OLYMPUS OM-D E-M5 ボディ [シルバー] のクチコミ掲示板

ZD14-54のレンズについて。

[motty☆]

現在ズームレンズの購入を考えています。フォーサーズの14-54mmが気になっているんですが、旧タイプをOM-Dで使うとAFは正常に使えるんですか？またスピードはどれくらいなんですか？
使っている方がいましたら教えてください。
12-35mmを買えば間違えないと思うんですが、予算の関係で(ｰｰ;)悩んでいます。

書込番号：16463987　スマートフォンサイトからの書き込み

[Frank.Flanker]

旧タイプだとハイスピードイメージャAFに対応してないのでAFは遅めのようです
http://digital-faq.olympus.co.jp/faq/public/app/servlet/qadoc?DI102606
＞*1　ハイスピードイメージャAF ”非対応” のため、ピントが合いにくい場合があります。
ピントが合いにくい場合は、「S-AF + MF」モードによる撮影をおすすめします。

このスレが参考になるかと思います
＞フォーサーズレンズの実用性
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14836788/

書込番号：16464032

[捨吉]

風景など静物専用と割り切らないと駄目ですね。
AFは効きますが、ジィィィィ---ッ、という感じで1〜1.5秒はかかるでしょうか。
私はキットレンズの12-50もありますが殆ど使用しません。
ｍFT専用でもう少し明るいオリ標準ズームが出るまで使い続けます。

書込番号：16464367

[かづ猫]

MMF2とZD14-54で使ってましたが、AFに期待するよりもフォーカスアシストを活用してのMFの方がストレスを感じませんでした。

書込番号：16464387　スマートフォンサイトからの書き込み

[てんでんこ]

９月まで待ちましょう。
きっちり対応したカメラが出るそうですから。

書込番号：16464967

[かづ猫]

追加のコメントです。
自分はAF速度よりも、AF動作が怖くて使わなくなりました^^;
本当に、ガガガガガと唸りながら動きます…
壊れることは無いのでしょうが。

書込番号：16465002　スマートフォンサイトからの書き込み

[motty☆]

皆さん早速返信ありがとうございます。
AFは合わなくは無いんですね☆動画とか探してみたんですけど、なかなかまつからなくて。

書込番号：16467773　スマートフォンサイトからの書き込み

花火撮影(超初心者)

[ゆみてつ]

明日花火大会があるので、せっかく買うならと思いギリギリですが購入を決めました。
ただ、全くの素人なのでまだ撮りかたがわかりません。
オートの方法でもよいので、できるだけ簡単に本機でキレイに花火を撮る方法を教えて下さい。よろしくお願いします。

書込番号：16452353　スマートフォンサイトからの書き込み

[アクセルかっちゃん！]

オートではちょっと難しいです。
最低限三脚は必要。

ＭモードでMFでピントを合わせ絞りはＦ８以上、ＩＳＯ２００でシャッタースピードはBULB（レリーズが無ければ４秒くらい〜）でやってみましょう、簡単でしょ？
あとは試行錯誤です！

書込番号：16452373

[＃４００１]

こんにちは♪

いつものワンパターンなアドバイスで失礼します。

花火と言うのは、その「瞬間」を切り撮っても「花」にはならないです^_^;

ポン！と上がって、ドーン！！と花開いて・・・パラパラと散るまで・・・
その「光跡」を捉える。。。
あるいは、ドドーン！！ぱぱぱぱーん！！と上がった数発の花火を同じ画面に取り入れないと・・・
脳内イメージ通りの「花火」の形には写らない物で。。。

つまり・・・「瞬間」ではなく・・・ある一定の「時間」を写し撮らなければならないワケです。

と言う事で・・・手持ちではブレブレ写真しか撮影出来ませんから。。。
三脚とレリーズと言う道具が必須道具になります。。。

今から、三脚を買い足す予算と時間がなければ・・・
スターマインの様に、バ！バ！バ！バ！バーン！！！と派手に光る花火で有れば、手持ちのオートでもソコソコ写るかもしれませんが・・・

いわゆる「牡丹」系の単発で上がる奴は・・・「光の点」にしか写らないです^_^;^_^;^_^;

ご参考まで♪

書込番号：16452400

[ogappiki]

シーンモードの中に「打ち上げ花火」ってのがありますよー。

自分で使ったことはないのでどんなものか知らないですけど
カメラの設定はそれにするのが手っ取り早そう。

でも三脚とかは必須すよねぇ、、

書込番号：16452416

[たぬきZ]

動画もあわせて撮るといいかもしれませんよ。

三脚が使えれば一番いいと思いますが、手で撮影せざるをえない場合に、
参考になりそうなクチコミがありましたので紹介します。
画像をクリックするとシャッター速度などカメラの設定が表示されます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000340280/Page=2/SortRule=2/ResView=all/#16423202
＊ただし、誰でもこんなに綺麗にとれるわけじゃないと思います。私なら手振れします。

なるべく手振れしないようにしっかりとカメラを持ってください。
カメラの持ち方を検索して練習されるといいかもしれません。

いい動画や写真が残せるといいですね。

書込番号：16452460

[Frank.Flanker]

こんにちは

花火は場所取りでほとんどが決まっちゃいますね。
次に三脚とレリーズは必須。

準備としてはまた明るいうちにピントを合わせておくか、暗くなってからだと遠くの点光源や花火で直接ピントを合わせるかしてMFに切り替えて養生テープなどでピントがずれないようにしておきます。

絞りはF8くらいまで少し絞り、シャッター速度はバルブ、地上から打ちあがった瞬間にシャッターを開き、空で花火が花開く所まで少なくともシャッターを開け続ける必要があります。
秒数は１秒くらいから５秒くらいまで、花火の大きさや明るさによっては10秒以上の露出で花火を重ねあわすのも良いと思います

また帽子や黒い布の張った下敷きとかうちわでレンズの前を覆ったりして調節するのもよくやる方法ですね

私のやり方がベストとは限らないので、花火の撮影方法の書かれているサイトも参考にしてみてくださいね
http://diji1.ehoh.net/contents/hanabi.html

書込番号：16452512

[じじかめ]

花火は一発毎に、開く時間が異なりますので、プログラムモードや絞り優先モードは適していません。
マニュアルモードでバルブにして、花火に合わせてシャッターを閉じる必要があります。

http://www.japan-fireworks.com/technic/technic3.html

書込番号：16452567

[ナイトハルト・ミュラー]

動画で残すのはいかが？
デジ一で撮る花火の動画も中々良いですよ。

書込番号：16452598

[robot2]

