LUMIX DMC-FZ200 のクチコミ掲示板

質問です。FZ200の後継機種を探しています。

[wolf5]

満月	干し芋	花	飛行機

FZ200を6〜7年程使っています。
用途は、仕事でウェブページへ掲載する写真がメインです。
対象は、食品の接写・人物の集合写真・素材となる風景など、遠近様々です。
航空機も取りましたが、タイミングが合えばスピードについて捉えられます。

故障もなく使ってますが、バッテリーの減りも早いので、そろそろ機種更新かと感じます.
でも使いやすいのでそのまま使ってます。

◇条件は次です。

・操作が簡単　（FZ200とボタン配置や液晶画面が同じを希望）
・遠近望遠、万能に使える　（料理が美味しそうに映って、さらに風景もそこそこ映ればOK)
・FZ200とほぼ同じサイズ　（仕事でモッズコートをよく着るので、冬はこの大きめのポケットに入るサイズがちょうど良いです）
・予算は10万円以内のコスト　（写真が趣味のマニアでもなく、写真業者でもないので、キレイで美味しく見えればOKのレベル）
・この先、10年近く支障なく使えればOK
・ウェブに掲載するのが多いので、データ容量が多くない画像（写真に詳しくないので、キレイに見えてデータが軽ければOKです）

調べてみたところ、FZ1000M2 （本当はライカ版LEICA V-LUX 5が欲しいけど値段が倍なのでバカバカしく感じてしまいました）
Gシリーズは一眼レフタイプ（レンズ取り外し）で高級なので、ここまで必要ないです。
FZH1は、少し予算オーバー

ということで、消去法でFZ1000M2になりそうですが、この機種は機能的に上の条件に合うか？ご質問させてください。

今まで撮影した画像も参考までにアップします。

書込番号：23780116

[ありがとう、世界]

直系のFZ300は対象外なんでしょうか？

FZ1000/mk2は光学ズームは換算f=400mmですので、
FZ200or300の光学ズーム換算f=600mmより落ちます。
↑
これに対して、iAズームなどの効能を解説してくれる方が登場すると思いますので、必要に応じて参考にされては？


※ちなみに、FZ1000初代ユーザーですが、月撮りも鳥撮りも望遠が全然足らず不満だったので、最近SX70HSを購入しました。
(動体撮影はあまり重視しない用途で)
https://s.kakaku.com/bbs/K0001098283/SortID=23703994/

https://s.kakaku.com/bbs/K0001098283/SortID=23699853/
※後方に半月を後ほど追加(^^;

https://s.kakaku.com/bbs/K0001098283/SortID=23745907/

(FZ1000は特に体育館内スポーツ撮影※4Kフォトのため温存中、ただし、コロナ禍で１年ほど死蔵状態(^^;)

書込番号：23780168　スマートフォンサイトからの書き込み

[モモくっきい]

普通に考えれば、FZ300じゃないですかね。

あとはFZ200になかった機能で何が欲しいか、それがFZ300で適うのか、という事になると思います。

書込番号：23780171

[wolf5]

早速のご回答ありがとうございます。

FZ300は、発売日がたしか2015年だったかと思い、少し古い機種に感じて除外してました。
FZ1000M2は去年発売なら、まだ新しくてFZ1000のマイナーチェンジ版のイメージでいましたので、
この先10年は現役かと単純な考えでした。

あまりカメラには詳しくなく、以前はキヤノンEOSを使っていて、LUMIXはライカのレンズだから写りは良いだろう・・・程度で選びました。

ちなみにアップした画像は、iAモード撮影がほとんどです。
いろいろな撮影モードを試したのですが、設定が良く分からないのが本音で、iAでもそこそこ良く写る感じなので使ってます。
食品の場合は、変なモードを使うと画像加工になってしまうと思って（食べる人を騙す感じがして個人的にイヤ）使いません。

いままで天気が良ければ良く写るという経験なので、面倒な設定やモードはほぼ使ってません。
逆に言えば、天気が悪い時は使わない（笑）

こんな感じで、数値など考えて写したことはまったくないです。

書込番号：23780196

[ありがとう、世界]

＞発売日がたしか2015年だったかと思い、少し古い機種に感じて除外してました

1/2.3型において、
少なくとも「体育館内スポーツ撮影」をする場合は、発売以降「唯一無二」の位置にあります(^^;

もちろん、体育館内スポーツ撮影用途として苦しいけれども、
他の 1/2.3型では広角側のレンズですらFZ300に劣る
機種ばっかりですし、
長年販売継続の結果として、安値安定がメリットでもあります。
(昨今のカメラ全体の問題などにより、さすがに底値より高くなっていますが(^^;)

書込番号：23780271　スマートフォンサイトからの書き込み

[nakato932]

＞wolf5さん
質問とは少し離れますが。

現在不具合がないならバッテリーのみ交換でも良さそうな。

付属のバッテリーはDMW-BLC12だと思いますが。
実はDMC-G6も同じバッテリーでして、純正は高かったのでシグマのBP-51を使っています。

書込番号：23780307

[エアー・フィッシュ]

＞wolf5さん

どう考えてもFZ300だと思います。
基本画質はほとんど同じですが、
EVFの見やすさりなど、確実に進化を感じると思います。
発色も改善されています。

2015年？
ソニーHX400Vは2014年からの現役です。
今、デジカメはそういう時代です。

その中にあって、
FZ300は今も尖った存在です。

書込番号：23780500

[wolf5]

FZ300の情報ありがとうございます、検討の余地はありそうですね！

ところで、この頃の流行りで動画撮影も依頼されます。
FZ300の動画機能は、どのくらい評価できますか？

書込番号：23780657

[ありがとう、世界]

撮影場所の明るさによって、雲泥の差が出ます。

まずは、そこから(^^;

書込番号：23780721　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

書き込みサボって久しく見ましたが
これって３年前の記事としても全然通用する内容で・・・
５年前FZ300発売当時でも行けそう。
コンデジ全体のラインナップ見ても完全にこの状態。
つまりこの間、新機種出るでもなく値段も大して下がるでもなく
全く動いてないんですね。本当にカメラ業界ヤバイ・・
確かに自分も書き込み頻繁だった頃はまだ買ってたけど
もう全く購買意欲ないですからね。壊れないことを祈るだけだ（笑

書込番号：23781085

[豆ロケット2]

https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000402689_K0000808287_K0000938771_K0000846726_K0001032986_K0001138203_K0000910986_K0001098283&pd_ctg=0050

単純に後継機という事ならFZ300です。
FZ200と同じレンズユニットです。
でもFZ200よりも一回り大きくて100gほど重いです。
それでも良ければFZ300で良いと思います。
私もFZ200ユーザーですが、FZ300の重さは敬遠したいと感じました。

FZ1000M2はさらに大きく重いです。
望遠端は400�oなのでFZ200やFZ300よりも劣りますが、1型センサーで高画質ですのでデジタルズームやトリミングを併用すればFZ300よりも良いと思います。
大きさ・重さと価格が問題なければFZ1000M2の方が高画質で良いと思います。

FZ200の魅力は望遠端でもF2.8という明るいレンズですが、それを活かした撮影をしないのであれば、より望遠力の高いFZ85もあります。

望遠はそこそこで良いならコンパクトなTX1、TX2もあります。
1型センサーなのでFZ300よりは高画質です。

FZ200に近いサイズと重さならキヤノンのSX70HSもあります。



＞操作が簡単　（FZ200とボタン配置や液晶画面が同じを希望）

であればパナ製が宜しいかと思います。
ただ他社製でも慣れの範疇だと思いますし、パナ製の操作性が特別に良いとは思いません。（個人的な慣れや好みの問題です）


＞ウェブに掲載するのが多いので、データ容量が多くない画像（写真に詳しくないので、キレイに見えてデータが軽ければOKです）

画像をリサイズしたりする際に調整すれば宜しいかと思います。
パナ製カメラのデータは軽いとは思いません。

書込番号：23781291

[ありがとう、世界]

FZ1000初代の外見で、世間一般にはデジイチなり昔からの「一眼レフ」と見分けが付かないぐらいの大きさですから(^^;

書込番号：23781402　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＲＣ丸ちゃん]

FZ300って・・
レンズやセンサーはそのままにFZ200をブラッシュアップしたモデルなのですね。

「AF測距点の倍増」、「バリアングル+タッチパネル」、「0.7倍の大型ファインダー」
「４Ｋ動画」、「Wi-Fi」、「防塵防滴」と、高級コンデジといってもよいくらい贅沢な仕様で
一時期は￥50,000以下で販売されていたなんて・・ビックリです。

ただ、、2015年以降に新機種が出ていないのもビックリでした(>_<)

書込番号：23781432

[wolf5]

＞nakato932さん
バッテリーの貴重な情報ありがとうございます！

そして皆さま、いろいろなアドバイス本当にありがとうございます。

LUMIXシリーズが、ここ数年あまり進化していない状況というのも参考になりましたし、
スマホカメラの進歩を考えると当然なのかもとも思えますね。

FZ300とバッテリー替えで、しばらく使うか？悩ましいですが、少し考えてみたいと思います。

奥が深く迷いそうなので他のメーカーまでは手を伸ばそうとは考えてないです。

書込番号：23782316

[モモくっきい]

＞wolf5さん

高倍率ズーム機は、以前は色んなメーカから出ていたのですが、最近は選択肢が減ってきていて、いつの間にかなくなってしまった、てのがありますので、今後もいつ何がなくなるのか分からない状況です。

ニコン、オリンパス、ペンタックス、富士フイルム、カシオ計算機‥‥。
その多くが基幹部品がコニカミノルタのOEM/ODMだったんですが。

デジカメは機能的に行きついてきているのと、販売台数が減少し続けていますので、今後のモデルチェンジがあるのか、いつの間にか、て感じになるのかは分かりません。

今あるモノから選ぶのが吉、のようにも思います。
FZ300であれば、仮に今後新型が出たとしても、そう機能強化の余地がないように思いますので。

書込番号：23782367

[ありがとう、世界]

＞高倍率ズーム機は、以前は色んなメーカから出ていたのですが、最近は選択肢が減ってきていて、いつの間にかなくなってしまった、てのがありますので、今後もいつ何がなくなるのか分からない状況です。
↑
その危機感は私も感じていますので、少なくとも「k光学ブレ補正付き電子望遠鏡」としてツブシが効くSX70HSを買うに至りました(^^;

現行のコンデジの多くは、初期投資の回収を終えることが出来れば、いつでも消えそうですし、
来年以降からドコゾの国がナンタラになれば、まだそこで製造を続けているメーカーのカメラは供給が大変になりますから「転ばぬ先の杖」としては、早めの対策が必要かも知れませんね(^^;

書込番号：23782470　スマートフォンサイトからの書き込み

[にっし〜〜]

私も後継機で悩んだのですが、FZ200で満足していることがわかり、
結局、新品を38,700円で2019年10月に購入しました。

Amazonで現在はFZ200の新品が58,500円、FZ300新品が54,136円、ちょっと微妙ですね。

中古ならかなり安く手にはいるのですが。。

書込番号：23932997

[エアー・フィッシュ]

EVFの見やすさが、天と地くらい違いますよ。

書込番号：23933082

[テンプル2005]

いまでも、FZ200の純後継機はFZ300と思うのですが…

書込番号：23934065　スマートフォンサイトからの書き込み

[masa2009kh5]

今、
FZ150を使っているのですが、これが故障したらFZではなく
Nikon　P950を買おうと思っている。

書込番号：23934257

ズームレバーが全く動かない

[あき・さくら]

パナのDMC FZ200ですが、ひさしぶりに使ったらズームレバーが全く動かなくなりました。どんなに力を入れてもピクリとも動きません。「そもそも単焦点だったかな？」と思ってしまうほど、ビクともしません。これはどういった故障でしょうか。直りますかね？

書込番号：22450743

[うさらネット]

レバー近傍に何か飲料こぼしましたか。
張り付いている可能性があります。

レバー爪部に人差指の爪をかけて、少し上へ上げて動くか様子見してください。張り付がないかです。
当該部を人肌程度に少し温めてみるのも手ですが。

書込番号：22450786

[杜甫甫]

FZ200はサイドレバーとシャッター側のレバーと2カ所でズーム操作が可能ですがどちらも動作しませんか？

バッテリーを外して、再装着し設定を初期化してもだめなら故障では？

書込番号：22450909

[TSｾﾘｶXX]

