α57 SLT-A57Y ダブルズームレンズキット のクチコミ掲示板

SONY(ソニー）カメラの画質付いて、

[中さん。]

SONY（ソニー）ユーザーの方々お伺いしたいのですが
今度N機からソニー機を使って見たいと思いまして、
お尋ねいたします、

α５７等とNEX６，７等の画質や使いっかっては違うの
でしょうか、違うようででしたら簡単で結構ですので
宜しくお教えお願い致します。

書込番号：15373966

[robot2]

こんにちは
高感度性能、解像感とか画質はこちらでそれなりに比較できますよ。
画像を、２回クリックすると最大に成ります。
http://www.imaging-resource.com/IMCOMP/COMPS01.HTM

書込番号：15374077

[たけうち たけし]

α57 と NEX-5N 比較

基本的にα57と、NEX-5Nなどの、画素数の同じ機種なら、
ほぼ同じ画質。レンズの違いを別にすればね。
某スレで使った比較画像を添付するので参考にしてくらさい。
殆ど違いが分からないくらいの差なのが判ると思う。

ただし、α57は光量が若干落ちるTLMという機構なので、
「暗くてシャッター速度が足りなくなり感度で補うシーン」では、
NEXよりも高感度になるので、その分ノイズが増える。
光量が30%ほど落ちるので、NEXがISO400で撮れるケースでは、ISO533になる。

むろん同じ感度なら、上述の通り、差はほぼ無い。
そのぶんTLMでは連写時と動画時のAFがNEXより有利、と言うトレードオフがある。

NEX-7は画素数が多いので、そのぶん、高感度は0.5段くらい弱い。
そのかわり低感度ではα57よりきめ細かい描写が楽しめる。


NEX-6は像面位相差という新しい機構が入ったセンサーで、
新機種なのでまだ評価が定まってない・・と言ったところ。
おっともう仕事に戻らんと。

書込番号：15374648

[中さん。]

robot2さん、

今日は、早速のご返信有難うございます。

詳しい画像のデーターが載っていて、写り具合が
良く分かりました。
ISO-1600,位までは特に良く映っていて、NEX,もα５７、も綺麗ですね、
使って観たくなりそうです。

書込番号：15374945

[中さん。]

たけうちたけしさん、
早々の、ご連絡有難うございます。

α５７とNEX5Nの比較画像迄見せて頂き、其の写り具合が
良く分かりました。
α５７は「TLM」という機構カメラで、結果、光の量が少し
落ちるそうですね、でも連射と動画には良い、NEXー7は低感度時には
繊細な画像が・・・お陰さまで少しずつ分かって来ました。

そして、最新のNEX-6の機能にも興味が有ります、その結果によっては
此方の方が欲しく成って仕舞いそうです。「貴重な御休み時間を使ってのご返答、感謝です」

皆さん詳しい情報を有難うござました。

書込番号：15375051

[あふろべなと〜る]

＞「暗くてシャッター速度が足りなくなり感度で補うシーン」では、
NEXよりも高感度になるので、その分ノイズが増える。
光量が30%ほど落ちるので、NEXがISO400で撮れるケースでは、ISO533になる。

というより３０％光量が落ちるのが正しいとするなら
α５７でＩＳＯ４００に設定するとＴＬＭでの減光分
センサーの感度はＩＳＯ５３３になっているってことですよね
（注：５３３という数字があっているかは不明）

なので低感度でも高感度でも常に設定した感度よりも
センサーの感度は高くなっているということです

書込番号：15377573

[中さん。]

あふろべなとーるさん、
お早うございます。

α５７等はNEXよりTLMの機能に依って、設定ISOより、
感度が高く成るという事は、高感度には余り強く無い
（ノイズが出やすい）方なのでしょうか。
大体分かってきました。

有難うございました、皆様、この件は此れで終了したいと思います、お世話に成りました。

書込番号：15378130

望遠レンズについて

[wowwh]

私が持っているレンズがα57のズームキットのDT 55-200mm F4-5.6 SAM と 6000円くらいで買ったMINOLTA 75-300mmです。

それで相談なのですが、今MINOLTAをよく使うのですが、室内で写真を撮ると黒にムラが目立っていて写真も暗くて…やはり値段相当のレンズだな、っと（ ; ; ）
明るくて望遠300mm 写真の写りがいい(滑らか？)望遠レンズはありません？（ ; ; ）
よろしくお願いします。

書込番号：15316950　スマートフォンサイトからの書き込み

[静的陰解法]

一度マルチショットノイズリダクション機能を使われてみてはいかがでしょう。
あとは、室内ではSAL35F18とかSAL50F18とか単焦点の明るいレンズを使い、ISO値とシャッター速度を稼ぐのも良いですよ。

書込番号：15317182

[Frank.Flanker]

＞室内で写真を撮ると黒にムラが目立っていて

レンズが暗いためにISOが上がってノイズが目立っているのかも

300mmで明るく高画質となるとサンニッパですけど目の玉が飛び出るほど高額
http://kakaku.com/item/K0000416712/

シグマの70-200mm F2.8だと何とか手の届きそうな価格まで落ちるけどそれでも高い？
http://kakaku.com/item/K0000169987/

静的陰解法さんの言うように50mm F1.8という手もリーズナブルで良いかも

書込番号：15317341

[okioma]

室内で何を撮るのかわかりませんが
300�oの望遠となるとスポーツですかね？

300mmで明るいレンズとなると300�oF2.8となり
純正かシグマとなりますが…
値段と重さで挫折しなければいいですが…

書込番号：15317394

[板頭]

こんばんは。発表会や体育館スポーツの撮影でしょうか？

照度の低い屋内での撮影はもともと厳しいものです。
写真が暗い分は露出を＋にすればいいのですが、その分シャッター速度が遅くなり、ブレが厳しくなります。
ある程度ブレずに撮ろうと思ったら、ISOをガンガンあげて（α57は3200までAUTOであがりますよね）撮るか、F値の低いもので撮るしかありません。
ただしISOを上げると黒い部分のノイズがひどくなるので、難しい選択を迫られますね。

F値の低いもので200mmクラスの望遠となりますと、一番安いのは
http://kakaku.com/item/10505511841/
このTAMRON　SP AF70-200mm F/2.8 Di LD [IF] MACRO (Model A001)
でしょうか。オートフォーカスが遅いという評判ですが、純正やシグマが相対的に早いだけで、劇的に遅い！という訳ではありません。ただ、値段を気にしない＆スポーツを撮るなら、純正やシグマの方がよいでしょう。
wowwhさんのお持ちのレンズより2段分明るいので、その分ノイズも減ります。（ISO 3200で撮っていたものなら800になります！）

デメリットとしては、その重量です。このA001、これでも同系統のもののなかでは一番軽いですが、単体で1.2kgほどあります。カメラ込で1.8kg。アクエリアスの2Lボトルを横にして振り回しているようなものなので、一脚かなにかないと、女性では辛いかと思います。

私は現在、α65に
http://kakaku.com/item/10505511662/
TAMRON　SP AF 28-75mm F/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO (Model A09)
で室内撮りをしています。スマートテレコン（57ですと超解像ズームですね）を使えば、結構先まで撮れます。…が、広い体育館などですとちょっと不満なので、先述のA001を買おうかと思い貯金中です。同系統の中では安いとはいえ、7万近いですものねえ。

書込番号：15317695

[月歌]

　レンズが暗いせいなら、みなさんのおっしゃるように300�oですとf2.8の望遠レンズしかないようですね。200�oでも良ければ、Flank.Flankerさんのおっしゃるシグマの70-200�of2.8が良さそう。純正は高くて、タムロンはAFが遅いそうです。

