スズキ ワゴンR 2012年モデル のクチコミ掲示板

20周年記念車の見積り。

[☆ゆうちょん☆]

20周年記念車の見積りですけど値引きはいくらくらい目安にしたらいいですか。装備品は最低限でナビとバックカメラがついたらいいです。税金など入れてだいたいいくらくらいになりますか？

書込番号：17680801　スマートフォンサイトからの書き込み

[北に住んでいます]

http://www.wagonr-az.car-lineup.com/mokuhyo_nebiki.html　ワゴンＲ 最新目標値引き額

特別仕様車は値引きが渋い傾向にあるので5万程度が限界と思います

http://www.suzuki-oe.jp/estimate/car/index/wagonR
ここから見積りシミュレーションをすると無料色で147.6万円なので142万円＋オプション代金位でしょう。

書込番号：17680897

[スーパーアルテッツァ]

☆ゆうちょん☆さん

ワゴンRの20周年記念車にMOPのスマートフォン連携ナビゲーションを付けて支払総額は155万円程度です。

ここからワゴンRの値引き目標額である車両本体値引き12〜13万円が引き出せたとして支払総額は132〜133万円程度となります。

尚、特別仕様車はお買い得感があり多少値引き額が渋くなる傾向ですので、上記値引き額よりも多少渋くなる可能性もあるでしょう。

それと上記の支払総額約155万円にはマットやバイザーは含まれていませんので、マットやバイザーも付けるなら支払総額は2.5万円程度増加します。

又、カラーがパールホワイトやスチールシルバーメタリックやミステリアスバイオレットパールなら2.16万円高くなります。

書込番号：17680908

[☆ゆうちょん☆]

おはようございます。ネットで見積りを取ったところSDナビ、バックカメラ、バイザー、マットで諸費用込み総額155万円でした。見積書には本体だけ値引き15万円になってました。値引きはあといくらくらいできますか？

書込番号：17688552　スマートフォンサイトからの書き込み

[スーパーアルテッツァ]

☆ゆうちょん☆さん

あといくら位値引きが出来るかは分かりませんが、値引き額だけで判断するのは危険です。

何故ならナビの価格を高めに見積もったり、販売諸費用を高めに設定している可能性があるからです。

つまり、値引き額は大きいけど支払総額は思った程、安くなかったとならないようご注意下さい。

ネットだけで無く、正規ディーラーでも見積もりを取られて、価格を比較される事をお勧め致します。

書込番号：17690278

ワゴンR FX の中古について

[もえもえぴぴぴ]

5代目ワゴンR FX（シルバー）24年10月登録（主に試乗車、代車として使用）昨年末頃に
コミコミで110万で売り出していた車があるのですが現在なら
いくらくらいが妥当な金額でしょうか？距離は12000�qです。
オプションはマット、バイザー、メーカーオプションのＣＤデッキ、ETCは不明です。

書込番号：17676220

[エリズム＾＾]

車検の残り考えると、その価格なら少し出して新車買った方がお得ですよ。

書込番号：17676238　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゆいたんまん]

一番低いグレードで110万円ですか…

確か地域限定でFXでマット、バイザー、プレート枠、諸費用込みで119万円でありましたよ。

今なら60〜70じゃないんですか!?

書込番号：17676368　スマートフォンサイトからの書き込み

[マイペェジ]

迷ったら同程度中古車を調べる事と新車の見積もりはマストです。

かなり強気な価格設定に思えますが、如何でしょうか。
http://kakaku.com/kuruma/used/spec/Maker=7/Model=30658/Generation=41603/

書込番号：17676400

[エリズム＾＾]

カーセンサーで調べるとこんなの感じですね
コミコミで80〜90万くらいでしょうか？
個人的にはその値段で買いたいとは思いませんが…

http://www.carsensor.net/usedcar/search.php?STID=SMPH0001&SORT=&TOK=&YMIN=2012&SMAX=20000&SZAN=12&KUDO=4WD0&CARC=SZ_S015&GRDKC=SZ_S015_F004_K016&AR=0&OPTCD=REP0*WOF1*TTK1

