D800 28-300 VRレンズキット のクチコミ掲示板

教えてください。何故黒い物が青く写る？

[ダフッテンザン]

画面中央部のバーコード部分を切り出し	AF微調整ｰ20：黒色	AF微調整0：濃い青（AF微調整無しの時も同様）	AF微調整＋20：青色（ピント非常に甘い）

純正24-70の写りが若干甘い感じがしたため、ピントが合っているのかAF微調整で確認したところ
黒いはずの物がピントが甘くなるほど？青く写る現象が出ました。
何故こうした現象が出るのか教えてください。よろしくお願いします。

■AF微調整でｰ20〜-5までは黒色のまま　（ピントも-10〜-20が最も合っている。）
■AF微調整なし、及びAF微調整0の時は濃い青色
■AF微調整0〜＋20にかけてピントが甘くなり、青色も鮮やかになってきます。

◇撮影条件
　＊70mmテレ端
　＊絞り開放（2.8）絞りを絞ると青くなることはありません
　＊三脚、ミラーアップ、リモコンシャッター使用
　＊被写体からの距離：約２ｍ
　＊蛍光灯照明　（ホワイトバランスはオート）

書込番号：15582002

[GX1LOVE]

色収差ではないでしょうか？
ピントが甘くなるにつれて青さが増しているように見えます。

書込番号：15582029

[F8s]

バーコードの所は後ろが白いですし、パープルフリンジですかね？

スマホからなのでよく見えてないのですが、背景も少し色味が違う？？

書込番号：15582055　スマートフォンサイトからの書き込み

[コレイイ！]

初めまして、スレ主さん。

ちょっと横レスで、すみません。

原因がどうこうよりも、D800+24-70�oって高価な組み合わせでもこういう結果になり得る事に驚きました。
D800は良くも悪くも“レンズを選ぶ”と聞きましたが、15万以上するレンズでさえもこんな風になるんですね。

故障orトラブルとか、そういうものではない事を祈ります。

書込番号：15582114

[小鳥遊歩]

「軸上色収差」で調べてみて下さい。

ピント面の前後に色づきが発生します。なのでピンがずれているとこのようなことになりますね。軸上収差は絞りを絞ることで目立たなくなります。逆に「倍率色収差」はレンズの絞りを絞ってもほとんどの場合良くなりません。

書込番号：15582147

[なんてこったい( T_T)＼(^-^ )]

パープルフリンジじゃないですか。

書込番号：15582151　スマートフォンサイトからの書き込み

[さくら印]

左側に亡霊が．．．((((；ﾟωﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

書込番号：15582206

[ダフッテンザン]

皆様、早速連絡を頂きありがとうございます。

やはりパープルフリンジなのでしょうか？
色が滲んだ感じではなくはっきりとした青色になっているため別の要因かと思っていました。
コレイイ！さんがおっしゃられているようにD800と24-70の組み合わせで、こうも簡単にこうした現象がでることは少しショックです。
修理に出せば改善できるのでしょうか？

書込番号：15582229

[ダフッテンザン]

小鳥遊歩さん　ありがとうございました。
ご指摘の通り軸上色収差のようです。
captuerNXで軸上色収差の補正を行うと青色が黒色になりました。

この現象が当たり前に発生するのかニコンサービスセンターで確認してみます。

書込番号：15582341

[robot2]

こんにちは
ピント不良かなと思われた時は、ピントチェックをされたら良いです。
適当な箱とスケールを、画像のように組み合わせ箱にピントを合わせてスケールの目盛の感じを見ます。
24、50、70mmとか各焦点域で調べられたら良いです（距離は、人物がファインダー一杯に成る位が良いです）。
狂いが有る場合ですが、AFの誤差はボデイ、レンズ両方に有りますので、ニコンSCに点検依頼が最良です。
AF微調整をしなくても、ボデイ、レンズが誤差の範囲が最良ですからね。

軸上色収差については、ググったりして見て下さい。

書込番号：15582381

[小鳥遊歩]

リンク先2ページ目の一番下のほうに各絞り値ごとの軸上色収差の出方が見られます。
http://www.photozone.de/nikon_ff/456-nikkor_afs_2470_28_ff

大口径としては優秀なほうじゃないでしょうかね。

書込番号：15582385

[ダフッテンザン]

robot2さん、小鳥遊歩さん　参考になります。　

ありがとうございました。

書込番号：15582505

[UE-sama]

ダフッテンザンさん：　

こんばんわ。

この原因は「撮影時のホワイトバランスが正確に合っていない」ことにありますね。

写真はピントが甘くなるほどコントラストが低下します。つまり　バーコードの黒は
ピントが甘くなるほど、周囲の白色と混合されてグレーに近づいているとも言えます。

ホワイトバランスの設定を変えると色の付いてないはずのグレーも　
赤っぽくなったり、青っぽくなったりします。

オートで撮影されたこの写真も、見直してみれば青く色かぶりしているのが見てとれます。

黒は色かぶりがわかりにくいので、グレーに近づいたところが目立ったと判断できます。

RAWで撮影されていれば、現像でホワイトバランスを変更してやればグレーにできると思いますよ。

とかく色の道は難しい・・・。

書込番号：15583511

[cbr_600f]

うーん、私もアウトフォーカス部の色収差と思ってましたが、確かにWBもありますね。

ベタな黒い部分(色収差は影響しない)のレベルを見ると、R:G:B=35:42:50くらいに
なっていて、確かにブルーのレベルが高いです。
拡大して見ると、一見黒い方の写真も太い部分の中は青くなってます。

露出は黒いものに引かれて上がっているので、白はほとんど飽和状態になり
色が飛んでます。もしマイナス補正して撮影すれば、ベタな白い部分も
水色になっていた可能性が高いです。(露出を変えることでホワイトバランスが
変わる可能性もあるので、RAWで撮って色温度指定で現像した方が確実かと…)

もし前ピンでぼかしたときと後ろピンでぼかしたときで色がシアンになったり
アンバーになったりすれば、アウトフォーカス部の色収差かなと思います。
ピント面では極力色収差が消えるように何枚ものレンズで補正されてますが、
ピントの合ってない部分はその限りではないかなと…。

あと白い部分が飽和しているので、パープルフリンジの影響もゼロではない
かもしれません。このくらいの輝度差では出ないかもしれませんが。

書込番号：15587966

[cbr_600f]

解決済のところすいません、もう一点補足。

＞captuerNXで軸上色収差の補正を行うと青色が黒色になりました。

対策と効果は紛れも無い事実だと思いますが、これによって原因が軸上色収差
に特定出来るかどうかは微妙です。

倍率色収差はRGB別の大きさの違いなので色別に縮小処理すれば消すことが
できますが、軸上色収差はRGB別のピント位置のズレであり、信号処理で
補正することは非常に困難です。

おそらく、エッジに隣接した色を無彩色に変換して目立たなくする処理では
ないかと思います。(ちゃんと解析した訳ではないので違ってたらすいません)

書込番号：15588004

[しまつた]

着色じゃないよw

色収差の補正は普通、逆分散率演算か逆畳み込み演算。後者はレンズごとのオートマチックだけど、たしかニコンとパナは逆畳み込みをカメラ本体でやってるはずなんだけど、レンズが狂ってるからオートマチックの演算結果が変になるのかも。

ニコンに問い合わせてみ。

書込番号：15603615

ＰＣの取り込み、現像、ファイル変換の速さなどを教えてください

[ニコンデビュー]

ＭＡＣで現像というすばらしいスレがありましたが
わたしには少しハイレベルですのでスレをたてさせてもらいました。
よくわからず誤解もあルと思いますが、やさしくお教えください。

Ｄ８００を買うかどうか迷っているとき、私のＰＣが使えるかどうか
実験？してみました。
ＰＣ�@　　ＶＩＳＴＡ　ｃｏｒｅ２ｄｕｏ　２．０ＧＨ　メモリー２ギガ
８００のｊｐｅｇが１６メガだということで、３００ＳのＲＡＷが そのくらいだったので作って，ｗｉｎｄｏｗｓフォトギャラリーでフォルダーから呼び込みました
３００Ｓのｊｐｅｇ（５メガ）　瞬時 　　　ＲＡＷ（１６メガ）は１０秒

８００を買っても、ｊｐｅｇしかつかわないさと思いつつもメモリーを４ギガに増設
ＲＡＷ呼び込みも４秒くらいになりました。

８００を買ってしまうとＲＡＷもしたくなるもの、そこで中古のＰＣもそろえてしまいました。以下２つのＰＣの比較です（ｊｐｅｇは普通にできました））

ＰＣ�@　　ＶＩＳＴＡ　　　　ｃｏｒｅ２ｄｕｏ　２．０ＧＨ　メモリー４ギガ　
ＰＣ�A　　ｗｉｎｄｏｗｓ７　ｉ５　　　　　　　２．４ＧＨ　メモリー４ギガ

８００でＲＡＷ＋ＦＩＮＥ１０枚撮影しＶＩＥＷ２
１　取り込み　　　 　　　　　　�@ｃｏｒｅ２　８５秒　　　�Aｉ５　　　２９秒　
２　ＲＡＷ現像　項目小 　 �@ｃｏｒｅ２　８５秒　　　�Aｉ５　　　２９秒　
３　ＲＡＷ現像　項目多 　 �@ｃｏｒｅ２　１１５秒　　�Aｉ５　　８５秒　
４　２つの仕事を順次 　 　�@ｃｏｒｅ２　不可？　　�Aｉ５　　可能　
５　Ｊｐｅｇにファイル変換 �@ｃｏｒｅ２　１３５秒　　�Aｉ５　　３０秒　

中古のＰＣをかうときも、余っているメモリーを足せば８ギガになるなとか
単純に考えていたけど、対応も違うしｗｉｎｄｏｗｓ７の３２ビットでは４ギガが最大だそうです。失敗ばかりですね。

さて、みなさまのＰＣはどんな具合で動いていますか。
よくさくさく動くとかよくききますけれど。
よかったら、よく動くとか動かないとか、速く動かす工夫とかのお話を
聞かせてもらえばありがたいです。

書込番号：15576540

[餃子定食]

単純にCPUの性能の高い物にする、メモリーは８GBを入れる、64bitの物にする

SSDやグラボは関係ありませんから

あとメモリーカードからの読み込みを早くしたいのでUSB3.0対応モデルにしてUSB3.0のリーダーを使う

ちなみにi7の６コアモデルを使うとviewNX2でのRAWの現像時間が一枚およそ３秒掛からない位のスピードです

書込番号：15576608

[ナイトハルト・ミュラー]

キャッシュフォルダをRAMドライブ上に配置するとか。
今は十分な性能を持つPCになっているので実行してませんが、大分前に試した時は、それなりに効果がありました。
何年も前の話ですが。

書込番号：15576802

[ライム＠レンズ沼]

撮影のためわざと画面は消しています	横のパネルを外した状態

参考になるかわかりませんが

Windows　7　64bit
CPU　i7　950　3.06→4.0GHz定格　オーバークロック
メモリ　12GB
SSD64GB×2　計128GBレイド構成　OSとプログラム用
データ用HDD1TB　外付け9TB　計10TB←全部が写真用じゃないのであしからず（＾ω＾;）