花火を明日撮影で、今日買われるのですね。
これは大変です。
三脚は必須。
バルブ撮影、レリーズケーブル使用。
撮影モードは、M_マニュアル。
　シャッタースピード：任意ですが10秒ほど（花火の入り具合で決めます）。
　絞り値：Ｆ8〜Ｆ11 。
　花火はAFでピントが合います→M_マニュアルFに変更。

説明書をよく読んで、操作に習熟しないと難しいですが、失敗をするのも経験と思い沢山撮り良いのを選択するようにします。

書込番号：16452612

[おりじ]

ＯＭ−Ｄについている機能のライブバルブを使いましょう。

使い方は以下のＨＰを参考にしてください。

http://kassy2009.seesaa.net/article/275512342.html#more

書込番号：16452849

[esuqu1]

明日の花火で、今日買うのですか！？

そして綺麗に撮れる方法ですか？？？それよりも一晩かかって、OM-D操作覚えるだけでも大変です。
綺麗に撮れる方法よりも、操作方法をまず覚えてください(^^;
暗がりでの設定操作になりますので、かなり至難の技ですよ。

まずはオートのカメラ任せでと軽い気持ちで出かけてください。
花火を見るよりもカメラの操作ばかりで、花火を楽しむどころじゃありませんよ(^^;

まぁ〜明日は少しでも写ったらＯＫと思って行きましょう。
あぁ〜そうそう、ライブビューモニターで写しながら、そして失敗画像をカメラで消す作業ばかりしてると
本番前にバッテリー切れちゃいますので、予備バッテリー一個買っておいてください。

間に合うかな(笑)

書込番号：16453105

[あんこ屋さん]

ゆみてつさん　こんばんは。

皆さんが仰る様に　三脚・レリーズは必要です。

簡単な方法として
カメラは　SCN（シーンモード）に合わせて　
その中の「打ち上げ花火」を選択すれば良いと思います。
ピントは　マニュアルになるので難しいですよね。
初めてならば　最初上がる花火でピントを合わせるのも方法に1つかと。
シャッターの開いている時間が4秒間なので覚えておいて下さい。

「下手な鉄砲　数打ち当たる」で　兎に角沢山シャッター切りましょうね。

撮影の準備で　機材の用意は一番大事ですが
出来る事なら　花火を打ち上げる時間や種類のプログラムがあれば用意しましょう。
意外と役に立ちますよ。

書込番号：16453249

[モンスターケーブル]

昨夜撮った花火です。

ゆみてつさん、明日の花火大会はちょっと厳しいですね。

ヨドバシカメラみたいな大型店やカメラのキタムラだと（ケンコー製やエツミ製の）
オリンパス用のケーブルレリーズ売ってますけど、地方都市だと取り寄せ鴨です。

三脚は、カメラのキタムラで、ミラーレス用と言って適当なのを探して下さい。
◎三脚満足度ランキング
http://kakaku.com/camera/tripod/ranking_1070/rating/

ただ、機材が揃っても撮影には慣れが必要なので、何回か花火を撮っていく内に
満足のいくものが撮れるかもしれません。

書込番号：16453338

[ゆみてつ]

皆さん、たくさんの情報ありがとうございます。今ヨドバシで買いました。一年くらい検討した初めてのデジタル一眼レフ購入なんでちょっと嬉しいです。
皆さんのお話だとちょっと明日は難しい感じみたいですが。
三脚買うまでの予算もなく、かなりの人混みなんでなんとか手持ちでならないかな、というとこです。とにかく一晩頑張ってみます。

書込番号：16453422　スマートフォンサイトからの書き込み

[モンスターケーブル]

PM2で手持ち花火　ISO12800　1/40秒

>>三脚買うまでの予算もなく

ヨドバシが近くにあるなら、明日だけの緊急用として1980円の
これなんか買ってみませんか？

SLIK コンパクトII
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001001099392

E-PM2でISO12800まで上げて撮った手持ち花火の画像も載せます。

書込番号：16453485

[ジイさんです]

先週、幕張（千葉市）で行なわれた花火大会、相当離れた習志野市の海浜公園側から撮影。OM-Dの夜間の手ブレ補正ってどんなモノかと手持ちで撮影してみました。重たい三脚持って行くの面倒なだけだったんですけどね。レンズはM.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8です。さすがに開放値の暗いM.ZUIKO DIGITAL ED 12-50mm F3.5-6.3 EZではかなりブレました。ちゃんと撮るなら、やっぱり安物でも三脚は必要です。撮影は全てＰモードです。

書込番号：16453559

[okioma]

普通花火は
光跡を捕らえますので
数秒から10秒程度カメラのシャッターを開く必要があります
そのためには三脚でカメラがぶれない様に固定する必要があります。
ブレが無いように手持ちで撮影するにはかなり難しいですね。
カメラのスキルと三脚さえあれば何とかなるのですが…

設定ですが、
ピントもマニュアル、シャッタースピードはバルブ、絞りは8〜11位、
ISOはこのカメラは最低感度が200ですから200にセット。
ほんとうはISOは100の方がいいのですが…
花火が上がる前からシャッターを開いて、花火が開いたらシャッターを閉じる。
シャッターの開け閉めのためにリモコンが必要。

この設定について理解できますか？
もし理解できないのであれば撮影は諦めたて、
花火を見ることに専念した方が良いかも…

見られる花火は、明日だけですかね？

書込番号：16453567

[taccha]

できれば三脚を使用して数秒シャッターを切りたいのですが。

最近のデジカメは性能が良いので明るいレンズを使用して、
シャッター速度優先で1/10程度で手持ちで撮影できますよ。

書込番号：16453700

[スッ転コロリン]

1)手持ち花火 換算84mm	2)手持ち花火 換算84mm

こんばんは。OM-D E-M5 は持ってませんが・・・

「オートの方法でもよいので、できるだけ簡単に〜」とのこと、

オートのままフラッシュ(ストロボ)を光らせて撮ってみてください。

そのままではピントが遠距離に合ってないかもしれないので、「シャッターボタン半押しフォーカスロック」と呼ぶ技を。
50mより遠いソコソコに明るい何か、照明の当たった建物の壁や看板を狙ってシャッターボタン半押し、それから半押ししたまま花火の光りそうな方にカメラを向け直して、ここぞの瞬間にシュッターボタンを更に押し込みます(全押し)。

