D800 ボディ のクチコミ掲示板

5D Mark�UとD800を悩んでいます。

[nanamaronana]

今７Dを持っています。
しかし、義父がNikonのレンズをいくつか持っていて、
どちらを購入するか迷っています。

今義父が持っているレンズは以下のものです。

Nikon ED
AF NIKKOR
80-200
1:2.8D
22-80

Nikon
AF NIKKOR
75-300
75-300
1:45-5.6
32-4.5

KENKO
FISH-EYE 180°
52mm
3.5-90

この３本を持っています。
今カメラを勉強しているのですが、
Canonでいくか、Nikonでいくか迷っています。
これだけレンズを持っているのなら、Nioknの方がいいのか。。。

NikonのFM2を持っていて、以下のレンズを持っています。

NIKKOR
50mm
1:1.4

24mm
1:2

Canonのレンズも持っています。

28-135
MACRO
0.5/1.6ft

ちなみに、Canonのレンズはレンズキッドで購入した、15-85も持っています。

Nikonでしたら現在持っているレンズに自分で単焦点や24-70を購入すればいいのでしょうか。
皆様、どう思いますか？？

意見をお聞きしたいです。
いろいろな意見を聞いてみたいです。


動画にはそこまで興味がありません。
もし動画を撮りたければ、７Dでいいのではないかと思っています。

いろいろお聞きしたい事がありすぎて、意見がまとまっていないのですが・・・
そして無知ですみません。。
お手数ですが、よろしくお願いします！！！

書込番号：15192313

[なる76]

手持ちのレンズは性能的にD800では生かせないと思いますよ
D800が欲しくて買うならぜひですが　使えそうなレンズがあるから買ってみようではちょっと微妙ですね

書込番号：15192328

[robot2]

AF NIKKOR 80-200mm f/2.8D は銘玉です。
D800 にされてはどうでしょうか、そしてお考えの 24-70mm F2.8 が有れば言うう事無し！です。

書込番号：15192342

[画角]

悩む対象機が間違っている。
5D2を引き合いに出されたらD800が哀しむわ

書込番号：15192351　スマートフォンサイトからの書き込み

[Green。]

こんばんは。

7DレンズキットのEF-S15-85は5D2では使えませんよ。

主な撮影用途がわかりませんが、その二択でしたらD800をオススメいたします。

書込番号：15192422　スマートフォンサイトからの書き込み

[Frank.Flanker]

持っているレンズ名がわからない部分もありますが、最新のレンズではないようですしD800買われても結局はレンズの順次入れ替えをする羽目になるかもって思います

でもキヤノンのレンズもAPS-C機用の15-85以外はフィルム時代の28-135のみですから、5D2用のレンズは０からの出発とほぼ同じですからそれを考えると古いといってもまだ使えそうなレンズのあるD800の方が良いかと思います

書込番号：15192540

[キヤプテン：御手洗]

5D2選ぶくらいだったら、D600を選ぶでしょ。

書込番号：15192561

[あっちゃん（♂）]

> 自分で単焦点や24-70を購入

という意志がおありならD800がよいと思います。
しかし主な撮影対象が分からないのにレンズはこれを買えばいいですか？
というようなご質問では、みなさん回答に苦慮するのではないでしょうか。

コレクションがお望みなら、両方買えばいいと思います。

書込番号：15192583

[F92A]

自分は７ＤのユーザーでＤ800を買い足した者です。

他の方も言っておられる通り迷うなら５Ｄmark�Vにされては如何でしょうか?!
たぶん５Ｄmark�Uの機能で充分だから�Vではなく�Uを候補にされたのだと思いますがデジタル機器は最新型の方が処理能力など向上しています。
またお持ちのレンズはどれも旧型の様ですのでＤ800を活かせないと思います。
（レンズは資産ではなく縛りだと思っております）

それにキヤノンとニコンのカメラでは画像の色合いが全然違います。
私も２台のカメラを併用していてそれぞれに良いところと使い辛いところがありますが、キヤノンとニコンのどちらが良い悪いの話ではなくまた機能の差やレンズの好き好きの差などや周辺機器やラインナップの違いはありますが機種が変われば機能は進化しても色合いはそうそう変わっていませんからＤ800は難しくても一度店頭のニコン機のカメラを試されてから再検討された方が良いですよ。
（色合いの違いは店員さんに許可を取って試し撮りされては如何でしょうか）

あと７Ｄには有ってもＤ800に無い機能もあります。例えばリモコン機能とか。
よく吟味されて良い選択になると良いですね。

書込番号：15192619

[narrow98]

ニコンとキャノンの場合は名玉でもフィルム時代のは正直いってデジタルでは付いて行けません。何故かペンタやαレンズは1980年頃のでもデジタルでもよく移るんですがボディがまともなのが無いんですね。

5D IIじゃ無くて5D IIIとD800で悩んでいるのでは無いでしょうか。私は元々αメインでキャノンを天体だけで使ってたのですがソニーに見切りを付けN,Cのどちらにするか悩みました。D700, 5D IIなら悩まずキャノンだったのですがD800の出来の良さで随分悩み、結局5D IIIにしました。

現時点ではレンズは単焦点もズームも全体的にニコンが上でしょう。D800の解像度は他では得られないですしレンズも選びますが今のニコンのレンズなら十分対応出来るでしょう。で、D800にしようかと思ったのですが今は5D III３台で運用しています。

三脚で風景メインやスタジオならD800が良いでしょう。が、私の場合は冬山での夜景撮影や海外でも数台のカメラを使い夜撮影したりするので、D800の夜でのライブビューの酷さが時間に追われる自分にとっては使えないカメラだったのです。（普通の環境では問題無いですよ）ただ、メインレンズはニコンの14-24MMなので5D IIIで強引に使ってますが、気軽にD600でも買って日中に使ってみようかなと思っています。

このクラスになるとAPSなんか選ぶ時みたいにスペックやカタログで決めても余り幸せにならないと思います。ボタンの位置や操作性、色合い、などやはり好みで選ぶしかないと思います。

書込番号：15192773

[画角]

フルサイズへ行かねばみたいな空気ができているようですね。
経験とレンズ資産が整うまで慌てて行く必要ないのに。

書込番号：15192776　スマートフォンサイトからの書き込み

[quagetora]

画角さんも示唆しておられますが、そもそも７Ｄで
何か不都合がありますか？　
もちろん最新最良の機種より多少落ちるところがあるのは
当然でしょうが、買い換えが必要なほど困っていますか？
レンズのラインを拝見しても、7Ｄの性能を十分に引き出す
ほどの熱い撮影生活を送っておられるようにも思えないのでつい･･･。

書込番号：15193389

[写歴40年]

nanamaronanaさん　こんにちは。

お持ちのレンズを見た限りでは使えるでしょうが、D800が泣くかも知れないと思います。

また比較も5D�Vなら解りますが5D�Uでは比較になりませんし、キヤノンを選択されても15-85�oはAPS-C専用なのでフルサイズでは使用できませんので、0からの出発と考えて24-70�oなど看板レンズも含めて検討された方が良いと思います。

書込番号：15193628　スマートフォンサイトからの書き込み

[α7大好き]

5D2使ってますが、お金があるならD800ほしいです。
今なら迷わずD800+24-70です。

書込番号：15193748

[inchalla]

高性能レンズを買い三脚を使って撮影するならＤ８００、それをしないなら５Ｄ３が正解。
性能十分なNikonレンズは限られるので直ぐに検討できるでしょう。

書込番号：15193964

[my name is.....]

