ付かれたな。オワリ。

書込番号：17824332

[cbr_600f]

＞あなたはスポット測光の知識はまるで無いようだね。
＞スポット測光は測光した部分だけを測定するので、背景の輝度に影響されることは
無い。

うーん、途中から少し話の内容が変わってますが、Giftsuzunge さんが
言われているのは違う話だと思いますよ。

主被写体が人物ではなく白い建物で、画角いっぱいに建物を写せば、
平均測光もスポット測光も変わりは無く、白を白に写すにはターゲット反射率からの
差分を補正する必要がある、ということを言われただけでしょう。

このスレの主題が「人物のスポット測光」なので、それに沿って言えば
「人物だけを測光するので背景が白かろうが黒かろうが関係ない」
ということでおっしゃることも合っているとは思いますが。

私は最初に露出を勉強したのがPENTAX SPなので、スポット測光よりは
平均測光で被写体の反射率と面積を加味して調整するのが好きですが、
露出は各自が身に着けた工程や作法がそれぞれ異なるので、
「正解は無い」というご意見に一票です。

書込番号：17838649

昨日気付いたことなんですが…。

[ニコデジ中毒]

	50mmF1.8G

D800の板なんですが、18-35mmの板が過疎っているためより多くの人の意見が聞きたいため使用しているカメラの板で質問させていただきます。
さて本題ですが、昨日近所に蛍が綺麗な場所があると聞いて撮影に行ったんですがそのときに18-35mmをMFでつかったときに距離計に違和感を感じました。よくよく見ると距離計のリングが逆にはまっているようです。1ヶ月ほど前にヤフオクで落札したので最近からこんな状態だったのか、はたまた修理をしたときに逆になってしまったのかわかりませんが、メーカーに修理を依頼したいとおもっています。いくらくらいかかるか分かる人いますか？

書込番号：17638031　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニコデジ中毒]

すみません。肝心な場所が写っていませんでした。ft/mmのところです。

書込番号：17638086　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニコデジ中毒]

画像です。

書込番号：17638095　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

ニコデジ中毒さん こんばんは

http://kakaku.com/item/K0000463205/images/

これを見ても解ると思いますが　無限の右側に　1が有り　お持ちのレンズと同じに成っていますのでお持ちのレンズの距離計の向き　問題ないと思います。

ニコンの場合　たまにピントの回転方向違う場合が有りますので　これもそうかもしれません。

書込番号：17638106

[もとラボマン ２]

ニコデジ中毒さん　早とちりしてごめんなさい

プラスチックの　透明カバーの事でしたね。

この部分　このレンズではなく200�oマクロですが　ひびが入り交換した事があります。

昔の事で値段忘れましたが　余り金額かからなかったように覚えています。

中途半端な返信で　ごめんなさい。

書込番号：17638130

[540ia]

ニコデジ中毒さん

確かに画像を見るとftとmが180度逆さまに付いてますね。
ただ逆についているだけなら問題はないでしょうが、
気になるなら点検、修理した方が良いかもしれませんね。

書込番号：17638141

[餃子定食]

機能に全く問題がありませんからむしろレアな物だと思ってそのまま使ってみるのが良いと思います

書込番号：17638167

[DX→FX]

気にしたことはありませんでした。

特に、問題なければそのまま使ってみてはいかがでしょうか。

書込番号：17638208　スマートフォンサイトからの書き込み

[540ia]

あっ、修理されてるんですね。

> 1ヶ月ほど前にヤフオクで落札したので最近からこんな状態だったのか、
> はたまた修理をしたときに逆になってしまったのかわかりませんが、
> メーカーに修理を依頼したいとおもっています。いくらくらいかかるか分かる人いますか？

この部分、事情がよく見えないのですが…

1ヶ月ほど前にヤフオクで落札。　その後、何らかの理由で修理。

この修理をメーカーで行っていた場合、その修理が有償か無償かにかかわらず
その修理の時に逆に取り付けられてしまったのであれば、
今回、メーカーにこの部分の修理を依頼するのであれば多分無償になるはずです。

書込番号：17638217

[opaque]

おもしろいですね。前回の修理伝票があれば無償で戻してくれますよ。使用に支障がないなら、私ならこんなチョンボ珍しいので、SCに見せに行ってそのまま使います。

書込番号：17638390

[Ramone2]

凄い！
よく気が付かれましたね^ ^

書込番号：17638593　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｈｏｔman]

>はたまた修理をしたときに逆になってしまったのか

文面から察すると、『ヤフオクで出品した人が修理をしていたかもしれない』
ということでしょうか？

修理費用ですが、ここ↓から考えると1万円前後でしょうか？
http://www.nikon-image.com/support/whatsnew/2010/wnew100301.htm

ただ修正する部分が明らかですので、もっと安くなる可能性もありますね。

書込番号：17638603

[じじかめ]

将来売却する予定なら修理したほうがいいと思いますが、
使い続けるつもりなら、このままでいいのでは？

書込番号：17638633

[robot2]

故障と言うより、組み込みかたが変で元々こうだったのですから、
修理代は無料になるかも知れないですね。
静かに、話されたら良いです。

書込番号：17639199

[gda_hisashi]

全部本当の事話しても無料で直してもらえるんじゃないかな？

書込番号：17639347

[guu_cyoki_paa]

怒らないから本当の事話してみな？ってゆわれて、、
本当のことしゃべったら、顔真っ赤にして怒られたことがある。　　(;o；_；)o

書込番号：17639626

[カラスアゲハ]

日頃の言動が悪いんでしょうね、わかります。

書込番号：17640236　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニコデジ中毒]

Ai105mmF2.5	Ai105mmF2.5

皆さん返信ありがとうございました。やっぱり逆向きだったんですね〜　今日はさっき学校から帰ってきたばかりなので電話はできませんが、明日電話をかけてみることにします。540iaさん、修理は一回もしていないです。わかりにくい書き方をしてしまいました。オークションの出品者さんが出品する前に修理してこうなったのかなという意味です。このままでも機能に支障がないということですが、みんなにわかるほど目立つところなら「レアだ！」という感じのこのまま使宇野もありだと思いますがたぶんわかる人はいないと思うのでやっぱり直しておこうと思います。明日電話してから結果をまた書きたいと思います。
おまけ。部活の先生に借りているレンズです。Ai105mmF2.5。ニコンのオールドレンズだとマイクロニッコール55�oF2.8とAi28�oF2.8が好きです。105�oF2.5は解放だとトロトロのボケで、絞るとくっきりと写ってくれて良いレンズだと思いました。

書込番号：17640282

[540ia]

ニコデジ中毒さん

落札前に修理されていたと言うことだったんですね。
新品購入で逆さまならレアものだとは思いますが、
修理後になっていたものなら、作業ミスですね。
それをレア物と呼べるかどうか…

やはり気になるならニコンに確認してスッキリされるのが良いかと思います。

105mm、良いですねぇ〜
私も他社製の100mmマクロレンズを使ってますが、お気に入りの1本です。

書込番号：17640902

[ファンタスティック・ナイト]

これプレミアムが付いて高く売れるんじゃないですかね？

書込番号：17647114

[渚の丘]

例えば「 ED 」が、逆さまに刻印されていたら、超レア物でしょうけど！

いずれにしても、全部本当のことを話して・・・。
　　　　まだ、言ってる。　（汗

書込番号：17650017