まあまあサクサク動きます、正確に測った事はないですが14bitのRAW1枚をJPEG変換で5秒ぐらいですかねー。同時にテレビ見ながらだったり他の事しながらなんでもう少し早くはなると思いますが。
画像1枚あたりの容量や編集にもよるのでその都度違うとは思います（;＾ω＾）

画像処理はCPUが100％振り切ってるのであればそれ以上早くは無理かなと・・・ソフトによっては速さは変わるかもしれません。(画も変わると思いますが・・・)


次はi7を2個積んだ12コア24スレッドのPCを計画中です(☆ω☆）

書込番号：15577526

[nolux]

私のパソコンではCPUが高性能でない(i5-750の40%・core2duo4400の150%程度)ですが、メモリーはそこそこ高速なやつをかなり積んでます。
バカみたいにメモリーを使い(よく12GB強くらいまでいきます)、処理は遅くても落ちなければ気にしないという構成です。

全く正しくない比較(8メガのを20枚JPEG変換で合計サイズ重視)ですが、ほとんどCPUの性能差と変わらなかったので、CPUがネックになっているようです。

RAW現像専用ならCPUを速いのに換えるのが吉のようですね。
とりあえずCPUを換えて、変わらなかったらOS・メモリーという順番が良いと思います。

CPU換えるか迷ってたので、背中を押してもらう形になりました。

書込番号：15577598

[モずパパ]

ニコンデビューさん、こんばんわ。

最小限の出費として…
一先ず、ＰＣ�Aの状態で64bit化でメモリー８GBでどうですか？
かなり改善されると思いますが…。
短気でなければ充分です。

僕自身は最近久しぶりにMac miniに移行しました。
Core i7 2.3GHz、メモリー16GB、1TB Fusion Drive、外付けHDは取敢えず2TBで充分快適になりました。
余計だったのがメモリーは8GBで良かった事ですが
高くないので意味もなく16GBにしてしまいましたが（汗）。
RAW現像を中心なら必要以上に高スペックにする必要もないでしょう。

D800使用ならお気付きと思いますが、通常のPCスペックもそうですが、
RAWデータの容量からしてHDは直ぐに埋まると思うので、そちらも注意してくださいね。

書込番号：15577648

[蘊蓄齊]

現在期間限定で、Windows8のアップグレード版が安く買えます。(最安値で約5000円）
これと、メモリーも安くなっていますので、8GBの2枚組で約6000円です。
ただしメモリーも円安の影響で値上がり傾向です。
これで、
(1)　�AのPCのメモリーも増やす
(2)　Windowsは64Bitをインストールする

この2つの作業で十分早くなると思います。
クロックアップなどはPCの知識とリスクを伴いますので避けた方が良いと思います。
CPUも交換もWindowsの再インストールを要求される場合があります。

PCのカバーを開けることを怖がる人がいますが、電源部分はさらにカバーで覆われていますので、感電の危険はありません。
ただし内部にねじを忘れたりすることがありますので、ふたを閉める前に裏返してXYZの三方向に振ってみることをおすすめします。

書込番号：15578959

[ニコンデビュー]

餃子定食さん
ナイトハルト・ミューラーさん
ライム＠レンズ沼さん
ｎｏｌｕｘさん
モズパパさん
蘊蓄齊さん

参考になるコメントありがとうございました。
パソコンのＣＰＵやメモリー，ＯＳのことや
処理速度も具体的にお教えいただきとても参考になります。
皆さんのコメントは私をはじめとしてパソコンに詳しくない方には
大いに参考になったかと思います。

私のパソコンは　ノート　富士通　ＬＩＦＥＢＯＯＫ　　ＡＨ５５０／５Ａです。
皆様のご助言を参考に、ＯＳ６４ビット化とメモリー８Ｇにしていくことを考えています。
ドスパラという店で聞いたら、１６０００円くらいでできそうです。
合計７万くらいになることを考えるとほかの方法もあったかもしれませんね。


いろいろありがとうございました。

書込番号：15579590

短焦点レンズの購入に迷っています。。。

[Nikkoer]

D800に組み合わせる短焦点レンズについて質問です。
主な用途はポートレートですが、美しいボケが表現できるものが欲しいです。
以下のレンズを候補に挙げていますが、『これオススメ!!』的なのがあれば教えていただきたいです。

■ 候補レンズ
・ニコン　AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G
・ニコン　AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G
・シグマ　85mm F1.4 EX DG HSM

■ 所有レンズ
・ニコン　AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR

現在、所有レンズで16-35mmまで撮影できるので、できればそれ以上の
50mmや85mmで考えています。ポートレートにも適しているかと。。。
金銭的にも50mm f/1.4Gなど助かりはしますが、同じような短焦点レンズの買い増しはできるだけ避けたいです。

突っ込み所もあると思いますが、皆様のご意見を聞かせていただけないでしょうか？

書込番号：15575615

[x191300cc]

＞個人的にはMakro Planar T* 2/50 ZF.2がいいなぁ^^
写真早く見たいなｰぁ
お願いしまーす。（ボケ具合）

書込番号：15576425

[Nikkoer]

> x191300cc様
作例ありがとうございます。
Micro60mm2.8Gはマクロ以外にポートレートにも使えるんですね。
多様できるレンズはとても魅力的です。

> モずパパ様
F1.4にこだわりすぎているのかもしれないです。
他の方も仰っているようにMicro60mm2.8Gの作例も見て検討してみます。

x191300cc様同様、Makro Planar T* 2/50 ZF.2も気になります ^^

> 餃子定食様
開放F値の明るいレンズ未経験なので参考になります。
確かに作例を拝見してると、F2〜5辺りを使用している人が多いですね。
大口径で明るいレンズは動画にも使用できるかと思って、少し明るいレンズにこだわってしまっていました。
単焦点は購入後の練習が楽しそうで、早く欲しくなります ^^

書込番号：15576756

[hattarikun0618]

Nikkoerさん　はじめまして。

それにしてもスゴイ・・・紛らわしいニックネームですね。
畏れ入りました。

さて、＞主な用途はポートレート・・・＜と、書かれていますので、ポートレートだけに特化したレンズを探していらっしゃるのでもないのでしょうか。
今回購入される予定のレンズでポートレートを撮影する割合がどの程度なのか、それ以外にどのような用途を考えていらっしゃるのかによってもお勧めのレンズは変わってくるように思います。
さらにポートレートの被写体との関係とか主な撮影環境（屋内とか公園とか旅行先とか）によっても得意なレンズはおそらく違うはずで、なかなか難しいですね。

と申しますのは、小生はこの画角のレンズは５０、６０、１００mmの３本の単焦点レンズを所有していますが、もともとマクロ撮影を目的に購入したものを時々ポートレートにも応用しています。
勿論24-70mmや35mmで撮る事もあります。
他の皆様も、一口にポートレートといってもそれぞれ得意なと申しますか、それぞれの方の使用環境によって主に持ち出すレンズは異なるはずで、なかなか鉄板のこれ1本と決定する事は難しく、一番間違いないのはその被写体と何処で、どれくらいの距離で、どのように撮影する事が多いのか（全身ショット、バストショット、顔のアップなど）によって決めてはいかがかと思いますよ。
これらの環境は実際に撮影してみないとなかなか自分でも分かりにくい要素だし、さらにポートレートはむしろ被写体との距離感が最も重要だと思うので、ボケよりも画角（焦点距離）が重要になってくると思います。
ボケ具合という事でしたら、焦点距離が長くて解放f値が小さいほうが有利ですが、50mm以上のレンズで解放f値近くで撮影すれば、どれもそれなりにボケてくれますし、それこそ同じ焦点距離のレンズでもレンズによってボケ方は異なりますし、好みになってくると思います。

なので、最初におことわりしたように、他人が使うポートレートを主目的としたレンズをなかなかこれとは決めにくいです。

と、一応御託を並べてみましたが、個人的にはポートレートならやはり85mmをお勧めします。
解放f値は1.4でも1.8でもいいと思いますが、極めるつもりなら思い切って1.4を選択されてはいかがでしょうか。
ただし他の方も書かれていましたが、f/1.4〜1.8位を使用して歩留まりよく撮影することはかなりの技術を必要としますし、例えばスタジオなどでライティングなどもばっちり決めて撮影に臨まないとなかなか本領を発揮しないと思いますので、日常で使用するなら現実にはf1.8でも十分だと思いますけど・・・・・・ね。

ということで、85mmで探すならnikkor、シグマ、コシナあたりでしょう。
写りの個人的な好みはコシナなのですが、D800のファインダーはなかなか見易いとはいえ、MFで使用するにはかなりの覚悟が必要です。
そこで、nikkorとシグマでaf精度などのレンズの性能などを考えればAF-S NIKKOR 85mm f/1.4Gというあたりが無難ではないでしょうか？

ただ、この焦点距離のレンズはポートレート以外で使用するなら、わざわざこれでなくてもいいと申しますか、還って使いづらい画角ではないかと思いますので、そこで躊躇されるのなら、今お持ちのレンズからの拡張と考えてMakro Planar T* 2/50 ZF.2もしくはMicro60mm2.8Gをお勧めします。
前者はMFですがピントの山は比較的掴み易いですし、後者は他の方がお勧めする通りです。

偉そうな言い方になってしまって大変恐縮いたしますが、あれこれ悩んでいる間が楽しい時間だとも思いますので、いいお買い物をされてくださいませ。

書込番号：15576895

[骨盤矯正]

ボケの大きさは、焦点距離÷F値という計算式。
85mmF1.8の方がボケが大きく綺麗です。
また、望遠になるほど「望遠圧縮効果」が際立ち迫力が出ます。

書込番号：15576953　スマートフォンサイトからの書き込み

[sakurakara]

>以下のレンズを候補に挙げていますが、『これオススメ!!』的なのがあれば教えていただきたいです。

85F1.4Gですね。
ポートレートであれば、他に挙げられた85mmと比べて数値に現れない良いところがあります。
（1.8Gは数値的な性能は良いのですが‥ポートレートであれば1.4Gを推します。）

他には、MP50、MP100、135DC等‥ボケ遊びも面白いです。

書込番号：15577006

[DX→FX]

D700+50mmｆ1.8

主な撮影目的がポートレートでしたら、ある程度距離感のある85mmが良いかも。

オールマイティーな使用目的ですとやはり50mmが便利では。

私は50mmf1.8を使用しています。コストパホーマンスの高いレンズでボケ味も良くお薦めです。

書込番号：15577011

[ロケット小僧]

Nikkoerさん、こんばんは。

亀レスですが、拙も参加させていただきます。(~_~;)

皆さんが挙げられたレンズ、全部欲しくなりますね。
いずれも珠玉のレンズです。

拙は1990年代に入ってからしばらくして、
FマウントからEFマウントに移行しました。
（ボディ内モーターでAFなんてのに愛想を尽かした訳ではないのですが。。。）
その後も、細々とFマウント機はMFを中心に残しています。

で、最後期に購入したレンズたちが強く印象に残ります。
それは、DCニッコール135�oF2と85�oF1.4大下レンズです。

すでにEFマウントに移行していた時期ですが、
これらは逝ってしまいました。(~_~;)