素直に新しい物がいいと思いますが。D800がいいです。

家族でレンズとかを使い回すなんてすばらしいことだと思いません？

書込番号：15194240

[F92A]

どの程度カメラについて知識があるのか分かりませんので追加して書かせて頂きます。
（ご存知の無いようでしたらお許し下さい）

ご家族でレンズを共有されて楽しまれることは素晴らしいと思いますがレンズはいくら「宝玉」「銘玉」と言われるレンズでも設計が古い時代のレンズは最新デジタル機器の性能は活かせず、写りも良いとは言えません。

レンズが経年の保管状況含め劣化するからという単純な理由だけではなく、また描写が最新のレンズに比べるとダルいというか締まらない描写になるというだけではなく、例えばAFでピント合わせという基本ともいえる機能ですらレンズによっては対応していない物も存在します。
（お手持ちのレンズがそのタイプなのかどうなのかは判りかねます）
AFすら出来ないレンズもあるのですから例えば背面液晶に投影して撮影するLv(ライブビュー)でのAFもそのレンズが設計された時代によっては(AFが全くの不可能ではないのかもしれませんが)対応していないレンズがあります。
上手く説明できませんが、カメラ同様にレンズも設計の時代によって描写だけでなく、(AF含め)出来る機能も違うという事です。
MFで撮影されるのでしたら上記については描写の違いだけになりますがご存知ないことも考えて書かせていだきました。

ともかくレンズに縛られずに良いカメラ選択されて撮影楽しんで下さいね！

書込番号：15194471

[キヤプテン：御手洗]

レンズの解像度に、撮像素子の要求解像能が追いつかない（気がする）から、D800でなくて５D3というのであれば、



その５D3と同じ程の画素数で、より高画質なD600の方が絶対にいいでしょ。


Fマウントのレンズが多く有るのであれば、それを有効活用する意味でもNIKON機の方が良いでしょ。

書込番号：15194517

[ひとし君]

＞その５D3と同じ程の画素数で、より高画質なD600の方が

画素数が多いだけが「高画質」であると決めつけるのはどうかと思いますが？

では、Ｄ４は超低画質なんですか？

少しは表現考えたら？

書込番号：15194668

[キングオブブレンダーズ]

スレ主様

＞いろいろな意見を聞いてみたいです。

　ということなので、多少違う意見をだします。
　古いレンズではD800を生かせないという意見が多いですが、
　仮にD800の性能をフルに引き出せないとしても、　

　D800は古いレンズを生かせます。
　フルに古いレンズの性能を引き出すと考えてもらってよいです。
　
　たとえば、50mm f1.4はFM2ではなかなか開放でジャスピンで撮ることは難しいですが、
　D800ならライブビューで確実にピントを合わせることができます。
　またD800はライブビューが扱いやすくなってます。
　そうすると古い50mm f1.4も、開放のもやもやした描写の中に
　しっかりした画像があることもわかります。
　（私が試したのは50mm f1.2 です。たぶんf1.4でも同じでしょう。）

　絞れば十分シャープで、ﾋﾟｸｾﾙ等倍でみても特に画素数負けしません。
　最新レンズとは比較してないですが。

　古いAi80-200 f4.5ズームだと少々解像力が落ちるのがわかりますが、
　うるさいことを言わなければ十分なレベルです。
　
　古いレンズでも十分楽しめるので、ボディを入手し、
　手持ちのレンズを使いながら、徐々に新しいレンズも買っていくというものお勧めです。
　
　マニュアルフォーカスで写真を撮るのも乙なものです。

　
　

書込番号：15194689

[キヤプテン：御手洗]

＞ひとし君さん

勝手に解釈しないでください。

どこに、画素数が多ければ高画質だなんて書きました？

私は、D600は5D3よりも、Dynamic RangeやLow-Light Performance、Color Sensitivityにおいて優れるという客観的事実から
高画質だと主張したまでです。

書込番号：15194751

「非AIレンズは使用不可」の意味

[★パリンドローム]

こんにちは。現在ＥＯＳ７ＤでニッコールのＭＦ単焦点レンズおよびニコン用アダプトールレンズ（50mmF1.2 35mmF1.4 55mmMicro 90mmMacro）を使っています。フルサイズが欲しいのでＤ８００を検討しています。カタログの最後を見ると「非AIレンズは使用不可」と書いてあります。この意味を知りたいのですが、、
１）全く装着もできない
２）装着できるがシャッターが切れない
３）自動露出ができないだけ
４）自動露出もそれなりにできるがフォーカスエイドができない
５）４）までできるが、絞り込み測光になるだけ
６）開放測光もできる
　上記のどれに当てはまるのでしょう？
　過去の書き込みを検索しましたが、とくに、使えない、といような書き込みは見あたらないので不思議に思っています。、

書込番号：15168347

[Frank.Flanker]

D800が壊れる可能性があると
いうのが答えかな

書込番号：15168367

[MA★RS]

ttp://ai.amisu.net/amisu/2012/09/nikonsc.html

こんなのもありますね^_^;

書込番号：15168390

[もとラボマン ２]

★パリンドロームさん　こんにちは

ニコンのAiマウントにはAi連動レバーが付いていますが　非Aiレンズを付けると　そのレバー破損させる可能性が有りますので　付けることはできません

フィルム時代のF3やF4などは　このレバー倒す事が出来　昔は改造できて　装着できたのですが　今はそれが出来ないようですので　非Aiレンズは付けること出来ないと思って良いかもしれません。

書込番号：15168396

[★パリンドローム]

　Frank.Flankerさん、壊れる可能性があるのはＥＯＳも同じなのですね、、ミラーが吹き飛ぶとか(^^;)　やはり構造的に干渉するのでしょうか、、それは想定外です、、、

書込番号：15168398

[★パリンドローム]

MA★RSさん、ありがとうございます。ＡＥが正確ではないということですね。これは想定内です。ＥＯＳでもそうです。デジタルでは直後に露出をヒストグラムで確認できるので、これは想定内です。絞りや焦点距離で動的に変化します(^^;)

書込番号：15168412

[うさらネット]

１の装着できない⇒無理に装着しようとすると物理的に壊れます。

D40やD3200など入門機ではフルマニュアルで使えます。フォーカスエイド使用可能。

書込番号：15168415

[ssdkfz]

＞１）全く装着もできない
＞２）装着できるがシャッターが切れない
＞３）自動露出ができないだけ
＞４）自動露出もそれなりにできるがフォーカスエイドができない
＞５）４）までできるが、絞り込み測光になるだけ
＞６）開放測光もできる

1）装着するとAiレバーが干渉して壊れる可能性がある。
このため、2以降は確かめようがありません。
Ai改造すれば使えるでしょうから、2はないと思います。

中古のF-801にてAiレバーを切削して非Ai用に使ったりしますが、絞り込み測光はできませんので同じような仕様かなと思ったりもします。
このためF-801では絞った段数分を露出補正ダイヤルで補正したりして使用しています。

書き込みがないのは、
1）Aiの意味がよく分からないニコン初心者はそもそも書き込みしない
2）ニコン使いなら可倒式Aiレバーに改造できない以上、非Aiレンズが使用できないことを知っている
3）D800使用において古いレンズは眼中にない、などが考えられます。

書込番号：15168419

[★パリンドローム]

　もとラボマン ２さん
＞非Aiレンズは付けること出来ないと思って良いかもしれません。
うさらネットさん
＞無理に装着しようとすると物理的に壊れます。
　そうなんですかぁ、、、せっかくのＦマウントなのに、、

　ＥＯＳでないとNikkorMFレンズは使えないのでしょうか、、、

　手持ちの中ではAiNikkor50mmF1.2sは5.6まで絞ると最高なので、ぜひフルサイズで使いたかったのですが、、若い頃大変憧れて買えなかったレンズ、、数年前にやっと新品として手に入れました、、、

書込番号：15168429

[★パリンドローム]

みなさん、ありがとうございます。理解できたように思います。

ssdkfzさん
＞3）D800使用において古いレンズは眼中にない、などが考えられます。
　これですね。納得。

　やっと検討に値するボディが出てきたと喜んでいましたが、、、残念です。

書込番号：15168437

[もとラボマン ２]

★パリンドロームさん　返信ありがとうございます

＞手持ちの中ではAiNikkor50mmF1.2sは5.6まで絞ると最高なので、ぜひフルサイズで使いたかったのですが

AiNikkor50mmF1.2s　これはAiと有りますのでAiレンズで非Aiレンズでは　有りませんので　使えますし　レンズ手動設定すれば　開放測光で　絞り優先やマニュアルモードで露出計も働き　使うこと出来ます。

もちろんフォーカスはMFに成りますが

書込番号：15168463

[Nikooo]

>手持ちの中ではAiNikkor50mmF1.2sは5.6まで絞ると最高なので、ぜひフルサイズで使いたかったのですが、、若い頃大変憧れて買えなかったレンズ、、数年前にやっと新品として手に入れました、、、


AiやAi-Sは使えますよ？
私もD3にAi-S　Nikkor50mmF1.2を使用しています。

書込番号：15168472

[★パリンドローム]

Nikoooさん ありがとうございます。
　私のメインレンズ
http://www.nikon-image.com/products/lens/mf/ai_50mmf12s.htm
や、現行ＭＦレンズは大丈夫なのですね。ちやんとＦＸアイコンが打ってあります。安心しました。
　３５ｍｍF1.4はどうも非Aiだし、アダプトールとかも論外なのでしょうね、、

　ニコンのＭＦレンズは、★パリンドロームの遠い青春の憧れだし、やっぱし、長年の憧れなので、、、拘りたいです(^^;)

　しかし、

１）Aiにもレンズ側には絞り連動ピンがあるのですが、大丈夫なのでしょうか？
２）また、Aiなら、開放測光・フォーカスエイド、大丈夫なのでしょうか？
　ご存じの方がおられたら教えてください。

書込番号：15168489

[もとラボマン ２]

