D7000 18-300 VR スーパーズームキット のクチコミ掲示板

レンズまたはボディ購入

[マハロハロ]

D7000で風景、ポートレートを気軽にパシャパシャ撮っている初心者です。宜しくお願い致します。
持っているレンズは
ＤＸ　３５　１．８
ＤＸ　１６−８５
タムロン　１８−２７０
です。一個は高級なレンズを所持してみたいと思い純正２４−７０　２．８を買うためにコツコツ貯め
ついに購入資金が用意出来ました。いつかはフルサイズの夢も持っていましたがこの資金にもう少し足せば
Ｄ６１０のレンズキットを購入することが出来る為に最終的に迷い始めました。技術にもよるとは思いましたが
Ｄ７０００に２４−７０　２．８とＤ６１０のレンズキットなら単純にどちらが画質の向上が望めるでしょうか？
尚、動きものは今後も撮る予定は無く、ＤＸに２４−７０でも私の使用では広角側も足ります。
レンズにこの額が使えるのは今回が最初で最後の気がするため非常に慎重になっています…
この額で買える単焦点レンズもいいなあ...(純正orシグマ35　1.8）などとも考え出しました。
望みはこの資金を使っての画質の向上が目的です。
非常に漠然とした質問となってしまいましたが宜しくお願い致します。

書込番号：17090262

[にゃんですと]

こんばんは(^^)

フルサイズにすると24-70が最後とは言えなくなる誘惑の沼が待ってます…
画質向上と言う事ですと尚更かな^^;

私ならばと考えると、Ｄ610とf1.8シリーズの単焦点かなと思います(*^^*)

Ｄ610の軽量ボディに24-70の重さは、逆に魅力半減かと思います。

書込番号：17090408　スマートフォンサイトからの書き込み

[DX→FX]

画像の良し悪しは人それぞれなので難しいです。

24-70EDは高価で重い機材ですが、写りの良いレンズで、D800などFX機と合わせた方が性能を発揮することができます。

D610+24-85VR導入をお勧めします。

書込番号：17090421　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

D610のレンズキットでもよいかと、
但し、他のレンズをどうするかでは？
今持っているレンズをクロップするのか…
それとも、FX用のレンズを買いますか？
それ次第かと。

私なら、フルサイズには移行せず
レンズに投資しますね。
でも24-70でなく標準ズームは16-85で
ポートレート用で58�oF1.4とか考えるかな？
24-70の何を求めるかで変わりますけどね。

書込番号：17090455

[橘 屋]

マハロハロさん、こんにちは、
私なら…で答えます、D610レンズキットを購入します。
私ならの理由）●ボディは2台は必要、●いつかはフルサイズという心理、
●画質の向上はこの場合ボディを変えた方が明確、●クロップを使えばDXレンズが使える、●クロップでも1000万画素はある、

一台で十分ならD610を使ってからD7000とDXレンズをFXレンズに買い換える。

書込番号：17090489　スマートフォンサイトからの書き込み

[Hinami4]

こんばんは、マハロハロさん。

画質は人それぞれ好みもあるので、言及は避けておきます。
フルサイズだから良いのか…これは、ご自身が見つけてください。
必ずしも高いレンズがよいとは限らないし、良い場合も勿論あります。

ですので、D６１０のレンズキットに行かれても良いと思いますよ。
多分、こういったときにフルサイズを買わなかったら、悔いが残ると思いますので。
レンズが主役と分かっていながらも……というやつですからね。
D７０００にレンズ追加としても、しっくり来ないと思います。

FXフォーマットとDXフォーマットの２台体制も悪くないかもです。
ついでにAFｰS ５０mmF１.８Gの単焦点レンズもあると良いです。

この２つで標準域を固めておいて、望遠系はD７０００を使用していくということで。
ただしレンズは、FXフォーマット用のものを今後は見ていかなければですので、お金はかかります。
でも、役割分担をして使い分けていけば、なんとか維持できるでしょう。

候補のレンズはいずれにせよ、フルサイズをと見ている気もしますね。
FXフォーマットの導入が早かったかそうでないかの違いだけです。

書込番号：17090528　スマートフォンサイトからの書き込み

[Smile-Me]

こんばんは

画質と言うのも可なり曖昧な表現ですので回答に困ります。例えば場面によってはISO感度を目一杯増感される様な撮影スタイルなら、フォーマットのより大きなD610等の方が若干ながら有利なのでしょう。但し、感度の増感は個人によって許容範囲が異なりますので一概には言えないと想います。わたし自身はD800Eにメインの機体を入れ替えてからも、ISO400は許容の範囲外です。シャッターが切れれば良しと割り切る場合以外では絶対に使用しません。この程度範囲については御自身で判断するしか無いと想います。

また、画質のひとつである「ボケ」の大きさや質に拘る場合もどちらが良いかは微妙かも知れません。単純なボケの大きさならフォーマットの大きな機体の方が有利なのは確かでしょう。でも、より滑らかなボケや柔らかなボケ、Nikonの技術者が言う「三次元的ハイファイ（高再現性）」な描写を狙うのであれば、レンズの方の比重が可なり高まると想います。ここで言うボケの質や三次元的ハイファイな描写に拘るのであれば、個人的にはレンズに投資すべきと想います。たとえば個人の好みにもよりますが、85mmF1.4Dや85mmF1.4G、58mmF1.4G、24mmF1.4Gなどが該当するかと想います。あと、高価なレンズではありませんが、50mmF1.4Gはクセが無くボケも素直で綺麗だと想います。

