D7000 18-300 VR スーパーズームキット のクチコミ掲示板

三脚のご相談

[マイマイロ]

初めて本格的な三脚を買いたいと思っています。
D7000の18-105レンズのみを使っています。

用途は旅行や登山の時に使いたいので、携帯性のよいものを探しています。
星の撮影も行いたいです。

おすすめなどありましたら教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。

書込番号：16214509　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

マイマイロさん　こんにちは

自分でしたら　キングのFotopro カラーアルミ三脚 C-5iにすると思いますよ。

Fotopro カラーアルミ三脚 C-5i
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000260727/

オマケの動画です
http://www.youtube.com/watch?v=Ymt64tssXXY

書込番号：16214535

[Frank.Flanker]

こんにちは

携帯性重視なら縮長が27.2cmのUT-43Qはどうでしょう

http://kakaku.com/item/K0000317106/
http://www.velbon.com/jp/catalog/ultrek/ut43q.html

もう少し頑丈なものが良いならこのシリーズの上のクラスもあります

書込番号：16214553

[Green。]

こんにちは。

ベルボン　Carmagne E5400　はいかがでしょうか。
http://kakaku.com/item/K0000377312/

書込番号：16214561

[kyo-ta041]

マイマイロさん、こんにちは。
旅行などのお勧めはベンロのこれです。
BENRO A1680TBH0
http://kakaku.com/item/K0000328726/

実はこのアルミタイプは持っていないのですが、AがCになったカーボンタイプを持っております。
休みのお出かけ鞄にいつも入れており、折りたたみ方で短くなるトラベルタイプがお気に入りです。
アルミとカーボンの違いはありますが、D7000でも使った事はありますが18-105との組合せであれば問題無いと思います。

参考になれば幸いです。

書込番号：16214599

[狐屋コンコン]

こんにちは。

私はキングのC4iを使っています。もとラボマン２さんのC5iより下のクラスですね。価格も8000円以下で購入できます。結構しっかりしており、他のメーカーの18000円クラスに匹敵するかと思っています、雲台ではなく、ヘッドを外して、足だけにするとすっぽり３０リッタークラスのザックに入ります。
ビデオ撮りに使っていますが、結構、良い感じで、旅行や軽登山には十分です。

書込番号：16214667

[7643X]

こんな物も気になります。

マンフロット初の旅行用三脚「Befree」を2013年6月17日（月）より発売。
この「Befree」は、収納性と軽量性に優れ、旅行等に快適に持ち出せるコンパクトタイプの三脚。
スタイリッシュでありながら、性能に優れた頼れる三脚ですので、旅先でも本格的な撮影を楽しみたい方におすすめ。

http://www.manfrotto.jp/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9%EF%BC%86%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%88%E5%88%9D%EF%BC%81%E3%80%80%E6%97%85%E8%A1%8C%E7%94%A8%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%AF%E3%83%88%E4%B8%89%E8%84%9A+Befree%E3%82%92%EF%BC%96%E6%9C%8817%E6%97%A5%EF%BC%88%E6%9C%88%EF%BC%89%E3%82%88%E3%82%8A%E7%99%BA%E5%A3%B2%EF%BC%81/44536818

書込番号：16214742

[アルカンシェル]

こんにちは。

本格的な剛性感のある三脚と、軽量で携帯性のある三脚と、両方を完璧に担う三脚は、なかなか無いですが、剛性感がありながら携帯性も加味された三脚は、如何でしょうか。

夜間の撮影などで、もし長秒撮影される場合は、しっかりした三脚の方がブレ難いです。

お持ちのD7000のクラスのカメラと、レンズとでは、脚の最大径が２５ミリクラス以上の三脚がいいと思います。

ベンロのA1180TB0のアルミ三脚は、センターポールが無い変わりに、重量が軽くなっていますが、脚の最大径が２５ミリ ありながら、重量が1,41キロと軽量です。

あと、予算がありましたら、ベンロのC2180TB1は、カーボン製で、脚の最大径が２９ミリで丈夫で、重量が1,42と軽量です。
カーボンで２５ミリ径もありますが、２５ミリ径では、上のアルミの方が剛性感はあります。

http://www.widetrade.jp/item/benro/tripodskits/flattoripodskits.html

書込番号：16215056

[マイマイロ]

みなさんありがとうございました。

予算を1万円代にしていたのでFotopro C-5iを買おうと思います。
実際に触ったのはC-4iで、こちらもなかなかよさげだったのですが、より安定性がありそうなので5iにしました。
UT-43Qも見て見ましたが、ちょっと不安を感じました。

書込番号：16216884　スマートフォンサイトからの書き込み

[じじかめ]

どれを買っても、帯に短し・・・で不満が出ると思いますが、とりあえずの１本ということで
選んでいいと思います。

書込番号：16218465

VRについて

[YJ1122]

先日D7000の18-105レンズキットを購入し、
本体の初期不良でニコンにレンズもついでに点検してもらおうと一緒に出したらレンズもVR動作不良で部品交換とありました。

つまり購入してからイマイチこの手ぶれ補正ってよく分からないと思っていたら機能していなかったわけです笑

ただ戻ってきてもイマイチこれが手ぶれ補正か！ってよく分からないんですよね恥
ほんとに直ってるか自信無くて…

You tubeでタムロンのA005の手ぶれ補正の動画見て衝撃受けました。手ぶれ補正強力と有名なレンズじゃ比較対象が悪いと思いますがこのレンズの手ぶれ補正ってどんなものでしょうか？

簡単に確認できる方法ありますか？
自分でVRをオンオフしながら歩いて見たりしたんですけどよく分かりませんでした。

最近40mmのマイクロレンズ購入してVR無しと有りで差を感じれなくてやっぱ壊れてる？と不安になりました。

購入店に行けばいいのですがアッサリ効いてますよって言われたらちょっと恥ずかしくて笑

素人質問で恐縮ですがアドバイスお願いします。

書込番号：16202613　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

105mmテレ側にして、小刻みに速めで揺すってください。
Offだと素直にフレーム画像が移動しますが、Onだと少しもったり感が出て、重い感じがしませんか。

書込番号：16202636

[うさらネット]

半押しが切れると、VR Offになって急に軽くなり、ファインダ画像が手の動きに追従しませんか。

書込番号：16202654

[Frank.Flanker]

テスト方法ですが
平均的な手ブレ限界速度は35mm換算した時の焦点距離の逆数ですから
105mmだと　1/（105mmX1.5）＝1/157.5秒ということになります

したがって1/157.5秒をはさんで１段ずつシャッター速度を変化させながら、手ブレ補正をオンとオフでそれぞれ３コマくらいずつ撮影しパソコンでぶれてないかどうかをチェックすると良いかと思います
テストは1/250、1/125、1/60、1/30、1/15、1/8、1/4、1/2とおこないます

1/125秒が手ブレ補正オフでぶれなかった最低速度だとしたら、1/60秒で１段、1/30秒で2段、1/15秒で3段、1/8秒で4段分ですから、1/8秒でぶれなかったら４段分の効果があるということになります

書込番号：16202661

[ニコイッチー]

18-105ぐらいだと手振れ補正なしでも本来撮れちゃうっすからね
ISO100固定で望遠側で撮ってればシャッタースピード稼げない時に恩恵受けるかと思われるっすけど、差がなく綺麗なら上手く撮れてるって事でいいんじゃないっすかね(^^ゞ

室内で18-55ED�UとVR18-55で撮り比べたときはVR18-55のがブレが少なく撮れてたっす
35mmf1.8購入してからはVR18-55の室内の出番はなくなったっすけど

書込番号：16202671

[Ramone2]

105�o、撮影距離50�p、SS1/30辺りでVRをONとOFFで撮り比べたら
直ぐに分かると思います。

書込番号：16202782　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

YJ1122さん　こんにちは

AF-Cモードで　シャッター半押ししてフォーカスロックした状態で　望遠にしてファインダーを覗きながら　カメラを上下に小刻みに振ると　カメラを振っているのに像が動かない状態が見えると思いますが　それが手ブレ防止動いている状態です。

また　シャッタースピード1/10位で　手ブレ防止ON・OFFで両方で撮ってみて　手ブレ発生の状態比べてみても判別できるかも知れません。

書込番号：16202794

[なかなかの田舎者]

YJ1122さんこんにちは。

ＶＲ無しだとどうしてもブレるシャッタースピードで何枚か撮影すれば分かりますね。
僕の場合ですと１８−１０５ｍｍ ＶＲのワイド端なら１／６ｓ、テレ端ですと１／１５ｓくらいが限界でしょうか。
１８−１０５ｍｍ ＶＲは持ってませんが、以前借りて試した時の設定がそんな感じでした。
タムロン ７０−３００ｍｍ ＶＣ（Ａ００５）は持ってますが、こいつの手ブレ補正ＶＣは怖いくらい効きますね。
僕もＤ７０００で使用してますが、テレ端３００ｍｍ（３５ｍｍ版換算４５０ｍｍ）で１／１５ｓ、時には１／８ｓでも止まります。（笑）
逆にニコン ５５−２００ｍｍ ＶＲは僕との相性が悪く、２００ｍｍ、１／１２５ｓでもよくブレます…。
一概に手ブレ補正と言ってもレンズごとに補正幅や動作が違うので、使いこなすなら色々と検証してみなければわかりませんね。

動くかどうかの動作確認だけしておいて、普段は過信しないほうが、安定して手ブレの少ない写真が撮れると思います。

書込番号：16203032

[robot2]