　が、まずは本当にレンズが暗いせいなのかどうかを、念のため確認してみたほうが良いのではないか、と。
　とりあえず、焦点距離とF値を揃えて（200�oでf5.6とか）、DT55-200�oとミノルタ75-300�oで撮り比べ。どちらも同じようであれば、やっぱりレンズが暗いせいだろうと思います。明るいレンズを頑張って購入する、のが無理そうであれば、Aモードにして絞りを開放（300�oならF5.6かな）に設定し、ISOをオートではなく、1600以下にしてみると改善されるかもです。ただ、ISOを下げた分、シャッタースピードが遅くなりますので、被写体によってはぶれます。
　もし、DT55-200�oで問題がなければ、75-300�oになにか問題がある、ということかもしれません。その時は、普通の300�oクラスの望遠ズームを購入しても改善される可能性はあるのかな、と。純正のG70-300�oか、タムロンのA005なんかが良さそう……。

書込番号：15317783

[サンディーピーチ]

>>wowwhさん
こんばんは。
私も70-300mmを購入計画中です。
（目的は来年の入園式用）
三脚もダメな様なので、明るくないホール内で諸条件が厳しい状況です。

そのために高感度に強いα57を購入致しました。

300mmになると手ブレも厳しいと思いますので積極的に高感度設定するつもりです。

お金があればGレンズが欲しいのですが、予算が厳しいので、タムロンＡ００５を買う予定です。

書込番号：15318078　スマートフォンサイトからの書き込み

[Barasub]

室内で300mmを愛用ということはかなり用途が限られる
と思いますが、レンズの自働絞り機構に問題がないと
すればまずは露出補正を試してください。
体育館等では照明が天井からに限られるので顔が陰に
なりやすいですね。また57の露出は明るい55に比べて
少しアンダー目です。

minolta75300はAFは少し遅いですが悪くはないレンズ
です。明るい300mmとなると皆さんご指摘の通りご想像
以上の出費と重量になりますね。そんなケースでの私の
対処法は以下の通りです。

a.Minolta High-Speed APO 80-200 G f2.8 使用
どうしても300mmが必要な時、光学X1.4テレコン併用で
f4、若しくは57の全画素超解像ズームでf2.8をキープ

b.70-300と一緒に持ち出すには80-200が重い場合は
予備として小型で便利なminolta 135mm 2.8をバッグに
入れて必要に応じて全画素超解像ズームを使用

a.は超美品中古9万円、b.は美品中古2万円程度で見つかるでしょう。

書込番号：15319050

[葵葛]

私もα５７ユーザーですが
皆さん言われてますが
「室内で３００mm望遠」ってどんな物を撮られてますか？？

例えば体育館でのスポーツ選手の撮影とか？＾＾；

逆に３００mmで室内のブツ撮り（静物）なら、相当なマニアです（笑）


ここら辺が分からない事には想像で答えるしかないかと（汗）


っていうか、逆に７５ミリ付近でもブレるって事ですかね？？？



＞室内で写真を撮ると黒にムラが目立っていて写真も暗く・・・・

これはオートISOで感度が３２００に上がっての感想ですか？

それとも、任意でISO感度を決めての感想ですか？？？


ここら辺と問い詰めると長くなるので割愛しますが
スレ主さんの撮影環境が分からない事には何とも言えないかもですヾ(;´▽｀A``ｱｾｱｾ!!

書込番号：15319192

[マサ15F]

わからない環境で、明るいレンズ以前の使い方の問題とおもいますが、大勢が喜んで本体の何倍もするレンズを喜んで進める。
呆れますな。
何を撮るのか、どうやって撮るのか、それがなきゃわからんでしょ。

あ○ばっかり？

書込番号：15321090　スマートフォンサイトからの書き込み

[SR-2]

スレ主さんの質問
「明るくて望遠300mm 写真の写りがいい(滑らか？)望遠レンズはありません？」
の質問に、純粋に答えるならば、皆さんの奨める３００ｍｍF2.8とか７０−２００ｍｍクラスのF2.8クラスのレンズを奨めるのが、正しい回答だと思うけどな。
別に喜んでいるんじゃなくて、素直に回答しているように思えますがね。
何で、呆れるのか、そっちの方がわからない。
皆さんも高価ですよって、ちゃんとアドバイスを付け加えているんだし。
被写体を聞いてからじゃなきゃ、教えてやらないなんて、不親切だと思うけど。

書込番号：15322611

[okioma]

マサ15Fさん

文章の読解力が無いようで。
で、更に進めるってみんな喜んで進めてはいませんよ…

進めると薦めるの字も分からない様で
とちょっと突っ込んでみたが…

書込番号：15322678

[サンディーピーチ]

スレ主さまは九月のスレで購入相談されていて300mmの画角を必要とされてる様です。

人それぞれ目的があると思いますし、初心者である事も告げらてますから、諸先輩方は諸々を想定されて経験に基づいたアドバイスを差し上げる事が大切かと思います。

書込番号：15322834　スマートフォンサイトからの書き込み

[マサ15F]

明らかに初心者で、どんな撮影をしているか分からず。
操作が正しく行われているようにも見えない。

それでも十数万から数十万するレンズをすすめる。
私には理解できませんな。

今あるもので撮れるかもしれないことを知識ある方がアドバイスすることの方が失礼。
全くそうは思いませんが。

書込番号：15322999

[SR-2]

経験に基づいたアドバイスであれば、
高価なレンズを奨めるのだって、呆れたり、失礼なアドバイスではないですよね。
間違った使い方をしているのかなとか、今の機材でもっと、こういうことができますよと伝えるのもアドバイスの一つですね。
でも本人が初心者ですって言ってないのに、勝手に初心者だって決めつけるのは、上から目線の
失礼な言い方だと思います。（そう思っても、書くことによって、失礼になると思います。）
それに初心者に高価な機材を奨めるのは、おかしいと決めつけるのは、スレ主さんの選択の幅を狭めてしまいます。また初心者は高価な機材を使うなと言っているようで、おかしいと書く人のおごりを感じます。
どのアドバイスも、間違った情報でなければ、いいと思います。
スレ主さんの質問からそれてしまい、申し訳ないので、私はこれにて退散いたします。

書込番号：15323162

[サンディーピーチ]

SR-2さんに激しく同意。
私もこれにてスレ落ちします。

何のために質問スレがあるのか解らなくなりました。

以上

スレ主さま、汚してしまい大変申し訳ないございませんでした。

書込番号：15323253　スマートフォンサイトからの書き込み

[高山巌]

こんにちは

>室内で写真を撮ると黒にムラが目立っていて写真も暗くて…

写真や設定を見て無いのであくまで予想ですが、おそらく高感度と露光不足にもなっているのかも？

>明るくて望遠300mm 写真の写りがいい(滑らか？)望遠レンズはありません？（ ; ; ）

有るか無いか？で言えば、あります。でも高価になります。

300mmの場合、大体各社　300mmF5.6、 300mmF4、 300mmF2.8と明るいレンズが揃ってますが、
ソニーにはF4レンズが無く F5.6の次がいきなりF2.8になり、お値段も60万を超えて高価です。
ちなみに、F5.6とF2.8では明るさは4倍違うので、もしF5.6のISO-3200で撮影されているなら
同じシャッター速度だと、F2.8ならISO-800に減らすことが出来ます。
ISO感度は上がれば上がるほど画質は汚くなるので。

※　外と違い室内は暗いので、そのままだと撮影は総体的に難しくなります。

どういう状況でどういうものを撮影されているのか？　もう少し具体的に書かれると
できれば失敗のサンプルもアップされると、より分かり易くなるのですが。

書込番号：15323787

[明神下Ｋ5-�U]

WOWWHさん、ミノルタレンズって当然中古ですよね。

私の持ってるSAL75300の前のレンズかな？

これは使わない方が良いと思います。
マウントが合うからって使うのはどうでしょう？
修理効かないので修復不能？？

どうしても３００mmで撮影ご希望ならDT５５３００SAMに買い直すのが良いのでは。
黒ムラ原因がレンズに原因があるようで、高ISOノイズではないと思います。
ISOオート上限３２００くらいでは、（純正レンズの場合ノイズ目立ちません。）常用できると思います。