そこで、24-70mmF2.8Gについてですが、ズームとして見た場合には大変に優秀なレンズだと想います。余所ではワイド端での描写に注文を付けられる方もいらっしゃる様ですが、わたしの手許のレンズを見る限りワイド端でも描写が悪いとは感じません。ズーム全域で繊細な描写が可能ですし、解像感は極めて高く色彩の再現もニュートラル、半逆光等でのフレアも非常に少ないレンズと感じます。但し、ボケが若干小さく硬い印象があり、個人的には絞って使用するのが前提のレンズです。勿論、こうした特性は個体差もあるのでしょうけど、そうした特性を理解した上での使用なら文句なしに優秀なレンズだと想います。

但し、常に複数のレンズを携行できる、または出先でのレンズ交換を厭わない方であれば、より大きなボケや柔らかく滑らかなボケを体感できる最小f値の小さいハイスピードレンズの方が満足感は高いと想います。勿論、所謂「明るいレンズ」でもボケの質は異なると想いますので、一概には言えませんけど。また、ズームにもボケのキレイなレンズはありますが、ボケの大きさは何ともならない場合がありますね。

書込番号：17090570

[えんぢゃ]

画質だけに限定すると、少し難しいご質問ですね。

D610のレンズキットのレンズの描写は、24ｰ70／F2.8よりは落ちるようです。
但し、カメラ本体の性能（ホワイトバランスなど）は高いようですね。

参考に、http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/newproduct/20131028_620964.html

ちなみに、D610にF2.8ズームレンズの組み合わせは、こうなるみたいです。

http://photo.yodobashi.com/gear/nikon/cameras/d610/

ご予算からすると、D610にF1.8単焦点レンズ（５０mmとか８５mm）がいいかも知れませんですね。

書込番号：17090589

[gohst_in_the_cat]

カメラはレンズの配分を多目に割り当てる方が良いので、
良いレンズを先に揃えるのは間違いではないですが、
DXがメインの今、24-70mm f2.8Gを買うのは得策ではないと思います。
理由は大三元レンズの中でも一番微妙なレンズですし、
24-70mmはDXだと換算36-105mmなので、扱いが微妙です。
また、FX機を買う頃には新しいレンズが発表されているかもしれません。
12-24mm f2.8Gと70-200mm f2.8G vr2なら今買っても悪くはない選択と思います。
ただし、12-24mmもDX機では24-36mmと微妙な焦点距離となり、
本来の超広角という味が単なる広角になってしまうデメリットがあります。
大三元の中でDX機でも魅力が色褪せないのは70-200mmだけだと思います。
故にDX機ベースでレンズを揃える場合、現状でベストマッチな純正のズームは、
12-24mm f4G、17-55mm f2.8G、70-200mm f2.8G vr2、かと思います。

で、本題についての回答ですが、
動体撮影が主な目的ではないのなら、
D610と50mm f1.8Gからスタートが良いと思います。
50mm f1.8Gなら24-70mm f2.8Gよりも描写は上ですので、
D610の描写性能を十分に堪能できると思われます。
今のシステムよりも一回りは描写性能が上になります。
FX機のメリットは、
高感度耐性が多少は強く、
広角レンズの選択肢が豊富で、
ダイナミックレンジが大きい、
等ですが、
DX機よりもレンズにはお金がかかりますので、覚悟は必要です。

もしも今後、動体撮影を多く想定しているのなら、
D610よりもD7100を選択すべきです。
AF性能がD600系よりもD7100の方が良いので歩留りは高いです。
また、画角が換算1.5倍になるので望遠には強くなります。
ISO1600以内が大半であれば、D600系並みな描写性能を有していると思われます。

16-85mmを持っているようですが、
このレンズは中級な描写をするレンズです。
これ以上の描写を求めるとレンズ1本10万円は超える世界に突入します。
D7100と16-85mmの描写を試してみて満足できるのならD7100のみ導入、
というのが現実的なところだと思います。
自分なら20万円以内で新品のD7100に中古良品の17-55mm f2.8Gを考えます。
(その際、16-85mmは売却してしまいます)
D3200に17-55mmを付けて使うことも有りますが、良いですよ。
D600とキットズームよりも味の有る描写が堪能できます。

書込番号：17090879

[写歴40年]

マハロハロさん　こんばんは。

APS-Cカメラに24-70�oは70-200�oは別格ですが、がっかりするかも知れないと思います。

D7000でもAPS-Cサイズは描写に関してはかなりシビアで、それならばD610にキットの方が最終的にフルサイズという満足も得られて良い様に思います。

書込番号：17090900

[sweet-d]

>>一個は高級なレンズを所持してみたいと思い純正２４−７０　２．８を買うためにコツコツ貯め
>>ついに購入資金が用意出来ました。

という事なら、このレンズ購入が先だと思いますよ。
カメラボディは、APS-Cであろうがフルサであろうが、
次々と新しい物が出てきますから、買い急ぐ事はないと思いますよ。
せっかく目標に向かって購入資金を貯められたのなら、当初の計画通りにされれば...と思います。
今、Ｄ６１０を購入されても、結局はキットレンズで不満が出て、このレンズが欲しくなるかもですね。
現有されてるレンズはAPS-C用ばかりですし...
今は、ナノクリスタルコートな24-70の方を購入された方が良いと思いますよ。

書込番号：17091172

[マハロハロ]

皆様、短時間にたくさんのアドバイスありがとうございます。
しかし尚更迷って来ました。この迷い中というのも楽しみの一つではありますが。
・Ｄ６１０購入
・当初予定通り２４−７０　２．８購入
・Ｄ７１００＋ＤＸ１７−５５　２．８
アドバイスを纏めると上記３つになりますがＤ７１００＋ＤＸ１７−５５　２．８は全く考えていない
選択肢だった為、画質向上が望めるならこちらの路線も気になってきたので考えてみたいと思います。
もう少し迷って数日後に結論を出そうと思います。

