PENTAX K-5 II s ボディ のクチコミ掲示板

お店で判断できる撮り方を教えてください

[かずりえ]

私は現在K20Dを使っています。
夜、駐車場の外灯の下に車を止めて撮影したりするのですが、暗く写ってきれいに撮ることができません。
友人が使用しているcanonkiss４はけっこうきれいに撮れます。
※三脚は使っていません。話しながらの撮影なので手持ちで撮っています。

なので、値段が安くなったK30を購入しようかとﾖﾄﾞﾊﾞｼで試し撮りさせてもらったところ、同じく試し撮りさせてもらったK50の高感度のﾉｲｽﾞの少なさに驚き買うならばK50かなと思っていました。

その後、いろいろ価格comを見ているとこのK-5�USとK30がそんなに値段に違いがないことが分かり、この機種にも興味が出ました。
明日、お店に行ってK50とK-5�USを試し撮りさせてもらおうかと思うのですが、どいういった状況で撮ると機種の違いが分かりやすい絵が撮れるか教えてください。

書込番号：16383394

[キドロンじゃあ]

こんばんわ、露出補正【＋/−】では解決しないのですか？

書込番号：16383437　スマートフォンサイトからの書き込み

[餃子定食]

お店で試写する場合まず設定が無茶苦茶になっているので設定のリセットをして初期状態にします

それからファイルを最大サイズにしてクオリティーを最高品質にしてiso12800とかの感度で撮影します
後は家に帰ってからパソコンで見れば何となくわかりますよ
ちなみに撮影する被写体は同じにします、アップで撮影するより店内全景が見える様に撮影したほうが良いですよ
ちなみに多分店内は蛍光灯だと思いますのでフリッカーの影響を受けないようにシャッタースピードは1/30秒で撮影しましょう

書込番号：16383438

[かずりえ]

キドロンじゃあさんへ
露出補正では残念ながら解決しませんでした。ｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞが遅くなってぶれるし、そんなに明るくなりません。

餃子定食さんへ
教えていただきありがとうございます。
ﾘｾｯﾄしてから撮影したいと思います。

書込番号：16383521

[青空と自転車大好き]

かずりえさん

はじめまして。
私もカメラの事、このカメラの事、それほど詳しいわけではありません。
その前提で参考程度にお読みいただければ幸いです。
（現在、このカメラとＫ-ｒを使っています）

まず、暗い駐車場での手持ち撮影での ノイズの違い という点ですが、
そもそも、Ｋ30/Ｋ-5�Us/K-50 と どれも大きな違いはないのじゃないかなと思います。
全く違いが無いという事はないと思いますが一方でノイズの出方をみて機種の違いがわかる
程の違いがあるとも思えません。（実際に比較したわけでは無いですのであくまでも
予想と感覚の話です、すみません）

かずりえさんは、お店でK-30とK-50を比較した際に、どんな方法で比較して、K-50のノイズの
少なさに気が付かれたのでしょうか？
↑
実はこっちに興味があります。

＞K-5�USとK30の値段の差


これはだいたいレンズ一本分（DA18-135WRが33000円くらいで買えますので）くらいの
値段の差ですね。 これはあまり差が無いと考えるかどうかは人それぞれだと思いますが
もしも、高感度撮影時のノイズ量の違いで機種を選ぶのであれば、今はK-30が一番
お買い得のような気がします。
ただ、ノイズ量はともかくとして、どれだけ高感度撮影ができるのかという観点でみれば
K-50とK-5�UsはISO51200、対してK-30は12800が上限ですので、この数字の違いで
選んでも良いかもしれません。
但し、繰り返しますが12800同士で比べた時のノイズ量はさほど変わらないと思いますし
さらに高感度時のノイズがかずりえさんにとって許容できないのであれば、この領域での
比較やこの領域が使えること自体にあまり意味は無いでしょうね。

ですので、、結論としては とりあえず、ISO25600をK-5�UsとK-50で試してみて、
ノイズが許容できるなら、この時点でK-30は落選、
残る二機種での比較で言えば、、、高感度耐性よりもむしろ持って触って気に入った方と
価格の違いで選んで良いのでは無いかと思います。

反対に、K-5�UsとK-50の ISO25600が許容できないなら 価格的にはK-30が筆頭候補、、かなあ
と思います。

書込番号：16383530

[salomon2007]

お持ちのレンズはいかが？F値の高い標準ズームじゃ難しくてもF1.8開放のレンズだとなんとかなる場合もあるでしょ。

書込番号：16383615

[かずりえ]

青空と自転車大好きさんへ。

＞お店でK-30とK-50を比較した際に、どんな方法で比較して、K-50のノイズの
少なさに気が付かれたのでしょうか？
とのことですが、同じ条件化でISO感度をあげた写真を撮っていっただけです。
K-30はたしかISO3200くらいでﾉｲｽﾞが目立ちましたが、K-50はISO6400（かな？）でもそんなにﾉｲｽﾞは目立たなかったですよ。

＞K-5�USとK30の値段の差

と書きましたが、K-5�UｓとK-50の間違いでした。
価格comだとおよそ12000円の差なんですよね。

＞Ｋ30/Ｋ-5�Us/K-50 と どれも大きな違いはないのじゃないかなと思います。
そうかもしれませんが、k-5�Uｓのほうは、ﾛｰﾊﾟｽﾌｨﾙﾀｰﾚｽということで、実際撮るとどう違うのかが気になっています。

書込番号：16383627

[餃子定食]

とりあえず購入するならローパスフィルター付のK-5�Uにしておいたほうが良いと思いますよ

たしかにK-50は高感度に強いですがセンサー自体は一緒ですのでカメラとしての質感とかが全くの別物ですよ
K-5�Uを触った後にK-50を触るとおもちゃぽく感じますよ
それと今は一部でローパスレスが流行っていますがその弊害もそれなりにあると言う事を理解して購入しないと失敗しますよ

K20Dに比べれば全くの別物ですから・・・・・

書込番号：16383668

[もとラボマン ２]

かずりえさん　こんばんは

まずカメラ選ぶ前に　KissとK20Dのカメラデーターを比べて　同じ位のデータ−で撮っているのか　それともISO感度　レンズの明るさも含め　違いが有るのか　調べてみて　原因をハッキリしてからカメラ選び始めないと　カメラ変えても極端によくならない気がします。

＞ｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞが遅くなってぶれるし、そんなに明るくなりません

ぶれると言うことは　ISO感度上げられない状態でしたら　高感度に強いカメラにすると良いのですが　
1つだけ解らないことがあり　露出補正プラスにしていけば　確実に明るく成っていくのですが　
明るさが余り変らないと言うところは　謎ですので　このあたり解決してから　カメラ選び始めた方が良いように思います。

書込番号：16383671

[キドロンじゃあ]

カメラの液晶モニターでの比較ですか？
プリントアウト時の比較ですか？

書込番号：16383705　スマートフォンサイトからの書き込み

[kantyan-y]

NR-OFF	NR 20-10-20	NR 60-30-80	NR 150-75-190

かずりえさん、こんばんは＾＾

私もノイズは嫌いです。
なので、高感度はほとんど使いません。
使っても1000までですかね〜。

お店で、高感度の耐性を確認するのは難しいと思います。
ノイズに強い設定に揃えるのも大変？

K-30とK-50を比較した場合、
K-50の方が、高感度には強いかもしれませんが、
K-30が高感度に弱いわけでもないと思います＾＾

�@シャドー補正はOFF
�Aシャープネスは、FS±0を選択
この2点は、ノイズレス撮影の場合、押さえておいた方が良いと思います。

それでもノイズが乗ってしまった場合は、
付属ソフトで補正は出来ますが、ディテールは失います。
カメラ内現像でのNRはイマイチかな＾＾;
ISO1000ですが、参考画像を載せますね。

レンズはDA☆300
付属ソフト(PDCU-4)によるNRのパラメーターは、
ランダムノイズ除去-ノイズ整列-偽色信号抑制です。
30-10-30くらいなら、ディテール損失は少ないみたい。
元画像に、あまりノイズがないので参考にならないかも…
まあ、NRの功罪は分かるかな。

書込番号：16383756

[こてつのアニキ]

実は私、K200Dで高感度撮影ができないと悩み、K-5�Usを買いました。
このカメラ、ローパスレスで解像感が高く、ISO1600までは比較的キレイだと思います。
K200Dだとザラザラですが。
屋内や手持ちの夜景等に、ISO3200までは使いますよ。

でも、フルサイズのほうが高感度耐性はあるのかも。
荷物を持ち歩く旅行にはK-5�Usを持って出かけますが、車の場合はD700ですね。

他のカメラはわかりませんが、K-5�Usだと、日中屋外ズームで絞りたい時などはISO400でもキレイです。

答がズレて、すみません。

書込番号：16383844

[青空と自転車大好き]

かずりえさん

返信有難う御座います。

＞同じ条件化でISO感度をあげた写真を撮っていっただけです。
＞K-30はたしかISO3200くらいでﾉｲｽﾞが目立ちましたが、K-50はISO6400（かな？）でもそんなに
＞ﾉｲｽﾞは目立たなかったですよ。

なるほど、そうでしたか。ありがとうございます。
私も近日機会があったら試して体感してみよう〜っと。

ただ、両方のカメラの設定を揃えてもう一度試してみても良いかもしれませんね。
ノイズリダクション（NR）やJPEG画質設定、シャープネスの種類と強度、、だけでも違いが
大きく現れそうですしね。


＞価格comだとおよそ12000円の差なんですよね。

K-50ボディ単体の値段で見ると、確かにK-5�Uとの差はそれくらいですねえ。
でもこの先、再びその差は開く、、というか レンズキットの値段を見て判る通り
ボディ単体の値段は割高感がありますね。

余談ですが、、
現在すでにレンズはお持ちなので、ボディだけの購入という事なんでしょうけど
例えば、レンズキットのDA18-55WRをオークションで売っても確実に5千円どころが倍くらいの
値段で売れるように思います、、、って、私だったら1万円でも新品同様品ならそれくらい出します。