運が良ければ何か写ります。手ブレに注意できれば尚ベターです。フラッシュを光らせると周りの人が怪訝な顔をするので、そこらは人格で対処を。

<補足>

花火はソレ自体が明るく発光してるので、露出などは適当でもそれなりに何かが写ります、明るすぎたり暗すぎたりはあっても、たぶん。

屋外でオートでフラッシュが光ると、ISO感度800・絞り値開放F3.5・シャッタースピード1/60秒ほどになるかと思います。この露出値は偶然にもソコソコ写るソレです。フラッシュの光は花火には役に立ってません、本来は邪魔物です。ただし三脚を使わない手持ちですから、手ブレには十分注意、しっかりカメラを構えて撮ってください。

さらにこだわるなら、気持ちの余裕が有るなら、マニュアル露出で設定にこだわると、結構イケル写真も撮れるかと。

よく見かける花火の写真は、三脚を使って数秒のシャッタースピードで花火の光跡がキレイな線になるのを狙いますが、上の方法では少し違った感じの写真が撮れます、うまくいくと。

投稿写真は、ちょい古い似たようなスペックのキットレンズのデジタル一眼レフの手持ち撮りです。手ブレ補正機能がないので手ブレが多く歩留まりは良くありませんが写りはします。

ちょっとこだわり、オートではなくマニュアル露出で、標準とは違う設定でフォトレタッチでキレイに仕上げる事を狙ったモノで、フォトレタッチ前の暗部の締まりないままのカメラJPEGです。キレイなそれではありません。

書込番号：16453784

[ゆみてつ]

たくさんアドバイスありがとうございます。
さっき箱から出したとこで、悪戦苦闘中です。
明日くらいしか今年花火大会には行けそうもないので。
やはり明日というのは急すぎたかもわかりません。とにかく皆さんのを参考にせめて一瞬の写真でもとれれば良いのですが。

書込番号：16453986　スマートフォンサイトからの書き込み

[ジイさんです]

ゆみてつさん＞
初めは失敗して当たり前。チャレンジしてみて下さい。私のように手持ちＡＦ、Ｐモードでも何となく花火にはなってます。「シャッター押せば写るだろ」くらいに、気楽に考えた方がイイですよ。ただし、手ブレ補正をあまり過信しないで、しっかり固定（構え）を忘れずに。

書込番号：16454108

マイクロフォーサーズの良し悪し

[さーどうか]

キャノンフルサイズを常用しておりますが、登山用にコンパクトでしかも作品作り
に適したカメラを探しております、候補はオリンパスＯＭＤです。しかしマイクロフォーサーズは、全紙プリント
に無理があるという意見があります。
また、キタムラ新潟店で、ある店員が、「マイクロ」はダメだと　自信ありげに言っていました。
皆様のご意見をお聞かせください。

ＡＰＳ　で小さく軽くフォーカスが迅速で　画質の良いものを　教えてください。

書込番号：16448244

[アナスチグマート]

マイクロフォーサーズがダメとは思わないですけどね。
全紙プリントしたことないのでなんともいえないですが。

APS-CならNEX-5RかNEX-6あたりはどうでしょうか。

書込番号：16448305

[カメラ好きのLoki]

たんに、その店員さんの好き嫌いの問題じゃないでしょうかね？

本当なら、この機種の此処が良くて、こっちの機種はあそこが良い。貴方が、必要なのはどっち？ って、なると思いますが。

書込番号：16448327　スマートフォンサイトからの書き込み

[じじかめ]

http://www.kitamura-print.com/digicameprint/price.html


キタムラはこんな基準のようです。

書込番号：16448330

[違いがわかる男]

キタムラでA1を何枚もプリントしてますが、
キッチリ解像していれば何の問題もありません。
フォーマットよりもレンズの描写が肝心です。

書込番号：16448355

[たぬきZ]

APSをご指定なら、マイクロフォーサーズにはありません。
他でご質問されたほうがいいのではないでしょうか？

Kiss X7 では駄目ですか？

書込番号：16448363

[E.AIBOU]

おはようございます。

ダメだと言われてAPS-Cお探しなら、なんでも掲示板に質問すべきでしょう。

書込番号：16448374　スマートフォンサイトからの書き込み

[おち武者]

CANONがお好きそうですので
EOSーMでいいのではないでしょうか｡

書込番号：16448395　スマートフォンサイトからの書き込み

[賢弟]

スレ主さんの他のスレも見させてもらったけど、この機種が高い、
気にくわないというなら他でスレ立てた方がいいよ。

書込番号：16448398

[ねこ みかん]

全然ダメじゃないけどね〜（＾∇＾）
コンパクトでいつも持ち歩けてシャッターチャンスを逃さないのが大事！

書込番号：16448399　スマートフォンサイトからの書き込み

[Bahnen]

全紙なんて　問題はないです。

フォーサイズで私の伸ばした最高は、1.1m×1.7mです。

3年前の写真展で伸ばしました。

大伸ばしで問題になるのは、画素数や画像素子の大きさではありません、それよりレンズの解像力、ピントがきているかブレはないかです、このくらいに伸ばすとなると日中でも三脚を必要になります。

この時のカメラはE-510です。

書込番号：16448426

[おち武者]

その店員さんに相談するのが
一番いいのではないでしょうか｡

書込番号：16448430　スマートフォンサイトからの書き込み

[あふろべなと〜る]

マイクロが駄目ってのは４／３に比べていいレンズがないという意味で
その店員さんは松レンズを沢山持ってるようなＥ−５ユーザーかもよ？

書込番号：16448528

[デジタル系]

登山だったら、防塵防滴も重視しないといけないのでは？

しかし、マイクロフォーサーズのユーザーに向かって、APSのカメラに
ついて尋ねるのは筋違い。たまには両方使っている人もいるとは思う
けど・・・

書込番号：16448551

[guu_cyoki_paa]

＞また、キタムラ新潟店で、ある店員が、「マイクロ」はダメだと　自信ありげに言っていました。

そんなロボット店員さんわ相手にしないほーがいいです。　　┗┫ ￣皿￣┣┛

書込番号：16448627

[grgL]

お一方だけでなく、他のお店や店員さんにも聞いてみたらいかがです？

そして、せっかくですから、店員さんのおすすめも聞いてみると良いと思いますよ。
その中から選択すると良いとおもいます。

これがダメってだけでは・・・先に進まんのではありませんか？
何が良いのか、が大切なのでしょう？

書込番号：16448664　スマートフォンサイトからの書き込み

[てんでんこ]