★パリンドロームさん　追加情報です

絞りリングに絞り値の他に　小さく光学読み取り用の絞り値がマウント側に書かれていて　カニ爪が肉抜きされているレンズはAiレンズですので　使うこと出来ますし　

アプトールマウントもマウントアダプター部分に絞り値表示されるタイプも使うこと出来ると思います　

書込番号：15168497

[Nikooo]

Aiの絞り連動ピンは非Aiの絞り環のリングのマウント側を削って、ピンの部分を残せば作ることができます。
物によって例外もあるかも知れませんが。

どうせ使えないのならと私もヤスリを使って削ってみました。
うまくできたので非Aiの28mmをD2Xに使っていたときもありました。

F値によってピンの位置を間違えずに削れればそんなに難しくないものです。

書込番号：15168526

[もとラボマン ２]

★パリンドロームさん　

＞２）また、Aiなら、開放測光・フォーカスエイド、大丈夫なのでしょうか？
上にも書きましたが　レンズ手動設定知れば開放測光でAモードやMモード露出計が使えますし　フォーカスエイドも使えます

またカニ爪は　付いたままで大丈夫です

書込番号：15168529

[★パリンドローム]

もとラボマン ２さん ありがとうございます。

　納得しました。

　価格的にも性能的にもやっと納得のボディなので、、憧れのNikkorレンズも、やっぱし、アダプターなしで使ってやりたいし、、いつまでもＥＯＳボディじゃかわいそうだし、、

　ガラスと金属の固まりみたいなズシリと思い工芸品に憧れる古い世代です(^^;)

書込番号：15168536

[あみす]

MA★RSさんの紹介リンクの主のあみすです。

Nikonが唱っている非Aiレンズというのは、ニコン製品に限定された物になります。
ニコン製の非Aiレンズはみなさんがすでに紹介済みのように絞り環の動作をボディに伝えるための爪が破損する恐れがあるため使用できないというものです。

しかし、Fマウントに換装した他社のレンズの場合、爪の破損のおそれのないものもあります。
私が使用しているのは、ライカRマウントレンズをFマウントに換装したもので、この使用については露出と一部のレンズの後玉にミラーが当たるものがある以外は、全く気にせず使用できます。

後玉がミラーにあたるものは20mm近辺より広角なものに限られますが、21mmのSuper-Angulonは当たらないなど、正直やってみなければ分からないところです。
私の場合は、10本所有のライカRレンズのうち、Elmarit-R 2.8/24だけがあたります。

私がブログに記載したのは、D800/Eだけが露出アンダーな検出を行うという事例で、Exifにデータが反映できないことからやりはじめたイレギュラーな方法をとったときにおこる現象です。
とはいえ、D3系（D700,D300sを含む）、D4で問題がないことから、ファームウェアのアップデートで解消してもらえるよう働きかけは行っています。

詳細については、私のブログを見ていただくか、D800E板の作例スレッド

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000339854/SortID=14996805/

で検証結果を紹介していますので、ご参照頂ければ幸いです。

書込番号：15168567

[もとラボマン ２]

★パリンドロームさん　返信ありがとうございます

やはりマニュアルレンズのピントリングの　トルク感いいですよね　自分はD800では無いですが　MFレンズや　アプトールマウントで使っています。

書込番号：15168585

[MA★RS]

非AiとAi	あだぷトール

アダプトールもいろいろありますよ^_^;

左下は、アダプトール(非Ai)　表示はFOR NIKON
右下は、アダプトール２(Ai)　表記はfor NIKON AI
上は、アダプトール２(Ai)爪なし 表記は　N/AI

非Aiのアダプトールは、D5000は使えますが、
D90では装着できません(>_<)

書込番号：15168586

[霧Ｇ☆彡。]

非CPUレンズを使用する場合	他１	他２

使用できるレンズは（非CPUレンズを使用する場合）
使用説明書の P 375〜379 をご参考ください。

http://www.nikon-image.com/support/manual/d_slr/D800_NT(10)02.pdf

利用できるテレコン（１．４倍）を付けて使えばどうでしょう？

書込番号：15168620

集合写真の撮影時のカメラ設定について

[チビタ＆キング]

現在Ｄ８００と２８〜３００のレンズキットを予約中です。
実は、今度同窓会で２０〜３０人の集合写真を撮影することになっているのですが、どういうカメラ設定がベストなのか教えてください。

撮影場所は、屋外です。斜め４５度位に太陽があります。

�@　プログラムオートか絞り優先　どちらがいいですか？
�A　ナノクリレンズがいいと聞きますが、ちょっと予算が・・・。
　　口コミなどで、絞れば画質が上がるとの書き込みをみましたが、どのように設定するので　しょうか？　プログラムオートで露出補正でプラス方向する。絞り優先で絞り込む。
　　また、どれくらい絞ればいいのでしょうか。
�B　その他、こういう設定にしたほうがいいと言うのがありましたらご教授願います。

　　前回の同窓会の時の写真（別の人が写した）は、やはり屋外で日差しがあったのですが、　顔の影の部分は黒くつぶれ、日差しがあたっている部分は白っぽくなっていました。カメラ　はＤ３００でストロボを発光させていたと思います。このような写真にならないように撮影　したいと思い質問を　させていただきました。

駄文で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

書込番号：15151893

[里いも]

こんにちは
いいカメラでの初仕事でしょうか、斜め45度ですが、逆光より悪い条件ではないでしょう。
基本的に絞り優先でF8-11でのオート、焦点距離はワイド端より少し回して35mm以上がいいでしょう（デスタンス取れない時は仕方ないけど）。
全員は位置につく前にイスなどを試し撮りして両端まで合焦することをお確かめください。
ストロボなし、露出ブラケットなさるなら0.3ステップかな。

書込番号：15151944

[tiffin]

絞り優先でf8。
スピードライトを使う。
内蔵の場合はフードを付けない。
35mmくらいの画角。
露出補正は不要。

書込番号：15151951

[secondfloor]

チビタ＆キングさん、こんにちは。

昼間の屋外で撮影される場合、空や光が入りこむと測光が狂わされ、全体的に暗いお写真になってしまうことがありますので、空や光を外した構図で測光を行われた方がいいかもしれません。
その場合、Mモードで撮影されるのがいいと思いますが、そのときの設定は、絞りはF11前後、ISO感度は100に固定した上で、あとはシャッタースピードを速くしたり遅くしたりして、適正露出に合わせられるのがいいと思います。

あと顔が暗くなってしまうことへの対策ですが、基本は外付けのフラッシュだと思いますが、外付けのフラッシュはお持ちですか？

書込番号：15151995

[もとラボマン ２]

チビタ＆キングさん　こんばんは

�@や�Aはやはり絞り優先オートで被写界深度変らないようにして　絞りはF8以上焦点距離も35�o以上で本当は40�o位が両端の歪みも出なくて　良いと思います。
また　三脚が有ると撮影時の水平が安定し撮影に集中できますのでお勧めです。

後　ナノクリレンズは　フレアーやゴーストが出難くする為のレンズですので　ゴーストやフレアーが出にくい状態では　ナノクリでなくても良いと思いますよ。

でも今回の撮影で一番の問題は　顔に太陽が当たり　顔に影が出ることで　このような強い太陽光　スピードライト焚いても光量が足りず　ストロボ使う意味が無い気がします　
その為　順光で顔に影が出ない角度を探すか　
顔に光が当たらず影が出ない角度で　背景が余り飛ばない範囲で+補正して　後でC-NX2などで　顔や　暗い所補正すると綺麗に取れると思います

でも　本当は　天気が曇りであれば　問題ないのですが‥

書込番号：15152049

[Macinikon]

チビタ＆キングさん、

　集合写真はなかなか厄介な対象ですね。
　まして、屋外の45度斜光線というのは顔の半分近くは黒くつぶれるのでしょうかね。
　陰になる方からSB900クラスのストロボで補うのがよいかもしれませんが、とても太陽光には勝てませんね。
　
　私は半年ほど前に地方の小さな神社の遷宮行事で、30名ぐらいのお稚児さん集団を17組撮りました。
　このときは完全逆光で、前からSB-800をワイドアングルにしてTTLで発光させて、どうやら見られる写真にしました。
　一度事前にどのような光線か、ストロボで補えるのかなどをテストできればよいと思います。