書込番号：17676409　スマートフォンサイトからの書き込み

[もえもえぴぴぴ]

エリズム＾＾ さん、ゆいたんまん さん、マイペェジ さん早々の
ご意見ありがとうございます。まず、新車ですがワゴンＲを入れる
車庫がない事や諸事情があり考えておりません。
あくまでも高年式の中古もしくは新古車での購入を考えております。

中古の相場を調べてみましたがコミコミで85〜100万ですね。
先ほど書くのを忘れていましたがたまたま14年ミラ車検来年6月
（3ドア走行4万キロ）を5万で下取りをしてくれるので考えている次第です。
それでも下取りなしでの100万までですね？半年で10万下がるのは無理でしょうか？
週明けには回答があると思います。

一般的に新車の場合は都会と田舎は値引き幅が違うのは理解できますが
中古の場合も違うものなのでしょうか？

書込番号：17676960

[エリズム＾＾]

車庫が無いから新車買わない⁇?
意味が理解出来ません。

中古の一般的な値引きは2万とか、端数カットが一般的でしょう。

それと地方の方が安いかと。

書込番号：17677781　スマートフォンサイトからの書き込み

[もえもえぴぴぴ]

エリズム＾＾ さん

おはようございます。車庫がないから新車を買わない？
というのは新車を雨ざらしにするのが嫌なだけです。
現在もう1台所有の車は屋根付き車庫に入れている状況です。

期待をせずに週明けの返事を待つことにします。
それにしても24年車はモデルチェンジの時期で前モデルと
現行のモデルが外観があまり変わりなく見分けがつきにくいですね。

いろいろとありがとうございました。

書込番号：17677841

[もえもえぴぴぴ]

諸経費込下取り有で80万でした。契約をすることにします。
色もシルバーではなくパールでした。ETCはありません。
オプションはＣＤデッキのみでしたが満足です。
皆さんありがとうございました。

書込番号：17690176

[エリズム＾＾]

納得いく買い物が出来て良かったですね^_^

書込番号：17692249　スマートフォンサイトからの書き込み

時速13km以下でのアイスト

[excellentstar]

スペックで、時速13km以下でアイストするとありますが、これまで完全にストップした状態ではアイストは動作しますが13km以下で動いている際にアイストの経験がほとんどありません（1〜2回）。既に4000kmくらい走っています。当然、アイストＬＥＤは点灯し、ブレーキを踏み続け、ほぼ平坦な道です。アイストするときはほとんどが、車が止まって１〜2秒たってアイストするパターンです。平坦度は、±3％と聞きましたがもちろん急な坂でアイストするとは思っていません。乗られている方で13km以下のアイストは結構発生するのでしょうか？ご意見をお聞かせください。

書込番号：17435604

[at_freed]

速度だけが条件じゃ無いから。

ライトオンだったり、エアコンやアクセサリオンだったり、要するにバッテリーの負荷についてピュー太の判断で動作してる。

書込番号：17435633　スマートフォンサイトからの書き込み

[excellentstar]

at_freedさん
回答ありがとうございます。当然、速度だけでないことはわかっています。
たとえば、バッテリー充電状況とかエンジンが冷えているとかであれば、
アイストＬＥＤが消えますよね。
今回当然ながら、アイストLEDは点いていますし、エアコンは少くともここ2か月はＯＦＦ状態
です。暖かい地方なので。アクセサリーはＮＡＶＩだけですが、いずれにしてもどの場合でも
止まるとすぐ（１〜2秒）にアイストになるのでそのあたりの条件ではないと思います。

書込番号：17435680

[at_freed]

のんのん。

ランブ点灯とエンジン停止は連動してない。

書込番号：17435763

[ぽんぽん 船]

