D7000 18-300 VR スーパーズームキット のクチコミ掲示板

ライブビュー撮影だと解像感が増す？

[新ゴＲ12Ｑ]

ライブビューでの撮影	ファインダーでの撮影

始めて投稿させていただきます、新ゴＲ12Ｑと申します。

今年GF1パンケーキ購入でデジ一デビューした者です。
大変きれいでクッキリとした写真が簡単に取れ、写真撮影の楽しさにはまったのですが、ISO高感度での撮影が厳しく感じられ、ダイナミックレンジというものにも興味がでてきたので、そのあたりの撮影に強いという評価のD7000を18-105 VR レンズキットで購入しました。

ところが、他でも話題になっていましたが、ピントがあっているのかどうかよくわからない、すっきりとしない、もやもやとした写真しか撮れません。自分の腕が悪く手ブレをおこしているのだろうと思い、三脚を購入し、セルフタイマーで撮影しましたが、結果はあまり変わらず。それならばセットで買ったレンズがおかしいのかと考え、買い足したAF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-EDで撮影してもあまり変わらず。こんなもんなのだろうかと思ってしばらくあきらめていたところ、今まではファインダーを覗いて撮影していましたが、GF1と同じようにライブビューで撮影してみたらどうだろうと思い、あらためてテスト撮影をしてみました。

撮影状況は、三脚にカメラをセットし、ライブビュー、ファインダーの切り替えで各セルフタイマー2秒で撮影。

結果としては、画像を見ていただくとわかるかもしれませんが、ライブビューでの撮影だと、ファインダーでの撮影よりもはっきりと細かな部分まで映し出され、ピントもファインダー撮影よりも合っているのではないかと思います。
（画像のアップロードの制限で、RAWデータをJPEGにリサイズしてあり画質が落ちていますが、比較する分にはオリジナルでなくても問題ないと思われます）
それぞれの画像の明るさが異なるのは、使用説明書P52下段の記載の通りです。
フォーカスポイントが若干異なっていますが、影響は無いと思います。
キットレンズの18-105でも同様の結果でした。

撮影内容
画質モード：RAW (14-bit)
モデル名：Nikon D7000
レンズ：VR 70-300mm F/4.5-5.6G
焦点距離：300mm
フォーカスモード：AF-S
AFエリアモード：ノーマルエリアAF（←ライブビュー）、シングル（←ファインダー）
手ブレ補正：OFF
AF微調節：しない
露出
絞り値：F/8
露出モード：絞り優先オート
測光モード：マルチパターン測光
ISO感度設定：ISO 400
ホワイトバランス：オート1, 0, 0
高感度ノイズ低減：しない
長秒時ノイズ低減：しない
アクティブD-ライティング：しない
ピクチャーコントロール：[SD] スタンダード

ファインダー撮影の設定でなにか影響しそうな所はないか、などいろいろ考えましたが、なにぶん機能が多く、撮影に対する理解も浅いので判断がつきません。修理か交換に出そうと思うのですが、その前に諸先輩方のご意見を伺いたく、投稿した次第です。

ついでに報告ですが、動画のほうでも問題になっていたホットピクセル、自分の場合は5個ありました。

もやもやした画像が残念でなりませんが（仕様かどうかは今は不明ですが…、それともGF-1のパンケーキがすごいのか）、諧調は滑らかで、ものすごく綺麗だと感じただけに、なんとか問題が解決されればと思います。

書込番号：12321714

[乳蛙]

位相差のAFとコントラストAFの違いだとすると、単純に精度の問題かもしれませんね。

ただ、パナソニック機(含むオリンパス機)は元々シャープネスが強めにかかっていると思います。レンズと深度の兼ね合いでピントがあいやすい、というのもあると思いますが。

私もニコン機と併用していて感じましたが、ニコン機はデフォルトではシャープネスはかなり弱めです。

書込番号：12321763

[新ゴＲ12Ｑ]

ライブビューでの撮影	ファインダーでの撮影

すいません。画像が小さくてよくわからないので、等倍サイズのトリミングしたデータの再掲載です。
RAW→JPEG変換しただけの元データもpicasaにアップしておきます。

http://picasaweb.google.com/singor12q/7000?feat=directlink

書込番号：12321839

[ブッチのパパ]

このカメラは位相差のAFに問題ありという結論でよろしいでしょうか？

書込番号：12321875

[01黄金のタレ]

位相差のAFとコントラストAFでは、遅いけどコントラストAFの方が正確だ、って前から言われてるんじゃね？

書込番号：12321926

[すみっこネコ]

私もAF精度の問題だと思います。
残念ながら、AFのセンサーが微妙に距離を把握しきれずにピントが
ズレて仕舞っているのが原因だと思います。
そして、ライブビューではコントラストAFと言う方式になり、ファンダー
使用時とは測距方法が違い、かつ、より精度が高い測距方法です
のでジャストにピントを合わすことができたのだと思います。

で、ここでご注意いただきたいのは、安易にフォーカスを調整すると正
常なピントをかえって悪化させる場合があります。

基本的にはファインダー使用時のAFセンサーも被写体のコントラスト
で測距していると言う点においてはコントラストAFと同じですが、ライ
ブビューのコントラストAFはより解像力も諧調幅も高い撮像素子で
行っており、ある程度暗かったり、苦手な被写体にも粘り強く合わせ
ますが、ファインダー使用時の位相差AFセンサーのCCDはそこまでの
能力はありません。

こういうテストは、できれば明るい昼間の屋外で数メートル先の被写
体で比べてあげてください（AFの能力が最大限に発揮できる条件で
それでも精度が出ないならAF微調節を試してみるといいと思います）。

書込番号：12321950

[01黄金のタレ]

つーか、ニコンに、コントラストAFと同じになるよう、位相差のAFを直してくれ！
とクレーム付けていいんじゃないかな？

書込番号：12321959

[01黄金のタレ]

>それでも精度が出ないならAF微調節を試してみるといいと思います）。

ニコンのカメラにニコンのレンズなら、AF微調節は不要だ！
とニコンは大見得切ってますよw

書込番号：12321964

[すみっこネコ]

>ニコンは大見得切ってますよw

ええ？！　ホントですか！
もしそうなら、AF調整はサードパーティレンズ用の新説機能だったという
事ですが……。

まあ、工業製品である以上、全て完璧とは行きませんし、流石に不要
とはニコンの公式なコメントではないとは思いますよ。

書込番号：12321991

[TAK-H2]

１	２

　位相差ＡＦ（光学ファインダーからの撮影時のＡＦ方式）が前ピンになっているかもしれませんね。それと、三脚が弱いのか、ファインダー撮影の方が上下・左右２：１くらいの比率でぶれているようですね。低速シャッターなのでミラー・ショックを拾ったのかも。

　位相差ＡＦは、ＡＦセンサーまでの光路の複雑さや結像レンズの小ささもあって、光源による誤差が多少出る機種が多いので、新ゴＲ12Ｑさんの掲載画像は多分蛍光灯下での撮影なのかもしれませんね。工場出荷時は、太陽の光に近い光で調整していると思いますので、ＡＦ微調整を行う際には実際の撮影を考慮して行う必要が有ります。

　ライブビューでの撮影の方は、コントラストＡＦ方式（撮像素子にできた画像でピントを合わせる）は、高速撮影には向かないけれども正確ですね。

　添付画像は、新ゴＲ12Ｑさんの最初の２つの画像の「明るさ」だけいじらせていただきました。どっちがどっちかおわかりでしょうか？(^_^)

書込番号：12322002

[01黄金のタレ]

http://dc.watch.impress.co.jp/cda/longterm/2008/05/14/8469.html
D300に関してだけど、このインタビューで明言してますねw

書込番号：12322035

[すみっこネコ]

01黄金のタレ さん

記事読ませていただきました。
以下のことですよね。　

「特にAF微調節を行なわなくてもご満足いただける製品となっています。 」

まあ、これは「不要だ」とは言ってませんが､初期不良品以外は概ね何処の
メーカーでもこんな感じではあるとは思います。
（なにかと、この問題では評判がイマイチなキヤノンでさえ、こんな感じですよ）

書込番号：12322069

[01黄金のタレ]

いや、↓。
>ニコンとしましては、AF機能もレンズも当然そのような機能は必要ないということで設計、製造を行なっています。
と言明してます。
まるで、神経質な客のために不要な機能を搭載した、と言わんばかりじゃないですかwww

この機能を搭載した理由としましては、お客さまのニーズにお応えする形で搭載いたしました。しかしながら、レンズによってAF精度のバラツキがあるわけではありません。ニコンとしましては、AF機能もレンズも当然そのような機能は必要ないということで設計、製造を行なっています。

書込番号：12322091

[ショードック]

新ゴＲ12Ｑさん　はじめまして。

私も所有のレンズ二本で同様な現象がでした。
そのうち一本は18-105で同じものです。
でいろいろ試していくうちに、後ピンと判明。
即ＳＣに送りピント調整（手持ちレンズすべて）。
結果やはりその二本が後ピン傾向とのことでした。
ＳＣに送れば直るというものではないですが、送ってみて自分の感覚と違うなら、もう一度送って、調整の範囲内でチョイ前ﾋﾟﾝ気味にしてくれとかリクエストしてみては。（何度も大変ですけど）
でも結構被写体によってピント結構引っ張られますので、“リクエスト”は慎重に。

書込番号：12322227

[うさらネット]

お早うございます。

私も、レンズを入れ替えたり、AF微調整機能で比較したり、少々チェックしておりますが、
現状推定は、
ボディ・レンズの位相差精度誤差が一方へ寄った場合（当方個体は少し後ピン傾向）に、
相乗作用で生じる現象（合焦不十分）と思っています。
もう少しチェックして、特定レンズとボディのフォーカス調整依頼を考えています。

過去にはD5000の後ピンを経験、調整依頼しました。（その時は、SC持参で1.5時間。）
疑問でしたら、作例添付でSCに相談されるのも一手です。

書込番号：12322352

[kyonki]

D7000のAFに疑問あり、とある雑誌でプロが言ってたなぁ‥‥‥

書込番号：12322462

[quite]

以前、こちらの板で背中を押していただいた者です。

今週の木曜が誕生日、翌日がボーナスということで、
いよいよ買うぞ、というモードに入っているのですが、
実際に使っていらっしゃる他の皆様のご感想はいかが
でしょうか？

質問便乗すみません。

書込番号：12322593

[Depeche詩織]

位相差よりコントラストAFの方が厳密にピントを追い込むことができます。
その結果が出たんでしょうね。
解像感が増したのではなくピントが正確に合ったのです。

Nikonがどう発表したにせよAF微調整をされたらどうですか？
前ピンだの後ピンだの、そんなのNikonのレンズ使っていても、固体ごとにありますもん。
一般的な屋外での使用なら目立たなくとも、チャートなどを撮影するシビアな条件ならば、この位の差はでるものです。

書込番号：12322626

[robot2]

こんにちは
解像感の　事では無く、ピント精度の問題です。
ライブビューは、コントラストAF方式、ファインダーでの撮影は位相差オートフォーカスでピントを合わせています。
この　違いに付いてはググったりして見て下さい。

ニコンSCに　お電話されるか、レンズとボデイをニコンSCにお持ちに成るのが一番です。

書込番号：12322832

[山岳写真家 村田一朗]

横レスですが、AF微調整について・・・。

基本的にニコンの純正レンズを使っている限り、AF微調整しないとダメなレンズというのは、そもそもレンズ自身の調整がずれている可能性があると思います。

で、すべて正常に調整されていても、AF微調整が欲しくなるシーンがあるわけで、そのために乗ってるんですよ＾＾；

たとえば、ポートレイトでまつ毛でピンを拾うけど、実際には瞳にピンが欲しいわけで、ちょっと後ピンに調整してやるとピント合わせも楽・ピントも良い。となるわけです。
他には周辺のフォーカスポイントを常用し、センターは使わんという人も微調整掛けることで周辺でセンター並みのピントが来るようにできます(ただしセンターではピントが外れますが)。まぁ、こういう裏技的な？使い方をしたくてAF微調整って使うんですよ。

こんな使い方をしないなら、AF微調整は不要ですし、だからこそ、ニコンが言っているようにユーザー向けのカスタマイズの一種なんだと思います。

もちろん、AF微調整を使わないとピントが悪いレンズなどもあるんですけどね＾＾；

書込番号：12322921

[新ゴＲ12Ｑ]

短期間に多くの方にご意見をいただき、恐縮しております。大変ありがとうございます。

ご意見をまとめてみますと
そもそもファインダー撮影のほうはピントが合っていないという見解で良いみたいですね。位相差AFとコントラストAFという言葉も今はじめて知りました。

本来なら個別にお返事しないといけないのですが、ちょっと忙しくてすぐに全員にお返事できない状態ですので、申し訳ありません。

TAK-H2さん
ご指摘の通り蛍光灯下での撮影ですが、それがわかるのもすごいですね。画像は１がライブビュー、２がファインダーではないでしょうか。もやっとしてると思うんですが(￣o￣;)

今は天気が良いので、時間があけばもう一度テスト撮影してみますので、また結果を報告しようと思います。

書込番号：12323221

[u-ske]

新ゴＲ12Ｑさん

ピントに関して、気分的にスッキリしないようであれば、一度ニコンSCに出向くか
ピックアップサービスを利用して修理センターに送った方がいいと思います。
仮に当社規定範囲内の回答であったとしても、精神衛生上よろしいかと思います。

書込番号：12323324

[すみっこネコ]

01黄金の タレさん　

>まるで、神経質な客のために不要な機能を搭載した、と言わんばかりじゃないですかwww

なるほどです。よく読みなおせば確かに仰る通りですね。
これは物凄く強気ですね。

書込番号：12323358

[ニコニアン]

オートフォーカスの問題ですね。
これはメインミラーとサブミラーの角度が正しくないために
マウントからセンサーまでの距離と、マウントからＡＦセンサーまでの距離
が異なるために発生します。
デジタル一眼レフではよくあることです。
わたしも今まで買ったニコン機はすべて後ピンでした。