お手持ちのDT１８２００に全画素超解像ズーム使って３００mm相当にして確認してから購入検討が良いのでは。

マルチショットNRは、純正レンズの特性でチューニングされているのでミノルタレンズで有効？難しいと思います。

書込番号：15326355

[マサ15F]

まぁ、このスレ主は質問立てても放置する方ですからね。

こんなトピ新しく立てるなら、前に立て奴を返信してからにすればいいのに。

書込番号：15327562　スマートフォンサイトからの書き込み

ぼやけてる？

[ただの家電好き？]

先日57を購入しました。最後までEOS5と迷いましたが、連写スピードに魅力を感じて決めました。
しかしなぜかファインダーからの映像が、ぼやけて見えてしまいます。カメラ初心者なんでわからないのですが、解決法はありますか？それとも自分の視力のせい？

書込番号：15308405　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

撮ったものは問題ないのであれば、

ファインダー右側にある
視度調整を行いましたか？

書込番号：15308419

[Green。]

こんばんは。

撮れた画像は問題ありませんか？
私も視度調整がズレているのだと思います。

書込番号：15308450　スマートフォンサイトからの書き込み

[鉄バカ日誌]

視度調整は行われましたか？ファインダーを覗きながら、ファインダーの右についている小さなダイヤルをまわしてみて、それでぼやけがなくなりましたらオッケーです。多分その問題だと思いますが、それでもダメならまた報告してください。

書込番号：15308869　スマートフォンサイトからの書き込み

[robot2]

視度調整を、された上でお話だと思いますが、そうでしたら…
*視度調整の、範囲を越えていますので視度補正レンズを使われたら良いです。
*乱視の場合も、そのような感じになりますので、視度調整で駄目な場合は眼の検査をお薦めします。

書込番号：15310251

[葵葛]

まずは視度調整でしょうね。

でも！α５７の様なエントリー機のEVF（電子式ファインダー）は
視度調整が適切でも、人によってはボケたように感じるかもしれません・・・。

主観の問題なので難しい所ではありますが（汗）


私は近眼のメガネっ子なので
視度調整は左回しめいっぱいで丁度良いですね（笑）

書込番号：15310447

内蔵フラッシュ使用時の露出補正について

[*SKYMAX*]

画像がなくてすみません。

このカメラは露出補正でも発光量を変えるのでしょうか？

真っ暗な部屋で「露出補正」を変えて撮ると、フラッシュの明るさが変わってしまいます。

つまり…「夜景＋何も光が当たっていない人物」を撮るときに、

夜景を華やかにしようと露出補正＋１したら調光補正を−１しないと

いけないのでしょうか。

露出補正と調光補正は連動しないと思っていたのでこんがらがってきました。

書込番号：15286464

[勉強中中]

スレ主様

シンプルに“夜景ポートレート”ではダメなんですか？

書込番号：15286606

[勉強中中]

スレ主様

>>夜景を華やかにしようと…

だったんですね。失礼しました。

書込番号：15286617

[葵葛]

強制発光	スローシンクロ

＞「夜景＋何も光が当たっていない人物」
＞夜景を華やかにしようと露出補正＋１したら調光補正を−１しないと
＞いけないのでしょうか。

この場合「スローシンクロ」で撮ってください＾＾

↓参照
http://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/manual/24/01.htm



この様な場合で普通の強制発光だと背景は全く写らないと思います＾＾；


スレ主さんの質問への答えになってないですが・・・。


っていうか、被写体（この場合はミク）に光が当たってない状態でのピント合わせは
EVFも背面モニターもかすかに認識できる程度でAFは利かないので
MFでほとんど勘に頼る事になります（汗）

書込番号：15287231

[葵葛]

因みにスローシンクロの写真はSSが1.3秒とありますが、実は手持ち撮影という（笑）

書込番号：15287299

[sakurakara]

※スレ主様の質問への返答です。

>夜景を華やかにしようと露出補正＋１したら調光補正を−１しないと
>いけないのでしょうか。
はい。そのとおりです。

>露出補正と調光補正は連動しないと思っていたのでこんがらがってきました。
いいえ。sonyは連動方式です。
ちなみに、canonは非連動方式ですので、canon慣れしていたりするとこんがらがりますね♪

書込番号：15288246

全画素超解像ズーム

[Barasub]

全画素超解像ズームの使用を織り交ぜて同じレンズ
70300Gで撮ったショットとデータと見比べて感じたの
ですが・・・

シンプルな構図のもの（例えば群像よりも一人の半身
ポートレート）に一見超解像ズームX2と思えないぐらい
精細なショットがあるように思います。
おおざっぱに表現すると、群像のX1.4よりもポートレート
のX2のほうが精細な感じです。

全画素超解像の解説に多くの映像のデータベースを参照
しながら処理されると記されています。
という事は、データベースのアップグレードなどにより
さらにこの機能が改善される余地があるのかと漠然と
考えたりしています。

こういう被写体に効果が大きいなどとお感じになった
ことがあればお教え頂ければ幸いです。

書込番号：15240404

[ムアディブ]

夢を壊して申し訳ないんだけど、、、

>シンプルな構図のもの（例えば群像よりも一人の半身
ポートレート）に一見超解像ズームX2と思えないぐらい
精細なショットがあるように思います。

それは解像度がシビアに要求されないシチュエーションってことですね。
そういうケースはコンデジも得意です。

>全画素超解像の解説に多くの映像のデータベースを参照
>しながら処理されると記されています。
>という事は、データベースのアップグレードなどにより
>さらにこの機能が改善される余地があるのかと漠然と
>考えたりしています。

そういうのは空いてる穴を埋める効果はあるけど、既に正しい処理が行われているケースには効果ないと思いますよ。

ちょー解像のライバルは現像ソフトなんですが、現実問題としてピクセル等倍(拡大)で見たときのみ改善されたとして、なんの意味があるのかですね。

普通は現像ソフトでトリミングすればいいと思うんですが。
その方が撮りやすいし、より妥当な処理が行われる。

書込番号：15240873

[阪本龍馬]

夢を壊して申し訳ないが。。。

ﾁｮｳ解像ズームは全く意味ありません。

初心者に夢を与える振りして実は初心者を騙してる詐欺まがいスペックばかりで使える機能がありません。

こんなんだからソニーは駄目なんだの典型です。

書込番号：15241136

[阪本龍馬]

パソコン使ってトリミングしたほうが、遥かに快適である。

書込番号：15241153

[デグニードル]

>初心者に夢を与える振りして実は初心者を騙してる詐欺まがいスペックばかりで使える機能がありません。

>こんなんだからソニーは駄目なんだの典型です。

夢を壊して悪りぃが、２〜３年もしたら、ほとんどの機能はキャノンがパクって自社一眼に載せてくるんで、天に吐いた唾は自分に落ちてくるw

書込番号：15241249

[をーゐゑー]

まああまり期待しすぎてもね・・・という機能だと思います。
ただ，一応技術的な補間は入るので，単にトリミングするよりはなめらかになるはず。
全く意味がないというのはさすがに言いすぎでしょう。

他のスレでは望遠が足りないときの非常用，なんて言われてました。

デジタル技術ですから，今後，機能が向上する余地はあるでしょう。
どの程度になるかはわかりませんが。

実際に使用してのお話でなくて申し訳ありません。

書込番号：15241315

[TourSharan]

素人なのに偉そうなこと言ってすみません。
そしてBarasubさん、スレ汚しすみません。

僕は撮影後にPCでトリミングするよりも、
超解像ズームを使用してトリミングする方が好きです。

解像度云々の話は置いといて、
その時のその場で目に映る全体の風景から切り取る構図を決めたいからです。

ヘタクソな素人なのに偉そうなこと言ってすみませんm(_ _)m

書込番号：15241407

[葵葛]