書込番号：17091239

[sweet-d]

>>Ｄ７１００＋ＤＸ１７−５５　２．８は全く考えていない

確かに、24MP機だと、画質向上はありますが...
現有Ｄ７０００で、Ｄ７１００ですか？
Ｄ７２００出たら買いますか？
Ｄ７０００系は中途半端に高価ですから、常に新型を追い続けるのは得策ではありませんよ。
せめて、一世代は空けた方が良いと思います。
やはり、当初の計画通り、レンズ購入がお勧めではあります。

書込番号：17091520

[娘にメロメロのお父さん]

純正の24-70は単焦点レンズ並みに写りが良くAFが高速で精度も高いころが魅力ですが、重量900ｇは重すぎです。
D4くらいの重さが無いとフロントヘビーで手振れ補正もないので、手首が強い方でないと扱いにくいと思います。
後継モデルでもう少し軽くしてくれると嬉しいですね。

ポートレートでは、フラッシュやレフ版を持ちながら片手で撮ったりする場面もあると思いますので、
片手でも操作できる軽量の単焦点の方が良いですよ。
単焦点はボケも大きく同じF2.8で撮った時の画質もズームより上の描写なので良いですよ。
24-70を1本買うお値段でF1.8の単焦点が3〜4本買えますね。

書込番号：17091823

[gohst_in_the_cat]

現在D7100は8万円程度なので、
D3300やD5300に比べれば買い得感は有ります。
D7000からD7100はかなり進化した部分が多いです。
AWBや画質のキレ、細かい操作性が向上しています。

画質のみを重視するのであればD3200(2.5万円)がコスパ高いです。
D7100と同等の描写性能は有ります。
動体に弱いのと操作性が悪いのが弱点ですけど。

D7100と16-85mm、D600系と24-85mmはほぼ同程度の描写です。
(FX機の方がダイナミックレンジと高感度が多少強い程度です)
どちらにしても画質はDX機の2400万画素で十分満足できると思います。

書込番号：17092672

[Mt.No Name]

　D610＋キットレンズをお薦めしたい・・・。マハロハロさんの年齢や懐具合は
分かりませんが、フルサイズ画面を1度体験してみて下さい。

　それはそれは見事なもんですよ・・・。APS-Cサイズはフルサイズへの過度期の
製品と考えていましたが、各社、それなりの努力でここに至ってしまいましたね。

　但し、デジタルカメラはPCの画像処理を介在して、その本当の意味が出てきます
からRawで撮るので無ければ、APS-Cでもフルサイズでも画質がどうのこうの気を
使うことはありませんね・・・。

　そうは云っても、Jpegでもやはりフルサイズ機の悠々たる雰囲気をAPS-Cに望む
のは無理かも知れませんね・・・。

　

書込番号：17094473

[フクパンダ]

最初の思いどおり24-70のレンズを買い、そのあとフルサイズを目標とした貯金を再開。

ではいかが。

フルサイズもそのうちにもっと安くなるかもしれませんよ。

書込番号：17094667　スマートフォンサイトからの書き込み

[マハロハロ]

たくさんのアドバイスありがとうございます。
今回非常に気になったのは
gohst in the catさんからご提案頂きました、Ｄ７１００に１７−５５　２．８でした。
私の撮影技術ではまだまだＡＰＳ−Ｃで充分なためこの選択でも満足とは思いますが
フルサイズを購入しない限り私の中のフルサイズの念は成仏しないため週末まで
Ｄ６１０ or D7100+17-55 2.8 の作例等見て決断したいと思います。
ありがとうございました。

書込番号：17101224

[gohst_in_the_cat]

17-55mm f2.8G

参考までにD3200に17-55mmの写真を貼っておきます。
DX機の標準域ズームでは最高なレンズだと思います。

書込番号：17101305

ファインダーでの撮影とLv(ライブビュー)撮影の違い。

[たわし.com]

ファインダーで撮影	Lv(ライブビュー)での撮影

D7000を購入して1年近くになります。
価格.comも含めいろいろなところで、D7000の画像は眠いというレビューを見かけます。
あまり気にしないようにしていたのですが、ふと試してみようと思いました。
そこでD7000にAS-F/35mm/F1.8を付け、三脚を使用、セルフタイマーで新聞紙を撮影してみると、ファインダー使用とLv(ライブビュー)使用での画像の鮮明さが明らかに違っていました。(添付画像参照。また、画像はトリミングしてあります。)
ファインダーとLvでなぜこんなに差が出てしますのでしょうか。ちなみ何度も試してみましたがいずれも同じ結果となりました。
また、メニュー内のAF微調節も試してみましたが、微調節OFFが最もまともに写ります。
様々なレビューで画像が眠いと感じたらCSへ点検を依頼したほうがよいと言われていますが、この場合ファインダー撮影の位相差方式でのAFに問題があるということなのでしょうか。

書込番号：16661450

[kyonki]

位相差AFのピンズレでしょうね。

SCで簡単に直りますよ。

書込番号：16661516

[たわし.com]

ファインダー	Lv(ライブビュー)

ファインダーでの撮影はミラーアップをしており可能な限り同じ条件下で撮影しています。
また、こちらのカレンダーを撮影したものの方がより顕著に差が現れるようです。
こちらも双方とも同条件下、何度か撮影しましたが同じ結果となります。

