
このページのスレッド一覧(全243スレッド)

内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
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38 | 23 | 2014年8月18日 01:56 |
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50 | 21 | 2014年7月10日 20:08 |
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53 | 36 | 2014年6月11日 14:08 |
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63 | 46 | 2014年5月18日 21:03 |
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6 | 9 | 2014年4月7日 19:08 |
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37 | 17 | 2014年3月25日 08:50 |

- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています


こんばんは。初期的な質問かもしれませんが
人物を撮る時に被写体の肌をスポット測光して撮影する方法は
次の手順であっているでしょうか?
1、被写体の肌にフォーカスピントを移動してシャッターボタンを半押し
2、AE-L、AF-Lボタンを押しっぱなしにする
3、被写体の目にフォーカスピントを移動してシャッターボタンを押して撮影
なおこの方法があっているとしてバッテリーグリップを付けて縦撮りをして
スポット測光をする場合はどうするのでしょうか?
バッテリーグリップにはAE-L、AF-Lボタンがないのでできないような気がするのですが。
よろしければ教えてください。
よろしくお願いします。
1点

縦グリップを使用する際は、縦位置AF-ONボタンをAE-Lに機能変更できたと思います。
書込番号:17802320
2点

スポット測光は被写体の色(反射率)によって露出補正が必要になります。
人の肌の色は個人差がありますし、女性の場合はお化粧の具合によって違ってくるので、
的確な補正には経験が必要でしょうね。
ちなみに、真っ白なものを見た目の明るさに映すには+2の補正が必要です。
書込番号:17802770
1点

一眼レフユーザーは今だにそんなカンを頼りの撮影をしているのでしょうか? 人物に限らず、評価測光でほとんど問題ないと思います。はじめ何枚か撮ってレビュー見ながら補正値を調整するだけ。
スポットでわざわざ測っても、画像全体に占める顔の面積が小さい場合は意外な補正が適正であることも多く、顔の面積が大きいと評価測光でなんの問題もありません。もちろん補正はします。
フィルム時代わたしはF1にスポット測光用のファインダースクリーンを装着していました。つまり常にスポット測光でしたが、現在では使ったことがありません。
スポット測光っていうとかっこよく聞こえるのかもしれず、それに憧れるのかもしれませんが、ミラーレス機においては過去の遺物感がありますし、ミラー機でも事情はたいして変わらないと思います。
書込番号:17803208 スマートフォンサイトからの書き込み
4点

手順としてはそれでいいと思います。
AEロックボタンを押し続けるのが大変な場合は、AEロックボタンの
動作設定で「ホールド」というのが選べますので、ホールドにしておくと
押すたびにON-OFF切替の動作になりますので、使いやすいです。
私も指短いので届かず大変なので、そうやってました
あとは測光の場所ですが
スポット測光は「構図内の特定の場所を意図通りの露出にする」のに
向いている測光方法なので、どこをどの位の露出にするのか意識する事
またそのための露出補正を組み合わせるのが基本です
肌を測るにしてもハイライト・中間調・シャドー部色々ですし
髪の質感出したいなら髪を測るとか、背景を黒くストンと落としたいなら
背景測ってマイナスetc..
表現したい意図によって測る場所や補正値変わってきます。
特にそういう意図ないのであれば、スポットじゃなく普通に評価測光の方が
失敗ないと思いますよ
書込番号:17803451
2点

別にスポット測光そのものを否定することはないでしょうに。スポット測光が有用なシーンは多々あります。
ニコンのスポット測光は測距点連動なので、測光したい所(=測距したい所)にAFポイントを移動させて使っています。
AE−Lは全く使っていないです。
書込番号:17803465
2点

オミナリオさんの仰る通りで、特別の意図でも無い限りスポット測光
よりは「マルチパターン測光」+「露出補正」の方が失敗も少なく、
分かりやすいと思います。
書込番号:17807143
2点


パンチラ777さん
> 人物を撮る時に被写体の肌をスポット測光して撮影する方法は
> 次の手順であっているでしょうか?
正しい手順というものは存在しない。
ご自分で最適なワークフローを確立すれば、どんな手順でもありだろう。
僕はこの機種のユーザではないが、今はD300だが、
僕がスポット測光を利用するときは、必ずマニュアル露出で撮影している。
被写体まで比較的近距離ならば、持参している18%標準反射板を使うこともある。
これが一番正確。
そうで無い場合は、スポット測光で計った露出値を、
被写体の色や明暗の濃さをアバウトに考慮して、マニュアル露出で加減している。
被写体の人物の肌色はかなり明るいので、もしこれに補正無しで合わせれば、
不自然にダークに写る。それゆえ、約+1段程度明るく撮るのがこつ。
MF銀塩時代から、僕はそういうスタイルである。
そもそも、スポット測光でオート露出は、どの機種であろうとも大して期待できない、
そのままでは信用ができない、というのが僕の実感である。
動作原理を考えれば、当然である。
なお、僕のD300には、fnボタンとプレビューボタンにスポット測光、
中央部重点部分測光を割り当てている。
それゆえ、スポット測光値や中央部重点部分測光値を
瞬時に切り替えて把握することが、とても容易にできる。
マニュアル露出では、大いに参考になり、このスタイルがもの凄く楽である。
書込番号:17808077
1点

バッハの平均律さん
> ちなみに、真っ白なものを見た目の明るさに映すには+2の補正が必要です。
反射率約72%の比較的白っぽい物(例:淡いライトグレー)ならば、その通り。
しかし、見た目真っ白(反射率約90%)の白ワイシャツや白紙ならば、
+2.3段の補正とするのがベターである。
書込番号:17808085
2点

さて、反射率72や90パーセントってどうやって
測るのでしょうか?
もしかして、露出補正+2するとか+2.3してみると
分かるとか?
書込番号:17809914 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>さて、反射率72や90パーセントってどうやって
>測るのでしょうか?
Giftszungeさんは説明するために反射率で説明してるだけで、実際には
いちいち反射率測って、それで露出判断してなんてしないかと。
このくらいの白は見た目通りにするなら2段プラスとか、眩しい表現に
したいから更に1/2段プラスとか、だいたい皆さん経験則でやって
おられるんじゃないでしょうか?
もっとも一応色ごとの基準?というかベースみたいのはあります。
緑や空は出た目、赤は弱マイナス、黄色はプラスとか。
ただ同じ緑や赤でも新緑の若草色と真夏の濃緑、ポストの赤とバラの紅では
補正値は変わってきます。また機種固有の絵作りや個人の好みにも影響
されますので、他人の補正値を参考にしてもあまり意味はないです。
なので、皆さん自分で試行錯誤して見つけているのが実際と思いますよ。
書込番号:17810011
3点

>> 反射率72や90パーセントってどうやって測るのでしょうか?
カラー・メーターを使って測定します。
実務的には多くの色相を測定してデータとして蓄積しておくので、
撮影の都度反射率を測定することはありません。
反射率は色相固有のものなので、太陽が当たっていても日陰でも、
反射率は同じです。
しかし、画像の絵作りとなれば、他の要素との明暗のバランスが
関係してくるので、必ずしも白だから大きく+補正とは限りません。
例えば、白い建物でも日陰にあって、背景が日当りであれば、
白い建物は補正しなくともほぼ適正になります。
違うと思うときはヒストグラムを見て若干調整するだけです。
スナップは評価測光でも、風景写真はスポット測光で撮りますね。
書込番号:17810185
1点