＞k-5�Uｓのほうは、ﾛｰﾊﾟｽﾌｨﾙﾀｰﾚｽということで、実際撮るとどう違うのかが気になっています。

ローパスフィルターレスの効果は、お店での試写、写真の比較だと差を感じるのはなかなか
難しいかもしれませんね。
K-30はローパスフェイルターが従来製品より薄く、ローパスフィルターの弊害をかなり低減している
との噂がK-30ユーザーから頻繁に出ていましたが、おそらくK-50も同様のLPFだとすると、、
ほんとにその差は少ないと思います。

びしっと絞って、三脚で固定して条件の良い被写体（風で揺れたりする木々では無く遠方の岩肌とか・・）
で比較すれば、その効果は当然あると思いますが、私が使っている限りでは、LPFレスの良点を感じることは
殆どありません、、、、。
比較すれば判るのかもしれませんが、比較しながら写真を観る事の方が圧倒的に少ないですし。


つい数日前、K-ｒで撮った写真を貼っておきます。つまらない写真ですが、、。
この写真、、K-ｒで撮ったと言われず、もしもK-5�Usで撮ったものだと言われたら、私は
なるほどお、さすがLPFレスだあ なんて言ってしまいそうです ^^;

じゃあ、この時、K-5�Usで撮ってたら、さらに解像感が増したんでしょうか？？
その違いが判るのかなぁ？？ なんて考えると、、今のところ私には（情けなくもありますが）
LPFが無いことって、、あまり違いがわかっていません、、、、とほほ。
（私は写真は99.9％がPC画面での鑑賞ですが、そのせいもあるかもしれません）

写真はRAW+JPEGで撮ったもで、こちらはJPEGそのままです。

書込番号：16383855

[robot2]

こんばんは
両機の違いは、お店で撮って比較では判断困難だと思います。
比較サイトが有りますから、テストチャートの比較を見るとかされた方が良いと思います。
http://www.imaging-resource.com/IMCOMP/COMPS01.HTM

K-5�US は、ローパスレスで高解像ですが、モアレが出やすいので出た時どうするかです。
純正ソフトに、モアレ修正機能が有るかどうかも注意点に成ります。

書込番号：16384056

[なかなかの田舎者]

全滅するよりは三脚を使った方が…

かずりえさんこんばんは。

駐車場の街灯の下で手持ち撮影は条件次第ですが無謀です。
ＩＳＯ感度を３２００まで上げてもシャッタースピードが１秒前後まで落ちるので、常人が撮影した場合の手ブレ補正の限界を超えていると思います。

ご友人の手ブレに対するウデは相当高いと想像します。
その時の写真の設定を教えてもらってから、同じ設定（Ｆ値、シャッタースピード、ＩＳＯ感度、焦点距離）で何枚か撮影してみて、それで手ブレしなければカメラを買い換えてノイズを減らすのは有効だと思います。

書込番号：16384073

[1641091]

かずりえさん、
　　お早うございます。

　K-5�UsとサブとしてK-30を使用しています。

　両者の高感度でのノイズ感ですが、
　カメラ側のシャープネス設定、高感度ノイズリダクションの設定で、
　変化してきますので、大きな差はないと思います。

　撮影後のソフトでのノイズ除去でも対応できます。
　　参考　http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000416049/Page=6/SortRule=2/ResView=all/#16280967

　両者の大きな違いは、LPFの有無ですが、
　暗い条件での手持ち・高感度よりでの差は、あまり感じません。
　ただし、三脚に据えての低感度での夜景では、差が出ると思います。
　明るい条件でも、レンズ性能にも依存しますし、
　また、鑑賞・プリントするサイズによっては、差が感じられないと思います。

　暗所撮影が多ければ、
　暗所でのＡＦ性能が良いK-5�U系を、お勧めしますね。
　この差は、はっきりと体感できます。
　ＭＦレンズ使用時も、ファインダーで覗いてフォーカスエイドで、
　対応します。

　その他の違いで感じるのは、
　　シャッター音の静粛性
　　ボディ造りの剛性感
　　バッテリーの持ち
　　上面液晶表示
　　リモコンの受光部が前面・背面両方(K-30は、前面のみ)
　　HDMI出力の有無
　　添付現像ソフトの違い
　　など・・・・・・・・・・・

　値段の差をあまり、感じないならK-5�U系が良いと思います。
　コスト重視であれば、K-30ですね。（カラバリの多さも選択肢の一つ)

　撮影は、LVでされるのでしょうか。
　私は、ファインダー中心での使用感です。

　K-50は所有してませんが、ボディの大きさが
　私には、大きく感じました。
　　

書込番号：16384279

[ミホジェーン�V]

こんばんは。

＞お店で判断できる撮り方・・

素晴らしい質問ですね〜。
どんな回答が出るのか興味津々で読ませてもらいました。

もし有力な回答があったなら、他スレでの特に初心者を名乗る方へのアドバイスの
決定版？になるやも。

スレ主さんには是非２００投稿まで閉めないで欲しいです。

書込番号：16386147

[ペンタバカ]

三脚があればキレイに撮れますよ！新しいカメラも必要ありません。
レリーズも必要ないでしょう2秒セルフで十分です。

書込番号：16390455

[いぬゆず]

私も三脚購入以外に道は無いと思います。

いくら高感度に強い機種を買っても、手撮りで街灯の下では、ＩＳＯ感度はざらざら領域にならざるを得ないでしょう。
そうなったらもう単にどこまで我慢できるかの話。手振れとざらざらのせめぎ合い・・・ってか手振れしてるのにざらざらなんて画像も容易に起こりうる。

三脚ならば感度落としてなんぼでもスローシャッター切れるし、色んな表現も出来るし良い事ずくめだと思いますが。

書込番号：16391500

[オミナリオ]

展示品で高感度での違いを見るのであれば

メチャクチャになっているであろう設定をもともに戻すのは基本として、他に
・露出モードは揃える（マニュアルまたは絞り優先ＡＥがベターと思います）
・感度オートをOFFにして任意の感度に固定
・ノイズ処理も同じにする（OFFとかオートとか）
・ＡＷＢあるいは固定ＷＢで揃える
がカメラ側の設定で留意する点かな

撮影としては構図＆露出は可能な限り揃えるのが基本で
・同じ構図の中に明るい部分と真っ暗な部分が入るようにする（暗部ノイズが判断できるよう）
・感度を変えながら何枚か押さえておく
・構図の中に鮮やかな色のもの、緩やかな陰影のあるものが写っていると発色性や階調が見やすいですし
細かい文字などがあれば輪郭処理の違いがよくわかるかと思います
・蛍光灯＆白熱球などミックス光源だと、ＡＷＢの出来が比較しやすいです

見るのは
・ノイズの出方（ハイライトとシャドウの輝度ノイズ、カラーノイズ、見た目の粒状感の印象）
・ディテールは残っているか（輪郭が融けているか、残っているか）
・色再現は自然か（好みか）
・階調は残っているか（ペタっとつぶれていないか）
・ホワイトバランスは正確か（好みか）
かなあ

で気をつけるのは「シャープネスは判断できない」事ですかね。
手持ち＆低照度＆高感度域と悪条件すぎて、これについてはまともな評価はできないと思います
それと、ＳＤカードなどに入れて自宅で確認するのが前提です。本体の液晶ではムリです


撮影としては三脚があれば今の機材でもいけると思いますが、スレ主さんの希望は「手持ちで
できるだけキレイに撮りたい」という事でしょうから、それには言及しませんし
K-30やK-5�Uの世代であれば、その条件でもソコソコのものは撮れると思います。

書込番号：16391999

[かずりえ]

みなさん、たくさんのｺﾒﾝﾄありがとうございます。
先週、ﾖﾄﾞﾊﾞｼに行ってきたのでまずは報告させていただきます。

K20Dを持参して20時頃来店して、店員に夜景が暗いと不満を伝える。

店員はk-5�Uと私のK20Dを比較させるため、店外に出て撮影。

いちお、同じ条件で撮っていただき（ｻｲｽﾞがK20Dのほうが大きかったです）再生すると、写り方がまったく違いました。

k20Dは全体的に暗くて、照明、光が当たる看板付近だけ明るい。
k-5�Uは全体はほんのり明るくて（夜景だから暗いですよ）細かいところが分かる感じです。

ここまで違うのかと驚きました。

K-5�USはなかったので確認できませんでした。
時間がないので写真のｱｯﾌﾟができませんが今度アップします。

書込番号：16395151

幾つか教えて下さい

[ジオグラフィック]

はじめまして、ジオグラフィックと言います。

いつもはニコン機を使って撮影しております。
ただ、水辺や山間に撮影に行く際には、「防塵防滴、軽量」 の二点は重要なファクターであり、本機を検討しております。
そこで教えて頂きたいことがあります。

展示品を触ってきた感じでは、非常にコンパクトにできており好感がもてました。
ただ、ライブビュー撮影時(MF)に拡大してピントをキッチリ入れたいのですが、どうもボヤけて見難いと感じました。
となりにあったペンタック機(機種は覚えていません)では、メニュー⇒ライブビュー設定で「ピーク表示？」みたいな項目もありましたが、K-5�U(s)では見当たりませんでした。まぁ、このピーク表示もクセがあり、見やすいとは言えませんでしたが、無いよりはマシかな・・・・。

ペンタックス機をあまり触ったことがないので、使い方が悪いのか、これが本機の性能なのか判断に迷っております。
また、他にもピントを追い込むのに良い方法があるようでしたら、よろしくご教授ねがいます。

なお、私はどのような撮影においても、自分の決めた位置にピントを入れたいと思っています。
人によっては、「絞って撮るなら少々ピント位置が前後しても関係ない」「プリントすれば、あんまり関係ない」等、いろいろ意見はあると思いますが、ここでそういった議論をするつもりはありませんので、ご理解ねがいます。

書込番号：16375810

[餃子定食]

＞「防塵防滴、軽量」 の二点は重要なファクターであり、本機を検討しております。

オリンパスOM-Dはもっとコンパクトですよ・・・・・・・・

書込番号：16375877

[いつかはフルサイズ]

LV時にINFOボタンにて10倍まで出来ますが、それではダメなのでしょうか？

書込番号：16375883

[ジオグラフィック]

餃子定食さま

当初、OM-Dを検討していたのですが、いろいろな作例を見て暗部ノイズが気になり、ペンタックスにしました。


いつかはフルサイズさま

まさに、infoボタンで10倍まで拡大した時の話です。この時の液晶画面が非常に見難いと思ったのです。
ピントがキッチリあっているのか液晶で判断しづらく思ったのですが如何でしょう。