>ランブ点灯とエンジン停止は連動してない。

んん？
速度以外はアイスト条件が整いました！　って時にランプが点灯するのでは？

だったら、
13km/h 以下に速度が落ちたなら、すかさずアイストすると思うけど？

書込番号：17435926

[ai3ri]

ワゴンＲ乗りでは無いですが、ブレーキの踏み方かもしれませんね。
一度、何時もよりグッと強めに踏んでどうなるか？

他社のアイストですが、停止前にエンジンが止まるのが嫌で、止まらないようブレーキ調整した経験があります。
車が停止時はグッと踏むので、エンジンが停止しました。

書込番号：17435927

[excellentstar]

回答していただいた複数の方、ありがとうございます。
結構、ほぼ条件の整った状態で試していますので、アイスト条件は整っていると思うのですが、、、
ブレーキの踏み方は、確かにありますね。通常の停車中アイストでも、ちょっと緩めるとアイスト解除します。
そこは、意識して13km以下でブレーキを強く一定になるように踏み込んでみましたが駄目です（いろいろやってみました。）

　ただ、ai３riさんが言われているようにブレーキの踏み方なのかもしれません。というのが、あまり急制動になりすぎるとやはりアイストしないようです（お客相談に聞いた）。その部分のセンサ調整みたいなのが私の車はバラツキの悪い方に偏っていて、アイスト条件が非常に厳しくなっているのではないかと推定します。(小保方さんのように断定できませんが(笑）

　今度、6か月点検で確認してもらおうと思います。

ただ、他のＵＳＥＲがどれくらい13km以下のアイストがあるのか知りたくて、ここに質問させてもらった次第です。
どなたか、経験者の方がありましたら、実体験をお願いします。

書込番号：17436026

[car@pc]

自分のはアイストマークが付いていればほとんどの場合13km以下でアイストします。
しかし、13km以下のアイストは本当にやってられませんよ、腹が立ちます。
渋滞でノロノロ運転しているとエンジンが止まったり掛かったりの繰り返し。
停止するのに直前でブレーキを緩めると走行中に止まったエンジンが再び始動。
車庫入れの時も止まったり掛かったり。
とにかくうっとうしいですし、スターター系の耐久性も大丈夫かと思ってしまいます。
購入以来、この車の最大の不満点で、こんなバカなシステムは何とか改善してもらいたいと思っていました。
なので、停止してからしかアイストしないと言うのは羨ましい限りです。
もしかしたら、クレームが多くて改善したのかもしれません。
Dラーに行って改善プログラムが出ていないか聞いてみたいと思います。
自分の車もそうなれば大喜びです。

書込番号：17450073

[excellentstar]

car@pcさん

　貴重な投稿ありがとうございます。
やっぱり、結構な頻度でアイストするのですね。でないと、３０km／�gというあの公称値は出ませんよね。
でも逆にうっとうしいとは、びっくりしました。確かに頻繁にアイストするといやですね。

　ただ、思うにcar@pcさんの方が正しく（メーカの思う通り）にできているではないでしょうか。もし私の車の
Ｓ／Ｗがそのような対応で最新だとすると燃費が悪くなる方向ですので多分それはないと思います。前述しまし
たが、やはりセンサなどのばらつきのせいではと思っています。

　car@pcさん場合、のろのろ運転の時はアイストＯＦＦにしたらいかがでしょうか？

いずれにしましても、貴重な情報ありがとうございました。

書込番号：17450428

[car@pc]

excellentstarさん
私は13Km以下でアイストしない方が良いです。
頻繁にアイストし過ぎで停止して節約するガソリンよりも始動に必要なエネルギーの方が多いように思います。
モード燃費だけを稼ぐための苦肉の策でしょうが、快適性無視のセッティングで実燃費には効果は無いように感じます。
なので今は仕方なくアイストoffにしています。
原因を調査して、分かったら教えてください。
自分は逆にそのセッティングにしてもらいます（笑）