で、DCニッコールはいかがでしょうか。
色々と言われていてキワモノ扱いもありますが、
出色のレンズといっていいと思います。

現在は、FマウントはF2とF3が主のマニュアルが基本ですが、
これらのために今世紀に入ってF100中古購入してしまったおバカです。

書込番号：15577068

[もとラボマン ２]

Nikkoerさん　こんばんは

被写体　どの位の距離を考えてのレンズ選びでしょうか？

近距離であれば　50mmF1.4でいいとおもいますが　少し離れるので有れば85�oF1.4が良いと思います

また　フォーカスMFであれば　コシナツアイスが良いと思いますが　AFが良いので有れば　純正品で良いと思います　
でも　このクラスのレンズになれば　ボケは綺麗でどれ選んでも問題ないとは思いますが

書込番号：15577135

[Nikkoer]

引き続き返信いただき、とても参考になりました。ありがとうございます。
最終的には、ボクと被写体との距離が一番の問題みたいですね。
ポートレートは結婚式など少し距離があるものや
室内＆屋内でペットや子供を撮影するなど絞れていません･･･
やはり複数個のレンズを使い分けるか、24-70mm f/2.8Gの導入も検討しないといけないような気がしてきました(ただ欲しいだけ？ww)
望遠への挑戦が遠のく儚さと同時にウキウキしてしまうのは
完全にレンズ沼に漬かっちゃってる証拠なんでしょうねww

最後に質問させて下さい。
今、24-70mm f/2.8Gと50mm f1.4(安価なので...)の購入は定まっていき、
ポートレートにはマクロレンズをプラスしようと思っているのですが、
60mmと105mmの購入の決め手はやはり被写体距離の問題でしょうか？
(板が違ってきましたが、やはりD800板でお聞きしたいです)

> hattarikun0618様
詳しく解説していただき、とても参考になります。
身近に詳しい人がいない分、ここで教わる事は自分にとって大きなプラスになります。
対象の被写体距離が定まらないだけに、
24-70mm f/2.8G + マクロ60mmの購入が濃くなってきてます。
ただ、マクロは105mmにも興味が･･･
ホント、楽しい悩みです ^^

> 骨盤矯正様
基本の計算式が頭から離れてました。
基本が大切ですよね。

> sakurakara様
85F1.4G押しですか!!
F1.8買っても、試してみたくなりそうですしね。
まぁーボクは金銭的に買い替えは避けたい所なんですがね。。。

> DX→FX様
ボクが特に被写体距離を示していなかったので
必然的に50mmが妥当との事ですね。50mmは安価なのでどの選択肢を踏んだとしても、手に入れたくなってきました。

> ロケット小僧様
旧式レンズを推されますか。。。なかなか難しい選択肢です。。。
ただ、フィルム一眼からカメラを始めたボクはF100を購入したら挑戦してみたいです ^^

> もとラボマン ２様
被写体距離は結婚式などでは少し距離がある場合もあります。
それを考えると50mmより85mmなどの方が有効的に使用できそうですね。

書込番号：15577654

[Bernini]

MP2/100, f/2.2	MP2/100, f/4	85mmF1.8G, f/2.5	85mmF1.4G, f/2

Nikkoerさん、はじめまして。

老若男女を撮って楽しんでいます。hattarikun0618さんが既に回答なさっていますが、被写体の人物との距離が重要です。
ただ、この点は撮影者のスタイルの違いが大きいので50mmか85mmかのチョイスは御本人でないとなかなか難しいですね^^

上で餃子定食さんがおっしゃっているように85mmF1.8Gに長いレンズフードの組み合わせをお勧めします。私は伸縮できるラバーフードをつけ撮影していますが結講効果ありますよ。

私自身は単焦点だとDT2.8/15、DT1.4/35、MP2/100をよく使ってますが、ロケーションポートレイトだと後ろに引けないことがよくあるので35mmが一番使いやすかったりします。16-35mmF4Gをすでにお持ちですから次の１本として画角変化をつける上で85mmを使ってみるのがよろしいかと思います。

D800と16-35mmF4Gの組み合わせは面白く、撮像範囲設定で1.5xに設定し52.5mmで撮影してみることをまずお勧めします。撮り方によっては人物だけシャープで背景をぼかすことも十分可能です。私が使っているDT1.4/35だとボケ量だけいえば52.5mmでF2相当になるとともにフォーカスエイドが使える範囲が画面四隅まで広がり使いやすかったりします。D800だと撮像範囲設定は1.2xを含めダイヤルに割付できるので一旦合焦させれば再度合焦させる必要がなく切り替えは目を離すことなく瞬時にできます。35mmだと背景が多く写ります。邪魔なものが写り込んできたらクロップし背景を現場で整理してしまえるので便利ですよ。

また、撮影スタイル（好み）にもよりますが人物の一部のアップや身につけているアクセサリーやプロップなども同時に撮っておくのも楽しいですよ。ベストの１ショットだけでなく色々と視点を変え撮っておくとアルバムとかにした時に変化がつけられます。

ダンサーならダンスシューズとかシックなモデルであれば身につけているジュエリーとかも魅力的です。好みは分かれますがタトゥーなどはモデルとなる方が誇っている点（かなり強いアイデンティティーを感じている場合があります）でもありますので一緒に撮っておくと良い場合があります（サッカーのベッカム選手の広告写真とかは有名ですよね）

その観点からすると寄れるマクロレンズが重宝します。85mmF1.8GやF1.4Gは最短撮影距離が長いので寄れません。この点はズームの70-200mmF2.8Gでも同じです。寄れる中望遠ハイスピードマクロレンズとしてはMP2/100が撮影していて楽しいです。ボケ量だけいえばMP2/100は85mmでF1.7程度になります。背景分離能力に優れるともにボケも申し分ありません。

いろいろなレンズのお勧めがいろいろな方からあると思いますが、候補が絞れたら実際にお店でD800につけて試されることを強くお勧めします。

■１枚目：MP2/100, f/2.2
■２枚目：MP2/100, f/4
■３枚目：85mmF1.8G, f/2.5
■４枚目：85mmF1.4G, f/2

書込番号：15577716

[ぎたお３]

D700にAF-S 50mm F/1.8GとSIGMA 85mm F1.4 EX DG HSMを使用しています。50mm F/1.4Dも持っていましたが、開放が甘かったことと、結局50mm F/1.4Dを１段絞った画とAF-S 50mm F/1.8Gを開放で使った画があまり変わらなかったので、1.4Dは処分しています。

SIGMAは開放から使えますし、ボケも綺麗です。（そういえば50mmにSIGMAが候補に挙がっていませんが、理由はありますかね？）
ただし、今は85はAF-S 85mm F/1.8にしておけばよかったなぁと思っています。以前85mm F/1.8Dを使用していましたが、85mmだと1.8でも十分過ぎるほどボケるのに加えて、大きさがかなり小さくなり機動力が全然違うと思います。D700にSIGMA 85mm F/1.4をつけると、それはそれは巨大です。それにAF-S 85mm F/1.8はすこぶる評判が良いですよね。

よってAF-S 85mm F/1.4Gを購入する資金があるなら、AF-S 85mm F/1.8G ＋ AF-S 50mm F/1.8G + AF-S MICRO 60mm F/2.8Gの3本が同じくらいなので、そちらをお勧めします。

あと私がポートレイトで必ず持っていくのは、Ai AF DC-Nikkor 105mm f/2D でして、ボケのコントロールができます。 自分に合うレンズは使ってみないとわからないので、ものすごく高価なレンズを1本買うよりは、少々高いレンズを何本か購入して、シーンによって使い分けたり、自分に合うのを探すなんて、感じで自分はレンズ選びをしています。

書込番号：15578072

[Bernini]

Nikkor 60mmF2.8G	Nikkor 70-200mmF2.8G	Nikkor 24-70mmF2.8G	Carl Zeiss MP2/100

Nikkoerさん
レスをつけている間にNikkoerさんのレスとかぶってしまいましたね。
マクロで寄る話は偶然一致してますが、少し前提が変わってきてますね^^;

＞ポートレートは結婚式など少し距離があるものや室内＆屋内でペットや子供を撮影するなど絞れていません･･･
たぶんレス付ける方はつけにくくなって意見が発散する恐れがありますね^^;

＞今、24-70mm f/2.8Gと50mm f1.4(安価なので...)の購入は定まっていき、ポートレートにはマクロレンズをプラスしようと思っているのですが、60mmと105mmの購入の決め手はやはり被写体距離の問題でしょうか？
被写体との距離の話もありますが・・・

前回の投稿に加えて１点ほど・・・
撮影者と被写体の関係も重要ですが、撮影者と背景の関係も考慮する必要があります。スタジオなどでクリーンな背景で撮る場合には少し背景から離れた位置に人物を配置することが多いです。でも現場が狭かったりして背景（スクリーン・布等）の端が写ったりライトの一部が写ったりすることがあります。プロの方は広く自由に設定できるスタジオでしっかりセッティングして撮るでしょうがアマチュアであるとなかなか広い場所が確保できない場合が多いです。また、インドアのロケーションポートレイトなどでは下がりたくても下がれない場合が多いと思います。焦点距離の長い（画角が狭い）レンズであれば背景の邪魔なものをフレームアウトし易くなります。

逆に屋外のロケーションポートレイトなどでは現場の雰囲気を写し入れたものが良い場合が多いので焦点距離が短い（画角が広い）レンズが使いやすくなります。もし背景がうるさいようであれば絞って整理する方法があります。なので私はハイスピードレンズであるDT1.4/35を好んで使っています。フルサイズの醍醐味である広角でもボケを生かしやすいといった特徴もあります。

前回の投稿で申しましたようにD800との組み合わせでは撮像範囲設定(1.5x)でクロップしたり絞りで背景を整理することが可能です。

これらは撮影者と被写体の位置関係とはちょっと別の話なので前回の投稿に付け加えさせて頂きました（ズームレンズのズームイン・アウトや足ズームとは別の話です^^;）。

前回は単焦点でのレンズチョイスの話でしたが、今回はズームまで話が広がっているようなの私もちょっと幅を広げて２つほど提案いたします。御予算とお気に入りの画角がわかりませんのでNikkoerさんのニーズに対しはずしているかもしれませんが（汗）

既にお持ちのNikkor 16-35mmF4Gは逆光耐性も強くダイナミックな構図のポートレイトに向いているレンズです。C-PLフィルターを使用し屋外でのパンチのきいた空を背景にしたクールな画が狙えると思います。ぼけは撮り方次第^^; 前回申しましたようにレンズの画質の良い部分を生かした16mm-52.5mmF4レンズとして使えると思います。標準・中望遠レンズだけだと画が単調になりがちなので広角でも撮ってみることをお勧めします。

【提案】（既存のレンズ、マクロ、ズームを考慮した組み合わせ）
�@　16-35mmF4G + 60mmF2.8G + 70-200mmF2.8G
�A　16-35mmF4G + 24-70mmF2.8G + MP2/100