書込番号：16375930

[はるくんパバ]

ジオさん

見つけた〜

K-5�Uｓとは、いいところに目をつけましたね。
暗所に強いし、ローパスレスだし、、、

レンズを何使うか、考えてから決めたほうが良さげ。
ペンタのレンズのラインナップは、他社とはひと味違います。

駄レスすみません。

書込番号：16376135

[ナニワのwarlock]

ジオグラフィックさん　コンニチハ？

最大拡大でエッジが滲む感じですか？

それでしたら、最大の一つ手前位にすれば大丈夫ですよ。

液晶が、追いついていないんです。

今後、高画素化が進むとこういう問題が多くなると思います。

書込番号：16376181　スマートフォンサイトからの書き込み

[バンシュウＡＫＯ]

スレ主さまのおっしゃるとおりと思います。私もそう感じております。室内でテーブルの上に単三エネループ５本を約8ｃｍ間隔で右ナナメ奥方向にに立てて置き、三脚使用にて、ＡＦ精度の確認作業をした時に、ＭＦライブヴュー
にて10倍拡大の使い勝手を自分なりに検証しましたが、ジャスピンは得られますが、私の場合�@時間がかかりました、�A屋外にて液晶画面でのジャスピン確認はよりむずかしい、�BＭＦに限ってはα65、77、99のピーキングおよび拡大のほうがすぐれている　と思いました。私の場合、矯正視力1.5のめがねにかけかえて、ファインダーにてＭＦするほうが時間が短く・精度も高いケースが多いです。

書込番号：16376211

[1641091]

＞ファインダーにてＭＦするほうが時間が短く・精度も高いケースが多いです。

　私も、そのように感じます。
　老眼が少々入っている近眼ですので、
　LVでのピン合わせは、いまいちです。
　特に、明るい戸外の場合は、遮光するフードの様なものが必要でしょうね。
　ファインダーは視度調整で、近眼の眼鏡に合わせていますので、
　LV確認時に、眼鏡をとって、見なければならない煩わしさもあります。
　ファインダーで、きっちり合わせた方が楽です。

　AFレンズの場合は、エリア拡大でAFポイントを移動させ、
　AF任せに撮っています。
　ただし、ボディとレンズのAFがきちんと調整なされないと、
　当然アウトですね。
　

書込番号：16376722

[ジオグラフィック]

はるくんパパさま

レンズは、16-50と100マクロを考えています。広角レンズは思案中。
ペンタックスで揃えると、レンズを含めトータルで軽量なシステムが出来るのが魅力です。


ナニワのwarlockさま

展示品では、エッジがにじむと言うか、全体にぼやけていました。
ライブビューの詳しいシステムを理解していないので、液晶だけの問題なのかどうかも、私は分かりません。
10倍は無理だから、その手前って。。。
じゃ、最初から10倍なんか作らなけりゃいいのに。って、思いますねｗ


バンシュウAKOさま

当機のユーザーさまのご意見、参考になります。
やはり、使い勝手は少し悪そうですね。晴天の屋外なら問題ないのでしょうが、暗いところで苦労しそうですね。
APS-C機だと、ファインダーでキッチリ合わせるの結構難しいんですよね。。。


1641091さま

バンシュウAKOさまと同様のご意見のようですね。
悩ましい問題ですね。
ちなみに遮光フードは常に持ち歩いておりますが、肝心の液晶に問題があれば役に立ちませんね。

書込番号：16376832

[常にマクロレンズ携帯]

ジオグラフィックさん 初めまして。
三脚で静物ならばライブビューもいいかと思いますが手持ちならばライブビューでピント、私は合わせられません。
どうしても目から25ｃｍほど離さないといけないのでカメラがじっとしてくれません。
15年ほど前は合わせられたのですが、年はとりたくないものです。
よって今現在私は光学ファインダーの無いカメラは買いません。

ついでに狼狽心ながら一言。
＞最初から10倍なんか作らなけりゃいいのに・・
10倍があるから9倍が生きてくるのです。
初めから9倍だとその手前は8倍になってしまいます。
これを繰り返すと・・です。

書込番号：16377011

[バンシュウＡＫＯ]

私はＡＰＳ−Ｃのみの使用ですが、100マクロでしたらＭＦでファインダーでもピントの山は掴みやすいと思います。当方、コニカミノルタα7ｄ+ミノルタ100マクロ（旧）も使用しており、α7ｄの95%ファインダーの見えやすさとｋ5�Uｓのナチュラルブライトマット�Vの見えやすさ・ピントつかみ易さは同等と捉えております。100マクロならいけそう感があると思います。
16-50になるとファインダーでのＭＦは個人的にはつらそうです。

あとｋ5�Uｓのライブビューの画像は液晶表示のためフォーカスリングとの連動性において「電気的にわずかに遅れる感」（個人的表現です）があり、行ったり来たりしてジャスピンまでに時間がかかります（私の場合です）。

ファインダーでの100マクロでのＭＦではフォーカスリング操作とファインダー像は「光学的・機械的」（個人的表現ですみません）にダイレクトそのものなので使い物にはなるかなあと思います。

表現がへたで恐縮ですが、ＡＦ任せにしたくない。そしてＭＦでどこまでスムースに追い込めるか、ライブヴューの利用価値はどうなのか・・・本当に気になる部分だと思います。ライブヴューのＭＦにて容易にジャスピン確認ができるか否か・・・。ｋ5�Uｓ大好きユーザーですが、この点については現時点でのアンサーは「否」となります。

書込番号：16377143

[Photo研]

ジオグラフィックさん

K-5やK-5IIsのライブビューの拡大表示を使って、ピント合わせをよく行っています。
こんなもんだと思っていたので、特に見づらいとか思ったことはないのですが、言われてみれば、確かにどこがピークかはわかりにくく、ピーク付近で、フォーカスリングを行ったり来たりさせて、ここら辺だ！というところで止めています。
これは、光学ファインダーのマット面で合わせるときも、ピークがつかみづらいとき、同じ要領でやりますよね。

私は、だいたい6倍くらいの拡大画像を使います。
それより拡大すると、返ってわかりにくくなると思います。

ひとつお伺いしたいのですが、ニコン機をお使いとのこと、ニコン機はライブビューの拡大画像がもっと見やすいのでしょうか？
私は、ペンタックス以外の一眼を使っていないので、他社がどんな具合なのか知りません。
ニコン機でライブビューが見やすい機種がありましたら教えてください。一度、量販店の店頭で、比べてみたいと思います。

書込番号：16377154

[ジオグラフィック]

常にマクロレンズ携帯さま

私の使用環境では9割程度が三脚使用です。
またニコンの小型機D5100を使用していたこともあり、ライブビューによるピント合わせに慣れすぎました(D5100のファインダーではピントをキチンと入れれない)。
結果、私的にライブビューはかなり重要となっております。

使えない10倍っていりますか？
きちんと使える9倍や8倍なら、それで良いと思いますが。
ちなみにK-5�U(s)においては最大倍率の手前でも「・・・・」って言うのが私的な感想です。


バンシュウAKOさま

再度の回答、ありがとうございます。
ライブビューに関しては、少し慣れが必要なようですね。
カメラのトータル性能は高いので、少し検討してみます。


Photo研さま

6倍くらいを使用すると少しは分かりやすいのでしょうか。
この点を踏まえ、もう一度店頭で確認してみたいと思います。
ありがとうございました。

他メーカーはわかりませんが、少なくともニコンの前機種(D5100やD7000)までは見やすかったです。
最新機種は、ライブビューに少し問題がありますが、それでもK-5�U(s)よりは明らかに見易い印象です。
一度、店頭でお試し下さい。
最新機種ですとD7100が見易いです。

書込番号：16377360

[こてつのアニキ]

もう決められたかもしれませんが、何か参考になればと・・・

D700とK-5�Usを所有しています。

ライブビューは使わないのでわかりません（ゴメンナサイ）

D700はバッテリー残量が％で確認できますが、PENTAXにはそれがありません。
ファインダー内でピントを合わせていますが、どちらも不都合はありません。
バッテリーの持ちは、いずれも優秀だと思います。
PENTAXはレンズも含めて、安価で防滴仕様が可能です。
18-135WRがお気に入りです。
レンズの選択肢は、Nikonのほうが多いです。
PENTAXは、1万数千円でアストロトレーサーを楽しむ特権がついています（まだ試していません）。

私も、渓谷等の撮影がしたいと思い、K-5�Usを選択しました。

AF性能はNikonのほうがいいといわれていますが、フィルム時代を考えれば問題なし。
必要な時は置きピン（MF)などの工夫で問題ありません。
MFのほうが、たとえ失敗しても後悔しません（笑）

8万超で買いましたが、良い買物をしたと思います。

いつもJPEGで撮影しています。

書込番号：16377700

[ジオグラフィック]

こてつのアニキさま

バッテリー残量も表示されないのですか。情報ありがとうございます。
親切な設計ではないですが、予備バッテリーを持つことで解決するしかないですね。
どのタイミングで充電するかの方が悩みそうですね。。

ちなみにまだ購入の有無は決まっていません。
ライブビューの問題はありますが、トータル性能の高いカメラですので、かなり悩んでいます。

書込番号：16378499

[ジオグラフィック]

皆さまへ

短い期間に多くの情報を頂きありがとうございました。
私の問題としていた点について、本機ユーザーさまからも同様の指摘がありましたので、これはカメラの仕様であることが確認できました。
さすがに代替の対処法については検討の余地がありますが、取り敢えずは、これをもって解決としたいと思います。

書込番号：16378516

[恒]

スレ主様こんにちは
LVによるピント合わせは天文屋なのでほぼ必須となっています、
ニコンD3、D800、D600、キヤノン5D2、ペンタK５、K５IIs、K−01
を同じ光学系（例えば望遠鏡による月面撮影、BORG等）で使用してますが、
K５IIsのLVのピント合わせが難しい（しにくい）とは思ったことありません。

一般的な光学系ではメーカーによってレンズが共有できて同一条件で比較する事は
困難だと思いますが、私個人の環境ではLVのピント合わせは大同小異で決定的な違いは
見いだせません、たぶんですが使用したレンズによってピントの山が見難いということが
主な要因と思われます。