Frank.Flankerさん
”位相差AFの方はピント位置が微妙に狂っているのかもしれません”
というのはつまり、私のこの個体がということでしょうか、それとも全てのD7000の位相差AFにおいてということでしょうか。

gda_hisashiさん
”単純にライブビューの方がピント（ＡＦ）精度が高いのではないでしょうか”
これが事実なら非常に残念ですね・・・
本来、光学ファインダーでの撮影が大きな特徴である一眼レフにおいて「しっかりピントを合わせたかったらファインダーではなくコンデジみたいにLvで撮ってね」ということですか・・・

書込番号：16661540

[たわし.com]

kyonkiさん
これが噂のあれなんですね・・・
有力な情報ありがとうございます！

書込番号：16661548

[kyonki]

この手のピンズレは分らずにそのまま使っている方は多いです。

なんかシャキッとしないなぁと感じる方は、SCで見てもらうと見違えるように良くなる場合があります。

書込番号：16661589

[hachi-ko]

誰も言及しないのが不思議なのですが、
(ディジタル)ＡＦ一眼レフカメラでは、通常、ＡＦセンサーモジュールは、撮像面とは別の所にあり、
レンズを通った光の一部をミラーで反射して、ＡＦセンサーモジュールに導いています。
したがって、フランジ面から撮像面までの距離と、フランジ面からミラーを介してＡＦセンサーモジュールまでの距離が
一致していなければ、ピントズレが生じることになります。

通常のＡＦ一眼レフカメラでは、光学ファインダー用のメインミラー(の中央部)をハーフミラーとし、メインミラーの
後方にサブミラーを設置して光路を下に曲げ、ミラーボックス下部に設置したＡＦセンサーモジュールに導いています。

問題は、このミラー系がシャッターを切るごとに動くということです。
常に同じ位置に戻れば問題ないのですが、画素ピッチの微細化に伴い、1/1000mmオーダーでの精度が必要になってきました。
D7000の連射時のファインダー像のバタつきを考えると、少々心もとない気がします。

書込番号：16661805

[なかなかの田舎者]

ピント位置が多少ずれてても分かりにくい近距離の遠近構図	無限遠に近い遠距離で合わそうとすると…あ”あ”っ！！	ボディのピント調整後。歩きながら遠景スナップでもピントはバッチリ！

たわし.comさんこんばんは。

どうやら位相差ＡＦのピンズレのようですね。
僕の個体よりはいくらかマシなようですが、真の性能を発揮させるためにもニコンのサポートで調整してもらいましょう。
僕のＤ７０００のピント調整前と後の写真を貼っておきます。同じレンズ（シグマ ３０ｍｍ Ｆ１．４ ＥＸ）でも見違える描写です（笑）

書込番号：16661874

[たわし.com]

皆さんご返信ありがとうございます！
なかなかの田舎者さんに関しましては画像まで載せていただき、非常に参考になりました。
確かにCSに出すことによってかなりの改善が見られるようですね！
私も一度CSに出してみようと思います。

それにしてもD7000に関してこのような不具合、しかもCSにて調整ができるような不具合が多発しているのはどうゆうことなんでしょうね。
Nikonの品質管理が甘いのでしょうか。
メーカーにとってあってはならないことと思うのですがね。。。

書込番号：16661965

[bow_wow_wow]

かつてD7000を使用していた者ですが、
SCにAF（ピント）調整を依頼して劇的な改善を経験した１人です。

きちんと調整さえすればクッキリ画面が得られる性能があるカメラなのだから、
出荷時の検査基準をもっとシビアにすればいいのにね、、、と残念に思います。

ところでSCでの調整は簡易的なもの（SC窓口担当者談）とのことで、
私は場合はメーカー工場に一週間ほど入院させました。
※保証期間ならもちろん無料

書込番号：16662014

[デジタル系]

＞Nikonの品質管理が甘いのでしょうか。

どうなんですかね？

たぶん、気がつかない人のほうがはるかに多いんでしょう。
私は買ってすぐ確かめましたけど・・・・。

ライブビューのほうが正確なのは当たり前で、撮影画面でフォーカスするから
です。ただし、猛烈にフォーカスが遅い。

すでに指摘されているとおり、ミラーがあんだけ動いているのに、どれくらい
精度が保たれてるのかな、という疑問もあります。そのあたりが良くできてい
るのがフラグシップなんだろうと思っています。

私はおおざっぱに合っていれば気にしません。

書込番号：16665382

[yjtk]

Nikonの位相差AFって、そもそも平面を垂直にAFするのってものすごく苦手な気がします。
仕組みの上でも、他社と比べても。

僕も家族が趣味で描く絵を撮影するので、ものすごく苦労していましたけど。

その点LVやミラーレスのコントラストAFは、平面でもピントを出すのに苦労しないので、今はだいぶ楽になりました。

場合により、位相差AFの異常ということもあるかもしれませんが。
異常なしで帰ってくる可能性もかなり高いと思います。

特にSCレベルでは、無限遠でAFテストをして問題がなければ、問題なしということになるようです。
新宿SCでそれしかできないと言われました。

それ以上は、工場送りでバラす（保証期間外だと工賃がかかる）覚悟で出さないといけなくなると言われたことがあります。

別メーカーのミラーレスですが、片ボケがひどかったのは保証期間内に修理に出したところ見違えるほど良くなったということはありますので。
異常を感じたらSCで調べてもらうのがいいとは思います。

書込番号：16665450

[mori53jp]

便乗質問ですがＬＶならピントが合うのですが、フアインダーで移すと全くピントが合いません。
設定の問題でしょうか？
素人ですので、もう１点
フオーカスロックと言う言葉を聞きますが、シャッターボタン半押しでピントを合わせて
他に移動して映すと両方にピントが合った写真ができると聞きましたが
この設定は何にすれば可能でしょうか？