プリントの画質に影響するのは画素数と解像性能です。

画素数について、じじかめさんのリンク先を見たらつぎのようになっています。
A3 　　420×297 　4,200×2,970
A3ノビ 483×329 　4,830×3,290　(1,600万画素相当) 　計算値＜1590万画素＞
半切 　432×356 　4,320×3,560　(1,600万画素相当) 　計算値＜1530万画素＞
全紙 　560×457 　5,600×4,570　(1,800万画素相当) 　計算値＜2560万画素＞

一方、各センサーサイズの画素数はつぎの通りです。
5d3　5760×3840（約2210万画素）
7d　 5184×3456（約1790万画素）
EM5　4608×3456 (約1590万画素）

なるほど、キタムラ資料の画素数部分を見ると、スレ主さんの言われるようにm4/3では全紙の基準に足りませんな。でも、ここにある全紙の「1800画素相当」はおかしいですよ。実際は計算値のようになります。A3ノビと半切は同じですが、全紙のそれは2560万画素となり、APSCでもフルサイズでも不足しています。

この手の話をするときには「印画紙のタテ横比」と「センサーのアスペクト比」との関係が重要です。昔の大判や中判からの流れを引きずっているのか、全紙や半切の印画紙は正方形に近い形をしています。一方、フルサイズやAPSCは3:2、m4/3は4:3です。よって、これらの印画紙全面にプリントする場合、いずれにせよ画像の左右端はトリミングせねばなりませんが、フルサイズやAPSCのほうがその程度が大きくなります。つまりは無駄になる画素数が多いのです。具体的には、全紙プリントをする際の有効な画素数は以下のようになります。

A3 　　基準値4,200×2,970　フルサイズ=4430×3840　APSC=4887×3456　m4/3=4608×3258
A3ノビ 基準値4,830×3,290　フルサイズ=5637×3840　APSC=5043×3456　m4/3=4608×3138
半切 　基準値4,320×3,560　フルサイズ=4660×3840　APSC=4193×3456　m4/3=4193×3456
全紙 　基準値5,600×4,570　フルサイズ=4705×3840　APSC=4237×3456　m4/3=4237×3456

ここで注目してほしいのは、APSCとm4/3の全紙や半切です。あれまあ、有効画素数は同じなんです。だから、APSCが全紙に伸ばせるならm4/3も伸ばせるはずです。フルサイズにしても無駄が多いため、m4/3の１割増し（タテおよびヨコ方向について）にすぎません。A3ノビが１眼レフ系には有利ですが、全体が小さいためm4/3との差は事実上ないといえます。というわけで、ここに上げたサイズではセンサーサイズの違いがプリントの画質に影響を及ぼすとは考えるのがにくいです。

とくにAPSCとm4/3は「同じ」です。いや、「そうはいってもm4/3はセンサー上の１ピクセルが小さい」といわれるかもしれませんが、それを言いだすと、APSC（canon）とAPSC（fuji、nikon、penta……）との差も無視できませんので、キャノンユーザーとしては沈黙を守るのが得策でしょう。

上記のように１眼レフ系とm4/3の有効ピクセル数の差が小さいのは、m4/3のほうがセンサー上の１ピクセルの面積が小さいためでもあります。そのため高感度（わたしには無関係ですが）ではm4/3のほうがノイズの影響を受けやすくなりますし、また、同じレンズだと解像不足で画像の鮮明感が落ちる可能性があります。しかし、レンズの解像性能という点ではm4/3のレンズには35mm版より勝っているものが多く、実際には、このようなことは起こりません。レンズ性能に関しては先輩諸氏に説明を譲りたいと思います。

以上のことを書きながら、APSCとm4/3の違いがわずかであることを再確認しました。結局、フォーマットとしてm4/3が不利なのはボケの大きさだけでしょう。

書込番号：16448686

[grgL]

中途半端なところで送信してしまいました^_^;


ダメだとい言われたら、その方に、ではなにか良いのかを聞くのが早いのかと思いますよ。

ちゃんと比較した上で仰っているのでしょうから。

書込番号：16448690　スマートフォンサイトからの書き込み

[FFだけが良いんじゃ]

＞キタムラ新潟店で、ある店員が、「マイクロ」はダメだと　自信ありげに言っていました。

酷い言い方ですね。
店頭にオリンパス機置いて無いからかな？

書込番号：16448754

[ASHIU]

その店員さんはスレ主さんが5D2購入検討時に
「カメラはニコンかキャノンです」って言った同じ店員さん？
http://bbs.kakaku.com/bbs/00490111152/SortID=14030603/#tab

あとスレ主さんはキタムラの店員さんに
（ここでいろいろ聞いても買うのはヨドバシなんでしょ？）
と思われて適当に扱われている可能性ないですか？

書込番号：16448772

[@ぶるーと]

APS-Cのミラーレスを使ってますが、マイクロフォーサーズの作例を見てると、画質的には大差ないです。
メーカーによる色の違いとかはありますからその辺はお好みですが、現状フルサイズも含めてマイクロフォーサーズくらいまでは大した差が感じられません。

ただ、絞るにつれて画質が良くなっていく感じがするフルサイズと比べると、マイクロフォーサーズは絞ると画質がむしろ低下していきますからその辺の感覚の違いはあります、逆に開放近辺での使いやすさは圧倒的にマイクロフォーサーズの方が上のはずです。

全紙に伸ばした結果を気にしておられますが、ホントにそこまで頻繁に伸ばすなら、フォーマットより画素数の方が重要でしょう。
その場合ミラーレスだと、2400万画素があるソニーがいいですが、まあでも1600万画素との差は1.5倍だから、そんなに激的に良くなる訳でもないですね。

書込番号：16448773

多重露出

[Ｆヒツジ]

昔ＬＡＷなりＪＰＥＧで写した　写真と多重露出は出来るのですか？
　　出来るなら　手順を教えて下さい　宜しく

書込番号：16434238

[urazahn]

取説の６２ページを、ご覧ください。詳しく記載されております。
もしも画像合成でしたら・・７３ページに・・・。

　


　

書込番号：16434391

[じじかめ]

新たに多重露出することはできますが、以前の画像に重ねるのはソフトで合成するしかないと思います。

書込番号：16434562

[robot2]

＞ＬＡＷなりＪＰＥＧで写した写真と多重露出
カメラの多重露出と、合成は一言で言えば同じ機能を使っています。
撮った画像の合成は、RAWの場合はJPEGにしてから画像ソフトを使い合成をすれば可能です。
Aの画像に対して、Bの画像をどの位の強さで合成するかは任意に調整可能です。

そうでは無くて、過去に撮った画像と、カメラで撮った画像の合成は同じカメラなら可能でしょうが、
カメラが違い画素数も違うと無理でしょうね。
画像ソフトで行う方が、細かく調整できますのでよいです。