書込番号：16378879

[ジオグラフィック]

恒さま

せっかく返事を頂いたのですが・・・
もしかすると望遠鏡やBORGによる撮影のため、LVの差が良く現れないのかもしれませんね。
K-5�UsとD7000(ちなみにD800、D600 はあまり見易くないと思います。D3はわかりません)あたりを2台並べて比較すると、差が良く分かると思いますが・・・。
なお、ここでの見易さとは「LVにて最大付近まで拡大した際」の事を言っています。

また、レンズによる見え方の違いと指摘されていますが、少なくともニコン機においては、レンズキットのレンズでも大口径レンズでも大きな差異は感じられません。
また、今回K-5�UsでLVを試したのは 16-50 f2.8 です。純正の大口径ズームレンズですので、比較対象として問題ないと思います。

書込番号：16379970

[kantyan-y]

ハッチョウトンボ♂　ファインダーにてMF手持ち	アオメアブ　最短撮影距離ファインダーMF手持ち	キタキチョウ　最短撮影距離LVコントラストAF	ツノトンボ♀　ファインダー位相差AF

ジオグラフィックさん、こんばんは。
解決済みですが、ひと言＾＾

K-5�Us（K-5も)のファインダーは良く見えます。
私も、状況によってはLVを使いますが、99%ファンダーでピント合わせをしています。
拡大アイカップこそ装着していますが、普通のブライトマットでも良く見えます。

LVでのMFは、おっしゃる通り難しいです。
LVの場合は、コントラストAFの方が良いと思います。
結構正確なピント合わせが可能ですよ〜＾＾

参考画像をのせます。
レンズは全てTAMRON 90mm MACRO 272E
私、色んな撮り方をしますが、
K-5�Usは、キチンと応えてくれる良いカメラ。

1枚目…手持ちでファンダーMF撮影
2枚目…同上
3枚目…カメラ地面置きLVコントラストAF
4枚目…手持ちでファインダーAF片手撮影

しいて苦言を呈するなら、もちっと画素が欲しいかな＾＾;

書込番号：16380542

[Photo研]

ジオグラフィックさん、

ニコンD5100、D7000、D7100あたりのライブビューが見やすいんですね。
ありがとうございます。見比べてみます。

ところで、バッテリーの残量表示について、カン違いされていると思います。
こてつのアニキさんの、
> D700はバッテリー残量が％で確認できますが、PENTAXにはそれがありません。
ですが、％表示がない、と言っているだけです。電池型の液晶が残量が少なくなるにつれて減ってゆく、よくあるタイプの残量表示はありますよ。
でも、4段階くらいで大雑把だし、急に減ったり、スイッチオンし直したら表示が増えたり、なんてときもありますが、それでも、電池が減ってきたら、さすがにそれはわかります。ご心配なく。

書込番号：16380707

[ジオグラフィック]

kantyan-yさま

返信、ありがとうございます。
近頃めっきりLV撮影に慣れてしまったので、手を抜いていましたが・・・・・
せっかくの一眼レフですので、kantyan-yさまの様に出来る限りファインダーで撮影するのが本来の使い方なのでしょうね。
暗所にも強いオートフォーカスに期待を込めて、前向きに本機を検討させて頂きます。
LVを見やすく改良した後継機はまだでしょうかね。。。

ちなみに画素数的には、このあたりがPCへの負担も小さく使い易いのでは、と考えております。


Photo研さま

バッテーリー残量表示の件、了解しました。
よくあるタイプの残量表示があれば、問題ないですね。
フォロー、ありがとうございます。

ニコン機のライブビューは、見ないほうが良いかもしれませんよ。
ショックを受けるかもしれませんので。
なお、私自信は未確認ですが、噂ではキャノンのライブビューが一番見易いらしいです。

書込番号：16383114

K-5�Usがやっと来ました

[siqq]

早速レンズを付けて試写しようと思ったら　16-45f4EDレンズで16mmにするとシャッターがきれない25〜45mmでは切れる
状態でした。
バッテリーをフル充電してファームを入れ替えたら今のところ動いています。
こんな症状はありませんか？　このままで問題ないのでえしょうか？　
どなたかご教授ください。

書込番号：16374522

[Frank.Flanker]

こんにちは

被写体に接近しすぎてピントが合わなくてシャッターが下りなかった
というようなことじゃないですよね

とりあえずレンズ外して、ボディとレンズの接点を掃除してみて、レンズはカチッというところまでしっかり嵌めて、それでも同じ症状がでるなら故障の可能性がありますから購入店またはSCに相談なさるのが良いかと思います
故障なら交換してもらって下さい

書込番号：16374715

[salomon2007]

フィルムカメラ時代のレンズでしたら電子接点が無いので焦点距離情報がカメラに入ってないからだと思います。
レンズ登録で焦点距離を入力して「レンズ無しレリーズOK」にすればMFでシャッターは切れるかと。

書込番号：16374828

[やむ1]

siqqさん、こんにちは。
K-5IIs購入おめでとうございます。
K-5IIsは電圧が結構シビアにチェックしているようで、
フリーズしたような現象は出たことあります。
しかし、焦点距離によるということは、経験はありません。
充電してない状態であれば、ありえるのかも知れません。
現状症状出ていないということなので、しばらく様子見でしょうか。
1年は無償保証が付いていますので、
その間に可能ならペンタに出してみるといいかと思いますよ。
点検・清掃、共に無料で対応頂けます(持ち込み時)。
K-5IIsでのフォトライフ楽しんでくださいね。

書込番号：16374948

[青空と自転車大好き]

似たような経験があります。

ちょっと確認して頂きたいのですが、AF（AFモーターも）はきちんと
作動していますでしょうか？

シャッターが切れるときは、たまたまAFが合焦する焦点距離になっているだけで
AFモーターの不作動により、レンズの焦点距離にあわせてAFが動作せず、かつ、
シャッターがAF優先に設定されているのでシャッターが切れない、、という事はないでしょうか？

このような症状を経験した事があります。ファームアップしても改善しませんでした。

書込番号：16374985

[salomon2007]

2003年発売のDAレンズでしたか、失礼しました*_*;。
http://kakaku.com/item/10504510774/

書込番号：16375005

[ολδμαν]

DA16-45mmF4ED AL レンズでのトラブル(?)という事で、気になり試してみました。
( istDと一緒に購入したものの、K-5�Usでは使った記憶が無かったもので^^;)

多分、合焦マーク[使用説明書p36]が点滅していてシャッターが切れないのだと思います。
メーカーサイトでは、DA16-45mmF4ED ALの最短撮影距離[m] 0.28となっていますが、
30cmスケールの上に載せて試写した所、約27cm(16mm側)〜約24cm(45mm側)でした。

試写ということで近くの物を狙ったため、25〜26cmという微妙な距離になったのだと思います。
私も何度か同じ事を経験しており、(レリーズ優先[使用説明書p109]にすれば)ピンボケでもシャッターが切れる設定になるのですが、替えるべきかどうかは悩ましいですね。

書込番号：16375917

[siqq]

たくさんのご意見ありがとうございました。
今のところ症状は出ていません。
充電が半分くらいでしたので電圧の影響ではないか思いました。

書込番号：16386077

[浮雲787]

	何か用？って言いたそうな雀君		中国東方航空（２０１３年でもＥＸＰＯ２０１０のまま）

siqqさん　こんばんは

症状は出ていないとのこと良かったですね。
充電が半分くらいでも、そのような影響は出ないと思いますが
siqqさんは、カメラが手元に届いて間もない様子なので
暫く使い続けてみることだと思います。

この製品の電池は長持ちする方だと思います。
因みに、先週２日で５００枚近く撮影しましたが、
それでも、まだ電池インジケーターは満タン表示です。
それが不思議なくらいです。

よきフォトライフを！

書込番号：16387199

まるで撮れてなかった！

[ココロは少年]

昨日（7月14日）、八ヶ岳に行って来ました。
その時の写真が、帰って来て見たらフォルダーしか無くて何も写って無い！
前後の番号から、25枚撮ったはずなのにフォルダーだけ…
思い当たることは、途中でバッテリーを交換したことぐらい。
もしかしたらスィッチオンのまま交換したかも。
でもその後の画像も無い。
キツネにつままれたみたい。
何か一発で消去できるようなボタンでもあるんでしょうか？
せっかく良い写真が撮れたと思っていたのに。
ナンダヨコノヤロー！

書込番号：16367343

[guu_cyoki_paa]

撮影後の画像確認の時わ、撮影された画像があったの？

他にフォルダーが作成されてるとか確認してみた？

もし消去されてしまっているなら、新たな書き込みしないで、
画像復活ソフトで消されちゃった画像探してみたら？　　＼(o‥o)

書込番号：16367383

[Frank.Flanker]

電源スイッチオンのままレンズ交換したり、バッテリー交換してしまうことはよくやることだけど、そんなことで簡単に画像はなくならないと思います
撮影した画像は途中で確認しませんでした？
消えたとしたらＳＤカード自体のトラブルか誤って消したかのどちらかの可能性が高いかもしれません

SDカードのトラブルなら今後もそういう事態が発生すると思うのでそのSDカードは使わないほうが良いです。
もし誤って消去したとしたらそのあとSDカードへの追加書き込みなどおこなっていなければレスキューソフトで復活できると思います

＞前後の番号から、25枚撮ったはずなのに

前後ということは消えたあとで撮影したということでしょうか？
もし画像がなくなったあとで撮影しているなら復活できる可能性は低くなります

書込番号：16367393

[今から仕事]

SDカードにロックはかかっていませんか?。

もう一度、撮影して、写真が残っているか確認して見てください。

書込番号：16367408

[1641091]

　せっかくの画像が、消えるとは・・・・・
　残念・悔しいお気持ち、お察しいたします。

K-5,K-30,K-5�Us,K-01では、いままでそのようなことはありせんね。

　仮に、バッテリーを画像書き込み後に、ONのまま抜いても、
　画像が、消滅したことはありません。

　ＳＤカードに、何らかの処理や連写しての書き込み途中に、
　バッテリーを抜くと、当然画像は記録してません。

　フォルダーだけ残し、画像が消えるのは、
　画像を消去しない限りないと思います。

　＞guu_cyoki_paaさんの方法がありますね。

　　まずは、『ＳＤカードを書き込み禁止』に、セットして、
　　いろんなことを、試されたが良いでしょうね。

　　最終的は、メーカーにＳＤカードを送る最終手段もあると思います。


　