私もα５７ユーザーですが
超解像度ズームは等倍観賞しなければ使える機能ですが
普段からデジタルズームに頼り切るのは微妙な感じ・・・。

あくまでオマケ機能の非常用（笑）

それにRAWが使えない制限もあるし＾＾；

書込番号：15241571

[たけうち たけし]

まぁ、デジカメ業界で、「超解像ズーム」をやり出したのはSonyじゃなくてPanasonicだけどね。。

プログラマから言わせてもらうと、現在デジカメでやりだした超解像は超解像でもなんでもなくて、実際は、ちょっとだけ、今までより凝った拡大処理をしているだけなんだよね。本来の超解像とは違う。

従来のデジカメのデジタルズームで使われていた拡大処理というのは、おおよそがバイリニアかバイキュービックと言って、結構古くから有る、画像処理関係のプログラムの本では必ず載っている基本アルゴリズムなんだけど、それをもうちょっと捻ったのが「デジカメの超解像」という処理。

エッジ検出を行って、輪郭を「なぞる(つなげる)」ようにベジェ補間し、ラインや輪郭「だけ」解像感を救ったり、ブロックごとにシャープネス処理のパラメータを可変したり、このてのソフトはパソコン用ではカラーMac黎明期のからあった。
でも、今のデジカメ用のものは、まだパソコン用の専門ソフトの品質にも追いついてない。


本来、プログラミング業界で言われていた超解像というのは、動画や複数の写真を使ったマルチフレームを膨大にサンプリングするものであって、これはちゃんと学術的アルゴリズムに基づいた真っ当なものであって、デジカメでやっている処理とは完全に別物。学会や大学できちんと研究されてる。

数百枚の低解像度の画像から「本物の高解像度画像」を計算で求めるもので、カラクリとしては複数枚の画像は、「それぞれ微妙にずれている」ので、1枚ごとの画像のズレを検出し、画素と画素の間の情報を埋めていく。だから､かなりのサンプル数がないとほとんど効果がない。最低でも10枚、最初から高解像に見えるような処理なら、2〜300枚と言ったところ。

書込番号：15242409

[BABY BLUE SKY]

長いです


「超解像」という言葉の発祥時の意味は
「回折限界を超える」というものでした

その後次第に「元の解像度（画素数）を越える」といった意味を持つようになり
最近ではシャープネスフィルタに毛が生えたようなものを
「超解像」と呼ぶこともあるようです


本来の超解像処理は

※また処理ではなくメタマテリアルなどで光学的に回折限界を
越えようとする研究もあります

具体的には（動画のような）複数枚の画像から
位置を計算して画像を生成するのが一つの方法です

簡単に言うと複数枚の画像はたくさんの情報を持っていますので
それらを合成して高解像度画像を作り出します
もっともポピュラーで既に実用化されているものですね

もう一つは逆算です
回折やレンズの欠点やノイズなどの欠点を数式化し
逆関数をかけて高解像化する方法です
これも実用化して目に触れる機会が多くなってきています

この２つはちょっとマニアックで数学が得意なプログラマであれば
精度や速度はともかくアマチュアレベルでも再現はできるものです
（実際高速化を意識して書かないと物凄く遅いです）


最後に「辞書」を使う方法があります
1枚超解像とか1フレーム超解像なんて呼ばれています
要は似た画像があればそれを真似て画像復元を行います
実際には顔認識と同じように「似ていない」という学習も
用いることが多いようです
この方法は殆ど何が写っているか分からないような画像から
まともなに復元しますが実用には遠かったと思います


ソニーのお題目を見る限り
超解像ズームは最後のパターンを採用し拡大に特化した
辞書を用いているようにもとれます
拡大であれば世に数多ある画像を縮小したものを組として使えますから
いくらかは実用性があるでしょう
ファームアップでどうなるというレベルじゃなくて
何年もかけて新製品で・・・っていうことですが

書込番号：15242483

[にほんねこ]

こんばんは
RAWに拘らなければ18-135で運動会も済んじゃう
お手軽なところが誰にでも優しい機能だと思いますが(^^;

書込番号：15242893

[高山巌]

こんにちは

私は望遠使用時は、スマートズームを使うためにα57を8.4Mに設定して、
cX1.6-1.7倍位（換算1200mm〜位）で、この超解像ズームを使用してます。
勿論普通に200mm位の短いレンズ使用の時は16Mで使用します。

私の印象はBarasubさんと逆で、人間以外で且つ低ISO限定だと
リサイズなら本当に区別できないシーンも多いですね。
それで私は常にドライブを「単写」設定にして、いつでもこのズームを使えるようにしています。

※　個人的には「オートポートレートフレーミング」機能（笑）以上に有り難い機能です
※　また動画機能以上に使う頻度が高いです

書込番号：15243510

[ぶうたぷん]

ちょっと前にどなたかの書き込みにもありましたが、本当のカメラマニアの方と素人では考え方が異なると思いますので、購入の参考にされている初心者の方は気を付けた方が良いと思います。

＜普通の素人（私を含む）＞
・背景がボケて綺麗な写真が撮れればとても満足。
・普通は23インチ程度のＰＣ画面でしか写真は見ない（等倍で見ない）。
・白飛び、黒潰れ、高感度ノイズはあんまり気にしない（気づかない）。
・レンズも「はじめてレンズ」程度の単焦点、マクロ、望遠を購入すればかなり良い方。
　（3万円以上のレンズにはまず手が出ない）
・お気に入りの写真をＬ版で印刷して満足。
・ソニーでもキャノンでもニコンでもとにかく購入したデジイチに大満足。
　（操作性？レスポンス？ボタン配置？高級感？このカメラしか知らないからよくわからない）
・トリミングなんてした事が無い。（する必要がない）
・それでも写真が大好き（私も）。

☆こんな方は超解像ズームは超便利機能として活躍すると思います。
　はっきり言ってこの用途では超解像でも違いに気づきません。

＜カメラマニアの方＞
・ＲＡＷで撮影後、ＰＣで現像し作品レベルに仕上げる。
・ＰＣではディスプレイのカラーを調整し、等倍で舐めるように鑑賞、分析する。
　（とにかく写真の比較が大好き）
・印刷する場合、四つ切やＡ４で印刷し、フォトコンテスト等にも応募したりする。
・白飛び、黒潰れ、高感度ノイズにとっても敏感。
・レンズにかけるお金がちょっと桁違い。（10万円レベルの出費も有り）
・写真が大好きというか人生そのもの。

決してマニアの方を中傷するつもりはありません。私もできれば頑張ってマニアの仲間入りしたいと思ってます。但し、α57の購入層には超解像ズームは非常に使える機能だと思っておりますのでおせっかいながら書き込みさせて頂きました。

スレ主様、ちょっと論点がずれてしまい申し訳ありませんでした。

書込番号：15243901

[Barasub]

一日の間に沢山のカキコミ有難うございます。

大きく分けますと、全く使い物にならないとのご意見と
そこそこ使えるとのご意見に二分されているようですね。

常用する方は少ないようですが、私は被写体によって
効果に違いがあるように感じるので、そのあたりをよく
見極めると非常時には意外に使えるのではないかと考え
ています。その基準は勿論等倍ではなくPC画面で鑑賞する
程度です。

書込番号：15244558

[デジ2214]

105mm　4倍ズーム　(630mm相当）	105ｍｍ　超解像2倍ズーム	50ｍｍ　約1：1マクロ	５０mm　1：1＋超解像２倍

超解像ズームは能書きを云々するより実際に使って楽しむものだと実感しています。
ＭＩＮＯＬＴＡ　ＡＦ　35-105ｍｍ　1：3.5-4.5　なる小さなレンズが有ります。
このレンズでも１６Ｍｐで４倍ズームで35ｍｍ版換算で６３０ｍｍ相当の画が撮れます。
超解像ズームの２倍ズーム（315ｍｍ相当）なら拡大しなければ全然わからない位です。