けーぞー@自宅さん
> さて、反射率72や90パーセントってどうやって
> 測るのでしょうか?
いちいち測る必要はない。
見た目真っ白の白ワイシャツや白紙ならば、
それは約90%程度の高い反射率があることを述べたに過ぎない。
すなわち、見た目真っ白の白ワイシャツや白紙ならば、
それは+2段補正ではやや弱く、+2.3段補正が最適であることを述べたのである。
それ以外の中間濃度については、経験則で見た目で個別に判断するしかない。
もっと厳密に言えば、
白ワイシャツや白紙は繊維の蛍光材や蛍光漂白剤の影響により、
紫外線を含む太陽光下では事実上の反射率が、
僅かならがもっと高くなっている。
しかし、それはおよそ無視できるレベルである。
むしろWBの影響度の方がはるかに大きい。
それゆえ、太陽光下や蛍光灯照明下で白ワイシャツや白紙を
プリセットWBで測定標本とすると、正確な色温度とならない。
WB用には18%標準反射板、または蛍光材を含んでいないコットンのハンカチ、
またはレンズキャップ式やフィルター式のプリセットWB用アタッチメントで、
WBをプリセットするのが好ましい。
> もしかして、露出補正+2するとか+2.3してみると
> 分かるとか?
露出合わせについて一番手っ取り早いのは、
ご自分の手の平を指標とする方法がある。
ご自分の手の平を露出補正値を何度も変えて撮り比べて、
最適値を事前に調べておくことである。
そうすればいざという時、それが一つの指標となり、とても便利である。
人物スナップをマニュアル露出で撮るには、それが機敏に最速である。
ただしこの方法は、WB設定にはまったく使えない。
それは見た目真っ白のワイシャツも同様。
WBが一番難しい。
書込番号:17810302
1点

kandagawaさん
> 例えば、白い建物でも日陰にあって、背景が日当りであれば、
> 白い建物は補正しなくともほぼ適正になります。
それはまったくの逆である。
順光日当たりの白い建物を補正しないで撮れば、グレーに写る。
日影で白い建物を補正しないで撮れば、グレーに写る。
しかし上記の背景が日当たり明るい半逆光状態の条件で、
日影の白い建物を補正無しで撮れば、
その白い建物は背景の明るさに押されて、青黒いダークグレーに写る。
どういう光線条件であろうとも、
白い建物をなにも補正しないで撮ることは、とても難しい。
書込番号:17810357
2点

ひょっとしてこういうことでしょうか?
ハイライト基準で露出を決めたいときには、
被写体の反射率なんて関係ない。
白く飛ぶか飛ばないかの"ギリギリ"なものが
"ギリギリ"になるように露出を合わせれば良い。
"ギリギリ"はカメラ、設定、最終出力の媒体に依存する。
レリーズする前に露出を決めたければ、スボット測光なら
白く撮りたいもの+2から+2.5になるようにする。
この幅は"ギリギリ"のどこまで迫るかに依る。
レリーズ前に輝度ヒストグラムが見えるなら、
データとして階調が残るようにする。
レリーズした後でさらに追い込みたいときは、
輝度値、ヒストグラムを見て、データとして階調が
残るように露出を上げ下げして再度トライする。
白色、灰色のような無彩色であれば比較的に簡単です。
有彩色であれば少し変わってきます。
RGB別の輝度ヒストグラムが確認できる最近のカメラなら、
いずれかの成分が飽和(階調がなくなる)しないように決めれば
OKでしょう。
書込番号:17811704 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

Giftsuzunge さん
>> 日影の白い建物を補正無しで撮れば、
>> その白い建物は背景の明るさに押されて、青黒いダークグレーに写る
この板はスポット測光について議論しているが、あなたはスポット測光の知識は
まるで無いようだね。
スポット測光は測光した部分だけを測定するので、背景の輝度に影響されることは
無い。
スポット測光に詳しいプロの写真教室に通い、長年この測光方式を使っている。
白だからいつも+2ではないよと言っているのであって、知識の無い人が理解するのは
無理だよ。
変なのにしがみ付かれたな。オワリ。
書込番号:17824332
4点

>あなたはスポット測光の知識はまるで無いようだね。
>スポット測光は測光した部分だけを測定するので、背景の輝度に影響されることは
無い。
うーん、途中から少し話の内容が変わってますが、Giftsuzunge さんが
言われているのは違う話だと思いますよ。
主被写体が人物ではなく白い建物で、画角いっぱいに建物を写せば、
平均測光もスポット測光も変わりは無く、白を白に写すにはターゲット反射率からの
差分を補正する必要がある、ということを言われただけでしょう。
このスレの主題が「人物のスポット測光」なので、それに沿って言えば
「人物だけを測光するので背景が白かろうが黒かろうが関係ない」
ということでおっしゃることも合っているとは思いますが。
私は最初に露出を勉強したのがPENTAX SPなので、スポット測光よりは
平均測光で被写体の反射率と面積を加味して調整するのが好きですが、
露出は各自が身に着けた工程や作法がそれぞれ異なるので、
「正解は無い」というご意見に一票です。
書込番号:17838649
3点

評価測光、プログラムAEに正解がない。
というのと、
マニュアル測光に正解はない。
というのと、
出た目の露出補正量に正解はない。
というのは、なんかニュアンスが違うけど、まっいいか。
デジカメなんだから、結果が比較的に直ぐわかるんだから。
書込番号:17840388 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

一人一人の表現のもとでは「露出に正解はない」と思いますが
測光方式は「測り方の技術」であり、また露出決定への理解を深めることは
「露出表現の技術」を高める事でもありますから、いろいろな方法や
考え方を見たり聞いたりするのはとてもよいことだと思いますよ。
「デジタルだから出た目で調整すればOK」のもひとつの方法ですけど
出た目が予想できてコントロールできるようになるのも、写真の楽しみ方の
ひとつで、それぞれ好きなようにすればいいんじゃないでしょうか。
他に迷惑かけるわけじゃないですし。
スレ主さんがスレ放置するはちょっといただけないとは思いますが^^;
書込番号:17840531
0点