書込番号：16434904

[okioma]

昔撮ったものをカメラ内でしたいと言うことですか？

単純にソフトを使っての合成ではだめなのでしょうか？

書込番号：16434922

[robot2]

追記
画像の合成は、カメラでやるよりも画像ソフトで行う方が絶対に良いです。
合成具合を、確認しながら自由に出来ますからね。

しかし、カメラでの多重露出は楽しい！はそうです。
以前は、よく試しました。
対象_画像の選択がとても大事で、背景は複雑で無い単純な物の方が良く、どちらかが暗い方が結果が良いです。
画像の合成方法は、省略しますがググると沢山ヒットします。

書込番号：16435103

[Ｆヒツジ]

　と言う事は昔写した　写真を新たにＳＤに取り込んでも　多重露出には使えない
昔のＥ−３時代の写真ですが　答えはＮＯ　了解
　今のＯＭ−Ｄで写した　写真ならを取り込んでも　可能　了解　手順はもう一度説明書を読んで　やってみます
　　合成写真はソフトＦ、、、Ｅを使ってしてます
　有難う　御座いました　又　宜しく

書込番号：16436485

オリンパスブルーを引き出すレンズはありますか？

[もももすももももも]

オリンパスブルーに魅了され、
420でデジイチデビューし、PL-1に心移りし、昨春よりOM-Dをメイン機として愛用しています。

オリンパスブルーに憧れたわりには、コダックCCD機は使用していませんが、
420やPL-1の頃のブルーの色合いはとても気に入っていました。

しかしこのOM-D　腕が上がらない私にはなかなか使いこなす事が出来ておらず、
いつも、もやっとしたような、べたっとしたような色合いに苦戦しています。

スーパーリンさんが以前に書き込みされたような悩みと同じ悩みだと思います。

カメラ側の設定は、その際の皆様の書き込みを参考させて頂こうと思っているのですが、
レンズとの相性で色合いが変わってくるという事はあるのでしょうか。。。

風景撮影が好きで、9-18mmの画角がとても気に入っているのですが、
PL-1で使用していた時と比べると、どうも気に入った色合いで写せません。

設定でVIVIDにしたり、コントラストを強くしすぎると、
今度はべたっとした色味が気になります。

CCDが変わってしまった分、基本的には仕方がないと思うのですが、
もし、同じように感じている方がいらっしゃいましたら、
オススメのレンズ、設定値などを教えて頂けると嬉しく思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

書込番号：16424167

[葵葛]

OM-Dは、仲の良い友人が持ってるので
私のフルサイズ機やAPS-C機で撮った写真と見比べたりしますが
友人曰く
「センサーサイズの違いの差は、やはり埋められないなぁ・・・」とよくぼやいてます＾＾；

m4/3機としては、画質が良くても
コンデジっぽい、ベタ〜っとなる絵は、やはり気に入らないようです＾＾；



でも、それは等倍鑑賞時や高感度域に限っての話ですので、あしからずヾ(;´▽｀A``ｱｾｱｾ!!

書込番号：16424354

[餃子定食]

＞オススメのレンズ、設定値などを教えて頂けると嬉しく思います。

簡単なレタッチの技術を習得すればコダックブルーもオリンパスブルーも自由自在になると思いますよ
オススメソフトはシルキーピクスPRO5だったりします、フォトショップは使いにくいですよ

要は撮影した画像で完結するのでは無く後処理も重要だと言う事です
別にRAWにこだわるのでは無くJPG画像からからでも色は自由自在ですから・・・・・・

書込番号：16424372

[じじかめ]

ＯＭ-Ｄは持ってませんが、空を青く写したいのなら、少しマイナス補正してみてもいいと思います。

書込番号：16424489

[杜甫甫]

レンズ探しとか、修正より中古のボディを探す。レンズ込で８０００円ほどかな？
オリンパスブルーゆえにＥ−３００をいまだに保有しています。
わたしの技量では、別にきれいに撮れるわけでもないのですが・・・これでだめならあきらめがつくというトランキライザー的効果があります。

書込番号：16424582

[どあちゅう]

一般的に上級機になるほどニュートラルな色味になるようですね。現像作業に抵抗がなければ、RAWで撮影し、
任意のソフトウェアで現像されるのがいいのではないでしょうか？各パラメーターに慣れることが必要ですが、
狙い通りの写真を得るには有効かと思います。

書込番号：16424601　スマートフォンサイトからの書き込み

[デジタル系]

オリンパスブルーって、パナのセンサーを使っていた時代の色でしょ？

無理じゃないですかね。

書込番号：16424646

[じじかめ]

もっと前のコダックＣＣＤの頃のハナシではないでしょうか？

書込番号：16424668

[OBK48MM]

こんにちは(^^)。
いろんなレンズを試してみるよりも、PL3あたりを買い増した方が安いかもしれえませんね〜。
私も最近E-P5を買いましたが、空を入れた風景を撮りたいときはPL3を使っています。

書込番号：16424717

[robot2]

＞オリンパスブルー
写真は、対象の色の出来るだけ忠実な色の再現が大事です。
要は、オリンパスブルーはある意味よくない色の再現の仕方だったのです、実際の色では無いのですからね。
先ずは、自然な感じで確り撮る事を心がけられた方が良いですよ。
そして、自分の好みの色を出すには画像いソフトで好みに調整します。

書込番号：16424738

[ねこ みかん]

偏光フィルターをつけてみるとか?（＾∇＾）

書込番号：16424750　スマートフォンサイトからの書き込み

[robot2]

訂正
自分の好みの色を出すには画像ソフトで好みに調整します。

書込番号：16424772

[OBK48MM]

あ、そうだ。
オリンパスだけと言う訳ではございませんが、
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16190944/#tab
こちらでお気に入りの空の色を探してみてはいかがでしょうか？(^^)

書込番号：16424954

[CRYSTANIA]

E-M5ボディでしたら、筆頭レンズは、OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 75mm F1.8 ではないでしょうか？

解像感も、女性を撮るには不向きと言われるくらい高いです。
（女性の肌の、写ってはマズいところまで写る(^^;

換算150mmの望遠域なので、この領域の需要が薄いと厳しいですが。


広角域なら
M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0

F2.0まで要らないのならば、パナソニックの LUMIX G X VARIO 12-35mm/F2.8 あたり。

いずれも露出補正は-1/3とか-2/3くらい。75mmの場合、シャープネスもマイナスに少し入れておいたほうが良いかもしれません。

書込番号：16425065

[MA★RS]