書込番号：17451706

[hideking2015]

excellentstar さんこんにちは。

自分も今年1月納車ですがアイドリングのタイミング
はばらばらです。
13キロ以下で止まったり完全停止じゃないと止まらなかったり。

アイドリングのマークは表示されているので条件がどうのこうの
というよりはやはりブレーキの踏み方ではないでしょうか？

最近はシフトノブについているパワーボタンをうまく利用しながら
アイドリングを意図的に調整しています。

書込番号：17472331

[excellentstar]

hideking2015さん
　情報ありがとうございます。多分、hideking2015さんの車が一番中心の設定というか平均的なアイストをしているのではないでしょうか。ai3riさんのは、鬱陶しいくらい頻繁に発生し、私のはほとんど発生しない。ブレーキの踏み方についてはいろいろとやっていますが、やはり13km以下のアイストはしません。完全停止ではアイスト条件ランプが点灯していれば100%アイストします。確かにブレーキの踏み方は、他の人と比べようがないので何とも言えませんが、私は前の車までは停止寸前でブレーキを緩めていた（体が前のめりにならないようにしていた）のでそのせいだと思っていました。しかし、その後そこを意識し、いろいろ試したのですが、前述したように4000km走って、13km以下のアイストを経験したのは2回のみです。まあ、今のところ、燃費は最高25km/�gと良いのであまり神経質にはなっていませんが、もっとよくなる可能性があるので質問した次第です。

書込番号：17472670

[nenyako]

解決済みでしょうが、ちょっと特殊な方法？を体験したので書き込みさせていただきます。


個人的な体感としては、エンブレなどで１３キロ以下になった時に一定のブレーキを踏むとアイストが掛かります。

また、高速域からでも１３キロ程度で一度ブレーキを軽くゆるめ、強く踏み直すと、スカッと抜ける感じがします。　※踏みなおしても制動力が変わらない程度に。（私は無意識で踏みなおしても制動力は変わりません・・・）

これを発見したのはブレーキを踏みすぎたと思ってブレーキをゆるめたのですが、緩めすぎてオーバーランしそうになったので踏み直した時にエンジンが切れたという経験からです。


スカっと抜けた時＝アイスト開始です。

で、スカッと抜けた時はある程度ブレーキを上げても再始動しません。
しかし、ブレーキを上げていく途中で気持ち重くなったら、それ以上上げてはいけません。エンジンがかかります。

停車時の衝動をほぼゼロに出来る時もあります。




慣れると、アイストがかかったまま停止位置の微調整が可能になります。運が良ければ車1.5台分は動けます。

まぁ、ドノーマルの34S FXで初期型ですので今の新し目のやつには当てはまらないかもしれませんが。

書込番号：17707498

エアコンについて

[hideking2015]

今月初めに20周年記念車を購入しました。

前車が10年前のライフなので時代の進化に
驚いていますがひとつ気になることが。

エアコンの効きが悪いのです。

今寒いのでしょうがない部分もあるのでしょうが
外気温3度の状況でエアコンが効き始めるのに
走行後15分位かかるのです。

ちょい乗りの場合目的地に着いても暖房が効かないのです。

これって皆さんもそんな感じなのでしょうか？

書込番号：17181600

[ぽんぽん 船]

エアコンと言うより、ヒーターの効きですね。
最近の燃費の良いクルマは、ヒーター効きが悪くなったと皆さん仰いますね。

ヒーターの熱源は、エンジンの排熱なので、
燃料を無駄に使用しなければ、排熱も少なくなるでしょうね。

例えば近距離走行で、
・リッター10kmのクルマは、10キロ先の目的地に行くために1リッターの燃料を燃やす。
・リッター20kmのクルマなら 500ccしか燃料を燃やさない。
これだけでも単純計算では、排熱が半分になるでしょう。元の熱量が半分になっていますから。

書込番号：17181715

[北に住んでます]