kandagawaさん
> >> 日影の白い建物を補正無しで撮れば、
> >> その白い建物は背景の明るさに押されて、青黒いダークグレーに写る
> この板はスポット測光について議論しているが、あなたはスポット測光の知識は
> まるで無いようだね。
> スポット測光は測光した部分だけを測定するので、背景の輝度に影響されることは
> 無い。
その通り。
スポット測光は測光した部分だけを測定するので、
背景の輝度に影響されることは無い。
スポット測光ならば、他の要素との明暗のバランスも関係しない。
しかしながら、この板はスポット測光について議論しているが、
その前提条件をまず最初に崩したのは、kandagawaさんである。
kandagawaさんは、まず最初に以下の通り主張された。
> しかし、画像の絵作りとなれば、他の要素との明暗のバランスが
> 関係してくるので、必ずしも白だから大きく+補正とは限りません。
> 例えば、白い建物でも日陰にあって、背景が日当りであれば、
> 白い建物は補正しなくともほぼ適正になります。
スポット測光ならば、他の要素との明暗のバランスも関係しない。
スポット測光で「背景の輝度に影響されることはない。」
と主張していながら、どうして、
「他の要素との明暗のバランスが関係してくるので」なのか?
さらに言えば、スポット測光であれば、白い建物を撮るのに、
背景の日当たりや日陰の有無は、ぜんぜん関係ない。
スポット測光であろうとも、白い建物は日影にあろうが、陽向にあろうが、
+2段 or +2.3段補正しなければ、白く写らない。
スポット測光であろうとも、補正しなければ、白がダークに写る。
スポット測光で、白い建物が何の補正無しに白く写ることはあり得ない。
つまり、kandagawaさんのこの主張は、矛盾している。
それゆえ、
「他の要素との明暗のバランスが関係してくるので」
「白い建物でも日陰にあって、背景が日当りであれば」
という前提条件が付くと言うことは、
それはスポット測光ではなく、陽向部分と日陰部分の比率に応じた影響を受ける
平均測光または中央部重点測光について
kandagawaさんが論じているのであろうかと、僕は察した。
しかし、その前提条件すらも破綻していることを、
僕は指摘し申し上げたのである。
書込番号:17846179
1点



D800の板なんですが、18-35mmの板が過疎っているためより多くの人の意見が聞きたいため使用しているカメラの板で質問させていただきます。
さて本題ですが、昨日近所に蛍が綺麗な場所があると聞いて撮影に行ったんですがそのときに18-35mmをMFでつかったときに距離計に違和感を感じました。よくよく見ると距離計のリングが逆にはまっているようです。1ヶ月ほど前にヤフオクで落札したので最近からこんな状態だったのか、はたまた修理をしたときに逆になってしまったのかわかりませんが、メーカーに修理を依頼したいとおもっています。いくらくらいかかるか分かる人いますか?
書込番号:17638031 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

ニコデジ中毒さん こんばんは
http://kakaku.com/item/K0000463205/images/
これを見ても解ると思いますが 無限の右側に 1が有り お持ちのレンズと同じに成っていますのでお持ちのレンズの距離計の向き 問題ないと思います。
ニコンの場合 たまにピントの回転方向違う場合が有りますので これもそうかもしれません。
書込番号:17638106
2点

ニコデジ中毒さん 早とちりしてごめんなさい
プラスチックの 透明カバーの事でしたね。
この部分 このレンズではなく200oマクロですが ひびが入り交換した事があります。
昔の事で値段忘れましたが 余り金額かからなかったように覚えています。
中途半端な返信で ごめんなさい。
書込番号:17638130
2点

ニコデジ中毒さん
確かに画像を見るとftとmが180度逆さまに付いてますね。
ただ逆についているだけなら問題はないでしょうが、
気になるなら点検、修理した方が良いかもしれませんね。
書込番号:17638141
1点

機能に全く問題がありませんからむしろレアな物だと思ってそのまま使ってみるのが良いと思います
書込番号:17638167
3点

気にしたことはありませんでした。
特に、問題なければそのまま使ってみてはいかがでしょうか。
書込番号:17638208 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

あっ、修理されてるんですね。
> 1ヶ月ほど前にヤフオクで落札したので最近からこんな状態だったのか、
> はたまた修理をしたときに逆になってしまったのかわかりませんが、
> メーカーに修理を依頼したいとおもっています。いくらくらいかかるか分かる人いますか?
この部分、事情がよく見えないのですが…
1ヶ月ほど前にヤフオクで落札。 その後、何らかの理由で修理。
この修理をメーカーで行っていた場合、その修理が有償か無償かにかかわらず
その修理の時に逆に取り付けられてしまったのであれば、
今回、メーカーにこの部分の修理を依頼するのであれば多分無償になるはずです。
書込番号:17638217
0点

おもしろいですね。前回の修理伝票があれば無償で戻してくれますよ。使用に支障がないなら、私ならこんなチョンボ珍しいので、SCに見せに行ってそのまま使います。
書込番号:17638390
4点

凄い!
よく気が付かれましたね^ ^
書込番号:17638593 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

>はたまた修理をしたときに逆になってしまったのか
文面から察すると、『ヤフオクで出品した人が修理をしていたかもしれない』
ということでしょうか?
修理費用ですが、ここ↓から考えると1万円前後でしょうか?
http://www.nikon-image.com/support/whatsnew/2010/wnew100301.htm
ただ修正する部分が明らかですので、もっと安くなる可能性もありますね。
書込番号:17638603
1点

将来売却する予定なら修理したほうがいいと思いますが、
使い続けるつもりなら、このままでいいのでは?
書込番号:17638633
1点

故障と言うより、組み込みかたが変で元々こうだったのですから、
修理代は無料になるかも知れないですね。
静かに、話されたら良いです。
書込番号:17639199
3点

全部本当の事話しても無料で直してもらえるんじゃないかな?
書込番号:17639347
2点

怒らないから本当の事話してみな?ってゆわれて、、
本当のことしゃべったら、顔真っ赤にして怒られたことがある。 (;o;_;)o
書込番号:17639626
12点

日頃の言動が悪いんでしょうね、わかります。
書込番号:17640236 スマートフォンサイトからの書き込み
8点

皆さん返信ありがとうございました。やっぱり逆向きだったんですね〜 今日はさっき学校から帰ってきたばかりなので電話はできませんが、明日電話をかけてみることにします。540iaさん、修理は一回もしていないです。わかりにくい書き方をしてしまいました。オークションの出品者さんが出品する前に修理してこうなったのかなという意味です。このままでも機能に支障がないということですが、みんなにわかるほど目立つところなら「レアだ!」という感じのこのまま使宇野もありだと思いますがたぶんわかる人はいないと思うのでやっぱり直しておこうと思います。明日電話してから結果をまた書きたいと思います。
おまけ。部活の先生に借りているレンズです。Ai105mmF2.5。ニコンのオールドレンズだとマイクロニッコール55oF2.8とAi28oF2.8が好きです。105oF2.5は解放だとトロトロのボケで、絞るとくっきりと写ってくれて良いレンズだと思いました。
書込番号:17640282
3点

ニコデジ中毒さん
落札前に修理されていたと言うことだったんですね。
新品購入で逆さまならレアものだとは思いますが、
修理後になっていたものなら、作業ミスですね。
それをレア物と呼べるかどうか…
やはり気になるならニコンに確認してスッキリされるのが良いかと思います。
105mm、良いですねぇ〜
私も他社製の100mmマクロレンズを使ってますが、お気に入りの1本です。
書込番号:17640902
1点

これプレミアムが付いて高く売れるんじゃないですかね?
書込番号:17647114
0点

例えば「 ED 」が、逆さまに刻印されていたら、超レア物でしょうけど!
いずれにしても、全部本当のことを話して・・・。
まだ、言ってる。 (汗
書込番号:17650017
0点