＞あき・さくらさん

接点復活剤をズームレバー部に吹き付けると直るかも知れません。
https://www.amazon.co.jp/KURE-呉工業-コンタクトスプレー-1047-HTRC2-1/dp/B001D2CVD8/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1549590007&sr=8-8&keywords=接点復活剤

格安で購入したジャンクのFZ10が同様の症状でしたが吹き付けたら徐々に直りました。

接点復活剤はボリュームのガリ音を消したり（感動的！）、リモコン等の電池の接点不良を改善したりと使う機会が多くてお薦めします。

書込番号：22451089

[TSｾﾘｶXX]

＞あき・さくらさん

調べたらヨドバシカメラの方が安いです。

https://www.yodobashi.com/product/100000001002642349/?gad1=&gad2=g&gad3=&gad4=56278881131&gad5=5708072757990498138&gad6=1o3&gclid=CjwKCAiAy-_iBRAaEiwAYhSlA7WkwrN8e_f9oeRAAW9ZIx9fBL1ot5Ex-BhRJwQi7-8AYnzPuwZ1rxoClBQQAvD_BwE&xfr=pla

サイトに飛ばない時は、接点復活剤 で検索してみて下さい。

書込番号：22451097

[エアー・フィッシュ]

私なら気合いイッパツ力任せです。

書込番号：22451269　スマートフォンサイトからの書き込み

[えっくんです]

ズームレバーが動かない　について一応確認です。
1)本当にズームレバー(シャッターボタンの周り)が動かないのか？
　これならドライバーの持ち手でひっぱたく位で治らないですかね。

そうではなく、ズームレバーは動くが、レンズがうんともすんとも繰り出さないのか？
2)レンズ駆動のギアのかみ合わせ等がずれていて物理的に動けない可能性と、
3)ズームレバーからの制御信号が途中で切れている(断線あるいはCPUでの信号検出不能)可能背
の2種類が考えられます。

正常な機種なら電源を切っていてもレンズを引っ張ると伸ばすことは可能だったと思います。
あき・さくらさんのFZ200はレンズを手動で伸ばせますか？伸ばせるなら2)ではないと思います。
　
どの現象が起きているのか詳しく書かれてはいかがでしょうか。

ちなみに私のFZ200ではよくズームエラーが発生します。今まで２回ほど修理に出しました。
もともとこの付近の強度か調整機構がプアなのかもしれません。

私のFZ200はズームレバーは見かけ自由に動きます。動かすとレンズが繰り出されたり引っ込む途中で
レンズ移動が止まってしまいズームエラーの表示が出ます。
電源切って入れなおすとレンズが初期位置に戻ったり(この時は正常動作できる)、電源切った位置で動かない
という現象がでます。何回か電源オンオフで正常復帰したらだましだまし運用しています。

私のFZ200の現象とは異なりますかね。

書込番号：22451568

[あき・さくら]

皆さん、丁寧な説明をありがとうございました。結論から言いますと……うさらネットさんのやり方で、爪を使ってボタンを浮かせたら、一発で直りました！ 本当にありがとうございました。

書込番号：22451958

動画は最長で何分撮れますか？

[竹田城]

野球の試合を動画撮影したいのですが、最長で何分撮れるのでしょうか？
容量の大きいSDカードを使用するだけでOKなのでしょうか？
長時間バッテリー（社外品）でお勧めあれば教えてください。
宜しくお願いします。

書込番号：19580862

[Paris7000]

＞竹田城さん

こちらに仕様が書いてますが
http://panasonic.jp/dc/p-db/DMC-FZ200_spec.html

この機種はデジカメの動画30分規制が付いておらず、
AVCHD規格での録画（通常PanaやソニーのムービーはみなAVCHD）はSDカードの容量いっぱいまで連続撮影できるようです。
ただし、バッテリーの持ち時間があるので、約110分となっていますね。

AC電源も使えるようなので、ACならSDカード容量まで記録できるようです。

さて、長時間バッテリーですが、ムービーと違い、バッテリーの種類（サイズ）は1種類のみですので純正バッテリーが一番長時間だと思います。
また社外品は、膨張や発熱など思わぬ事故も起こしかねませんので、おすすめできません。
それで故障しても自己責任ですので〜
リスク承知で安いことを優先するのは、それも一つの考え方ですのであえて止めはしませんが。。。

書込番号：19580891

[竹田城]

早速レス頂きありがとうございました！
少年野球なので試合時間は約９０分です。バッテリー交換なしに
撮影できそうなので安心しました！
予備バッテリーは純正を購入します！

書込番号：19580921

[Canasonic]

竹田城さん、おはようございます。

バッテリーは純正が安心ですよね。
どうしても予備で持っていたい、あくまで非常用、使い捨てのつもり、リスクは承知、であれば互換品は安くてありがたいですね。

●Panasonic バッテリーパック ルミックス DMW-BLC12
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B0043XY916/ref=s9_simh_gw_p421_d0_i1?pf_rd_m=AN1VRQENFRJN5&pf_rd_s=desktop-1&pf_rd_r=1239RH6BVEZMSS0Q1E01&pf_rd_t=36701&pf_rd_p=263612849&pf_rd_i=desktop

●Panasonic DMW-BLC12 BP-DC12 互換 カメラ バッテリー 2個+充電キット
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B5%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%83%E3%83%88-Panasonic-DMW-BLC12-BP-DC12-%E5%85%85%E9%9B%BB%E3%82%AD%E3%83%83%E3%83%88%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E6%A9%9F%E7%A8%AE/dp/B00XQRJX20/ref=sr_1_5?s=electronics&ie=UTF8&qid=1455230451&sr=1-5&keywords=dmw+-+blc12

書込番号：19581137

[びゃくだん]

バッテリーはシグマのBP-51がいいと思いますよ。
http://www.amazon.co.jp/dp/B00KXNIERA
中華の三流メーカーよりよっぽど信頼できますし、Amazonで1個2000円切る価格で出てます。

http://nade-o.com/archives/14534
＞実際にBP-51をFZ200に入れてみた。普通に使えて写真を撮ることができた。もちろんバッテリー残量も表示する。


あと録画設定ですが30分超だと、MP4ではなくAVCHDが必須になります。

書込番号：19581474　スマートフォンサイトからの書き込み

ワイドレンズ装着時のAF

[yo_1_ho]

ハイスピード動画でスポーツのフォームチェックをするためにこのFZ200を選び、中古で購入しました。
HD画質でのスローモーションにはとても満足しています　＼(^o^)／

さて、前述のように中古で購入した際に【DIGITAL KING 　DSW PRO】というワイドレンズがレンズキャップも無い状態で付いてきました。
当初、これは得したなぁって思ったのですが．．．
これを装着すると全くピントが合わなくなります。
静止画も動画も全然ダメです。
【UV FILTER】というのが付いていたので外してみましたが状況は変わりません。
MFに切り替えてみてもダメでした。使い方が悪いだけ？

どこか設定をいじらなければいけないのでしょうか？
それとも、そもそも使えないものなのでしょうか？

書込番号：19570652

[Canasonic]

yo_1_hoさん、おはようございます。

DSW PRO 0.7（52mm）でしょうか。
こちらは18-55mmズームレンズ用に設計された品ですので、焦点距離が違います。なので、ピントが合わないのだと思います。

書込番号：19571140

[神戸みなと]

メーカーのトダ精光さんのホームページ。
http://www.toda-seikoh.jp/products_screw_mount.html

ページの下のほうに次のことが。
広角レンズがマクロレンズに変身というもの、接写用のレンズが付いたままなのかな。
分割式のもあるようだ。

書込番号：19571225

[yo_1_ho]

＞Canasonicさん
＞神戸みなとさん

お返事ありがとうございます。

トダ精光のホームページの画像で判断すると、ご指摘の通りDSW　PRO　0.7だと思われます。

FZ200には対応していないということですね。
残念です。

書込番号：19580435

埃の取り方を教えて下さい。

[S.やまさん]

レンズとフィルターの間に2個の埃か何かが付着していますが取れません。この機種はフィルターが外れるのでしょうか？手で回したりしてみましたが外れる気配がありません。※ズームで16×ぐらいにすれば写真に埃が写りませんが・・・それ以下だと写ってしまいます。

書込番号：18827172

[毎朝納豆]

レンズとフィルター？

後からレンズ保護フィルターを付けたのなら外せるはずですが
そもそも最初からフィルターは着いてるはずはないのでレンズ
むき出しの状態で内部に埃が付着してるのならメーカー送りで
清掃してもらうしか方法はないと思います。

書込番号：18827378

[ＭｉＥＶ]

秋葉原の修理工房に出したら、どうですか。
http://askpc.panasonic.co.jp/r/adv/motikomi.html

書込番号：18827387

[okioma]

？

フィルターを外して取れば良いかと思いますが…

レンズ内にあるのですか？

撮ってものに写り込むのであれば
メーカーに出して取ってもらえばよいかと。

ただ、レンズ内であれば使って行くうちに
また入ってくるかと思います。
その時、写らなければそのままでも良いかと。

書込番号：18827416

[じじかめ]

本来、フィルターは付いてませんので、自分でつけたのなら左にまわせば、外れるはずです。

書込番号：18827428

[テンプル2005]

時々、外れにくいフィルターは有ります。
カメラショップに行けば、外してくれます。

均一に力を加えると、簡単に取れます。

書込番号：18827471　スマートフォンサイトからの書き込み

[橘 屋]

100均て売っている滑り止めシートを使用すればフイルターは簡単に外せます、
ても私のFZ200はフイルターなんて付いてないですよ？

書込番号：18827649　スマートフォンサイトからの書き込み

[テンプル2005]

スレ主さんの書き方が、マズイですね。

恐らく、本体レンズの前に装着されている
カバーガラスを、フィルターと思っているのかも
知れません。

その場合は、自身で外せません。
お奨め出来ません。

フィルター装着後、外れないと言うのとは
レベルが違います。

書込番号：18828048　スマートフォンサイトからの書き込み

[タナボタ大好き]

鏡筒が金属製だった時代なら、レンズを一枚一枚バラバラにできたが、その後プラスチック製になってからはレンズ数枚を一緒にモールドするタイプが普通なのでバラせません。

修理以来の場合、わずかなゴミでもレンズユニット交換になるはずです。

最近購入したのならば、販売店でカメラを交換してもらえるか相談してみては。

書込番号：18828891

[S.やまさん]

自分で何も付けていません。購入した時点でレンズと全面にフィルターが付いているので最初から付いているので中なのでメーカに出す以外方法は無いのかな？？？

書込番号：18830529

[okioma]

通常フィルターと呼ばれるものは後から、
目的によって付けるものと考えた方が宜しいかと

ですから、このカメラの場合は一番前のレンズは、
フィルター機能が付いているかもしれませんが
一般的にはフィルターとは呼びません。

このカメラに対してスキルがあれば分解して取ることも可能ですが、
メーカーに送るなどして対応してもらった方が宜しいかと。
まずは、メーカーもしくは買ったお店に相談ですね。

書込番号：18830594

[テンプル2005]

状態を撮影して、掲載していただけると皆さんも助言し易いかと思われます。
現段階では、推測にしか言えませんので。

書込番号：18830935

[またる]

うーむ、アップで撮ると埃だらけだ・・

上に貼ったのは素の状態です。
これに比べてレンズ前に何か付いていると言うことでしょうか？

中古を入手というならば、前ユーザさんがフィルターを付けていたと言うこともあるかもですが・・・
新品購入でフィルターが付いてましたといことならば、かなりの珍品かと。

書込番号：18831516

晴天時白くなってしまいピンぼけのようになってしまいます。

[nina☆]

写真を撮り始めていろいろアドバイスをいただいてもう１度見直してだいぶ撮れるようになってきました。
しかし、選手が歩いている際、シャッタースピードを上げた状態で撮っているせいなのかなぜか白っぽくなってしまいます。
ちなみにシャッタースピードは１３００〜１０００です。
アドバイスよろしくお願いします。

書込番号：18752013

[トムワン]

白っぽい・・・明るく写ってしまう、もうちょっと暗く撮りたいってことでしょうか？
モードはＭですか？ Ｓ？ Ａ？ それともＰ？

２枚のお写真、どうもピントは奥の芝生のように見えますが。
選手にしっかり合わせてます？

書込番号：18752042

[SakanaTarou]

こんにちは。
これはピントの問題だと思います。ピントがあってません。後ろに抜けてますね。
ピントを合わせたい選手を常にAFフレームにとらえるようにするといいと思います（というのは簡単ですが、、、）。