VRが効いている時の、ファインダー像はOFFの時とは違います。
VR ON OFF(レンズ)をして見て下さい。
18-105mm の105mm 域ですと、しっかり保持して撮って1/160秒程が手振れ限界と言われていますが、
効果４段分と言う事は、1/80　1/40　1/20　1/10秒でも手振れしないことになります。
しかし、対象が動いている場合はブレます。
105 mm 域で 1/10 秒で撮ってブレ無ければ効いている事になりますが、耳をすませばVRの作動音も聞こえます。

書込番号：16203196

[あじごはんこげた]

＞簡単に確認できる方法ありますか？
＞自分でVRをオンオフしながら歩いて見たりしたんですけどよく分かりませんでした。

Ｄ７０００は、たぶん１００％ファインダーだったと思いますので、ファインダー枠と同じ比率で、白模造紙に黒枠を書き（マジックなど）、適当なポジションで均等な間隔で方眼を書き、撮影距離３メートルで、
手ぶれ限界速度（シャッター速度）＝１／（焦点距離×１．５倍）で、黒枠をファインダー枠、いっぱいにして撮影してみます。

ＦＸフォーマット（フルサイズ）の時の手ぶれ限界速度は、１／焦点距離です。センササイズが小さくなるにつれて、倍数を大きくとります。

ＶＲがＯＮの時、黒枠が、どっちかに偏って写っていたら（ひじょうにわずかですので、見逃さないように）、ＶＲは機能しています。ＶＲ−ＯＦＦであれば、黒枠は、ほぼ、真ん中に写っています。

もし、その状態で手ぶれの時は、手の振動レベルがＶＲの補正領域を超えているという事になります。


もっとも、故障している場合は、シャッター速度を手ぶれ限界速度以上にしても、手ぶれ補正の効きが実感できません。シャッター速度１／２０００秒まで試験してみて、おかしいと思ったら、サービスセンターにチェックに出した方が良いと思います。

書込番号：16203374

[YJ1122]

みなさん早速のアドバイスありがとうございます。今外に出ているので帰ったら早速いくつか試してみます。

書込番号：16203469　スマートフォンサイトからの書き込み

[エクザと一緒に]

18-200も、そんな感じでいまいち効きが、
分かりずらいですね！
うさらネットさんが、言ってる事をすれば
効いている事が分かると思いますよ！
ただVR手振れは、縦方向の角度ブレしか分かりずらいから、横方向に動かすと分かりませね！

書込番号：16203679　スマートフォンサイトからの書き込み

[Seiich2005]

効かない手振れ補正と効く手振れ補正は確かにあります。
ニコンに限らないが、初期のころの手振れ補正は名前だけでほとんど効果が無かった。
ニコンのVRに関しては、僕の場合はまともに効いたこと試しがありません。

書込番号：16204213

[Seiich2005]

入力がおかしくなりました。最近の価格コムは異常に重い。
少なくとも僕の感覚ではVR効果なし。VR2効果ありです。

書込番号：16204230

[YJ1122]

みなさん、色々アドバイスありがとうございました。先ほど家にて実験してみました。

まず105にして半押し状態とそうでない時でカメラを細かく動かしてみても違いはよく実感できませんでした。

そこで今度は1/30でVRの有無で三枚づつ撮って見ました。ちょうどフォーカスポイントと同じ大きさになる距離、対象物を選定しました。撮っている時もVR効いてるなぁって感じはしませんでしたが心なしかVR有りの時の方が対象物をはずしにくい気が・・

そこでPCで早速拡大して見てみるとやはりVRありの方が無しに比べボケてませんでした。拡大して始めてわかるレベルでした。ただ拡大しないと写りはたいして変わらないと思いました。

結論として自分のレベルでは相当拡大しないとVRの恩恵を感じない。これがもっと望遠(300mm以上)とかはさすがに手ブレの影響が分かりやすいのかなと勝手に想像しております。

やはりニコンにて修理しただけに無事直ってるという事で安心しました。結局まだまだ素人なんでガンガンiso上げちゃうのでシャッター速度稼げるからあんまり影響ないのかも知れません笑

しかしいつも板拝見しておりますがみなさんの写真を見る眼力にはいつも驚きです。みなさんが眠いという画も自分にはまだまだそうかなぁって感じです笑

自分もこれから頑張ります。
みなさんありがとうございました。

書込番号：16204407　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ramone2]

YJ1122 さん こんばんは。
105�o、50�p、SS1/30手持ちでもあまり変わらないのは
貴兄の持ち方が良いからかもしれません。
1/15以下なら流石にソコソコブレるとは思いますので、
VR無しである程度ブレてくる辺りのSSで、
VR付きとの違いを試して見みてください^ ^
違いを感じる事が出来ると思います。

書込番号：16207887　スマートフォンサイトからの書き込み

[DF02]

こんばんは。

純正の１８−５５VRとタムロンA005を持ってますが
純正は静かに手振れ補正が効く感じ、
タムロンA005はガガガって大きく効く感じです（＾＾）

手振れ効果が実感わかないのはきっと上手な構え、撮り方をされてるのだと思います（＾＾）

現状撮影されてて問題ないのでしたら
そのまま気にされずに使われたらと思います（＾＾）

ちなみにタムロンA005なんですが
確かに手振れ補正は強力なんですが
強力すぎて大丈夫なの？？って思ったこともあるくらいです（＾＾；

書込番号：16208408

[ニッコールＨＣ]

ニコンの場合体の揺れを防ぐため、レリーズの瞬間まで手ブレ補正の効果を最大にしないので、ファインダーで確認してタムロンがどうのこうのは無駄でしょう。
また近距離でのブレはほとんど補正出来ないので、被写体によってはあまり効果を感じないこともあるかもしれません。
条件が合えばニコンの手ブレ補正はかなり強力ですよ。

書込番号：16209375

星景写真を撮りたい

[Ramone2]

皆さん おはようございます。
RAMONEと申します。

旅行先にて軌跡の長い星と空と風景（沖縄の海やビーチなど）とを
一緒に撮りたいと思っています。

今回初めてトライするのですが、
準備機材やわかり易いサイトやその他注意点などを教えて頂けると幸いです。

今のところ検討している機材は
�@レンズ AF-S 10-24
�Aボディー D7000
�Bレリーズ ロワ タイマー機能付MC-DC2 互換シャッターリモコン
�C三脚 ベルボンULTRA REXi L
�Dソフト LightenComposite 検討中
�ESDカード 検討中

上記のうち�@〜�Cは手持ち機材、�Dのソフトや�EのSDカードを検討していますが、
�Dに関してはコンポジットとか比較明合成とかも理解不足で、
要は短い軌跡を何枚も撮って後からソフトで一枚にする事で
長い軌跡として写した事にするのかな？程度の理解度です。
�Eは長秒撮影を繰り返す？のだから速くて大きなモノが良いのかな？と
これまた理解不足です。

※明るい広角だとタム17-50/2.8VC無しくらいしか有りません。
レンズ追加は予算的に困難です。

※今日はam9:45より仕事のために、その後は夕方までご返信出来ません。
申しわけございませんがご了承ください。

どうぞよろしくお願いします。

書込番号：16198256　スマートフォンサイトからの書き込み

[マルチカム８０００]

初めての星景写真だったら、安くなったリコーのGRデジタル�W+安い三脚でどうでしょう。

PCでの後処理不要で、設定さえ適切ならキレイな星跡が簡単に撮れます。撮影中リアルタイムで星の線が伸びていくのが確認できます。

リコーGRデジタル�Wは、D7000のサブとして日常スナップにも使えます。

書込番号：16198405　スマートフォンサイトからの書き込み

[明神]

元画像	約45分のコンポジットをして少し色合いなどをレタッチした	10mmだとかなり広く写る	画角の参考に

お持ちの機材で十分だと思いますよ。

レンズはAF-S 10-24で良いと思います。
ISO 1600,絞り開放、シャッタースピード30秒で撮ってみて、空が真っ白にならなければOK。
空が真っ白になってしまうならシャッタースピードを短くすると良いでしょう。
私は大体添付写真の明るさ程度で撮ります。

次にタイマーリモコンの設定ですが、100枚以上連続で撮影したい場合はタイマーリモコンの設定をする必要がありますが、100枚でよければD7000をマニュアルモード、絞りとシャッタースピードを設定。連写モードにしてリモコンのレリーズロックをしてしまえば100枚連続で撮影できます。

30秒×100枚で50分、20秒×100枚で33分ですから十分な写真ができると思います。

なお、長秒露光時のノイズリダクションはoffに設定してしておかないといけません。そうしないと30秒撮影したら30秒ノイズリダクションに待たされますのでコンポジット写真ができません。

画像はJPEGで十分です。SDカードが速い必要も特にありません。数十秒に1枚書き込むだけですから。

私は15分から30分程度のコンポジット写真でも十分だと思います。あまり長時間やりすぎるとちょっとうるさい感じがします。

サンプルとして何枚か写真をあげておきますのでご参考まで。

書込番号：16198477

[のやみ]

機材的には十分と思います。比較明合成の認識としてはそれでＯＫです。検索するとたくさん作例ややり方が出てきます。

撮影開始前にバッテリーをフル充電のものにしておくのも忘れずに。三脚はエレベーターは伸ばさず、足もなるべく縮めた方が軌跡がきれいに繋がります。１コマあたりの撮影時間は取り入れる夜景の明るさにもよりますのでケースバイケースで。
撮影時期は夏でしょうか？　時期によっては夜露や海沿いで湿気が多いことからレンズが曇るかもしれません。