EDかどうかって事を正直に話すかどうか?
スレ主さんは正直に話して結果どうなったのでしょうか?
書込番号:17718479 スマートフォンサイトからの書き込み
0点



自分で決めろ、という話ですが、参考意見を頂ければ幸いです。
6月の終わり頃に、ポルトガルへ行く予定がありまして、その際のカメラをどうしようか?と悩んでます。
ちなみに、D800、Dfを所有してまして、レンズは、24-70f2.8と、50f1.8を所有してます。
どちらかのカメラと、24-70の組み合わせにするか、それとも、サブカメラを買うか、或いはコンデジを新調するか?悩んでます。
コンデジは、ixy31sです。
D800,Dfに何かあったら、ショックですが、コンデジだと、どーかなー??と思ってます。
ご意見頂ければ幸いです。
今のところ、サブカメラ(D5300プラスキットレンズかと思ってます)を買うのも如何なものか、と考えており、軽くてそれなりに使えそうなレンズ購入し、D800を持って行こうかと考えてます。
書込番号:17479862 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

これまで色々な国(僻地が多いため当然泥棒も多い)を旅してきましたが、カメラのようなものは、しっかり手元に置いておけばまず盗まれるなんてことはありません。
ヤバイのは現金。
せっかくいいカメラを持っていてポルトガルまで行くのだから、滅多にないチャンスは最高のカメラで撮るべきです。
ただ、移動が多いと、荷物が重くなるのがつらい。
でもそれを我慢して、できれば三脚まで持っていって、バチバチ撮るべきです。
D800を置いていって、コンデジだけでは悲しいですよ。
添付した写真は今年の3月に行ったモスクワですが、荷物が重いと三脚を置いていったのを後悔しています。
夜景も手持ちで撮りました。
書込番号:17481154
4点

私もモンターニュさんと同意見。
ツアーの場合レンズ付け替えの時間なんてないですから、1424を新規購入されD800とDfそれぞれに1424と2470つけて2台ともぶら下げるのがいいでしょ。
ヨーロッパは広角に強い方が融通が利きます。
2年前ドイツからフランスまでのツアーに参加したときはD700 とD3xで十分満足いく写真が撮れました。
もしお話しの通り所有されるレンズがその2本だけなら、持ってる機材を有効に使えるようにレンズ資産に目を向けてみてはいかがですか。
書込番号:17481285
1点

おはようございます。
私も、モンターニュさんやあみすさんと同じ意見です。
むしろ、「ヨーロッパに行くから、最高の画質で撮るためにD800を新調しよう。」と考えます。
それに、ヨーロッパの美術館や教会、レストラン等の室内はとても暗いことが多いので高感度に強いFX機の出番だと思います。
私なら、D800に24-70mmf2.8、Dfに28mmか35mmのf1.8を付けて、軽量な三脚も持って行くと思います。
後、撮った写真の方が大事なので、画像ファイルのバックアップを取れる機器を持って、頻繁にバックアップを取ります。私の場合は、Androidタブレットとスマホにコピーします。
書込番号:17481624
2点

ゆ〜じ〜さん おはようございます
PowerShot G1 X Mark Uこちらの機種はどうでしょうか?
広角も24ミリスタートで使いやすいと思います。
実際に持っている訳ではありませんが、恐らくマクロも実用的に使用出来る様になっています。
書込番号:17481690
0点

ゆ〜じ〜さん
こんにちは。ポルトガルですか?一度、行ってみたい国なので羨ましい限りです。
で、持っていく機材ですがポルトガル行く目的によりけりと思います。
撮影が主の目的であればD800やDfを持っていくべきだと思います。
一方、観光が主であれば機動力に勝るコンデジが良いかと思います。
あと、治安ですがガイドさんと一緒ような場所であれば、危険度はさほど高く無いと
思います。でも、メイン通りから一本外れたら、危険度大と考えた方が良いですよ。
だいだい首からD800やDfと24-70なんて下げていたら、
それだけで現金30万円持っている、と言っているようなものだと
理解されている事が必要と思います。
大分前の話ですが物取り被害はそんじょそこらで起きていました。
カフェテリアでの食事中、普通に歩いていたら大人数で囲まれて
物取りに合った、等散々聞いてました。
要するに自分で防衛する事ができるのなら、お望み通りの機材を持っていけばと
考えます。
駄文失礼しました
書込番号:17481842 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

う〜ん、
今や年間2000万人の日本人が海外に行ってます。
これだけの人数ですから、
中には強盗、殺人に遭遇する旅行者がいても不思議はありません。
私も 海外およそ300日の間に幸い凶悪事案には遭ってないが、
スリに2回(マドリッド、ブルージュ)、親切詐欺1回(パリ)置き引き1回(チューリッヒ)に遭遇。
(実際に盗られたのはブルージュで妻君のバッグからメガネケースの1回のみ)
いずれも観光地、大都市で、僻地では遭っていない。
街歩きは、表通りは勿論、裏通り、路地、も覗き、夕景・夜景、夜明けも撮るのは珍しくない。
要心するときは、カメラはぶら下げず、前に抱えたリュックに入れる。
カメラをぶら下げていると、旅行者・観光客であることが明白という人もいるが、
カメラを持とうと持つまいと、盗る側からは一目瞭然。
強いて言うなら、撮影に夢中になり周囲に注意が届かず、
いつの間にか財布やバッグがなくなっていたなんてことにならないように。
書込番号:17482010
2点

こんにちは
去年イギリス、ロンドン、スペインに行きましたが、途中で仕事の予定も入っていたのと、どちらかというと観光メインでしたので、RX100一本で行きました。RX100一本で十分でしたが、一度バッテリーがなくなってスマホで撮影することとなったので、予備バッテリーはある方がいいなと思いました。RX100、暗いところにも強いですし、軽いですし、これ一台でけっこうこなせるので、お勧めです(^^)。下記スレにその時の写真を載せています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000386303/SortID=16981931/#tab
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000532639/SortID=16581977/#tab
ただ、普段一眼レフを使っていると、一眼レフが恋しくはなります。シャッターを押したくなるんですよね〜。一眼レフで撮影している人を見ると、「あ、自分も持ってきたかったなぁ」なんて思ったりするもんです(^^;)。私は思いました。
治安については、観光地であれば一眼レフを持っている人も結構多いので(中国人の方はほとんど一眼レフ)、そんなに心配しなくていいと思いますが、一方で撮影中に、撮影に夢中になるあまりズボンの財布を抜かれることがないように気をつけてください(そういうケースが私ではないのですが、ありました。観光客相手のプロのスリですね)。
一眼レフは基本、ずっと首から提げていれば問題ないと思います。ただ、この場合「重たい」のだけが難点でしょうが・・・。D5300+18-55VR2、あるいは18-140mm の組み合わせは焦点距離も十分な上に、軽いので、首から提げて持ち歩くには個人的にはこれくらいがお勧めではありますが・・・。
一番のお勧めは、教会等の暗いところを想定して高感度で優位でさらに軽いDFに、広角18-35mm(7万円)か16-35mmを買い足してつけっぱなしにしておき、さらに予備でRX100(38500円)か、もしくは最近やたらといろんな人に勧めまくっているNikon J3 10-100ズームキット(34500円)で標準〜望遠をカバーするといったあたりでしょうか。これで広角から望遠までカバーできます。RX100とJ3は動画にも強いので、時々動画を撮っておくと、後から雰囲気が思い出せて良いです(^^)。普段のスナップ用にIXYを置き換えることもできます。
http://kakaku.com/item/K0000463205/
http://kakaku.com/item/J0000005213/
http://kakaku.com/item/K0000386303/
では、旅行を楽しまれてください!(^^)
書込番号:17482173
0点