PL3の時点で、オリンパスブルーは無かったような(^◇^;)
パナセンサーだと思いますけど。

ブルーにこだわるなら、E-300に一票(＾ｰ^)ノ

書込番号：16425188　スマートフォンサイトからの書き込み

[OBK48MM]

MA★RSさん＞
なるほど〜ベテランの方から見るとPL3も違うんですね〜(^^)。
勉強になります。
自分はPL1sからですので、PL3はあまり違和感を感じませんでした(^^)。
機会がありましたら、ぜひ、オススメの機種で写真を撮ってみたいですね(^^)。

書込番号：16425228

[コレイイ！]

もももすもももももさん
初めまして！

時々「オリンパスブルーが好き」というコメントを見かけます。
スレ主さんの思うところの「オリンパスブルー」って、具体的にどんな感じの写真の青を言われてるのでしょう？

特にE510以降の全ての機種において、各ボディによって発色傾向が違うのが良くも悪くもオリンパスの個性だと思っていますが、言い換えれば「オリンパスブルーって何？」って、僕も一時、スレ主さんと同様にちょっと悩みました。
事実、E500、E300までのコダックセンサー（CCD）搭載機種までと、それ以降のCMOS搭載機種（確か初号機はE510/410？）とではかなり変化があったので、果たして同じオリンパスブルーと言って良いのかな〜とも。。。

で、結局、コダックセンサー搭載機以外でソレを求めるなら、その各ボディが持つ個性と機内の調整や設定で自分の青を創るしかないのかな、という結論に達しました。
オリンパスの個性って青の発色だけではなく、レンズの質も総じてかなり高いので、そういう要素を除外するのはもったいないとも思ったんです。

まぁ、環境的に可能なのであれば、他の方のコメントにもあるようにRAW処理前提での撮影をすれば、どんなボディ＆レンズで撮っても、それこそ自分の好きな「オリンパスブルー」に到達可能でしょう。
もしくは、（コッテリなノリの）オリンパスブルー＝コダックブルーをそのまま吐き出してくれる事を求めるなら、レンズではなくてE300がベストです。

ちなみにレンズはどれ？というスレタイに関してですが、個人的にはフォーサーズの11-22�o、9-18�o、14-45�oが濃い色ノリの発色だと感じます。
マイクロ用だと“コレ！”というのは、、、少なくとも僕には（コダックセンサーのオリンパスブルーを醸し出すレンズは）見当たりません。
あ、でもそれはレンズの画質が良くないという意味では決してありませんよ・・、あくまで色ノリだけの意味においてです。

それと、ボディとレンズの相性・・と言うか、装着するボディによっても色が変わりますし、画像全体の空気も違って見えますね。
100％全てに断言までは出来ませんが、多くのユーザーがそれを感じてる旨のコメントを見かけるので、多少なりはあるはずです。

書込番号：16425940

[コレイイ！]

追記です。

オリンパスは、コダックセンサー搭載機種が現行の頃は、そのコッテリブルーをアピールしてました。
CMOS（パナセンサー）搭載以降は、それまでのコッテリブルーではなく、“抜けの良さ”もしくは“スカっと爽やか”な青を♪というようなニュアンスに変わったように思います。
ある意味、「それじゃ結局“オリンパスブルー”って一つじゃないの？！」ってツッコミを入れたくなりますが（笑）

現に、オリンパスブルー＝パナセンサー搭載機種　というイメージを持ってしまっている方もおられるようですし(^^ゞ

その辺の、時期によってアピールのキーワードの意味合いが微妙に変わってしまってる事が、ユーザーによってそのカメラを買った時期の違いで各々の感じる“オリンパスブルー”も違ってきている事に起因してるのでは？とも思えますね。
こういう風に言ってしまうと是非が問われそうですが、それが良いのかそうでないのかはユーザー各々が判断すれば良い事です。

OMDには、暗部と明部を独立させて簡単に補正出来る機能が載っています。
補正によく気を遣うユーザーさんなら解ると思うんですが、これってかなり便利なんですよね。
じじかめさんがコメントされてるようにまずこれから調整しつつ、OMD内の全ての画質調整をもう一度探り直してみてはいかがでしょう？

書込番号：16425989

[もももすももももも]

PL1で撮影	E420で撮影	EM5で撮影

皆様！
早速たくさんのご意見、アドバイス、ありがとうございます！

どうも新しいもの好きで、
ついつい新しいものは良いもの、
と思いがちなのですが、
その考えは取り払わなければいけないと感じております。

頂いたご意見などを参考に、しばらくEM5でいろいろ設定をいじってみて、
それでもダメならばソフトでの修正か、
旧機種をメイン機に戻す事も考えていきたいと思います。

コレイイ！さんのおっしゃる、
「抜けの良さ」「スカッと爽やか」な青を求めて精進します！

お気に入りの色合いの写真を2枚と、
べったっとしているなぁ〜
という印象を持ったEM5での写真をUPします。

引き続き、コメント頂けると嬉しく思います。

よろしくお願いいたします。

書込番号：16427598

[syuziico]

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
スレ主さま、 おはようございます♪

勝手ながら、スレ主さまのお写真を拝借して、当方のソフトで少し弄らせてもらいました、
１枚目の写真は ダウンロードしたままのもの、 ２枚目はレタッチさせてもらったものです、
ソフトは、SILKYPIX Developer Studio Pro 5 を使ってます、
スレ主さまの仰る、「抜けの良さ」「スカッと爽やか」な青・・・・というのは こんな色でしょうか？

ところで、ダウンロードして、 SILKYPIX で開いてみて分かったことですが、ちょっと 不可解なことが・・・・
色温度が、6100 になってるんですが、これは 撮影時そのままの色温度設定でしょうか？
普通、このくらいの良いお天気でしたら、5000台前半、人によっては 5000 を切る 4000 台で撮る人もいると思います、
自分が色温度 6100 くらいで撮るお天気と言えば、青空がほとんど見えないくらいの曇り空なんですよね、
もし RAW現像で、ご自分お好みの色温度に変更して現像されてるんでしたら ごめんなさい　f ( ＾ ＾ )

それと、１枚目 （スレ主さまの３枚目） のお写真は、若干 オーバー露出かと思われます、
当方で弄らせてもらった写真は、1/3EV ほど露出補正しています、
その他に、SILKYPIX で青のみ、色の彩度を増やし、明度は逆に若干暗くしました、　それと 色味をシアン系に振りました、
そうしたら、写真全体が 少し青かぶりのような感じがしたので、全体的なホワイトバランス微調整で調整してみました、