レンズの曇り防止にはいくつか方法がありますが、基本的には外気温よりレンズのほうが若干温度が高くなるよう暖めてあげることが一般的です。昔は桐灰式カイロが多く使われていましたが最近は入手困難なので私は撮影によって２種類を使い分けています。
○２〜３時間までの撮影でカメラレンズの時はエネループカイロをマジックテープで留めています。
○それ以上の時間、または望遠鏡の場合は結露防止ヒーターを使います。
　結露防止ヒーターはメーカー製やショップ製もありますが割高なので個人販売のものを購入して使っています。
　過去に他スレでも何人かが紹介していますが、私もここから購入しました。
　http://www.geocities.jp/tpkkagato/index.html

書込番号：16198483

[takuron.n]

比較明合成の理解は基本的にはそれで大丈夫です。

例えばまったく同じ写野を100枚撮ったとして、合成時にはそれぞれのピクセルごとに100枚の中から一番明るい情報を選び出してそれを全てつなぎ合わせて1枚の画像にするということですから、その点で大事なことは連写中写野を動かさない、振動を与えたり三脚を動かしたりしないよう注意しなければならないということになります。

その点で三脚がちょっと弱そうなのが気になりますが、出来るだけ脚を伸ばさずに下がしっかりしたところで使えばよほど風が強かったりしない限り大丈夫でしょう。

記録メディアはある程度以上容量が大きく信用がおけるものである必要はありますが、最速でなくてもかまいません。

カメラにはバッファといって保存前に一時的にデータを保持するメモリ域がありますので、1回の露出時間が数秒以上であればそれ以内には保存も終わるので問題はないわけです。

勿論遅いメディアで例えば保存に0.5秒以上かかるのに1枚の露出がそれより短いなどという場合は問題になる場合もありますが、比較明ではたいていは1回5秒以上の露出になるでしょうから大丈夫なわけです。

使うレンズはボディがAPS-C機で星景なら最初は10〜15ミリくらいのものが使いやすいと思いますし、明るさ的にもそんなに明るいものが必要なわけではありません。

流星群撮影などであればある程度明るいレンズの方が良いわけですが、星景であれば被写界深度を深くして星にピントを合わせても前景もある程度はっきり写るよう少し絞り気味に使うことも多いでしょうし、他にもレンズの色収差や周辺像の悪化、周辺減光などを避けるためにもやはり少し絞り気味に使いたい場合が多いですので、私はたいていF4前後で試行錯誤します。

他に機材面では水辺そばで夜間長時間撮ることになるなら出来れば曇り対策はしておいた方がよく、一番安心なのは専用のヒーターですが、そんなにしょっちゅうすることでもなく、これだけ暖かい時期になってくれば白金懐炉やエネループ使用の電池懐炉あたりをストッキングでレンズ先端にはみ出さないようストッキングで巻き付けておくだけでも大丈夫かもしれません。

実際の撮影方法に関しては一番基本的なことはソフトでお考えのLightenCompositeは現在ではKikuchiMagickと名前が改まってますが、国産フリーの比較明合成ソフトとしてはこれと双璧のSiriusCompというソフトの解説ページの中に一通り撮り方が書かれてますので、

http://phaku.net/siriuscomp/#satuei

まずは一通り読んで出来れば少しでもいいので予行練習、最低限マニュアルライブビュー拡大でのピント合わせなどやってみられるといいと思います。

書込番号：16198494

[DENIKOPPA]

コンポジットなら、30秒露光でレリーズケーブルで百枚連写とかすると、とりあえず撮れますね。
私も適当に撮ってますが、レリーズケーブルと三脚があればとりあえず大丈夫かな。
私の場合、ブレ抑止優先で一応、露出ディレイモードで撮ったりしてます。
等倍で見ると星が点線になりますが縮小したり、印刷すると滲むので線になります。

コンポジットするならISOはある程度上げても良いと思います。街夜景なども含めるならISO上げる分絞って、コマ収差とかを抑えたほうが、点光源の滲みが少なくシャキッと写ると思います。
10-24mmのコマ収差が収まるF値とかを把握しておくといいんじゃないでしょうかね。
後は入れる被写体にもよりますけど気持ちアンダーめに撮るとか。画像が合成されるわけなので、多少HDRっぽい感じになるんですよね。

SDカードは30秒露光するなら何でも大丈夫かと。一応NRなどカメラ内の画像補正動作は全部Offにしてます。
ULTRA REXi Lなら脚短めにして撮ったほうがいいかもしれませんね。
注意点はブレと、あとは雲とか飛行機とかですかね(笑）どうしようもないですけど入るとごちゃごちゃしちゃいます。

私の適当撮りだとこんな感じでしょうか。他にもいい方法があるかもしれません。

書込番号：16198511

[Green。]

こんにちは。

三脚はもう少し重たいタイプを使われたほうが安心だと思いますよ。

同価格帯でSLIK エイブル300FXをご紹介させていただきます。
http://kakaku.com/item/K0000406774/

書込番号：16198538　スマートフォンサイトからの書き込み

[DENIKOPPA]

言葉が分かりにくくてゴメンなさい
コンポジット（誤）
比較明合成(正）

書込番号：16198569

[Seiich2005]

前にも書かれていますが、ニコン機には連写100枚までという制限があるので注意です。

ソフトは有料でよければ、ステライメージが専用ソフトなので使いやすいです。

この撮影法報は、失敗しやすいので自宅でいいので事前に練習するといいです。

書込番号：16199021

[isoworld]

然別湖畔	尾瀬ヶ原	志摩町	波豆（兵庫県三田北部）

　
　星景写真と言っても星を止めて撮るのと星を日周運動させて撮るのとがありますよね。いずれの場合も下見をしておいて（昼に見るのと夜に見るのとでも違います）、写り込む景色がそれなりのものになるようにしないとね…。ここに貼った４枚めの写真のように、ホタルの光跡とコラボにするのも一興です。沖縄でも場所によってホタルが飛びます。

　それぞれの撮影の要領はすでに説明があるとおりで省きますが、月齢も大事ですよ。星がよく見えるためには、天候（快晴）が最大の関心事になりますが、月齢にも注意しないと。満月やそれに近い夜では、空が明るくなりすぎて満天の星空が拝めません。今月は２３日が満月なので、その前後１週間〜１０日ほどはあまり条件がよくないかも。

　レンズは広角にするのがお勧めです。用意するものとして、あとは懐中電灯ですね。カメラの液晶画面の明るさを煩わしく感じることもあるので、それを覆う黒紙も持っておくといいかも知れません。
　カメラは当然ながら三脚に載せて使うと思いますが、見晴らしのよい場所にカメラをセットすると、風で三脚ごと倒れこむことがありえます。その対策のために三脚に重い石を抱かせる方法があり、それを結びつける紐を持っておくと何かと使い道があり、重宝します。
　星の日周運動を撮るときは北極星の位置を確認しなければなりません。方位磁針を持っていくと見つけやすくなります。

　それと場合によっては結露防止対策も要ります。今頃の時期に結露なんて関係ない、と思うかも知れませんが、湿気の多い場所（たとえば草むらの上）で夜間に撮影していると、気温が下がるにしたがって（とくに快晴のときは）放射冷却で黒い物体（レンズ・カメラなど）が周囲の気温よりも下がって、ビショ濡れになることがあるんです。私はこれで大失敗したことがあります。

書込番号：16199187

[なかなかの田舎者]

Ramone2さんこんばんは。

リモートコードは要りません。撮影の最中に風に煽られて三脚にコツンと当たりでもしたら構図がズレたりブレ写真が混ざったりするかもしれません。
Ｄ７０００にはインターバルタイマー機能が内蔵されてますので、これを使えば１００枚以上の自動連続撮影出来ます。僕は去年の流星群で５００枚以上撮影しました。
ですが、ニコンのシャッタースピードの表記はちょっと注意が必要で、ＳＳ１５秒は実は１６秒、ＳＳ３０秒は３２秒間シャッターが開いているようです。
ですので、ＳＳ３０秒の設定でインターバルタイマーを使用する場合は撮影間隔を３３秒にしないと上手く連続撮影出来ません。露出ディレーモードを使うなら３４秒間隔で。

比較明合成する時に１枚１枚設定が違うとイメージとは違う写真になるかもしれませんので、Ｍモードを使用の上、カメラが自動で処理する設定はＯＦＦにしましょう。
具体的には感度自動制御、シャッタースピード、絞り、ホワイトバランス、アクティブＤライティング、ピント位置をＯＦＦ＆固定すれば大丈夫だと思います。…大丈夫ですよね？

まずは１枚撮ってみて露出やピント位置が問題無ければ、設定を変えずにレンズキャップをして真っ黒な画像を１枚撮影。（無くてもいいけど後ほど必要になる場合があります）
ノイズだけの真っ黒画像を撮ったらインターバルタイマーを設定し撮影開始。
撮影時間が決まって無ければ撮影枚数は９９９にして、好きなタイミングでカメラの電源をＯＦＦ。
家に帰ったらＰＣで合成してウッシッシ（笑）

僕の文章を読んでもイマイチピンと来ないかもしれませんので、晩御飯やお風呂に入っている間にでも家のベランダや窓から試しに撮ってみると理解出来ると思います。
もしもインターバルタイマーの使い方がよく解らなければリモートコードの方を使っても問題ありません。

書込番号：16199707

[なかなかの田舎者]

☓　ノイズだけの真っ黒画像を撮ったらインターバルタイマーを設定し撮影開始。
○　ノイズだけの真っ黒画像を撮ったらレンズキャップを外して、インターバルタイマーを設定し撮影開始。