書込番号：16367427

[青空公務員]

残念な結果になってしまいましたね

確認しますが、撮れていなかったというのはカメラで画像が再生出来ないのでしょうか？
もしそうなら何らかの不具合（あまり使いたくない万能の言葉）で撮れていない可能性が高いですね

私の経験ではメモリーカードリーダー経由でPCに取り込もうとした時、再生出来なかったりファイルが認識出来ないことが偶に（怪しいSDカード等）ありましたが
カメラからUSBケーブル経由で取り込むと問題なく転送出来ることはあります
ご確認下さい

さて、バッテリー交換ですが確かに電源ONでの交換は推奨はされていないでしょうが、私もうっかりとやってしまいます
しかし経験上それで不具合がでたことはないので（それなりの対策はされているでしょう）あまり考えなくても良いと思います

ファイル消去は　再生ボタン→消去ボタン→画像またはフォルダ選択→（RAW＋の場合記録方式の選択）→確認
の手順を踏むので操作ミスというのは考えにくいですね
同様に　ﾒﾆｭｰからのフォーマットや、全画像消去も一発では作動しないので操作ミスはなかったと考えます

とりあえずSDカードをライトプロテクトして捜してみてください

書込番号：16367443

[うさらネット]

八ヶ岳が呼んでいますね。「また、来てね」

書込番号：16367475

[ＭｉＥＶ]

撮影後、画像表示(数秒)にしていないのですか。
そのカードに、新たに撮ってはいけません。
PCに入れ、画像救済のフリーソフトがありますから、試して下さい。
新たに撮ると、上書きされ、救済出来なくなります。

書込番号：16367485

[ＭｉＥＶ]

面川総支配人が、お待ちしていますよ。

書込番号：16367504

[robot2]

こんにちは
先ずは、使ったSDに画像ファイルが無いかどうかを今一度確認します。
RAWに、設定していませんでしたか。
SDの不具合。
画像復活.com（10枚までは無料ですので画像の有無の確認可能です/RAWファイルに対応）。
http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/gazou-fukkatsu-2/

原因を、必ず特定するようにし、また再現しないようにします。
カメラは、一度初期設定に戻します（リセット）。
SDを交換して、テスト撮影し確認。

書込番号：16367909

[名無しのDVD]

スレ主さん

＞思い当たることは、途中でバッテリーを交換したことぐらい。
＞もしかしたらスィッチオンのまま交換したかも。

こんな事で変な現象が起きるんですね。
参考になりました。

私が使ってるメーカーのカメラはそのような事くらいでは、キツネにつままれません。

書込番号：16368138

[ココロは少年]

美濃戸の駐車券

皆様ありがとうございます。
早速フリーソフトのZero Asummption Recoveryをダウンロードして試してみました。
結果、３枚だけ復元できました。
あとのは64.0KBで復元(？)されてますが、中に105MBと643MBというお化けサイズもできました。
３枚はバッテリー交換後のデータでしたので、やはりスイッチオンでのバッテリー交換が原因かと推定されます。
その際無意識に何らかのボタンを触った可能性はあります。
SDカードは、その後数枚試し撮りをしてしまったので上書きされてるかもしれません。
とりあえず64KBの豆粒写真は見れるので、後は諦めます。

SDカードは、Pq１の150X（Class10) ８MBです。
今までこのメーカーでトラブルはありませんでした。
カメラは、D-L�U、K-10D、K-5、K-5�Us と使って来ましたが、K-5で2度同様なトラブルに遭いました。カードメーカーは違います。

昨日は、阿弥陀岳の頂上でCONTAXのフィルム一眼とEOSを持ってる方がいました。下る途中ではローライフレックスとコンデジの方も。
2台体制が良いんでしょうね〜。

昨日、私が八ヶ岳に行ったという証拠は駐車券だけです。
また来てね！ってことでしょうか(笑)

書込番号：16368194

[花が大好き]

＞こんな事で変な現象が起きるんですね。
＞参考になりました。

初期不良だとしたら、どのメーカでも有りうることだろう！
それにＳＤカード側の問題かもしれないよ！
せめて、原因がはっきり分かってから納得したらどう？

＞私が使ってるメーカーのカメラはそのような事くらいでは、キツネにつままれません。
チミが使っているメーカーとカメラ、内緒で教えてくんない？
キツネにつままれるカメラって聞いたことないなー？

書込番号：16368201

[名無しのDVD]

＞スレ主さん

＞結果、３枚だけ復元できました。

少しでも復元出来て良かったですね。

書込番号：16368348

[ハイゼンベルクカッツェ]

電源がONになっていたとすると、バッテリー交換のために逆さにしたときに、身体や荷物のどこかでシャッターボタンを押してしまった可能性もありますね。
そして次の瞬間、画像保存のため記録メディアにアクセス中にバッテリーが引き抜かれ、ファイルシステムが壊れてしまったということかもしれません。

書込番号：16369641

[ココロは少年]

＞SDカードは、Pq１の150X（Class10) ８MBです。

間違えてました８GBです。まさか８MBのカード有るわけ無いですね。

経緯を少し詳しく書きます。
7月14日は八ヶ岳の登山口、美濃戸から行者小屋〜阿弥陀岳〜赤岳〜地蔵尾根〜行者小屋〜赤岳鉱泉〜美濃戸のコースでした。
手帳のメモでは、途中10ヶ所で休憩・写真撮影してます。それぞれ3〜5枚撮ったはずなので。
＞前後の番号から、25枚撮ったはずなのにフォルダーだけ…
というのは少な過ぎます。このカウントも狂った可能性があります。
バッテリー交換したのは、ほとんど下山して来た赤岳鉱泉でです。
ですから、助かった3枚は小屋の前の様子と冷水で冷やした缶飲料・果物野菜（おいしそうだったので）のカットで山の景色は残って無いです。
SDカードから残りのフォルダーをPCに避難させて、カメラでフォーマットし直し、また戻してみたら、使用領域が500MBぐらい減っていました（JPEGでしか撮っていません）。
おそらくデータは有ったんだけど、FAT（古い言い方かな？）が壊れてたのかもしれません。
問題のフォルダーはそのままPCに残してあるので、そのうち他の修復ソフトでも試してみたいと思います。
その後、昨日の夕方わんこの散歩ついでに20枚ぐらい当該SDカードで撮ってみましたが、異常は有りません。
原因は明確ではありませんが、ハイゼンベルクカッツェさんがおっしゃるようなことだろうと考えています。

なお、K-5で連続2度有ったトラブルは、エクスプローラーでファイル名は表示するが、画像は見れないという状況でした。もちろんカメラでも見れません。このときは、ファイル1枚1枚PCに避難させたら画像も表示するようになりました。
2度ともSDカードが同一メーカーで、同時に買ったものなのでたぶん同一ロット。K-5ではそれ以降何も起きてないので、このKINGなんちゃらのカードに問題があったと思われます。

うさらネットさん
20数年振りに八ヶ岳に行きましたが、山小屋が随分おしゃれできれい（外観だけしか見てないですが）になっていて隔世の感を抱きました。またすぐ行きたいところですが、東京までの帰りの中央高速が大渋滞して登山より疲れました。小仏トンネルのボトルネックが解消しない限り休日15時以降の上り線は避けた方が良いですね。
転勤族で、昨年東京に戻って来ましたが、山に行く往復の長距離と渋滞は何とも不便です。

書込番号：16371778

[武田のおじさん]

そのカードは要注意です。私も一度、大事なデータをこのカードで失いました。どれだけショックだったことか。メーカー推奨のカードにかえましよう。

書込番号：16374095　スマートフォンサイトからの書き込み

[ココロは少年]

武田のおじさん
そのカードとは、Pq１の150Xのことでしょうか？
それとも、KING MAXですか？
私はPq１でのトラブルはこれが初めてです。
それも、どうも自分の操作ミスが主要因のようなので、しばらく様子見しようかなと思ってるんですがアブナイですかね？
PENTAXの動作確認メーカーは、パナソニック、東芝、サンディスクになってますね。
今後はこれ等を使おうと思いますが、買いだめしたPq１がもう2枚残ってるんですよね。
貧乏性だから、できれば使い切りたいところです。

書込番号：16375301

[meas]

エラーの出たカードを捨てる必要は無いでしょうが、撮影会や旅行には持って行かない方が安心でしょうね。
自宅で物撮りとか、やり直しの出来る用途に使いましょう。

時間とコストの掛かっている撮影では信頼性が最重要ですよ。

書込番号：16375379

[reota]

こんにちは。

pentaxは、SDカードの相性問題が多いように思います。
私も機種はK-xでしたがKING MAXのSDカードで酷い目にあったことがります。
以来、サンディスクを使用していますが、K-x,K-5,K-5�Uｓと機種が変わっても
トラブルはありません。
・信頼度の高いＳＤカードを使用する。
・電源オンのままバッテリーを交換しない。
この辺は、気をつけた方が良さそうです。

書込番号：16375397

[ココロは少年]

皆様ありがとうございます。
始めはショックでうろたえ、このようなスレッドを立ててしまいましたが、皆様の冷静なご助言で僅かですが復元できましたし、原因と対策も自分なりに決着させました。

今回のことで、「大事なときは２台体制」という物欲が湧いてきました。
GR、A、X-M1あたりをサブ機として検討しようと思います。

個々にレス＆お礼を書けませんでしたことをご容赦願います。

書込番号：16378682

専用バッテリーの持ち

[kotobukiblue]

専用バッテリーですが、説明書には23℃、一般撮影で980枚撮影可能と書かれています。
しかし、どういった撮影環境かわからなかったので質問させていただきました。

私は、インターバル撮影で１日３〜４時間撮る（約700枚）つもりでバッテリーグリップと予備のバッテリーを購入しようと思っています。しかし１日ならともかく、今回３日間で充電ができない環境での撮影となりそうなのです。

そこで質問なのですが、１つのバッテリーで３〜４時間のインターバル撮影には持つレベルなのでしょうか（設定は20秒露出）
なんでも結構ですので、情報が頂けるとありがたいです。
よろしくお願いします。