ニコンに修理に出してニコンの基準レンズに合わせて貰って下さい。
それでばっちりピントがくるようになります。
2ｍｍの六角レンチで自分で直すこともできますが、壊してしまった場合に
自費修理になるのでお勧めできません。
ニコンに送れば保障期間内ならば無料で直してもらえますよ。
それでもまだ問題があるようでしたらレンズのピントの問題ですので
ボディとレンズをニコンに送ってレンズも調節してもらって下さい。

ライブビュー時はセンサーでピントを合わせていますので原理的に
このような問題は発生しません。

それからＡＦ微調整機能は一次しのぎなので使わないほうがいいです。
これは他社が搭載したので営業的につけないと売れないからつけているだけで
役に立つ機能ではないです。
マウントからセンサーまでの距離と、マウントからＡＦセンサーまでの距離が
異なるのに、それをソフトウェアでごまかすのは無理があります。
ハードウェア的に距離をきちっと合わせたほうがいいです。
レンズが狂った場合もズームレンズなどはＡＦ微調整機能ですべてのズーム域
で合わせることは不可能です。

書込番号：12323497

[ｈｏｔman]

高画素になった分ピント精度を求められるようになったのではないでしょうか？
逆に言えば今までの画素数では、それぐらいのピント制度で十分まかなえたと。

>「特にAF微調節を行なわなくてもご満足いただける製品となっています。 」

1200万画素と1600万画素では、調整の緻密さに差が有るのが普通かと・・・。

書込番号：12323543

[01黄金のタレ]

ニコニアンさん
>2ｍｍの六角レンチで自分で直すこともできますが、
これは、レンズ、カメラ、どちらをいじるのですか？

書込番号：12323688

[Modulation Transfer Function]

＞つーか、ニコンに、コントラストAFと同じになるよう、位相差のAFを直してくれ！
とクレーム付けていいんじゃないかな？


馬鹿じゃないの。
全く原理が違うものをどうやって同じにするの。
意味が無いでしょ。
クレームの意味もわかってないでしょ。
相手にされませんよ。

書込番号：12323850

[ニコニアン]

01黄金のタレさん　

ボディのミラーをアップすると右側に２つの六角レンチ（2ｍｍ）のネジ穴があります

手前がメインミラーの調節で奥のがサブミラーの調節です
手前を回転させるとＭＦの前ピン後ピンが調節できます
奥のネジを回転させるとＡＦを調節できます

たぶんＤ7000も同じ構造だと思います

ただし操作を間違えてセンサーに傷をつけたりしても自費修理となりますので
自己責任でお願いします
私もニコンも責任をとれません


ピントが合わない場合はニコンに修理にだすことをお勧めします

書込番号：12324010

[01黄金のタレ]

ニコニアンさん
おお、情報有り難うございます。
これはすごい情報ですね。
たぶん自分でいじることはないと思うけど、とりあえず保存させて頂きます。

書込番号：12324116

[ショードック]

ニコンに調整に出して、ズームレンズの狂いが生じてる場合ワイド側かテレ側どちらか一方でした。（キヤノン機の場合ワイド側テレ側でまったく傾向が逆のレンズが結構ありましたが）
どちらにしてもワイド側とテレ側が同一傾向なら、カメラのAF微調整は有効ですがズームレンズの場合その都度微調整は大変です。
このAF微調整は“単”用と考えてます。
なのでまずは、SCでボディとレンズの傾向を見てもらったほうがいいと思います。
ピントはあくまで合焦してる面であってその面を解像させたいところにもっていくのはやはり最後はMFかなと思います。AFではシビアなときに結構引っ張られます。
キヤノン機の場合はあまりにも引っ張られて誤差が大きく、SCでも駄目で、ほとんどあきらめてました。

書込番号：12324645

[新ゴＲ12Ｑ]

ファインダー撮影　VR 70-300mm	ライブビュー撮影　VR 70-300mm	ファインダー撮影　VR 18-105mm	ライブビュー撮影　VR 18-105mm

アドバイスを参考に、屋外であらためてテスト撮影をしてみました。

VR 18-105mmではファインダーとライブビューの差が顕著に出ました。
VR 70-300mmだとさほど影響はなさそうですが、よく見ると若干違いが見られるかと思います。

今回は、レンズ側ではなくボディ側の不具合であるととりあえず判断して、皆様に教えていただいたニコンSCへ調整に出すことに決めました。

初心者に大変親切なアドバイスを多くいただきまして、感謝しております。胸のつかえがおりたようで、ありがとうございます。

書込番号：12325750

[731]

私もD7000はちょっとピントがあまいと思っていましたが、
先日「AFにセットしているのにMFになってしまう」症状で
NikonSCに修理に出し戻ってきたら、ピントの甘さも改善されていました。

書込番号：12327245

[my name is.....]

デジタルになって等倍鑑賞が当たり前になってにカメラを作るのも大変になりましたね。

書込番号：12327764

[siroshowbin]

SCに出せばすぐ見て貰えます。

隣のお客が他の件で古いカメラを修理に出してＳＣ側は真っ先にピントを見て
「お客さん、このカメラはピント調整しないと駄目、但し１０年たってるから有償です」
「いやこのくらい大丈夫だから時間もかかるからピント調整はしない」
「お客さん、ピントはきちんと合わせないと駄目です」
隣でもめていました。

ピンずれは機械ですぐ測れます。
もちろんＤ７０００は保証期間内ですからずれてれば無償で調整してくれると思う。
ＳＣでは測るだけしか出来なかったと思う、それは工場で

書込番号：12332045

[Giftszunge]

AF微調整をすべきというご意見があるようだが、
スレ主さんの作例のような超近距離撮影では、
位相差AFが正確でなくなるのは当然である。
球面収差が顕著に出てしまう。
Nikonもこのような超近接距離でAFの精度を評価したり、
AF微調整をしてはいけないと主張している。

AF微調整は基本的には単焦点レンズで行うべきもの。
撮影距離は、DX機の場合焦点距離の約90-100倍。
FX機の場合焦点距離の約60-66倍。

この位置（撮影距離）でもピントが甘いのかどうか？
この位置でも前ピンや後ピンなのかどうか？
これがAF精度評価のポイント（位置）である。

もし、超近接撮影でAF微調整を行ったならば、
通常撮影ではとんでもないことになってしまう。

書込番号：12333028

[Giftszunge]

メーカの発表では、
「カメラをタテ位置にし、人の全身が画面いっぱいに入るくらいがいいでしょう。
どの焦点距離でもそのくらいの距離をとっていただければよいかと思います。
至近距離からの撮影では、正確な調整はできません。」

僕は上で、「撮影距離は、DX機の場合焦点距離の約90-100倍。」と宣べたが、
AF微調整する時の理想的な撮影距離は、
DX機の場合焦点距離の約80倍、となる。

書込番号：12333064

[高い機材ほどむずかしい]

>画像が小さくてよくわからないので、等倍サイズのトリミングしたデータの再掲載です。

今回はＡＦの問題ではありません。
右の画像は、明らかにミラーショックで縦ブレしています。
もっとシャッタスピードを稼げる明るい場所で比較してみてください。

書込番号：12333893

[Giftszunge]

高い機材ほどむずかしいさん
> 今回はＡＦの問題ではありません。
> 右の画像は、明らかにミラーショックで縦ブレしています。

これは縦ブレではない。
右の画像は、明らかにピントが甘い。
超至近撮影における位相差AFでは、仕方のないことだ。

> もっとシャッタスピードを稼げる明るい場所で比較してみてください。

ならば、左の画像も、縦ブレが生じていなければならない。

書込番号：12334152

[高い機材ほどむずかしい]

＞各セルフタイマー2秒で撮影。

セルフタイマーは、単にシャッターを押すときのブレや振動を低減させるため
の処置。

マニュアル２４３ページの露出ディレイモードを使って撮影してください。
ＡＰＳ−Ｃといえどもミラーのショックは結構大きいです。(笑）
シャーターショックはさほど影響は出ません。

書込番号：12337382

[Modulation Transfer Function]

テスト画像を作るのに1／5とか1／8のＳＳはあり得ませんね。
このテストでAFがどうのこうの言われても。。。
露出もちがうし、ピントって被写体のコントラストで判断するものですから活字とかもう少しテスト方法を吟味してほしいです。

書込番号：12337760

[01黄金のタレ]

本当だw
あらためて画像を見てみると1／5とか1／8になってるwww

書込番号：12338613

[mao-maoh]

ピントはどこに？	これは、まあ、正解！？	トレイの手前に！！

近距離は位相差AFは正確じゃないとはいえ、

スレ主さんの場合は、あとピンで誤差も相当大きいようなので、

SS送りが正解でしょう。

治ってきたら、もう一度テストして結果をアップしてください。

ーーーーーーーーーー

ところで、

コントラストAFの場合でも、（ピントは合いやすいとはいうものの）どこに合うかが問題です。

これぐらいの接写（というほどでもないか）では、MFするか、何枚か撮って良さそうなのを選ぶかでしょうか。

（AFモードは、２３点オートになっていたような気が）

コントラストの場合では、１点モードで撮ってもある程度面積があるので、ピンスポットでは合わせにくいですね。

書込番号：12341043

[ショードック]

私もテストの被写体を考えた方がと思います。
まず花の場合、位相差ＡＦだと花びらにあったり、雄しべ（雌しべ）にあったり、結構引っ張られてテストには向かないかなぁと思います。
さらにＦ８まで絞ると、ピント面に厚みが出て、わかりにくいです。

私もライブビューの場合、mao-maohさんが仰ってるように拡大してＭＦが基本と考えてます。
でないと自分のほしいピント面が出ない。
コントラストＡＦは動画のためと考えてます。

書込番号：12341260

機種選択について、ご意見お願いします

[パオの兄ちゃん]

皆様はじめまして質問いたします。
仕事でカメラを使用しているんですが（広報誌制作など）、現在ＧＦ１を使用中、最近物足りなさを感じるようになってきました。以前にＫ−７を使っていた時期もありましたが、その時は難しく感じて使いこなすことができず売却しました。
そこで、今新たに予算15万までの金額で一眼購入を考えていますが、機種を決めかねています。
候補は�@Ｄ７０００�AＫ−５�BＥＯＳ７Ｄ�CＫ−７です。
�Cに関しては、兄が言うんですが昔使いこなせなかったＫ−７を今なら使いこなせるんじゃないのか？今なら中古で買えば安いぞ！とのことです。
ちなみに私の撮影ジャンルはほぼ全域にわたります。

以上よろしくおねがいします。

書込番号：12338124

[うさらネット]

まず先に、触りまくって、眺めまくって、覗きまくって、感覚の合う機種に絞られたらいかが？

3メーカ4機種で、ここで質問されればD7000をお奨めするしかないです。
が、GF1からでしたらD3100で良さそうにも思えます。

書込番号：12338214

[u-ske]

>ちなみに私の撮影ジャンルはほぼ全域にわたります。

予算15万だと、標準ズーム以外に望遠ズームも必要かによって選択できる機種が違ってくると思います。
キットレンズだけでいいなら検討されてる4機すべて予算内に収まりますが、別途望遠ズームも必要となると
K-7以外だとキツイのではないでしょうか（カメラは新品購入で、備品などの購入金額を考慮すると）

書込番号：12338225

[田舎なき東京人]

はじめまして、パオの兄ちゃんさん

ごく最近、D7000を購入した者です。
K-5、EOS7Dを検討しました結果、D7000にしました。
なぜか？
動体に強いこと、NIKKORレンズを使いたいこと、最新機種であること（汗）が中心
ですが、多分に感覚的なもの（操作性・ホールド感）が強いです。

銀座、新宿サロンへ何度も足を運び、新宿サロンでは顔を覚えられてしまいました。
結果、うさらネットさんの仰るように、最も感覚に合うモデルがD7000でした。


＞ちなみに私の撮影ジャンルはほぼ全域にわたります。

動体を撮る、もしくは室内撮りをする頻度が高いのであれば、K-5はきついかも
しれません。

K-5のスレッドを見て頂くと分かりますが・・・
・AFにまだまだ弱い
・暗所で前ピンとなる現象が複数の方に発生し、PENTAXも認めた（？）が、対応は不明。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000152651/SortID=12325358/　
・但し、明るいところで風景や静物を撮るなら、レンズにも依りますが素晴らしい画質を
　出してくれます。
（PENTAXファンの皆様、ネガキャンではありません）

7Dはトータルバランスに優れていると思います。
私も何でも屋です。
風景も撮るし、室内で料理なども撮るし、スポーツも撮るし、高感度ノイズが嫌い・・・
と言ったら、販売店の方に、7Dを強く勧められました。
発売後1年経過してますから、CPは非常に高いです。

しかし、新し物好きの（汗）血と、Canonの操作性が私には合わないと感じて、止めました。
Canonの銀座のショールームもNikon同様、接客は良いですし、好きなレンズを付けて、
ショールーム内だけですが、フリーに使わせてくれます。


諸先輩方を差し置いて、失礼致しました。

書込番号：12338300

[あふろべなと〜る]

まあ高感度がいらないのなら圧倒的にＫ−７がコストパフォーマンス高いでしょうね（笑）

中古なら４万ちょいですからね
逆に高感度がいるのなら７Ｄがちょっと…かな
Ｄ７０００、Ｋ−５を買うならＫ−７と高感度の強いエントリー機も買えてしまうという…（笑）
まあそこそこ高感度に強いＤ９０って手もありますけどね（笑）

書込番号：12338328

[ridinghorse]

GF1(私も持っています)で撮れていたものであれば、�@Ｄ７０００�AＫ−５�BＥＯＳ７Ｄ�CＫ−７どれでもお好きなもので大丈夫です。

ただ、GF1のiAオートのような超お手軽撮影は無理ですので、撮影の練習をしっかりとしてくださいね。

書込番号：12338357

[せいはんや]