書込番号：17004432

[hachi-ko]

mori53jpさん
＞ＬＶならピントが合うのですが、フアインダーで移すと全くピントが合いません。

移す=>写す
まず、近くのカメラ販売店（または、できればNIKONサービスセンター）に相談してみましょう。
もちろんカメラ、レンズそして撮影した画像のプリント持参で。

ピントズレが確認できたら、他のレンズでも同様かを確認します。レンズに依存すれば、レンズの不良です。
レンズに依らず、同様の現象が起きるのなら、カメラ本体の調整崩れが疑われます。
保証期間中なら、ニコンピックアップサービスを利用して、点検・修理を依頼するのが、簡単・確実です。
http://www.nikon-image.com/support/repair/
保証期間終了後なら、サービスセンター持ち込みがベターだと思います。

他社製レンズの不良が疑われる場合は、レンズメーカーのHPのサポート/修理を見てください。


＞シャッターボタン半押しでピントを合わせて他に移動して映すと両方にピントが合った写真ができると聞きましたが

映す=>写す
このようなことはできません。
「フォーカスロック」については、ググればいくらでも解説があります。
フォーカスロックをするには、AFモードを 'AF-S' にすれば可能です。

書込番号：17007776

[mori53jp]

有難うございました。
純正レンズでも、他社メーカーレンズでも同じ症状です。
購入直後は何も問題無かったのですが、久し振りに他社レンズを付けて写そうと思った処
上記現象です。
フオーカスロック、もっと勉強致します。

書込番号：17007811

[Warwick]

視度調節が合っていないってことはないですか？
ファインダーの右側にある小さなつまみを回して調節して見て下さい。
これで合うところが無ければ故障の可能性が高いです。

書込番号：17012154

[Uncle SERENA]

たわし.com殿。
AF時にピントが甘い現象はカメラ側の問題だけではありません。
レンズの誤差によるところが大きいとこれまで感じています。
例えば自分の所有するD7000にキットに付いていたAF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VRと同じく友人所有のAF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VRを比べると、自分のレンズの方が友人のレンズより被写体距離で20�o程後ピンになっていました。
ピント調整用のチャートを使って測定すると、自分のレンズも友人のレンズも後ピンでした。
同じ自分所有のカメラでのテストですのでカメラ側の条件が全く同じと言うことはレンズの精度の誤差によるものと判断します。
ちなみに他のズームレンズもチャートを使って測定しましたが、先のレンズよりは少ないですがやはりずれが生じていました。
レンズによってピント位置が微妙にずれるのであればいくらカメラ側の調整をしても調整したレンズでは問題はないが、別のレンズを付けるとピンズレが発生してしまっては何の解決にもなりません。
これらの問題はかなり前からメーカー側も取り組んでいたそうです、D7000には「AF微調節」機能(取説P273)が付いています。
CPUレンズであればレンズ毎に微調節を登録して登録されたレンズをカメラにセットするとその登録されたAF微調節パラメーターが呼び込まれて精度の高いAFができます。
私はこれを利用して一年以上使用していますが位相差AFもコントラストAFでも接写以外では同等の精度と感じています。
参考になれば幸いです。

書込番号：17012955

[たわし.com]

自分の目で見た感じのことを言っているわけではありません。実際撮影された画像の話ですので、視度調節は全く関係ありません。

書込番号：17047038　スマートフォンサイトからの書き込み

[たわし.com]

Uncle SERENAさん
確かにレンズによってAF精度の違いはあるのかもしれません。しかし私の個体の場合は同じレンズを使った場合にもファインダー撮影とLv撮影では明らかにAF精度に差があります。ご回答ありがとうございました。

書込番号：17047066　スマートフォンサイトからの書き込み

[楽をしたい写真人]

＞CPUレンズであればレンズ毎に微調節を登録して登録されたレンズをカメラにセットすると
＞その登録されたAF微調節パラメーターが呼び込まれて精度の高いAFができます。＜
　　　↑
　これですね。
自分の場合は、ほとんどファインダー撮影ですので、勝手にそれをやって重宝しています。　（^^,
（当然、自己責任で、ですが・・・）

書込番号：17048414

[Uncle SERENA]

>同じレンズを使った場合にもファインダー撮影とLv撮影では明らかにAF精度に差があります>
当然TTLAFがずれていれば同じレンズでもファインダー撮影とLv撮影では明らかにAF精度に差があることになります。
Lv撮影の時には、AFは実際に画像素子に写った映像のコントラストでピント合わせをします。
それに対してTTLAFでは、ミラーやプリズムを反射しAF素子に届いた映像?でピントを合わせます。
レンズの精度に関わらず実際に画像素子に届いた映像のコントラストでピントを合わせる方がスピードは遅いですが精度は高いです。
それに対してTTLAFはAFセンサーが取り付けてあるところにピントを合わせるわけでそれが絶対に画像素子の位置と同じとはかぎらないのです。
それらを補正するのが「AF微調節」機能です。
この機能は自己責任でも何でもありません、メーカーがD7000の機能として組み込んでいるものですので、正しく測定してパラメーターをコントロールできれば見違えるほどの精度を出すことができます。
それでも精度が出なければ機能をOFFにすれば元に戻りますのでご心配なく。
一度お試しあれ。

書込番号：17049838

[楽をしたい写真人]

あくまで素人の調整結果です・・・　　（^^,

＞この機能は自己責任でも何でもありません、メーカーがD7000の機能として組み込んでいるものですので、
＞正しく測定してパラメーターをコントロールできれば見違えるほどの精度を出すことができます。＜

　以前の板で「自分ではいじらず、ニコンに調整してもらうべき！」と、いったカキコミが
結構見受けられましたから、それの難しさや、トラブルがあるのかなと・・・。
それも有り「大事な写真撮影に、事が起こっては」と、念を押したまでです。　（^^,
また、自分は不器用なせいもあり、当初思うように行かなかったこともありましたし・・・。