�@�Aとも人物撮影で画質に関しては全く問題ないと思います。たいていの場面をこなせる組み合わせだと思います。あえて言えば、�@は屋外向きで�Aは屋内向きといったところでしょうか。あまり焦点距離がかぶらないほうが良いという考え方もありますが、私などは好きな焦点距離はかぶるだけかぶった方が良いと考えています。たとえば私は35mmが好きなので16-35mmF4G + 24-70mmF2.8G + DT1.4/35が好きだったりします^^ とっさの時にも好きな画角で取れる状態が準備できている方が好ましいと考えるからです。

また、携帯性を無視しいくらでも持っていけるということであればあまり気にする必要はありませんが、クリップオンストロボや予備バッテリー等のアクセサリーを入れると総計5kgぐらいになるのでその点もよく考慮されたほうがよろしいかと思います。

御質問の性格上発散方向にありいろいろなレンズのお勧めがいろいろな方からあると思います。繰り返しになりますが、候補が絞れたら実際にお店でD800につけて試されることを強くお勧めします。

■１枚目：D800 + Nikkor 60mmF2.8G
■２枚目：D800E + Nikkor 70-200mmF2.8G
■３枚目：D800 + Nikkor 24-70mmF2.8G
■４枚目：D700 + Carl Zeiss MP2/100

書込番号：15578198

[Bernini]

一部訂正　m(_ _)m

×　もし背景がうるさいようであれば絞って整理する方法があります。
○　もし背景がうるさいようであれば絞りで整理する方法があります。

書込番号：15578209

[写歴40年]

Nikkoerさん　おはようございます。

ポートレート用の単焦点レンズと言う事ですが単焦点レンズは当たり前ですがズームが出来ないので、あなたの撮りたい画角(焦点距離)を優先させて考えた方が良いと思います。

50�oも85�oも両方持たれても良いほど画角は別物で、私がフィルム時代ポートレートを撮っていたレンズは105�oF2.0と180�oF2.8が多かったですが実際使用していたのは180�oがほとんどで、人それぞれポートレートを撮りたい画角というのはその人でないと解らないと思います。

逆に撮りたい画角が解らないのであれば大きく重く高価になりますが、F1.4の高級単は別として単に変わらない描写の70-200�oVR�Uなども寄れないとは言えポートレートには十分な万能レンズだと思いますし、現在お持ちのレンズが広角ズームで50�oを購入されるのであれば24-70�oよりもまず望遠を購入された方が撮影の幅が広がるように思います。

書込番号：15578308

[デジタル系]

35mm は万能だと思ってます。

ソニーのRX1(フルサイズのデジカメ）が35mmオンリーなのを見ても
わかるとおり、万能ですよ。人間を撮っても、そんなにゆがみがない
ので、安心です。

ズームは歪がどうしても多いことと、フレアが生じやすいので、海外
旅行でもなければ、単焦点を選ぶのは好ましいと思います。

50mm は、才能のある人には良いレンズのようですが、撮影はむずか
しいと思ってます。私には無理。一応買いましたけど。

書込番号：15578325

[またべい]

こんにちは

50mmはやっぱりF1.4Gのほうをお勧めしますっ！

絞り解放のソフトな描写と大きな周辺減光はf1.8Gにはない魅力だと思います（笑）

添付画像はD700で申し訳ありませんが・・・(*´ω｀*)

書込番号：15579479

[hattarikun0618]

Nikkoerさん　こんにちは。

2度目の投稿になります。
だんだん方向が定まって来たご様子でよかったですね。
＞　24-70mm f/2.8Gと50mm f1.4(安価なので...)の購入は定まっていき、＜
ということですが、この買い方だとおそらく50mmの出番はかなり限定されるでしょう。

小生が一眼レフを始めた当時、同じように24-70とnikkor50mmf/1.4を同時に購入したことを思い出しながら申し上げます。
24-70は重たくてフードまで入れるとかなり長くなってハンドリングに苦労しますが、解放から使えるし、かなり便利なレンズなので、まず最初に購入される事は賛成です。
一方この50mmレンズはそれ程寄れませんからマクロでは使用できないため、自然とスナップ用、ポートレート用としての使用になってきます。
それでも性能は文句なくコスパは抜群にいいと思いますので、何か1本だけ単焦点レンズをという方にはとりあえずお勧めではありますけど。
このときD800のクロップ機能を使って75mmの画角で切り取るようにすれば、ポートレートにも応用できますが、その際f/1.4を活かした撮影をしようとしても、24-70f/2.8との撮れ具合の違いを実感する事は少ないような気がします。

今では特に50mmという焦点距離のレンズが大好きなので、気がついたらコイツをつけてる事が多いのですが（Makro Planar T* 2/50 ZF.2ですけど）、そのかわり24-70を殆ど宝の持ち腐れ状態となっておりますし、さらにnikkor50mmf/1.4に関しては最後に持ち出したのがいつだったか忘れるくらい昔になってしまいました。
世間にはこんな人もいるという一例として参考にして頂ければいいのですが、10本くらいあるレンズラインナップのなかに24-70、50mmが揃っているのはバランスいいと思いますが、これからレンズを買いそろえて行こうとする際の買い物の順番としては、24-70と50mmの同時購入は撮影の幅も拡がらないし一寸勿体ないとおもいます。
せっかく買ったものの、どっちかだけ依怙贔屓するような使い方になってしまうとあなたの気持ちも穏やかではいられなくなるのではないかと余計なお世話を焼いてしまいます。

そこでご提案としては24-70をまず購入されて50mmとクロップを使用して８５mm、105mmの３つの画角で貴男の撮ろうとされている被写体と向き合ってみられたらいかがでしょう。
きっと追加するのは60mmもしくは85mmもしかしたら105mmとなって50mmではなさそうな気がしますけどね。
ナンダカンダ言ってボケ具合がまず気になったりポートレートを撮りたい嗜好の人は（小生の事を含む）中望遠くらいの焦点距離のレンズが一番しっくり来る人が多いですよ。
それはボケ具合、圧縮効果、切り取り感覚などの好みによって、その人なりの感性で決まってくるのかもしれませんね。

書込番号：15580248

[Nikkoer]

皆様、経験の薄いボクの少ない情報からいろいろな観点でアドバイスをくださり、ありがとうございます。レンズ購入の参考だけでなく撮影技法や撮影の幅を広げるべく今後の方向性も見えてきました。
自分の好みもあるとの事ですが、自分にとってはまず技術を磨き、自分の好みに合うレンズを探していこうと思います ^^

> Bernini様
撮像範囲設定(1.5x)でクロップするという撮影技法が自分にはありませんでした。
とても参考になるのと同時に、レンズ選択の見方が少し変わってきました。
また、被写体距離や背景など、まだ考慮する点が浅い事がわかりました。
経験不足なので自分に合ったレンズを探すための購入もありな気がします。
が、ココで教わった事が多くあるので試し買いする必要のないレンズはとりあえず優先度を低くし、勧められたレンズに絞って試してみます ^^

提案していただいた�@で検討していこうと思います(ひとまず屋内撮影の予定が直近に無いので)
ですが、今回のお話とUPしていただいた写真を拝見してるとMP2/100にとても興味を持ちました。
難しいレンズのようですが、撮影の幅が広がる気がします。
ただ、一気に購入だけの余裕が今無いため先の話になりますが・・・

> ぎたお３様
50mmの購入するよりMICRO 60mmを購入する方が優先的ですね。
その経験を踏まえて、必要であれば他のレンズを検討していこうと思います。
SIGMA 85mm f1.4を検討していたのはNikkor 85mm f1.4が高価な為です。
50�o f1.4については安価な為Nikkorのみ候補に挙げていました。

> 写歴40年様
撮影の幅を広げる事はボクも優先したい事なので
70-200mmF2.8G + MICRO 60mmをまず購入し、まだ必要なレンズがあれば検討していこうと思います。

> デジタル系様
35�oは自分の所有しているレンズでカバーできるため、追加は考慮していませんでしたが、単焦点はフットワークが良いため、必要になる時が来るかもしれません ^^

> またべい様
現段階で50mmの購入は先送りにしますが、もし購入する事があれば
f1.4を試していようと思います。作例ありがとうございます ^^

> hattarikun0618様
ひとまず70-200mmF2.8G + MICRO 60mmの購入を検討していこうと思います。
70-200mmF2.8Gの購入がある為、24-70f/2.8はすぐ手が出そうにないので
そこから85�oもしくは105�oの検討をしていこうと思います ^^

書込番号：15580737

[Bernini]

D800 + 70-200mmF2.8G

Nikkoerさん
＞提案していただいた�@で検討していこうと思います(ひとまず屋内撮影の予定が直近に無いので)

なかなか御自分の中でこの画角が好きって言えるようになるにはある程度の枚数を撮らないと難しいかもしれませんね。単焦点ではありませんがズームレンズでその画角を見つけるというのも一つの選択だと思います。たまたま今回は広角レンズを持っていらっしゃいますし^^;

60mmF2.8Gや70-200mmF2.8GはニコンがD800E用に推奨するレンズリストにも掲載されているレンズですのでレンズ単体としてみても間違いないと思います。既にお持ちの16-35mmF4GとD800の高画素を生かした撮像範囲設定機能の組み合わせだと超広角16mmから望遠300mmまでをほぼカバーするので好きな画角を見つけやすいと思います。人物撮影ということでたぶん三脚や一脚を使用をすることはないと思いますが（私はよくストロボを使いブラした表現が好きなので使いますが^^;）、上記焦点距離の範囲で手ブレ補正がついているのは暗所での被写体ブレや手ブレを防ぐにもかなり有効だと思います。

ただ、70-200mmF2.8Gは安いレンズでもありませんし一気に60mmF2.8Gと一緒に購入されなくても良いかもしれません。レンズの重さ等もあるので御自分の許容範囲かどうかを当然店頭で試されることはもちろんですが、一度レンタルして実際に撮ってみるというのもいいかもしれません。いずれにせよ購入されたらしばらく16-35mmF4Gと70-200mmF2.8Gだけで人物を撮ってみることをお勧めします。

16mm-300mmの中で52.5mm-70mmの間は空いてしまいますが好きな画角や好みの被写界深度について自分とモデルの距離感やモデルと背景の距離感（自分と背景の距離感）を考慮することによってはっきりしてくると思います。

その際試して頂きたいのはモデルを座らせてみて自分もかなり低い位置から撮影してみたり、モデルが立った位置のとき脚立等で自分を高い位置にして撮影してみることです。アイレベルだけの撮影では気づかなかったことが見えてくると思います。それぞれのレンズのもつ最短撮影距離の違いが次ぎのレンズチョイスにつながってくると思います。最短撮影距離が短い（寄れる）レンズの重要性がご理解頂けると思います。これはまた、人物描写でビューアーにどういった印象を与えるかといったテクニックを体得する訓練にもなりますので^^;

そうやって撮っていれば標準マクロか中望遠マクロのどちらが御自分いあっているか又は両方必要か、はたまたどちらも必要ないかが明らかになってくると思います。勧めておいてなんですが、人物撮影全体から見ればマクロの必要性はたぶん優先順位は下がるはずなのでじっくり選ばれても良いかと思います^^;