私もごく最近、D7000を購入した者です。K10D〜D90、D40、D7000になっています。
K10D〜D90に替えた時はちょっと感動しました。細かくは書きませんが・・
候補外ですが、D90+AF-S DX 18-200G VR などいかがですか。
予算的にも余裕もてますし、K７などより高感度など安心して使えると思います。
ゆくゆくレンズ選びでもN.C機のほうが純正、サードパーティー製とも充実していますので、楽しめると思いますよ。

書込番号：12338363

[Frank.Flanker]

>ちなみに私の撮影ジャンルはほぼ全域にわたります。

なんでもアリなら、どんなジャンルを撮るか予測つきにくいでしょうからレンズが豊富で機種もフルサイズまで揃っているキヤノン、ニコンにされておけば、対応できないものは無いでしょうね

キヤノンとニコンなら優劣はつけにくいですし、ここにカキコされているのですからD7000をお勧めしておきます

書込番号：12338370

[ランドベンチャー０９]

ところで、GF-1が何を持って、物足りないと感じたのでしょうか？

そこがわからないと、適当なアドバイスしか出来ませんよ！（＾０＾）

書込番号：12338434

[EF-SW]

GF1で物足りないっていうけど、これのパンケーキセットって
相当なマニアとかプロも唸る画質だったりします。

使いこなすのが難しいってんならともかく、「物足りない」から
重たいカメラ選んだって、たんなるコスプレにしかなりませんよ。

書込番号：12338550

[にほんねこ]

こんばんわ
D7000に１票！
連れだして、使い倒しましょ〜

書込番号：12338854

[gozi55]

こんばんは。
撮影対象が広い場合、レンズが何本か必要になると思います。
D90あたりを買ってレンズに投資するのがいいと思います。

書込番号：12338913

[オムライス島]

オールマイティということなら、ニコンかキヤノンでしょ。
暗所や動きモノに対するAF性能とレンズラインナップ等を考えれば。

7DとD7000は微妙ですなあ。
バッファだとか連写速度をは7D有利なので、動きモノ専科ならそっちでしょうけど。
ニコン機ならD300sとかね。

しかし、D7000は軽量小型で機動性がいいからなあ。
写りも今までのニコン機より進化してますね、新しい画像エンジンになって。

お好みの方をどうぞって感じかと。

ただ、ニコンとキヤノンは、大げさにいうと文化が違うって感じがします。
野球で言うと、阪神と巨人みたいな感じ。
最近の阪神は、阪神って感じしませんけどね。
（星野仙一以降の阪神は・・ブツブツ・・・・・・）

ま、その辺で判断すべきかと。

書込番号：12339372

[オミナリオ]

写真を撮る、という事に関してはどれも相当のレベルまで応えてくれますので
触った感じやイメージ、価格条件で選べばよいのではと思います。

中古でいいならK-7の値落ちがすごいので、お買い得感はかなりあると思います。
新品なら7Dがだいぶこなれてきていますね。


ところで、GF1で感じる物足りなさやK-7が使いこなせなかった理由は具体的に整理できて
いるのでしょうか？　GF1でも使いこなせば、激しい動きものでもない限り、そこそこ
撮れるのではないかと思いますので・・・

書込番号：12339569

[パオの兄ちゃん]

たくさんの先輩方、ご意見ご感想ありがとうございます。
こんな短かい時間でたくさんのレスがくるなんて驚きです。

レスを一読して考えた結果、K-7またはD９０の中古と残りの予算でレンズ投資したがよいみたいです。
本音を言うと新型ほしいですけど(爆)

あとGF1が物足りなく感じた理由は、自分自身で写真が上達したと感じたからです。
日報連で銀塩をやっていた父からも写真をほめられることが多くなりました。

とりあえず、価格を調べてみます。

書込番号：12339883

[RAMONE1]

いろいろ撮るなら三脚と外付けスピードライトは最低限必要ですよね？
予算的にも、扱い易さもD3100WLk(7万5千円)あたりが良いと思いますよ。
持ち運びに便利な小型三脚(ULTREK 45Lだと二万三千円円)、
外付けスピードライト(SB-600だと二万円三千円)、
安いAFモーター無しマクロレンズを一本(Sigma50�oマクロで二万五千円)、
安いSDカード。
スピードライト用にeneloop買えて無いですが、これで予算ぎりぎりです。
細かい事はワカチコとして、イロイロなものを撮れそうですが、いかがでしょう？

書込番号：12340174

[オミナリオ]

>あとGF1が物足りなく感じた理由は、自分自身で写真が上達したと感じたからです。

なるほど。なら中堅機、いいんじゃないでしょうか。
中堅機は中堅機らしく使ってこその中堅機ですからね＾＾

D90、僕も使っていますがとてもいいカメラですよ。基本露出調整や使いやすいFnメニュー、
テンポ良く撮影しやすいボタン配置など、ニコンらしく”撮影”に軸足を置いた、かゆい
ところに手が届く造り・機能は使うほどにしみじみ良さを感じます。

もう型落ちになってしまいましたが、画質にしても拡大してアラ探しでもしない限りは
最新型にひけは取らないです（というかExif見ないと区別つきません、僕は。）

おすすめですよ、D90。 ｵｲﾃﾞｵｲﾃﾞ

書込番号：12340269

SB-600使用時の調光について

[krongthip]

D40からのステップアップとしてD7000を購入し、先週SB-600を追加購入した者です。
（披露宴での使用に向け特訓中）

いまいち、外付けストロボ使用時の有効的な設定と使い勝手がわかっていません。

今考えている、現在のスピードライトを披露宴で使う上での最適な設定は
Ｍモード
SS：1/250
絞り開放
ISO：800程度
レンズ：18-105もしくは、シグマ18-200を使用
TTL自動調光
バウンスにて使用
です。

家でいろいろと研究していると、
カメラは上記設定にしておけば、あとはスピードライト側で露出調整をしてくれるわぃ、
こりゃすばらしい。
と関心しておりました。

ところが、上記設定からISOを100とした場合に、露出が明らかにアンダーとなってしまうことが先ほど分かり、なぜそのような事が起こるのか悩んでいます。
スピードライトの光量に余裕のある限り、ISOがいくらに設定されていても、スピードライト側にて適正露出に調整されると思っていたのですが、なぜでしょうか。

補足までに、上記のアンダーの状態で、スピードライト側の露出調整を＋側に調整すれば、
アンダーは解消されますので、ガイドナンバー不足ではありません。
（光量の体感量や、フラッシュ後の「キュイーン音」でも明らかです）

なぜ、ISO100にした場合に、適正露出までSB-600が光を与えてくれないのか、理解できて
いません。どうかご教授ください。

書込番号：12321934

[01黄金のタレ]

バウンズだからでは？
バウンズだからISO800なら光が回るけどISO100では光量不足と。

書込番号：12321978

[01黄金のタレ]

>補足までに、上記のアンダーの状態で、スピードライト側の露出調整を＋側に調整すれば、
>アンダーは解消されますので、ガイドナンバー不足ではありません。
なるほど、そうなんだw

書込番号：12321998

[01黄金のタレ]

そもそも、バウンズでTTL自動調光が無理なんだと思うな。
ISO800の時はたまたまうまく行った、と考えればいいんじゃね？

書込番号：12322008

[元光画部員]

バウンス
SS：1/250
ISOを100
屋内

これは……ドアンダーにならない方が不思議な設定です。
まずバウンスは天井や壁面に反射させて光を拡散させる方法なので天井の高さや色などで想像以上に光量が低下することがあります。
SS：1/250とか速すぎますね。スピードライト撮影の場合、シャッタースピードは背景光を制御します。日中屋外でもなければSS：1/250なんて使ったら背景真っ暗確定です。おまけにISO100ではなおさら。

少なくともSSは1/60前後、感度は1600〜3200を上限として感度自動制御にすることを勧めます。

書込番号：12322017

[元光画部員]

>01黄金のタレさん　
>そもそも、バウンズでTTL自動調光が無理なんだと思うな。

TTLとはスルー・ザ・レンズの略。撮影レンズを通った光で調光を行うのでバウンスでもちゃんと調光の利く方法です。
あと「バウンス」ね。
知ったかぶりは恥ずかしいです。

書込番号：12322022

[01黄金のタレ]

>SS：1/250とか速すぎますね。スピードライト撮影の場合、シャッタースピードは背景光を制御します。日中屋外でもなければSS：1/250なんて使ったら背景真っ暗確定です。おまけにISO100ではなおさら。

ストロボの露出補正を＋にふったら適性露出になったんだってさ。

書込番号：12322050

[元光画部員]

>ストロボの露出補正を＋にふったら適性露出になったんだってさ。

そりゃーアンダーになる設定から+に振れは適「正」になるでしょうよ……。
ツッコむならもう少しマシなツッコミしたら？

書込番号：12322056

[01黄金のタレ]

元光画部員さん
>そりゃーアンダーになる設定
ん？ スレ主さんのどこがアンダーになる設定なわけ？

書込番号：12322067

[元光画部員]

>ん？ スレ主さんのどこがアンダーになる設定なわけ？

バウンス
SS：1/250
ISOを100
屋内

四つ上の[12322017]でちゃんと説明してますが理解できませんでした？

書込番号：12322074

[01黄金のタレ]

つまり、↓の記述に矛盾があるわけwww

元光画部員さん
SS：1/250とか速すぎますね。スピードライト撮影の場合、シャッタースピードは背景光を制御します。日中屋外でもなければSS：1/250なんて使ったら背景真っ暗確定です。おまけにISO100ではなおさら。

書込番号：12322075

[元光画部員]

>つまり、↓の記述に矛盾があるわけwww

？？？
……うん、01黄金のタレさんがスピードライト撮影の基礎を理解できてないことだけは理解できましたが。

書込番号：12322079

[元光画部員]

まずは、馬鹿なやりとりでスレ汚ししてしまったことをスレ主さんにお詫びいたします。

……ええとですね、スピードライト撮影で重要なのは、主要被写体と背景とのバランスを上手く取ることなのは理解して頂けると思いますが。
スピードライトのフラッシュ光が実質的に届くのは直射でも数メートル程度です。ましてバウンスともなれば光量は大幅に低下します。ただし、拡散された光は背景と主要被写体の光量バランスを近いものとしてくれます。
ただし、光量が低下した分だけ、シャッタースピードやISO感度をノーフラッシュ時の値に近づけなければ、背景はおろか主要被写体もアンダーになってしまうのは必然なわけです。
SS1/250なんていうのは屋外での日中シンクロ専用に近い（それにしか使ってはいけない、なんてことは無いが）速度です。屋内で背景を明るく撮影するためには、背景までフラッシュ光が届かない以上、その分シャッタースピードを落とさなくてはなりません。もちろん、シャッタースピードだけで足りない分はISO感度で補う必要があります。
また、ISO感度はフラッシュ光への感度も上げてくれます。つまりISO感度を上げればそれだけ光が遠くへ届く、あるいは主要被写体をより明るく照らすことが出来ます。

ということで、繰り返しになりますが、屋内でバウンス撮影をするなら少なくともSSは1/60前後、感度は1600〜3200を上限として感度自動制御にすることを勧めます。

書込番号：12322104

[01黄金のタレ]

元光画部員さん
>ということで、繰り返しになりますが、屋内でバウンス撮影をするなら少なくともSSは1/60前後、感度は1600〜3200を上限として感度自動制御にすることを勧めます。

だから、スレ主さんは、
SSを1/60前後に落とさなくても、
ストロボの露出補正を＋にふったら適性露出になりました。
それはどうしてですか？
と質問してるわけwww

書込番号：12322106

[すみっこネコ]

TTLは既に説明があるようですが、要はレンズを通った光をカメラが
判断すると言う事です。

今回の場合、絞り開放、1/250、ISO100の条件ですが、スピード
ライトが着いてますので予備発光した結果でカメラが判断し、それ
をスピードライトにフィードバックして不足分の光量があればそれを
補う形の発光をするはずです。

そこで、スピードライトを手で調光補正しなくても、自動で補正プラ
ス補正してくれる事を期待していたという事ですよね？

内蔵スピードライトの場合GNがTTL調光した場合とマニュアル発光
した場合で違うと言う事があるようですが……。
https://support.nikonimaging.com/app/answers/detail/a_id/4899/kw/TTL

SB-600はISO100でGN30ですし一般家庭の屋内で光量が不足す
るなどありえませんしね。
（内蔵スピードライトだってありえないですよね）

強いて気になるとすれば照射角くらいですが、設定はどうなっておられ
ますかね？

書込番号：12322110

[元光画部員]

>だから、スレ主さんは、
>SSを1/60前後に落とさなくても、
>ストロボの露出補正を＋にふったら適性露出になりました。
>それはどうしてですか？
>と質問してるわけwww

……本当にバカバカしくなってきましたが。むやみに草生やすのは頭が悪く見えるだけですよ。
>ストロボの露出補正を＋にふったら適性露出になりました。
というのが背景のことまで含めてのことなのかはスレ主さんは書いてませんね。
SSを落とさなくても、露出補正を+に振れば主要被写体は適正に（少なくとも近くは）なりますし、場合（露出補正の仕方等）によっては背景もいくらかは明るくなることもあるでしょうに。

スレ主さんの言う
>披露宴で使う上での最適な設定
へのお勧めとして
>少なくともSSは1/60前後、感度は1600〜3200を上限として感度自動制御にすることを勧めます。
と言ったことを01黄金のタレさんへの批判の腹いせにわざと曲解してるんでしょうか？
それとも本気で理解できてないんですか？

書込番号：12322119

[01黄金のタレ]

元光画部員さん
>それとも本気で理解できてないんですか？

ではなく、あなたの↓の記述はスレ主さんの疑問の解決にはなっていない、ということです。

>ということで、繰り返しになりますが、屋内でバウンス撮影をするなら少なくともSSは1/60前後、感度は1600〜3200を上限として感度自動制御にすることを勧めます。