スレ主様 こんばんわ
ポルトガル旅行楽しみですね、
治安や盗難を心配する以前に、海外旅行での一眼は絶対避けましょう。
そうは言っても、再度行けるかポルトガルです。
しっかりしたコンデジが好いでしょう。
皆さんの指摘もありますが、大きなカメラバッグを抱えての
レンズ交換は非現実的ですし、逆に大きな負担となってしまいます。
オリンパスのSTYLUS1は凄いコンデジです。
焦点距離28-300mm F2.8通し 殿様の様なコンデジです。
怖い人の目を気にする心配もなく、気軽にシャッターを押せます。
少し高価ですが、海外旅行には最高のお供となるでしょう。
書込番号:17483928
0点

2月にリスボンに行ってきました。
パック旅行なので自由行動もほとんどなく、写真を撮る暇もなかったくらいですが、
パリやローマに比べて治安は良いと感じました。
持っているのはDfとD5300とD3100ですが、持って行ったのはD5300に軽い18-35と
コンデジでした。そして後悔しきり。
ヨーロッパではDXフォーマットは狭すぎです。
ぜひ軽いDfに明るいズーム、高級コンデジを買い足してお持ちになることをお勧めいたします。
治安が良いとはいえどこにでもスリやひったくりはいますのでお気をつけて。
ストラップを長めにしてたすきがけにされた方が良いかと思います。
どうぞ良いご旅行を。
書込番号:17483940
2点

皆様へ。
ご丁寧なアドバイス、誠にありがとうございます。
もう少々時間がありますので、皆様のアドバイスから、検討致します!
機動性と、盗難の心配もありますが、せっかくの旅行ですので、楽しんできます\(^o^)/
書込番号:17485123 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

ゆ〜じ〜さん
治安問題にかまけて大事なこと 1点忘れていました。
私の経験では、GPSのご用意をおすすめします。
個人差はあるでしょうが
私は、外国地名や建造物の名前を簡単には覚えられません。
帰国後、数千枚の写真を整理する際に
EXIFの日付・時刻と行程表の照合だけでは
どこの場所だったか とても思い出せないことが多かったですが
GP-1装着後は 写真整理が格段に楽になりました。
使い方は、私は付けっぱなしでしたが、バッテリーの消耗と
地図上に撮影ポイントマークが無数に表示されるので
どの写真のポイントか判りづらくなることから、
各撮影ポイントで1〜2枚撮ったら、GPSのスイッチを切り、
次のポイントで電源ONにし、また1〜2枚で切るのが良いかな、と思ってます。
書込番号:17485352
1点

>機動性と、盗難の心配もありますが、
>せっかくの旅行ですので、楽しんできます\(^o^)/
周知の事ながら、「海外旅行保険」に入って行かれると安心ですね。
現金以外は、大抵のものが対象ですし、ケガ・病気等にも当然・・・。
また、カメラのデータ等は、こまめにストレージに保存されるといいですね。
書込番号:17489635
1点

何百万円もするカメラでもないわけで、レンズが邪魔になりそうだなとは思いますが、自分なら持っていきます。現地で「持ってくればよかった」と後悔することが嫌なので。もちろん保険に入り、データは無線で随時保存で。
書込番号:17493251
2点

皆さん、ご意見色々ですね。欧州ばかり個人旅行のみ二桁回数行った私の場合。私は一眼しか使ったことがないので、それ以外の選択はなし。レンズは10倍ズーム一本。一日300ショットで大体3000ショットくらい撮ります。
盗難の心配をしていたら旅行なんてできないというのが私のスタンス。それより国内旅行で交換レンズを道に落下させたり、雨に濡らしてズームリングを駄目にしたり、山で岩にレンズをぶつけたりというトラブルの方をよほど体験しています。
すられるとすればパスポート、現金、カード、帰りのチケットです。カメラどころじゃないです。これも体験者です。
書込番号:17501779
2点

カメラの盗難考えられるのでしたら、財布やパスポートの方が重要です。あんまり考えたら行くの嫌になりませんか(笑)
私も良く行ったのが仕事がらみですが
フランス、イギリス、イタリア、スイス、トルコ、アメリカ、中国、韓国で
それまで盗難にあったのはパリのノートルダム寺院で、ショルダーに入れてた財布とコンデジだけです^^;
パリ警察まで行きましたが手続きが大変でやめました(笑)もどるわけでもないし・・・
ストラップを手首に巻き付けたカメラは盗られることはありませんね。
D800と24-70は重いでしょ^^;
三脚持っていくならいいですが、そうでもないならせっかく買ったDfじゃないですかね!?
だいたいボディ、D800とDfを持っていて、レンズ資産は24-70/2.8と50/1.8だけなんですか????
ボディだけまた買っても、レンズ資産が全然ないのですから、まずレンズを増やしましょう。
Dfには50/1.8と16-35/4は大きいので18-35mm。帰ってきてからもD800で使う事を考えたら16-35/4か14-24/2.8ですね。
ちなみに私が次に海外に行くときに持っていこうとしているのがO-MD E-M5とパナ7-14/4、12-35/2.8、35-100/2.8ですが
これだけ持っても、小さなショルダーバックにスッポリ入る大きさです^^
ガッツリ撮影だけで行こうと思うと、他の旅行道具を持っていけなくなっても、16-35と70-200は持っていきます(笑)
サブにソニーα7、55/1.8一本だけ持ち、マウントアダプター持っていくのでニコンレンズMFで使えます。
って予定なんですが、ガッツリ撮影だけの旅行なんて到底無理なので、現実的なのはミラーレス機+レンズ数本。
サブでコンデジ、GRDかRX100ですね^^
Dfがあるなら、レンズ増やすだけでいいのでわ?
書込番号:17504340
1点

esuqu1 さん、あなたは笑える方ね。
機材選択で散々アドバイスしてもらってた方ですよね? D4の口コミ見ましたわよ。
ご自分で機材も決められない方がここで得意げに他人様にアドバイスしてるのはなぜ?
書込番号:17504998
4点

喜んで頂きそれはどうも^^
知らぬことは無知故訪ね、人の意見を聞き最後は自分で全て決めてきていますのでご安心くださいませ。
また経験談は得意げに話すものもなく経験からの話です^^
それと思わぬ臨時収入があり、物欲にD4とサンニッパどちらを買ったら幸せかなぁ〜ってスレが
ここ海外に持ち出す機材に関係ある会話になりますかね^^
ちなみに、その後、新しくレンズもカメラ機材も増えましたが、なにか問題ありますか?
・・・って、こんなの書いても仕方がないしここまでです。スレ主さんごめんなさい^^
書込番号:17505952
3点