いざというときの飛び道具のような感覚で使って見ては如何ですか。

それともう一つの楽しみは、マクロ撮影です。
こちらも飛び道具になります。簡易マクロつきのレンズはたくさん有りますが、超解像を
利用し1:4のレンズは2倍で1:2になりますよ。画質も顕微鏡で見るようなことをしなければ
十分な画質だと思います。
サンプルの画像はＡＵの携帯電話のストラップの先についているクリップです。（高さ約15ｍｍ)
ＭＩＮＯＬＴＡ　MACRO　50mm　F2.8　1：1　を使ってみました。
お散歩カメラで簡易マクロのあるレンズでも結構マクロ撮影ができますので、非常に便利ですよ。

とにかく能書きを言う前に実際に便利さを体感して、楽しむべきものだと思っていますが如何で
しょうか。

書込番号：15248861

[BABY BLUE SKY]

>その基準は勿論等倍ではなくPC画面で鑑賞する程度です。

いや・・・

「等倍〜1/超解像ズーム倍率」 の間で鑑賞しないのであれば
画像データとして超解像ズームで拡大する意味がありませんよ
（ファインダー像の拡大効果は別として）

わざわざ補間して画素数を増した後に結局縮小して鑑賞するってことですから

もちろん超解像ズームの画像からさらにトリミングして一部を使用し
結果として大きく鑑賞しているのであれば意味はありますけど

書込番号：15249960

[マサ15F]

意味がありませんよ、はあなたが決めた事。
人が意味があるといってるんだから、それでよくないか？
君がグラビアアイドルの股間を虫眼鏡で見ようが、全体で見ようが好きにすりゃいい話。

書込番号：15250034　スマートフォンサイトからの書き込み

[Barasub]

PCスクリーンで鑑賞する場合、普通は全画面表示すると
思うんですが・・・意味ないですかね。

書込番号：15250071

[BABY BLUE SKY]

>PCスクリーンで鑑賞する場合、普通は全画面表示すると
>思うんですが・・・意味ないですかね。


今現在一般的に売られているモニターで大き目のものでも2560×1600程度です

アスペクト比 3：2 の画像を全画面表示すると左右が少しあまって
鑑賞サイズは2400×1600 ＝ 384万画素相当 になります

超解像ズーム2倍時の「元の」画素数は1600万÷4＝400万画素です

ですからこのケースの場合だと何も超解像ズームでなく
単なるトリミングでオーケーということになります


『「等倍〜1/超解像ズーム倍率」 の間で鑑賞しないのであれば』と
申し上げたとおり
モニタが384万画素であっても超解像ズーム4倍であれば
元の画素数は1600万÷16＝100万画素ですから意味があるということです



>意味がありませんよ、はあなたが決めた事。

画像データとして超解像ズームで拡大補間する意味はないと言っています
誰かが決めることでなく単なる事実を述べたにすぎません

書込番号：15250353

[マサ15F]

単なるトリミングであると仮定するなら、そうかもしれないが、手元にトリミングする環境がなかったら？

ヒント1
デジタルズームと全画素超ズームの二つがあるということ。違いは？

ビデオでも、本体で編集できる機械がある。
ビデオでしなくてもパソコンでしろ、意味が無い！というの？

で、なんであんだか意味ある、無いを決める？

デジタルズームで、使用画素を減らせていってるのか？

書込番号：15250517　スマートフォンサイトからの書き込み

[BABY BLUE SKY]

ですから最初から

「画像データとして超解像ズームで拡大補間する意味はない」と
「意味が無い」範囲を限定して言っています

・トリミング工程の省略
・ファインダー像の拡大効果

などは別です

書込番号：15250585

体育館など屋内でのスポーツ撮影

[JJ@CA]

初めて書き込みさせていただきます。

高校のバスケやバレーボールの撮影にも向いているデジイチが必要なのですが、初心者にも扱いやすく、技術のなさをある程度カバーしてくれるカメラを探していて、知人にα57を勧められました。正直、Sonyのデジイチは今まで全く選択肢に入れていなかったので（無知なのでニコンやキャノンなどにばかり目が行きます）、少し躊躇っています。

今現在、キャノンの古いEOS機を使っていて、体育館での試合は何百枚撮っても全滅です。レンズは標準キットレンズしかないので、明るいレンズを買おうと思ったのですが、前出の知人（カメラマンとして生計をたてている人。でもスポーツは専門外）に、今使っているキャノン機用に高いレンズを買うよりも、新しくカメラ自体を買いなおしたほうが無難、と言われました。

今のカメラでは設定も一通り試したのですが（オート、スポーツモード、絞り優先、シャッタースピード優先、マニュアル、AF、MFなどなどなど）、わたしのウデが足りないのはわかっていますが、それに加えてやはりカメラとレンズ自体の能力に限界があるかと思っています。

予算はカメラと明るい目のレンズ合わせて１５万円以内で、その予算内で知人が勧めてくれたのが
・カメラ：Sony　α57
・補足レンズ：タムロン　70-200mm f2.8
です。タムロンのレンズはAFが遅いと聞いたので、ウデが悪いので不安なのですが、カメラ自体の性能でカバーしてくれるものでしょうか。シグマは高いので、できればタムロンのレンズでカメラに頑張ってもらいたいのですが・・・。知人はスペックなどを見て勧めてくれたので、実際に使用したことはないけど、と言われました。

ちなみに、使用目的はスポーツだけではなく、屋内・屋外でのポートレートなど多様な場面で使います。なので、スポーツ撮影「にも」向いている、無難なものを探しています。

長くなりましたが、実際にこのカメラで屋内でのスポーツ撮影をされた方のご意見をお伺いしたく、スレを立てさせていただきました。皆様のお知恵を拝借できればありがたいです。よろしくお願いします。

書込番号：15261611

[いつかはフルサイズ]

いま使っているイオスはどの機種ですか？

書込番号：15261662　スマートフォンサイトからの書き込み

[クリームパンマン]

最近のカメラは、高感度ノイズが少なくなっているので、ISO感度を上げる事によって、暗めのレンズでも撮影し易くなったと思います。

α57は値段もこなれてきておりお買い得だと思いますが、ファインダーが液晶なので、光学ファインダーに慣れていると違和感を感じるのかもしれませんので、ひとクラス上のα65と比較した方が良いかもしれません。

タムロン　70-200mm f2.8のネックは重さでしょう。女性だと長時間構えるのは疲れるかもしれませんので、使えるようなら一脚を使われると軽減されます。

ニコンのD5100やキャノンのKISS　X5もお買い得価格ですのでカメラ屋さんで比較してください。

最終的には、道具として使いやすいのが一番だと思います。

書込番号：15261675

[さわるら]

お知り合いのアドバイスでいいと思いますよ。
タムロンのこのレンズは各社用ラインナップがありますから
ソニーはあんまり・・・なら、ボディをキヤノンかニコンにすれば良いかと思います。


ＡＦが不安ならシグマ70-200/2.8も候補に入れてください。
少し高くなりますが知人がこれとkissX4で屋内スポーツ撮ってます。

書込番号：15261682

[＃４００１]

おはよーございます♪

インドアスポーツの撮影は、非常に難易度が高いので・・・どんなカメラを買ったとしても、「お勉強」と「修行」が必要です^_^;
今日買って、明日の撮影で上手に撮影出来るカメラはありません^_^;^_^;^_^;

写真と言うのは・・・ビデオや動画のキャプチャー画像の様に、ストップボタンで画像を止めて、その画像を切り抜くように写るモノではありません。
写真は、被写体から反射される「光」を適切な「時間」で、フィルムや撮像素子（センサー）に「感光」させる事で写ります。