書込番号：18752044

[もとラボマン ２]

nina☆さん　こんばんは

写真を見ると　ピントが中抜けして　芝生にピント合っているように見えますので　もしかしたらピントが合った所の明るさの影響で　露出が明るくなったのかもしれません。

書込番号：18752049

[毎朝納豆]

こんばんわ、nina☆さん

この機種は露出補正値0だと明るく写り過ぎる傾向があります。
自分の場合は晴天・順光状況では露出補正-0.7位に設定して
います。

明るく写り過ぎて白飛びさせちゃうと後から補正が効きにくいので
多少暗めでも露出補正をマイナス気味にした方が後から暗部を
持ち上げる補正を効かせやすくなります。（デジタルカメラの特性）

書込番号：18752075

[毎朝納豆]

ボケてしまった画像に関しては

AF枠の設定でピンポイントに合わせたければ
最小にして使う方がイイですよ。

鏡筒左側の切り替えボタンを押すとAF枠が黄色に
表示され十字キー上部にあるダイアル回して設定
できますから。

書込番号：18752100

[今から仕事]

ユニホームが影になっているので、ユニホームに露出が合って、全体が明るくなっていませんか。

書込番号：18752130

[杜甫甫]

ピントさえあってりゃ・・・これで、そこそこよろしいのでは？

ちなみに私は白とびが嫌なのでお天気の良い時は−０．３の露出補正を入れています。

書込番号：18752403

[フェニックスの一輝]

＞シャッタースピードを上げた状態で撮っているせいなのかなぜか白っぽくなってしまいます。

その場合は露出補正でマイナス補正してみてはいかがでしょうか？
まずは-1.0あたりで試してみてはいかがでしょうか？
あとは画像を見ながら補正量を調整するといいと思います。

露出補正の仕方は

後ダイヤルを押して、露出補正操作に切り換え
後ダイヤルを回して露出を補正します。
暗くしたいときは［左］方向に回して、露出をマイナス補正します。
明るくしたいときは［右］方向に回して、露出をプラス補正します。


＞ピンぼけのようになってしまいます。

ピントが人物ではなく背景にあってしまっているように思います。

書込番号：18752454

[t0201]

シャッタースピードは十分なので被写体にピントが合っていないの原因だと思います。
AFフレームを中央１点に設定して被写体を追いかけると、問題は解決すると思って下さい。

撮影モードは、絞り優先またはシャッタースピード優先でしょうか？
どちらでも良いと思います。

書込番号：18752748

[写歴40年]

nina☆さん　おはようございます。

白くなってピンぼけでなく、単にピンぼけ写真だと思います。

ピントが後ろに抜けているだけで、撮りたい選手の顔は適正でバックが明るすぎるだけだと思います。

AFの合わせるところの設定が悪いのか明るいところにAFが引っ張られたのかはわかりませんが、なるべくあなたの合わせたいところにAFが合うようにするにはAFポイントを小さくして撮りたい被写体に合わせられれば良いと思います。

書込番号：18753278

[nina☆]

トムワンさん＞暗く撮るというかピンぼけのようになってしまっているような・・・
モードはSで撮っています。

SakanaTarouさん＞ピントが合っていないせいですかね。初歩的ですみません・・・

もとラボマン２さん＞ピントがずれてしまっていたんですね。ちゃんと選手に合っていなかったですね。
練習したいと思います。

毎朝納豆さん＞露出補正を−0.7にするといいんですね☆やってみたいと思います。
現像する際に補正してもらうと明るくなるんですか？初歩的ですみません。

今から仕事さん＞ピントを合わせてみて露出を補正してみます。

杜甫甫さん＞−0.3で露出補正を入れるといいんですね。やってみたいと思います。

フェニックスの一輝さん＞露出補正をするのを忘れていました。すみません。本当に初心者で・・・
やってみたいと思います。

t0201さん＞シャッタースピード優先です。ピントを合わせて撮る練習をしたいと思います。

写歴40年さん＞選手の顔に合わせて撮ってみたいと思います。

書込番号：18754595

[毎朝納豆]

	左のJPEG画像を+露出補正したものです。

こんばんわ、nina☆さん

>現像する際に補正してもらうと明るくなるんですか？
付属ソフトを使ってもできますし、パソコンがWindowsなら
photogalleryで画像を開いて修復で露出補正ができます
ので一度、やってみてください。（＾＾

書込番号：18755412

[もとラボマン ２]

nina☆さん　返信ありがとうございます

ピント合わせは　なれることが必要ですが　使って行く内慣れて上手く出来るようになると思いますので　がんばって下さい。

書込番号：18755444

[t0201]

ちなみ動体を狙う時は胸や背中を狙えば良いと思います。

書込番号：18755639

[トムワン]

nina☆さん

返信ありがとうございます。
ここからは「綺麗に撮れる」ではないかもしれません。
「失敗を減らす」方法です。万人に正しいわけではありません。僕ならば、この機材ならばそうするという感じです。

Ｓモードとのこと、
1、ＩＳＯは４００
2、絞りをＦ４〜Ｆ５．６（少しでもピント抜けを目立たなくする）
3、シャッタースピードは1/800

被写体を追うことに慣れたら絞り開放、ＳＳ1000、ISO250の現在の設定でもいいでしょう。


肝心のＡＦですが。
ＡＦは最小にしてしっかり合わせるほうが確実ですが、
とりあえずは大きい枠のＡＦで試してはいかがでしょう？
（�@画像添付）２枚目のような下に選手が多い時の例として画像にしました。

画像をお借りしました。
あくまで参考に、ということで小さいサイズで加工です。
�A２枚目はちょっと暗く。
�B３枚目はシャープネスを強くかけてみました。見苦しい感じにも見えますが、ピンボケは少し目立たなくなります。

やっぱり確実にＡＦするほうが良いのですがね。
僕も良くピン抜けします。
数打って良いのを撮れるようにするしかないかもしれません。
（僕のはアップできません）

書込番号：18755685

[またる]

左ピンぼけ、右大体OK。どちらもSS：1/2000、絞り：3.5、ISO：100	UPされた１枚目のヒストグラム	ちょっと暗めに補正

nina☆さん、こんにちは。

皆さんのおっしゃるようにピンぼけだと思います。
サンプルにピンぼけ画像を持ってきました。
同じように白っぽいとの印象となるでしょうか？

ちなみに、シャッタースピードを上げたことで画像が明るくなることは
無いと思います。
絞り値、ISO値が同じなら、シャッタースピードを上げると画像は暗くなり、
下げると明るくなります。
S優先でシャッタースピードを上げた場合、カメラは同じ明るさを保とうとして、
絞りを開く（値を低くする）かISO値を上げる動作をします。
ISO値が上がりすぎると彩度・コントラストが失われ、
白っぽくなったという印象を持たれるかもしれません。


また、１枚目の画像をおかりしてヒストグラム見てみました。
グラフの赤丸部分からグラフが少し右に寄っている事が判ります。
データが持ちうる階調をフルに使うという意味では、もう少し暗めに
撮ってもよさそうです。

ヒストグラムはFZ200だと撮影時にリアルタイム表示されられますし、
撮った後の再生でも確認する事が出来ます。

露出に関しては、あくまでも撮影者の主観が優先なので、
ヒストグラムは、数枚とって見た後画像を再生確認し、
「ちょっと明るいかな？少しマイナス補正しようかな？」と悩んだ時の
背中を後押しする材料くらいに考えてください。

３枚目は、２枚目のグラフ赤丸部分を左いっぱいに広がるように
明るさを補正加工したものです。
ちょっと締まった感じになりますが、選手の肌色を優先するなら
加工前で良いかもしれません。

撮影後の画像加工で明るくも暗くも加工出来ますが、
白飛び、黒つぶれは情報が失われてしまっているのでどうにもならず、
撮影時に適正な露出で撮るのが理想です。

でも白飛びより黒つぶれは気にならないものですし、
撮影時のマイナス補正は、その分シャッタースピードを上げられる、
もしくはISO値を低く出来るという２次的なメリットが出てきます。

（ああ、また長文になってしまった。　orz）

書込番号：18755958

[またる]

見直してみたら、トムワンさんとやってることがかぶってしまっていました。
失礼しました。

書込番号：18759346

[大兼荘]

サッカーの撮影なら
シーンモードのスポーツ、AFエリアはマルチ、AF追従連写5.5コマ

以上の設定でバシバシ撮るのをオススメします。

書込番号：18759817

[ＭｉＥＶ]

浦和vs松本と、変わっていませんね。
それも、同じような場面ですね。
よく見ればわかりますが、後ろにピンが来ています。
白線や広告に。

設定がキチンと合っているなら、一度、点検ですかね。
販売店を通し、メーカーに出す。
保証書を付けて。

設定は、特別、おかしくないでしょう。
撮影モードは、S。
AFモードは、AFC。(まさかMだったりして)
シャッター数は、1/1.000前後。(ブレ防止のため)
レリーズ設定は、レリーズ優先？ピント優先？

書込番号：18761648

[ＭｉＥＶ]

同じようなコマ。

書込番号：18761664

[nina☆]

みなさまありがとうございます。
参考にさせていただいて今回は露出を−0.6にしてピントをあわせる所を最大に広くして撮りました。
それでもピンぼけになってしまうのはもう辞めたほうがいいのでしょうか？
なんか自信を無くしてしまいます。

書込番号：18770170

[花とオジ]

デジタルズーム域まで行っていませんか？。
ｉＡで５Ｍまで落とすとエッジ部分に少し違和感が出てきますが、８Ｍならキレイに撮れると思うんですが・・・

「ピンボケぎみで白っぽくなる」と言う事で、一度メーカーに点検修理依頼してはいかがでしょうか。
そんなに難しく設定をイジらなくても、インテリジェントオートでそこそこキレイに撮れるハズなので・・・

書込番号：18770482

[またる]

う〜ん、もどかしいですねぇ。

１枚目はそこそこ良いように見えますが、厳密には少し後ろ（左下のカメラくらいの距離）
ですかね。
２枚目は逆にピンは手前の気がします。

２枚目はAF枠広げて枠を下に下げて撮ってます？
であれば、それが原因で手前にピンが来たと思います。
前回の写真と比べて上下の関係が逆（撮りたいモノが上にきてる）なので
設定変えないといけないですね。

今回のは対象が移動中ではないので、逆にAF枠小さくして
顔に合わせるのが良いと思います。

ツバメさん。
２枚ともピンぼけ画像とも言えるし、ピントがあっているとも言えます。
上のツバメが撮りたかったのなら１枚目は○で２枚目はピンぼけ写真
下のツバメが撮りたかったのなら１枚目はピンぼけ写真で２枚目は○
狙った方にピントを合わせたいけど、二羽とも写真に入れたい。
さて、どうしましょ。

書込番号：18770792

[トムワン]

スレ主さま

１枚目は後ろにピントですね。
２枚目は・・・僕にはピントはわかりません。

こうなったらFZ200をやめて一眼にするとか。
僕はサッカーは一眼と単焦点レンズです。
そのシチュエーションでFZ200で撮ってやろうとは思えないです。
AF速さと精度、バックのボケ、全てにおいて一眼が有利。
そりゃそうだ、金額が違いますもん。

ところで、撮影してるのはどこら辺ですか？
一番前の席？真ん中？後ろのほう？
やはり出来るだけ近いほうがいいです。これはサッカーに限らず。
被写体との距離が遠いだけ写りは悪くなります。
さらに、近いほうがピントも合わせやすい。
（近すぎると速さについていけなくなりますが）
被写体との距離にも理由があるかもしれませんね。



またるさん
お世話さまです。
同じようなことと書かれておりますが、僕のは素人、またるさんはヒストグラムを見て調整。
お恥ずかしい限りです。

書込番号：18770973

[トムワン]

スレ主さま

追記です。
スレ主さまはカメラが好きなんじゃなく、「サッカー選手が好き、良い写真を撮りたい」のですよね。
カメラという機械が好きなのならば操作方法はたくさんの人が教えてくれますよ。
でもサッカー選手を撮りたいのが動機ならば、やめるというのは悲しいです。
もうちょっと撮ってみましょうよ。
次回僕もFZ200でサッカー撮ってみます。

余談ですが・・・。
一眼エントリー機＋400〜500ミリレンズで写りはかなり変わりますよ。
予算が許されるならばご一考を。

書込番号：18770992

[ＭｉＥＶ]