ただ、これはデジタル機器（？）の有難いところで、持っている当該レンズも全て登録できますから
実に良い機能ですね。

書込番号：17052672

Ai-sレンズでシャッター優先AEができない

[ぬかまち]

最近Ai-s nikkor 50mm f1.8を入手したので、装着してみました。
レンズ情報をボディに登録することで、絞り優先AEは絞りリングと連動させて使えています。
Web等を見ると、Ai-sならばシャッター優先AEも使えると書いてあるのですが、SモードにしてもF表示が「ーー」と
表示され、レリーズできません。

そもそも絞りリングをボディーから動かすことができないため、シャッター優先ができること自体理解できなかったのですが、
レンズに絞りレバーがついているため、もしかしたら絞りリングを最大絞りにすればボディから絞り制御ができるでは
と思ったのですが、状況はかわらずでした。

Ai-sでシャッター優先AEを使う方法をご存知でしたら教えてください。

レンズはNikon EMの標準レンズなのでAi-sだと思います。最大絞り表記もオレンジ色になっています。

書込番号：17050770

[もとラボマン ２]

ぬかまちさん　こんばんは

電気接点の付いていないレンズは　ボディから絞りの調整できませんので　シャッター優先やプログラムモードでの撮影は出来ないと思います。

マニュアルフォーカスレンズで　シャッター優先やプログラムが出来るのは　Ai-sタイプではなく　Ai Nikkor 45mm F2.8Pなど　最後にPが付くレンズです。

書込番号：17050826

[ジェンツーペンギン]

＞Ai-sでシャッター優先AEを使う方法をご存知でしたら教えてください。

「タンポポチップ」というサードパーティ製のアドオンCPUチップが4,000円程度で売っていて、それをつければシャッター優先AE使えると思います。

　http://blog.monouri.net/archives/cat_50029578.html

レンズやカメラによって相性があるようですが、販売元によるとAi-s 50mm/f1.8は装着可能のようです。

書込番号：17050949

[MA★RS]

＞Web等を見ると、Ai-sならばシャッター優先AEも使えると書いてあるのですが

http://www.nikon-image.com/products/camera/slr/digital/d7000/system02.htm
A,M以外はｘになってますよ(;^ω^)

A,Mについては、
「※12 レンズ情報手動設定でレンズの開放絞り値を設定することにより表示パネル、ファインダー内表示に絞り値が表示されます。」
なので使えてる訳ですね(*^▽^*)

書込番号：17051301

[MWU3]

そのままでは^^;無理です（そういう仕様です）

書込番号：17051542

[kyonki]

みなさんが仰るように非CPUレンズ（Ai、Ai-S等）では、Sモード及びPモードは使用出来ません。

どうしてもシャッター優先的に使いたいならMモードでSSを先に決めて、ファインダー内のインジケーターを見ながらF値を換える。
あるいは、同じくMモードで感度自動制御を使えば適正露出になるようにISOが自動で換わります。

書込番号：17051543

[ぬかまち]

皆様ご回答ありがとうございます。

いろいろなサイトでAiとAi-sの違いを調べると、Aiは絞り優先のみ
Ai-sはシャッター優先、プログラムオートができると書いてある
ため、信じ込んでいました。

たとえばここ
http://compnikon.blogo.jp/archives/4718534.html

おかげさまで、Ai-sでは絞り優先しか使えないということが
理解できました。
ありがとうございました。

書込番号：17051800

[もとラボマン ２]

ぬかまちさん　返信ありがとうございます

シャッター優先が出来るのは　AiAF-Sタイプで　できないのがAi-Sタイプと似ていて　解り難いですね。

書込番号：17051816

[ジェンツーペンギン]

＞いろいろなサイトでAiとAi-sの違いを調べると、Aiは絞り優先のみ
＞Ai-sはシャッター優先、プログラムオートができると書いてある
＞ため、信じ込んでいました。

AiからAi-sになってシャッター優先AEやプログラムオートが出来る様になったのはフィルムカメラの話ですネ。

　(参考情報) http://kintarou.skr.jp/sanpo/F-MountDetails.htm#Term_Ai-S_Nikkor

ですから、

＞たとえばここ
＞http://compnikon.blogo.jp/archives/4718534.html

こちらの情報は勘違い(間違い)だと思います。


デジタルカメラではAiレンズでもAi-sレンズでもAモードとMモードのみで絞りリングを操作しますので、Ai-sレンズでの(レンズ側)絞り連動レバーのリニア化の影響はなくなります。(レンズ構成やコーティングは違うものがありますが。。。)

書込番号：17051883

D7000 D5200 D5100 D3200かCanonで最適な機種は？

[バレーボール好き]

はじめまして。
初めての一眼レフ購入を検討しております。
主に室内スポーツと風景を撮りたいと思っています。
D7000 D5200 D5100 D3200 か、Canon X7、60D、X5あたりで考えています。
連写機能の優れたD7000がいいのでしょうか？
EXPEED3 搭載のD5200 D3200 の方が高感度撮影に優れていますか？
もしくは、Canonでしょうか？
教えて下さい。

書込番号：17010225　スマートフォンサイトからの書き込み

[バレーボール好き]

TAKtak3さん
まずは、一眼に慣れることが大切かもしれませんね。
D3200の200mmのレンズでも十分対応可能ですか？

書込番号：17024122

[バレーボール好き]

Canoファンさん
やはり最新の一眼ということですね。

書込番号：17024127

[バレーボール好き]

dorothy74さん
キットレンズで慣れていければと思っています。
単焦点レンズの方法もあるんですね。
勉強になります。

書込番号：17024135

[バレーボール好き]

sweet-dさん
やはりD7100なんですね。

書込番号：17024139

[バレーボール好き]

gohst_in_the_catさん
D7100良さそうですね。
パナソニックのネオ一眼のFZ200と正直迷っています・・・

書込番号：17024149

[TAKtak3]

バレーボール大好きさん
レスありがとうございます。
先日はD3200をオススメしましたが、もうちょっと詳しく書き込みます...