この写し撮る時間（感光させる時間＝感光時間）の間に映像が動いてしまうと・・・
その動いた「軌跡＝残像」も写ってしまいます。。。コレが「ブレブレ写真」の原因で・・・
被写体が動いてブレたのが・・・「被写体ブレ」で・・・
自分の持っているカメラを動かしてブレたのが・・・「手ブレ」です。

つまり・・・「ブレブレ写真」を防ぎたければ、目にも止まらない様な短時間＝瞬きする間もない「瞬間的」な時間＝「速いシャッタースピード＝短い感光時間」で写し撮る必要が有ります。。。

被写体ブレと・・・シャッタースピードの目安です。
1/30秒・・・1秒ジッとしてろ！ハイ チ〜ズ♪ で慎重にシャッターボタンを押せばブレ無いかな？
1/60秒・・・ほぼ止まってる被写体（座ってる所、チョットした手足の仕草程度）ならOK
1/125秒・・・歩くスピードならOK
1/250秒・・・子供の徒競争、大人のジョギング、一般的な人間の動作程度ならOK
1/500秒・・・スポーツ競技を撮影するならコレ以上のシャッタースピードが理想的。
1/1000秒・・・走るワンコの毛並み、水泳の水しぶきも鮮明に撮るならコレ以上
1/2000秒・・・飛ぶ鳥の羽毛、サッカーやバレーのボールをある程度止めるならコレ以上

室内でバスケやバレーを撮影するなら・・・理想言えば1/500秒。。。最低でも1/250秒以上のシャッタースピードで撮影したいわけです。

・・・で・・・シャッタースピードと言うのは、自分勝手に速くする事が出来ません。
シャタースピードを速くするには・・・「光の量」が必要で。。。
1）太陽光がサンサンと降り注ぐ、眩しい位に光が豊富な場所では短時間で写真が写る＝速いシャタースピードで撮影出来る。
2）室内照明や夜景等・・・光が乏しい場所では写真が写るのに時間が係る＝シャッタースピードを遅くしなければならない。
この2つの法則があって・・・この法則に逆らう事が出来ません^_^;
なので・・・シャッタースピードを速くするには。。。
1）照明を増設する、フラッシュを使う等・・・光を物理的に増やして補う。
2）沢山光を集光出来る「明るいレンズ」を使う。
3）ISO感度でドーピングする。
この3つの方法があります。

1）の方法は、インドアスポーツでは使えませんから。。。
2）と3）の方法で撮影します。

この2）と3）の方法は、どちらか片方だけでは不十分で。。。
両方同時に使わないと威力を発揮しません^_^;^_^;^_^;

恐らく・・・そのお知り合いのカメラマンさんは・・・3）のドーピングだけで撮影した方が無難・・・とアドバイスしたと思うのですが。。。
私は、ISO感度のドーピングだけでは、上手に撮影出来ないと思います。
今のEOSで上手くいかない現状と大差が無いです^_^;

と言うわけで。。。
70-200�oF2.8と言う10〜20万円ほどするレンズが必須の道具だと思います♪

それから・・・EOSがフィルムカメラなら。。。
最新のデジタル一眼レフに買い換える必要が有ります。。。
ハイ・・・「明るいレンズ」だけでもダメで・・・
「ISO感度」を自由に使える「デジタル」が必要だからです。

1）F2.8より明るいレンズ
2）ISO感度を自由に変更でき、ISO感度「ノイズ」の少ないデジタルカメラ（ボディ）
この2つの道具が「必要」です。

ご参考まで

書込番号：15261745

[okioma]

現行のタムロンのレンズであればやめときましよう。
AFで苦労しますよ。
シグマの方が良いでしょう。

ボディは、キヤノンであれば60Dか7D
ニコンであればD7000がお勧めですが。。。

動体撮影での連写においてαよりはキヤノンやニコンの方がいいですよ。
α57はEVF特有の連写時のパラパラ感にコツや慣れが必要です。
α57は通常の撮影では良いカメラと思いますが
目的のバスケや、バレーとなると撮影において満足できるか。。。
私ならキヤノン機を使っているのであれば、今持っているレンズを活かせますので
αは薦めませんね。
α57を薦めた方の考え方にちょっと疑問が残るな〜

15万ではいずれにせよ、足りないかと思います。
古いEOSと言ってもISOを6400してももOKであれば
レンズの購入だけでも今よりはいいものが撮れると思いますよ。
シグマのレンズでも10数万ですので。

書込番号：15261834

[高山巌]

こんにちは

α57を使用してます。他にキヤノンを動体撮影用に使ってます。

室内スポーツは初心者が考えるのとは違い、外と違い暗い為に難易度が上がるケースです。
それにα57と、よりによってタムロンの70-200F2.8を勧められたんですか？
勧めたのはスポーツ撮影をしない一般の方でしょうか。　タムロンのこのレンズは静止物撮影用と思っても良い、
AF迷い易い、外すと戻りも遅いし動体撮影にはあまり向きません。

>ウデが悪いので不安なのですが、

腕がイマイチだと思うのなら、少しでも撮り易い機材を使ってください。
おススメは15万位内に納めるのなら、キヤノンの7D（9万弱）に中古の6〜7万の安い方のEF70-200F2.8L
あたりが良いでしょう。バッファ容量も大きく、カードが糞詰まりする心配もありません。
それと長時間だから一脚を使うこと。　
キヤノンの場合、AFが外れても「サッ」と戻りが速いのでスポーツ撮影等に向いています。
このレンズは描写が硬くないので、勿論外でのポートレートにも最適です。

スポーツ撮影には、しっかりシャッター速度を確保できるように明るいレンズを使い、
ＭモードでISOオート、AIサーボで「タラララ」「タラララ」と、テンポ良く
ここという瞬間に連写中心に良い瞬間を切り取って下さい。

書込番号：15261838

[ｈｏｔman]

自分も、高山巌さんとほぼ同じ意見ですね。

現在お持ちのボディが20D以降の2桁機なら、中古 EF70-200 F2.8 を追加購入でそこそこいけると思います。
後にボディを入れ替えれば更によくなるかと。
お持ちの機種が、もし20Dよりも古い機種あるいは古いKissならば、中古で40D + EF70-200 F2.8 (IS無) あたりを
ISは有っても無くても同じだと、被写体ブレの方が影響が大きいと思うので・・・

ただし、ポートレートにはもう一本追加する必要があると思います。

書込番号：15262050

[明神下Ｋ5-�U]

JJ@CAさん、最近発売のデジイチどれもよく撮れますので迷うのは当然ですね。

α５７やX６iやD5100とか触れるカメラ屋さんで実際触ってみるのが一番です。
いかに取っ付きやすく操作できるかお試しあれ。

レンズですが、解放値が小さいと言ううだけで選ぶと使いこなせないと思います。
まずは本体と相性の良い純正レンズで対応されてはいかがですか？
（αでは、キットレンズ１８５５SAMと５５３００sAMでしょうか。）

私も、レンズ屋さんのレンズ持ってますが、画像管理ソフト上でレンズ名でてこなかったり、レンズ補正情報ないので補正されないこと考えると楽しくありません。

最近は、センサーの感度上がってるし、常用ISO感度上がっているので、ひと絞り開けれる、SS１段階早くできるメリットあまり感じられません。

私の、α５７感は、シャッターチャンスに強く連写ならこのカメラです。
まずは、オートで、SモードP、Aモード　Mまで　使ってステップアップされたらこのカメラの良さ解っていただけると思います。

書込番号：15262302

[のりだーの父]

現在、メインでα65　サブでα37（息子とお出かけ用）を使用しています。
どちらの機種も 中学校の体育館で撮影しましたが、
普通にプリントする程度では高感度に差は感じられません。