お金ありますね。
佐賀まで、行ったんですね。

FZ200で、野鳥を撮っている人の、画像を見た事があります。
「結構、やるな」と、思いました。

一度、点検に出した方が、いいでしょう。
出す時は、撮った画像データも付けて。
保証書も付けて。
出す前に、電話をしましょう。
http://www.panasonic.com/jp/support/consumer/repair/service/quick.html
量販店や近くにPanasonicに出すと、また、他に送るので、初めから、直す所に出した方がいいです。

あと、使い方も、完全に理解していないで、露出補正は止めた方がいいです。
補正をすると、何が変わるか、わからいでしょう。

一番の問題は、スレ主さんの行動の遅さです。
もう、半年以上やっていて、おかしいなら、わかる人に聞くとか、販売店に聞くように、言ってきましたが、何でいつまでも、自己解決するつもりですか。
自己解決は、ある程度、わかる人ですよ。
自分は、撮っておかしい場合は、直ぐ、メーカーに相談しますよ。

書込番号：18771269

[nina☆]

花とオジさん＞やはりiAのほうがいいんですかね・・・
シャッタースピード優先だからいけないのか。しかし、iAだと光学ズームが効かないので頑張ってみています。

またるさん＞枠をその都度変えないといけないんですね。そう思うとCKなどで集まっている時には大きくて選手単体を撮りたい時には１点にしたほうがいいんですよね。iAのほうが良いのでしょうか？
またるさんの言葉で少し救われて励まされました。ありがとうございます。
予算はないので一眼レフは難しいんです。。。すみません。

MiEVさん＞点検に出すことも検討します。

書込番号：18773319

[花とオジ]

＞花とオジさん＞やはりiAのほうがいいんですかね・・・
そう言う意味ではありません。
nina☆さんが貼られているような構図なら「ごちゃごちゃ設定をいじらなくてもｉＡで十分キレイに撮れるハズだ」
と言う意味です。
更に性能を十分引き出すためには設定をイジる必要も出てくると思いますが・・・

＞シャッタースピード優先だからいけないのか。しかし、iAだと光学ズームが効かないので頑張ってみています。
シャッタースピード優先がいけないのでもありません。
ただ激しく動いている訳でもないのに、１／１０００秒とかの高速シャッターを使われています。
まぁ、だからと言ってＩＳＯが上がり過ぎている訳でも無さそうなので、カメラの不具合を疑っています。

それにｉＡでも光学ズームで２４倍まで、自動的に超解像ズームで４８倍までズームできますよ。

誠に失礼ながら、カメラの機能の把握も十分ではなく、ご自身の拘り或いは曲げられない意図があって設定されている訳でもなさそうに感じています。

やみくもにイジっても、結果の傾向把握や原因追究が余計にし難くなります。

去年から写真を拝見していますが、デジタルズームで拡大されたか、ＩＳＯが上がり過ぎて荒れているような画像に見えます。
データを見るとそうでも無い・・・
ピントが抜けてしまうような構図でもない・・・
高速シャッターを使われているし、手ブレ補正も優秀な機種なので手ブレは無いハズ・・・
１／１０００秒で被写体ブレするような動きはない・・・

保証が切れない内に、画像も付けて点検修理して貰った方がいいですよ。

書込番号：18773537

[毎朝納豆]

一枚目は後ろにあるfootballと書いてある横断幕にピントが
来ているように思います。

二枚目は足元のクーラーボックス辺りにピントが来ていると
思います。写りがイマイチなもう一つの原因はISO320だから
かと。この機種は近めのものを撮るならISO200位がせいぜい
で遠景でISO320は厳しいです。

AF枠を広げて使う場合は主役の被写体以外背景などに何も
無い時は有効ですが、周りに色んなものがあるとそちらにAF
が引っ張られるケースが実際多くなるのでお勧めできません。

個人的には点検の必要は全くないと思います。ある意味、この
機種にもそれなりに限界があることを。（1/2.3センサーのコンデジ
ですから）

書込番号：18773577

[ＭｉＥＶ]

もし、不具合でないとするなら。
AFのエリア設定が広過ぎる ？
AF点が任意でなく、AUTOなら、最短に合うでしょうが、場合によっては、最短でなくとも、コントラストがいい物に、ピントが来ているのか ？

以前から書いていますが、スレ主さんのスキルで、解決出来ないでしょう。
ここで、言われた事が、理解出来るとは思えません。
迷走するだけでしょう。
販売店や、詳しい人に、カメラを見せ、自分の撮った画像を見せ、その人が撮った物と、比べて、原因を求めるしかないでしょう。
もう、自己解決は、無理です。
現物を見せて、見て貰う方を、探した方がいいでしょう。

もう、半年過ぎましたよ、何試合無駄にしましたか。
時間が、勿体ない、そう思わないのですか。

書込番号：18774157

[takitEZ]

ＭｉＥＶさん

『教えてもできないのは、教える側に原因がある』
こういう言葉もあります。

以前のスレを閉じろといったのは、あなたです。
この機種のユーザーでもないのに、なぜここまで関わりたいんだか。
スルーして、ここのユーザーさんに任せなさいよ。

私が書き込んだように、本機種を買って一緒になってやるなら別ですけど。

それと
＞お金ありますね。
＞時間が、勿体ない、そう思わないのですか。

こういう言葉は大きなお世話です。
このスレ主さんに対して、皮肉や揶揄は失礼です。

書込番号：18774758

[またる]

故障かもの話がありますが、自分は今のところ故障と思える材料は上がっていないと
思っています。
状況に合わせて、ピントを合わせたいところに歩留まり良く合わせる手段を
nina☆さんが確立出来ていないのではと見ています。
（失礼な書き方でごめんなんさい）


>枠をその都度変えないといけないんですね。そう思うとCKなどで集まっている時には
>大きくて選手単体を撮りたい時には１点にしたほうがいいんですよね。
>iAのほうが良いのでしょうか？

残念ながら、iAは使ったことがないので判らないです。
AF枠は、その枠の中のどこかにピントを合わせて下さいというカメラに指示する枠です。
毎朝納豆さんの書込とかぶりますが、
枠の中に距離違いの対象が多数あると、カメラは”あるロジック”でその中から対象を選び、
そこにピントを合わせにいきます。
この対象が撮影者がピントを合わせたい対象になるとは限りません。
が、そのロジックを把握していれば、対象が自分が撮りたいものになる確率が上がるでしょう。
また上手く撮れなかった時も、原因が判断しやすいでしょう。

目的の対象に一番合いやすいのは、枠が小さい時です。
範囲内の対象が少ないので。
それでも、光の加減や対象の色等のせいか、AFがなかなか合わない時もあります。
何度か半押ししてるとあったり、何度半押ししても合わなかったり。
（取説32p参照）

ただ相手が動くものの場合、小さな枠で対象を追い続けるのは難度が高くなります。
枠を大きくすると対象が枠に引っかけられる率が高くなり、同時に対象にしたくない
余計なものが引っかかる率も高くなります。
でも、”あるロジック”によりその余計なものが対象に選ばれる確率が低いなら、
枠は広げた方が歩留まりは上がりそうです。

”あるロジック”とかアバウトに書きましたが、あまり広げて使わないので
ぶっちゃけ判ってないです。
ちょっとだけ実験しましたが、コントラストが重要視されてる気がします。

書込番号：18777306

[ハワ〜イン♪]

nina☆ さん

このカメラのユーザーでもない素人のおばちゃんなので、レスの流れからすると
引っ込んでた方が良いのでしょうが…
以前からちょっと気になるカメラで、クチコミ読んでいたので一言だけ。


頑張って！　諦めないで下さいね。


私も子供の陸上競技が撮りたくて一眼とレンズを一年程前に買いました。
最初は皆さんのアドバイスもあって、おぉ凄いという写真が撮れてはしゃいでいましたが、
秋くらいからどうも変な色合いの写真ばかりになってしまって…
原因が測光パターンだと気付くまでもう何試合残念な写真ばかり撮っていたか。


アドバイスはこちらのユーザーでベテランの皆さんにお任せするとして、
一度購入時の設定に戻して（初期化）みては如何でしょう？

それと、分かりやすい被写体（近所の電柱の広告とか）を
サッカー撮影時の設定と同じような設定で撮ってみては如何でしょう？

皆さんもカメラの不具合じゃないと思うと仰っていますが、
フォーカスポイントがはっきり分かる物にきちんとピントを合わせて撮ってみれば、
ピンずれなのかそうでないのか分かるし、このカメラのベストパフォーマンスだと
この位撮れるんだ（頑張ろう）という目標になるんじゃないかと思うのですが…

このカメラ、値段の割に動体撮影に凄く強いと思います。
色々設定が難しければ、先ずはフォーカスポイントを中央（日の丸構図）にして、
真ん中に撮りたい選手がくるように心がけてみては如何でしょう？

アドバイスのうち、これならできると思う事を少しずつ試せば、何枚も撮った中には
これは！　と思う瞬間が撮れると思います。

私は、陸上の大会撮りに行くと、朝から３０００枚位は撮りますが、全滅に近い時もあって、
腕がないな…　と落ち込む時もありますが、
撮らなきゃ上手くならないし、時には　あっ良いなという写真が撮れて、
そんな時はやった〜と小さな自己満足に浸ってます。
撮りたいものがあるのなら、諦めずにトライしてみて下さいね。

書込番号：18777644

[花とオジ]

私はＴ端でＩＳＯ４００で撮った写真がありますが、nina☆さんのＩＳＯ２５０や３２０の写真ほど酷くは無いです。
ＰモードでＦ２．８、１／８０秒、ＩＳＯ４００とかＦ２．８、１／１２５秒、ＩＳＯ１６０なので、そんなに明るい環境ではありません。
ただ、遠景ではないので貼るのは控えさせて頂きます。
遠景では無い事が救いになっているのでしょうか・・・

書込番号：18777889

[nina☆]

花とオジさん＞超解像ズームは画質が荒れてしまい辞めてしまいました。
なので２４倍ズームでなんとかキレイに撮りたいのですが、
明日はiAで撮ってみようかと。シャッタースピードはその都度変えないとですね。
修理も検討しなきゃですかね。。。

毎朝納豆さん＞ISOはオートにしているんですがその都度合わせるべきでしょうか？

takitEZさん＞こんな素人にイライラさせてしまってすみません。

またるさん＞枠が小さいほうが合いやすんですね。ほんとにすみません。
動いている選手を撮るときは狭いほうがいいんですね。
明日、やってみたいと思います。

ハワ〜インさん＞ありがとうございます！
確かにまずは真ん中に選手が来るように撮ることが大事ですかね。
それができてないのか・・・初歩的ですね。
一眼レフじゃないからまだ使いやすいはずなのにダメですね。

書込番号：18779498

[花とオジ]

ｉＡモードだと殆どの設定をカメラが自動で行うので、シャッター速度やＩＳＯを自分で設定する事はできません。
いくつかのシーンも自動判別され、それに応じたシーンモードが選ばれます。
顏認識も働き、ズームも２４倍を超えてズームしようとすると自動的に超解像ズームになります。

毎朝納豆さんが「近めのものを撮るならISO200位がせいぜいで遠景でISO320は厳しいです」と仰っています。
nina☆さんの写真も被写体が激しく動いている訳ではないので、もし１／１０００秒もの高速シャッターを選ばず、
１／２５０秒とか１／５００秒くらいを選ばれていたら、ＩＳＯも１００〜１６０くらいで収まったと思います。
（設定が的を射ていない）

初心に戻って、カメラ任せで試して見る。（ｉＡモードでもＰモードでも）
ナイトゲームでｉＡモードがどのような判断をするのか試して見るのもいいですし、
近景ではどのような結果になるのか・・・
明るい時の遠景はどうか・・・

そうしないと、使い方が悪いのかカメラが悪いのか分かりません。

書込番号：18779713

[トムワン]

ほんの一部です。

小さい１点ＡＦは、もともとピントを合わせられる場合に一番有効な方法です。
今回のお写真では、狙った所にピンが来ていない。このまま１点を使っても奥の芝生や旗に持って行かれかねません。
明日は何時にキックオフですか？
先ずは近距離を１点で。少しずつ離して。最後にピッチでも１点を選手に維持できるように。
そうそう簡単ではないでしょう。早めに会場に行ってコツがつかめるまでやってみましょう。