書込番号：16346166

[t0201]

メーカーの撮影枚数はあくまでも一般的な利用での撮影可能枚数だと思います。

BGを装着することで一日の撮影は大丈夫だと思いますが、さすがに３日間はもたないと思います。


僕ならお金はかかりますが、一日おきに全てのバッテリーを入れ替えます。

撮影前に自宅等で、一日あたりのバッテリーの消費具合を実際に試す方が良いと思います。

書込番号：16346309

[MaplePecan]

何度も、同じような環境に行くのでなければ、予備バッテリをたくさん購入するより、Liの使い捨て型単3を6本(バッテリグリップに使えたと思います)を利用したほうが、割安、かつ、荷物としても軽くなるのでないですか？　アルカリだと、すぐ使い切ってしまいますので、Li電池の使い捨て型です。

書込番号：16346414

[kotobukiblue]

ｔ0201さん＞

返信ありがとうございます。
やはり厳しいですか。
先に書いたような状況での使用頻度は、年に２回程度なので、追加で専用バッテリー２個買うのはもったないなぁと思ってました。
とりあえず試してみます。
参考になりました。

書込番号：16346502

[kotobukiblue]

MaplePecanさん＞

返信ありがとうございます。
先に書いた状況での使用状況は年に２回程度です。
Li乾電池は考えていなかったです。これなら専用バッテリーと同じくらいの時間つかえそうなのでしょうか？
もしそうならそれが一番いいかもしれませんね。
参考になりました。

書込番号：16346506

[松永弾正]

土曜日に動物園で三時間強で3700カット撮りましたが…一メモリ程度の損耗でした。
ただ、３日…インターバル…20秒…僕なら最低３本は予備は必ず持っていきます。

書込番号：16346580

[kotobukiblue]

松永弾正さん＞

返信ありがとうございます。
3700カットで１メモリ。。。すごいですね！
撮り方によってバッテリーの持ちもずいぶん変わるのですね。
参考になりました。

書込番号：16346662

[やむ1]

kotobukiblueさん、おはようございます。
自己責任になってしまいますが、ROWAから安いバッテリ出てます。
私はK-7にK-5IIsを買い足したんですが、都合4個のバッテリになりました。
という感じで、K-7用のバッテリも使用可能です。
少しでも安心をと、SANYOセルのを選びましたが、容量が少しだけ少ないのが。

あとは、BGを購入されるということなので、
エネループを使うのも手ですよ。
これなら、他のものにも使い回しができます。
外部フラッシュにも使えるんで、
私は3セット12本を使いまわしています。
エナジャイザーも長時間使えていいですね。

注意しないといけないのは、K-5IIsは電圧判断がシビアです。
K-7用やROWAのバッテリを使ってると、たまにフリーズすることがあります。
BGを使っている時だけ発生する現象みたいで、ペンタに調べてもらいました。
この時は本体にこれらバッテリ、BGにはエナジャイザーでした。
本体のバッテリなし、BGには減っているエナジャイザーでも発生します。
そこは注意が必要かと思います。
もし、この現象が発生するようであれば、ペンタに見てもらいましょう。

書込番号：16346895

[1641091]

kotobukiblueさん、
　　　こんにちは、・・・・・

　互換バッテリー(ROWA国内セル)と純製中古を、
　追加して、使っています。

　撮影枚数を、きちんとチェックしたことはありませんが、
　電力使用量は、環境によって大きく変化しますね。
　背面、上面液晶はもちろんですが、装着レンズでも大きく影響します。
　たとえば、ＭＦレンズで一目盛り減の状態から、ＡＦレンズをを付けると
　数枚撮ると、すぐに残り一目盛りまでになってしまいます。

　インターバルで、フォーカス固定、液晶はすべてOFFであれば
　結構持つのではないでしょうか。

　ROWAの互換バッテリーは、残り一目盛りになってから
　粘りがなく、急激にダウンします。
　純製の方が、結構持ちます。
　別の書き込みでの性能曲線でも、純製の方が最後まで
　電圧が安定したようです。

　通販でも、中古純製があるので、
　当たり外れがありますが、私は新品ROWA製より純製中古の方が良かったですね。
　純製バッテリーは、K-5後期より型式が変更されたので、
　充電器との互換性問題があるので、ご用心ください。

　
　　　　充電器D-BC90PJで従来の充電池D-LI90の充電はできますか？
　　　　 また従来の充電器D-BC90Jで充電池D-LI90Pの充電はできますか？

　　 回答
　　　　 改正電池用品安全法に適合した使用方法ではありません。
　　　　 D-LI90はD-BC90Jで、D-LI90PはD-BC90PJで充電してください。

書込番号：16347252

[kotobukiblue]

やむ1さん＞

返信ありがとうございます。
ＲＯＷＡ製のバッテリーも気になっていたんですが、後悔はしたくないので純正品しか考えていませんでした。
K-5�Usは電圧がシビアなんですね。参考になります。
エネループ等の充電池でも（電圧の）問題はないのでしょうか？
貴重な情報ありがとうございました！

書込番号：16348652

[kotobukiblue]

1641091さん＞

返信ありがとうございます。
なるほど、ＲＯＷＡ製は急激にダウンするんですね。参考になります！
ちなみに今回の撮影は、Ｍモードでの撮影なので、比較的バッテリーの消耗は抑えられるのかなと思います。
勉強になりました。

書込番号：16348688

[ラフ・スノーローダー]

　kotobukiblueさん。

　お邪魔します。

＞専用バッテリーですが、説明書には23℃、一般撮影で980枚撮影可能と書かれています。

　多分、CIPA基準での試験結果ではないでしょうか？

http://www.cipa.jp/hyoujunka/kikaku/pdf/DC-002_j.pdf



　また、ニコンD7000を使用して連続撮影による試験結果の記事があります。
（参考になるかな？）
　
「長持ちすぎる乾電池」エナジャイザー リチウム乾電池
〜実験マニア若林直樹が徹底検証

http://ad.impress.co.jp/special/schick1104/


＞バッテリーグリップと予備のバッテリーを購入しようと思っています。


　互換バッテリー使用者ですが、バッテリーグリップ使用時は同一バッテリーに統一して本体とバッテリーグリップに使用する様に注意書きがあります。

http://item.rakuten.co.jp/rowajapan/10003497?scid=af_pc_etc&sc2id=243016162

D-LI90ｘ1個もしくは単3形乾電池ｘ6本にも使用できます。
※注意：同一種類のバッテリでご使用ください。
（純正、互換、乾電池など組み合わせてご使用をされますと不具合が発生します）




　多くの、優しい人から情報が来ていますから混乱してしまうかもしれませんが、この様な注意点がある事も知らないとカメラに悪影響を与えてしまうかも知れませんので把握して損はないと思います！

書込番号：16349039

[kotobukiblue]

ラフ・スノーローダーさん＞

返信ありがとうございます。
そして大変興味深い情報ありがとうございます。
特にエナジャイザーリチウム乾電池は非常に興味を持ちました。
大切なカメラですから、有害情報に気を付けて大事に使いたいと思います。

書込番号：16349348

[kotobukiblue]

さて、皆さんからの親切かつ有益な情報を多数いただきましたので、自分なりに結論を出しました。

　�@専用バッテリーはとりあえず１個追加購入します。
　　
　�Aリチウム乾電池を今回試験的にぶっつけ本番で使ってみたいと思います。

本来皆さんにＧＯＯＤアンサーをつけたいところなのですが、特に参考になった方につけさせていただきました。

ありがとうございました！

書込番号：16349381

[1641091]

既に解決済みですが、
互換バッテリーグリップに関しては、
　
　http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12001614/

　互換グリップは、純正と比べ品質が落ちるよう様ですね。
　三脚取り付け時に、力も加わるし、
　防滴性も期待できません。

　純正は中古で、13,800円ぐらいで有りますが、
　新品で、15,800円ですね。

　http://www.mapcamera.com/item/itemDetail/?mapCode=4961333155712

書込番号：16349646

[kotobukiblue]

1641091さん＞

返信ありがとうございます。
バッテリーグリップですが、中古品（オクは除く）を探していたのですが、なかなかないですね。
今月末まで探してみて無いようなら新品で買います。

書込番号：16349696

[1641091]

　一品限りですが、
　　現在、中古でありますよ。

　　http://www.mapcamera.com/item/itemDetail/?mapCode=3000007197632

書込番号：16351015

[kotobukiblue]

1641091さん＞

情報ありがとうございます！
が、しかし、我慢できずにamazonで新品発注してしまいました。。。
うれしくてたまりません。
ちなみにエナジャイザーのリチウム乾電池も２セット発注してしまいました。
折角の情報をいただいておきながらもうしわけありません。

書込番号：16352263

[ラフ・スノーローダー]

　kotobukiblueさん。

　お邪魔します。
（解決済みのところすみません）

＞我慢できずにamazonで新品発注してしまいました。。。
うれしくてたまりません。


　新品のバッテリーグリップD-BG4を、購入された様ですね。
　防滴機能を求められるのでしたら、中古品はシールドが劣化している可能性がありますので新品を購入されて正解だと思います。

　ペンタックスの防滴シールドの耐久性が、どの程度であるのか把握しておりませんがオリンパスE-5では自動車に頻繁に置いていた人が耐水性能試験をしたところ故障してしまったとの情報があります。

『何かと話題になる防滴性能について』のクチコミ掲示板

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000151304/SortID=15259708/#tab

≪　今日、ど〜しても気になったんで小川沿いで紅葉などを撮影している祭
ちょっと濡らしてみたんです。
濡らすと言うよりじゃぶっと水没させてみたと言うべきでしょうか。
長時間は怖かったんで短時間で止めたんですけど…
馬鹿な事をやったためなのか否かSW入れたらミラーが一度UPして下がるという現象が起こり始め
十字ボタンのセンターのボタンが反応しなくなりました。
やはりショートしてるんでしょうかね？？？馬鹿な事をしたと反省・・・。
ただ、撮影は可能なのが首をひねる所ではあるんですが（汗）