　集合写真の厄介なことは、全員がきちんと前を向いてくれないことです。私は3枚連写で露出ブラケットも入れて9枚撮りました。適正露光3枚を拡大してみて、横を向いたり、目つぶりなどをPhotoShopのレイヤーの自動整列機能を使って、いいものだけにそろえました。子供とその親御さんが対象でしたが、17組のうち補正が必要なかったものは1組だけで、後はすべていいとこ取りをしました。
　
　撮影の設定は皆さんおかきのようにF8絞り優先、レンズの焦点距離は35から40ミリぐらいがよいでしょう。
　ご自分もその撮影対象なら当然三脚は必要ですね。
　あ、ストロボを炊くと、太陽光線とミックスになりますが、私はWBを太陽光にあわせたままでしたが、現像では問題となるようなWBのずれは有りませんでした。
　
　D800は解像度がよいので、きっちりと撮れると思いますよ。
　がんばってください。

書込番号：15152145

[画角]

rawで撮影しておけば殆どの失敗写真を編集で救う事ができるでしょ。
ソフトの使い方も覚えておくべきでしょうね。

書込番号：15152578　スマートフォンサイトからの書き込み

[MWU3]

チビタ＆キングさん、こんにちは

機材としては十分だと思います
設定のご助言に対する理解度で、当日の展開が変わってきそうです

�@のご質問をされてるますので…
プログラムと絞り優先の違い（特徴）
今一つ、分からないのでは？と感じた次第です
デジカメ撮影の経験ですが、どの程度あるのでしょうか

ワイド側
ディスタンス
露出ブラケット
画角
被写界深度
WB（ホワイトバランス）
RAW撮影＆現像

これまで出た用語をざっと挙げてみました
全てご理解いただけてるのでしたら、問題ないと思います
少しでも不安になられる点があれば、少し掘下げておいた方がよいと思います

また、撮影のタイミングですが…
撮影に不安がある場合は、なるべく早い時点で撮影されることをオススメします

会の後半（お開き時）はお酒も入っていることでしょう
全員に揃ってもらう時に、酔って好き勝手状態になる場合もあります
こうなると、手がつけられなくなりますので、ご注意下さい

書込番号：15152915

[daiman]

28-300は便利な反面、周辺部まで解像させるにはF11でも、少し絞り足りない可能性があります。
D800を用いるのであれば、クロップして使った方が、両端にきた方の顔まで、しっかり写ると思います。

書込番号：15152922　スマートフォンサイトからの書き込み

[RAMONE1]

絞り優先(A)
ISO100
Ｆ11
RAW＋ADL弱め(後で調整)
三列に並ばせて
自分はなるべく離れ(50mm近くまで)
少しユトリを持たせフレーミングで
三脚をできるだけ高くして
真ん中の列の人の顔にピント
顔がギリギリ白飛びしない程度の露出で
面白い声掛けしながらが(超重要)
連写(後から良いとこどり)
が良いかと思います(^^)
、
一番のポイントは面白いトーク(声掛け)だと思います♪

慣れてらっしゃるなら別ですが、
限られた時間の中でスピードライト一灯を使って
複数人の陰を綺麗に打ち消すのは難しいです。
太陽を見させながら笑いとれればオッケーくらいのノリが良いかと(^^)

書込番号：15153038

[ぬる湯]

集合写真の場合、ストロボは正面からがベストです
日中の野外なら、影消しとしてとても有効なはずです

IOS200以下、絞りF8以上、焦点距離35ミリ以上であれば、SB910をフル発光しても
露出オーバーになることはありませんよ。

書込番号：15153300

[チビタ＆キング]

早速に、沢山のご意見ありがとうございます。
絞り優先、Ｆ８〜１１、４０ミリ前後、ＩＳＯ２００以下、露出ブラケットで撮影してみようと思います。

もう１点お伺いします。
測光モードは、マルチ、中央重点、スポットのどれがいいのでしょうか。

書込番号：15154601

[MWU3]

＞測光モードは、マルチ、中央重点、スポットのどれがいいのでしょうか。

撮影時の明暗差がどの程度あるか？
これによって、選択肢も異なると思います

屋外撮影で「顔が黒くつぶれる」のを避けるのであれば、スポット測光が有効でしょう
恩師の方に顔を「スポット測光＆ＡＥロック」を基準にされてみてはいかがでしょうか

顔の部分に注意が行き過ぎて、服装が白く飛び気味でしたらマルチor中央重点
標準より、若干プラス補正の方が無難かと思います

要は「確実に撮るのに、自分が一番自信を持っている設定・撮影モード」が大切です
にわか仕込みの付け焼刃で凌ごうとされると、何処かしらで思わぬミスをしがちです

書込番号：15154646

[もとラボマン ２]

チビタ＆キングさん　こんにちは

＞測光モードは、マルチ、中央重点、スポットのどれがいいのでしょうか。
自分の場合は　まず三脚に固定し　並べている時間の時フレミングを決めて　テスト撮りし　背面液晶で　ピント　露出チェックしますので　基本　評価測光+露出補正で撮影しています。
中央重点でもいいのですが　強い光が入ると　アンダーになりやすく　スポットは適性露出見つけやすいですが　計る場所により極端に露出変るので　撮影前に確認できる撮影では　評価測光が良いような気がします。

書込番号：15154689

[チビタ＆キング]

ＭＷＵ３さんありがとうございます。

先日の書き込みで、「デイスタンス」というのが、よくわかりませ。ご教示願えれば助かります。

書込番号：15154690

[RAMONE1]

ﾁﾋﾞﾀ&ｷﾝｸﾞさん
おはようございます。
、
測光モードはMWU3さんのおっしゃっるように、
自分が一番自信を持っている設定･撮影ﾓｰﾄﾞがローリスクで良いと思います。
今回、顔の中での陰影が激しい場合を過程すると、
私なら評価測光で適当に＋−補正をかけて顔のハイライト部分に露出を合わせいきます。
必ず撮影モードをRAWに設定しておく事をオススメします。
日中屋外ということで、おそらく背面液晶を確認しにくい環境ですから、
撮影時は『白トビ警告画面』を出して顔が白飛びしていないかを
背面液晶にて確認してみると大失敗は防げると思います。
、
、
＞｢ﾃﾞｲｽﾀﾝｽ｣というのが､よくわかりません｡↑
『被写体からカメラ(の撮像面)までの距離』という理解で良いと思います。
人物全員を入れる事を考えると、ディスタンス(ﾜｰｷﾝｸﾞﾃﾞｨｽﾀﾝｽ)が短い程、
より広角で撮らなくてはいけなくなります。
広角になればなる程、パースがキツクなったりするので一般的な集合写真に向きません。
(手前の人はデカ顔になったり、後ろの人が小顔になったりします。)

書込番号：15154853

[MWU3]

RAMONE1さん、丁寧なフォローありがとうございます

＞ワイド端より少し回して35mm以上がいいでしょう（デスタンス取れない時は仕方ないけど）。

お手持ちのレンズの広角側（28mm）から少し（望遠側にズームリングを）回して35mm
被写体との距離が十分に取れなくて、35mmでは枠内に収まりきらないなら、28mmでも仕方ない
↑里芋さんの言葉を言い換えたら、こんな感じです

28mmより35mmの方がオススメな理由は、RAMONE1さんが仰る通り「バース」です
バース（遠近感）は広角側（28mm側）の方が効果が強くなります
場合によっては、端に並ぶ方が若干歪むような写り込みになるかもしれません

「比較的広範囲が写し込めて、遠近感の誇張も少なく、自然な感じに撮れる」
これが、35mm前後の焦点距離をみなさんがオススメするポイントです

書込番号：15154895

[里いも]

>測光モードは、
マルチがいいでしょう、範囲が広いから。

書込番号：15154945

[楽をしたい写真人]

集合写真は良く撮ります。
　＞屋外で日差しがあったのですが、　顔の影の部分は黒くつぶれ
　＞日差しがあたっている部分は白っぽくなっていました

　　◎まず、アクティブD-ライティングを「H 強め]にすると、影もかなり調子が出ます。
　　以下、参考設定
絞り優先　F8　　　 （絞り過ぎると、スピードライトが効かない）
ISO200〜400　　　　 （シャッター1/250秒以下になるようなら、ストロボ効果を出すため400に近く）
スピードライトフル発光
焦点距離38〜40mm位　　（距離が離れると、スピードライトが効かない）
測光モードは、マルチ 　(ハイライトが飛びすぎないよう±調節→ここが苦心のしどころ・・汗）
　
また、３列位になるよう、人物の感覚も散漫に広がり過ぎないようにするのが肝要です。

書込番号：15154982

[楽をしたい写真人]

訂正です。　　　感覚　→　間隔　　　　済みませんでした。

いずれにしても、全く同じ天候は２度とないわけですから、外の撮影は難しいもんですね。

書込番号：15155116

[MWU3]