車の暖房（ヒーター）は車の水温が上がらなければ暖かくなりません
水温を上げるのはエンジンから出る熱なのですが、最近の車は燃費を良くする為に水温がなかなか上がらない仕様になっています

簡単に言うと、ガソリンを燃焼すると色々なエネルギーに変換されるのですが熱変換を出来るだけ少なくする事で駆動に変換して燃費を良くしているのです
詳しくは知りたいならばくぐって下さい

CVTは回転を上げないで走るのでそれも要因の一つかも？

一度水温が上がれば暖房は普通に暖かいです。

書込番号：17182051

[hideking2015]

ぽんぽん 船さん、北に住んでます さん
ありがとうございます。

勉強不足ですみませんでした。

気長に慣れていこうと思います。

書込番号：17182827

[meas]

オートエアコンでしょうか。

マニュアル操作にてファンを回してみてはどうでしょうか。
始動後三分ほどしたらファンを回してみる。
恐らく、ぬるい風は出てくる物と思いますが。

書込番号：17183968

[スピードアート]

（以下、暖気後では差が無い（暖気後なら冷設定からの急暖が有効）とすればスルーです）

その他、低燃費化に対し、エアコンの基本中の基本、コンプレッサの冷媒が、フロンz全廃に向けてCFC12からHFC134aに変更され、効きが悪く、出力を食う方向になっていることも影響しているのではないかと思います。

燃費狙いで出力取出しを抑えたいところ、基本の効きが悪くなっているということです。

ゆえに、そこで多量な加熱容量分の空気を「もわっ」と曇ること無く除湿をすることがバランス的に困難なことから、発熱を絞らざるを得ない設計になっている可能性があります。

> 10年前のライフ

このあたりか少し前が切り替わりだった様に思いますが、もし既に同じHFC134aでしたら、低燃費化なりの設計コンセプトの違い、システム完成度の違いになるかもしれません。。。

書込番号：17184880

[ぽんぽん 船]

>エアコンの基本中の基本、コンプレッサの冷媒が、フロンz全廃に向けてCFC12からHFC134aに変更され、効きが悪く、出力を食う方向になっていることも影響しているのではないかと思います。

スレ主さんは 「 暖房が効かない 」 って話をしているので、
コンプレッサーの能力や冷媒は関係無いと思う。

ワゴンRはインバーターエアコンじゃないですから・・・

書込番号：17185420

[スピードアート]

熱風を噴出した時に曇らない様にする除湿のためのデフロスタ的機能のことです。
インバータとかは全く関係ありません。

暖房を強力に出そうと思うと、曇らないためのより強力な除湿をかけないといけなくなる場合があるところ、代替フロン仕様でその除湿能力が弱い分、熱を送る事を控える設計ではないかということを言っているのです。

書込番号：17185811

[LUCARIO]

新型ワゴンRって、夏にアイドリングストップした時でも車内に冷たい風を送るため
空調ユニット内に蓄熱材を入れてますよね？（エコクール、だったかな？）

冬のエンジン冷間時からの暖房では、これが悪影響を及ぼしてる予感がします。

対策するとしたらDC12Vのヒーター座布団とかありますのでご検討下さい。

＃ちなみに「インバーター」は全然関係ないっすよ＞ぽんぽん船さん。それを言うなら「ヒートポンプ」でしょ？

書込番号：17186866　スマートフォンサイトからの書き込み

[スピードアート]

蓄熱材含有ならそれがバッファになりますから効きますね。
クーラなら保冷材と言うべきかもしてませんが。。。

書込番号：17188718

[LUCARIO]

公式サイトによれば「蓄冷材」と呼ぶのが正しいようです。
エアコンの冷風で凍るんだとか。

http://www.suzuki.co.jp/wagonr/sp/ecocool/

もしかしたら暖房運転時には配管をバイパスしてるかも知れませんけどね。

書込番号：17189087　スマートフォンサイトからの書き込み

[スピードアート]