ニコンの特許出願状況から50mmF1.2や既に昨年フォトキナで発表されたCarl Zeiss 1.4/55なども今年から来年にかけて市場に出てくるでしょうから標準域のレンズ選びは Nikkoerさんのニーズを詰めてから購入した方が同じようなレンズを購入することを回避できるかもしれません。寄れた方が良いか？AFの速度は？MFでOK？といった点が明らかになれば欲しいレンズが自ずと絞れると思います。

写真　D800 + 70-200mmF2.8G

書込番号：15581220

[Nikkoer]

> Bernini様
引き続き撮影手法やレンズ選択の意見、ありがとうございます。
撮影手法に関しては、また読み返す事も多々ある事と思います。本当に参考になります。

レンズはひとまず70-200mm f/2.8Gをレンタルして撮影に挑んでみます。
現在所持している16-35mm f/4Gも、まだまだ試したい事があるので当分はこの2本で被写体と向き合っていきます。
まだまだ写真を撮ることの楽しみが広がると思うとワクワクします ^^
大変お世話になりました。

書込番号：15581499

アラスカでのオーロラ撮影

[モンゴルの夢２１]

今月の下旬に、アラスカのオーロラ撮影に行きます、Ｄ８００とＤ６００に１４-２４・２４-７０レンズと三脚を持参いたします、初めてのオーロラ撮影ですので、ホッカイロ２-３個重ね張りして、カメラを布の袋で包み撮影するつもりです、撮影後は、カメラをビニールのジップ袋に入れ温度に慣らしていくつもりですが、カイロ灰を持参しようと思ったのですが、途中で没収されるとの話を聞きましたが、実際、持ち込んだ方はいますかね、注意すべき点アドバイスが有りましたら教えてください。

書込番号：15575061

[デジタル系]

バッテリーチャージャーも制限があることをお忘れなく。

最近の航空会社はすごく厳しく、原則を曲げません。

三脚の長さが3cm、規格より長いだけで機内持ち込みを制限されそうに
なりました。分解したら、規格内におさまったので大丈夫でしたが。

航空会社のサイトには、制限物が細かく載ってますので、きっちりと
チェックすることをおすすめします。持っていけなくなると、予定が
狂うものもあります。

書込番号：15578429

[モンゴルの夢２１]

いろいろのアドバイス有難うございました、やはり、カメラの暖房方法が難しいようですね、たぶん、生涯最初で最後のオーロラ見学になると思います、２月初めには、結果を掲載させていただきますので、お待ちください。

書込番号：15578733

[あかんぼん]

往きの飛行機からマッキンリー（＝デナリ）が見えました	１日目のオーロラ　チナ温泉山頂より　月齢2　露出不足だった	２日目のオーロラ　　チナ温泉滑走路より	８日目のオーロラ　オーロラ・ボレアリスロッジより　　月齢10

こんにちは、もうお話は終わってしまったでしょうか

2010年3月の春分前後にアラスカ（チナ温泉＆フェアバンクス）を旅行、オーロラチャンスは8回設けました
そのときの経験を参考までにお知らせします　　なおデルタ航空を利用、シアトル経由です

カメラの暖房用として桐灰カイロ＆燃料をヨドバシ・新宿西口で購入、また点火用として
100円ライターを用意しました　

地上職員に確認したところライター（100円ライターのような簡便なもののみ　ジッポのような燃料型はNG）は1個のみ手荷物で持ち込み可能とのこと 　なお成田及びシアトルの金属探知機では反応しませんでした
桐灰カイロも反応及び質問されることもなく、全行程フリーパスでした
使い捨ても大量に持参しましたがやはり異常低温環境では発熱せず、チナ温泉に残してきました（下痢したお腹を温めるのには重宝しましたが、、、）

なおカイロの肝心の効果ですが結論的には予備の電池をポケットに入れて、これをカイロで温めた方が効率的　　また燃料は立ち消えしやすいので困りました（両端に点火したほうが良い）
100均で買った保冷ボックスを加工してカメラを覆いましたが操作性が悪いので途中でやめました


1月末に行かれるのであれば更に寒さが厳しいので次のことにも注意してください

1)レリーズが折れる可能性があるので赤外線リモコンあるいはタイマー撮影（こちらが簡単）を使う
2)金属三脚など金属は素手で決して触らない（引っ付いて離れなくなる）
3)レンズ・リアキャップは外れなくなることがあるので注意、バッテリーケースも同様・・・樹脂が極低温で変形するためか

一番の問題は撮影者が極低温の暗い環境に長時間耐えられるかどうかです　　機材の操作に充分習熟されて悔いのない旅行を楽しんでこられることを祈っています




　

書込番号：15579285

[モンゴルの夢２１]

アドバイスを頂いた皆様方、有難うございました。本日、山屋さんを２軒回りましたがハイマウントの木炭カイロは、昨年、製造中止になっていて、手に入れるのは難しそうです、オイル式カイロはやはり、持ち出しが厳しそうです、あとは、撮る寸前まで、カメラをくるみ、電池をぎりぎりまで温めて、チャレンジしてみます。以前モンゴルで氷点下２０度で、Ｄ３は動いてくれましたが、今回も大丈夫でしょう、持参するカメラを、もう一度検討してみます。

書込番号：15580014

[元気老人]

フェアバンクス・スキーランド　11�o（16�o）f3.5 13秒 ISO3200	フェアバンクス・ボレアリス　20�o（30�o）F4.5 25秒 ISO3200	イエローナイフ 10�o（15�o） f3.5 8秒 ISO3200	イエローナイフ　10�o（15�o） f3.5 10秒 ISO1600

一昨年３月、フェアバンクスにオーロラを撮りに行きました。
私も防寒対策に桐灰カイロを持参しましたが、機内持込みにはせず、
トランクに入れました。ハクキンカイロも考えましたが、アルコールの
持参はトランク内でも当然出来ないと思い諦めました。
私は成田からの直行便でしたので、荷物が紛失する心配もないため、
スムーズな検査通過を考えて不安なものは極力トランクに入れました。
（４日分のアルファ米・味噌汁・かつお節・醤油・いわのり等も）

ただ、購入した桐灰が不良品で湿気のためほとんどが発火まもなく消えて
しまい全く機能しませんでしたので、現地では使用しませんでした。
（出発前に、電子レンジで完全に湿気抜きし、テストまでしていったのですが・・・。）
そのほか、充電式のカイロもほとんど役に立ちませんでした。

気温がマイナス２０度前後で、そよ風程度の風でしたので、体感温度は
約−２５度程度？でした。（デジタル温度計で実測）
防寒服は現地でレンタルしたもので完璧でした。オーロラが出るまで１時間ほど
雪の上に仰向けに寝て星や人工衛星の通過などを見ていましたが、全く寒さを
感じないほどでした。ネックウォーマーは持参。レンタルの大きなグローブは
使用せず、持参の普通の手袋をはめてポケットに手を入れていました。

私は鑑賞ツアーに参加で、連れて行かれた所は２箇所、スキーランドと
ボレアリスでどちらもロッジがありましたので、日本から持参した200�_�g程度の
アルミ缶（自動販売機のお茶やコーヒーの）に無料の熱いコーヒーを入れて
それをハンカチで包みズボンのポケットに入れていました。結構暖かさは３０分位保ちました。
それを３回程繰り返し約４時間外に立ちっ放しでも大丈夫でした。
皮肉にもこれが一番効果的でした。

その間、カメラは三脚に立てたままで、カメラ用品のキルトのケースを被せ、
その上からビニールの袋を被せておきました。
私が行った時は、１００人程度の客の９０％以上が日本人、また三脚を立てている人は
３０人位、更にその内の本格的な三脚と一眼で撮っている人は、その半分と
いう感じでした。ほとんどがきれいな色のオーロラを期待する鑑賞目的の客で、
現れた只の白っぽい霧のようなオーロラに「エ？これがオーロラ？」と落胆の声が
聞こえる観客の中にカメラは立てっ放しでした。（その場を離れる時は短く低くしておきました）
心配したバッテリーの保ちも差ほど劣化もなく、１晩２個程度でした。
予備はズボンのポケットに入れていました。

結論は、ビュービュー風が吹くような場所で、−３０度以下でなければ私にはカイロは不要で
カメラの動作も心配なしと判断しました。（私は昔からバイクでもズボン下は使用していません）

その経験から、昨年３月の４泊のイエローナイフでも防寒服のみでカイロ不要でした。
こちらは、気温は−１０度前後でやはり４時間ほど雪の上に立っていました。
オーロラが出ればもう夢中で、寒さなど忘れてしまいますよ。
参考に使用機材は、フェアバンクスはα５５、イエローナイフではα５５とD90、
レンズは10-24�_f3.5-4.5、11-16�_f2.8でした。
ＨＰで数枚公開していますので参考に覗いてみてください。
どうぞいい写真を撮られますよう・・・。

http://www8.plala.or.jp/sky777/shinsaku2012_158.htm

書込番号：15582270

[則巻センベイ]

ハイマウントは製造中止ですか、道理で検索しても品切ればかりだった訳です。

ヤフオクで即決で出してる人がいますね。お早目に。

私もあと３箱くらいしか無いので、フィルムヒーターで自作しなければ。

犬そりはおしっこが飛んでくることがあるので要注意です(笑)

書込番号：15582615

[モンゴルの夢２１]

ヤフーのオークションで、ハイマウント木炭カイロで使えるという炭を見つけ、オーダーしました、テストをして、うまく使えるようでしたら、持っていきます。本体は私の知り合いが持っているのを分けてもらいます、カメラはＤ３（以前モンゴルで氷点下２０度以下の夜の撮影で問題なく動いた）とＤ８００を持参して行きます。ニコンを信じ、よい天候に恵まれることを祈り、行ってきます、皆様方、いろいろありがとうございます。結果報告を楽しみに待っていてください。

書込番号：15585385

[fno]

モンゴルの夢２１さん

私がいつも利用している好日山荘のウエブショップでは、本体はまだ在庫がありますよ。
ただ、燃料が売り切れてしまったかもしれませんね。別の木炭が使えるのであれば、本体ゲットでもいいかもしれませんが・・・。

http://shop2.genesis-ec.com/search/item.asp?shopcd=17289&item=5032307000617

書込番号：15586041

[fno]

追伸
メーカーでは、専用木炭をまだ取り扱っているようで、オンラインで購入できそうですね。

http://www.gelert.com/products/fuel_sticks_for_pocket_hand_warmer

のサイトから、オンラインショップを選択していくと、通販サイトに入れます。
Fuel Sticks for Pocket Hand Warmer　のキーワードでたどり着けると思います。

ちなみに£２．９９です。

日本に送ってくれるかは未確認ですが・・・。

書込番号：15586125

[モンゴルの夢２１]

好日山荘も確認しましたが、燃料はないようです、今、ヤフーオークションで、類似品の本体と燃料が出品されています、興味がある方は調べてみてください、現地のアウトドアショップでも、木炭カイロに関して調べてきます。カイロの話が、主になってしまいましたが、撮影上に注意することがありましたら、アドバイスをお願いします。撮影後、カメラは、ビニール袋に入れ更にジップ袋に入れ、慣らしていこうと思います、レリーズに関してもアドバイスを頂きましたが、電池式のレリーズため、ただいま考え中です。　アドバイスどうもありがとうございます。