僕も合成の経験は少ないので、間違いがありましたらドンドン訂正お願いします。

書込番号：16199725

[なかなかの田舎者]

連投マジですいません。
↑の文字化けは（バツ）です。

書込番号：16199729

[Ramone2]

皆さんありがとうございます！
今仕事終わって拝見してビックリしてます。
感謝感謝です！！
時間がかかりそうですが、これからご返信させて頂きます。

書込番号：16199756　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ramone2]

マルチカム８０００ さん
アドバイスありがとうございます。
GRデジタルですか！
買ってしまいそうですが、先立つモノが有りません。
今回は沖縄用に買った10-24でチャレンジしてみようと思います^ ^

書込番号：16199772　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ramone2]

明神 さん
アドバイスありがとうございます。
まさにアップ頂いたようなお写真を撮りたく、嬉しい限りです。
また、素人に分かりやすくご説明頂きありがとうございます。
ノイズリダクションなどを切り
20秒×100枚で33分を目安に練習してみようと思います。
SDカードも安心しました。

書込番号：16199799　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ramone2]

のやみ さん
アドバイスありがとうございます。
バッテリーのフル充電、三脚、夜露や湿気に気を付けようと思います。
エネループカイロ（三洋電機KIR-SL2S\3,580〜?）は良さそうですが少し高いので、
小さいホッカイロも含め検討して見ます。
また、天体写真のサイトのご紹介もありがとうございました。

書込番号：16199851　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほのぼの写真大好き]

↓をどうぞ！　被っていたら、ごめんなさい。

http://www.google.com/gwt/x?client=ms-nttr_docomo_gws_aw-jp&gl=JP&source=sg&u=http://ryutao.main.jp/tips_howto2.html&ei=bR6YUZTXKoelkgX2soEg&wsc=tb&ct=pg1&whp=30

書込番号：16199859

[Ramone2]

takuron.n さん
アドバイスありがとうございます。
比較明合成を分かりやすくご説明頂きありがとうございます。
理解が深まりました。
やはり三脚が不安要素ですか^^; 長秒撮影はシビアですね。
脚は無駄に伸ばさないように注意したいと思います。
絞りはF4前後で試して見ます。
ソフトのご紹介もありがとうございます。
KikuchiMagickよりSiriusCompというソフトの方が出来ることが多いようですね。
ズバリどちらが良いでしょうか？
PCはコアｉ5のwindows7で少し古い機種です。

予行練習もやってみますね！

書込番号：16199905　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ramone2]

DENIKOPPA さん
アドバイスありがとうございます。
＞街夜景なども含めるならISO上げる分絞って、コマ収差とかを抑えたほうが、
＞点光源の滲みが少なくシャキッと写ると思います。
↑
なるほど、夜景撮影にも疎いのでとても勉強になります。
雲や飛行機も意識して撮ってみようと思います。

書込番号：16199961　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ramone2]

Green。 さん
アドバイスありがとうございます。
やはり三脚が不安なのですね^^;
オススメ頂いた三脚は随分リーズナブルですが
http://s.kakaku.com/item/K0000114647/
より良いのですよね？

書込番号：16200013　スマートフォンサイトからの書き込み

[明神]

>KikuchiMagickよりSiriusCompというソフトの方が出来ることが多いようですね。
>ズバリどちらが良いでしょうか？

KikuchiMagickの方が圧倒的に速いです。
数時間撮り続けて微速度撮影動画にする場合にはSiriusCompを使えば簡単です。

書込番号：16200042

[Ramone2]

DENIKOPPA さん
素敵な作例ありがとうございます。
こんなふうに素敵には撮れないと思いますが、
とても楽しくなって来ました^ ^

書込番号：16200052　スマートフォンサイトからの書き込み

[愛茶（まなてぃ）]

星の撮り方はすでに皆さんがレスされてるので、、、

沖縄で撮影する場合、特にカメラをホテルや車内の冷房で
冷やしてしまった場合は、急に外気に出すと結露するので
冷やさないこと、あるいは冷やした場合にはジップロック
等に入れて、外気となじませてから取り出す等した方がいいです。
逆に外気中だと夜間でもあまり結露しないように思います。
結露以外にもスコールとかあるので、撮影機材が入るような
ジップロックを鞄に常備するようにしています。

あと方位とかはスマホとかでＧＰＳ入ってるやつは便利ですね。
私はタブレットですがnexus7で星座や方位をみれるアプリを使ってます。

書込番号：16200236

[なかなかの田舎者]

途中で雲が出てきて焦りました。	撮影地は僕の部屋です。（笑）

せっかく（？）なので僕もやってみました。
Ｄ７０００はローパスフィルター清掃で里帰り中なのでＤ３１００を連写モードにして、リモートコードのシャッターボタンをロックで連続撮影しました。

三脚はスリック Ｍｉｎｉ �U。
ソフトはSiriusComp。
１枚目はニコン ８５ｍｍ Ｆ１．８ Ｇで、６５枚。
２枚目はタムロン １７−５０ｍｍ ＶＣで、６８枚の比較明合成です。

ノイズリダクションＯＦＦで撮影間隔短いハズなのに、等倍で見ると点線になってますね。（笑）

書込番号：16200882

[Ramone2]

Seiich2005 さん
アドバイスありがとうございます。
ステライメージは性能が良いのだと思いますが、いいお値段しますね^^;
練習はしていこうと思います。

書込番号：16201100　スマートフォンサイトからの書き込み

[takuron.n]

私はKikuchiMagickが公開された2008年当初から使ってきて最近では有料ですが天文専用画像処理ソフトであるStellaImageでやっていてSiriusCompを使ったことはないですので、使用感としては実際使われた方のコメントを参考にしていただければ。

KikuchiMagickは元々とにかく大量のJPEG画像を速く楽にコンポジットすることに特化して開発されたソフトですし、後発のSiriusCompは最近流行のTimeLapse動画も作れるなど多機能になっているようで、特徴的な棲み分けははっきりしている気がします。

どちらも良いフリーソフトですし、特にKikuchiMagickの使い方は単純ですのでどちらも使ってみればいいんではないでしょうか(^。^)

しかし最初は単純な分KikuchiMagickの方が使いやすいかもしれませんね。

これから比較明による星撮りを続けていくなら自然にソフトも色々使ってみることになるでしょうし、逆にそんなにはまり込むことはないならKikuchiMagickで基本的に十分とも思います。

ちょっと難しくなりますが、比較明合成時にKikuchiMagickでは出来ないことの代表的なことはノイズ対策とRAW画像からの処理でしょう。

デジタルでのセンサー由来のノイズはセンサーの加熱によって出てきますので、連写を続ける比較明撮影ではどんどん加熱していって1枚1枚の画像を見ればノイズが盛大に乗ってきます。

しかし、ランダムな粒状のノイズは多枚数を重ねることで打ち消しあう効果があるので気にすることはなく、何百枚もコンポジットすればまったくノイズを感じない滑らかな画像になります。

しかし、古いカメラや最近のものでも機種や固体によってまれにアンプノイズという熱カブリで画像全体や一部が赤紫っぽくなってしまう現象があり、これを除去するためにはダーク減算という処理が必要なわけですが、これがKikuchiMagickでは出来なくてSiriusCompでは出来るわけですが、しかし最初からそんなことまで気にしての撮影は面倒でしょうし、D7000をお使いならまず大丈夫かなと思います。

次に比較明そのものの難しさは撮影時に結果が分からないということがあります。

試しに1枚撮ってみて星が写ってないかもというくらいでもあとでパソコンでコンポジットしてみれば十分星の軌跡は出てくるもので、試し撮りではっきり星が写っているなどとなるとコンポジットしてみれば星の軌跡が明るくうるさすぎるくらいになりがちだったりするわけですが、この程度が慣れないと撮影時にまったく分からないわけです。

これは撮影地の光害の程度にもよりますので、最終的にはその場でどのくらいの露出設定にするか判断するしかありませんが、前もって何度か練習しておけばそういう判断にもある程度の基準が出来て安心と思います。

しかし最初からその場で適切な露出設定が分かるなどということはやはり難しく、どうしてもあとである程度レタッチなどするわけですが、その際にJPEGよりもRAWで撮っておいた方がある程度レタッチの自由度や耐性が高いわけで、これもKikuchiMagickでは出来なくてSiriusCompでは出来ることになるわけですが、Rawで撮るとデータ量は大きくなりますので記録メディアの容量にも拠りますし、パソコン処理も当然重くなるのでそういうあたりも考えてどのように撮るか決めることになります。

でも初めてでしかも旅行先でとなるとやはり気楽にということも大事でしょうから、そうなるとまずはJPEGで単純にKikuchiMagickでというのが速くて楽でしょうね。

まあこう書いてるのを読まれるとなんか難しく感じてきたかもしれませんし、やはり予行演習必須とも思ってこられたでしょう。

実際はそんなに難しいことではありませんが、安心のためにも予行演習はやった方が絶対良いですね(^^ゞ

とりあえずどこか暗くて星が良く見えるところに行って、カメラ設定としてはホワイトバランスは太陽光、Nikonの場合だと晴天でしょうか、ノイズリダクションは全てオフ、レンズは10ミリ広角端絞りF4とし、ISO800〜1600の15秒露出前後で30分くらいあちこち連写して帰り、KikuchiMagickでコンポジットしてみられるといいと思います。

ピント合わせはマニュアルにしておいてまずファインダーで出来るだけ明るい星を写野中央に入れ、その後ライブビュー拡大で星の輝点が一番小さくなるよう合わせ、終わったらビニールテープでズームリングもピントリングも固定しておきますが、じつはここが一番面倒で慣れが必要かもしれません(^_^;)