アイドルストップ余冷運転でブレーキのマスターバックバックアップが落ちる様なエアコン能力ダウンは無い方がいいとは言うものの、、、ってとこなんでしょう。

書込番号：17189185

[ぽんぽん 船]

>熱風を噴出した時に曇らない様にする除湿のためのデフロスタ的機能のことです。

だからね。
コンプレッサーの能力が高くなっても、暖房は強くならないのよ。
除湿能力を高めると、空気をより冷やすことになるから逆ジャンか。

>代替フロン仕様でその除湿能力が弱い分、熱を送る事を控える設計ではないかということを言っているのです。

そんな設計にはなってないよ。

書込番号：17189431

[��(´ﾟ�uﾟﾉ)ﾉ ﾇｫｫｫｫｫ]

＞走行後15分位かかるのです。

これで正常です。私のようにブレインで水温計をデジタル表示させてる人には分かると思いますが、十分な暖房効果を得るには最低でも水温計が８０度以上にならなければなりません。（アナログメーターの水温計なんかクソの役にも立ちません。ってか、最近は水温計なんて付いて無い車が多いです。）

ですので１５分ぐらいで８０度ぐらいになっているのではないでしょうか。資金に余裕があれば車両状態を専用のモニター表示させたりするのも良いかと。スピードや回転数、バッテリー等も全てデジタル表示化出来ます。

http://www.blitz.co.jp/touch-brain/

書込番号：17206503

[��(´ﾟ�uﾟﾉ)ﾉ ﾇｫｫｫｫｫ]

皆様、色々と難解な討論を述べられておりますが、どれも主にとっては全く必要が無い情報ばかりです。

乱雑で難解な討論は掲示板をひたすら読みにくくするだけ。

素直にモニター見ながら８０℃になるまで（もしくは走行後１５分くらいになるまで）待っててねと暖かい言葉が誰一人も声を掛けられないのは何故でしょう？？？

書込番号：17206821

[��(´ﾟ�uﾟﾉ)ﾉ ﾇｫｫｫｫｫ]

この例では水温が６４度まで上がっている状態です。水温６０度ぐらいからやっとぬるい温風が出てきますが、これでは十分とは言えません。おそらくこの状況で暖房の効きが悪いとおっしゃられてるかと思います。
http://cdn.mkimg.carview.co.jp/minkara/userstorage/000/006/951/662/c8468e73f9.jpg

無理矢理、高回転で時間を短縮させる方法もあるのですが、スピードが乗ってしまう上、ラッシュ時での高回転使用は大変危険です。

やはり、お出かけ１０分前にスターターを使って１０分程度、軽く暖機させて頂いて出発する方法がベストではないでしょうか。

どうしても暖房の件が気になるようでしたらカーショップでスターターをお求め下さい。
http://www.autobacs.com/static_html/shp/ensta.html

書込番号：17206888

[LUCARIO]

��(´ﾟ�uﾟﾉ)ﾉ ﾇｫｫｫｫｫさん、

スレ主さんは「以前のクルマ(10年前のライフ)に比べて、明らかに暖房の効き始めが遅い」と言っているのです。

＞素直にモニター見ながら８０℃になるまで（もしくは走行後１５分くらいになるまで）待っててね

これが暖かい回答ですか？かなり水温が足りないのでは。

書込番号：17207114

[��(´ﾟ�uﾟﾉ)ﾉ ﾇｫｫｫｫｫ]

そうですね、自己表現が下手なので言葉で上手く言い表せないのですが、問題解決としてはやはり、スターターかなと。

冬じゃ無くて暑い夏場でも大活躍するので付いてて損は無いですからね。

書込番号：17207152

[経過観察中]

hideking2015さん、こんばんは。

�@寒いのならそれなりの格好をする。

�A暖房機能で解決したいのであれば、デフロスター（フロンドウィンドウへの送風）を使ってエンジン冷却水の温度が低いうちは冷風に当たらないようにして、暖まってきたところで「デフロスター＆足元」すればよろしいかと思います。