2012/10/27 21:11　[15259708]　≫



≪　私も連続6時間ほど雨の中で(自分はカッパ着てカメラはズブ濡れの状態で)撮影していたこともありますし，ひどいときには獣道(けものみち)を歩いていて雨上がりの斜面で滑ってE-5と14-54が丸ごと泥水の中に…，なんてこともありましたし，そう言うときにはやむを得ず川まで降りて川でザブザブ洗ってドロを落としたり，下山してから公園の水道をちょっと拝借して直接洗ったりしてますけど，今まで異常無しです。

> カメラは常に車の中。
> 座席に置いたままかフロアーに置いたままにすることが多いです

これって保証外の使い方になると思いますけど。
　E-5取扱説明書のp.72(使用上のご注意)にちゃんと書いてありますね。

　こうやって車内の高温に曝すと，一発で防塵防滴シールがダメになると，オリンパスの技術者に言われたことがあります。
　地域にもよりますけど，例えば関東以西の5月の陽気で炎天下に曝した車内にカメラを放置しておけば，確実にシーリング材は劣化して所期の性能を発揮できないということです(つまりシーリング材は高熱に弱い)。
　5月の陽気でも炎天下に駐車していれば，車内温度は場所によって簡単に50℃を超えますからね。仮に一回に受ける高温環境が短時間であっても，長期にわたりその環境下で繰り返し受ければ，劣化は確実に進みますね。

　水に沈めてしまったことによる水の圧力も要因の一つでしょうが，最も大きな原因は，こういった「保管方法の劣悪さ」によると思った方がよいと思います。

2012/10/28 16:39　[15263432　≫


　この様な、情報を知っていますと中古品ですと防滴性能が維持されているのか？
　以前の持ち主がどの様な使い方をしていたのか把握する事が困難な場合は不安がありますよね。

　撮影現場の付近まで自動車で行き、状況に応じて防滴仕様のカメラ、レンズ、その他を車内に残しておく場合はそのまま放置するのではなく、遮熱対策として折りたためてあまり場所をとらないソフトクーラーボックスに保冷剤（なければ現地のコンビニなどで冷凍されているペットボトルの飲料水、ビニール袋に入れてある氷なども代用出来ます）を機材と直接接触しない様に入れておくと劣化具合も大きく異なるのではないでしょうかね？

　ペンタックスの防滴機能を、損なわない工夫をして苛酷な環境下でも安心して撮影が出来るのが好ましいですよね。


＞今回３日間で充電ができない環境での撮影となりそうなのです。

　もし、駐車場まで戻る事が出来るのでしたらポータブル電源があると充電が可能です。

　AC100V電源が、供給できる

　PG-421SP

http://item.rakuten.co.jp/ainekusu/10009405/

使用しています。

　他にも、

セルスター　ポータブル電源　PD-350

http://item.rakuten.co.jp/northportplaza/pd-350-s/

など、色々あります。

　自動車で、移動中にカメラ用バッテリーの他に携帯電話などの充電にも活用しています。
　普段は、防災用品の一つとして購入しました。


　色々な、物を購入していましたら終わりがありません。
　経験を、積み重ねていくうちに

　こんな事をしていたら！
　こんな物を準備してあれば！

　たら！　れば！
　などが、次回の撮影現場で活かせる様になると好いですね。

書込番号：16367832

[kotobukiblue]

ラフ・スノーローダーさん＞

ためになる情報ありがとうございます！

私はよく夜露に濡れる状況下で使うことが多く、防滴構造なのはありがたいですが、あまり過信はしないようにしております。
ボディは防滴でもレンズがそうでなかったりしますので。。。
ですので、今回のバッテリーグリップが防滴構造でも、あまり気密性が良くないといった情報もあることですので、夜露が大丈夫ならいいかなくらいに思うようにしてました。

また、ポータブル電源の情報もありがとうございます。
存在自体は知っていたのですが、意外と安いんですね。これなら１台あってもいいかもしれませんね。
ご親切にありがとうございました。

書込番号：16369592

(室内）集合写真用として良いレンズは？

[アトムふたたび]

以前、K-5�Usの高感度性能について質問させて頂いた者です。(主目的は子ども達のピアノ発表会での写真撮影）
その後仕事関係等で全く余裕がなくなり、ここに来てやっと一息ついたので、いよいよ今週か来週にでもK-5�Usを購入したいと考えております。で、カメラはK-5�Usで決まり、レンズも取り敢えずはDA 18-270mmF3.5-6.3ED SDMの購入を決めております。こちらは、この掲示板では決して評判は良くないようなのですが、付け替える暇無く次々子どもの演奏を撮らなければならないピアノ発表会では私の場合、どうしても1本高倍率ズームが欲しいのです。(とは言え、過去のデータからはスナップについては大体50〜200mmあればいいのですが。）ただ、集合写真用のレンズには何を使うべきか迷っております。そこで、次の2点についてご教示頂ければ幸いです。

�@室内での集合写真用に良いレンズは？
集合写真用の焦点距離としては、20〜30mmが良く、PENTAXではDA 21mmF3.2AL Limitedがそれに該当しそうなのですが、このレンズ、この掲示板での評判がもう一つのようで(特に解像力では）迷っています。言うまでも無いことでしょうが集合写真なので、何よりも一人ひとりの顔がきっちり写ることを一番望んでいます。(腕の問題が一番大事とも承知はしておりますが）ということで、このレンズも含め、また場合によれば単焦点に限らず、20〜30mm位の画角の写真にはこれがいいよ！というレンズをお教え下さい。

�A200mm位までの(室内用）望遠ズームとして良いものは。
上に、DA 18-270mmF3.5-6.3ED SDMを書きましたが、やはり便利レンズとの評価のよう。確かに私も、このレンズがあれば旅行にも使えるし、と考えていることもあります。それはそれで大切な特徴だと思いますが、もし、あくまで画質にこだわるとすれば、どのようなレンズがあるでしょうか。但し、いくら画質が良くてもあまり高価なもの、そしてあまりにも重いものは、私には現実的ではないので、ごめんなさい。(10万円越え。1500g超）
以上です。よろしくお願いします。

※もし、今回の質問に表れている私のレンズの揃え方自体について、再考した方が良い点があれば、その点もご教示頂ければ幸いです。
なお、�Aは予算的に、今夏は見送るかも知れません。�@は今回ぜひ購入したいと思っております。

書込番号：16345865

[Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ]

こんばんは。以下のレンズがコスパが高くて、いいような気がしますが。。。(^^;

�@SIGMA 17-50mm F2.8 EX DC HSM
http://kakaku.com/item/K0000338445/

�ASIGMA APO 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM
http://kakaku.com/item/K0000168318/

書込番号：16345983

[＃４００１]

こんばんは♪

1）集合写真
集合写真は「道具」さえ揃えば・・・それほど難しい撮影では無いです。
むしろ・・・「並ばせ方」や「被写体の集中力（シャッターボタンを押すタイミングに合わせる／目をつむったり、よそ見をさせない）」を持たせる方が難しい・・・^_^;

レンズの焦点距離は30�o前後の物が理想的です。
20�oでは、少し端が歪んでしまうので・・・撮影するなら余白を付けて後でトリミングする位で丁度良いハズです。

それから・・・
>何よりも一人ひとりの顔がきっちり写ることを一番望んでいます
コレが一番重要な事ですから・・・絞りを絞って撮影します。。。Ｆ5.6〜11.0程度を使いますので。。。
「明るい単焦点レンズ」である必要がありません。
むしろ・・・キットレンズ（18-55�o）やDA★16-50�oF2.8の様なズームレンズの方が理想的かもしれません。

絞るとシャッタースピードが遅くなって手振れしやすくなるし。。。
構図をシッカリ固定するためにも「三脚」と言う道具を使うのが必須です。

室内で撮影するなら・・・「ストロボ」と言う道具も使った方が良いでしょうね。

後ろに引くスペースが無い（狭い）からと言って、安直に歪んでしまう広角レンズを使用したり。。。
暗いからと言って、明るいレンズで絞りを開放して・・・ISO感度を上げてシャッタースピードを稼ぐ。。。
と言う撮影方法はNGでしょうね^_^;

2）室内用望遠レンズ。。。
多分、子供の発表会とか？？・・・インドアスポーツの撮影を想定されていると思いますけど。。。
つまり・・・手持ちで、ノーフラッシュ撮影・・・したいって事ですよね？？

そーなると・・・70-200�oF2.8と言う高価で重たいレンズしか選択肢は無いです^_^;
こちらは、何よりも「F2.8」と言う「明るさ」が最重要であって。。。
F4.0とか・・・F3.5-5.6・・・なんて言う「暗いレンズ」を選択する余地は無いです。。。

ペンタさんの純正レンズが無いので・・・
シグマさん頼みなのかな？？
シグマさんで10万円コースでしたっけ？？^_^;

ご参考まで♪

書込番号：16346075

[もとラボマン ２]

アトムふたたびさん　こんにちは

＞言うまでも無いことでしょうが集合写真なので、何よりも一人ひとりの顔がきっちり写ることを一番望んでいます

キッチリ写すのであれば　絞り込んでの撮影になると思いますので　明るいレンズは必要ないと思いますが　絞り込むために　ブレ対策に　三脚は有った方が良いともいますし　単焦点よりは　ズームレンズの方が撮影場所に融通が利きますので良いともいますよ。

レンズは　18-270mmでも撮れるとは思いますが　シグマの17−50mmがモデルチェンジ前で安くなっています。

後望遠レンズは　重いのも高価なのも以外でしたら　DA50-200mmF4-5.6ED WRが　コンパクトで良いと思います。
（軽量化のため　レンズの明るさ犠牲にしていますので　ISO感度上げなければいけませんが）

書込番号：16346114

[robot2]

集合写真は、余白を残す構図にするか、引いて撮った方が周辺の歪が少なく成ります。
使うレンズは、場所、人数、立ち位置で決めますので焦点距離の方が大事に成ります。
しっかり撮るには、
被写界深度＝ピントの合う範囲を意識して絞り値を決めます。
F8とかに、絞った方が良いのですが、室内の場合は暗いので外付けフラッシュを使います。
引いて、距離を取って撮る方がより被写界深度が深く成ります。

レンズ選択の注意点。
軽さを重視しては、良いレンズを選択出来ない時が有ります。

書込番号：16346158

[Frank.Flanker]

＞�@
F2.8通しのズームは明るいだけでなく画質もワンランク上ですから集合写真にも向いていると思います
私もシグマ17-50mm F2.8HSMをオススメします
http://kakaku.com/item/K0000338445/
このレンズ早く買わないと店頭から消えるかもしれませんよ