書込番号：12322122

[元光画部員]

>ではなく、あなたの↓の記述はスレ主さんの疑問の解決にはなっていない、ということです。

>まずバウンスは天井や壁面に反射させて光を拡散させる方法なので天井の高さや色などで想像以上に光量が低下することがあります。
>スピードライトのフラッシュ光が実質的に届くのは直射でも数メートル程度です。ましてバウンスともなれば光量は大幅に低下します。ただし、拡散された光は背景と主要被写体の光量バランスを近いものとしてくれます。
>ただし、光量が低下した分だけ、シャッタースピードやISO感度をノーフラッシュ時の値に近づけなければ、背景はおろか主要被写体もアンダーになってしまうのは必然なわけです。
>SS1/250なんていうのは屋外での日中シンクロ専用に近い（それにしか使ってはいけない、なんてことは無いが）速度です。屋内で背景を明るく撮影するためには、背景までフラッシュ光が届かない以上、その分シャッタースピードを落とさなくてはなりません。もちろん、シャッタースピードだけで足りない分は ISO感度で補う必要があります。
>また、ISO感度はフラッシュ光への感度も上げてくれます。つまりISO感度を上げればそれだけ光が遠くへ届く、あるいは主要被写体をより明るく照らすことが出来ます。

はあ……これだけ書かれてても理解できてないんですね。
それともやっぱり言いがかりのいちゃもんか。
そもそもスレ主さんが理解出来てないとはまだ言ってないです。
できてないのは貴方だけ。
これが理解できないんだったらもう少しお勉強してから書き込んでくだちゃいねー。

書込番号：12322135

[01黄金のタレ]

元光画部員さん

スレ主さんの疑問は、

>補足までに、上記のアンダーの状態で、スピードライト側の露出調整を＋側に調整すれば、
アンダーは解消されますので、ガイドナンバー不足ではありません。
>スピードライトの光量に余裕のある限り、ISOがいくらに設定されていても、スピードライト側にて適正露出に調整されると思っていたのですが、なぜでしょうか。

なわけ。
それに対し、あなたの、↓の記述は答えになってないのwww

>ということで、繰り返しになりますが、屋内でバウンス撮影をするなら少なくともSSは1/60前後、感度は1600〜3200を上限として感度自動制御にすることを勧めます。

書込番号：12322142

[元光画部員]

>01黄金のタレさん

貴方が日本語を読む意思が無いことだけは理解できました。
これだけ説明して理解できない（しない）人間を相手にするヒマはありません。もう勝手にしたら。
理解する意志の無い人間はどんなに懇切丁寧に解説しても理解しようとしないということ。

スレ主さんの現在の設定が実際に使う上であまり実際的とは言えないので、より実際的な設定を勧めた部分を「自分がスレ主でもないのに」自分のスレが批判されたことに過剰反応して見当違いのいちゃもんとは……呆れたものです。
ああ、失敬。理解「しようとしない」人間は何を言っても理解「しない」ですからね……。

書込番号：12322155

[ロッコル８５]

そのテストはどのレンズを使ったのかな？
他社レンズだと調光制度がでない可能性も有る。

また、別の可能性としてニコンのライトが低感度ではアンダーに出るのかも知れない。
自分は、室内では感度400以下にはしないので分からないです。

あと、自分は感度400〜800でISOオートは使いません。
状況に合わせてストロボ光と照明のバランスを自分で制御したいので。
やり方は色々有るので、自分に合う方法を見つけて下さい。

ついでに、照明が60分1秒くらいの明るさになる設定だと被写体ブレになる可能性があります。
動きのある場面は気を付けてください。

書込番号：12322176

[山形の素人]

お話し中、すみません。


ｽﾄﾛﾎﾞ光直射で適正露出だが、バウンスで光量低下の為アンダーになった。


との認識でよいでしょうか？

書込番号：12322286

[がんばれ！トキナー]

おはようございます。

GN不足ではない前提で書かせてもらいますね。
モード設定をTTL-BL→TTLにしてみてください。
これだけだけで解決すかと思われます。

また、本番のシャッタースピードはSS1/125で十分かと思えます。
撮った画像に色ムラがあったらSS1/60秒に設定しなおしてください。

書込番号：12322305

[ひろ君ひろ君]

iTTL（最新技術）であろうが　外測オート（1970年代の技術）　であろうが
GN（ガイドナンバー）による光エネルギーの計算式から
逸脱して露出制御することはできません。

スピードライトの制御は
測光（調節）方法の如何にかかわらず
フル発光〜1/100程度の制御しかできず
距離でいうと　１：１０までしか制御できません

直射の場合　GN30のスピードライトは
iso100　Ｆ４の場合　0.75ｍ〜7.5m　までの範囲で制御されるということで
iso800　Ｆ４の場合　2.25ｍ〜22.5m　までの範囲で制御されるということです。

これは　
発光部から被写体までの距離の問題で
被写体からレンズまでの距離は関係しません。
（このことは説明すると長くなるので割愛します）

バウンス時はまさに発光部から被写体の光路長が長くなり
さらに反射物の反射率が大きく関与しますので
２０ｍを超えるGN比が必要になります。

書込番号：12322512

[5yen-dama]

スレ主さんご使用のレンズはズーム操作でＦ値が変化しますから、開放で使う場合その事に注意が必要です。

SSは1/250ではブライダルには早すぎますしバウンス使用でもフリッカーの影響も出やすいかも

テンポ良く撮りたいケースも多いですからストロボのフル発光は避けないとチャージでイライラしますよ〜

ISOは800かなぁ〜

書込番号：12322740

[mew7775]

>披露宴で使う上での最適な設定

こちらを参考にされてはいかがでしょうか？

http://1st.geocities.jp/cyan7775/sutorobo.html

書込番号：12322965

[01黄金のタレ]

がんばれ！トキナーさん
>モード設定をTTL-BL→TTLにしてみてください。

これは、ストロボのヘッドをちょっとひねっただけで自動でなると思う。
結局、俺が、
2010/12/05 02:19　[12322008]
書いたように、
TTL測光は当てにならん、が正解だと思うけどね〜

書込番号：12323312

[01黄金のタレ]

せやから、バウンズの時は、ストロボもマニュアルにして、
シーンが変わるごとに、テスト撮影して露出をチェックすればええんやないの？

書込番号：12323379

[さとみさ]

私も同じ様な経験をしているので、ぜひお聞きしたいです。

スレ主さんの症状は、
「カメラの露出インジケーターが、大きくマイナス側に寄っていて、ストロボ側で露出調整をすると、カメラの露出インジケーターが適性露出を示す」
で合ってますか？私はこの状態でした。

この症状(？)について
1、ありえる事(ストロボの自動調整では、カメラの設定に合わせれない、調整できない)事なんでしょうか？
2、カメラとストロボどちらかの異常？
3、本来であれば、調整されるハズだけどなぜか調整されない
いずれなんでしょうか？

書き込みでマニュアル設定が悪いと書かれていますが、GNが充分足りていれば、ストロボって自動で光量アップとかやってくれないんですか？

私は、sbー600もd7000も所有していませんが、D90とニッシンDi８６６でも同じような事があったので、書き込みさせてもらいました。

書込番号：12323837

[さとみさ]

自己レスですいません。
バウンスさせようとストロボの首をひねると、ストロボはバウンス発光用の光量で発光するが、露出調整は、カメラと被写体との距離なので、天井の高い低いまでカバーできず、高い天井では暗く(アンダー)で低い天井だと明るい(オーバー)っということでしょうか？
素人が皆さんの発言を理解しようとして書き込んでいるので、間違いがあったら、訂正お願いします。
と私は理解したんですが、合ってます？
けどストロボってプレ発光で光量を確認して光量を適性にするとか何とか見た気がするんですが？

書込番号：12323909

[LR6AA]

SS1/250ということなので定常光をできるだけ絞って
ストロボ露光で適正露出にもっていくという話だと思いましたので，
その延長で考えてみました．

＞SS：1/250 絞り開放 ISO：800程度

このとき定常光はどのぐらいあるのか気になります。
定常光がドアンダーでなければ定常光の分がISO100にした
時に特に背景とかで減ってしまいますね．

それからUSO800時にストロボ最小発光よりも要求発光量が小さい場合には
カメラが思っている適正露出よりもオーバーになっているかもしれませんね．
それがスレ主さんの適正露出に近い可能性を考えました．

＞ISOを100とした場合に、露出が明らかにアンダーとなってしまう
＞スピードライト側の露出調整を＋側に調整すれば、
＞アンダーは解消されますので、ガイドナンバー不足ではありません。

ストロボに余力があるとしたら，自動調光が光量を決めているので
上の可能性を考えたのですが，ドアンダーまではいかないようにも思えます．

そうではなくてISO100にしたときに
自動調光のアルゴリズムが切り替わるとかだとめんどくさいね．
聞いたこと無いけど
これはISO100,200,・・・いろいろ試せば何かしら見えてくるかも．

nikonの調光の仕方というか露出補正と調光補正の考え方を
あまり理解できていないので，私もこのスレで勉強できたらありがたいです．

＞さとみささん

バウンス時にはレンズからの距離情報を使っていないと思います．

書込番号：12324082

[うどさん]

1/250というSSはバウンスでの撮影に対して露出に対するスピードライトの負担が大きく、
発光量の限界から距離など制約が多くなってしまうので
特別な意図でもない限り適切な設定ではないのではとは思うのは同じですが、
それはそれとして、

元光画部員さん
>ストロボの露出補正を＋にふったら適性露出になりました。
というのが背景のことまで含めてのことなのかはスレ主さんは書いてませんね。
SSを落とさなくても、露出補正を+に振れば主要被写体は適正に（少なくとも近くは）なりますし、場合（露出補正の仕方等）によっては背景もいくらかは明るくなることもあるでしょうに。

スレ主さんの書かれている露出モードはマニュアル（SS 1/250、絞り開放に固定）で
ISO感度もあえて800から100に落としてとしていると言う事で当然固定の状況に於いて、
スピードライト側の露出補正を＋側に操作する（発光量を意図的に増やす）事で
環境光の変化無しに、背景の露出が適正に近づくと言える理由が私も分からないのですが。
（スピードライト側の露出補正でSSも絞りもISO感度も勝手に変化しないという認識です）

この操作でアンダーが改善されたならスピードライトの発光量が増加した
（当初のISO100の時はフル発光ではなく調光システムがあえて発光量を落としていた）
と私も考えてしまいますがいかがでしょう。

スレ主さんはバウンス時のお勧めの設定を尋ねている訳でなく
調光システムがこの様な設定時に発光量を抑えてしまう（そう判断してしまう）
理由を知りたいのだと思いますが。

書込番号：12324148

[ファンタスティック・ナイト]

想像でご回答します事をご了承願います。

適正露出とはRGBヒストグラムで測定した時に各スペクトラムが出来るだけ黒つぶれ、白とびしない範囲に露出を移動させる補正なのだと思っています。
つまり見た目の微調整はオートとは言っても撮影者の最終的な露出調整に任されている。という事なのではないでしょうか？

つまり撮影者が最終調整できる範囲までは頑張って補正しておきましたよって感じかなって…。

またISO800はISO100に比べて明るく写り易いので、ISO800にした時の意図を考えれば明るめに露出調整されるべきかと…。
（ヒストグラム平均値がISO100とISO800で違うのかも？！）

真相は如何に！！！

書込番号：12324428

[krongthip]

スレ主です。

皆様、いろいろなご意見ありがとうございます。
返信が遅くなり申し訳ありません。
正直、こんなに反響があるとは考えてもいませんでした。

現在、出先ですので、細かい確認はできませんが、帰宅し次第再現確認と、ご報告をしたいと思っています。
ちなみに、検証時のレンズは18-105で、一般的な夜のリビングの明るさの中で、1.5mくらい先の
ソファを撮影して確認していました。

それと、披露宴での撮影のアドバイスなどなど、非常にためになるご意見ありがとうございます。ストロボ以外の環境光を有効に使うためや、ストロボの負担を減らすためにも、1/60くらいの遅めのSSをあえて選ぶ意味があるのですね。勉強になります。
便乗で一つ質問なのですが、SB-600のマニュアルを見ると、基本的な使用方法としてカメラ側の設定は、Ｐモードで、となっています。これはなぜなんでしょう？
普段、Ｐモードで撮影をしている方はそんなに多くない、と認識しているのですが。

書込番号：12324609

[がんばれ！トキナー]

ヘッドを上向きしてもBL表示は消えません

こんばんは。
今朝のレスは寝起きでタイプミスだらけで申し訳ございません。

01黄金のタレさん

>>モード設定をTTL-BL→TTLにしてみてください。
>これは、ストロボのヘッドをちょっとひねっただけで自動でなると思う。

添付画像のように発光部の向きを変えてもBL調光は可能です。
BL調光は距離情報による撮影距離の特定とは限らずに背景も含めたバランス調光です。

思い込みでの他人の返信を否定するのは失礼とは感じませんか。


スレ主さんへ

下記のSB-600取説PDFのP.39「TTLモード」とP.76「バウンス撮影」をみてください。
http://www.nikon-image.com/support/manual/speedlight/SB600_(10)_02.pdf

BL調光では「被写体と背景光とのバランスを考慮して発光量を制御する。」
TTL調光では「背景光を考慮せず主要被写体が基準露出になるように発光量を制御する。」
って書かれています。
バウンス撮影でもフラッシュの回らない背景があれば、いかにもフラッシュ撮影とならないよう光量を制限して被写体がアンダーになります。

P.76 バウンス撮影の作例も発光モードがTTLを推奨されています。

書込番号：12324636

[がんばれ！トキナー]