α37は軽くて最高なのですが このEVF、液晶では露出設定に慣れが必要です。
あとレリーズタイムラグが多いので α57以上の機種が良いでしょう。

タムロン70-200mm 開放f2.8、ISO1600で SS 1/125秒、
Ｖリーグの試合会場では同じ設定で 1/500秒程度だったと思います。

αしか持っていませんが、個人的に 動体はキャノンの上位機種でしょう。

書込番号：15262324

[JJ@CA]

皆様、早速お返事いただいきありがとうございます。ちょっとびっくりしました（＾＾；

＞いつかはフルサイズさん
今の機種はCanon EOS Rebel xsです。北米で販売されたときの名称のようなので、日本国内の同等モデルは名前が違うかもしれません。知人に言わせると、お金の無駄遣いカメラだそうです・・・。

＞クリームパンマンさん
液晶ファインダーというのはスペックを調べているときに見て何だろうとは思っていたのですが（すいません、無知の素人です・・・）、やっぱり違和感を感じるほど違うものなんですね。でも、慣れれば良いということなので安心しました。知人にも、「一脚使おうね」と言われました。（ホントに素人考えでお恥ずかしい・・・。）
現キャノン機は、ISOが1600までしか上がらないのです。知人にも、最近のものは高感度のノイズも気にならなくなってきているから、感度をもっと上げられるものを勧められました。実は、今回質問させていただいているのは、職場用のカメラで、わたしの好みではなく、あくまで職場の用途に合ったもの、他の人にも使いやすいもの、そして何より予算以内が絶対条件です・・・（カメラの知識が果てしなくゼロの上司に、カメラ、もしくはレンズ購入を押し付けられた・・・いえ、任されました。）。ニコンのD5100は、実は自分用の次のカメラ候補に入れている機種です（＾＾）。

＞さわるらさん
カメラ本体はソニーのこの機種でいいと思うんですが、レンズはやっぱりシグマのほうが良いですか。オススメを探してくれた知人も、タムロンのレンズは値段だけで候補に挙げてきたので、実際に使ったことがあって良いと言えるのはシグマだけど、もちょっと高いよ、と言われていました。お知り合いの方が、シグマのレンズで実際に屋内でスポーツ撮影をされていると聞いて、値段が張っても結果的に良い投資になりそうなので、候補に入れてみます。

＞＃4001さん
とっても詳しくご教授いただきありがとうございます（＾＾）シャッタースピードと被写体の解説、印刷して今後の参考に持ち歩きます！光量、シャッタースピードの関係など、基本的なことは漠然と理解していましたが、どんな場面で何が適切なのかなんていうのは全くわかっていないので、とても参考になりました。
知人にも、明るいレンズを使うこと、そして感度を上げられるカメラを使うことをアドバイスされましたが、予算的にF値2.8のレンズ辺りが候補に挙がってきました。それ以上性能のいい機材は、素人には宝の持ち腐れですね（苦笑）。

＞okiomaさん
やっぱりタムロンよりシグマですか・・・。予算が少ないとカメラとレンズ選びって大変ですね・・・（ふぅ）。ニコンのD7000は、もっとカメラが使いこなせるようになったら、将来的に自分用に買いたい機種です（＾＾）キャノンの7Dは予算的にムリそうですが、60Dは候補に入れられるかもしれません（いや、厳しいか？？）。わたしも、現行のキャノン機のレンズを無駄にしないためには、またキャノンのほうがいいのでは、と思っていましたが、キャノンの良いカメラを買おうと思ったら予算オーバーするからソニーとか見てみれば？と言われました。今のEOSがISO1600までしか上げられないので、本体もやっぱり買い換えると思います。もっと予算が欲しいですね・・・。

＞高山厳さん
相談にのってくれた知人は、スポーツは専門外ですが、カメラでご飯を食べている人です。わたしのようなど素人よりは確実に知識があるので、専門外と承知で相談しました。本人もそれをわかっていて、わかる範囲で独断と偏見と断りながら答えてくれています。
キャノンの7D、予算的に厳しいかもです（＾＾；　中古のレンズはいけるかなぁ（上司が中古にそんなに払うと聞いたら卒倒しそうです・・・５万も出せばプロ用のカメラが買えると思っていた人なので）。中古購入は許可が出ないかもしれません（苦）。それか、うまく納得させる方法を考えてみます・・・。バッファ容量についてもご意見いただけて参考になりました。

＞hotmanさん
やっぱり予算的に中古機も視野に入れたほうが良いですか・・・。わたし自身は抵抗ないんですが（自前のデジイチは２年前に中古で買ったニコンD3000ですし）。カメラ屋さんに行って、いろいろ中古も含めて見てみます。被写体ブレ・・・この言葉が憎くなってきました（TT)

皆さんからいただいたご意見を参考に、上司に提案する機種リストを作ってみます。これ以上予算は出そうにないので、中古も候補に挙げることにします。カメラは奥が深過ぎて、あまり考え過ぎるともっとわからなくなりそうなので、α57と、オススメしていただいたキャノン機種に絞ってみます。ありがとうございました！

書込番号：15262470

[JJ@CA]

＞明神下K5-�Uさん
ご意見ありがとうございました。そうですね、やっぱり実物を触ってみないとですね。明日、カメラ屋さんに行ってみます。最近のカメラは最終的に好みになるんでしょうか、やっぱり。純正レンズじゃないとそういう不便さもあるんですね。でも予算的に純正レンズじゃ厳しそうな気はしますが、中古も見てみます。α57の連写スピードは魅力です。使いこなせるといいんですけど・・・（＾＾；；

＞のりだーの父さん
お写真拝見しました。まさに、こんな写真が撮りたいんです！！（というか、撮れと言われています。）実際にα機で（同機種ではないようですが）こんな写真を撮影されたというのは、とても心強いです。わたしにのりだーの父さんのようなウデがあればいいんですが・・・。キャノンの上位機種、もっと予算が出ればぜひ考えてみたいです・・・。カッコいいお写真を拝見して、わたしにもできるかも、と希望が見えてきました（笑）。ありがとうございました。

書込番号：15262524

[robot2]

こんにちは
室内スポーツを、ストレス無く撮るのでしたらニコンのD7000が良いですよ。
フォーカスポイントが、39点も有り総て正確にピントが合います。
また、全点でスポット測光が可能です。
動体の撮影は、予測駆動AFに成ります。
AF-C＋9点、或いは21点ダイナミックは素晴らしい。
予測駆動AF
http://www.nikon.co.jp/profile/technology/rd/core/software/caf/index.htm

明るいズームで、かつAF速度の速いレンズが良いです。
70-200mm f/2.8ですが、無理をしても純正レンズ！後悔しないレンズと言われていますが…
シグマのに、されたら良いと思います。

書込番号：15262533

[鶯谷]

スポーツ向けカメラならばNikon D7000 やCanon 60Dなどが候補に挙がり目が行くと思います
確かに性能もミドルクラスで評価も良いです。

ですが、この2つは女性にとっては重さがネックになると思われます。
レンズ、バッテリーを装着したカメラの手に伝わってくるずっしりとした重たさ…

そこで、α57はその他の機能も売りではありますがレンズ、バッテリーを付けた時の軽さもセールスポイントだと私は思っています。女性でも長く持ち歩けて撮影に疲れない。扱いやすいエントリーデジカメなんじゃないかな。

と言っても、人ってカメラは手に馴染むホールド感や直観的にメニューやカメラそのもの操作できる感覚で重さなんてすっ飛ぶことなんてあると思います。

名前が挙がった機種はどれもご予算内でバッチシなので
ぜひ店頭で実際に触ってみて馴染めるカメラを見つけて下さい〜

書込番号：15262821

[クリームパンマン]