もう梅雨ですし、旅行までに機会があればいいですが(^_^;)

書込番号：16201510

[Ramone2]

isoworld さん
アドバイスありがとうございます。
とても素晴らしい作例ですね^ ^
夜釣りと一緒で月の状態や下見も大切なのですね。
家族旅行なので出たとこ勝負の時もあるので、極力やれることはやろうと思います。
三脚用の紐や、黒ケント紙も持っていきますね。
星の長い軌跡を撮る事を『星の日周運動を撮る』というのですね！
何て言えば分からずスッキリしました。
ポイントは北極星の位置なので、そこから軌跡をイメージするのですね。
難しそうですが、面白そうです。

書込番号：16201529　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ramone2]

なかなかの田舎者 さん
D7000固有のアドバイスありがとうございます。
とても嬉しいです。
インターバルタイマーは仕事（花の水あげ促進剤の効果テスト)で
一年前に使ったきりで、細かい所までは把握出来ていませんでした。
＞『ＳＳ３０秒の設定でインターバルタイマーを使用する場合は
＞撮影間隔を３３秒にしないと上手く連続撮影出来ません。
＞露出ディレーモードを使うなら３４秒間隔で。』
↑
こらは特に参考になります。
あと、気になった点ですが
AEも固定しておいてますか？
月や太陽の影響が無ければあまり影響無いのでしょうか？
今晩アドバイスを参考に試してみようとは思っています。

書込番号：16201594　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ramone2]

ほのぼの写真大好き さん
アドバイスありがとうございます。
僕のiPhoneからはうまくサイトにアクセス出来ず表示出来ませんが、
後ほどPCにて確認させて頂きます！

書込番号：16201628　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ramone2]

明神さん
再びアドバイスありがとうございます。
KikuchiMagickの方が速いのですね。
機能数に差が有り、価格が同じで、どちらも人気が有るなら、
機能が少ない方が使い易いとか、速いとか、画質が良いとか
何か有るのかな？と思いました。
現在、動画機能使用の予定は無いのでKikuchiMagickから始めてみようと思います。

書込番号：16201648　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ramone2]

takuron.n さん
アドバイスありがとうございます。
ダーク演算やRawなどソフトの機能の違いや
露出、WB.、ピント、絞り、感動、SSなどの設定やコツなど
分かりやすく丁寧に教えて頂いたおかげて、より理解が深まり、
楽しくなってきました。
昨晩は曇りでしたが今日は晴れるといいなぁ^^;

書込番号：16201704　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ramone2]

愛茶（まなてぃ） さん
アドバイスありがとうございます。
結露、スコールの対策や方位の確認方法など参考にさせて頂きます！

書込番号：16201767　スマートフォンサイトからの書き込み

[なかなかの田舎者]

ＡＥ固定ですが、絞り、シャッタースピード、ＩＳＯ感度を固定すれば結果的に露出も固定されますよ。
それでも露出や色合いが変わるようならホワイトバランスやアクティブＤライティングを疑って下さい。
空が微妙に煙っている時に車のヘッドライトや灯台の光が反射して、それぞれの写真の露出が変わったように見える事もありますが、これはどうしようもないかと。

書込番号：16202019　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ramone2]

なかなかの田舎者 さん
アドバイスありがとうございます。
作例もありがとうございます。
テストがご自宅からも出来るのですね！
晴れた日に試してみようと思います。
また、AEのはごもっともです。固定で問題なさそうですね。
日の出時のパラパラ動画撮影時の用に光量の変化は少なそうですものね^^;
ありがとうございます。

書込番号：16202254　スマートフォンサイトからの書き込み

[isoworld]

満月の夜に撮った星の日周運動（見た目よりも写っている）＠雨晴海岸	新月の快晴の夜（暗黒の状態）に撮ると目が回る＠大雪山の近く	日本の北端か南端に行かないと飛行機の光跡が写り込む＠大瀬崎（西伊豆）	島国は天気が不安定で雲が出ると星が途切れ途切れになりやすい＠座間味

　
　先に書いた情報に追加します。それは星を点として撮るのと日周運動として撮るのとでの違いです。

　takuron.nさんもお書きになっているように「試しに１枚撮ってみて星が写ってないかもというくらいでもあとでパソコンでコンポジットしてみれば十分星の軌跡は出てくる」「試し撮りではっきり星が写っているなどとなるとコンポジットしてみれば星の軌跡が明るくうるさすぎるくらいになりがち」ということです。

　満月の前後１週間ほどは空が明るすぎて星がよく見えないと書きましたが、目で見た感じで星が僅かだと思えても、多数枚の写真を比較明でコンポジット（合成）し星の日周運動の写真として仕上げると、結構写っているように見えます。
　満月の夜（晴天）は、近眼（老眼でもありますが＾＾；）の私には星がほとんど見えません。北極星を探すのがたいへんなくらいで、かろうじて北斗七星を見つけて当たりをつけるくらいです。実際、撮った１枚ごとの写真を見ても、星が写っているようには見えません。ですが、日周運動の写真として仕上げると、それなりに星が回っているように見えるんです。

　ところが、星を点として写そうとすると、人工の光がなく、月も出ておらず、暗黒の快晴の空でないと満足な写真になりません。目で見て空にたくさん星が見えても、よほどうまく撮らないと「満天の星空」というような写真になりません。
　このような状況でそれを日周運動の写真に仕上げると、レコード盤の溝より目が回るくらい強烈に星が回っているように写り込んでいます（私は個人的にはメリハリのあるこちらの写真のほうが好みなんですが）。

　なお、沖縄は主な島が３８あると言われているくらいの島国ですが、それだけに天気はよく変わります。周りを海に囲まれている小さな島国は、潮の流れと海水の温度と風向きなどの気象条件に左右されやすいのです。晴れていて夜も期待できそうだと思っていたら急に曇ったり、天気予報では雨になっているのに晴れたりします。

　それに沖縄の離島は島によって特性がころっと違ったりします。宮古島のようにさんご礁が隆起して出来た島は山がなくレンズを北に向けても障害物のない場所を容易に探し出せるところもあれば、レンズを北に向ければ北極星は山に隠れる渡嘉敷島のような島もあります（隣島の座間味や粟国島は大丈夫です）。
　それと、渡嘉敷島のようにハブがいて夜うかつに歩くとヤバイ島もあれば、座間味のようにハブがおらずに安全に歩ける島もあります。

　参考までに、貼った写真で雨晴海岸での撮影時間は約１時間、大瀬崎での撮影時間は３時間あまりです。どのくらいの時間をかけて星を回すかによっても見栄えが違ってきます。

書込番号：16203151

[ほのぼの写真大好き]

http://ryutao.main.jp/index.html

↑にパソコンでのリンク、添付します。

書込番号：16206204

[Ramone2]

isoworld さん
再び素敵な作例と共にアドバイスありがとうございます。

星の日周運動は肉眼で見たよりも写るということで
諦めずに撮ってみようと思います。
今回は家族（&親族)旅行で、フリーになる時間も少ないため
宿泊先界隈での撮影となると思いますが、楽しんでこようと思います^ ^
ハブには噛まれたく無いので、気を付けたいと思います。

あとは結露対策がまだ出来ていないので、
エネループかカイロかホッカイロを準備しようと思います。

書込番号：16206415　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ramone2]

ほのぼの写真大好き さん
天体写真のサイトをご紹介頂きありがとうございます。
普段の夜は洗濯物や窓の開閉くらいしかきにしていませんでしたが、
この二日間は夜中の天気を気にするようになりました^ ^
星空も撮れると楽しみが増えそうです♪

書込番号：16206946　スマートフォンサイトからの書き込み

[愛茶（まなてぃ）]

沖縄だと機材あっためるよりも冷やさない工夫のほうが大事だよ。

書込番号：16207157

[Ramone2]

愛茶（まなてぃ） さん
アドバイスありがとうございます。
＞機材あっためるよりも冷やさない工夫のほうが大事。
↑
夜間など冷えてしまうので、結露防止のため温めると思っていたのですが
上手く保温出来るような工夫が大切という事ですね？
考えてみます。

書込番号：16207802　スマートフォンサイトからの書き込み

[isoworld]

宮古島（沖縄県）でも街中で撮るとこうなっちゃいます

Ramone2さん：

　ハブという話が出ているので、旅行先は沖縄か奄美か、南のほうなんでしょうね（沖縄はそろそろ梅雨明けですね）。沖縄本島でも北部の恩納村あたりはハブが出るようですよ。でもハブがいない島もありますから、現地で確かめてくださいませ。

　「星の日周運動は肉眼で見たよりも写るということで諦めずに撮って」みるべきですが、宿泊先界隈での撮影となると条件は悪いかも知れませんよ。宿泊先界隈では周辺に民家、商業施設、街灯、自販機などが集まったりしていて、その光害で案外明るいんです。僻地の小さな離島の、人里はなれた周りに何もない民宿なら、ＯＫでしょうが。

　参考までに宮古島のホテルの屋上で撮った写真をお見せします。夜でも人工の光があるので、目視では星がほとんど見えず、撮るとこうなっちゃいます。
　沖縄本島なら、島の南のほうは条件がよくありません。南端に近い奥武島で夜にレンズを北に向けて星の日周運動を撮ろうとしたことがあるのですが、その１５ｋｍ〜先には那覇や首里などの街があるので、空が明るくてダメでした。名護より北のほうならいいかも知れませんが。小さな離島なら、大丈夫でしょう。