皆さん揃って笑顔になる方法

パターン壱
「みんさん一緒に、ご唱和下さ〜い」「1+1は？」「ニィィィ〜!!（この時に撮る）」

パターン弍
「みなさん一緒に数えて下さ〜い」「いち、にぃ、いち、にぃ…」
（繰り返している間に撮る→「い」の発音は口元が上がるので、表情やかになります）

パターン参
「皆さん、いい表情ですね」と声をかけつつ、ファインダーから顔を外して油断した時に撮る
（えぇっ!?今、撮ったの？と口々にざわついて自然な表情の時に、すかさず連写）

何れも、私がよく使う手法です

「1+1は？」とキッカケ作りをしても…「にぃ!!」ではなく「さんっ!!」

要らぬボケを(￣∇￣)♪かます方
やんちゃさんが時折り出るのは、お約束です

書込番号：15155124

D800/D800E購入検討にあたり、クロップ機能の利用方法について

[saeko.70]

D800/D800Eのクロップ機能を有効に活用したいと考えておりますが、
ユーザー様の経験談や注意点など所感を教えていただきたいです。

具体的にはマクロ撮影時や少し長さが欲しいときなどに
上手にクロップして撮影できたら、135判カメラをフル活用できるかなと考えております。
他にも被写体ごとにこの場面でクロップすると有効というような例も知りたいです
ただ懸念していることは、
3600万画素の高解像するカメラですので多少のピンズレやブレが
目立ちやすい傾向にあると思いますので、クロップで余計に目立ってしまうのではないかということです。
バシっと撮影したい時以外は基本手持ち撮影を考えております。
シャッター速度の目安や工夫されていること等も併せてご教授いただけると幸いです。

よろしくお願いします。

書込番号：15096828

[デジタル系]

鳥とか昆虫、花などにはクロップは効くようですね。

要するにマクロ的な使い方や超望遠など。実写例があったのですが、
もうどこにあったかわかりません。

景色とか建物の撮影には向いてないでしょう。

書込番号：15096878

[あふろべなと〜る]

＞3600万画素の高解像するカメラですので多少のピンズレやブレが
目立ちやすい傾向にあると思いますので、クロップで余計に目立ってしまうのではないかということです。

ＡＰＳ−Ｃのクロップでつかうと調度Ｄ７０００と同じ画質と思えばいいです
フォトダイオードのピッチがほぼ同じわけですからね

ブレが目立ち易いかどうかは画素数で決まると思えばいいので
同じ画角で写せば画素数の多いＤ８００のほうがブレまで写ってしまうと言えます

もちろん同じレンズで等倍で確認すればクロップは画質的にはトリミングと全く同じなので
クロップしてもブレはかわりません

書込番号：15096903

[Nikooo]

わざわざクロップしなくても最大画素で撮影して切り取れば良いと思います。

切り取り位置も後で自由にできますし、ズームアップ効果期待ならクローズアップレンズ使うとかではだめですか？

書込番号：15096931

[柚子麦焼酎]

クロップ機能は一度も使った事がありません。
その代わり、トリミングはガンガン活用しています。

ど真ん中でトリミングする必要も、2:3の縦横比を守る義理もありませんので自由に切り取っています。
撮影前に構図を決めるのと似て、これはこれで楽しいものです。


＞3600万画素の高解像するカメラですので多少のピンズレやブレが
目立ちやすい傾向にあると思いますので、クロップで余計に目立ってしまうのではないかということです。

D7000とD800のDXクロップとの比較であれば、画素ピッチがほとんど一緒なので変わりません。
クロップ無しで同じ画角で撮影し、ピクセル等倍鑑賞した時は目立ちますが、これは単純に拡大率が高いからです。

書込番号：15096970

[ステハン野郎]

クロップなんて大容量のメモリーカードがあれば使わないよ

有効に活用するより大容量メモリーカードを使うのが最善だと思いますよ。

書込番号：15097421

[551dutaman]

被写体がスポーツや舞台の時にクロップして使用しています。
私は、撮影後のトリミングは邪道と考えていますので、初めから必要な画角で撮影をします。
ＤＸ（1.5ｘ）にクロップすると、撮影速度も上がりますし、画素数も1500万あり十分です。
70-200/2.8VR2を使い、300�o相当の画角で撮影できて便利です。
画質も、D3Sの1200万画素と比べても、iso800までなら同程度です。

例えば、24‐70ｍｍ/2.8であれば、クロップを併用すれば24−105�oのズーム相当の画角で撮影出来、これまではもう少し望遠側が欲しいような状況では、とても助かっています。

D800の3600万画素は、その全部を使い切っても、クロップして中心部だけを使用しても、すばらしい画質が得られます。
ただし、カメラブレには注意です。

書込番号：15097440

[Bernini]

Zeiss Makro-Planar T*2/100 ZF.2 at 100mm, 1.5x	Nikkor 24-70mmF2.8G at 70mm,1.2x	Nikkor 14-24mmF2.8G at 14mm, 1.2x	Nikkor 14-24mmF2.8G at 19mm, 5:4

saeko.70さん、はじめまして。

36MP機の恩恵は編集耐性の高さからも大きく感じています。被写体に応じ撮像範囲設定で1.2xや1.5xに設定して撮影しています。トリミングでもできますが同じような画が何十枚もできるとセレクションの段階で小さなサムネイルをいちいち拡大する手間がばかになりません。それが何セットもあると思うと萎えます^^　主要被写体が大きく写った画のほうが扱い易いです。もちろん寄れるときはFXフォーマットで撮影してますがもうちょっと寄りたいときや、画面四隅までフォーカスポイントが使いたい時などに重宝します。

特にズームレンズと違ってすばやく画角の変えられないＭＦ単焦点レンズを使う方にとってはダイヤル一つで画角が変えられる撮像範囲設定は出来上がる画像を考えるとズーム機能みたいなものです。

ＭＦ単焦点レンズを使っている身からすると、ズームによる焦点距離の変化に合わせ再度合焦させる必要がないので素早く撮影でき便利です。撮像範囲設定の機能をボタンとダイヤルに割付ているのでファインダーから目を離すことなく右手一本で素早く拡大したり元に戻したりできます。

風景でも1.2xでよく撮影しています。撮像範囲外も確認できるので視野率が100%以上になり、余計なものが撮像範囲にフレームインしてこないようなタイミング又はフレームアウトするタイミングを見計らうのにも適しています（歩行者や車など）。

クロップ画面が小さいと感じる方には、少しでもファインダー内で主要被写体が大きく見えるマグニファイングアイピースがあると撮影が楽になると思います。私はポートレートをＭＦ単焦点でよく撮ります。必要に応じマット面でもピント合わせを行うので、合焦精度を上げるためマグニファイングアイピースDK-17M（1.2倍）をD800につけています。FXフォーマットの時はかなり主要被写体が大きく見え、1.2xで丁度効果が相殺されオリジナルのFXフォーマットと同じ大きさになります。1.5xで若干小さくなる程度です。

ニコンD800/D800Eアクセサリー
http://www.nikon-image.com/products/camera/slr/digital/d800/system01.htm

■１枚目：Zeiss Makro-Planar T*2/100 ZF.2 at 100mm, 1.5x
FXフォーマットではフォーカスポイントが中央に固まっているため、1.5xを使いフォーカスポイントを四隅まで広く使い合焦。クロップしても画素数は15MPもあり画像内で主要被写体が大きいままなので現像時のセレクションも楽です。撮影地：ミラノ

■２枚目：Nikkor 24-70mmF2.8G at 70mm,1.2x
70mmのテレ端で1.2xにセットし焦点距離84mmのポートレートレンズとして使用。画素数も24MPとなりハンドリングも楽です。撮影地：モスクワ

■３枚目：Nikkor 14-24mmF2.8G at 14mm, 1.2x
通行人を極力写したくなかったので画面からフレームアウトするタイミングを見計らって撮影しました。撮影地：ベルリン

■４枚目：Nikkor 14-24mmF2.8G at 19mm, 5:4
広角端付近では歪曲が目立つので歪曲補正が必要になることが多いです。補正を考え、手持ち撮影でもファインダー内水準器を使ってローリング方向又はピッチング方向の少なくとも一方を合わせるように心がけています。この場面ではどうしてもピッチング方向を適切にすると画面右側に大聖堂の注意書きが入り込んでしまうので、アスペクト比5:4を選択し撮像面に入り込まないようにして撮影しました。ポストプロセスは格段に楽です。撮影地：ベルリン

書込番号：15097694

[でぢおぢ]

＞上手にクロップして撮影できたら、135判カメラをフル活用できるかな

『上手にクロップして撮影できる』と云うのと、『135判カメラをフル活用できる』と云うのが、私の中ではどうしても結びつきません (^^)

クロップと云ううと、何か特殊な機能の様に感じますが、要するに『写真を撮った後にトリミングするのではなく、撮影する時に自動的に周囲をトリミングする』だけのことでしょう？