D7000のような中級機も選択肢として悪くありません。勿体無い気がしますが、高いカメラ程オート機能が充実しているので初心者には逆に使いやすいです。

ソニー機の良さは、ファインダーを覗くだけでAFがスタートする 「アイスタートAFシステム」でしょう。レンズのAFの遅さはこれでカバー出来ると思います。

α65はα77と同じ液晶ファインダーなので、α57と比較して見やすいと思います。価格差は8000円程なので、両方覗いて見て欲しいです。

書込番号：15263170

[okioma]

JJ@CA さん
お持ちのカメラでは無理ですね。
ボディとレンズの購入となりますね。

カメラをよく知っている上司であれば、
予算が15万では厳しいことがすぐわかるのですが。
難しいですね。
理解してくれる上司であることをお祈りします。
正直、無理であることを進言したほうがよいかと。
体育館での動きものがどんなに、難易度が高いか、それなりの機材が必要か
まずは理解させることをお勧めします。

最低限なものとしてX5かX6iにシグマのズームですかね。

知人の方がα57ですか、カメラを知っていてもちょっとと正直思いました。
まあ、α57でも撮れなくはないですが、α使いとしてもちょっとお勧めはしません。


クリームパンマンさん
アイスタートとAFに関してですが、
初動でのAFでは恩恵がありますが、
動きものの追従性、リカバリーなどAFの遅さはカバーできません。

書込番号：15263344

[α７７７ＥＳ]

タムロンが新しい70-200/F2.8を発表していますので、それが気になっています。

書込番号：15263454

[キヤプテン：御手洗]

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　D7000と、SIGMA 70-200F/2.8










悪いことは言わないからこれにしときなさい。

書込番号：15264081

[kazbe-_-]

α57ユーザーです。

＞スポーツ撮影「にも」向いている・・・
室内スポーツが得意なカメラなら他のものは少々何だって撮れますよ。

私が考えるα57の良いところ！第１位は、液晶ファインダです。
でも、液晶ファインダ（α57）はスポーツ撮影には向かないようです。
なれれば撮れると言われる方もいますが、私のようなシロートは光学ファインダの方が楽です。
シグマ70-200　Ｆ2.8＋ニコンかキャノンにしとく方が後悔が少ないんじゃないかな？

書込番号：15265301

[ｈｏｔman]

肖像権に配慮・・・やりすぎますた

一眼レフ中級機 ＋ 70-200 F2.8 でしょうね。
上げた画像、二世代前のボディと旧型の70-200 F2.8 ですがそう苦労も無く撮影可能でした。

書込番号：15265424

[JJ@CA]

店頭で少し実機を触ってきました。60Dは・・・デカイですね＾＾；　１〜２時間、休みなく撮り続けることもあるので、これ+70-200mmレンズは重いかも・・・とちょっと不安になりました。近くにあるカメラ専門店に行ったのですが、用途と予算を説明して、いろいろ相談にのってもらいました。皆さんからいただいたご意見も交えつつ、検討している機種・レンズなどを挙げた上で、お店の方から勧められたのが、キャノン機の60DかX6i（の同等機と思われるT4i）のボディだけ買ったら、値段を抑えられて、今使ってるレンズを無駄にしなくていいんじゃないかと言うことでした。α57は、カメラに詳しくない人には聞こえのいい機能を載せているけど、別にキャノンから乗り換えるほどのもんでもないです、と言われました。大きさ、ホールド感は好きでしたけど（わたしのじゃないので関係ないか・・・）。60Dはいい機材だけど、大きくないですかね？と持たされましたが、重かったです・・・。最新のKiss（Rebel)は画質的に60Dと変わらないし、60Dのほうが操作性はいいけど、使ったことがなければ比べることもないし、こだわらなくていいのでは？ということでした。

＞robot2さん
D7000は自分用に考えています（まぁもう少し先の話ですが）。お店に行ったときに見かけたので、あ、これ今度欲しいんです、って言ったら、このカメラいいですよー、ってフォーカスポイントの話をお店の方もされていました。今回は予算に見合わないので候補に入れられませんが、わたし用に狙っていきます・・・。
レンズですが、シグマはやっぱり純正に比べるとAFの反応が遅いし迷いますよ、と言われました。今週末、このお店でキャノン機のキャンペーン中で、実はシグマとキャノン純正レンズの値段がほとんど変わらなかったんです（わたしの予算を聞いて、さらに少し値引きしていただいて、値段差が５千円以内にに！）。ただ、純正の方はISがついていないけど、と言われました。わたしの目的には、ISの有無よりもAFの速さの方が大事だそうです。名刺にモデル名と値段を書いていただいたので、キャンペーン後もその値段でいいですよ、ということでした。だったらやっぱり純正ですかね・・・。

＞鶯谷さん
そうなんです。60Dを触ってみたんですが、でかい！重い！と思いました・・・。職場用で、基本的にはわたしが使いますが、他の人が使うこともあるので、やっぱりこの大きさは万人受けしにくいかも、と思っています・・・。個人的にはα57のほうが、やっぱり持ちやすいし使いやすいとは思いました。

＞クリームパンマンさん
たぶん、オート設定に頼ることが多くなると思うので、中級機のオートの優秀さをいろいろ耳にするととても気になりますが、今回は何と言っても予算がないので厳しいところですね（＾＾：

＞α777ESさん
タムロンの新しいレンズですか。お店ではタムロンは止めといた方が、とさっくり言われました・・・。新しいものは性能も良くなっているのでしょうが、だったらお値段も上がってそうですね・・・。

＞okiomaさん
おっしゃる通り、お店でもX6iを勧められました。ボディだけにして、それに純正70-200mm/F2.8のレンズを付けるのが一番おすすめと言われたのですが、予算から出るんですよね、そうすると・・・。シグマのレンズでも予算以内に収まりませんが・・・。実は、上司には１年ほど前から機材を買い替えないと屋内の動体撮影は厳しいという話をしていて、明るいレンズを買った方がいいと言っていたのですが、レンズっていくらくらい？と聞かれたので、最低１５万（レンズのみのつもりでした）、と言ったところから今回の予算になったんですよね（１年間考えてやっと買い換え・買い足しを決めてくれました）。じゃぁ本体も買い換えろ（同じ予算で）となったので、困ってます（苦笑）。何度もなぜ必要な機材がそんなに値段がはるのか、という説明を試みたんですが、このテの話がこの上なく苦手な人なので、初めから説明を聞く気もないようです。必要な写真が撮れる機材を安くで買え、としか言われないのでお手上げです。ちょっと予算オーバーすること、がんばって説得してみます。

＞キャプテン：御手洗さん
予算があればぜひ買いたい組み合わせです・・・。

＞kazbe- -さん
液晶ファインダーはスポーツ撮影に不向きなんですか？じゃぁ、わたしが使ったら余計にわからなくなりそうな気がしてきました・・・。やっぱり、ニコンかキャノンですか。わたし用だったらニコンを選び、職場用には今のレンズを活用できるということでキャノンが妥当かな、と思い始めています。アルファ機自体は、わたしは嫌いじゃないんですが。

＞hotmanさん
お写真の題名に笑ってしまいました＾＾。確かに、怖いです（笑）。焦点距離200mmでも、屋内でこんなにくっきりと撮れるんですねー（わたしに技術があれば）。実際に撮影された写真を見せていただくと、本当に参考になります。ありがとうございました。

たくさんご意見をいただいて、とても参考になりました。今使っているキャノン機のレンズだけでも無駄にしたくないと思うので、キャノンを推してみます。α57も、もちろん候補として挙げておきますが（予算内に収まる組み合わせも一応提示しておかないといけませんし）、少し予算オーバーでもオッケーが出れば、新しいキャノン本体+シグマか純正レンズをイチオシしておきます。なので、今後キャノン機でまたご相談させていただくときは、そちらの掲示板へスレを立てたいと思います。

皆様、ありがとうございました。

書込番号：15266337