　星景写真に入れ込み過ぎず、ご家族で楽しんできてくださいませ＾＾

書込番号：16207864

[Ramone2]

isoworld さん
またまた貴重なアドバイスをありがとうございます！
那覇市市内とかの繁華街は沖縄といえど、きっと厳しいデスよね^^;
美ら海や伊江島にも一泊ずづ泊まるので、
晴れていたらハブに気を付けながら、
無理の無い範囲でチャレンジしてみようと思います^ ^

書込番号：16208923　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ramone2]

皆様
初心者にも分かり易い言葉でアドバイス頂きまして、
大変ありがとうございました。
お陰様で、新たに調べて行くことや思わぬ注意点が見えて来ました。

皆様にグッドアンサーを付けたい気持ちです。

本当にありがとうございました！

ここの所、あいにく自宅付近では星が見えない日が続いているので、
なかなかテスト撮影出来ませんが、
先ずは皆様より頂きましたアドバイスを参考にテスト撮影してみようと思います。

書込番号：16209745　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ramone2]

寂しい花火を8枚比較明コンポジット

追伸

ここんとこ星がなかなか出ないです＞＜；

カメラのオフにしておくべき機能とインターバルタイマーの確認を行い、
KikuchiMagickもDLしましたが、、、肝心のお星さまが・・・。

とりあえず、お寂しい花火のカット（JPG)を８枚ほど集め
KikuchiMagickで比較明コンポジットの練習をしてみました。

8枚で6秒でした。
思っていたより随分と早く終わりました。

何とかコンポジット出来そうです。

星が撮れましたらお礼も兼ねてまたUPします。

書込番号：16227096

[なかなかの田舎者]

Ramone2さんこんばんは。

星、出ませんか。
こちらも天気予報は晴れなのに夜は雲がかかって星はたまにしか見えませんねぇ。
昨夜もホタルをインターバル撮影したのであわよくば星も…と思ったのですが、見事に曇ってました。（書き込み番号16224003に載せました。）
どうでも良い時はキラキラしてるのに、いざ撮影しようって時になると…僕みたいなオッサンの被写体になるよりも仲睦まじいカップルにロマンを与えるのに忙しいんでしょう。（笑）

花火の写真きれいですね〜。
参考にしようとＥＸＩＦ覗いたらＤ４０！？
赤外線リモコンの受光部が前面にしか無いと思うのですが、撮れるものですか？
僕はＤ４０で花火は諦めてＤ９０を買ってしまった軟弱者です。（笑）

書込番号：16227170

[Ramone2]

なかなかの田舎者 さん
ホタル撮影の比較明コンポジット拝見しました。
ステキなお写真ありがとうございます（≧∇≦）

ホタルは私も一度撮って見たいと思っていましたが、
ホタル量が淋しくてもおかげさまで何とか楽しめそうなので
チャレンジしてみようと思います。

あと、花火はD40でしたね(^^;;
だからあんなに早かったのか((((；ﾟДﾟ)))))))

書込番号：16228024　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ramone2]

こんばんは

ピントは一番明るい星で合わせる。
LVやファインダーで見て、星の直径が一番小さくなるようにすれば
ピントは合っているはず。
と思っていましたが、確認出来ません(>_<)

こちらは横浜市で丘の上のと言えど住宅街なので、
わりと明るい環境ですが、今晩はかろうじて星が見えます。
月が出ていないので、良いかも？と思いながら
いよいよ撮影を始めましたが、
なかなか、星にピントが合わせられません(>_<)
取り敢えず、無限遠付近にして一枚撮影して拡大してみると、
なんだか星らしきモノが写っているようなので、
やや不確かな、状況で撮影を始めました。
焦点距離１０�o、MFにして、インターバルタイマーを使い撮影。
SS20でインターバルを２３秒毎にして、１０５枚。
ISOは1600にしていたら明る過ぎたので200に、
それでもやや露出オーバーなので、絞りをf5.6に(^^;;
ぶれないように三脚は半分くらいにしてます。

懸念点は
ピントが怪しい事と
たまに通る車の光が入ってしまう事です。

書込番号：16230811　スマートフォンサイトからの書き込み

[なかなかの田舎者]

Ramone2さん、毎度です。

シャッタースピード２０秒でしたらインターバルは２１秒（露出ディレーモード ＯＮなら２２秒）でＯＫです。
シャッタースピード１５秒の時と３０秒の時だけ、実際のシャッタースピードが１６秒、３２秒になりますので、このシャッタースピードを使う時だけインターバルの設定に注意してください。

ピント合わせは慣れるしかないですが、周りの状況が暗いほどやりやすいですね。この前の僕みたいに部屋で設定する時は、部屋の明かりを消すだけでかなり見やすくなりました。
車の光だけはどうしようもないです。
去年、人気スポットで流星群を撮影した時に、僕も「うがー！」ってなりました。（笑）

書込番号：16230928

[Ramone2]

一枚目	初めての円周運動撮影

皆さん

　　親身になっていろいろ教えてくださり、ありがとうございました。
　　おかげさまで久々の旅行も朝から晩まで楽しめそうです＾＾。

　　素敵な写真となるまでは長い道のりかもしれませんが
　　とりあえずは星の円周運動を撮ることの一歩目を踏み出せたと思います。
　　教えてくださった皆さんに感謝感謝です！！

　　まだまだやれることは沢山あると思いますが
　　初めての撮影をＵＰします。
　　一枚目　撮って出し
　　二枚目　単純に比較明コンポジット



なかなかの田舎者さん

　　何度も教えて頂きありがとうございます。

　　私はインターバルタイマーの撮影間隔の理解が
　　イマイチできていないようで、ご迷惑おかけしております。
　　次は
　　ＳＳ20秒なら撮影間隔21秒、
　　ＳＳ30秒なら撮影間隔33秒にて撮ってみようと思います＾＾

書込番号：16231259

[明神]

お〜！

撮れた撮れた！
北極星が点になっていますね♪

北の方に明るい星は少ないから、本番は南の方の明るい星でピントを合わせて北に向けると良いですよ。広角で撮ると星像が小さくなるので、ファインダーでもライブビューでも確認が難しくなります。全天一明るい星を探してピント合わせをしましょう。

書込番号：16231367

[Nixietube]

先週の火曜日に愛知県の茶臼山で撮影しました。
星が見えすぎるというのも問題ですね。

書込番号：16233934　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ramone2]

明神さん
おはようございます。
またまたアドバイスありがとうございます！
広角でやはり探しにくいですか。
次回は頂いたアドバイスを参考に
ピント合わせて見ようと思います。

今回は地上付近が随分と明るかったことと、
カメラを通しては星が確認出なかったことから、
かろうじて目視で確認出来た北斗七星を頼りに
北極星が下部に写りそうな構図を意識しましたが、
マグレです(^^;;

書込番号：16235762　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ramone2]

Nixietube さん
おはようございます。
アドバイスありがとうございます。
軌跡量の好みは人によると思いますが、
UP頂いたお写真のように星がとても沢山見えるような場合は
三枚目のお写真のように止めて写すのも綺麗ですね^ ^
参考にさせて頂きます。

書込番号：16235780　スマートフォンサイトからの書き込み

SDカードの速度

[チームナックス大好き]

カタログ上ではクラス６以上を推奨していますが、実際のところどこまでのスピードが

あれば良いのでしょうか？

今のところトランセンドのクラス１０と同じトランセンドのUHS-I 対応を使用しています

45MB/sとか95MB/sのスピードまでは必要ない感じがしますが皆様はいかがですか？

１０年近くぶりに自分専用の一眼レフを購入し、じわじわと昔の情熱が湧き出てきている

今日この頃ですが初めてカメラを買った３０年以上前より記憶力と読解力が落ちているため

D7000購入後ぶ厚い取説と撮影ガイドを読んでも厳しいです

書込番号：16189476

[Green。]

こんばんは。

＞ 45MB/sとか95MB/sのスピードまでは必要ない感じが しますが皆様はいかがですか？

必要かどうかは人それぞれですので
必要ないと感じてあるのでしたら、それでいいと思いますよ。

書込番号：16189501　スマートフォンサイトからの書き込み

[チームナックス大好き]

早速の書き込みありがとうございました

動画の撮影は別として、連写している時に何らかの不具合があり

スピードを上げたら問題なく撮影できた等

撮影条件によるとは思いますが

もしかしたら同じクラス１０でもスピードが速いと有利な点があればと思い

書き込みをさせていただきました

まだまだ撮影する機会も少ないので

今後メモリの買い足しの参考にと考えております

書込番号：16189512

[小ブタダブル]

大雑把な感じとしては、連写を多用してバッファフル状態が頻発する人は早けりゃ早いだけ連写が復帰し易くなるのでそれが必要でしょう。
一方連写しなかったりしてもバッファフルまでは回さないようであれば、多少書き込みが遅くても実害は無いでしょうね。

書込番号：16189523

[写歴40年]

チームナックス大好きさん　おはようございます。

ご購入おめでとうございます。

連写に関してはRAWで連写しない限りバッファフルには簡単にならないのでその程度のスピードが有れば良いと思います。

但しSDカードに関しては万が一不具合が出ると今まで撮った重要なデーターがパーになる場合がありますので、気休めかも知れませんが使用説明書P359ニコン推奨の物を選択された方が良いと思います。

書込番号：16189732

[Bonnie6950024]

チームナックス大好きさん
はじめまして。
私もどれくらいの書き込み速度のＳＤカードを買ったらよいかわからず試行錯誤しています。

私は下記サイトが参考になりました。
SANDISKのSDカードでの実験データですが。

http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/special/20121012_565540.html