書かれてる135判（と云うか、ライカ判と云った方が適切か？）のフィルムカメラでは、『トリミングして引伸ばすと、必要以上に粒子が荒れてしまう』と云うことから、『トリミングする必要のあるカットは失敗写真』と云う認識でした (^^;;

じゃあ、デジタルで撮る様になったら、それが変わったのか？と云えば、ご心配されてる通り『トリミングすれば画素数が減り、同じ大きさに拡大すると拡大率が大きくなり粗が目立つ』のはフィルムと同様です

と云うことで、『マクロ撮影時や少し長さが欲しいとき』には、接写用のレンズを使って撮るか、必要な焦点距離の望遠レンズを用意して撮ることを第一に考えるのが、素敵な写真を撮る上での第一歩だと思いますが..... (^^)


それと、『手ブレしないシャッター速度の目安』と云うことですが、一般には『１／使うレンズの焦点距離 (mm) 秒より速い速度で撮る』のが目安とされてます
例えば、50mmの標準レンズだと『１／５０ (mm) 秒以上の速い速度』で撮れば、手ブレはかなりの確度で防げると云われてます

しかし、最近では『手ぶれ補正レンズ（所謂、VRレンズ）』と云うのもありますから、手ぶれ補正機能のあるレンズだと、前述の目安のシャッター速度より２〜４段遅いシャッター速度（前述の1/50秒の場合、１段でー＞1/25秒ー＞２段でー＞1/12秒ー＞３段でー＞1/6秒ー＞４段でー＞1/3秒となるので、50mmレンズを1/12〜1/3秒程度の遅いシャッター速度でも使える可能性があります
これは結構凄いことで、例えば『渓流を撮る時に、水の流れを綿を流した様な感じに撮りたい』と思うと、シャッター速度を最低でも1/4秒以下に遅くしないと撮れません
仮に50mmレンズでこのシャッター速度を使うのだと、通常は『カメラを三脚に据えてブレない様にして撮る』必要がありますが、手ぶれ補正レンズを使って『４段分の補正効果が得られた』とすると、『三脚を使わずに手持ちで撮れる』ことになり、撮影の自由度は飛躍的に広がります


とは云え、カメラのブレは手ブレだけじゃなく、身体全体がユラユラ揺れるブレなどもあるので、『建物や立木、或は手すりなどを利用して、身体自体が揺れるのを防いで撮る』ことや、『三脚を使えない時には一脚で代用する』ことなども、カメラのブレを防ぐには有効です (^^)


以上参考になれば幸いです

書込番号：15097872

[kyonki]

＞クロップ

広角レンズで周辺画質が気になる場合は×1.2クロップを有効に使っています。
また、70-200でもう少し望遠が欲しいときにも×1.2クロップを使っています。

DX(×1.5)クロップは使っていません。



注）私はD800でなくD3sです。

書込番号：15097911

[アメリカンメタボリック]

風景　レンズ望遠側　FX画角	←　のDX画角　望遠側のさらに望遠

高画素なD800ならでは効率的に使える機能だと思っています。撮影時全体に散らばったAF配置と連写速度の向上、広角レンズ使用時の周辺画像の切り捨て（？！）が挙げられますが、正直撮影され、出来上がる写真は測光結果が同じであればFX時のトリミングと同等です。

使い勝手の向上と云う観点で、個人的には多少使用している機能、FX→DXで写真の印象も異なる事もあるので、利用価値はあるかと・・・（添付写真はトリミング・疑似DX画角）

あっ手持ち撮影で、クロップでブレが目立つことは道理です。SSの目安は撮影者のスキルに起因しますし・・・「習うより慣れろ」の如くそこはあまり気にされなくてもよろしいかと。文面だけではわかりかねますが、購入されているならば、バンバン撮影して、迷っているならば是非購入、楽しい作例見せてくだされ！！

（駄文失礼）

書込番号：15098538

[L&Bs]

大量に撮影する場合後からトリミングをかけていては手間がかかるので、必要な被写体には最初からクロップします。トリミングして対処する場合、撮影時に実際どれくらいの構図で切り取るかイメージしておかないと、ただなんとなく切り取っただけの画になります。
あとは画像数の減少、ノイズの目立ち具合の増大などの副産物と使用目的をすり合わせることです。

ブレに関しては地味ですが、体全体を適度に緊張させ一部に力を入れないことです。動くときも呼吸もゆっくり、余計な力をいれない。ある程度のブレが許容される被写体か否かの判断も必要でしょう。

書込番号：15098742

[アメリカンメタボリック]

FX写真	DX写真

再登場失礼します。

昼にちょいと弄る機会がありましたので、手近な被写体ですが・・・

写真は双方RAW→JPGのみ　中央1点AF　Avモード　手持ち撮影　他exif参照　評価測光
画像における被写体の白が多くなった事でシャッタースピードがちゃんと異なっていますし、F値解放での撮影も光量の関係で合点が行く結果となっています。またアップ前、PC上の画像プロパティでもFX写真→焦点距離35mm・60mmに対しDX写真→同・90mmとなっていたのも確認できました。

もっと撮っていたかったなぁ〜と思った昼休みでした（笑）

（駄文失礼）

書込番号：15099122

[saeko.70]

沢山のレス本当にありがとうございます。
皆さまの実体験による感想、大変参考になっております。

私、大きく誤解していたようです。
クロップは3600万画素の高解像で多少のピンズレやブレがより目立った画像を
トリミングしているので、同じ画素のDX機で撮影した場合よりも
ミスが目立った画像となって出てしまうと大きな勘違いをしておりました。
クロップして解像を落としているということはピンズレやブレが目立たなくなって、
DX機つまりはAPS-Cのカメラで写しているのと全く同じなのですね。
多少のブレやピンズレはどのカメラで撮影しても量は変わらず、画素数の多さでそれを解像して
しまうか目立たなくしているかの違いなのですね。
センサーの性能は違うとは思いますが、D800/800Eをクロップで使うとD7000で撮影している
のと変わらないのですね。DX機を買わずに２度美味しいカメラ…それは人気でる訳ですね（^^;


ただレスいただいた中で、画素ピッチの広さでもピンズレやブレの量に関わる要素も１つなのでしょうか？…

単焦点レンズがズーム機能のようになり、更にクロップしても再度合焦する必要がない
という話にはとても感心してしまいました。
クロップ機能はレンズの拡張性が増し、スゴい機能だなと改めて思いました。
ズームレンズがなくても単焦点レンズ数本でもまかなえてしまいそうですね。
素敵な作例に具体的なご説明ありがとうございます。

またマクロ撮影時、同じレンズの場合、DXクロップすればDX機よりもワーキングディスタンスが
短くなるのでボケにも有利ですね。

シャッター速度に関しては手振れ機能VRをonにしていれば、１/焦点距離でも充分なのだということも分かりました。3600万画素だからといって神経質になり過ぎる必要は全くないようですね。

クロップ時の測光結果による作例ありがとうございます。

色々な方面からクロップ機能の有効性を教えていただき大変勉強させていただいております。

書込番号：15099449

[柚子麦焼酎]

D800、D7000、D700のブレ比較

＞ただレスいただいた中で、画素ピッチの広さでもピンズレやブレの量に関わる要素も１つなのでしょうか？…

D800、D7000、D700を例にとります。
画素ピッチの細かさは　　D800＝D7000＞D700
センサーサイズは　　　　D800＝D700＞D7000
画素数の多さは　　　　　D800＞D7000＞D700です。

焦点距離と撮影距離を統一し、ピクセル等倍観賞した場合、ブレが目立つのは画素ピッチの細かい順になります。
焦点距離と撮影距離を統一し、観賞サイズを統一した場合、ブレが目立つのはセンサーサイズの小さい順になります。
被写体の大きさを統一し、ピクセル等倍観賞した場合、ブレが目立つのは画素数の多い順になります。
被写体の大きさを統一し、観賞サイズを統一した場合、ブレの目立ち方は全て一緒になります。

書込番号：15102282

[naao]

クロップ機能はNikon社にとっての大きな特権ですね。
トリミングとは違い、撮影時の意思をフレーミングできることに大きな意味があります。
結果は同じでも写真ですのでトリミングとは全く別物とお考えください。
また3600万画素だからこそクロップ機能が大きなメリットになるということは
皆さんがおっしゃられているようにそのように思います。

クロップとは「刈り込む、切り落とす」 の意で、
撮影済み画像の一部を切り出す トリミング とは対照的に、撮影の段階で撮像素子の
一部分のみで画像を捉えること。

トリミングの方がレタッチという意味でも自由性はありますが、
撮影時にその場で感じる部分を切り取るという意味ではクロップ機能に優位性があります。
また連写速度を上げることができるというメリットもありますね。
有名な鉄道写真家の型もクロップ機能はよく使用されるそうですよ。