また集合写真は前後に深く人物を配置しますから絞る方が深度が深くなってよいですし、絞ることによってシャープネス、コントラストも上がって画質もよくなりますからF8〜F11当たりまで絞って撮るのが良いですね。
室内での絞っての撮影では三脚は必須ですね

＞�A
200mm暗いまでのズームはトキナー70-200mmF2.8がベターなんですが10万を少し超えて予算オーバーのようですからシグマ70-200F2.8の方をオススメしておきます
重さも1.5Kを下回ります
APO 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM
http://kakaku.com/item/K0000168318/spec/#tab

結局はＤｉｇｉｃ信者になりそう_χさんと同じということです

書込番号：16346194

[Pic-7]

こんばんは。
ピアノ発表会のような暗い屋内の撮影の難しさや、レンズの選択については、他の方のおっしゃるとおりです。
（ISO感度が上がってノイズが多く出るか、SS不足で被写体ブレの写真になりやすくなりますが、
DA18-270のような暗いレンズでまったく撮れないわけではないです。）

さて、ピアノの発表会では、AFのモータ音（ジーコ・ジーコって感じの音）はマナー違反になりそうなので、
レンズ内モータを搭載したものを選ばれると良いと思います。
Pentax純正ならば、DA18-270やDA☆レンズにあるSDMやDCモータ搭載の18-135、シグマならば、HSM搭載レンズです。

http://www.youtube.com/watch?v=ttG_2Sq1yK0
↑の映像で、レンズ内モータ搭載・非搭載のAF音の比較ができます。
実際にはDA18-135のモータ音はもっと静かに感じ、DA18-55の音はもっとうるさく感じると思います。

ご参考までに。

書込番号：16346271

[Tubby sponges]

アトムふたたびさん

こんばんは。

１）smc PENTAX-DA 17-70mmF4 AL[IF] SDM

最高にシャープというわけではありませんが、
純正では周辺と中央との差が少ないレンズだと思います。

2）タムロン SP AF70-200mm F/2.8 Di LD [IF] MACRO

AF駆動音が大きく、速度が遅いのですが、
被写体からMFで充分対応できると思います。
画質最優先で明るいレンズなら6万円ちょっとでコスパ最高です。

書込番号：16346319

[やむ1]

アトムふたたびさん、おはようございます。
高倍率ズーム、望遠側で-20mmとなってしまいますが、
シグマ18-250mmHSMもオススメですよ。
HSMなんで、フォーカス動作も静かですし、
DA18-270mmよりもAFは間違い無く早いです。

DA21mmは糸巻き収差が出ると言われていますね。
周辺いっぱいまで使っての記念撮影だと厳しいかも知れません。
入れば35mm付近、DA35mmLtd.とかがいいような気もしますが、
室内の広さと、対象の人数次第では厳しいかも知れませんね。
私は集合写真ではよくFA35mmF2をF8〜13程度まで絞って使ってます。
これで厳しいとなった場合には、ズームの選択になりますでしょうか。
タム28-75mmF2.8やシグ24-70mmF2.8辺りのレンズとかどうでしょう。
F2.8と明るいズームレンズなので、高倍率ズームあったとしても、
使いドコロはあると思いますよ。

200mmまでの望遠としては、
シグマ70-200mmHSMの旧型が若干小型でオススメでした。
タムロン70-200mmはボディ内モーターなので、
ピアノ発表会には向かないかも知れません。
でも、静かなシーンではMFに限定して使えるのであれば、
タムロン70-200mmも安価で写りよくいい選択だと思います。

書込番号：16346935

[沼の住人]

どのくらいの人数を、どのくらいの広さの場所で撮るのかわからないのですが？

最近の単焦点の広角レンズはさほど周辺がゆがまないので、それほど、歪みを気にする必要はないように思います。

私は広さの分からない会場なら、K-5系ならDA15リミテッドを持っていきます。

書込番号：16347016

[が〜たん]

(^ ^)　・・・・・

とりあえずK-5�UsでDA18-270mmを着けて
しばらくは慣らし撮影をされてみては？
パートナーのポテンシャルを引き出すのが先でしょ？

�@　集合写真は絞りますからDA18-270mmでも余裕でしょ？
�A　Ａ３程度の伸ばしならDA18-270mmでも余裕でしょ？

動くもの　部屋の明るさ　それで違いますが
本人の狙い方　許容ISO　伸ばしのサイズ
それらによって個人差があるので
DA18-270mmで不満が出たら　作例写真を載せて
その時にアドバイスを求めた方が
ポイントを絞れたアドバイスが寄せられると思いますよ　(^-^)

書込番号：16347622

[佐藤コータロー]

集合写真でしたらお持ちのDA18-270mmで良いと思います。

レンズよりも先に、三脚とストロボが必要かもしれません。

書込番号：16348040

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

ｱﾄﾑふたたびさん
三脚、ストロボ
大丈夫なんかな？！

書込番号：16350147

[アトムふたたび]

皆様、アドバイス有難うございました。
レンズのことだけでなく、集合写真を撮る際の留意事項まで教えて下さるコメントもあり、大変有難く、参考になりました。
質問した2つのレンズについては今、次のように考えています。
�@集合写真用　SIGMA 17-50mm F2.8
�A望遠ズーム　TAMRON SP AF70-200mm F/2.8

�@について
まず、何より私に｢集合写真はやっぱり単焦点なんだろう」という思い込みがありましたが、そういう必要はないんだと教えて頂いたのが大きな収穫でした。

（というか、アドバイスしてくださった方々全体の雰囲気として、｢集合写真なんて大したことないよ。」という感じなんですね。私の場合、一応ピアノ発表会の公式(？)素人カメラマンを10年以上〜始めの頃はフィルムカメラ〜続けているのですが、何が気を遣うといって集合写真ほど気を遣うものはないのです。いえ、並ばせ方・重なり具合・表情等はもちろんですが、今持っているNikonD90＋(初代）TAMRON18-270　だと3段目(全部で30人ほどなので横10×3段）の端の子になるとどうしても目や髪の生え際辺りが解像しなくて、毎年仕上げるまでヒヤヒヤものなのです。あ、もちろん三脚･ストロボ使用です。）

そのため、私の中に「やはり集合写真は単焦点レンズで撮らないとダメなものなんだろう。」という思い込みがいつしか出来ていました。そうでないならキットレンズでなくF2.8くらいの良い標準ズームをいつかは使ってみたいと以前から思っていたので、これはその意味でも嬉しいアドバイスでした。特に、SIGMA 17-50mm F2.8は解像度の良さで高評価を受けているレンズ。常に購入を考えながらも、その値段と重量がライバルと比べての障害となってあきらめかけていたレンズでした。それが、アドバイスを受けて見てみると何と「なんでこんなに安いの？」という値段。(少し前まで5万円超でしたよね？）ということで、付けっ放しにはやや重いのかもしれませんが、これをK-5�Usと共に購入したいと思いました。

�Aについて
で、集合写真用に標準ズームを使うなら、焦点距離の重なりを避けて、いっそ思い切って高画質を望める良い望遠ズームをこの際買ってしまおうかと考えました。（当初考えていたDA 18-270と21�o単焦点の組み合わせの値段内で買える！）演奏中に忙しくレンズ交換しないといけなくなりますが、それはもう今後覚悟を決めることにして。そう私も撮影スタイルを変えて行かなくてはいけないと思いました。
アドバイスで多かったのは　SIGMA APO 70-200　ですが、これを推して下さったのは、恐らくピアノ演奏という「動きもの」を撮るため、AFの合焦速度を考慮して下さったのだと思います。ただ、ピアノ演奏は、指は高速で動いていますが、体や顔やそれほど動かないわけで、アップで撮る時は大抵目にピントを合わせるので、それほど合焦速度は速くなくていいのです。となると写りの良さと値段、重量の比較ですが、値段&重量の点でTAMRONを、と考えました。

長くなってしまいました。皆さんのそれぞれのアドバイスや、以上の今現在の自分の考えを持って、近日中にヨドバシカメラに行って実物に触ってみた上で決定しようと思います。
皆様本当に有難うございました。

※　三脚・ストロボの心配をして下さる方々も多くいらっしゃいました。PENTAXファンの方々の温かさを改めて感じましたが、その点は大丈夫です。有難うございます。今回のマウント変更（NIKON→PENTAX）に際して当然、ストロボ、リモコンスイッチ等も買い換えるつもりです。

書込番号：16350739

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

アトムふたたびさん
集合写真、むずかしいよな。

書込番号：16351154　スマートフォンサイトからの書き込み

[Pic-7]

アトムふたたびさん、こんばんは。

〉�@集合写真用　SIGMA 17-50mm F2.8
〉�A望遠ズーム　TAMRON SP AF70-200mm F/2.8
どちらも写りに定評のあるレンズです。

レンズを決められたところに、水をさすような書き込みで申し訳ないのですが、
Pentax用のTAMRON SP AF70-200mm F/2.8 は、カメラ・ボディ内のモータを使用するAFなので、ギア音がかなり騒々しいです。
それからSigmaとTamronは、ズームやフォーカスのリング方向が逆になりますので、お気をつけください。
以前からピアノ演奏の撮影をされているので、釈迦に説法かもしれませんが、ご参考までに。

書込番号：16352152　スマートフォンサイトからの書き込み

[アトムふたたび]

Pic-7さん
ありがとうございます。そうか、SIGMAを勧めて下さった方々は、動作音のことも考えて下さっていたわけですね。

・・・ただ、ピアノ発表会というのは、それほど静かな場ではないです。演奏者のピアノが鳴っている中での親達のしゃべり声、幼い弟妹の泣き声、等々。プロのクラシック演奏会とは別物で・・・。とは言えもちろん喧騒の中でやっているわけではなく、小さな演奏者たちの緊張の中にも真剣な演奏、祈るように、或いは微笑ましく見守る親達の眼差し、雰囲気、私は撮影していて半日、本当に楽しいです。

で、ギアの音等ですね。もちろん程度があると思いますので、それを実際に触って確かめてきたいと思っています。十分納得して購入するようにしたいと思います。お気遣い本当に有難うございました。

書込番号：16353494