D800があぶなくてD5300なら大丈夫というのは変でしょう。
安いから損しないという意味ですかね。
カメラ2台は絶対おすすめできません。路上でのレンズ交換も不可。
レンズ交換なんてやってたら、その間に財布取られますよ。撮影時
も危ないけど。
スレ主さん。皆さん、せっかくコメントつけているんだから、
ツアーかどうかくらい書いたらどうですか。その情報だけで
もっていく推薦機種はかなり変わりますよ。
ツアーはたいてい盛りだくさんで、一眼レフできちんと撮る
とか三脚使用するとか考えられません。コンダクターが、
”はい、ここが写真撮影にはいい場所ですよ。さー、撮って
ください。” であっという間に通りすぎる。
書込番号:17506669
2点

>D800,Dfに何かあったら、ショックです
で悩んでいるのであれば
保険を掛けてD800使用が良いと思います
D800でもD5300でももしもの確率は変らないと思うし
保険はD5300より安価です
旅行に大きな機材が・・・
の場合はコンデジが良いでしょう
RX100とかG1XUあたりが良いかと思います
(レンズ交換とかも考えない方が良いです)
書込番号:17506699
0点

昨年リスボンに行って来ました。もちろんD800,24-70f2.8を持参しました。リスボンは盗難、かっぱらい、置き引き、スリ等々かなりやばいです。大半はアフリカからポルトガルに入ってきている人たちがこうした行為をやっているように聞いています。この様な街であることを自覚してすき無く管理していれば大丈夫です。カメラの持ち方には気を付けて下さい。突然やって来てひったくられる可能性があります(私も歩いていて何度か地元の人に注意されました)。街並みは最高です。撮るところがたくさんあります。D800を持って行かないときっと後悔するでしょう。夜の街並みが非常に良いので三脚を持って行かなかったことを後悔しています。万一の時の為にカメラとレンズのナンバーは控えておいた方がいいでしょう。戻ってくることはまずありませんが、ポリスで盗難証明を発行してもらう際に必要です。ちなみに、海外旅行保険(携行品損害)ではカメラとレンズは一体とみなされどんなに高価なものでも10万円が上限と聞いています。
書込番号:17615352
0点



デジタル一眼カメラ > ニコン > D800 28-300 VRレンズキット
D800とライカのT(ミラーレス)
どっちも欲しいんですが
予算を考えると
片方に絞る事に...
素人なので使い道は
あんまり無いですが
愛犬を撮影したりイベントがあったら
撮影したいなーって!
素人には
無駄に高性能だというのは
分かってるのですが
欲しいんです
何かアドバイス頂けたら嬉しいです
書込番号:17515114 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>Canon kiss x5を使ってます
x5のレンズを揃えるのが幸せだと思います。
ライカに対する思い入れも少ないみたいですし、
カメラを変えたからと言って、撮った写真が劇的に変わるわけではありません。
写真を撮りたいと思われるなら、レンズを揃えるのが先行だと思います。
単に、このカメラが欲しいというだけなら、自分な好きなものを買えばいいと思います。
書込番号:17517359
0点


僕もキャノン X5とD800を使ってます。
どちらもバッテリーグリップを付けてます。
なので、D800をお勧め致します。
ライカは良くわかりません。
書込番号:17517613 スマートフォンサイトからの書き込み
1点


たけぼぉさんはカメラをどのようにして所持したいんですか?ただ、何となく
こんな言葉を使いたかったのか、あるいは、見栄っ張りなのか?・・・・。
そこが、解りませんね・・・。
そこで、お薦めするのは、かつて、胸にRollei、手にLeicaと云う言葉がありました
ので、それを捩って胸にLeicaT、手あるいは肩にNIKON800/28-300mmはいかが
です。
初心者ならば初心者らしく謙虚な質門をされたらいかがですか・・・。
今のカメラファンはLeica、NIKONと云ったて、なんのショックも受けませんよ!
書込番号:17518379
0点

D800は単なる実用品だと思うので…
持って楽しむカメラではないような。
ライカならカメラ雑誌でも叩かれたりしない特別なブランドなので所有欲は満足できるかと。
書込番号:17518417 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

実用品(X5)があるなら、次は趣味の品(ライカ)では?
実用品の次にまた実用品に行きますか?
書込番号:17519661 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

所有欲が一番あるのは確かです
いま自営業してまして
アパレル関係なのですが
いつかオリジナルを作って
モデルみたいな人を使って自分で
撮影したいという
気持ちがあります
それでD800が良いなーって思ってたのですが
所有欲でライカにも気がいってしまい
悩んでました
色々アドバイスありがとうございます!!
書込番号:17519866 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

スレ主さん 今日は。
>モデルみたいな人を使って
皆さんに聞くまでもないですね
D800で 決まりですね 背中を押します はいドーンと。
書込番号:17521658
0点

モデルさんと服をキレイに撮るなら、D 800がいいと思います。繊細な描写ができますから。服の色を正確に出すには、ホワイトバランスはグレーポイントを使うか、プリセット・マニュアルがオススメです。
書込番号:17522915 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

所有欲を満たすだけよりも、撮影を楽しむ方が幸せではないかな〜と私は思います。
今回だけ私の顔アイコンの横にある家マークのリンク先をローカルなブログにしておきます(クリックしていただいたら、警告表示の後、さらにクリックでブログに行けます)。
作例としてはお好みに合わないかも知れませんが(モデル撮影の写真の好みは千差万別なので、それが普通です)、撮影を楽しんでいるのが伝わってくれたらいいな〜と思います。
私のはNikonD800Eですが、やっぱり性能のいいカメラで撮る撮影は楽しいですよ。
書込番号:17523515
0点

えんぢゃさん
写真見てきました!
色々撮影されていて楽しまれてますね!
購入したら
あちこち色々撮影いってみたいと思います!
書込番号:17525425 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

まあ、物欲は買わないと止まりませんからね。
所持すれば気持ちも安らぐかと。
気に入ったものを買いましょう。
でも、高いカメラ=いいものが撮れるだろうという考えであれば、
場合によっては、それは大きな過ちになることも十分ありうるかと。
書込番号:17525462
1点

もし
D800のボディを買ったとしましたら
お勧めの
レンズってありますか?
書込番号:17527467 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

こんにちは。
>>もしD800のボディを買ったとしましたらお勧めのレンズってありますか?
D800の実力を発揮できる最初の一本目としたら、下記のレンズで、D800の解像力など、キレのある描写力を活かせるレンズです。
AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED
http://review.kakaku.com/review/10503511873/#tab
書込番号:17527532
0点

たけぼぉさん こんにちは
Nikonはレンズが多いのでおすすめレンズも沢山あります。
予算をどれくらいかけるかが問題ですね。
F2.8の24〜70、70〜200のズームはおすすめです。
アルカンシェルさんがおすすめしている標準ズームは、最初のズームとしては最適だと思います。
予算がそんなに掛けられない場合は、F1.8の単焦点レンズのシリーズ(35mm、50mm、85mmなど)もいいかも知れません。
単焦点レンズを買い足して使い分けていくのも楽しいものです(自分が撮影場所をいろいろ動かないといけないので、大変ではありますが)。
私は、ズームレンズのほかに58mmF1.4のレンズも愛用しています。ちょっと高いレンズです。
ポートレートをやる人は、85mmF1.4のレンズを愛用している人も多いです。これもちょっと高いレンズです。
個人的には、ズームレンズだけじゃなく単焦点レンズも持った方が撮影は楽しいと思います。
書込番号:17528455
0点