クロップエリアを単なる線ではなくD4同様に枠の外をグレー表示に対応したことも
Berniniさんが言われるように余計なものが撮像範囲にフレームインしてこないような
タイミング又はフレームアウトするタイミングを見計らうのにも適しています。

クロップでファインダー倍率が小さく見づらい場合はマグニファイヤーなど
アクセサリーで補うことも出来ます。

単焦点レンズにおいても３つの焦点距離で撮影時に決められるメリットは大きいですね。
35mm単焦点レンズの場合、
42mm（×1.2クロップ）
52.5mm（×1.5クロップ）
更にこの３つの焦点距離で最短撮影距離が変わらないというメリットもあり、
APS-Cのカメラ（DX機）と同じ焦点距離での撮影の場合、より近づけるのでボケに有利です。
つまりマクロ撮影時、APS-C機よりもボケに優れます。
また望遠側をもう少し長くしたい場合にも有効ですね。

以上、皆さんがレスされたことと重複する部分もありますが、
クロップの有用性についてでした。

書込番号：15115478

[Bernini]

saeko.70さん、こんばんは。

saeko.70さんはマクロ撮影をするということなのでマクロ撮影とクロップについて触れさせて頂きます。D800を購入してすぐレンズカテゴリーへ投稿（５月１６日）したものがありますのでそちらを貼らせて頂きます。

[14569183]
「広角35mmをD800につけてマクロ風に撮ってみました。良いです。」
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000298426/SortID=14569183/ImageID=1195780/

書き直して再掲載しようとしましたが、あいにくロシアを列車で長距離移動中でして写真をUPできそうにないのでリンクのみ貼らしていただきますm(_ _)m

書込番号：15116472

[あふろべなと〜る]

クロップがいいかトリミングがいいかは撮り方次第だから
自分に合うの使えばいいっしょ

俺はシャッターを押した瞬間に構図は確定させる主義なので

クロップやデジタルズームはＯＫだけど
トリミングはＮＧ


だけど超望遠手持ち撮影とかだと撮影時に構図を意図どうり確定させるのが限りなく難しいから
トリミングせざるをえないこともあるでしょう

書込番号：15117992

[saeko.70]

レスありがとうございます！
返事が大変遅くなり申し訳ありません。

＞柚子麦焼酎さん
とても興味深いデータをありがとうございます。
ご自身で実験されたのでしょうか？スゴいなと感心してしまいました。
しかしながら、知識に疎く理解出来ない部分があるので少しご解説いただけないでしょうか？

条件についてなのですが、焦点距離と撮影距離を統一というのはレンズの焦点距離と
撮像素子面からピントを合わせる被写体までの距離を統一するということでしょうか？
たとえばD700、D800を50mmのレンズとすれば、D7000は約35mmのレンズを装着して撮影した状態
でしょうか？ F値を統一すると被写界深度はD7000の方が深くなる...
また被写体の大きさを統一するという条件は装着するレンズは上とは異なりレンズを統一して
考えるのでしょうか？…
その場合、被写体を同じ大きさにするにはD7000はD700、D800より撮影距離は長くなるので、
後ろに下がって撮影することになる…F値を統一すると被写界深度はD7000の方が深くなる...
ん〜頭が混乱してきてしまいました（; ;

＞naaoさん
なるほど。クロップとトリミングの違いは撮影段階で意図する構図がきっちり分かるか
撮影後に思い描いていた構図におおよそトリミングするかの違いですね。

＞Berniniさん
ロシアの長距離移動お疲れ様です！いいなぁ撮影の旅でしょうか？…
お〜スゴいですね！35mmの広角レンズでここまで近寄ってアップして撮れるのですね。
マクロ撮影の場合、DX機とFX機ではFX機の方が有利なのでしょうか?…
１）同じレンズをDX機とFX機に付けて最短撮影距離で撮影した場合、
　　DXクロップしたFX機とDX機では全く同じ画になる。
２）同じレンズをDX機とFX機に付けて被写体が同じ大きさになるように撮影した場合は
　　DX機は被写体に近づけなくなる分、FX機の方がボケやすくなる。
Berniniさんの写真は２）の方を説明している写真ということでしょうか?...
最短撮影距離で撮影をした場合、ファインダー倍率を考えると、
マクロ撮影はDX機の方が優れているということになるのでしょうか…
疑問が多くて済みません。

＞あふろべなと〜るさん
そうですね〜
思い描いた構図をトリミング前提で撮影するよりはきちんと撮影段階でフレーミングできた方が
自分にとっては合いそうな気がします。
たしかにですね。長望遠で画角が狭くシャッターチャンスが瞬間的な場合は構図を瞬時に
確定するのは厳しいものがありますね。

書込番号：15121799

[Bernini]

saeko.70さん

＞ロシアの長距離移動お疲れ様です！いいなぁ撮影の旅でしょうか？…

飛行機と列車と車を乗り継いでいます^^仕事です^^
仕事で一緒になり親しくなったロシア人の方を撮影し写真を差し上げています（男女問わず^^）。広大な平原を背景に夕日とクリップオンストロボの光をクロスライティングさせて撮っています。一脚にブローリーとレシーバーとクリップオンストロボをつけ片手でトリガーをつけたD800を操作しながら撮ってます^^

＞Berniniさんの写真は２）の方を説明している写真ということでしょうか?...

いいえ。１でも２でもありません^^; 比べているのはフルサイズのFXモードとフルサイズの1.5xモードです。APS-Cサイズのことは念頭においていません。36MPフルサイズ機の撮像範囲設定（クロップ）の使い勝手を述べているだけです^^

花等のマクロ撮影の場合、撮影者の手の影や主要被写体以外の周りの余計なものを画面に入れたくないときなどは中望遠マクロレンズのほうが使い易いことが多いです。ただし、ムスカリのように花が下をむいたものなどはどちらかというと下から上にレンズを向けたいので逆に撮影距離が短くできるレンズが欲しくなるときもあります。中望遠マクロレンズの最短撮影距離は長いのでそういう時には使えません。地面に伏せ最短撮影距離から花を撮影したい時やさらに近づいて撮りたい時には1.5xで撮影時構図を整えながら撮れるのは便利だと思います。撮影後にトリミングすればいいやと思ってなんとなく撮ったものと最初から構図を決めて撮ったものでは自然と構図自体が違ってきます。わずかなアングルの違いなのですが、広角レンズや超広角レンズで撮影された経験がある方ならわかると思いますが僅かなローリング・ピッチングの違いでパースペクティブによる見え方ががらりと違ってきます。

APS-Cフォーマット又はフルサイズフォーマットのどちらが優れているかといった事を述べたいのではなく（あまり意味ないことだと思ってますが^^）、36MPフルサイズ機の状況に応じ柔軟に設定変更が可能な点が秀逸だと感じそれを述べただけです。

必要な画角のレンズをたくさん車に積んで自由に取り替えられる贅沢な状況ならばそれほどメリットを感じないかもしれませんが、航空機による移動を伴い携行機材重量に制限を受ける場合やレンズ交換の時間があまり取れないときや短い焦点距離のときに36MPフルサイズ機のクロップは重宝すると実感しています。

書込番号：15121908

[saeko.70]

＞Berniniさん
早々にご返信ありがとうございます。
仕事でしたか。失礼しました〜m(_ _)m
ロシアで撮影の仕事なんて素敵ですね。楽しそうで羨ましいです（^^）
ロシアと日本でやり取り出来ていることにビックリしています。

＞最短撮影距離から花を撮影したい時やさらに近づいて撮りたい時には1.5xで撮影時構図を整えながら撮れるのは便利
＞撮影後にトリミングすればいいやと思ってなんとなく撮ったものと最初から構図を決めて撮ったものでは自然と構図自体が違ってきます
同感します。早く自分も高画素のクロップ撮影を体験して味わってみたいです。
＞ローリング・ピッチングの違い
　??初めて聞きますがこれはどういうことでしょうか？…

高画素機のクロップ機能により画質の良い単焦点レンズが撮影時に３つの焦点距離を味わえる
というのは本当に魅力的ですね。ズームレンズの拡張性を取っても大変メリットがありそうです。

書込番号：15121952

D800の視野率１００％？？？

[おっさまん]

今まで視野率１００％は１桁のプロモデル（F3〜D3,D4）とかだったのに３桁モデルにしては初めて１００％になりましたね。なんだか３桁モデルの戦略が変わったのかな？４桁は初心者向けで３桁は経験者用のアマチュアモデルだったのに。やはりD700のユーザーからの強い希望が叶ったのでしょうか。

書込番号：15072921

[ブローニング]

きっとみんなが何かと言うと視野率、視野率って騒ぐから・・・・
かな？？

書込番号：15072934

[バカちゃん]