私は普段主に風景を撮影しますので、90mb/秒の高速のＳＤカードは必要ないと思っていました。
たまたまこの日曜日に神楽を撮影しました。
初めは90mb/秒のＳＤカード(SANDISK)を使い、それが満杯になったので途中から45mb/秒のSDカード（トランセンド）を使いました。
やはり45mb/秒のＳＤカードだと連写途中で息切れしてシャッターがきれなくなり、回復するまで少し待たされました。90mb/秒のカードもそのようなことがありますが比較的待たされる時間が短いように感じました。
つまり上記サイトの実験データと同じような印象を受けました。

神楽のクライマックスで、シャッターチャンスが次々とおとずれる時に、この差は大きいと感じました。

書込番号：16189823

[じじかめ]

http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/longterm/20120301_515497.html

ご参考まで。UHS-1なら充分だと思います。

書込番号：16189939

[Ramone2]

スレ主様
おはようございます。

調度私もD7000のSDカードを更新しようと思い、
同じ様なことを考えておりましたので有り難いご質問です。
スレの内容からハズレないようにいたしますので少し便乗質問させてください。



小ブタダブル さん
おはようございます。

＞大雑把な感じとしては、連写を多用してバッファフル状態が頻発する人は早けりゃ早いだけ連写が復帰し易くなるのでそれが必要でしょう。
↑
教えていただきたいのですが、
スペック表記の最大転送速度の数値が二倍になると、
バッファフルから復帰する時間は単純に約半分になると考えて
間違いないのでしょうか？

書込番号：16189992　スマートフォンサイトからの書き込み

[tokiuranai]

RAW撮りで連射する方には、より速いカードが有効ですね。

書込番号：16190002

[Frank.Flanker]

こんにちは

連写が多く、書き込みに待たされることがあるようなら書き込みスピードの速いUHS-I対応のカードの方が、バッファフル状態から撮影可能な状態まで復帰する時間が短くなるのでお薦めです

クラス6以上推奨は動画を撮った場合だと思いますが、動画撮らずに単写しかしないならスピードは気にする必要はないかなと思います
でもクラス10でもかなり安くなってますから、最低でもクラス6、できればクラス10を買われておいたほうが良いように思います

スピードは従来のスピードクラスでは10が最高ですが、新しい規格のUHS-1に対応している方がもっと速く
UIHS-1＞クラス10＞クラス6＞クラス4という順になります

＞新世代SDHC/SDXC UHS-I カードのご紹介
http://www.toshiba.co.jp/p-media/sdxc/

書込番号：16190029

[Ramone2]

じじかめさんが貼ってくださつたリンクが具体的にわかり易いですね^ ^

小ブタダブル さん
先程はいれ違いで質問してしまいすみません。理解しました。

書込番号：16190035　スマートフォンサイトからの書き込み

[arenbe]

SDカードは速度より信頼性で選ぶべき

書込番号：16190102

[かんすぱ]

連写を多用しますので、D7000ではExtremeの45MB/s、90MB/sのものを使用しています。
MLCなのは不満ですが、他社のものに比べると個体差もなく安定しています。
クラス表記は使ってみないと当てになりませんので、銘柄で指名買いをするしかない状態です。
クラス10であっても、UHS-I対応であっても、書き込みの遅いものは遅いですよ。
トランセンドUHS-Iも書き込みは早くない部類です。
書き込みが45MB/sより遅いカードが多いので、自分で試すか、多くの銘柄をテストされている方のブログ等を参考にしています。

D7000で連写する際は、RAWにしてもJPEGにしても続けて大した枚数が撮れないので、書き込みの早いカードでややストレスが軽くなります。

連写をしない場合は、どのカードでも問題ないと思いますよ。
ご自分で使用する際にシャッターが押せなくなる不具合がなければ、わざわざ高いカードを選ぶ必要はないと思います。

書込番号：16190152

[robot2]

こんにちは
メディアは、対応している最速の物にされた方が良いです。
しかし、連写をあまりしないし必要無いと思われているのでしたらそれでよいです。
高速メディアは、
連写して→バッファフルになってからの復帰が速く成りますし、メディアへの書き込みが速い分体感の連写枚数も増えます。
また、PCへの取り込みも速く成ります（USB3.0対応PC/同カードリーダー）。

書込番号：16190576

[りょうマーチ]

クラス10でもUHS-1でも最低規格は10MB/s

UHS-1でもスピードは全く違うのはあります。
みなさんのおっしゃる通り、普段からバッファFullになるなら速いのを求めれば。

「読み90MB/s」であっても「書き45MB/s」と極端に遅くなるものにお気を付けてください。
SandiskのExtreme Proだとかなり速いですよ。

書込番号：16192191

[なかなかの田舎者]

チームナックス大好きさんこんばんは。

ＳａｎＤｉｓｋのＥｘｔｒｅｍｅ Ｐｒｏ（９５ＭＢ／ｓ）を買えば安心ですが、高いですね。
これとＥｘｔｒｅｍｅ（４５ＭＢ／ｓ）とで連写比較（Ｊｐｅｇ Ｌ ＦＩＮＥ 画質優先）した事がありますが、バッファが埋まって連写が遅くなるまでに撮影できた枚数は１、２枚差でした。画像によって１枚あたりの容量が違うので、何枚撮影できたかはいいでしょう。
つまり、書き込み速度が４５ＭＢ／ｓあればＪｐｅｇで最高に近い連写枚数が確保出来ると思います。
ピクチャーコントロールやノイズリダクション、アクティブＤライティングを適用しないＲＡＷ撮影の場合はＳＤカードの書き込み速度の差がより大きく出るかもしれません。高速連写出来る絶対数は減ると思いますが…

トランセンドのＵＨＳ−Ｉ対応はソコソコ速かったと思いますので、買い換えるのなら安心、高速のＳａｎＤｉｓｋ Ｅｘｔｒｅｍｅ Ｐｒｏ（９５ＭＢ／ｓ）がいいと思います。
コストパフォーマンスはＥｘｔｒｅｍｅ（４５ＭＢ／ｓ）の方だと思いますが。

書込番号：16192299

[t0201]

正直体感できるか分かりませんが（サンディスクのクラス�Iしか使った事が無いので）クラス�Iの転送速度が速い方が良いと思います。転送速度、書き込み速度は速くても問題無いと思います。

書込番号：16192794

[チームナックス大好き]

いろいろなご意見ありがとうございました

皆様をgoodアンサーにしたいのですが

やむを得ず初めの方にしております

ちなみにサンディスクのエクストリーム45MBを持っていまして

こちらはハイビジョンのビデオカメラに使っています

機会があればD7000でも試してみたいですね

RAW現像は魅力が一杯ですが、まずは通常の撮影で腕を磨きたいと思います

サンディスクはアマゾンで平行輸入盤が売っており、正規品に比べて若干

安いのでこちらを買っています

保証の面で少し差があるようですが

信頼のサンディスクということで安い方優先です

トランセンドは割安感はありますが、クラス10のUHS-Iは

調べると30MB/sと性能は落ちるので

結局はサンディスクの方が良い場合がありますね

トランセンドのCFでは数回不具合（エラーで撮影した数十枚の写真がおしゃかになったのと

多重露出の様なエラー写真が数枚ありました）

がありましたがSDでは今のところ不具合はでていません

書込番号：16193485

ＳＤカードスロットの「順次記録」について

[Local Beach]

Ｄ９０から買い替えましたが、連続撮影速度６コマ/秒、ダイナミックAFモード、AFロックオンの機能に助けられ、スポーツ撮影で活躍してくれています。

ところで、SDカードスロットの「順次記録」についてですが、スロット１の空き容量がなくなると、自動的にスロット２に記録されます。そこで、スロット１から容量が一杯になったSDカードを抜いて、別な空き容量のあるSDカードを挿入すると、その時点からスロット１に記録され始めます。できれば、スロット２の容量が一杯になってから、スロット１に記録される方がいいと思うのですが、これは仕様ということで、仕方がないのでしょうか？また、SDカードカバーのロックが甘いように感じるのですが、調整か何かでなんとかなるでしょうか？

書込番号：16188867

[robot2]

１→２は仕様です、順次ですからね。
対策は、２から１に移して新しいのを２に入れます。

書込番号：16188898

[Frank.Flanker]

仕様だと思います
スロット1の優先度が高いから、スロット1のカードに空きがあればそこに記録されるのでしょう
SDを交換するのは両スロットが満タンになってからでも良いように思いますが

書込番号：16188904

[Ramone2]

＞２から１に移して新しいのを２に入れます。
↑
なるほど！勉強になります。

スロットカバーが使用中に自然に開いてしまった事は有りません。
修理で直ると思います。

書込番号：16188954　スマートフォンサイトからの書き込み

[じじかめ]

二枚入れてますが、スロット1（16GB)が一杯になるまで、撮影した経験がありません。

書込番号：16190299

[うさらネット]

＞調整か何かでなんとかなるでしょうか？

シールを剥がして、中の板ばねを少し曲げると強ロックにできます。自己責任ですから、お奨めしません。
が、私は所有全機種実行済みです。

SCでの対応はないと思います。

書込番号：16190391

[tokiuranai]

仕様なので、仕方ないと思います。

書込番号：16191330

[Local Beach]

みなさん、ありがとうございます。

＞対策は、２から１に移して新しいのを２に入れます。
仕様なら仕方ないですね、この方法で対応することにします。

＞SDを交換するのは両スロットが満タンになってからでも良いように思いますが
連写を多用するスポーツ撮影の場合、早めにカードを入れ替えておきたいんです。撮影中に満タンになってしまっては、ダメですから。