おっと、入れ違い

＞SB-600のマニュアルを見ると、基本的な使用方法としてカメラ側の設定は、Ｐモードで、となっています。これはなぜなんでしょう？

実際に使ってみると分かりますよ。
露出すべてもカメラに任せることに適切な調光を行うことができます。
初心者が露出を任意を設定するよりもPモード任せのほうが無難とも思えます。
ただし、ブレ防止のシャッタースピード、新郎新婦の被写界深度といった最低基準を満たしているわけではないのでないので注意は必要です。

書込番号：12324691

[ひろ君ひろ君]

ニコンのバウンスＴＴＬ測光があてにならなかったのは
D-TTLの時代の話であって（反射が３回あるから）
iTTLでは測光素子に直接入射するように改善されています。

あとTTL-BLはカメラ側がオートでないと成り立ちません。
（定常光とスピードライト光の合算を演算している）

ただ、適正露出になるか　ならないか　はスピードライト光の
存在なくして成り立たない場明かりであれば
発光光−バウンス面−被写体　の光路長は　人間が判断して
ＩＳＯ　と　絞り値　を制御する必要があります。　

書込番号：12324699

[01黄金のタレ]

>添付画像のように発光部の向きを変えてもBL調光は可能です。
おやおや、それは失礼。
そうすると、BL調光はプリ発光をする、ってことなのかな？

書込番号：12326526

[01黄金のタレ]

>便乗で一つ質問なのですが、SB-600のマニュアルを見ると、基本的な使用方法としてカメラ側の設定は、Ｐモードで、となっています。これはなぜなんでしょう？

カメラ側の設定はＰモードの他にも色々モードがあって全部書くのはめんどいからでしょw
で、代表でＰモードだけ書いたとwww

書込番号：12326568

[01黄金のタレ]

で、スレ主さんは、
>スピードライトの光量に余裕のある限り、ISOがいくらに設定されていても、スピードライト側にて適正露出に調整されると思っていたのですが、なぜでしょうか。

この疑問にたいする答えは何だと思うの？w

書込番号：12326590

[ひろ君ひろ君]

>BL調光はプリ発光をする、ってことなのかな？

いえちがいます　定常光とのバランスを保つという意味です。

フィルム時代と違ってデジタルでは
本発光を観測して光量を調節することはできません。

書込番号：12327641

[robot2]

＞SB-600
＞バウンスにて使用です
こんにちは
SB-600には、バウンスアダプターが付いていませんよね。
ＳＢ-700，800、900に付いていますが、これを着けるとバウンスアダプターが突起を押すように成っていて、
アダプター装着を感知して、適正な調光をするように成っています。

SB-600に　この機能は有りませんので、バウンスする場合は手動での調光補正が必要です。
ですので、単にTTLでのバウンスでは正常に機能しません。
また　市販アダプターを着けた場合は、直射でも補正が必要です。

書込番号：12328118

[01黄金のタレ]

ひろ君ひろ君さん
>フィルム時代と違ってデジタルでは
>本発光を観測して光量を調節することはできません。

これまじ？
気になって、"TTLストロボ調光"や"TTLフラッシュ調光"でググってみたけど信頼性の高い情報が出て来ません。

書込番号：12328210

[ひろ君ひろ君]

バウンスアダプターの有無　と　バウンス（ヘッド角）は　別問題です。

本発光　TTLストロボ調光　は　ミノルタの特許ですが
実用化は　オリンパスOM-2　が有名です。

NIKONは　F3から採用されています。

原理は　発光時間1/1000秒の間に
SPDによりフィルムの反射光を観測し
適正露光量に達した時間で発光を止めます。
（1/1000〜1/10000秒）

デジタルの時代になり撮像体（CCD／CMOS）の反射光に
色の偏りがあるためこの技術は利用できなくなっています。

書込番号：12328263

[ひろ君ひろ君]

ただし例外もありました。

コダックDSCpro　富士S2pro（どちらもニコンフィルム機種をベース）
これらは　ダイレクト測光しています。

書込番号：12328304

[zarpa]

披露宴でのストロボバウンス撮影おすすめ設定

iso800〜1600　　　　　定常光とのバランスで調整
絞りＦ5.6〜8　　　　　あまり開けると新郎や列席者にピントがきません。
シャッター1/80〜125　 高感度設定で定常光の割合が多いので、遅いとブレます。
ＴＴＬ-ＢＬ調光　　　 カメラ側がマニュアルでもＢＬがおすすめ
オートホワイトバランス　すべてＲＡＷで撮影して、シーンによって露出を含めて微調整

ＢＬ調光にする事によって、背景を考慮して自然な感じで撮影できます。
ウエディングドレスが白くとぶ事も無いでしょう。

画面に、白いドレスや黒の衣装が多いと調光が上手くいきませんので、＋−補正して下さい。

会場にプロのカメラマンが入っている時は、少し引いて撮影された方が良いでしょう。

＊iso100にするとアンダーになる？
通常、感度を下げると背景が暗くなりますが、被写体は適正になるはずです。
背景が暗くなった事で、見え方がアンダーに感じる時もあると思います。

感度を上げると、定常光とストロボのミックス光になるので、被写体の見え方も違ってきます。

毎回、被写体がアンダーになるのであれば、サービスセンターで相談されてみては。

書込番号：12328336

[01黄金のタレ]

ひろ君ひろ君さん
では、ほとんどのデジカメでは"TTLストロボ調光"や"TTLフラッシュ調光"をやっていない、
ということですか？

書込番号：12328399

[zarpa]

補足

露出補正は、スピードライト側ではなく、カメラ側でやったほうが良いでしょう。
撮影結果は同じですが、カメラの方が瞬時に変更できると思います。

私はＳＢ900・800を使用していますが、反射板の効果が大きく、横位置ではよく使用しています。
試しに名刺等を貼り付けて、試し撮りをさてみては？

バウンスアダプターも効果的ですが、影が気になる時があるので、使い分けが難しいかもしれません。

書込番号：12328430

[01黄金のタレ]

ひろ君ひろ君さん
>フィルム時代と違ってデジタルでは
>本発光を観測して光量を調節することはできません。

ひろ君ひろ君さん
>デジタルの時代になり撮像体（CCD／CMOS）の反射光に
>色の偏りがあるためこの技術は利用できなくなっています。

ひろ君ひろ君さんはこの情報をどこで入手したのですか？

書込番号：12328896

[ひろ君ひろ君]

>ほとんどのデジカメでは"TTLストロボ調光"や"TTLフラッシュ調光"をやっていない、

本発光をTTLで測光することは　殆どのデジタル一眼レフでは行われていません。

富士のネオ一眼（レフではない）などでは
ストロボ発光部横に受光素子を配し
本発光を採るものがありますが
TTLではありません。

デジタル一眼レフではプリ発光を
　ファインダー測光系　または
　シャッター先幕面　
において計測をしています。（ダイレクト測光ではない）

旧型のスレーブストロボが使えなくなったのはこのためです。
（デジタル対応品を除く）

＞>デジタルの時代になり撮像体（CCD／CMOS）の反射光に
＞>色の偏りがあるためこの技術は利用できなくなっています。
＞ひろ君ひろ君さんはこの情報をどこで入手したのですか？

撮像体を斜めから見れば虹色になりますから
それくらいは当業者容易です。

書込番号：12329500

[あとたん]

現在のストロボ調光は、ニコンに限らず各社ともプリ発光方式です。
ミラーアップの直前に、少ない光量でプリ発光を行い、そこで得られた反射光を測光し、ストロボを調光しています。

以前のようなフィルム面の反射による「ダイレクト調光」は行われていません。
ただし、プリ発光に対応していない旧フィルム機などでの使用を考慮し、ダイレクト測光するモードも備えていたりはしますが。

書込番号：12329574

[LR6AA]

プリ発光についてや結婚式のオススメ設定よりも本題が進むとうれしいなぁ．

書込番号：12329607

[秀吉（改名）]

>今考えている、現在のスピードライトを披露宴で使う上での最適な設定は
Ｍモード
SS：1/250
絞り開放
ISO：800程度

...(クスクス）
スレヌシは何も解ってない感じだね。
しっかりと取り説（カメラとスピードライト）読んで欲しい。

書込番号：12329805

[ひろ君ひろ君]

BL調光　がいいですね

PまたはAモードで　定常光　露出補正−１〜ー２　程度にすれば
場明かり／全体露光量　は　２５％〜５０％になりますので
（スピードライト光は自動で露光量を補完する）
全体の雰囲気を残した写真になります。

書込番号：12329859

[がんばれ！トキナー]

シャッター幕を塗装して反射率を上げている	ミラーボックス下部 奥がAFモジュール 手前がTTL自動調光

こんばんは。

ダイレクトの定義で揉めそうですが（汗）。
DーTTL対応機種であるD1系、D2系、D100はTTL幕面ダイレクト調光方式です。

また、プリ発光はフィルムカメラ時代からあり、反射率によるばらつきを
防ぐ役目がありました。
例えば、金屏風の前の新郎新婦を撮影すると反射率の高い金屏風にフラッシュ光が
跳ね返ってくることで調光アンダーになってしまうことです。

書込番号：12330365

[ひろ君ひろ君]

D2系は　唯一　D-TTL／iTTL　両対応ではありませんでしたっけね

あとフィルムのプリ発光は
3D−TTLとしてF90 F100 F5 F70 F80　で採用された技術ですね

Dレンズの距離情報とGN計算から金屏風等の異常反射を検地し
反射物のあるマルチパターンセルを
本発光観測の積算対象から外す機能があります。
そのためGNとの比較対照ができないバウンス時は３Ｄ−が解除されます。

現代のデジタルＴＴＬスピードライト調光は
バウンスヘッドを持ち上げてもプリ発光は解除されません
（というよりプリのみに頼っている）
が、バウンスヘッドを持ち上げると
背面液晶の距離インジゲーターが見えなくなるのは仕様のようです。
（個人的には光路長として表示してもらいたいが
　勘違いする人がいるので表示していないそうです）

書込番号：12330475

[ひろ君ひろ君]

あと　他の方へはBLをお勧めしていますが
自分では使っていません。（使えないので）

自分では通常
　定常光を　−２段（２５％）
　ストロボ光−１／２段（７０％）
でミックスしています。

書込番号：12331138

[01黄金のタレ]

ひろ君ひろ君さん
>デジタル一眼レフではプリ発光を
>　ファインダー測光系　または
>　シャッター先幕面　
>において計測をしています。（ダイレクト測光ではない
なるほど、どうもです。 有り難うございました。

ひろ君ひろ君さん
>BL調光　がいいですね
>
>PまたはAモードで　定常光　露出補正−１〜ー２　程度にすれば
>場明かり／全体露光量　は　２５％〜５０％になりますので
>（スピードライト光は自動で露光量を補完する）

これ本当ですか？
私も以前これですごく悩んだ経験があるんだけど、
この情報はどこで入手されましたか？

書込番号：12331553

[krongthip]

ISO100	ISO800

スレ主です。（もはや出る幕はないのかもしれませんが）

再度確認してみました。

何人かの方にご指摘頂いたとおり、ISO100の場合は、背景が暗くなっていました。
全体的に暗いために、小生がアンダーと判断してしまっていただけで、被写体（というか前方で写っているもの）はそこそこの明るさです。

私のスピードライト使用時の理解が足りなかっただけ、なんだと思います。
（画像にて判断して頂けるとありがたいです）
実際に、このスレにてかなりの事を学びました。ありがとうございました。

書込番号：12331621

[ひろ君ひろ君]

Ais35/1,4 F4	Ais35/1,4 F8	Ais35/1,4 F16

>私も以前これですごく悩んだ経験があるんだけど、
>この情報はどこで入手されましたか

こんなけヒントを与えているのだから
教えて君　は卒業したらどうですか

実物を１時間も触ればわかります
わからなければ感覚が鈍いのでしょう

なお、iTTLは大口径非CPUレンズでは正確な露出ができません
（Aiの開放F値のズレがあるため）が
D-TTLではなんの工夫も無く調光してくれます。

書込番号：12331994

[Giftszunge]

krongthipさん
> 何人かの方にご指摘頂いたとおり、ISO100の場合は、背景が暗くなっていました。
> 全体的に暗いために、小生がアンダーと判断してしまっていただけで、
> 被写体（というか前方で写っているもの）はそこそこの明るさです。

なるほど、これはまったく問題のない、ごく当たり前だの結果である。

撮影結果は、ストロボ光と照明器具光のミックス光源である。
ISOを下げ、シャッター速度を上げ、絞り値を絞り込むほど、
ストロボ光の割合が上がり、照明器具光の割合が下がる。

高ISO撮影では、照明器具光の比率が高く、
ストロボ光の弱い遠い背景でも、あまり暗くはならない。

低ISO撮影では、照明器具光の比率が低く、
近くはストロボによる適正露出であるが、
遠くの背景はストロボから離れているので、
距離の２乗に反比例して背景が暗くなる。

もし、照明器具をＯＦＦにして撮影すれば、
低ISO、高ISOの違いにかかわらず、ほぼ同じ結果が得られるはずだ。

スレ主さんの作例による、低ISO、高ISOによる違いは、
ストロボのせいではなく、照明器具光の影響度の違いだ。

書込番号：12332603

[Giftszunge]

ひろ君ひろ君さん
> 本発光　TTLストロボ調光　は　ミノルタの特許ですが

「TTLストロボ調光」ではなく「TTLダイレクト調光」と言う。

> 実用化は　オリンパスOM-2　が有名です。
> NIKONは　F3から採用されています。

F3は（ストロボによる）TTLダイレクト調光ができるが、
ストロボ無しの定常光撮影では、TTLダイレクト測光
（シャッター幕orフィルム面の反射光をリアルタイム測光制御）ではない。
ごく普通のTTL測光（撮影直前測光値の記憶制御）である。

書込番号：12332609

[ひろ君ひろ君]

ミノルタは特許を押さえただけであって
ダイレクト測光はオリンパスの命名です。
これはストロボ撮影だけに限ったことではないので（定常、ミックス撮影を含む）

ですので
ミノルタやニコンの制御にダイレクトの名称を使うべきではないと思います。

書込番号：12332794

[01黄金のタレ]