書込番号：15588170

[AuroraStudio]

何度かアラスカで撮影しております
まず、今のカメラの保温は全くーーーー不要です！！！！（−４０°でもカメラ電池共に問題なし）。
防曇対策としても湿度は日本の寒冷地と違い、出しっ放しでも曇る事はありません、、
ご自分の吐息だけ気をつければ大丈夫です。
撮影後はビニールでくるんでからタオル等でくるんで急な温度変化を避けた方が良いです。
撮影中は寒冷下に出しっ放しで大丈夫です。

それにカイロをご自分の保温に使おうとしても、
燃料タイプ、化学反応タイプのカイロは低温過ぎて使い物になりませんよー。持って行ってもムダになります
（なりました）。環境に対応したウェアにお金をかけた方が良いです。
もし使うとしたら電池タイプをお勧めします（それでも配線を工夫してバッテリー部自体の保温が必要です）。
参考迄、化学反応タイプ（ホッカイロ等）は問題なく持ち込めますが、燃料タイプはダメです。
それではー〜！

書込番号：15594783

[モンゴルの夢２１]

Aurora Studio様、燃料タイプのカイロは持込みできないとありますが、木炭式カイロもだめですかね、このタイプにかけてみようと思っていたのですが、ただ、ツァー会社の禁止リストには入っていますね。　また、逆に必要ないよというアドバイスは、心強く思いました。　いよいよ出発も迫ってきましたので、お答えを頂けると助かります。

書込番号：15597285

[AuroraStudio]

モンゴルの夢２１さん
ワタシも初めての時は色々な文献を参考にしてレンズの保温やカイロの事ばかり気にしていたのですが、
実際には低湿度のためレンズの加温は全く必要なく、またカイロ灰タイプも極低温下ではすぐ消えてしまいました。
また、イエローナイフでお借りする事になるだろうと思われる、ウエアはとても性能が高く、
観察→暖をとる小屋（ティピー）の往復でしたらカイロの必要はありませんです。
また、いらぬトラブルを避ける為には燃えるものの持ち込みはやめておいた方がいいです。
その分撮影に集中しすぎて、手足の保温を怠らない様にしてくださいね。
あと三脚はしっかりしたものを（暗いので蹴飛ばさない様に）。
今迄の経験では、内陸のイエローナイフでは海に面した北極圏より、見られる可能性はとても高いです。

貴殿が素晴らしい天候と、オーロラブレイクに巡り会う様に！
それでは！

書込番号：15597681

[AuroraStudio]

大変失礼しました、、、カナダではなくアラスカでしたね、、
私の稚拙な過去の経験ではアラスカでは一番明るいオーロラを観測できた所でした
（細かい文字が読めた程です）ので、期待できますよ。
またアンカレッジの中心や、住宅街でもオーロラ観測ができますので
シャッターチャンスは多いです。それでは！

書込番号：15597768

[べほいみん]

質問者様の暗闇での撮影経験がどのぐらいあるか
わかりかねますが、私の経験からいうと、
初めてのオーロラ撮影で、カイロを思った場所に
うまく固定して、ピントをあわせて、布をかぶせて
そのままうまく撮影することは至難の業です。

周りに撮影者がいれば、ライトを短時間点けることさえ
ためらわれる状況もありえますし、よほど手馴れて
いなければどこかしら失敗をする（しかも、あとで
失敗していることに気が付く）可能性が大です。

すでに他の方が書かれていますが、必ずとは言えませんが
-30度ぐらいでも、風が強く吹き付けなければ
意外とカメラは作動します。布で覆うなどの
対策は有効なのでやってみたほうがいいかもしれ
ませんが、カイロは不要かと思います。

オーロラの合間に建物と出入りするような場合でも
カイロの存在はかなり邪魔になります。

下手にカイロをつけて、その部分の霜や氷が解けて
水になって、カイロがずれて凍ってしまうなどの
最悪の事態も考えられますし、万全の準備はかえって
アダになる可能性の方が高いのではないでしょうか。

書込番号：15609976

[流離の料理人]

２０１３年　オーロラ仕様　これを投入します。

アラスカにオーロラハントですね。
良いご旅行になればいいですね。

皆さんのアドバイスを参考に　時前に暗闇でカメラ操作（三脚に取り付け等）
をリハーサル等しておけば現地でまごつく事は軽減出来ると思います。
何せオーロラが急に出ると慌てますからね。

それと　極寒冷の地（僕はアイスランドのレイキャビックで撮影したので
　そんなに寒くはなりませんでした）なのでお体の防寒等も大切なので
　ご考慮して下さい。

ボデイを２台（D8００＆D6００）と三脚持参との事で　三脚は２本　別々に
　お持ちに成ります？？　その方がベストですけど、なにぶん　荷物の制限が
　有るので僕は３脚を１つに　ロングベースで連結させてボデイ２台を乗せて
　撮影しました。
　（三脚は自由雲台＆クイックプレートが便利です）

　一生に一度と皆さん言われますが　一度オーロラ見てしまうとまた見たく成るんですよね。此れ本当。と追う事で　僕は再度　三月にアイルランドのレイキャビック再訪
　です。

　良いオーロラに出会います様に。

書込番号：15610288

[モンゴルの夢２１]

皆々様　貴重なご意見ありがとうございました、いよいよ出発も近くなってきました、カメラＤ３・Ｄ８００、レンズは大三元３本と三脚持参で行ってまいります、今月下旬には改めて結果報告ができると思います、天気が心配ですが、オーロラが見えることを念じて、行ってきます、アドバイス有難うございました。

書込番号：15610818

[AuroraStudio]

最後に、、、
ピントは事前に星などに拡大ライブビューで合わせてからテープで固定しておくと吉！
撮影に集中できますよ
それでは！

書込番号：15611265

[自遊人えいいち]

アラスカでのオーロラ撮影、D8００による画を拝見させていただきました。
現在、スペア機としてD8００の検討をしていましたが、あまり良い結果と見受けられませんでした。
高感度に対する期待がもてないように思われます。特に暗所での撮影、感度２０００あたりからのノイズの多さはがっかりしました。　どなたか、オーロラ写真をお持ちでないでしょうか？？
自分はD3s使用し、活動するものですが、D4及びD3s中古を買い増しするほうがいいようにおもわれます。
『D8００でも、こんなオーロラとれます！！』という写真を是非は意見させていただけないでしょうか？？

因に、D3sではこのように撮影ができます。

書込番号：16036120

[流離の料理人]

どうも

アラスカ＆カナダには憧れますが（カナダには夏訪問した事が有ります）、今はインド在住中で北欧＆アイスランド方面の方がアクセスしやすいので　今年（昨年と）もアイスランドにオーロラ撮影に行ってきました。

ごよ望のD８００でないですが　D8００Eの画像をあげさせて頂きます。（２枚ほど）
まーこれだけ行ければ良いかなと　（僕的には）
MACで取り込んで　リザイズ＆iPhotoで少し画像を自分好みに変更してる位です。

ではでは

書込番号：16036501

MacでRAW現像

[pasukaru]

皆様、明けましておめでとうございます
Macをお使いの皆様、RAW現像はどのようにしてますか？この機種（D8００）を使い、RAWで写真を撮り、現像したいと思ってますが、iPhotoは簡単な露出の調整ぐらいしかできません。知人の聞いたところ、APERTUREがよい、と聞きましたが、評判を見るとあまり芳しくない。
またD800に無料でついてくるView NX2で編集を試みましたが、Libraryが見つからず、起動はできたものの編集はできず。
初心者の質問ですみませんが、よろしくお願いします

書込番号：15569649

[nao-taro]

私は他社ユーザーですが
iPhotoは[macintosh HD]-[ユーザー]ー[ユーザー名]ー[ピクチャ]ーi[PhotoLibrary]
でライブラリーに写真が読み込まれていますが
ここは他のソフトでは通常閲覧できない不可視ファイルです。
（iPhoto'09あたりより前バージョンなら他のソフトでも開けました）
何か特殊な方法だと可能かもしれませんが、通常は無理です。
今のiPhotoはRAWも読みこめますが、それを編集現像するのは無理だと思った方がいいでしょう。

私はiPhotoがライブラリに写真データを読み込む為データが肥大化するというデメリットはともかく、
閲覧に限ってはアルバム化、イベント別編集やスライドショーなど
デジタルフォトフレームのように使用出来る点など大変優れていますので
通常撮影ではJEPG+RAWで撮影してRAWのみは別フォルダで保管し
JEPGのみをiPhotoへ読ませています。あくまで基本はiPhotoは写真管理＆閲覧専用ソフトです、

RAW現像は基本は純正だと思います。純正でないと出来ない機能もあったりしますし。
ただ他社機と併用するとかなると操作が統一出来ることもあり
Photoshopとかアパーチャーとかシルキーピックスなどのほうがいいのかもしれません。
（ただ新機種などへの対応が純正より遅くなりますのがネックでしょうか）

とりあえずRAWは別途保管しての対応をお勧めします。
RAW現像でどのソフトがいいかはもっと詳しい方のご教授をお願いします。

書込番号：15570231

[unicorn schneider]

MacbookPRO retina15でRAW現像をしております。

Photoshopも載っけてますが、メインで使用しているのはNikon純正のCapture NX2です。

理由は、コレでしか弄れない設定があるから。カメラの設定を完全に反映できるのはコレだけです。

他のソフトでも現像しますが、ちょっと違った加工をしたいときのみ使っています。

書込番号：15570389

[anakurooyaji]

iPhotoに取り込み済みの画像データの編集ですが、iPhotoの画像一覧から編集したい写真を選んで、「ファイル」の「書き出す」を選んで、「種類」から「オリジナル」を選んで書き出したファイルを、他のアプリケーションソフトで読み込むことになります。
RAWで取り込んでいたデータは、オリジナルのまま書き出しされます。
Apertureも基本的に同じ操作で、他のソフトが利用可能です。
iPhotoは、あくまで画像の管理ソフトとして利用し、本格的な調整は他のソフトでというのが現実的な使い方かと思います。

書込番号：15570551

[アルトハイデルベルグ]

　D800の真価（Raw現像）を認識したいならば、PCと画像処理ソフトも
高機能にしなければならないと思います。

　スレ主さんはMacをお持ちのようですから、Macで説明しますと、Intel
Mac・CPUはDual、可能ならばQuad構成で3.0GHz前後以上・RAMは８GB
以上（現在はメーカーやお店が気の毒になるくらい安いですから、出来たら
16GBにしてしまう）

　画像処理アプリはNX2でも出来ないことはありませんが、誰がどう言おうと
Adobe社のPhotoshop（現在はCS6が最新ver.）が最高のソフトです。

　但し、価格は新規購入ならば95.000円前後、ver.アップでも26.000円です
からかなり高価格です。

　以上の組み合わせで、Raw16bit〜Tif.16bitに変換する時間は大体7秒前後
Jpegならば最大画像に変換する場合でも5秒も掛からないでしょう。

　現在、高画素機デジタルカメラが多くなってきたので変わってきたかとは
思いますが、1600万画素クラスが出てきたとき云われていたのは、1200万
画素クラスの16bit.Rawを現像するのに掛かる時間は、一画像15秒までで、
それ以上20秒も掛かるようだったら，高性能PCに即交換と云われてきました。