�@・�Aの合わせ技でだいぶ違うと思いますけど。

書込番号：17208586

登坂や加速時に振動音は出ませんか？

[ffe060102]

平成13年3月に新車で購入しましたワゴンRですが（現在15000km走行）
最近、後ろのほうからアクセルを踏んで加速するとマフラーとボデイが
接触しているようなビビリ音（吸気の音とは違う）が聞こえてきますが
皆さんのワゴンＲでは同じような症状のかたはいませんか。

特に４人乗車時に加速をしたり坂道を登って負荷をかけると音が大きくなります。
販売店の方の話だと後ろ側のマフラーの中で消音に使用している遮蔽板に
排気する空気（排気ガス）があたって音が出るのでワゴンＲの仕様だと言われました。
仕様にしては大きな音ですので気になりました。
エコ運転の時には音が出ません。

書込番号：17159387

[keltstep]

スレ主様

現在は　平成２６年２月です。
１３年も前の車でしたら　いろいろと振動や音は出ると思います。　

書込番号：17166542

[ffe060102]

keltstepさんに購入年度の指摘されるまで気づきませんでした、有難うございました。

そうですよね、平成１３年度でしたら１０年以上前ですのでいろいろな
異音が出ても当然ですね。

購入時期は２０１３年の３月に訂正させてください。

長い坂道などでアクセルを踏んで負荷がかかるとでる振動音が気になっていました。
同じような症状を経験した方の対処方法などありましたら教えてください。

書込番号：17181353

加速時のしゃくり

[塩 胡椒]

先日通勤用にFXを購入しました。

スタートから、アクセル一定で踏んでおくと通常はスピードが上がって
くると思いますが、50Km/h前後で、しゃくるというか、変速時のショック
というか、抵抗を感じて一時的に加速が止まり、2秒ほどしてまた加速し
だします。
（強くはないですが、一昔前のATのキックダウンでギアが下がったような抵抗を感じます。
スピードメーターの淵のエコ表示もこのタイミングは緑から青に変わってます）

ワゴンRのCVTには、副変速機というのが付いているそうですが、
これが原因（仕様）なのでしょうか？それとも不良？

みなさまはどんなでしょうか？同じような現象ないでしょうか？
ご意見、アドバイスお願いします。

書込番号：17119419

[国民恐妻]

事情がありレンタカーを借りてます。
グレードは多分同じFX（年式は2012年）です。

最初はスレ主さんの考える「副変速機」の仕様かと
思ってましたが・・・
先程、所要でたまたま乗りました。
30キロ過ぎてからは「メータ色緑」で走行可能でした。
そのまま50キロ〜60キロも静か、キックダウンのような症状は有りません。
普通はエンジン回転が下がる領域なんですが・・・
アクセル踏み込み過ぎではないとすると、謎ですね。
タコメータでの回転数の変化は如何ですか？
何度も再発ならディーラーでの診断を勧めます。
お力になれなくて申し訳有りません。

書込番号：17125845　スマートフォンサイトからの書き込み

[塩 胡椒]

情報ありがとうございます。

症状ないですか・・。

頻度としては確実に発生します。
回転数は、1800ぐらいで加速していって、症状が出る時に
2700ぐらいまで上がり、抵抗が無くなると1800ぐらいに戻ります。

他にもごくごく稀ですが、いろいろなスピード帯で、
「ん？今ギア下がって上がった？」（逆も）みたいな動きをして、
それこそ車が前後に揺れるのを感じますし、減速し停車直後、ブレーキの
踏みが弱い場合に、走りだそうとし数cm（感覚です）ぐらい動く事も・・・。

やっぱり診断ですかね・・・。

書込番号：17126497

[あじさいさい]