ひろ君ひろ君さん

↓はあなたの妄想なんじゃね？
部屋の隅をとるならいいのかもしれないけど、
背景のある立ってる人物を撮る場合、↓みたいにうまくいかないよw

>BL調光　がいいですね
>
>PまたはAモードで　定常光　露出補正−１〜ー２　程度にすれば
>場明かり／全体露光量　は　２５％〜５０％になりますので
>（スピードライト光は自動で露光量を補完する）

書込番号：12333020

[大場佳那子]

>露出補正は、スピードライト側ではなく、カメラ側でやったほうが良いでしょう。
>撮影結果は同じですが、カメラの方が瞬時に変更できると思います。

これ違うと思う。
カメラ本体の露出補正は、環境光も含め写真の明暗に反映されるけど、スピードライトの「調光補正」では、環境光は関係なく発光量だけを変更するものではないかと。
例えば、夜景をバックに人物を撮影する場合、この二つは明確に異なる結果となるはずです。

書込番号：12333057

[Giftszunge]

ひろ君ひろ君さん
> ダイレクト測光はオリンパスの命名です。
> これはストロボ撮影だけに限ったことではないので（定常、ミックス撮影を含む）
> ですので
> ミノルタやニコンの制御にダイレクトの名称を使うべきではないと思います。

それを言い出せば「ストロボ」は商品名であり、固有名詞であり、普通名詞ではない。
固有名詞の「ストロボ」という言葉を使わずに、
普通名詞としての「スピードライト」または「フラッシュ」を用いるべきである。

書込番号：12333094

[zarpa]

大場佳那子さん

ストロボをＴＴＬ使用で、カメラの露出をマニュアルで固定しています。
カメラの補正操作はストロボの補正操作と同じ事です。

書込番号：12333195

[Giftszunge]

ひろ君ひろ君さん
> ダイレクト測光はオリンパスの命名です。
> ミノルタやニコンの制御にダイレクトの名称を使うべきではないと思います。

> コダックDSCpro　富士S2pro（どちらもニコンフィルム機種をベース）
> これらは　ダイレクト測光しています。

コダックや富士ならば「ダイレクト測光」を使っても良いのか？

書込番号：12333220

[ひろ君ひろ君]

iTTLに　に　スタンダードiTTL　と　iTTL-BL　があるように
D-TTLに　にも　スタンダードD-TTL　と　D-TTLーBL　がありますよ。

書込番号：12333245

[01黄金のタレ]

zarpaさん
>私はＳＢ900・800を使用していますが、反射板の効果が大きく、横位置ではよく使用しています。
これってバウンスの時の話ですか？

書込番号：12333262

[Giftszunge]

がんばれ！トキナーさん
> ダイレクトの定義で揉めそうですが（汗）。

TTLダイレクト調光や、TTLダイレクト測光の用語は、OLYMPUS社の登録商標のようだが、
これらの用語はもうほとんど「ストロボ」並に世間に定着している。
OLYMPUS社を含めて、世間一般的には、ダイレクト仕組みに２種類ある。

TTLダイレクト調光の定義は、TTLで今まさに撮影しているストロボ光の
フィルム面（or撮像素子）反射光を測光して、リアルタイムで発光制御していること。
TTLダイレクト測光の定義は、TTLで今まさに撮影している光の
フィルム面（or撮像素子）反射光を測光して、リアルタイムでシャッター幕閉鎖制御していること。

i-TTL調光もD-TTL調光も、記憶測光であるから、厳密にはダイレクト調光ではない。
Nikonも「TTL自動調光」「i-TTL調光」と言っており、
「TTLダイレクト調光」とは言っていない。

> シャッター幕を塗装して反射率を上げている
> DーTTL対応機種であるD1系、D2系、D100はTTL幕面ダイレクト調光方式です。

これは今まさに写りつつある光をリアルタイム制御した「ダイレクト調光」でない。
シャッターが開く直前直近のプリ発光のシャッター幕反射光を測光して
記憶して制御している。リアルタイム制御（TTLダイレクト調光）ではない。

そもそもストロボによる「ダイレクト調光」をするためには、
シャッター幕が全開している必要性があり、シャッター幕の塗装は無関係である。

ストロボを使わない「ダイレクト測光」をするためには、
シャッター幕が開く前からリアルタイムに測光を開始する必要性があり、
シャッター幕の塗装が必要である。
この場合は、フィルム面（or撮像素子）の反射率と同じ反射率の塗装が必要である。
シャッター速度の長短により、反射率が異なるようでは、リアルタイム測光制御ができない。

OLYMPUS OM-2やOM-4では、白と黒のランダムドットパターンの採用により、
フィルム面とほぼ同じ反射率を実現している。
フィルムの銘柄によりフィルムの反射率と色が微妙に異なる。
しかし、OLYMPUSは莫大なテストの結果、
その違いを許容できるレベルであると判断した。

> シャッター幕を塗装して反射率を上げている
> DーTTL対応機種であるD1系、D2系、D100はTTL幕面ダイレクト調光方式です。

シャッター幕の塗装は、これはおそらくは、ただ単にボディ測光というやつであろう？
また、D-TTL調光においては、シャッター幕に反射したプリ発光を記憶して、制御する。
リアルタイムのダイレクト調光でない点は、i-TTL調光も同じ。

ストロボを使わない通常光によるボディ測光のメリットは、
ファインダー測光に比し、ファインダーからの逆入射光の影響をほとんど受けないので、
より正確な測光が可能となる。

最近のデジタル一眼レフカメラは全てファインダー測光なので、
顔とファインダーの隙間からの逆入射光の影響を受けやすいので、
明るい屋外では露出が不安定となりやすい。
それを防ぐには、キャップの付いた帽子が役に立つが、縦位置撮影ではツバにあたる。

また、ライブビュー撮影では、アイピースシャッターが絶対に必須となる。
アイピースシャッターの無いカメラでライブビュー撮影をするときに、
いちいち面倒なアイピースキャップを付け外ししていられない。
瞬時に左手でファインダーを塞いでる。

露出計が正確な銀塩時代のボディ測光に比し、
最近のデジタル一眼レフカメラはファインダー測光が不正確であり、頭に来る。
この点だけは、本当にがっかりである。

書込番号：12333273

[大場佳那子]

zarpaさん

SB-600とD7000双方のマニュアルの一部を読んでみました。
zarpaさんのおっしゃることは、「調光補正」のことですよね？

SB-600のマニュアル、48~50ページ。D7000のマニュアルでは160ページが該当すると思われます。
なるほど、これなら同じことです。納得しました。

書込番号：12333309

[Giftszunge]

01黄金のタレさん
> >私はＳＢ900・800を使用していますが、反射板の効果が大きく、横位置ではよく使用しています。
> これってバウンスの時の話ですか？

SB-700,800,900のプチ反射板を見たことがないのか？
直射では、物理的に反射する角度にならない。

バウンス時に簡易的２灯発光効果がある。
微光量直射＋天井ライトボックスのプロの技を簡易的に実現している。
また、バウンス時にキャッチライトの効果がある。

もし、微光量直射が無く、単にバウンスだけならば、
人物撮影において、あご下暗くなり、キャッチライトも入らない。
コンデジでは絶対に撮れない、艶めかしい室内写真が撮れるようになり、
これで誰でも素人でもお手軽に、にわかプロになれる？

> これってバウンスの時の話ですか？

01黄金のタレさんって？
いろいろ知っているようで、実際は何にも知らないんだね？
知ったかプリンさんか？

書込番号：12333393

[zarpa]

01黄金のタレさん

披露宴でのバウンス撮影について回答しているのですが・・・。

それにダイレクト発光で反射板を使う人は、いないと思いますよ？？

書込番号：12333434

[01黄金のタレ]

zarpaさん
なるほど、どうもです。

書込番号：12333536

[01黄金のタレ]

で、あとは、カメラの露出補正の疑問だけど、
・カメラの露出補正はストロボ光も含めて露出補正する
・カメラが露出補正した分をストロボが補い結果として適性露出になる
どっちなんだろ？

書込番号：12333547

[ロッコル８５]

>露出補正は、スピードライト側ではなく、カメラ側でやったほうが良いでしょう。
>撮影結果は同じですが、カメラの方が瞬時に変更できると思います。


これ、注意が必要です。

露出Mモードでは、スピードライトの補正もカメラの補正も同じように発光量を変えます。
P、Aでカメラ側補整は、背景も含めて補正し、スピードライトの補整は発光量を変えます。
露出補整と調光補整だと思います。


で、現実的にはニコンの調光精度は高いので、主要被写体にほとんど適正になるので露出Mモードでシャッター速度を変えるだけで背景の明るさをコントロールします。
発光量を変えたいときは、露出Mならカメラでもスピードライトでもつかえます。

P、Aだとシャッター低速限界が絡んできて、動きを止めたり背景を明るくするのに面倒です。



以上が、自分の考えですが、ブライダルは演出によって光がコロコロ変わったりするので、難易度は高い方だと思います。
背景を選んだり、絞りを変えたりいろんなことをしますので、経験が必要で、初心者でも歩留まりの良い方法があるのかも知れません。
なので、他の方の考えも参考に研究してください。

書込番号：12333720

[zarpa]

ロッコル８５さん

披露宴撮影の実践的な話です。
スピードライトの調光補正を操作なんてしていたら、シャッターチャンスを逃します。

ウエディング撮影全般においてオート露出は、まず使わないですね。
白いウエディングドレスや黒い礼服、間違いなく失敗写真を量産します。

書込番号：12333900

[ひろ君ひろ君]

ダイレクトという言葉を　直射　と　本発光調光　に使うと会話が進まない

書込番号：12333918

[ひろ君ひろ君]

ニコンの補正は　

カメラ側に　
カメラ（定常光）の補正とSB補正が

それぞれ　ボタン＋ダイヤルに割り当てられています。

書込番号：12333937

[LR6AA]

＞ISO100の場合は、背景が暗くなっていました。
＞全体的に暗いために、小生がアンダーと判断してしまっていただけで、
＞被写体（というか前方で写っているもの）はそこそこの明るさです。

最初にそこでひっかかる人多いので気にしなくていいです．

定常光とストロボ光をミックスして適正露出にしているということが
理解できてきたら，次はどんな割合でそれらの光を利用するかとか
そのためにあるカメラのストロボの機能や設定をどのように使うと
いいかがわかってくると思います．

＞基本的な使用方法としてカメラ側の設定は、
＞Ｐモードで、となっています。これはなぜなんでしょう？

カメラがミックスの仕方を判断するので，わからない場合や
撮影者が何かしら意図してミックスの比率を変えたいとかでない
場合にはPで撮ると露出関連をすべてカメラにお任せにできるからです．


これからゆっくり理解していけばいいんだと思いますが
感度を上げて定常光である程度明るく撮れるようにしてあげると
全体の雰囲気を残した写真が撮れるのと，ストロボの発光量が小さくて
いいので，連写ができたり電池がもったりするので結婚式では
ある程度感度上げて撮るのをオススメしておきます．

自分で露出設定とかストロボの調光補正とか判断できるようになって
ミックスを自由にできるようになったら，，，Pじゃないほうが
自分の意図が反映できるようになっていいと思います．


私はキヤノンとニコンの露出補正と調光補正のアルゴリズムの違いが
よくわからないので，ニコンの情報がなんかあるかなとおもって
このスレにきてしまったよｗ

書込番号：12334335

[がんばれ！トキナー]

Giftszungeさん、揉めそうと書いても放っておけないんですね。
ひろ君ひろ君さんは理解してくれましたが。

ミラーのないレンジファインダー各社はフィルム直射ではTTL幕面ダイレクト測光の名称で測光方法を表しています。
初めはフィルム面に直射からダイレクトといった名称がついても、現在では測光方式の区分として光路を基準にした名称の意味が強いかと思えます。

自己定義を押し付けるなら、フィルム直射ではない、記憶測光だ〜といって各社にでもいってください。
それとも定常光とフラッシュ調光は別物でも言うのかしら。

また、ボディ測光の件も方式的にはサブミラーを介してミラーボックス下部へいく方式のため、わたしには理解できません。
TTL自動調光5分割センサーをどのような測光方式に当てはまるかニコンに問い合わせてみてください。

最後にわたし宛ての名指しのウンチクは以後勘弁してください。

書込番号：12334571

[ひろ君ひろ君]

スピードライトが　装着された場合
カメラの通常測光部分は　アンダー側に振って制御し
AFセンサーの合焦情報からセルを選択し
多分割マルチパターンでの　プリ発光観測を行います。

書込番号：12334703

[zarpa]

ひろ君ひろ君さん

>ニコンの補正は　

>カメラ側に　
>カメラ（定常光）の補正とSB補正が

>それぞれ　ボタン＋ダイヤルに割り当てられています。

D7000の板で申し訳ないのですが、私はＤ３ｓを使用しています。
Ｄ３ｓのＳＢ補正の方法をご存知でしょうか？

書込番号：12335732

[ファンタスティック・ナイト]

露出補正をカメラ側で行うと-3.0〜+1.0の範囲ですが、SB-600側で行うと-3.0〜+3.0の範囲という違いがあります。

書込番号：12339940

室内集合写真用レンズ

[tubo13]

最近、Ｄ４０（初デジ一）に買い増しでＤ７０００を追加購入しました。
現在の最大の使用途は高校柔道の試合で、Ｄ４０でもそこそこ撮れましたが、
フォーカスポイント３点では動く選手の構図までは難しく、日の丸構図になりがちの為、
Ｄ７０００の３９点に魅力を感じました。
また、体育館内の撮影の為、高感度耐性への期待もあります。
実はまだ柔道の撮影はしていないので、その辺のレポートでは有りませんが、
レンズの追加購入について、ご意見をお聞きしたいのでお願いします。
現在の所有は、純正１８−５５とＶＲ７０−３００のみです。
追加の目的は、試合後の集合写真用です。
体育館内で２０人程度の撮影ですが、これまではＤ４０／１８−５５　ノーフラッシュでした。
（本体フラッシュも使いましたが、うまくいかないのでやめました。）
本当は純正ＶＲ１６−８５が欲しいのですが、今のところ無理なので
純正 単３５／１．８はどうかと思うのですが、どうでしょうか？（的外れでしょうか）
他にいいものが有れば（同価格帯）教えて頂きたいのでよろしくお願いします。