　自分のささやかな経験では、MacもWinもIntel Dual Core 2,7GHz、Ram
は4GBまでしか詰めませんでしたので仕方なくそれでやっていましたが、
2450万画素16bit Rawを現像するのに12秒程度掛かりました。その上にバッチ
処理、一括処理にすると10画像くらいでフリーズではないが止まってしまう。

　一息ついてから再びのろのろ始めると云う感じでは、快適どころか仕事にな
らない（もっとも、5年前には最新のMacで30秒程度かかり、20年前くらいで
は、Jpegのフィルター操作で1〜2時間くらい掛かったので、この処理の時は、
お昼で、あの処理の時は夕飯にまにあうねーーーと、云うオチまでついた話が
あります）

　今は、MacもWinも最新の状態にしましたので4000万画素16bitでも5〜7秒
程度、バッチ処理ならば50枚程度までは、遅くなったという感じも無くとんとん
とやってくれます。

　一回の撮影が大体150〜200ショット程度で済ませていますが、もし、10枚
程度の撮影でしたら、カメラとPCをUSBで繋いで見て下さい。PCがカメラ内部
まで入り込んでどんなRaw を撮ったのか見せて呉れますし、そのままSDカード
の中で現像をすることも可能です。

　現像済みのTif.なりJpegをPCにコピーすればすべて完了・・・と、云うこと
になりますが長くなるのでこれで第�@話は終わり、第�A話に続きます。

　ただこれだけは書いておきたい。以上のPCとPhotoshopの合計価格は、D800
が発売された時の価格より廉いです。そして、カメラよりはるかに長期間使えま
すよ、とーーーーーー。

書込番号：15571192

[アルトハイデルベルグ]

　第�A話・・・PCとアプリの話はそれくらいにして、今、投稿している
デジタルカメラファンの多くの方が、本当のデジタルカメラの楽しみを
知らないでいるのでこんな話になってしまいます。

　高価なレンズ交換式（例えコンパクトであっても）カメラの真価と云
うか、本当の楽しみはプロ・アマチュアに関係なく、Rawを現像して、
自分が望んでいた画像に変換することにあります。

　そんなの人の勝手じゃないかと云う人を気の毒だと思います。

　カメラ本体　→　画像処理ソフトをインストールしたPC　→　プリ
ンターの３つを揃えて、初めてデジタルカメラと言えるのです。

　中でも真ん中のPCが最も高機能でなければならない。また、アプリは
以前からPC本体の3倍くらいの価格になると云われて居ましたが、現在
でも変わりありません。

　Photoshopなどはまだまだ廉い方の価格なんです。また、使える年数
も第�@話に書いた性能ならば、これから少なくても5年、いや、7年くらい
は使えます。
　例え、5000万画素超のデジタルファイルであっても、何事もなくたん
たんとやってのけるでしょう。

　もっとも、デジタルカメラだって、高機能PCとPhotoshopがあれば、
5年や10年現役で使えるんです。

　10年前のKodakの1370万画素のフルサイズ機でも、A3ノビまでなら
D800Eに負けることなく凄い画像になりますよ・・・。

　これがウソだという方は、自分の勝手ですからそうですかーーーと、云
うしかありませんが、興味がある方は一度やってみましょう。慣れるまで
あるいは苦労するかもしれませんがある段階までくるとPCの現像処理が
本当に楽しくなります。

　最後にPCは特別の理由は無い限り、Note型は止めましょう。デスクト
ップは場所をとると云いますが、これはNoteだって同じ。畳一畳分あれば
設置出来るんです。

　PCの性能表を見て同じ性能ならば、Note型タイプの三分の二程度の
経費で、処理速度は逆に三分の二以上早くなります。しかも、モニター
が、Note型では17インチが限界、しかし、画像処理をするんでしたら
現在では21インチが最低のモニターと考えるべき、出来たら24インチ
以上。これでも価格は2万円〜5万円程度です。

　ほんとうに長くなってしまいました。気分を悪くする方もいるでしょ
うが、自分としては、平凡な常識程度の話だと思って書きました。

書込番号：15571469

[TOMOッCHI]

カメラは他メーカーですが、編集はMAC（Lightroom使用）で行っています。

まずnao-taroさんの説明通り「iPhotoLibrary」まで行き、「iPhotoLibrary」を「controlキー」を押しながらクリックすれば下層フォルダへアクセスできます。
仮想フォルダ内に「masterフォルダ」がありますのでそのフォルダのエイリアスを作り、任意の場所へ移動、その後編集ソフトでそのエイリアスへアクセスすれば編集したいファイルへ行き着けるはずです。

ただオリジナルファイルを編集するのは後々トラブルの元になると思いますので、他の方が書いているようにiPhotoから編集したいファイルを書き出して、そのファイルを編集（現像）してiphotoに読み込む方法で私は編集してます。

または、iphotoの環境設定で「詳細」から「写真の編集」のところで編集ソフトを選んでおけば、iphotoで編集したいファイルを選択して「編集」ボタンをクリックすれば編集ソフトが立ち上がるはずです。

以上簡単ですが試してみて下さい。

念のため最初は「「iPhotoLibrary」そのものをバックアップしておいた方が良いと思います。トラブル防止の為に！

書込番号：15572835

[pasukaru]

皆様、いろいろご助言ありがとうございました。早速編集ソフトをもう一回選定する事から始めます。またanakurooyaji様がおっしゃるように、編集したい写真を選んで書き出し、の方法で編集してみます。

書込番号：15572956

[Dongoros]

少し前に、iPhotoからApertureに乗り換えました。
すでに記憶が怪しくなっており、詳しいことは覚えていないのですが、最新のApertureとiPhotoであれば、ライブラリを共有させることが可能です。

Apertureで「ファイル→ライブラリを切り替える→その他／新規」を選択し、そこでiPhotoのライブラリを選ぶことにより、そのまま参照することができたと思います。

現在私は「Apertureへ乗り換え時までのデータはiPhotoライブラリ、それ以降の新規データはApertureライブラリに保存されている」状態ですが、アプリケーション上ではそうしたファイルの在所を意識することなく、管理することができています。

また「ファイル→読み込む→ライブラリ」を使えば、ApertureとiPhotoのライブラリを統合する事も可能だった思いますが、私の場合以前からLightroomも使っている関係で、上記のような使用になっています。

書込番号：15573055

[みに丸]

Apertureは画像管理ソフトと割り切ったとしても、とても優秀なソフトだと思いますよ。

■外部エディタ機能
他のアプリへ画像データを転送し、その編集結果をApertureライブラリで管理できる。
iPhotoと同じ機能だが、下記の「バージョン」として保存することができる。
iPhotoの場合は、オリジナルは破壊されないが、ライブラリ上は加工画像のみが表示される。

■バージョン機能
オリジナル画像に紐ついたかたちで加工等した画像を「バージョン」として管理する機能。
ホワイトバランスの違う画像や外部エディタで加工した画像などを、ライブラリ上、一つの画像の中に保存するような感じ。
いくつでも作成でき、ライブラリをこじ開けたりせず、また、オリジナルを破壊せずに、いつでも任意のバージョンを再編集や書き出しすることができる。

Macなら、Aperture（画像管理、Raw現像、6900円）+ Pixelmator（画像加工、1300円、試用版あり）でとりあえず十分かと。
これ以上のことがやりたくなったときに他のアプリの検討をしても、安物買いの銭失いにはならないと思います。

書込番号：15573663

[みに丸]

失礼かとは思いますが、anakurooyajiさんのおっしゃってることは「外部エディタ機能」ではないので補足させていただきます。

外部エディタ機能は、ライブラリで画像を右クリックして「外部エディタで編集」を選択すると、任意のアプリが起動し、そのアプリへ画像データが転送されます。
そして、そのアプリ上で編集したものを保存すると、その内容がライブラリ上に自動的に反映されます。

iPhotoの場合、見かけ上のデータは1画像につき1つなので、編集したものがそのまま反映されてます。
Apertureの場合、バージョン機能があるので、ライブラリ上の画像に反映させるか、新規にバージョンを作成するかということになります。
いずれの場合でも、オリジナルは置き換わることはありません。

書込番号：15573753

[つくしんぼ３６０]

Basic	Aperture	Capture NX2

解決済みへの書き込みで恐縮ですが，D800で撮った画像をMacでRaw現像，で最近気になることがありました．Aperture 2 → 3でRaw現像した画像の色合いが派手めになったように感じていましたが，先日屋内で撮影したものを現像したところ色の違いにびっくりしました．様々な光源の室内灯下でISO6400という状況だからかもしれません．画像の現像はそれぞれ，Basicがカメラ内，APがAperture，CNXがCapture NX2です．

書込番号：15575192

[つくしんぼ３６０]

Aperture	Capture NX2

連続の書き込みで恐縮です．日中屋外，ISO200で撮影したものでは，ほとんど差がないようです．Apertureひとつで，iPhone・iPadへの転送，フォトストリームへのアップデートなど全部できて重宝していますが，塗り絵のようなこの出色をどうしたものかと，少し頭を抱えております．アップルのディスカッションボードを覗いてみたところ，似たような例がポツポツ報告されておりました．

書込番号：15575232

[つくしんぼ３６０]

２つ前の書き込みの訂正です
×　画像の現像はそれぞれ，Basicがカメラ内，APがAperture，CNXがCapture NX2です．
○　画像の現像はそれぞれ，Basicがカメラ内，Aperture，Capture NX2です．

書込番号：15575279

[VR200-600ほしい]

つくしんぼ３６０さん

>先日屋内で撮影したものを現像したところ色の違いにびっくりしました．様々な光源の室内灯下でISO6400という状況だからかもしれません


スレ違いなのかもしれませんが、屋内撮影でのニコン黄色カブリに悩んでいるためとても興味があり、いくつか質問を失礼します。


まず、つくしんぼ360さんは塗り絵のような派手さという評価をされていますが、それは現物（赤ちゃんのリングオモチャ？）の色と見比べてでしょうか？　

さらに、提示していただいた画はトリミングされているようですので、改めて確認していただきたいのですが、絵では見えない赤ちゃんのクチビルの色は如何でしょう。

たぶん、Basic現像だとクチビルは朱色で、それに比べるとAperture現像ではより赤くありませんか？


この質問の背景として、屋外光ではあまり気にならないのですが、室内光でニコン機は赤が朱色になるようです。それがキヤノン機ではならないので現像ソフトでなくＲＧＢフィルターに問題があるのではないかと思ってました。

どうにもニコン色に不満があるため悶々としているため、キヤノン機への乗り換えも視野にいれて考えています。それがAperture現像では可能のようなので混乱しています。

書込番号：15577078

[ふしぎつぼ]

ApertureでD700の写真を管理しています。
写真の管理自体は非常にやり易く、オリジナルのRawファイルもライブラリの内でも外でも自由に保存先を設定できるので、他のアプリで現像し直す場合や、ノートマシンで管理する場合など重宝しています。

しかしながら、つくしんぼ３６０さんもお書きになっていますが、室内光やイルミネーションで極端に（特に青の）彩度が上がってしまう傾向があって、これはという写真は別のアプリで現像するしかない状況です。

Appleのディスカッションボードでも話題になっていたのでリンクをお知らせします。
https://discussionsjapan.apple.com/message/100730486#100730486

これを見る限り、ニコン、キャノンに関係なく問題が生じているようです。

書込番号：15577801

[デジタル系]

Aperture, Photoshop ver6, LightRoom ver4を使ってます。
パソコンはMacMini 8GB。16GBまで増設できないタイプ。

レタッチはPhotoshopの独壇場です。
Apertureは写真の管理が楽。

全部の写真をPhotoshopで現像する、というのは私にはありえないです。
ものすごく少数の写真しか撮らないのか、よほど暇なのかどちらかです。

LightRoomは、写真に特化したPhotoshopという感じなので、Aperture
で満足できない場合は、これを使ってます。レンズの歪を細かく修正した
い場合や、余計なものを消したい場合などは、Photoshop.