高感度耐性はどれも大差ありませんし、連写速度は上に行くほど速くなりますが、それ以上に決定的な違いは操作性です。
D3000系やD5000系と比較すると、D7000系は格段に操作性が向上します。シャッター速度を速くするとか、絞りを開けて背景をボカすとか、自分が「こんな風に撮りたい」って言う設定が断然やり易いです。現在の設定状況が常にサブ液晶に標示もされます。これが最大の違いだと思います。

バレーボール大好きさんが、これから写真を趣味にし、カメラという機械も好きになる。というなら初めからD7000かD7100がオススメです。そりゃ予算が豊富ならD7100の方が良いですが、限られた予算を上手に使うと言うなら、ぶっちゃけ僕はD7000にしておいて、差額分で単焦点レンズあたりを書い足す方がオススメです。

失礼ながら、バレーボール大好きさんが書き込まれた文章があっさりされていたので、「とりあえず一眼レフ欲しいけど、それほどハマるかどうかわからない」...という印象を受けました。
なので、まずはD3200を買ってみて、カメラにハマるようなら、下取りに出して買い替えるという作戦を提案した次第です。

書込番号：17024376　スマートフォンサイトからの書き込み

[バレーボール好き]

TAKtak3さん
丁寧な説明ありがとうございます！
単文で申し訳ないです。
D3200でも良さそうですね。
モーター内蔵のレンズが今は支流なんでしょうか？
Nikonダイレクトの10万円の福袋が気にはなっています。(おそらくD7000のセット…)
悩ましいです。

書込番号：17024492　スマートフォンサイトからの書き込み

[TAKtak3]

短文が悪いという気はありませんよ♪

一般的に購入することになるであろうレンズはモーター内蔵が主流です。

D3200にしておくと言う方法を提案しましたが、後ろ髪引かれる思いがおありなら、やっぱりD7000系が良いかもしれませんね！最初からD7000系を買って後悔している...と言う意見を僕は聞いたことがありませんから♪
撮る事を楽しくさせてくれるD7000...もちろんオススメです！

書込番号：17024558　スマートフォンサイトからの書き込み

[バレーボール好き]

TAKtak3さん
Canonだと60Dでも大丈夫ですか？
7Dの方がいいんでしょうけど…

書込番号：17024589　スマートフォンサイトからの書き込み

[TAKtak3]

あ、それと...

200mmで足りるか？についてですが、
室内スポーツで足りなくなるとしたら、200mmという焦点距離よりも明るさです。レンズは焦点距離の他に明るさという性能差があります。この辺を説明するとややこしくなるかと思うので割愛しますが、明るい望遠レンズは高価です。10万円は必要となります。僕も持っていません♪
例えば安くてもこんなレンズです。
↓
http://s.kakaku.com/item/K0000417330/

室内スポーツが撮れる事が最優先と言うなら、ボディをランクダウンしてでもこのようなレンズに投資する方が良いです。

書込番号：17024592　スマートフォンサイトからの書き込み

[TAKtak3]

もちろん60Dじゃダメって事はないですが、正直60DならD7000の方が色んな面で優秀ですね。

キヤノンが欲しいと言うのであれば、60Dや7Dより70Dの方が良いと思います。

でも、キヤノンかニコンかについては、僕自身がニコン好きなので、偏った意見になっちゃいます...。
それでも良ければ意見しますが...。

書込番号：17024606　スマートフォンサイトからの書き込み

[バレーボール好き]

TAKtak3さん
なるほど、レンズだけで10万円…
まったく違いますが、PanasonicのFZ200が、F2.8の望遠レンズで約35.000円ですからね。
Nikonの良さを教えて下さい。
是非聞きたいです。

書込番号：17024649　スマートフォンサイトからの書き込み

[TAKtak3]

僕はカメラ屋さんに行ったとき、よくニコン以外のカメラをイジってみますが、ペンタやソニーは「へぇ~これもいいじゃん」って思うのですが、何故かキヤノンはそう思えたことがないです。キヤノンファンには怒られそうですが、別にキヤノンというメーカーが嫌いという訳じゃないのに、どうしても一眼レフについては僕の感性に合わないのでしょう。何と言い表せば良いかわからないですが、キヤノンの一眼レフって数値的に表される性能の部分でニコンに勝つことに一生懸命なようで、確かに優秀です。ですが、ボディの質感とかシャッター音とかについては一生懸命やった感じが伝わって来ないんです。

D3100からミドルクラスに買い替えるとき、D7000は予算的に厳しくて、60Dにしようか少し迷った事がありました。結局D7000にしたのですが、ある程度使い込んでから、店頭で60Dを触ると正直安っぽさに驚きました。つぐつぐ良い選択をしたと胸を撫で下す思いでした。

まぁ個人的に感じた事ですから、あまり気にしないで下さい！！

書込番号：17025205　スマートフォンサイトからの書き込み

[バレーボール好き]

TAKtak3さん
そうなんですね。
Nikonは優秀で、D7000が良い機種ということが分かりました。
D7000はまだ店舗に展示品で残っている店はありますが、Canonの60Dは、見かけなくなりましたね。

書込番号：17027239　スマートフォンサイトからの書き込み

[gohst_in_the_cat]