今のx5のどこに不満があって、どんな写真が撮りたいのか?
その辺がはっきりしてこないと、
どちらにしても
無駄な買い物にならないか、他人事ながら心配です。
書込番号:17529080 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

えんぢゃさん アルカンシェルさん
ありがとうございます!
レンズのパンフレットもらってきて
眺めてます♪
値段は高いですが頑張ってみます!
書込番号:17530364 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

nao-taroさん
うーん、そーなんですよね
でも
所有欲もデカく
より良い物を欲しくなってしまうのも!?
普段用と仕事用的な感じで!
書込番号:17530374 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>お勧めの
>レンズってありますか?
上でもお話がありましたが、D800にはやはり
「AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED」ですね。
標準ズームでこれにかなうものは、いまだありません。
先日も、人物をD600・24〜120mmVRでサブで撮りましたが
(腕もありましょうが)もう相当な差が付きましたね。 (^-^;
書込番号:17530761
0点




確かafターゲットをautoに設定すると顔認識されると思いました。
書込番号:17344608
0点

横スレすみません。
顔認識とまつ毛にピントを合わせるのではどちらの方が綺麗に撮れるのでしょうか?
書込番号:17344676
0点

http://www.nikon-image.com/products/camera/slr/digital/d800/features03.htm
上記、AFエリアモードをご参照ください。
LVで撮る方が顔認識してるって実感はありますが。
書込番号:17344863
0点

kenta_fdm3さんの言われている通り
autoに設定すると多数点で顔の部分を認識する感じです。
AF-S AF-Cはどちらでもですけど、
動いて場合がほとんどなのでAF-Cでしか使ったことがないですね。
書込番号:17344886
0点

皆さんが説明されていますように、
AFモードはAF-S、AF-Cどちらでも可、そしてAFエリアモード
をAUTOにすればファインダーでも顔認識ができます。
ただこの顔認識はそれほど精度も高く無く追従性もいまいち
なので、人混みの後ろからカメラを頭上に持ち上げて撮影する
時など特殊な場合を除いて、
通常はAF-S+シングルエリア又はAF-C+ダイナミック9点の方が
はるかに精度が上がると思いますよん。
書込番号:17345732
1点

ファインダー撮影時の顔認識AFとはオートエリアAFに設定すればOKです。追従させたければこれにプラスしてAF-Cの設定となります。
ただし、FXの51点測距点は中央に寄っている上に顔認識がどこまで有効に追従するは疑問です。
因みに、私ならオートエリアAFは使わずにダイナミックAFで測距点を顔から外さないようにファインダーでしっかりと追うことを選びます。
慣れればこちらのほうが断然に精度は高いはずです。
書込番号:17345907
1点

スレ主のST-meさん〜
質問スレ立てたままどこへ消えちゃったんでしょうか〜?
そこで飲兵衛一曲ご披露だよ〜ん
♪どこの誰かは知らないけれど誰もが皆知っている
ST-meのおじさんは スレの立て逃げ毎度だよ
疾風のようにスレ立てて 返事もしないで去っていく
ST-meさんは誰でしょう
ST-meさんは誰でしょう〜
書込番号:17352905
3点

t0201さん
近づいて1.4や1.8の開放で撮るならまつ毛。
バストアップより離れたり、絞ってとるなら手前の目に合わせるように通常撮ります。
と某写真家セミナーの教え通りに自分は撮ってますw
書込番号:17389890 スマートフォンサイトからの書き込み
1点



D800でクロップしたものとフルサイズで同じ画素数で撮ったものとでは、画質にどのような違いがあるのでしょうか。よく、一画素当たりのピッチに余裕があるので、「高感度に有利で、滑らかで、豊かな、懐の深い画像。。」というような説明がされていますが、今一抽象的で、また、なぜそうなるのか原理がよくわかりません。D800をクロップして撮影すれば、測距点は全体に配置されますし、データが軽くなる分レタッチの負担も減ると想像しています。実は、D3sからD800に移行を考えていて、D3の画質は好きで気に入っていますがD800のクロップ画像とはなぜ違うのか、本当のところよくわかっていません、どなたかご教示ください。
2点

クロップって、ボディ側で強制的にFXをDXサイズまでトリミングしてるようなものだと理解してます。確かにデータは軽くなるかもしれませんが、FXとでは画角から違ってくるので比較にあまり意味が無いように思います。
書込番号:17338342
4点

追伸、ニコンユーザーではないので深く読んでませんが・・
>よく、一画素当たりのピッチに余裕があるので、「高感度に有利で、滑らかで、豊かな、懐の深い画像。。」というような説明
これは現行のDX機との比較ではないでしょうか。例えばD7100はDX機ですが約2400万画素あります。対してセンサー面積が倍以上あるD800は約3600万画素です。当然D800のほうがD7100より画素ピッチに余裕ができるわけで、技術レベルが同じなら画素ピッチに余裕がある方が有利ですから上記の様な説明になると私は理解しています。
書込番号:17338421
2点

D800はD700と同レベルで同じサイズで見れば区別はつかないと思います。
高感度のノイズは画素数の多いD800が当然多いのですが同じサイズで分からないのですから基礎感度ならもっと分からないと思います。
高感度のノイズでいえばD3Sからだとレベルダウンになります。
ちなみにD3Sから変更してもDXではデータサイズは軽くなりませんよ。
D800はDXでクロップしても1500万画素レベルですのでD4からなら軽くなります。
(ボディの重さは軽くなりますけど)
D800のクロップの利点はスナップ撮影で、24-120等で広角はフルサイズ、望遠クロップで180相当で使用する等でしょうか。
クロップでAFポイントが淵まで来ますが、小さいのでピントが分かりづらいです。
拡大用のファインダーを使用する手もありますがファインダー情報がケラレて見えなくなるので、使用者は限られるのではないでしょうか。
書込番号:17338494
1点

画素やピッチを考えて×1.2や×1.5は使っていません(^^;
ただ、戦闘機を撮るときなど早い動きの機動飛行時には、D7100よりもD800Eの方がAF精度が優れている感覚なのと
連射は遅くなりますが、RAW撮影でストレス無く撮影できますので、望遠域を増やすためにも
テレコンと×1.2は積極的に使っています。
D7100を使い、クロップ×1.3を使い慣れてきているせいもあるのでしょうが、便利なものです(^^)
日頃の風景撮影には使ったりすることはありませんが、用途に応じて重宝してます。
クロップであれこれ悩むなら、トリミングしたらいいと思います(^^)
私は一枚一枚編集が面倒なので撮るときにクロップ利用してるってとこです。
ただ、画質に拘る方でしたら理解し使われているんでしょうねぇ(^^;
書込番号:17338636
2点