書込番号：12336967

[robot2]

＞体育館内で２０人程度の撮影
外付けスピードライト SB-700 を、購入されるのが良いと思いましたので…
背景光をも考慮した、i-TTL-BL 調光は素晴らしいです。

書込番号：12337049

[そむでんぽちょむきっど]

私もフラッシュ購入されるのが一番だと思います

書込番号：12337055

[u-ske]

レンズの追加よりも外部スピードライトを導入した方がいいと思います。

書込番号：12337056

[すみっこネコ]

D40よりも高感度に強いので18-55でD7000で撮る分には問題ない
とは思いますよ。

35/1.8 の場合、D40/D7000では52.5mm相当の画角になりますが
20人もの集合写真で、そのくらいで足ります（或いは十分にさがって
撮れる広さがあります）でしょうか？
35/1.8でも開放では流石に描写が甘すぎるのでF2〜F4くらいまでは
絞って使うのが一般的で、まして集合写真なら端までキッチリ描写し
ないとマズイと思いますので絞り気味で使うことになると思いますよ。

書込番号：12337059

[u-ske]

おっと、上の2人と内容が被った・・・

書込番号：12337060

[ridinghorse]

集合写真を撮るには深めの被写界深度が必要だと思っています。
もちろん、ご提示のレンズで絞りを絞って撮影するのは有りだと思いますが、目的がSSを上げたりISO感度を下げたりすることであればちょっと的外れになるかもしれません。
私的には、外付けストロボがいいのかなと思いました。

書込番号：12337076

[tubo13]

皆さんアドバイス有難うございます。
やはりスピードライトですか。
考えたりもしてたのですが、どうも敷居が高い（難しい）気がして排除してました。
でもやはりそれが順当ですよね。
単３５ｆ/1.8については明るさと言うよりも、口コミからの印象で絞った時のシャープさと
価格の安さ、そして単焦点なので端の人の顔も歪まないだろうと勝手に思っているからです。
（１８−５５は端の人の顔が歪んで写ったりしたものですから･･･）
撮影位置はかなり下がれるのですが、やはり的外れですよね。そんな気がしてました。
もう一度スピードライトを良く検討してみます。

書込番号：12337208

[kyonki]

35mmは画角が狭すぎて室内の集合写真には向かないのでは？
思い切って10-24あたりの広角ズームはどうでしょう？

書込番号：12337235

[やまだごろう]

『体育館内で２０人程度の撮影ですが、これまではＤ４０／１８−５５　ノーフラッシュでした。』
とのことですが、それで失敗したのでしょうか？　多分そうだとは思いますが、ではどのように失敗したのですか？
それによってアドバイスの仕方も違うと思います。

書込番号：12337303

[ダイバスキ〜]

tubo13さん
こんにちわ〜

１０〜２４で多灯ライティングとか…
でも、端の人の顔が歪んで写っちゃいますね。

距離が取れるのでしたら、１８〜５５の広角端では無く、なるべく長い焦点距離でスピードライト併用じゃないでしょうか。

書込番号：12337374

[ssdkfz]

＞距離が取れるのでしたら、１８〜５５の広角端では無く、なるべく長い焦点距離でスピードライト併用じゃないでしょうか。

ですね。

周辺部のひずみを避けるため、広角はなるべく使用せず、標準域以上の焦点距離で望みたいです。
絞りは2段程度絞り、被写界深度は奥側に深いので前列〜後列の半分よりやや前でピントを合わせるパターンでしょうか。

書込番号：12337461

[tubo13]

具体的でとても参考になりました。
スピードライトについては、もっと勉強しないと駄目みたいです。
（まず買わなきゃ話にならないかな）
Ｄ７０００自体まだ使い込んでないので、これからいろいろやってみたいと思います。
どうも有難うございました。
また宜しく。

書込番号：12337638

[Modulation Transfer Function]

集合写真に超広角は無いですよ。
換算で最低40mm以上です。
端のひとが悲惨な描写になります。

書込番号：12337797

[zarpa]

ＳＢ700を購入！きれいに撮るなら必須です。
ＴＴＬ-ＢＬ調光で均質配光　ダイレクト発光

レンズは18-55で30ｍｍ前後使用でＯＫ
横を一杯にして撮影するから端の人が歪む。少し引いて。

20人程度なら２列で前列立てひざ・後ろは直立
絞りはＦ８も絞れば十分

シャッタースピードは1/60
三脚は有ったほうがブレず水平も取れて楽ですね。

体育館だと感度は800〜1600で、背景も含めて自然な感じで撮れるでしょう。

書込番号：12338895

D7000に決めたのですがレンズの組み合わせが・・・！

[ベビパパ]

デジイチを始めようと思い、D300SとD7000で迷った末、D7000を購入することに決めました。

サッカーをメインに取りたいので望遠サイズ（300mm）はどうしても欲しいので予算20万円で考えていて、カメラのキタムラで実際に見積もりを取るとD7000の18-105mmのレンズキットに純正70-300ｍｍの望遠レンズ＋8GBのSDカード（高速のものと言っていた）＋液晶保護シール＋レンズカバー2個＋Nikonのバッグ（カメラを買えば付くらしい地味なもの）を215,000円という値段でした。それに下取りのカメラありで1万円引き、さらにレンズのキャッシュバックで５千円なので実質２０万円になるとの事です。（下取りのカメラはなかったのですがその場の勢いであると言ってしまいました）

価格.comの最安値よりは少し高くなってしまいますがネットで買うよりは安心なので店舗で買おうとは思っています。

この内容でこの価格ではまぁしょうがないのかなと思っています。
いかがでしょうか？

あと70-300mmのレンズですが雑誌なんかを読むと純正の物よりタムロンの物の方が安くて写りが良いと記載してあったのですが、純正の方がボディとの相性が良いという事はあるのでしょうか？

またレンズですが本当は16-85mmと70-300mmを買うつもりだったのですが店員さんにゆくゆくはいろいろな写真を撮りたいと伝えると「そのうち広角の10-24なんかが欲しくなるから始めは安価な18-105ｍｍと70-30ｍｍ0のセットの方がいいんじゃないか」と言う事でこのセットで見積もりを取りました。

最近D3100のダブルズームキットに付いている18-55mmと55-300mmのレンズの組み合わせはどうなのかな？と思い始めました。（大変安価な為）


この値段とレンズの組み合わせ、レンズの純正かそうでないかについてどう思われますか？

長文になってしまいすみませんがアドバイス宜しくお願いします。

書込番号：12334977

[はるくんパバ]

ほぼ、予算内だからそれでいいのではないでしょうか？

18-105mmのレンズキットに純正70-300ｍｍの望遠レンズは、ある意味定番中の定番。
安心していっちゃってください。
要は、あまり深く考えすぎないことです。
サードパーティにはサードパーティなりにリスクがありますので。

そのキタムラの中古カメラのコーナーにコンデジの古いのが1000円位で売ってませんでしたか？
その気になれば、下取りカメラはどこででも調達できますよ〜。

書込番号：12335106

[うさらネット]

風景メインでしたら、VR16-85mmに望遠はDX専用でVR55-300mmで安く上げる手もありです。
70-300mmはFX兼用でガラス玉がでかい分だけ、高価になっていますからね。

なお、VR18-55mmは良いレンズですが、見かけがお子様ランチで持ち出しにくい私。
オプションレンズフードHB-45を付けても、な〜んかね〜。

書込番号：12335326

[ｈｏｔman]

>中古の調達

難波のキタムラで購入なら、『カメラのナニワで\500のジャンクを購入』がデフォルトですね。

書込番号：12335337

[にほんねこ]

＞サードパーティにはサードパーティなりにリスクがあります
う〜ん確かに〜
サブ機があれば別ですが…

書込番号：12335422

[Prisoner6]

ベビパパさん こんにちは

70-300mmの件
Nikonの70-300mm VR使っています、気にいっています
タムロンは評判はいいですがつかったことがないのでわかりません
なんとなく純正は安心でデザインの統一感がありますね

16-85mmと18-105mmについて（私の場合）
画質の差はあまり気になりませんが
広角は16mmあれば大概間に合うので10-20mmも持っていますが休眠状態
16-85mmがおすすめですが価格差があるので18-105mmにするか迷うところです
撮影する被写体によるでしょう
18-55mmよりは18-105mmのほうが便利でしょう

結局18-105mmと純正70-300mmの組み合わせが無難なような気がします

書込番号：12335423

[カメラ大好]

ベビパパさん

私は、16-85mmと70-300mmVRを薦めます。
値段の差はあると感じます。

最初のうちは純正レンズがいいですよ。

書込番号：12335534

[GYOEN]

レンズはキットレンズ18-105と70-300VRで良いと思いますよ。
70-300は私も使っていますが，AFはやいし，写りもシャープ，
VRは良く効きます。
18-105は非常に便利なレンジで，写りも問題ありません。

それ以外の備品を止めて安くしてもらった方が良いんじゃありませんか？
理由は次の通りです。
　・SDカードは程々のものでも十分です。今は安いですよ。
　・液晶モニターカバーが付属しているのでフィルムは不要
　・カメラバックは後でじっくり選んだ方が後悔しません。
　　　おまけ程度のものは絶対に買い替えたくなります。

書込番号：12335543

[坂の途中]

スレ主さま

キタムラの提示している７点セットはお得ですね。申し分ないと思います。ただサッカーを撮るとなると条件によっては７０−３００ＶＲはＡＦが追従しないことがあるかも知れません。
と言っても、ご予算内では最上のレンズだと思います。タムロンのことはわかりません。

と申し上げて、こんなのはどうでしょう。
Ｄ７０００レンズキット＋５５−３００ＶＲ＋３５f1.8Ｇです。２０万円で、おつりがきそうです。難点は５５−３００ＶＲですが、ほんの少し我慢を史、その代わり単焦点が手に入ります。
３５ｍｍはコンパクトで、標準レンズと考えることができますし、楽しみの幅が広がるのではないかと思います。

かく言う私は、１６−８５ＶＲ＋７０−３００ＶＲをＤＸ機の基本レンズとしています。それに単焦点や、マクロ、広角ズームなどを加えています。
荷物が多い旅行などは１８−２００ＶＲ＋５５−２００ＶＲにする時があります。その場合でも３５ｍｍはできるだけ持参するようにしています。軽いし、写りも良いです。

せっかくですから、キタムラでお得なお買い物をしてください。買い物上手でいらっしゃいますね。

書込番号：12335694

[オミナリオ]

Tamronの70-300/4-5.6VC USDを使っています。

良好なシャープネスとタムロンらしい発色、ボケ味があり描写はとても良好。
USD搭載で　これタムロン？と思うほど（笑）AFも高速、スムーズです。
手ぶれ補正はヌメ〜っとブレを抑制しながら動く感じではなく、ビタッ！と止めて
限界が来たらカクッと動くチューニングですが、効きは非常に強力です。

社外ズームにありがちなピントリングが動くタイプではないのでホールドもしやすく
全体的に非常に出来の良いレンズだと思います。

ただし・・・

ご心配の「絞り込むと露出プラスになっていく」というクセが確かにあります。
僕の個体は5000番台で、F8〜最小絞りまで+0.7段プラスになりますが、他の情報など見て
いると、絞り込むほど二次曲線的に増えるものもあるようなので、個体差があるようです。

そういうものだと分かっていれば実用上大した支障はないのですが、はじめて一眼を
使うのでしたら、混乱してしまうかもしれませんね。

というわけで、僕は純正70-300VRを推奨いたします。

55-300は前群が回るタイプなので、あまり好きではないです。
僕は割と前の方を持ちたい方ですし、丸フードがぐるんぐるん回るのはどうも・・・
カテゴリ的に、価格ももっと安くなっていくような気もしますし、今すぐ単体で買うのは
あまり得策ではないような気がします。

書込番号：12335783

[嘉23]

私も同じ事で悩み、12月3日にカメラ系量販店で購入しました。
D7000+16-85mm+SD(ｻﾝﾃﾞｨｽｸ8G 30MB/s)＝165,000円(ポイント使いきり)
レンズのキャッシュバックが5,000円なので実質16万円でした。
おまけは2GのSDとカメラバッグ(プレミアムバッグ)をもらいました。
(バッグはオークション行きの予定)

70-300は後日お金ができればタムロンのを買う予定です。
この組み合わせですとほぼベビパパさんの価格と変わらないかと思います。
(会社の近所のキタムラは中古カメラをサービスでくれますよ)

私の場合、店員さんに撮りたいもの(風景・子供)を言うと16-85mmを
進めらたのもあって背中を押されました。
結局欲しい物を買った方が後悔が少なくて良いと思いますよ。

書込番号：12335813

[RAMONE1]

同じキタムラの中でも価格差がカナリあるといった口コミがあります。
購入内容が決ってれば、今提示されてる価格をベンチマークとして、
同内容で数件あたってみてはいかがでしょう？
ヤマダ電機などの量販店とも競争させて良いかと思います。
経験から付帯商品が多いので、そんなに頑張らなくても一万円近くは下がりそうですよ♪

書込番号：12336096

[ダイバスキ〜]

ベビパパさん
おはよ〜ございまぁ〜す

お値段の差なんて時間が経てば忘れますから気にしない事です。
組合せの内容は一般的に考えて、悪く無いセットで良いと思います。
１８〜１０５はスナップ用としては最適なレンズでしょう。
（ホントは18〜135がリニューアルされると良いのですが）
店員さんの言ってる通り、行く行くは超広角の世界に足を踏み入れて下さい。
将来、画質云々が気になり出したら単焦点に逝けば良いと思います。