ちなみにＡＦはレリーズボタンですか？ＡＦ／ＡＥロックボタンですか？
僕は後者のほうが違和感がないのでレリーズボタンにはＡＦ機能は持たせてません。

ご自身がやりやすい方法で。カメラをホールドするのが難しいならば一脚の使用もいいでしょう。
数千円で写真が変わるなら安い。

良い結果が出ることを、そこまでいかなくても今後上手く行きそうなキッカケだけでも掴むことを祈ります。

最後に僕の恥ずかしい写真を^^;
ピンを大きく外した写真の一部です。
バックもピント面ではありません。もう少し上です。
中央１点はしっかり追っていないとスパッと持って行かれます。

書込番号：18779813

[ハワ〜イン♪]

nina☆ さん


>確かにまずは真ん中に選手が来るように撮ることが大事ですかね。
それができてないのか・・・初歩的ですね。


えっと…
もうちょっと気楽に　というつもりで書きました。
撮りたいものを真ん中にしようと心掛ければ、もし中央にこなくても
大きく外れる事は少なくなるんじゃないかと思って…


>一眼レフじゃないからまだ使いやすいはずなのにダメですね。

これもね…　一眼の方がある意味使いやすいもしれません。
一眼レフは設定出来る項目も多くて、ボタンも沢山あって
知らない人から見れば難しそうに見えるかもしれませんが、
私なんて、昨年の陸上シーズンが終わるまでは、我武者羅に
シャッター優先で撮って撮って撮って…
弄ったのは、シャッタースピード変更するダイヤルと、
露出補正とお天気睨みながらISO設定、ほぼこの３つだけであとは
カメラ頼みでした…


この機種じゃありませんが、同じパナソニックのTZ70をサブ機として
持ち歩いているのですが、こちらはもっぱらスナップ写真用でiAモードの
使用が多いのですが、急にシャッター優先で撮りたい時なんて、
はて　どうすれば良いんだっけ　ともたついちゃって、一眼の方が
楽だわなんて思っちゃいます（苦笑）。


明日も試合にお出かけの予定ですか？
もしそうなら、iAモードとシャッター優先モードの２種類だけ使って
撮ってみたら如何ですか？

iAモードは動きが少ない時、
シャッター優先はスローインとかプレー中、
シャッタースピートはお天気良ければ速くても大丈夫でしょうが、
もし撮りながら撮影した写真確かめられるようなら、
ISOだけ確認して、ISOが高ければシャッタースピードを
遅くしてみてはどうでしょう？
（あまり遅くすると被写体ブレしますが、まぁ色々試してみるつもりで
設定変えてみたらどうかと思うのですが…）




私も今日、桐生選手が走るというので関東インカレに出かけてきました。
準決勝で走ったのですが、残念な事に決勝は棄権してしまったので、
１レースしか撮れませんでした。
ちょっとがっかりしてもう帰ろうかとも思ったのですが、
気を取り直して夜スタートのリレー競技を練習のつもりで撮ってきました。

まだきちんと写真確かめていませんが、やはり夜の陸上競技を撮るのは
難しくて、ボツ写真が多そうです（涙）。

書込番号：18780097

[またる]

>枠が小さいほうが合いやすんですね。ほんとにすみません。
>動いている選手を撮るときは狭いほうがいいんですね。

少々誤解が・・・ UPしたような乾電池を撮るとして

枠が小さい：撮影者がピントを合わせたい電池をカメラに
　　　　　　正確に伝えやすい。

枠が大きい：目的の電池を伝えづらい。結果、違う電池に
　　　　　　ピントが合った時に、何故その電池になったのか
　　　　　　撮影者に判りづらい。
　　　　　　枠の中に距離の違うカメラから見て目立つモノ
　　　　　　（毎朝納豆さん指摘の電光掲示板とか）
　　　　　　があれば、そこに合わせに行ってしまう可能性がある。

さらに乾電池が動いていた場合（気持ち悪いですが）
上のメリットデメリットを引き継ぎつつ、

枠が小さい：撮影者がピントを合わせたい電池にAF枠を
　　　　　　合わせづらい。　結果、背景にAF枠を合わせる
　　　　　　等してしまい易い。

枠が大きい：撮影者が目的の電池をAF枠の中に入れやすい。
　　　　　　目的以外の電池にカメラが合わせにいく可能性があるが、
　　　　　　カメラとの距離が余り変わらなければ、目的の電池にも
　　　　　　そこそこピントが合うことが期待出来る。

トムワンさん
フォロー有り難う御座います。

花とオジさん
FZ200に限らず、漫然と距離が近い方が画質が良いというイメージは
有ります。もしかしたら、距離が近い方がピントが正確になりやすい
と言うことなのかもしれません

書込番号：18780540

[花とオジ]

＞距離が近い方がピントが正確に・・・
そうですね・・・
私も遠景画像もあるんですが、ピーカンだったりしてあまりにもnina☆さんの環境とは違い過ぎて・・・
超遠景の月もＡＦでキレイに撮れてますがＩＳＯ１００だし・・・
一度、あまり良く無い環境下で遠景を試して見たいと思います。

nina☆さん
ＡＦ枠に付いて簡単に言えば、
ＡＦ枠内の物全てにピントが合うのではなく、枠内のどれかにピントが合うと言う事です。
枠が大きいと沢山の物が枠内に入りますから、狙っている物にピントが合うかどうか分からない・・・
枠が小さいと狙い通りの物にピントを合わせられますが、狙っている物が動いていると枠内に捉えるのが難しい・・・

状況や狙いに応じて使い分ける必要があります。
どっちがいいのか分からない内は、カメラの標準値にしておく事が無難です。

書込番号：18781181

[花とオジ]

iAモード 光学24倍 ｆ4 1/200秒 ISO100	Pモード 光学24倍 ｆ4 1/250秒 ISO100 -0.3補正	Pモード 光学24倍 ｆ4 1/250秒 ISO200 -0.3補正	Pモード 光学24倍 ｆ4 1/250秒 ISO400 -0.3補正

何度かエラそうな事も言ってしまっているので、罪滅ぼしの意味も含めて自機で試して見ました。
朝方の雨もあり湿度が高く、大気は霞んで風景撮りにはとても向いている環境ではありません。
スタジアムの人物でもないので、どこまで参考になるか分かりませんが・・・

ピントは中央１点で枠の大きさは標準です。
標識まで５０ｍくらいです。

ｉＡズーム(５８．８倍)やＩＳＯ４００も試しましたが、nina☆さんの写真ほどボヤケる事はありません。

書込番号：18782255

[花とオジ]

iAモード iAズーム48倍 ｆ4 1/125秒 ISO100	Pモード iAズーム48倍 ｆ4 1/125秒 ISO100 -0.3補正	Pモード iAズーム48倍 ｆ4 1/250秒 ISO200 -0.3補正	Pモード iAズーム48倍 ｆ4 1/500秒 ISO400 -0.3補正

同じ被写体でｉＡズーム４８倍の例です。


上レスの写真のコメントでシャッター速度が打ちミスしています。
１枚目：1/200秒　２枚目：1/250秒　３枚目：1/400秒　２枚目：1/800秒　が正解です。

書込番号：18782283

[花とオジ]

Pモード iAズーム58.8倍 ｆ4 1/640秒 ISO100 -0.3補正	Pモード iAズーム58.8倍 ｆ4 1/1600秒 ISO400 -0.3補正

ｉＡズーム５８．８倍です。
ゲートまで８０ｍ離れています。

ＩＳＯ２００は撮り忘れました。

書込番号：18782303

[花とオジ]

個人的にはＩＳＯ４００も十分使えると思いますし、
ｉＡズームも５８．８倍でも十分的だと思っています。

このカメラはズーム全域Ｆ２．８が大きな特徴ですが、露出をカメラに任せると１段絞る事が多いようです。
又、ＩＳＯはできるだけ低く抑えようとするようです。
それが良い画質を保てるとメーカーが推奨する設定なのでしょう。

nina☆さんのＦＺ２００も、露出をカメラに任せるｉＡモードやＰモードで静止物を撮って、
私と大差無い結果が得られればカメラに問題は無いと思います。
当初上げられている写真と同じようにボヤケてしまうなら、カメラの不具合だと思います。

言い忘れましたが、試し写真は全て順光状態です。
又、ｉＡ＋モードだと明るさ調整(露出補正)ができますが、敢えて露出補正のできないｉＡモードを使いました。

書込番号：18782647

[花とオジ]

誤）５８．８倍でも十分的だと・・・
正）５８．８倍でも十分実用的だと・・・

書込番号：18782661

[またる]

テレコン付き、F:2.8、ISO:400	テレコン付き、F:4.0、ISO:400	テレコン無し、F:2.8、ISO:320	テレコン無し、F:2.8、ISO:320

花とオジさん、検証ご苦労様です。

UP頂いた画像、中央等倍切り出しでしょうか？
縮小済みのものでしょうか？

自分からもサンプルを。
距離が遠いと画質は悪いイメージがあるというのは
これくらいを差しています。
解像感はアレですが、ただ白くはならないですね。

１枚目：林に囲まれた日陰
２枚目：干潟で曇天。これだけF:4.0
どちらもテレコン使用AF追従連射で、余り当てになりませんが距離25〜35m
AFターゲット最小で撮っていたハズ。

３枚目：逆光方向（日が差していませんが）
googleマップで見たところ70mくらいだと思います。
４枚目：順光方向。こちらは50mくらい？
どちらも本日雨上がりの曇天夕方、テレコンなし
ISO:320、F:2.8固定、露出補正-0.3、AFターゲット標準です。
露出補正無しは撮り忘れました。(;^_^A

書込番号：18783087

[花とオジ]

１〜８枚目は１２Ｍで撮影後リサイズ。
９、１０枚目はｉＡズーム倍率稼ぎのため８Ｍで撮影後リサイズ。
画質モード＝スタンダード。
「−０.３」の露出補正を常用しているため、Ｐモードではそれが反映されました。
ＩＳＯ４００では補正無しのｉＡモードと同じくらいの明るさになっているようです。(その分白っぽい？）

ｉＡモードとＰモードなのに、Ｆ４に張り付いているのが多少気になりました。
ＳＳ１／１６００秒まで上げるなら、少し絞ってもいいんじゃないの？っと思って・・・

Ｆ２．８とＦ４で大分締りが違うように感じるのですが、気のせいかな・・・

書込番号：18783185

[またる]

花とオジさん、お返事有り難う御座います。
中央等倍切り出しなら自分のも故障かと気になり
確認させて頂いた次第です。

1024*768のリサイズなら自分が上げた４枚も問題ない
画質と思っています。
nina☆さんが5/12に上げた１枚目もそんなに悪くないと思います。
（ただ、鳥写真はトリミングしたくなってしまうので・・）

で、5/12の２枚目ですが、等倍でみて
�@ブツブツとしたノイズ消しの跡はこの機種の限界
�A白と濃い色の境界の滲みはピントの問題
と見えたので、故障とまでは言えないかなぁと思っています。

絞りに関しては余裕があれば少し絞った方が良いというのは
自分も思うし、この機種の板で何度か書込を見たような。
ISO値も含めバランスが悪いというか・・・
撮影者が何を最重要視するかではありますが。

書込番号：18783484

[nina☆]

みなさんありがとうございます。
昨日も試合だったので撮ってみましたが追尾AFにして撮ってみました。ピンが合わない時もありましたが前回よりだいぶ撮れた気がします。
しかし、スローインの時にどうしてもボケてしまいます。光の加減でしょうか？ピントは合わせてみましたが・・・

書込番号：18784487

[トムワン]

看板にピンっぽいですね。追尾外して中央１点でしっかり合わせる方が確実かも。

本日運動会を録ってますが、手前に他人がいると奥の被写体に行きません。一眼なら一発なのに。
そう考えると、対費用効果で一眼レフは効率が悪くても精神衛生上選ぶ価値があると思ってしまいます。

書込番号：18784508　スマートフォンサイトからの書き込み

[毎朝納豆]

こんにちわ、nina☆さん

今回の作例もトムワンさんが言われるようにバックのカンバンに
AFが合ってしまってる可能性大ですね。撮りたかった選手にピン
トが合ってません。SS（シャッタースピード）は充分ですので被
写体ブレとかではないですよ。

それとこの機種はコントラストAFですので人物にAFを合わせたつ
もりでも周りにコントラストが強いものがあるとそちらにAFが引
っ張られる傾向があります。それは特に最大望遠時に顕著です。
自分はそれを嫌って多少AFに時間がかかっても確実に合わせたい
場合はマクロモードを使うようにしてます。

次回のお勧め設定ですが
ISOオートでISO上限設定200に
追尾AFは使わずにAF枠最小にしてAF固定12連写を
使ってみては。撮影はP（プログラムオート）で取敢えず
やってみて下さい。
通常モードを使うかマクロモードを使うかはお任せします。