フルサイズとクロップで同じものを撮って比較したことはないですが実用に耐えるので多用してます。
DXレンズを使うとき、1.5倍の焦点距離を使いたいときなど、DX機とFX機の2台体制をD800の1台でまかなえるのが気に入ってます。
写真は河津桜じゃなくて、アンズの花です。
Tokina AT-X 107 DX Fisheye 10-17mm とSIGMA APO MACRO 180mm F2.8 EX DG OS HSMを使ってます。
フィッシュアイの方はDXクロップしてます。
書込番号:17338796 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

遮光器土偶さんの言われるように
同一技術、同一素材、同一画像処理であれば
ピッチに余裕がある方が高感度に有利になるはずです
50mmF2.8 と 50mmF5.6の
レンズがあったとします
どちらのレンズの方が一般的に
良い絵を出すとおもいますか?
それと同じでセンサー1画素づつにレンズ状になっていて
より効率よくCMOS等に光を当てています
カタログなどでそのような絵を見たこともあると思います
レンズの大きいぶん光の情報量が多いので有利になるはずです
ですが実際はそんなに単純ではなく
技術、素材、精度、画像処理でどうにでもなるので
あくまでも同一プロセス、ロットで作られたセンサーであれば
ピッチが大きいほうが有利ということで
書込番号:17338980
2点

理論的には 比較すれば差が出るんでしょうね。
但し、わたくし的には、その差を見分ける眼力がないので、同じです。
便利なクロップ機能は積極利用しています。
書込番号:17339008
3点

便利機能だから使ってみる。
クロップできない坂本キヤノン厨が湧いて出そう
書込番号:17339144
2点

レンズの画角が3種類楽しめるクロップ機能を有効活用しています。
後からごちゃごちゃトリミングするより、撮影時に画角を決められるほうがメリハリがあって私の撮影スタイルとしては合っています。
書込番号:17339195 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

クロップは、画像ソフトC-NX2でトリミングしたのと同じ画質と思ってそう間違いでは無いです。
高画素機の場合は、判別困難な場合も有りますし小さく印刷するのでしたら差は判らないです。
クロップの利点は、
フォーカスポイントの占める割合が増える。
見掛けの、焦点距離が延び対象が大きく写る。
画像ソフトでの、トリミングの手間が無い。
D3sとの、画質の評価は人それぞれですが、クロップしてもD3sの画素数よりも多いので解像感が有るからでしょう。
移行より、併用の方が良くその結果どうするか決められた方が良いです。
自分にとっての、機能、操作性の評価も大事ですからね。
書込番号:17339379
2点

クロップ云々は別にして、画質を求めるのならばD3SからならD4Sしかないのでは?
http://www.dpreview.com/previews/nikon-d4s/5
http://www.dpreview.com/reviews/nikon-d800-d800e/18
http://www.dpreview.com/reviews/nikond3s/17
書込番号:17339622
1点

iterranさん こんにちは
フルサイズセンサーとAPSサイズセンサーから 同じ大きさに拡大する場合 APSセンサーからの方が拡大率大きくなりますので APSサイズの方が 不利になると思います。
書込番号:17339719
2点

クロップしてもセンサーの一部を使うだけで、画素ピッチは同じではないでしょうか?
書込番号:17340094
4点

同じ画素数で…ということは、仮にフルサイズで1500万画素のカメラがあったとして、
D800のクロップの1500万画素とどうして違うのか?ということですね。
これは単純に、APS-Cで1200万画素のD200と、フルサイズで1200万画素のD3/D700
の比較とほぼ同じことで、「どうしてセンサーが大きいほうが画質がいいの?」
という話になると思います。
レンズの明るさとか解像度とかデジタル処理などがいろいろ絡んできますが、
階調が良くなるのは単純に言えばノイズが少ないからです。
1画素が大きいと、より多くの光を使って光→電荷→デジタル変換が行われます。
センサーには何種類かのノイズがありますが、画像としての最大値は決まって
いますので、元の信号(光)が大きい方が相対的にノイズが小さくなります。
センサー出力が仮に同じ14bitでも、下の方のbit(値が小さい)はノイズが混ざっています。
ISO感度を上げるということは、下の方の小さい値(暗い)を大きな値(明るい)に
持ち上げるという作業になります。ノイズが少なければ持ち上げてもある程度
階調や画質が確保できるのですが、ノイズと元信号が同じくらいだった場合は
持ち上げてもノイズにまみれて元の画像がよく見えなくなります。
またノイズが目立たない様に、小さな信号は捨ててしまってある程度大きな信号
だけを持ち上げたり、近くの画素と混ぜるといった処理が入るので、一見ノイズが
目立たなくても階調や解像度が劣化します。
そんな訳でセンサーが大きいほうが高感度の画質が良くなります。
最近は低感度でもノイズを目立たなくする為の処理が入るので、低感度でも
大きいセンサーが有利だったりもします。とはいえ、センサーだけが大きくて
レンズがしょぼかったりするケースでは返って画質が悪いので、まぁ一概には
言えないのですが…。
書込番号:17340353
3点

少しの間にたくさんのコメントありがとうございました。私の質問が要領を得ていなくて少々混乱させてしまったみたいで反省しています、申し訳ありませんでした。それでも親身になってくださった皆様に心より感謝いたします。つまり「センサーが大きいと多くの光を集められ」といわれるけど、「光の多い少ないってどのくらい?」みないな感じです。例えば、同じ画素数でもコンデジとフルサイズの画質の違いはさすがにわかりますが、でも光の量って? 光って十分小さいんじゃないの? 小さいセンサーでも、同じ数の画素があったら同じ量だけ光を拾ってくれんでは?ってな感じです(ばかですみません^^)。。。cbr_600fさんの回答が、このばかな疑問に答えてくれていそうです。もっと熟読してみます。
書込番号:17341261
1点

>つまり「センサーが大きいと多くの光を集められ」
大雑把はそうですが、実際は素子の量子効率で大きく変わります。
見かけ上の(計算上)のセンサーサイズは大きくても、開口面積やマクロレンズ、
の光の通り道の設計や素子性能(フォトダイオード性能など)によっても大きく変わります。
もちろん素子メーカによってもことなります。
http://www.toshiba.co.jp/tech/review/2012/10/67_10pdf/a03.pdf
http://www.chipworks.com/ja/technical-competitive-analysis/resources/blog/full-frame-dslr-cameras-part-1-nikon-vs-sony/
大雑把な理論で語るのではなく、信頼できるサイトなどが同条件でテストしている
下記のサイトなどで自己チェックするのが賢明です。
http://www.dpreview.com/previews/nikon-d4s/5
http://www.dpreview.com/reviews/nikon-d800-d800e/18
http://www.dpreview.com/reviews/nikond3s/17
後は、自分の使い勝手や、環境で考慮してください。画質だけを考えると
D4Sしかありません。カラーについては、ベースとなるグレーバランス変化
しないのが最低条件ですね。プロ機は、その辺は押さえてあります。
書込番号:17342445
0点

画素数がほぼ変わらないD600とD800そしてd4などを
ここで比較するのもいいかもね。
http://www.dpreview.com/reviews/nikon-d610/10
書込番号:17342503
0点


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