書込番号：12336612

[Horowitz]

ベビパパさん　
はじめまして。
サッカーを撮影されるということですが、Ｊリーグとかですか？
それとも、草サッカーや少年サッカーのような感じですか？
Ｊリーグの場合、スタンド最前列でないと300mmではきついかと思います。
僕はスタンド最前列の席が取れなかった場合はシグマの150-500を使っています。以前は、純正の80-400を使っていたのですが、AFが遅いのとD40で使用できないので売ってしまいました。草サッカーや少年サッカーのようにグラウンドレベルから、ライン際で撮れるのであれば、70-300mmも良いですが、70-200mmの方が良いと思います。また、Nikonに電話で相談したところ300mm f4.0も短焦点望遠の設計で描写が良いと勧められたので、それも使っています。
ただ、最前列でないと、焦点距離が足らないので、金策がついたら1.4xテレコンを購入したいとも考えています。

書込番号：12338121

[田舎なき東京人]

こんにちは。

私は、70-300純正と、TAMRON17-50F2.8を購入しました。
逆（広角側が純正、70-300がTAMRON）も考えましたが、販売店の方が、
70-300は強く純正を勧められました。

結果、70-300純正はフォーカスもなかなか速く、動きもシャープで良いです。
シャープさや速さでは、TAMRONも劣らないが、絞りが実絞りと合ってないのが
不安で止めました。

17-50をTAMRONにしたのは、通しで2.8の割りに安いので、購入しましたが、
フォーカスの問題より、開放でちょっと甘い気がします。

予算が許せば、16-85＆70-300の純正コンビをお勧めします。

書込番号：12338354

D7000かD300sで悩んでいます

[serena7496]

初めまして。
D7000かD300sで悩んでいます。
現在はD90を所有しており過去はD70s→D200→D90となっております。
レンズは現在AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR IIの１本のみです。
使用用途としては
�@子供（運動会、発表会、公園など）
�Aモータースポーツ（カーレース）
と主に2点です。
D90の写りよりもD200の方が好みでした。
レンズは今後モータースポーツ用として追加するかもしれません。
ムービー撮影は機能として付いているから使用していると言う感じです。
予算としてはD90を売って（下取りもしくはオークション）＋小遣いを貯めて60,000位です。
今ならD90を高く売れるので悩みます。
色々な本で機能比較などありますが余計に悩むばかりです。
D7000かD300sもしくはこのままD90を使い倒して後継機を待つか。
アドバイスよろしくお願いします。

書込番号：12328504

[5yen-dama]

買い換えの理由は？

書込番号：12328579

[ショードック]

>このままD90を使い倒して後継機を待つ

これですね。
D7000大きく期待しても…。さらにいろいろありすぎ。
D90と比べて増えた機能の影響度…。
D300sはボディはほぼ完成形ですが…。

>モータースポーツ

後継機待てるのと、そのときの資金面がOKならD300s後継のほうが絶対です。

最初はD7000、これだけのものを詰め込んですごいと思いましたが、用途別に考えたとき結構半端ですね。金額面でも。
60Dの方が割り切り方としては、7Dと完全に機能も金額もすっきりと分かれてますね。

書込番号：12328610

[kyonki]

モータースポーツ用ならD300sかな（？）。力入れて撮らないのならD7000でもいいですけど。

いずれにしてもレンズにもっと予算を廻して良い物を揃えたほうがいいと思う。

書込番号：12328612

[serena7496]

買い替えの理由として静止画の写りに若干不満があります。
腕の問題もありますが。
D200と写りの違いが感じるられるのですが何故でしょうか？

書込番号：12328632

[ショードック]

>いずれにしてもレンズにもっと予算を廻して良い物を揃えたほうがいいと思う。

そう思います。

書込番号：12328636

[ridinghorse]

D300sの後継機種が待てるのであれば待った方がいいと思います。
超高感度は、
モータースポーツでは鈴鹿８耐他僅かなレースくらいで恩恵があるくらいでしょうが、子供の屋内撮影ではD7000のような超高感度耐性があった方がいいと思います。
レースでは、D300s後継機種が持つ数多くの先進性が撮影の手助けとなると思います。

書込番号：12328640

[ねんねけ]

こんにちは。

お悩みの理由が分かりませんので皆さんアドバイスに苦労なさるかもです。

ご使用遍歴を拝見しますと、特に何か必然的理由(性能不足等)から機種変更
されているようには感じません。
失礼ですが新型が登場して魅力的に見えるから買い換えた、と言う印象です。

モータースポーツ等動きの速い、または不規則な被写体向けという意味では
AF測距点の多いD300Sが有利なはずです。センサー性能や高感度特性は後発の
D7000が有利ですが、現在ご使用中のD90に画質的不満をお持ちでないのなら
D300S、しかし不満がないのならD90から買い換える理由がそもそも希薄です。

もし新しいカメラに換えることが最大の目的でしたら、注目機種であるD7000
の方が新鮮かも知れないですね。

書込番号：12328660

[ねんねけ]

連投済みません。

静止画質の不満と言うことですと、具体的にどうなのかわかりませんが、
もしかしたらレンズをより高性能なものにすることで解決するかもしれませんね。

D300SですとD90とほぼ同世代のセンサーですから、センサー起因の画質不満だと
せっかく買い換えても改善にならない可能性がありますし。

個人的意見では高倍率ズームではなく大口径ズームや単焦点レンズを一度使用
されることをオススメします。いままで活躍してくれたD90に惚れ直すかもですよ^^

書込番号：12328685

[中熊猫]

�@について
D300sじゃ画質面が合わないんじゃないでしょうか。
初代エクスピードだし。
D7000で変わったと聞くので、沢山写真みて確認してみてください
�Aについて
言うまでもなくD300sでしょうけどD7000でもまずまずだと思います。
でもモーターレースにはレンズ性能も左右されます。

書込番号：12329165

[うさらネット]

所有感・存在感でD300S、進化した機能でD7000です。

その前に皆さん言われているように、レンズを更新しましょう。
廉価にDX35mmF1.8GをF2.8辺りで使ってみるとかです。

書込番号：12329184

[ハリナックス]

こんばんは

スレ主さんの機材の買い替えの流れに多少疑問がありますが、待てるのであれば、D300sの後継機がよろしいかと思いますが…

モータースポーツを撮影とのこと、D7000だとバッファ不足で、なんだと言いかねないので…

書込番号：12329269

[ハリナックス]

連投失礼

後は、D90のままレンズ変えてみると…

書込番号：12329283

[高い機材ほどむずかしい]

>いずれにしてもレンズにもっと予算を廻して良い物を揃えたほうがいいと思う。
同感。
レンズは次の機種でも使えるけれど、ボディは２年後に新しいのが出てまた
ほしくなると思うよ。
望遠のレンズは高いけど、ぜんぜん写りは違うよ。安いところでは現行７０−３００、
高いところで３００f2.8だね。

ファインダーやシャッタレスポンスを言い出したら1桁になるし、ＡＦ速度を言い出したら
３００ｆ２．８になるし、どこで妥協するかは貴方しだい。

書込番号：12329352

[にほんねこ]

スレ主さん
こんばんわ
１ヶ月ほどD7000かD300sで悩みましたが
グリップと５１点ＡＦでD300sにしました。
キタムラでD90下取り＋用品で８０ｋでした。
参考までに…

書込番号：12329531

[高い機材ほどむずかしい]

	←ここからのショット。

写真はレンズが大切だよ。
作例張っておくね。

書込番号：12329632

[はるくんパバ]

serena7496さん　

>D200と写りの違いが感じるられるのですが何故でしょうか？

え？本当にそれが理由なの？

なら、D300sの線はないんじゃないですか？
根本的に違います。

D7000か、D200いっちゃって下さい。

書込番号：12330006

[mic4]

私もD90を持っています。
D7000は買いません。
理由は
・視野率は約100パーセントない
・視野が傾いている
・半分マグボディは中途半端
・ホットピクセルが多い
・画質の質感、立体感に欠ける
・画素数が増えたのでブレにシビアになり三脚必須。
・10万円程度の質の良いレンズでないと、等倍でみたらボケボケ写真の量産。
(安いレンズでは解像しない)
などなど。

D300sは今更感がありますし、D90と画質は変わりません(データ上はD90の方が良い)
D2Xを一度借りました。
低感度の質感はD90よりもCMOSセンサーですが良いです。

D200の質感、色のりに満足できるカメラは最近では「ない」ですよ。
なので私も買いかえることが出来ません。

D300s後継がD200並とまでなくとも、D90くらすならば買い換えると思います。
一応フラグシップ機なので、D7000のような悲惨なカメラではないだろうと思っています。

書込番号：12330155

[RAMONE1]

若輩者ですが、
レンズ追加に一票。

書込番号：12330407

[ダイエット中お父さん]

１６ー８５ｍｍ	１６−８５ｍｍ	１６−８５ｍｍ

こんばんは

D200はCCDならではの写りがありますね。なんというか”しっとり感”ですかね。ニコンの画

作りはD80から大きく変化したように感じます。色乗り鮮やかで、ハッキリクッキリという感

じをスタンダードでは受けます(私感）。

これから選ばれるのならば、D7000と思います。５１点AFはありませんがAWBの正確さEXPEED

２エンジンがもたらす諧調性の豊かさ、高感度はいろいろな場面で生きてくると思います。

また、１４bit連写もいいですね。テスト撮影中ですがサンプルUPします。

ベスト設定を模索中です。ちょっと明るく写る感じがします。

書込番号：12330420

[pirochan]

mic4さん、D7000に関して若干誤解があるようなので、約1か月の使用実績をもとにコメントさせていただきます。
・視野率は約100%でまず間違いありません。視野率に関する噂があったので試してみましたが、D300と差はありませんでした。また視野の傾きもありませんでした。
・私の個体ではホットピクセルは確認できませんでした。
・画質の質感、立体感に関しては、眠たいという意見もありましたが、ダイナミックレンジが広くなっているため、白トビ黒つぶれといった、いわゆるドンシャリ系のコントラストがないことによる誤解かと思います。
・手フブレに関しては、今のレンズはVRがしっかりしているので、1600万画素位では全く問題がありませんでした。
・ニコンの純正レンズは性能が良いので、比較的安価な竹クラスのレンズ（16-85/F3.5-5.6とか70-300/F4.5-5.6）でも驚くほどシャープな絵が撮れます。等倍で見てみても、余裕で解像しています。
相対的に言ってD7000は非常に優れたカメラだと思います。
D300(S)の本領は、画質もさることながら、ニコンのフラッグシップの名に何恥じない堅牢な作りこみによる信頼性の高さにあると思います。私はラフな使い方も多いため、特にこの点ではD300を評価していますが、通常の使用ではD7000は必要十分な性能、機能があると思います。

書込番号：12331136

[mic4]

＞pirochanさん
そうですか？だいぶ個体差があるのでしょうかね？
視野率についてですが、個人のブログでも写真つきで視野率97パーセントほど、傾きも検証されてます。
＞白トビ黒つぶれといった、いわゆるドンシャリ系のコントラストがないことによる誤解
いえいえそうではなく、なぜか解像しきれていないのです。
同じセンサーのペンタやソニーはこんな画質ではありません。
手フブレに関しては最近のVRレンズでも、多くの写真がブレてますね。
価格のような小さい写真では分かりませんが。
画素数が増えていますのでシャープに撮れるのは当然なのですが、ブレが結構酷いようです。
D7000を売った方のブログでもこのカメラは神経を使う、気軽に扱えるカメラではなく疲れたと書かれており、
私も多くのD7000の写真を見ましたがその通りだと思いました。
他にも10台中3台AFの不具合などもキタムラさんで報告されてるようで、ちょっと手抜きなカメラにしか思えません。
私はD300ｓの後継を検討しようと思います。

書込番号：12331340

[アグネスデジ(digi)タル]

買ってもない癖に、何で、そんなに解ったような言動なの？

書込番号：12331597

[mic4]

買ってから気づいたら被害者でしょ？
その為に情報収集、出来るだけ多くの公開された写真を見るわけですよ。
話しの脱線はスレ主さんに迷惑なのでこれで消えます。

書込番号：12331635

[Ｔａｒｅ０９]

serena7496さん
こんばんは
>D90の写りよりもD200の方が好みでした。
と言う言葉に触手が動いてしまいました。
私はD300よりD200の写りが好きでした。
写真らしいと思えるような感じですけどね(^_^;)

質感の問題でしょうけど
D7000
D200以前からデジタルを楽しんでいる私の意見。
・・・楽しい時間が広がっていますよ
これから写し込む自分の写りを期待させてくれる。
そんな感じです。
７Ｄより好みだね（所有）

書込番号：12331705

[serena7496]

ご意見有難う御座いました。
別のレンズを追加購入しD90を暫く使って行こうと思います。

書込番号：12336772

[20-26]

>その為に情報収集、出来るだけ多くの公開された写真を見るわけですよ
こういう人がいるから、ガーラが頑張るんですねえｗｗ

書込番号：12336966

[Modulation Transfer Function]

＞・視野率は約100パーセントない
　・視野が傾いている
　・半分マグボディは中途半端
　・ホットピクセルが多い
　・画質の質感、立体感に欠ける
　・画素数が増えたのでブレにシビアになり三脚必須。
　・10万円程度の質の良いレンズでないと、等倍でみたら
　　ボケボケ写真の量産。
　(安いレンズでは解像しない)などなど。
＞D300s後継がD200並とまでなくとも、D90くらすならば
　買い換えると思います。
　一応フラグシップ機なので、D7000のような悲惨な
　カメラではないだろうと思っています。


馬鹿じゃない？
箇条書きにしたｄ7000を買わない理由はそのままｄ300後継機には当てはまるでしょ。
フラッグシップだと解決する問題なの？

書込番号：12337881