後、ISOの上限に関して、他の方がISO400までは十分使えると
言われてますが、それは条件的に晴天順光状態のみと考えて
ください。曇りや陽があたらないような場面ではその粗さが如実
に出ます。nina☆さんの先の作例も陽が陰っている状況の撮影
だったように思いますから。

基本、このカメラは晴天順光でそのポテンシャルを発揮しますから。
（何度も言いますが1/2.3センサーコンデジの限界）
屋外での撮影はできるだけ上記の条件を頭に入れて臨んでみて
ください。

書込番号：18784681

[毎朝納豆]

補足です。AF固定12連写を勧めたのは作例にあるような
比較的動きが固定されるような場面のスローインを想定した
場合です。通常はAF追従5.5コマ秒連写をお勧めします。

次回のご健闘をお祈りいたします。
何事もチャレンジあるのみですからガンバッテネ。（＾＾

書込番号：18784947

[花とオジ]

ウ〜ン・・・
難しいものですね。
ピントを合わせたつもりでも、よりコントラストの高い所へ引っ張られるとすると・・・
多点ＡＦでは後ろに抜けるより、手前のものに持って行かれる事が多いのですが・・・

トムワンさんや毎朝納豆さんの言われるように、１点ＡＦで確実に捉えるようにして行くしか無いかも知れませんね。


撮影環境が違うとは言え、個人的には以下がどうも気になるのです。
５／６
１枚目：後ろの芝にピントが行くのが解せない。コントラストに引っ張られるならキャラへ行っても良さそう。

５／１２
２枚目：ピントの抜けようが無い構図だと思う。ＩＳＯ３２０にしては荒れ過ぎと感じるが日陰状態だからか・・・

５／１７
２枚目：後ろの看板にコントラストはあるが、ピントが合っているようにも見えない。
　＞光の加減でしょうか？ピントは合わせてみましたが・・・
　との事ですが、前方向に何か特に明るいものはありませんでしたか？。
　ピントを合わせて見たには、ＡＦ枠内にスローインする選手が入っていましたか？。

書込番号：18785022

[毎朝納豆]

花とオジさん

この機種はAF通常枠で望遠端を使いスレ主さんのような
場面を撮影する時はAFが合ってると（合焦音が鳴って）
思っても、限りなく背景にAFが合ってしまうケースが多い
です。これは故障というより、この機種の仕様かもしれま
せん。

通常デジイチでのコントラストAFとは若干異なるかもしれ
ませんが、とにかく癖がそれなりにあります。


とにかくAF枠を最小に（スポットAF的使用）してファインダー
で人物に確実にAFが合っているか確認しながら、もし外れ
或いはボケているなら再度、合わせ直ししながら使うしか
方法はないと思います。


スレ主様、横スレ失礼いたしました。

書込番号：18785062

[花とオジ]

そうですか・・・
自分でも持っていながら撮影対象が違うと何も分からないんですね・・・

それと今頃カメラをイジっていて気付いたのですが、上で貼ったＰモード写真は全部ＡＦマクロになっていました。
（入れっ放なしなので・・・　　(~_~;)　
正確にピントを合わせるにはいいのですが、ＡＦ時間が掛かるので当然ながら動き物には向きませんね。

又、ｉＡモードのは追尾を外して撮っています。
最初は右の木にばかりＡＦが行くので、枠を固定しようとその場で何かイジったんです。

今日、取り説を見なおしてフォーカスボタンを押したんだと分かりました。

書込番号：18785127

[SakanaTarou]

こんにちは。

＞この機種はAF通常枠で望遠端を使いスレ主さんのような場面を撮影する時はAFが合ってると（合焦音が鳴って）思っても、限りなく背景にAFが合ってしまうケースが多いです。

これ、この機種に限らず、他機種でもよくありますよ。
私はキヤノンのSX40HS, SX50HSを使っていました(FZ200は使ったことはないです）が、確実にAF枠で被写体をとらえている自信があるのに、背景にピントがいってしまうことは時々ありました。
「なんでー！！？？」ってなりますよね。
被写体自体のコントラストが弱く、背景のコントラストが強いときにそうなる傾向があるような気はしていました。こういう機種の宿命かもって思います。
そういう場合は、ピントを何度も合わせ直すのですが、それでもダメな場合は同じような距離にある、ピントの合いやすいものにピントを合わせてフォーカスロックして撮ったりもしました。

サッカーや野球のようにかなり遠くのものを撮る場合は　このようなセンサーの小さいコンデジでは被写界深度がけっこう深めになるので、数メートルのズレならばピントがあった感じの写真になったりします。でも、後ろにピントが抜けてしまうとずれは数メートルじゃすまなくなるのでダメですね。


＞とにかくAF枠を最小に（スポットAF的使用）してファインダーで人物に確実にAFが合っているか確認しながら、もし外れ或いはボケているなら再度、合わせ直ししながら使うしか方法はないと思います。

これが最も適切なアドバイスだと思います。

AF固定にするか、AF追従にするか、は　その場での臨機応変の判断になります。
SX40HS, SX50HSの場合は　私はAF追従を全く信用していなかったので、信頼性の高いAF固定で撮るのを基本にしていました。AF追従は上手く行けばラッキー、くらいの感覚で使っていました。
パナソニックの機種はAF追従がもっと優秀だという話なので、もうちょっと使えるかも知れませんね。

スローインやセットプレー、また選手が並んでいるところ、ベンチ　とか撮るんだったら、より確実なAF固定の方が安心だと思います。
走っていて、カメラからの距離がどんどん変化する選手を追いながら撮る場合はAF追従のほうがいいかも知れません。

書込番号：18785184

[SakanaTarou]

あと、いくつか　確認したい点がありますが
１）保護フィルターつけているならはずす。こういう機種で、逆光もありうる日中の屋外の競技をとるなら、保護フィルターははずしたほうがいいです。（SX４０で思い知りました。白っぽくなる原因の一つになります。）

２）背面液晶ではなくファインダーを見て撮る。
撮りやすさが違います。手ブレ軽減にも役立つ。

書込番号：18785233

[nina☆]

トムワンさん＞やはりピントがずれてしまっているんですね。選手には合わせたつもりでしたが・・・

毎朝納豆さん＞細かく説明していただきありがとうございました。
マクロモードにするといいんですね。スローインが日陰のせいと思っていましたが教えていただいた設定でやってみたいと思います。ホントは練習できればいいのですが・・・。

花とオジさん＞５／１７の写真は明るいものはなく日陰でした。
枠は選手の胸のあたりに合わせたのですが。

SakanaTrouさん＞ファインダーを覗いて撮ったほうがいいんですね。それは以前からもアドバイスを頂いていましたがついつい液晶のほうが楽で頼ってしまいます。

書込番号：18788679

[花とオジ]

誤射だらけのレスで混乱させて申し訳ありませんでした。　m(__)m

書込番号：18788786

[トムワン]

ミラーレスボディ
http://kakaku.com/camera/digital-slr-camera/itemlist.aspx?pdf_ma=63,65&pdf_so=p1

マイクロフォーサーズの300ミリレンズ
http://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_ma=63,65&pdf_Spec103=34&pdf_Spec302=200-300,300-400

あくまで独り言です・・・。

スレ主様の技術（静止画に近いゆっくりした動きのサッカー選手を撮ること）は問題なさそうです。
この機種のクセをご自身がマスターするか、またはFZ200と同じくらい届くレンズ、ミラーレスを用意したほうが悩みの解決度合いは大きいかも。
大きい一眼は想定外でしょうし。

書込番号：18789739

[nina☆]

トムワンさん＞独り言ということですがコメントさせてください。
できればこの機種をマスターしたいです。それには練習しなければと思っているんですがなかなか上手くならず。
ただ今回の写真を現像してみたらわりとブレもなくキレイなものが多かったです。
しかし、どうしてもブレているものもあり。。。
アドバイス頂けたらうれしいです。

書込番号：18795076

[トムワン]

本日は自宅にPCが無くスマホでしか見ることが出来ませんが。
１枚目は中央にフォーカスポイントですか？いきなり低い姿勢になって芝生にピント面が動いたのでしょうか？

右目でEVF、左目(裸眼)で広いエリアを見ることが出来るようにすると、選手やボールの動きを把握しやすいですが、毎回上手く行く訳ではありません。


２枚目は今までと似ています。画面下半分の選手よりも、画面上の芝生にピント。


ここは発送の転換をしましょう。
撮っているのはスタンドですよね。どこら辺ですか？一番前です？数列後ろ？
一番前を確保はできますか？
近くで撮影することでしっかりAF出来る。
出来るだけ低い位置･近い位置で撮影することで背景を遠くに出来る(かもしれない)。ピントを外しにくくなります。
また、少しでも近距離で撮ることで画質も良くなります。これはFZ200以外のカメラでも共通です。フルサイズ換算600mmの望遠が効く･F2.8の明るさは強い武器ですが、出来るだけ寄ることや、背景を遠くに出来る撮影位置を探すなどを気を付けることで写りはもっと良くなると思います。

因みに、FZ200にこだわる理由は何ですか？差し支えなければお聞かせください。
これも切り分けの材料になります。

書込番号：18795379　スマートフォンサイトからの書き込み

[トムワン]

連投失礼します。

ピントは顔を狙ってますか？
首の下あたりを狙ってみては？
顔だとすぐ横に奥の芝生がありますが、首から胸あたりを狙えば芝生に持っていかれることは少なくなりそうです。
被写体までの距離もありますので、首はジャスピンだけど顔がボケるってほどの被写界深度ではなさそうです。

書込番号：18795551　スマートフォンサイトからの書き込み

[nina☆]

トムワンさん＞やはり芝生に合っていますか。枠に入れたのですがどうしてですかね。
あと座席ですがバックスタンドの３列〜４列あたりです。わりと前で撮るようにしています。
背景を遠くにできる撮影方法があるんですね。難しそうですが。

こだわっているという訳ではないですが・・・以前から悩んでいて結局、この機種にしました。
値段的にも予算内だったので。ミラーレスとかだと５万超えてしまいますので。
あと、ナイターでも使えると聞いて。

書込番号：18800461

[トムワン]

FZ200でなければならない、というわけではないのですね。
カメラが好きとか性能を堪能したいんじゃなくて、山雅が好き、選手がカッコいい、サッカーが好き。そうですよね？
ならばピントをお金で買うという考えもアリだと思います。カメラとレンズが数万として、月割りだと1/12、年間の試合数で割っても良いし、年間試合×ショット数で割ったら、実は近道だったりして。
決してFZを否定しているわけではありません。

因みに、１試合の撮影枚数はどのくらいですか？
100枚？300枚？500枚？
あくまで目安ですが、良い写真(満足出来る、納得行く)を１〜５％としてみたら。
100枚撮って1枚が良い写真。その写真がピント合ってれば最高。
そう考えたら、スレ主さまだってヒット率は悪くないんじゃないですか？
僕はキックオフ前練習や試合後のスナップを含め400〜500。躍起になって1,000枚目標としてたこともありましたが、無駄打ちも多かったです。

すみません、サッカーの写真は載せません。嫌じゃなければfacebookかガンレフからご連絡いただきましたら幸いです。

書込番号：18801182　スマートフォンサイトからの書き込み

[nina☆]

トムワンさん＞アドバイスを頂いて昨日も撮ってみました。
私は枚数的にも少ないかもしれません。試合も見たいので両方器用にできず・・・
昨日の枚数は１４２枚でしたが削除したものも多いので。

昨日はナイターだったのでシャッタースピードをさげてISO１６００で撮りました。
ピッチの選手をとるときにはそれでもいいのですがやはりスローインなどで連写をしても暗いせいなのかボケてしまいます。

書込番号：18804789

[トムワン]

先に書きますが、僕はFZ200を突き詰めていないんです。それを踏まえてください。
まず、ISO1600は厳しいですね。晴れの日の明るさでISO400が限界だと思っています。
もうひとつ、1/640、焦点距離からすると手ブレも心配です。
このようなシチュエーションでFZ200ならば、ほとんど静止画(動いていない被写体）しか狙えないのではないでしょうか・・・。

一枚貼ります。
F2.8　実焦点距離は520�o　ISO1250、ｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞ1/1000。
もっとシャッターは低くできますし、ISOも下げられますが、ブレが不安なので1/1000にしました。
ナイター設備ですが市営球場レベルの暗いところ、雨天です。