ちなみに、スレ主さまの １枚目、２枚目も 同じ色温度 6100 になってましたが、
ということは、現像でそのようにされてるということでしょうかねぇ・・・・


３枚目の写真は、知床五湖で撮った夕方逆光の写真です、　ご覧のように 見られないような失敗写真です、
『どうせ 失敗写真だから・・・・』 と SILKYPIX で弄ってたら、一見 月夜風のような不思議な画像が出来上がり、
それが ４枚目の写真ということです、
ここまで弄れば、写真・・・真実を写す、にはならないかもしれませんが、自分で楽しむ分には 十分に有りかと　( ＾ ＾ )

自分は写真を撮って、JPEG撮って出しで満足できる写真は少ないです、　ウデもセンスも無いカメラマン・・・・(笑)
写真は、そのものの自然な風景、色味を写し撮るものというご意見もありますよね、
しかし、撮影者が感じた印象色に重きをおく撮り方・RAW現像もあってよいのではないでしょうか？
これは プロでは難しいことかも知れませんが、アマチュアならでわの楽しみであり、メリットだと考えるんですが・・・・、


勝手に弄らせてもらいまして 申し訳ございません　ｍ(＿ ＿)ｍ
これだけ しっかりと撮影されてれば、RAW現像でほとんど修正、お好みに出来るということをお知らせしたかったです、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：16427755

[rascal-x]

私は、E-PL1からα57に乗り換えたのですが、空の色に関してはE-PL1の方が好きです。何が違うのかな？と設定をいじったりしましたが、結局モヤモヤしたままα57を使っています。α57の場合は、色の設定を風景にすると、かなり改善されますが、何となくモヤモヤは残ってます。

色は以前の機種の方が好みだけど、暗所性能とか総合的に考えると新しい機種の方が…って事も有りますしね。

レンズですが、E-PL1に標準でついている14-42mm F3.5-5.6よりは、9-18mm F4.0-5.6の方が空が青く写る印象が有ります。ですので、レンズによって色が違って写る事は有ると思いますが、やはりセンサーの癖の方がより色濃く出るように思います。

よく、再現性って話が出ますが、見えたまま撮れたからと言って、良い写真とはならないのが難しいなって思います。

書込番号：16428386

海外旅行(ドイツ)のレンズ選び、アドバイスお願いします！

[あっちらかん太]

8月にドイツに旅行に行きます。

写真は主に風景・建造物・街撮りスナップ、少しばかり美術館等の室内を撮ります。
一人旅ですので、自由な時間で写真撮影ができます。
（観光して歩きながらパシャパシャ撮りまくるスタイル）

手持ちのレンズは
1.M.ZUIKO DIGITAL　ED 12-50mm F3.5-6.3 EZ
2.LUMIX G X VARIO 12-35mm　F2.8
3.M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm　F4.0-5.6
4.M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm　F4.0-5.6　です。
当方長い間のコンデジズーム上がりのため、平常、単焦点は利用していませんので、今のところ単焦点の新規購入は考えておりません。

2本に抑えたいとすると、LUMIX 12-35mm（室内向け兼用） とM.ZUIKO 9-18mm（パノラマにはこれが必須）と考えています。

M.ZUIKO 14-150mmの望遠も捨てがたいのですが、3本を使いこなせる自信がありません。
それと、望遠側の使用頻度も少なそうですし・・・

これがいいとか、アドバイスよろしくお願いします！

書込番号：16420604

[もとラボマン ２]

あっちらかん太さん　こんばんは

12-35mmと9-18mmは賛成ですが　せっかくの自由な旅行ですので　使わないかも知れませんが　もしかしたら使いたい場合が出て　後悔しないよう望遠ズームもバックの隅に入れて置くのも良いかもしれませんよ。

書込番号：16420673

[モンスターケーブル]

あっちらかん太さん、こんばんは。

行かれるのはドイツだけですか？　ウィーンには行かない？
今年のドイツは冷夏みたいなので、長袖が要りそうですよ。

http://forecast.tenki.jp/forecast/world/country-125.html

レンズは、とりあえず１以外は全部持って行きましょうね。

書込番号：16420719

[esuqu1]

12-35/2.8あならば、もう一本、35-100/2.8でも買って持って行きましょう(笑)

と、買わないならば�@以外は全部持っていった方がいいですね♪

書込番号：16420865

[てんでんこ]

それにしても焦点域がかぶりすぎですね。1本のレンズでなんとかしようと考えた結果そうなったのでしょうが、それは無理な話だと、そろそろご理解いただきたいです。

レンズ交換を面倒がっていては、この手のカメラの意味がありません。ただ、レンズ交換をしていると効率が落ちるのも確かで、ならばどうするべきかというとボディー2台です。

昨今、モデルチェンジがはげしいので、同型機を2台もってる方は少数ですが、ボディー1台だけというのは、いわゆるお散歩カメラの感覚です。バシャバシャ撮影するには2台は当然です。そもそも、壊れたらどうします？ まあ、ドイツならm43のボディーくらい探せるでしょうし、それはそれで面白い体験ですけど、半日は時間を費やすことになるでしょう。コンデジも持っていかれるのでしょうけど、やはり、ボディーは2台ほしいです。

レンズについては、2本というなら超広角と明るいズームでしょう。ただ、明るいといっても室内では足りません。17mm/f1.8か20mm/f1.7が欲しくなる場面が必ずあると断言できます。iso1600以上とか三脚使用とかいった対策もありますが、たかだか100gの小さなレンズ1本があれば済むことです。

あと、14-150mmを悩まれているのは、やはり望遠も使う可能性があるからでしょう。迷うならもっていったらどうですか。絶対的な重量はたいしたことありません。どれほどの旅行経験をお持ちなんか存じませんが、他に省けるものが荷物の中にあると思います。

書込番号：16420906　スマートフォンサイトからの書き込み

[写歴40年]

あっちらかん太さん　おはようございます。

お考えのレンズ構成で良いと思います。

一眼カメラはレンズ交換できる事が最大のメリットですが、あなたの撮りたい焦点域が有るのであればそれがベストだと思います。

望遠は無ければ無くても写真は撮れますし、二兎を追う者は一兎をも得ずと言うことわざも有るとおりあなたの思ったとおりで良いと思います。

書込番号：16420933

[Frank.Flanker]