試乗した時の一発目の加速でありました。
初めての車でどのくらいアクセル踏んでいいのか分からず、おっかなビックリすごーくゆっくり加速しました。
すると40km（？）くらいのところでアクセル踏んでも等間隔にスピードが上がらない感じ…
「？？？」
しかし、その後の加速は非常にスムーズだったので「気のせい？」と思い購入。

納車まもなく頃、自分の車で２度くらい体験しました。
ググるとCVTの滑りの話があったので、なるほど、これね、という感じです。
（それまでATで初CVTです）
試乗車でもなったので「こういう車なんだな」と思って乗っています。
車の感覚にも慣れたので、加速をスムーズにするようにしてからはありません。

書込番号：17135764

[塩 胡椒]

一週間程ディーラーに預けて見てもらいました。

メーカーとしてもいくつか問い合わせなりで、症状は認識しているそうですが、
現状では対応策は何もないそうな。
ちなみに、台車で借りてたモコ（スズキのOEM）も、症状発生するスピードは違えど、
ハッキリとありました。
メーカー曰く、「リコールやサービスキャンペーンでの修理もそのうちあるかも」
との事だそうですが、この不具合で死亡事故でも無い限り、個人的にはないんだろうな
と思ってます（死亡事故を起こすような問題でもないが）

想像ですが、CVTの制御プログラムの問題だと思うんですが、こんなもん直ぐにでも
修正したもの出せると思うんですがどうなんでしょうね？？
別に何が問題ってことなんだろうけど、症状解ってて、直さないとするとメーカーの
姿勢に疑問を感じずにはおれない心境。

数は力ということで、皆様似た症状あればメーカーに文句いってやってください。

サービスキャンペーン出るの気長に待ってます。

書込番号：17173295

[JTB48]

現行モコ（ど初期型）で初めてCVT車に乗りましたがこんなもんかと諦めています。まあ特性さえわかれば対処のしようがあります。今は別のMT車を手放してしまいましたので我慢しています。

書込番号：17173316

[塩 胡椒]

現状の諦めの気持ちは同意です。が、


別にデリカを持ってます。こっちは副変速機は付いてないですが、
何のショックもなくスピード上がっていきます。
（ちなみに同じジャトコ製のCVTです）

本来CVTとはこうだと思ってるんで残念です。
更にいうと昔のATの方がスムーズでした。

（おそらく）数年前からある（と思われる）事に対して、メーカーは
何もしていない。問題ないからいいやんっていうのが姿勢だとする
とダメと思ってます。
改善されないのであれば、次の買い替えの機会は他のメーカーを選び
ます。

書込番号：17173385

[マイスターこてつ]

私もスレ主さんと同じく、通勤用で現行ワゴンＲと現行デリカＤ５に乗っています。
乗った感覚は確かにＣＶＴは比べ物にならないくらい違いますね。
私もこれに乗って同じ症状で「なんだこれ？」と思いました。まあ軽だからしょうがないか　っと思っていました。確かに気になりますよね。
それにしてもデリカＤ５は良い車ですね

書込番号：17182320

[塩 胡椒]

確かにデリカD:5は良い。大変満足です。

機能や装備で比べると違うのは十分承知。
車としての基本が違うとなると、それは納得いかない。

他メーカー（スズキのOEMでもなく）で、同じCVTの副変速機付いているのはどうなんでしょうね？
試乗で試してみるかな・・・。

書込番号：17182393

[eoffice]

このCVTは油温が上がりにくいのも特徴の一つで夏場は有利ですが、今の時期は仕方ないのが現状ですね作動油が暖まれば緩和しますよ。

それと、副変速機付きのCVTはLギアとHギアの切り替えでタイムラグがありエンジンが吹けるときがありますがCVTcontrollerが学習していくにつれ沈静化します。ある程度メリハリのあるアクセルワークで運転してみてください！

他のジャトコ製CVTだとEKシリーズとデイズシリーズですね。

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[三ツ星トラフィック]

一度でも日産リーフに乗ってしまうとその加速と静音性が中毒になります
絶対に乗ってはいけません

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