ISOを上げてシャッタースピードを稼ぐには・・・他機種を勧めてしまいます。
FZ200はF2.8、600�oの焦点距離を持っていますが、万能ではないです。


※昨日、民放で山雅の特集してましたね(^^)
松田と田中の想い・・・良いチーム、良いサポーターさんたちですね^^
羨ましいです。

書込番号：18805224

[SakanaTarou]

SX50HS　ナイター入場。　まだ明るい。	SX50HS　ナイター　ISO1600, F5.6, SS 1/400sec 画質が悪い	SX50HS ナイター　ISO800, F6.5, SS1/160sec 1200mm相当。当然ぶれます。	SX50HS ナイター　ISO800, F5.6, SS1/125sec, ゴール。

nina☆さん
頑張ってますね。
ナイターはやっぱり暗くて難しいですねー。
FZ200や 私の使っているSX50HSはセンサーが1/2.3インチと小さいのでISOあげるとすぐザラザラになってしまうのが　残念ですよね。
SX50HSの場合はISO1600だと私が許せる画質の限界を超えるので、ISO800までに抑えたいと思って撮っていました。
SX50HSのばあいは超望遠にするとF5.6-6.5くらいになってしまうのでFZ200のF2.8がうらやましいです。

SX50HSでナイターのサッカーは一回だけ挑戦しましたが、けっこう散々でした。
1/2.3インチセンサーの限界を感じます。

書込番号：18805322

[nina☆]

トムワンさん＞やはりISO１６００だと難しいのですね。
手ブレは思ったよりせずに撮れましたが動きが遅かったかもと思ったり。
ナイターで1000以上にすると逆に暗くなってしまって。なんでですかね。
この写真、足に芝までついていてスゴイですね。
こんなに素敵な写真が撮れるようになりたいです。

田舎のチームなのでサポーターはいい人だし、松田に対する思いは強いですかね。
でも山雅の特番を見て頂いて嬉しいです。

SakanaTarouさん＞やはり難しいですね。ナイターのサッカーは違う機種なんですか？

書込番号：18815594

[トムワン]

nina☆さん

>ナイターで1000以上にすると逆に暗くなってしまって。なんでですかね。

1000以上とはISOですか？SS(シャッタースピード）？
シャッタースピードならばISO上げるしかないですね。
ISO上げるとさらに画質落ちますが。
ISOを1000以上上げると暗い・・・僕にはわかりません。
やっぱりカメラが・・・。


>この写真、足に芝までついていてスゴイですね。
昨年の夏、夜８時ころのナイターです。
センサーサイズが大きくて余裕がある。F2.8でISOをギリギリまで下げられる。近い。
それらの要素がこの写真を構成しています。
全体写真は雨天で個人的に気に入っています^^

>田舎のチームなのでサポーターはいい人だし、松田に対する思いは強いですかね。
>でも山雅の特番を見て頂いて嬉しいです。

とても興味を持って観ました。
僕は埼玉、全部で４チームもあるんです（＞＜）ｵｵｽｷﾞﾙ
それも人気チームばかり。
遠くから人気選手も悪くないですが、やっぱり近くで撮って迫力を表現したいです。

書込番号：18819280

[nina☆]

トムワンさん＞1000位上というのはシャッタースピードです。説明不足ですみません・・・
ナイターでシャッタースピードを上げてしまうと暗くなってしまうんです。
やはりカメラのせいでしょうか。
ちなみにですがおすすめのカメラ機種などありますでしょうか？
値段と相談なんですが３万円程度で。
やはり良いカメラだとこのくらいの躍動感が出るのでしょうね☆
埼玉は確かにチームは多いですよね・・・
でもサッカー専用の大きなスタジアム羨ましいです。

書込番号：18826178

[SakanaTarou]

＞ナイターでシャッタースピードを上げてしまうと暗くなってしまうんです。やはりカメラのせいでしょうか。

例えばISO1600固定で撮っていたとしましょう。このとき、SS1/640sec, F2.8で適正な露出になる明るさだとします。
このままシャッタースピード優先モードでSS1/1000secにしてしまうと、本来なら露出を適正に保ちたいので絞りをもっと開ける（Fを小さくする）はずなんですが、すでにF2.8と開放になっているので、もうそれ以上Fを下げれないのです。で、適正な露出を保てなくて暗い写真になってしまうのです。

これはどのカメラでもそうで、FZ200が特別なわけではありません。
（例外：たとえば、キヤノンのカメラの一部ではこの現象をさけるために「セイフティーシフト」という機能が設定できるものがあります。私の使っているSX50HSにもあります。この機能をオンにしておくと、光量が足りない場合はシャッタースピード優先モードで撮っていてもシャッタースピードをゆっくりにして適正な露出の写真にすることを優先します。）

で、この場合暗くならなくするためにはもっとISOを上げないといけないのです。
でもFZ200はISO1600でも画質がザラザラなので、さらにあげる気はしませんよね。
ということでこれはカメラの限界です。

ナイターでシャッタースピード1/1000秒で撮りたければ　もっとセンサーが大きくて高感度にしても（ISOを大きくしても）画質が耐えられる機種（＋明るいレンズ）にするのがいいのですが、高価になってしまいます。

>ちなみにですがおすすめのカメラ機種などありますでしょうか？値段と相談なんですが３万円程度で。
３万円程度ではありません。その金額で一番いいのはFZ200です。

もうちょっとだせば　FZ1000というのがあります。
これはセンサーサイズが1インチなので、FZ200よりもずいぶん大きく、もう少しISOをあげることができます。
レンズはF4なのでF2.8のFZ200よりも暗くなってしまいますが、センサーサイズの恩恵が大きく、最終的な　しあがりはFZ200よりもきれいになると思います。望遠はFZ200の600mmにくらべてFZ1000は400mmまでになってしまいますが。

書込番号：18826617

[花とオジ]

上で詳しく説明されていますので、エキスだけを例題として・・・

センサーに１／５００秒間光を当ててやらねければ適度な明るさの写真にならない暗さの中で、
半分の１／１０００秒間しか光を当ててやらなければ、当然暗い写真になります。

じゃ、どう対策すればいいかは、上に詳しく書かれてますますね。

書込番号：18827056

[SakanaTarou]

追加です。
FZ200のような高感度の弱いカメラで　ナイターなど暗い場所でスポーツを撮るときは、
まさにこの理由でシャッタースピード優先モードが使いづらいのです。

で、私はナイターのときは　絞り優先モードで絞り開放にしてISO800またはISO1600固定で撮っています。
こうするとそのISOで達成できる一番はやいシャッタースピードに自動的になります。

明るい昼間の試合ならば、シャッタースピード優先モードで1/1000secでISOオートで撮るほうがシンプルでいいですけどね。
（あとMiEVさんが持っているようないいカメラ（1DX)の場合は、ISO12500くらいまであげても平気なので、ナイターでもシャッタースピード優先モードで1/1000sec、という撮り方ができます。そのやり方をFZ200でまねしてもうまくいきません。）

書込番号：18827110

[またる]

>ナイターでシャッタースピードを上げてしまうと暗くなってしまうんです。

では、デーゲームだと、何故シャッタースピードを上げても暗くならないのでしょう？
と考えれば自明かと。

以前も書きましたが、
シャッタースピードと絞りとISOの関係は知っておくべきかと思います。
FZ200だけでなく、全てのデジタルカメラで使いこなすのに必要な知識です。

カメラ任せで撮れた画像を許容するならその限りではありませんが・・・

書込番号：18827123

[トムワン]

>やはり良いカメラだとこのくらいの躍動感が出るのでしょうね☆

撮る場所も関係していると思います。
かなり近くで、かなり低い位置で撮ってます。
※近さと低さはカメラの値段以上の躍動感を得られます。

>ちなみにですがおすすめのカメラ機種などありますでしょうか？
>値段と相談なんですが３万円程度で。

今までカメラを替えたほうがと書いておいて矛盾してますが、nina☆さんのカメラに費やせる予算を全く考えておりませんでした。
とりあえずはFZ200続投で良いのではないでしょうか。
中央１点で、とにかくシャッターを押し、その中から綺麗にピントが合ってるのを選べばいいと思います。

買い替えるならば、パナソニックやオリンパスのミラーレス＋70-300または100-300。
またはニコンやキヤノンの一眼レフエントリーモデル＋400ミリくらいのレンズ。
ここまで考えれば、FZ200では限界だったシチュエーションでも撮れるかもしれません。

前にも書きましたが、カメラという機械が好きなのではないですよね。
サッカーが、山雅が好きなのですよね。
カメラ好きの言うことを信用すると高い機材を勧められますよ(笑)。

書込番号：18827129

[またる]

>では、デーゲームだと、何故シャッタースピードを上げても暗くならないのでしょう？

リロードしたら、SakanaTarouさんから答えの半分が・・・

詰まるところ、nina☆さんの撮り方は
ISOオートにしてISO値で画像の明るさを調整している撮り方なんです。

ナイターのサッカーという条件でなければ、
画像の明るさはシャッタースピードと絞りで決めて、
それで何かしら辛い部分があれば必要に応じてISOを上げるというのが
一般的だと思います。
ISOを上げるのは画質の劣化に直結するので・・・

書込番号：18827151

[nina☆]

SakanaTrouさん＞詳しく説明していただきありがとうございます。
カメラの機能の限界ということですね。確かにもう金額的には今の額で精一杯なのでこのカメラでなんとかキレイに撮れるように頑張ってみます！
次回のナイターは絞り優先で撮ってみようかと思います。

トムワンさん＞金額的に３万円が一杯なのでこのまま続投してみます。
いろいろ勧めて頂いてありがたいのですがなんせ金額が・・・笑
でももう少し基礎を勉強しなきゃですかね。

またるさん＞確かにザラつきが出てしまうのでできれば上げたくないのですがホームの試合ではどうしても1600担ってしまいます。昨日のカシマサッカー場は1600までにはならずわりとキレイでした。

書込番号：18827677

[トムワン]

日曜にFZ200縛りで撮影してきました。

市内のトランポリン競技（体育館）ですが、シャッタースピード1/1000・ISO3200とシャッター1/500・ISO1600で試写しましたが、カラーノイズが酷くとてもお見せできるものではないです。
被写体は上下動するのでピントは全く合わず、静止時に合わせておいて置きピン状態。シャッタータイムラグは最後まで要領を得ずに良い写真は１枚あるかないか。

その後家族の買い物の送迎の合間に野鳥の動画を録りました。晴天で光量は十分。シャッタースピードを抑え気味に、ちょっと絞っても十分な明るさ（露出）でした。恐縮ですがURL貼ります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000402689/#18827026


昨日感じたことをnina☆さんの状況にあてはめてみました。（一眼レフと比べてしまってます）、
・ＡＦの速さが遅い（ＡＦしてる間にサッカー選手は動いてしまうので奥の芝生にピンが行ってしまう）
・シャッターのタイムラグが大きい（意図した時の写真が撮れず一拍後の画像になってしまう）

チャンスを活かすために
・縦移動（向かってくる被写体）よりもゆっくりした横移動（AFが合わせやすく、ピントが合いやすい）の選手を狙う。
・スローインの選手、静止したらすぐAF、連写しまくる。
・液晶・ファインダーともに両脇をしっかり締めて撮影（ファインダーのほうが狙いやすい）
・シャッターボタンでピント合わせ？「ピピッ」と鳴ったらすかさず連写
・とにかく連写、たくさん撮って目標は５％の良い写真（１００枚で５枚、４００枚で２０枚）
・出来ればデイゲームに絞る、ナイターは捨てる。
・デイゲームでも日陰は捨てる
以上、思いついたことを書きました。
僕もまだまだ勉強しないと、そう感じました。

書込番号：18831328

[SakanaTarou]

SX５０　ナイター	SX５０　ナイター

コンデジで室内スポーツや、ナイターのスポーツは本当に難しいです。ほとんど失敗写真になるのが普通だと思います。

コンデジの場合、
ナイターは基本的に置きピンで　撮る感じだと思います。
１）セットプレーは当然置きピン。
２）動いている選手の場合は難しいですが、動きを予想してさきにピントを合わせてフォーカスロックしておき、そこに選手（またはボール）が来る直前から連写します。
被写界深度がけっこう深めなので、こんないい加減なやり方でもピントに関してはけっこう大丈夫です。

ブレと画質はどうしようもないので、たまたまブレが目立たない写真をあとで選ぶかんじでしょうね。
画質に関しては自分の許容できるISOの範囲で撮る。それ以外どうしようもないです。