D300は？
あまりこのクラスの視野率は信じてないけどね

書込番号：15072947　スマートフォンサイトからの書き込み

[kyonki]

＞３桁モデルにしては初めて１００％になりましたね。

D300、D800は約100％です。
因みに、4桁のD7000も約100％です。

書込番号：15072963

[おっさまん]

３００Sは１００％は知ってましたが７００以降だから３００も１００％だったんですね。

書込番号：15072975

[おっさまん]

以前は１桁は日本製、３桁はマレーシア、タイ、中国とかいわれていましたね。D800は日本製になったのかな？いろいろ注文が多くてニコンさんも大変ですね。

書込番号：15072996

[ナイトハルト・ミュラー]

>３桁はマレーシア、タイ、中国とかいわれていましたね。D800は日本製になったのかな？

D700も仙台のはずですけど。

書込番号：15073158

[guu_cyoki_paa]

EVFわ100％だからね。
対EVFってのもあるかもね。　　(o・。・o)

書込番号：15073162

[写歴40年]

おっさまんさん　こんにちは。

フィルム時代ポジで原盤を提出ならば視野率100%はかなり重要ですが、デジタルでRAW現像ならばいくらでもトリミング出来るので余り重要でないように思います。

どちらにしろ100%なら良いですが、約100%なので微妙だと思います。

書込番号：15073177　スマートフォンサイトからの書き込み

[ssdkfz]

ミラーレスの猛追を受けている以上、光学ファインダー機の意地を見せたんじゃないですか。

その分のコストは乗っかっていると思いますけど。D700ではさんざん言われましたし。

3ケタ機などと貶めることもなく、上げられる性能は上げて構わないと思います。

書込番号：15073196

[Chubou]

ニコンは従来「視野率100%はフラグシップだけ！」と言って来たのですが、ペンタックスは中級機（K-5）でも 100% にしましたから、ニコンも安閑と殿様商売はできなくなったのでしょう。

もともと、フィルムカメラの時代は、印画紙にプリントするにしても周辺はカットされますし、ポジフィルムではスライドにマウントすれば周辺がケラれますから、普通のアマチュアにとっては視野率 100% ではなく 98% とかにして若干の余裕が有った方がある意味で実用的でした。

デジカメになってから、ほとんどの画像はプリントをせずに、画面で見るだけというのが普通になりました。そのため、撮影画像＝100%表示画像になりますから、撮影時のファインダー視野率が 100% でないと、狙った範囲以外のものが写ってしまい全く不都合な訳です。
この事情はプロであろうとアマチュアであろうと同じですから、デジカメではアマチュア向けであろうと本来ファインダー視野率は 100% であるべきなのです。

それがそうなっていないのは、ひたすらにデジ一眼レフメーカーの怠慢と言うほかありません。
なまじっか、ファインダーの無いコンデジやミラーレスカメラが、撮影画像＝100%表示画像 を先取りして実現しているという、皮肉なことになっていますね。

書込番号：15073203

[M.Sakurai]

EVFや背面液晶でも視野率は約100%と『約』が入るんですよね。
撮像素子から間引き読み出ししたり縮小処理が入ったりするから
本当に100%表示はできないからでしょうけど、
対抗上、OVFでも約100%に引き上げなければならなくなったのだとしたら
一眼レフメーカーはなんだかいい迷惑って感じなのでしょうね。

書込番号：15073307

[x191300cc]

おっさまんさん

>３桁はマレーシア、タイ、中国とかいわれていましたね。D800は日本製になったのかな？

D700/D800/D800E　仙台ニコンですよ。

書込番号：15073329

[トントンマクート]

確か以前、比較的容易に調整できる自具を作ったとの

特許がでていたのでコスト的に下位機種にも出来る

ようになったんだと思いますよ。

書込番号：15073342

[バカちゃん]

風景だとデジタルになって背面液晶使うようになったので、
それほどOVFの視野率にこだわりはないんですけどね。
まあ100%と嘘でも少しは気持ちいいのかな？

書込番号：15073594　スマートフォンサイトからの書き込み

[じじかめ]

古サイズは国内生産ではないでしょうか？

書込番号：15073877

[ECTL�V]

デジカメの時代に未だに全て100％にできないのは怠慢だろうね。

プリズムでかくして、
センサー面で微調整すれば自動組み立てができるはずだ。

フィルム機の職人芸の世界ではない。

書込番号：15073977

[万雄]

こんにちは。おっさまんさん

僕もこのクラスの機種に視野率100％は必要ないと思います。

書込番号：15073995

[スコット鉄太郎]

私は逆に、全ての機種で100％を達成して欲しいと思っています。

コストの問題はあると思いますが、構図を決める上で100％は欠かせません。

撮影後、PCで確認して余計な物が写っているとガッカリしますので。

書込番号：15074397

[ssdkfz]

＞このクラスの機種に視野率100％は必要ないと思います。


D700の時には確かにそう感じていましたが、やっぱり100%、フレーミングが楽ですね。

LV見ている暇がない時など・・・

まぁ、100％じゃないと写真が撮れないなどと騒ぎはしないですけど。

書込番号：15074401

[デジタル系]

撮って出しを基本にしている人は少なくないので、100%は意味があるでしょうね。

スライドフィルム時代の100%とはまるで意味が違っているとは思いますけど。

書込番号：15074725

ライブビューモードでのシャッター音

[Indochina]

D800を購入して約10日が過ぎました。以前使っていたD7000が道具的存在であったのに対して、このカメラには大人の奥深い大人のおもちゃという印象を抱き始めています。ところで、合焦すれば驚くばかりの精緻な画像に感嘆しつつも、VRなしのレンズ（Micro60mmF/2.8）でそこへたどり着くのに苦労しています。そこでこれまでは余り馴染みのなかった三脚ライブビュー撮影を試み始めていますが、今ひとつそのレリーズ音になじめません。ライブビューモードで合焦後シャッターボタンを押し下げた後の一連のシャッター動作音（スクリーン開閉音）はシャッター速度とは無関係に、間の抜けた・一呼吸おいた間隔で発生します。ライブビューモードではスクリーンが上がった状態（開）から、シャッターボタンを切った後、閉→開→閉という動作が行われているわけで手間取るのも理解できますし、機能的にはなんら問題のない話ですが、シャッター速度に応じたレリーズ音というのは無理なのでしょうか。

書込番号：15071825

[アメリカンメタボリック]

コンパクトデジタルカメラと異なり無音とは出来ないし、作動音という認識ですので、何ともならないかと・・・

仰る通りシャッター切ってから、テンポのずれた音は時として不安になる事さえありますからね。もっとも某は「こんなものだろ！」と云った胸中でD800とお付き合いをしております。
精度は抜群ですのでね？！

（駄文失礼）

書込番号：15071855

[ナイトハルト・ミュラー]

普通にシャッター速度に応じて、間隔開いたり短くなってたりしますけれど…。

書込番号：15071862

[デジタル系]

ファインダー撮影時のほうがシャキッとした音ですよね。

ただ、ファインダー撮影時の音の大部分はミラーの動きの音のような気がします。
確かに音は威勢がいいですが、その分振動を感じます。

ライブビューは、ミラーの動きがないところが取り柄の一つなので、しょぼい音は
しょうがないというか、個人的には歓迎。

書込番号：15072332

[cocoro@papa]

確かに気になりますね。

私も最初はえっ！？ってなりました。

思わずシャッター速度設定を見直してしまいました^^;

書込番号：15072413

[sutorobo]

cocoro@papaさんと同じです。

一瞬　シャッター速度確認しましたよ。
シャッターが切れるまで、少し時間がかかり
いつシャッターが切れたか、最初の時は戸惑いました。

書込番号：15073004

[Indochina]

回答頂き有り難うございます。どうも手の打ちようがないようですね。ライブビューモードボタンを押した後、シャッター開口が比較的迅速に行われることから、もう少し動作が機敏でシャッター速度を反映したものであってもと思った次第です。レスポンスを拝見しますと、違和感を覚えているのは私だけではなかったようで少し安心しました。

書込番号：15073334

[おからクッキー（豆乳）]

スレ主さんが気にされていることは音のようですが、関連することとして、電子先幕シャッターのことについて書きます。

D800では、LVからのシャッターは一旦、メカニカルに戻ってから切れています。つまり、電子先幕シャッターで切れているわけではありません。
これを回避するには、動画録画状態で静止画シャッターを切ることです。そうすれば電子先幕シャッターにより切れるため、シャッターによるブレはほとんど起こりません。もちろん、音も全く変わります。撮影対象によっては有効な方法になるでしょう。

キャノンでは、静止LVから電子先幕シャッターが切れます。

書込番号：15074091