＞二枚入れてますが、スロット1（16GB)が一杯になるまで、撮影した経験がありません。
スポーツ撮影でもRAWで撮りますので、最低でも16GB＋8GBは必要になります。

＞シールを剥がして、中の板ばねを少し曲げると強ロックにできます。
やはり、その方法しかないようですね。好きなように調整できるのはメリットだとは思いますが、自信がないので止めておきます。

書込番号：16191822

アスペクト比の変更

[すぐ迷う]

３月に　この機種を買い勉強中です。デジ一は全くの素人です。ふと気付いたのですがコンデジでは簡単にできたアスペクト比の変更が　この機種では　できません（私にはできません）。取り説も読んでみましたが　分かりません。取り説の索引でアスペクト比を探しましたが有りません。過去の口コミで　Ｄ７０００　アスペクト比を検索しましたが　望んでいる内容がありません。
どう操作すればアスペクト比が変更できるのか　経験豊かな諸兄（含む諸姉）のご教示をいただきたく思います。
また　一眼ではアスペクト比は変更できないのが常識だよ。というのであればそのようにご教示願います。

よろしくお願いします。

書込番号：16172352

[Frank.Flanker]

このカメラの記録画素数は
＞4928×3264ピクセル（サイズL）、3696×2448ピクセル（サイズM）、2464×1632ピクセル（サイズS）
と全てアスペクト比が３：２です

フォーサーズ以外の一眼レフでは一般的に３：２のアスペクト比を採用していて変更できないのが多いです

書込番号：16172374

[kyonki]

一眼レフの場合、光学ファインダーを用いていますのでアスペクト比は3：2が殆どです。（上級機では5：4クロップもありますが）

コンデジのライブビューやミラーレスのEVFのような自由度は低いわけです。

書込番号：16172402

[もとラボマン ２]

すぐ迷うさん　こんばんは

一眼レフの場合　光学ファインダーが付いていますが　光学ファインダーはアスベクト比に合わせて　変えることが出来ませんので　変更できない機種が多いです。

でも最近ライブビューが使える機種が増え　その中には　ライブビューの場合に限ってアスベクト比変えられる機種も有ります

書込番号：16172406

[Frank.Flanker]

ちなみにペンタックスの一眼レフK30ならアスペクト比は3：2、4：3、16:9、1:1と変更可能
ミラーレス機も変更可能なのが多いです

書込番号：16172413

[paroparonikon]

こんばんは！

この機種では、アスペクト比を変更して撮影することはできません。

ただ、編集機能のトリミングする際にアスペクト比を変更出来ます。

書込番号：16172447

[里いも]

こんにちは

3:2の比率は多分ライカ判のフィルムサイズから来てるかと思います。
また、引き伸ばしでの対応もあるかと思います（印画紙サイズ）。

書込番号：16172449

[kyo-ta041]

すぐ迷うさん、こんばんは。
残念ながらViewNX2という標準で付いているソフト、若しくは市販の画像編集ソフトで俗に言うトリミング処理をする方法しかないとお思います。
カメラ内で行うかの違いと考えるしかないでしょう。
私の持っているカメラではパナのーGF2は３：４、１：１が選べます。
では。

書込番号：16172451

[里いも]

パナやオリのフォーサーズでは元々センサーが4:3なので、、、

書込番号：16172527

[すぐ迷う]

Frak Flankerさん、kyonkiさん、もとラボマン２さん、Paroparonikonさん、里いもさん、kyo-ta041さん　本当に早いご教示ありがとうございます。コンデジで当たり前にできることがデジ一でできないことを知りませんでした。ご教示いただいた内容には　なぜ　アスペクト比を変えることができないのかの理由も　親切に説明していただき　大変よくわかりました。ど素人は　いろいろ　皆様にご迷惑をおかけしながら　勉強することになります。これからも　どうか　よろしく　ご教示を　お願いします。

書込番号：16172545

[うさらネット]

と言うことで、一眼使いの連中はコンデジも3:2で使うのが普通です。

書込番号：16172578

[うるかめ]

……しかし、私の持っているα100/700/900は、光学ファインダーですけど16:9で撮れます。。。

書込番号：16172621

[Ramone2]

ごめんなさい。
出来ないんですよ。

僕は分かっていてD7000を買いましたが、
僕には不満な点です。
商品撮影など初めから1:1にする事が決まっているものは
1:1の状態で背面モニターに写ってもらいたいものです。
その方が小物配置の微調整なども撮影時にやり易いのに、、、。
仕方ないから液晶保護カバーにマステして撮り、
あとからトリミングしてはいかがでしょう？

デジイチにトリスケ当ててるのもある意味では楽しいのですが、
この部分に関してはペンタの方が確かにいいなぁ〜

書込番号：16172622　スマートフォンサイトからの書き込み

[あふろべなと〜る]

キヤノン機はＬＶに限ってマルチアスペクトにできるのだが…

ニコンはむしろファインダーに液晶かませてるのだし
ＯＶＦでマルチアスペクトできてもいいのにね

実際問題的にクロップはできるわけでさ

まあ個人的にはＬＶかＥＶＦでしかマルチアスペクト使いたくない派ではあるけど（笑）

書込番号：16172832

[すぐ迷う]

うさらネットさん、うるかめさん、Ramone2さん、あふろべなと〜るさん　ご教示ありがとうございます。
ど素人とは情けないもので　コンデジで　できることは　格が上のデジ一では当然できるものだと思い込んでいました。
撮影した写真はパソコンで確認するので　できることならパソコンの画面サイズで（１６：９）表示してほしかったのですけど　先にレスをいただいたFrank Flankerさん他　諸兄からのご教示により　デジ一では　３：２が常識だということを知りました。デジ一といえどもＬＣＤが付いているので　アスペクト比を変えられるとコンデジからデジ一に移る初心者には親和性が高い（抵抗が少ない）と思うのですが　これも素人意見ですよね。３：２に慣れるしかありません。皆さん　ご教示本当にありがとうございました。全員のご教示がとてもよい教材になりました。

書込番号：16174268

[てんでんこ]

アスペクト比は３：２だけでいいと思いますよ。
静止画では、それがベストだと思います。
4:3では詰まった感じがするし、16:9はプリントには不向きです。
「いや、作品によっては……」などという考えは甘い。
そんな安易なことでは上達しません。
また、３：２以外のアスペクト比はセンサーの一部しか使っていないという点でも「ムダ」です。
「素人」とおっしゃっているのですから、謙虚に、現状のアスペクト比を受入れる努力を望みます。

書込番号：16174927

[じじかめ]

フィルムカメラから使ってますので、コンデジでも3：2にできる機種は3：2で使っています。
他のアスペクト比は使うつもりがありません。

書込番号：16175317

[Ramone2]

３：２だけでいいひとはそれでいいですが、
そう思わない人もいて良いと思います^ ^
それにスレ主さんと同じように、
コンデジでできるならデジイチでできるだろうなと
思う人も少なく無いと思います。
特に若いひとは^ ^

３：２に固執する必要は無いと僕は思いますが、
３：２って比率はデジイチに多く使われている規格だから、
これを期に慣れておくのも良いかも知れませんね。

次回、ボディーを購入する際はアスペクト比も気に掛けておくと良いですね^ ^

書込番号：16178527　スマートフォンサイトからの書き込み

[すぐ迷う]

てんでんこさん、じじかめさん　ご教示ありがとうございます。コンデジからデジ一に持ち替えて　機能の違いに驚いています。たとえばＨＤＲ、パノラマ撮影など　デジ一ではできません。デジ一というのは　すべてにおいてコンデジでできる機能＋マニュアル調整ができて　数段上の画質で撮ることができるのだと漠然と期待していました。今回の質問事項のアスペクト比の変更についても　同様に　本来できるのだけど　私がその方法を知らないだけだと思い　質問したのです。今回の皆様のご教示内容を拝読して　コンデジと比較すること自体が間違っているのだと知りました。今後この場を借りて　また皆様のご教示を仰ぐことになると思いますので　これからも　よろしくお願いします。

書込番号：16178577

[バカちゃん]

マルチアスペクトに関しては素人だから望むというものではありません。
歴史を鑑みても古くはマルチアスペクトは利用されており
135フィルムあたりから現象の機械化の中で消えていった機能でしょうね。

書込番号：16178599　スマートフォンサイトからの書き込み

[あふろべなと〜る]

まあ、写真をいろいろやって、知っている人ならアスペクト比が多様であることは常識なので
好きなアスペクト比を使えばいいと思いますよ

たぶん３：２は近代まであった規格としてはライカ判が最初だと思う
中判の６×９とどっちが最初か微妙なのだけど（笑）

最初に庶民でも買えるカメラになったのは２眼レフなわけだけど
あれは１：１
ベスト判が６×４．５と４：３
中判は多様で４：３、１：１、７：６、３：２などいろいろ

大判は５：４が基本

コンデジの４：３は単純に昔のＰＣのアスペクト比でしょうね
ようはＴＶのアスペクト比

一応３：２というのはアスペクト比の黄金比（８：５）に一番近いとは言われてます
人が一番バランスがいいと感じるアスペクト比らしい

個人的にはライカ判で写真を始めているので
自分が一番使いやすいのは３：２ですねええ

でも基本はカメラのデフォルトで使うので
コンデジやフォーサーズ系は４：３でとります
例外は１：１用にしているＥ−Ｐ１、ＧＸ１００と
デフォルトが１６：９のペンタックスＬＳ６４５だけ（笑）

書込番号：16178660