FZ200の場合ISO3200は論外。　ISO1600は　私だったら論外にしますが、どうしてもっていうならつかってもいいでしょう。
FZ200　ISO800で自分の子供の写真（体育館）を撮ってもらったことがありますが、うーん、厳しいなーというのが正直な感想でした。
(SX50HSの場合ISO3200は論外、ISO1600は使いたくない, ISO800はぎりぎり許容範囲内です。）

書込番号：18831640

[アナスチグマート]

ISO1600	ISO500	ISO500	ISO1600

FZ200でサッカー撮影していました。
結論から言うと、ナイターは厳しいです。

ISO1600が許容できる寛容な心が必要かもです。


撮影方法ですが、私はドットサイトを使っています。
ドットサイトを使うと試合全体を見ながら撮影ができるので、試合自体も楽しめていい感じです。
液晶もファインダーも全く見ずに撮影しています。

今はオリンパスからEE-1というドットサイトが発売されているので、これがお勧めです。(品薄のようですが）
http://kakaku.com/item/K0000764987/?lid=ksearch_kakakuitem_image
ぜひ一度使ってみてください。

書込番号：18831699

[nina☆]

トムワンさん＞ありがとうございます☆こんなに素敵な野鳥の動画が撮れるんですね。見てみたら水に入るところは立体感あってキレイでした。
あとこんな細かくアドバイスもありがとうございます。恐縮です。
昨日、ナビスコカップだったので絞り優先で撮ってみました。
しかし、シャッタースピードが下がるので動いている選手は殆どブレてしまっていました。しかし、小走りや、止まっている選手は撮れて、絞り優先だと影も関係なかったように思います。
次回は１６時からなので狙うところは連写で撮ってみます。

SakanaTarouさん＞やはり連写で撮っていい写真を選ぶ感じがいいのですね。
それに1600が限界だと私も思いました。それ以上はいいプリントでも荒れてしまいますね。
でもできるだけ荒れることを防ぎたいので連写でチャレンジしてみます。

アナスチグマートさん＞ドットサイトというものがあるんですね。初めて知りました。無知ですみません。
4枚目なんて躍動感出ててキレイだしいいですね。
こんな写真を撮りたいです。

書込番号：18839314

[トムワン]

nina☆さん

いいですね！！ １枚目は綺麗、３枚目も被写体ブレしてますがピントは選手でしょうか。
２枚目だって被写体ブレですが連写していれば中には良いのがあるかも。

シャッタースピードを犠牲にしてでもISOを下げた甲斐がありましたね！！

僕も以前一眼エントリー機＋シグマ500ミリで同じことをしてました。
F9まで絞らないと綺麗に写らない、ISOは400まで。そうなるとシャッタースピードを落とすしかない。
被写体が静止するまで待って撮ってました。

この画質を守ろうとするには。
・連写して運良く被写体ブレしてない写真が撮れてることを期待する。
・被写体ブレ＋手ブレで残念な結果を招かないように一脚を用意する。
そんなところでしょうか。
僕がFZ200用に欲しい一脚
ベルボン　ウルトラスティックＭ５０
http://kakaku.com/item/10709010848/
軽くて、小さくて、安い。
おそらく一番短いのではないでしょうか。
一脚は既に３本持ってるので１〜２本を売却したら即購入します。

この前のカイツブリの動画は、手持ちではブレブレでしたので、橋の手すりに手を押しつけて撮影しました。
いつも押し付けるものがあるとは限らないし、ちっちゃい一脚があっても良いですよね。

最近はカナダワールドカップのためゲームがないので、近所の少年野球でも撮ろうと思います。

書込番号：18840526

[SakanaTarou]

お、ISO1600から400にしたら画質がぐっとよくなりましたね。
もちろんブレが見られますが、私はむしろこっちのほうが好きです。

絞り優先ですがF2.8でなくてF4にしたのはなぜですか？
F2.8よりもF4のほうがレンズの解像がいいのかも知れませんが、明るさ／シャッタースピードという観点からはF2.8のほうが有利なので。
私だったらナイターの時は　たぶんF2.8に固定すると思います。でもくらべてみて、F４のほうがきれいというのであればF４でもいいですね。
（たしかisiuraさんは、FZ200では昼間はF2.8じゃなくてF4にする、とどこかに書いていたような気がします。）

すでにお気づきのように　ナイターでも　絞り優先モードなら　シャッタースピード優先モードとちがって、画像が暗くなることはありません。
そのかわりシャッタースピードが遅くなってぶれやすくなりますが、どっちがいいかですね。

昼間屋外晴天で、明るければシャッタースピード優先で間違いないんですが、（このカメラでは）ナイターでは絞り優先モードのほうが明るさを気にしなくていいぶん、撮りやすいと思います。

ーー
ISO1600だとブレは減りますが、全ての写真が画質が悪くなる、
ISO400だとシャッタースピードが遅くなるのでぶれやすくなります（２枚目）が、止まっている選手の写真はかなりきれいに撮れる（１枚目）。
またシャッタースピードが遅くても、動いている選手でも選手の動きにカメラの動きがうまくあうと（いわゆる「流し撮り」です）、いい感じに撮れるときもあります（３枚目）。

こういうことを意識しながら設定を調節して撮れば、いいのだと思います。

書込番号：18840708

[nina☆]

トムワンさん＞ありがとうございます。私も絞り優先でこんなにキレイに撮れるとは思わず驚きました。
やはりナイターは絞り優先にしますね。
一脚があるといいんですね。それは前からも言われていたのにまだ購入しておらず・・・
でも首から下げているのも疲れるのでいいかもしれません。
今回はまだ日があったのでシャッタースピードを上げて撮りました。
しかしまだピンぼけが多かったです。スローインは連写したらだいぶキレイになりましたが。

SakanaTarouさん＞すみません。そこまで設定をよく見ていませんでした。
次回のナイターの時には確認して撮るようにしたいと思います。
ISO1600は画質が荒れてしまうのでこれからは必ず絞り優先で撮っていくようにしたいと思います。
しかし、昼間もシャッター優先でピンぼけになることも多くて。まだまだ練習不足ですね。

書込番号：18852176

[またる]

横からの割り込み失礼します。　m(_ _)m

＞すみません。"そこまで"設定をよく見ていませんでした

絞り優先モードでの絞り値は、せめて”そこだけは”意識しなければいけないものです。


各モードの事を相当勘違いされているような気がしますが・・・・


シャッタースピード優先：
　　シャッタースピードは自分に決めされろ！　絞り値は（カメラに）任せた。

絞り優先モード
　　絞り値は自分に決めさせろ！　シャッタースピードは（カメラに）任せた。

マニュアルモード
　　シャッタースピードも、絞り値も自分に決めさせろ！

です。


それと、
>ISO1600は画質が荒れてしまうのでこれからは必ず絞り優先で撮っていくようにしたいと思います。

絞り優先で撮ると、何故ISO値が上がりづらいのかは理解出来ていますでしょうか？
絞り優先だからISOが1600にならない訳ではなく、
○○○○○○○○○が下がるので結果ISOが上がらずに済むという感じで
ワンクッション入るのですが・・・・

書込番号：18856351

[nina☆]

またるさん＞すみません・・・。
以前、ISOのことをもっと勉強した方がいいと言われたのですがネットで見てもなかなか覚えられず。
本当にすみません。
でもいろいろ教えていただくことでだいぶ勉強になっています。

書込番号：18861174

[トムワン]

絞りとシャッタースピード･ＩＳＯの関係をよく知れば撮影するときにかなり有利になります。
でもそれなりでも写真は撮れます。
ご自身がＩＳＯをいくつまで上げても許せるのか、絞りはいくつが良いか？(これは開放で良いと思います)
その時にシャッタースピードはいくつか？
これが綺麗な画像が撮れる条件とすれば良いと思います。つまり絞り優先、ＩＳＯは固定ですね。

今は絞り優先でとにかくたくさん撮る事が一番と思います。
カメラを学びたいんじゃなく、サッカーが好き、山雅が好きなんですもんね。
僕もすぐにでもサッカー撮りたくなりました。今は小休止です><。

書込番号：18864781　スマートフォンサイトからの書き込み

[花とオジ]

ＩＳＯや絞りをそれぞれ単独の機能として勉強するのではなく、

「それぞれがお互いに強く関連し、切り離しては考える事のできない、露出を決定付ける３つの要素」として勉強されるのがいいでしょう。

書込番号：18865067

[またる]

nina☆さんが何処まで理解されてるか判らず、どんな書き方をしたら伝わるか、
書き込まれた内容も言葉通りにとって良いのか結構悩んだします。
なんとなく、皆さんが書いたコメントの半分も伝わってないのかなぁと思っています。

もし、今回絞り優先モードにした目的が判っていなければ、
5/31のSakanaTarouさんの書込をもう一度目を通してみてください。

絞り、シャッタースピード、ISOに関して知っておいた方がと自分が
何度か書いていますが、それぞれを深くと言うことではなく、
３つの関連性
　こっちを大きくするとこっちが小さくなる
くらいの大雑把なレベルの範囲です。
これを知っているか知らないかで、皆さんのコメントをどう受け取るかが
大分変わるだろうと思うので。

そのぐらい判ってるよー　ヽ( ｀Д´)ノ
というこでしたら、ごめんなさい。　m(_ _)m

書込番号：18868082

[トムワン]

お近くにカメラに詳しい人がいれば、または同じ趣味(サッカーが好きで綺麗に写真に残したい)の方がいれば分かりやすい事も、ネットの質問では理解しにくいこともありますね。

もともと出発点が違い、目的も異なりますので、この最近良く撮れた設定で撮りまくるしかないと思います。
そこから新たな疑問が生まれたらいいですね。

書込番号：18876136　スマートフォンサイトからの書き込み

[nina☆]

花とオジさん＞３つの要素で関連づけながら覚えていくといいんですね。
もう１度改めて見ます。

またるさん＞悩ませてしまってすみません。私も理解しようとしています。
しかし、教えてもらった設定で撮りながら実践で撮っていく中でいい写真を増やしていくように努力はしています。
専門用語と関連性がバカなのですぐに理解できず。すみません。

トムワンさん＞そうなんです。実際に教えてもらうともっともっとわかりやすいかもしれませんがすぐに理解できないのがいけないんです。撮りまくっていい写真を増やします！！

書込番号：18892839

[花とオジ]

関連づけながら覚えていくと言うのではなく、そもそも深く関連付いているものなんです。

他のスレで書いた事ですが・・・

１．ある１つの場面を撮る時の露出はカメラが違っても常に一定である。
　　（場面には晴天屋外、曇天、夜、室内など色々あるので、それに応じて露出も色々になる）

２．その一定の露出を決めるのに３つの要素がある。（絞り、シャッター速度、ＩＳＯ感度）

　　絞りは光を取り込むための通り道の広さ
　　　（広いほど一度に通れる光の量が多いが、ピントの合う奥行きが小さくなる）

　　シャッター速度は光りを取り込むために通り道の扉を開いておく時間
　　　（長い時間開いておくほど取り込む光の量が多いが、扉を開いておく時間が永いとその間に動くものはブレる）

　　ＩＳＯ感度は取り込んだ光にカメラが反応する度合
　　　（感度が高いほど少ない光でも反応するが、副作用で画像が荒れる）

　＊それぞれ「あちら立てればこちら立たず」の関係にあるので、
　　撮影者がどう撮りたいかや、何を重視し、何を我慢するかによって３つの要素の値の組み合わせを決める。
　　
　＊絞り優先モードでは、撮影者が決めた絞りに応じて後の２つをどうするかはカメラが決める。
　＊ピントの合う奥行きを大きくするために、絞りを絞ると光の通り道の幅が狭くなって一度に通れる光が少なくなるので、それを補うためにカメラはシャッター速度を遅くする、或いはＩＳＯ感度をあげる。


　＊シャッター速度優先モードでは、撮影者が決めたシャッター速度に応じて後の２つをどうするかはカメラが決める。
＊ブレを防ぐためにシャッター速度を速い値にすえると、光を取り込む時間が短くなって光量不足になるので、それを補うためにカメラは絞りを開く、或いはＩＳＯ感度をあげる。

なので、絞り優先でもシャッター優先でも、ＩＳＯ感度が上がってしまう事がある。
　　
　＊この組み合わせが無難だろう・・・とメーカーが決めて組み込んであるのがオートモードやＰモード。
　＊撮影者に露出に拘りがある場合は、意図にそぐわない結果になる事もある。

書込番号：18895908