＞2本に抑えたいとすると、LUMIX 12-35mm（室内向け兼用） とM.ZUIKO 9-18mm（パノラマにはこれが必須）と考えています。

単焦点があれば、単焦点をオススメしたいところですが、単焦点の新規購入は無しとのことなので美術館ように12-35は必須でしょうし、この選択がベターなように思います

ヨーロッパは行ったことがありませんが、私は海外旅行時はレンズ2本しか持って行きません
ズームと室内や夜の街ブラの為の単焦点1本ですね
望遠は時々欲しい時もありますが頻度は少ないですね、荷物になりますしその時に次回は持ってこようなんて気にもならないので、次の海外旅行も多分望遠は持っていかないですね
（一度だけ高倍率ズームを持って行ったことはありますけど）

書込番号：16421018

[今から仕事]

本当は、9-18mmでが明るいレンズならば、これですが、
レンズが暗いのと、12-35mmF2.8レンズの方が写りが
良いので、12-35mm　F2.8．

それと、14-150mmでは。

それと撮影はRawで撮影した方が、明暗の修正が利きますので
こちらで撮影してください。

書込番号：16421081

[robot2]

お考えの選択でよいと思います。
建物内にも入るので、明るいレンズ 12-35mm は必須です。
望遠ズームは、持って行っても使う機会が少ないので、このレンズででそれなりに撮られたらよいです。
より広角な、 9-18mm 良いと思います。

書込番号：16421282

[ねこ みかん]

旅行だし、風景なら12-35よりマクロも使える12-50の方がいいと思うな。
あと7-14があるといいな（＾∇＾）

書込番号：16421296　スマートフォンサイトからの書き込み

[ねこ みかん]

ちなみに先週京都に行った時にはレンズ交換の手間を考えて、EーP5+7-14とGH3+12-35を持って行きました。
風景撮影がメインでした（＾∇＾）

書込番号：16421305　スマートフォンサイトからの書き込み

[テレマークファン]

ボディーを買い足すのもありかも？

例1 9-18mm+OM-DとE-PM2+12-35mm
例2 9-18mm+E-PM2とOM-D+14-150mm(40-150mmも有り)

2台持ちは結構便利ですよ。

書込番号：16421531

[kawase302]

先週ロンドンに来てたグーショキパー

ヨーロッパの夏は先週おわりました。
いつも通りのレンズが良いですよ。

書込番号：16422012

[HUF]

はじめまして、先週の23日まで10日間
ドイツ（オーバーハウゼン）、フランス（パリ）、
スペイン（バルセロナ、シッチェス等）、ドイツ（デュッセルドルフ）
と旅行に行って参りました。

出発前に色々口コミ等みた時に、
ヨーロッパは建物がすばらしい＆道等狭い為に絶対に
広角、最低でも標準ズームと書いてあるのを見て
手持ちのレンズの中から以下で構成しました。

*普段は短焦点しか使用しません（25mm1.4＆50mm2.0＆8mm)
ズームレンズの使い方を知らないだけです。。。汗
なので参考にならないかもしれませんが。。。

�@.12-50　（マイクロはこのレンズしか標準を持っていない）
�A.25mm1.4マイクロマウント (普段一番使用してるレンズ）
�B.8mmFISH　(これもよく使う＆12mm以下のレンズがこれのみ）



結果は12-50を購入時から使用した事なかったですが
思ってたより良いレンズですね♪
持って行って良かったと思います。
現に一番使用しました。

日も長く朝から晩まで見たい所＆行きたい所が多すぎて移動が多く
レンズを換えるのが面倒になってるのもあります。

短焦点の写りは他に代えれないので短焦点もたくさん使用しました。

8mmは個人的に好きなので外したくなかったので持って行き使用もそれなりに
しましたが、移動が多く一番重いレンズなので正直キツかったです（笑）


�@.12-35or12-50（簡易マクロが必要であれば）
�A.9-18
を私なら選ぶと思います。

やっぱり高倍率ズームが私には使いこなせいかな。。＆必要な場面がなく。。

普段通り一番慣れてる画角のレンズでいいじゃないですかね？？？

楽しんできてくださいね♪

書込番号：16422276

[ニセろ]

私なら9-18と14-150ですが、望遠の必要性は人それぞれですし、広角もどこまで要るかも行ってみないと分りませんね。

風景で広角が足りないときは、最悪PCでパノラマ合成をすると考えると、美術館用の12-35と屋外用の14-150という組み合わせでも良いかもしれません。

書込番号：16422848

[あっちらかん太]

アドバイスありがとうございます。

レスが伸びていて帰宅して見てビックリです。
12-35mmと9-18mm賛成！という意見がやや多目と判断させていただきました。
14-150mmも片隅に持っていこうと思います。

kawase302さん。
≫ヨーロッパの夏は先週おわりました。
8月はもう寒い（秋）ということでしょうか?

書込番号：16423105

[salomon2007]

>kawase302さん。
≫ヨーロッパの夏は先週おわりました。
8月はもう寒い（秋）ということでしょうか?<

Kawase302氏が愛して已まない自転車のシーズンが終了したということでしょう。
しかしグーチョキパさんが本当にロンドンへ来ていて、キャサリン妃の出産祝いの模様を写真におさめていたかのような雰囲気のある後姿ですね。

書込番号：16425075

[Shin@バルセロニスタ]

ほぼ解決してしまったようですが、コメントさせて下さい。

私は2006年にW杯のためにドイツへ行きました。当時はコニカミノルタのαSweet Digtalとシグマの初代17-70と70-300を携えて、フランクフルト、ライプツィヒ、ボン、ケルン、ローテンブルグと回りました。

また、イングランドもプレミアリーグを見に2008年に行きましたが、ここではαから乗り換えたEOS40Dにシグマ18-125mmと純正55-250mmを持参しました。

いずれも望遠持参なのは、もちろんサッカーのためですσ(^_^;)。

写真を撮っていて痛感したのは、広角レンズを買って行けば良かったということでした。ケルン駅前にある大聖堂などは、換算28mmでも全く足りませんでした。ですから欧州では9-18mmは必須のレンズかと思います。

私が今、欧州旅行へ行くとしたら、広角9-18、普段撮りに14-150、室内に17mmF1.8か20mmF1.7を持参すると思います。

ご参考になればと思います。

書込番号：16426273　スマートフォンサイトからの書き込み

[ねこ みかん]

キットレンズにプラスパナの7-14をオススメします（＾∇＾）

書込番号：16449928　スマートフォンサイトからの書き込み

[モンスターケーブル]

ヨーロッパに行かれる予定の方は、ハウステンボスで予行演習されることを
オススメします。

http://www.huistenbosch.co.jp/

書込番号：16454064