NX2も買いましたけど、キヤノンのユーザーでもあるので、あまり使って
ません。性能が悪いというわけではなく、単に慣れてないだけです。

Apertureそんなに評判悪いですか？　画面の傾きとか、色合の設定
とか、色温度とか、ひととおりのものはできます。色モアレの修正
はできませんね。

書込番号：15578398

[つくしんぼ３６０]

VR200-600ほしいさん
おもちゃの現物と比べて明らかに派手に発色しています．唇の色は，おっしゃる通り，より赤く出ております．

ふしぎつぼさん
ご紹介頂いたリンクを拝見しました．キヤノン機のイルミネーションの話でしたが，問題の根は同じようですね．

写真を読み込んでいる最中は淡い色合いで，途中から湧き出るように色が濃くなるのと，どうも最近出始めた現象のようなので，バグのような気がします．Aperutreは何しろ便利なアプリケーションなので，不具合があると多いに不便ですが，解決を待ちながらだましだまし使っていくしかないようです．

書込番号：15579287

[つくしんぼ３６０]

VR200-600ほしいさん
確かに自分が出した写真では，（本来の色の）ややくすんだ朱色が，鮮やかな赤になってますね．

一般的に，ニコン機で室内光で撮ると赤が朱色に近くなる，というのは自分はよくわかりませんが，この現象は，カメラの傾向で出ている朱色をApertureが打ち消すように赤に戻す，ということではないかと存じます．全色（特に青？）を濃く，派手に発色してしまう，という感覚です．

書込番号：15580308

[つくしんぼ３６０]

訂正です．度々の書き込みで恐縮です．
×　ということではないかと存じます．
○　ということではないのではないかと存じます．

書込番号：15580352

[VR200-600ほしい]

つくしんぼ３６０さん　早速のレスありがとうございます。

そうですか実際より派手になるのですね。とても面白い情報です。

提示された画のBasicとApertureとの比較で、肌や服の白地、模様のピンクなどはそんなに変化していないのに赤系青系だけが強調された結果になっているので、WBだけでは説明がつきにくい気がします。


子ども達の室内スポーツ撮りではニコン機だと生気のない絵が多いです。それは生き生きとした赤（クチビルや頬）が不足（キヤノン比）しているためだと思ってます。

それが任意に調節できるのかなどデジタル処理の背景がしりたいですね。いまはPCがWinなので、このさいMacへの変更も考えるべきか迷ってきました。（笑）

横レスありがとうございます。

書込番号：15580974

デジカメに1000万画素はいらない

[bluesman777]

http://takuki.com/iranai.htm

あれから状況は変わっているのでしょうか。それとも、まだ私たちは騙され続けているのでしょうか。

書込番号：15565976

[けーぞー＠自宅]

ＭＩＰＳという単位も昔話ですからね。

書込番号：19026721　スマートフォンサイトからの書き込み

[楽をしたい写真人]

＞写真音痴、カメラ音痴、理系音痴の人でも夢の印税生活ができるってことでしょうか？
＞羨ましいです。　

　確かに、羨ましいことです！　（^^,
野球に「振りに逃げ」、相場に「売り逃げ」とかあるけど・・・。
言うなれば、この場合の作者は「書き逃げ？」
・・・そんなこたーァ、無いかな？　（^^,

　まあ　いずれにしても、ここの価格様もいみじくも言われるように
「情報は、自己責任で受け止めろ！」ということですかね。

書込番号：19027037

[けーぞー＠自宅]

恥は書き捨てって諺もあるしね。
読む側、見る側にに審美眼が必要とされるのは、今も昔も変わり無い
でしょう。

書込番号：19028287　スマートフォンサイトからの書き込み

[楽をしたい写真人]

＞恥は書き捨てって諺もあるしね。
＞読む側、見る側にに審美眼が必要とされるのは、今も昔も変わり無いでしょう。

　　　そうですね。
ただ、そうとは言え、いやしくも広く世に出す書物の作者たるもの、願わくば
先を見越した充分な検証の上に書いて欲しいものです！　（^^,

ともあれ、相当数の書物を出している方なんですね・・・。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%90%B8%E6%9C%A8%E8%83%BD%E5%85%89

書込番号：19032541

[Jennifer Chen]

この著者何だかあっちこっち摘まみ食いして食い散らかして物を語ってるだけの人みたいだな…

書込番号：19032554　スマートフォンサイトからの書き込み

[gintaro]

今は4000万画素相当を売りにしちゃってるオリンパスですが、以前は頻繁に「画素数打ち止め宣言」してましたよね。
Pepper君の方が学習能力高そうです。

「デジカメの高画素化は400万画素で打ち止め」オリンパス社長が”宣言”
http://www.itmedia.co.jp/news/0008/22/olympus.html

オリンパスは画素数競争を止めることを決断している。多くの場合1200万画素で十分で、これからは、ダイナミックレンジとスピードが優先される
http://digicame-info.com/2009/06/post-55.html

コンシューマーレベルのカメラでは、画素数は1400万画素あれば十分で1800万画素またはそれ以上は必要ない
http://digicame-info.com/2010/02/2-7.html

書込番号：19033009

[けーぞー＠自宅]

撮像素子も作っているメーカーの発言ならば重みもあるのかしらん。

書込番号：19033152　スマートフォンサイトからの書き込み

[花いっぱい]

まあ、私も最近まで低画素信者でしたから先を見通せなかったと言う点では同類です。

素子に集光レンズを装着して電荷漏れを防ぐ隔壁と入射角の矛盾問題を解決するなんて考えた事も無かったし
センサー面積の大部分を電線が占めていたなんてソニーさんに教えて貰うまで知らなかったし
それでもまだ、たぶん知らない事さえ知らない自分が居るような気もしますし、

「アイディアはあるが製造技術が追い付かず苦悩する技術者」が居る事なんて思いもよりませんでした。

書込番号：19039743

[花いっぱい]

キヤノン様発表

>APS-Hサイズ（約29.2×20.2mm）で世界最高画素数※1
>約2億5,000万画素のCMOSセンサーを開発

>※12015年9月7日現在。キヤノン調べ。

恐るべしキヤノン様

書込番号：19118553

[キングオブブレンダーズ]

どうでもいい写真が多いので、50%×50%で保存することも多いです。

書込番号：19542249

[楽をしたい写真人]

ここの売れ筋ランキングでは、ニコンのＤ810系が目下堂々の５位です。
キヤノン5Ｄｓより、ずっと売れているようです。

カメラの機構、価格の違いはあれど、5Ｄｓ系では、如何せん画素数が大き過ぎた？
「大は小を兼ねる」と言っても、一般には程々が使い易い？！　（^^,

書込番号：19544769

[激変！ ど根性フルサイズ。]

私は800万画素は、必要です。

書込番号：19565480

[うる星かめら]

画素も色々ありますが基本的に 100 度とか幅の視野で表示させる場合、人間の目の解像に負けないかその倍くらいの画素数が必要になります。16:9テレビの場合、三千万以上の差が少ないと言われますが（視力 1.0 の人にとって、視力 2.0 はその四倍の画素数が必要、これは最低限です）。

書込番号：19571315

[gda_hisashi]

６００万画素はほしい

３００万画素じゃいや

１０００万画素あれば十分

でも今２４００万画素のカメラ使っているし・・・

書込番号：19571404

[うる星かめら]

人間の目に相当する画素数、且つ人間はあちこちを見ながら頭の中で合成しますのでそれに相当する画素数が必要です。

書込番号：19574358

[1億円PC]

1000万画素あれば4K画質をカバーできるので、1000万画素がデジカメにとってベストな画素数でしょう。
それ以上多いと画素ピッチが小さくなり、F値を高くしたときにボケボケになります。
http://lzx.jp/irisdiaphragm2.html
↑を見れば1000万画素がベストであると納得できるでしょう。
フルサイズからMフォーサーズまで1000万画素が最も合理的です。
フルサイズで1000万画素ならその分ボケボケにならない限界F値は増えますが、Mフォーサーズと同じ画角と維持すると必要なF値も増えるので結局1000万画素以上は厳しくなります。
デジカメは手持ち撮影も重要ですからシャッタースピードが稼げるF値の小さいレンズが合うMフォーサーズが一番便利ですよね。
そして、常に三脚固定で撮影する場合はフルサイズで撮れば高画質となります。

しかし現状は、低画素機は一部マニアにしか売れないので技術を惜しみなく使うフラッグシップ機は高画素機が占めています。
そのため高画素機のほうが綺麗な写真が撮れる場合が多くなっています。
ハイエンドな技術を投入した低画素機が出れば間違いなく最高峰でしょう。

プロがMフォーサーズの合理性に気付いて欲しい
手持ち撮影で手ブレを考慮するとF8でも厳しい

書込番号：20987195

[gda_hisashi]

Ｄ５とか１ＤＸ２とかのプロ機は画素数競争のテーブルに乗らない感じですよね

>プロがMフォーサーズの合理性に気付いて欲しい

ｍ４/３と言うよりＥＶＦ（ＡＦも含め）
今ソニーが頑張っているが
ＥＶＦが受け入れられれば

特に超望遠使用のモータースポーツや航空機撮影では
フルよりｍ４/３や１インチくらいが扱いやすそう

多分ＴＯＫＹＯの次のオリンピックはＥＶＦが多くなってそう
（東京はまだ世代交代まではいかないかな）

書込番号：20987225

[1億円PC]

d3→１２００万画素
d4→１６００万画素
d5→２０００万画素

1dx→１８００万画素
1dx mk2→２０００万画素

普通に上がってますわ

書込番号：21027809

[うる星かめら]

＞ 低画素機は一部マニアにしか売れないので

一部素人マニアですね。写真も機材も分からない人だちです。

書込番号：21101327

[alfa5103]

つｰか好きなカメラ使ってれば良いんでないかい？オイラEX-Z 700好きで愛用してるけどあれ720万画像やけんど、不満ないけんね。

書込番号：21393609　スマートフォンサイトからの書き込み