Nikonの良さ、についてですが、
マウント資産を大切にするという事がまず1つ有ります。
30年前のレンズでも未だに使用することが出来ます。
理由はFマウントをずっと継承している事と、
レンズの作り込みが良い物が他メーカーと比べて多いからです。
今後も現行レンズのマウントを維持してくれる可能性は高いですので、
良いレンズを持っていれば長く現役のレンズとして扱える可能性も高いです。

また、アフターサポートも懇切丁寧に対応してくれます。
機械の故障だけでなく技術的な疑問にも可能な範囲で対応してもらえます。
サービスセンターでの応対もAppleのジーニアスバーの対極で、清潔、真摯な印象です。
故障しても安心してサポトートを受けることができます。

写真を撮る事だけに特化したシステムを単純に揃える場合、
選べるボディとレンズやストロボ等のプションのバリエーション等を考えると、
道具として洗練されているのはNikonかCanonの2択になると思います。
なので、あとはデザインや出てくる写真の好みで選べばよいです。

自分はフィルム時代からNikonを使っているので、
Canonのデザイン等にはどうも馴染めないという感覚があります。
Canonで本格的にシステムを揃えると、
高機動試験用ザクのような外観になってしまうのが印象悪いです。
Nikonはボディもレンズも無骨なデザインが多く、
頭が堅いメーカーだなとは思う反面、それが魅力だったりします。
カチっとしたデザインが好きならNikonの方が良いと思われます。

書込番号：17028933

[バレーボール好き]

gohst in the catさん
丁寧な説明ありがとうございます。
Nikonのカメラは、なんというか男っぽい感じですね。
ゴツゴツしてるけど、頑丈そうな気がしますよ。

書込番号：17029106　スマートフォンサイトからの書き込み

[橘 屋]

バレーボール好きさん、
明けましておめでとうございます、
以前からFZ200を気にしているようなので、FZで宜しいかと思います（自分も買いたい
）
昨年アマゾンで29800円まで下がった時は買いそびれました(T_T)
動画も定評がありますので…再値下げを待ってます。

書込番号：17029129　スマートフォンサイトからの書き込み

[バレーボール好き]

橘 屋さん
明けましておめでとうございます。
Amazonがそんなに安かったんですね。
本日、FZ200 カメラのキタムラの福袋で購入しました！
16GのSDカード付きで3万円でした。
Nikonダイレクトの10万円福袋はキャンセルします。
ありがとうございました。

書込番号：17029348　スマートフォンサイトからの書き込み

[橘 屋]

FZ200購入おめでとうございます、
キタムラの福袋ですか！安いと思います、
所でネットの福袋ですか？（該当品がなかったので）店頭ですか？

実はカメラ購入禁止令が発令中で家から出れないのです(T_T)

書込番号：17029414　スマートフォンサイトからの書き込み

[バレーボール好き]

橘 屋さん
カメラのキタムラの店舗で買いました。
先に福袋のダミーを持たれた人が１人いたので、購入できないと諦めていたんですが…
各3台ずつありました。
5万円の福袋がD3200ダブルズームキット
6万8千円の福袋が、X7のダブルズームキット でした。
カメラ購入禁止令とは…
それは辛いですね。

書込番号：17029502　スマートフォンサイトからの書き込み

体育館内スポーツ撮影についてご指南下さい

[dorothy74]

今月末に民間小規模体育館（小学校体育館程度）で子供の室内スポーツ大会があります
スポーツは一つは新体操ともう一つはミニバスです

今まで室内競技はトリミング前提でAF-S NIKKOR 85mm f/1.8GとSIGMA APO 70-200mm F2.8 II EX DG MACRO HSMを使用、
設定はSSを1/500を目標にISO3200上限（実際はISO1600で収まる場合もあります）
絞り解放、露出補正0.0、AF-Cレリーズモード、ダイナミックAF9点
RAWのみの撮影で連写、RAW現像は付属のViewNX 2で行っています

今回質問したいのはここの書き込みでよく見かけるのが露出補正をマイナス側にというのを
目にしますが、その場合のメリットはSSを稼ぐという意味合いで合っていますか？
もしSSが十分に出ている場合にはSSを稼ぐという観点では補正をマイナス側にする必要はないのでしょうか？
また逆に補正をプラス側にするとSSは落ちるのでしょうか？

できれば何度も設定を変えて撮影し、見比べてみたいとは思いますが
そういう機会もなく、当日練習風景で試し撮りと各種設定を調整して本番を迎えています
今までの室内撮影で不満なときもあったり、今日は良く撮れたと思えるときもあったり一喜一憂の繰り返しです
室内スポーツの撮影としてもう少し余裕を持って撮りたいために室内スポーツ撮りの知識が必要ではと考えています

上記質問に限らず室内スポーツ撮りに必要なこと、心得などありましたら教えていただきたいと思います

宜しくお願い致します

書込番号：16967890

[信じても救われない事が分かった]

とりあえず、1/500は基本だけど、iso下げる為にというか、1/400でも大丈夫だし、
1/100辺りで流し撮りも面白いですね。

Ss下げて絞ってシャープに、というのもあり。

書込番号：16967921　スマートフォンサイトからの書き込み

[インターネット通販大好き♪]

個人的な家庭記録用ですか？それとも、映像表現としての撮影ですか？

書込番号：16967928

[robot2]

マイナスに振った分の、段数分→例えば−１段ですとISO1600でしたらISO800になります。
或いは、シャッタースピードを２倍にする事が出来ます。
ただ、C-NX2とかでの明るさの調整が必要になります。
RAWなら、画像の劣化は−１段程度なら感じないです。

書込番号：16967935

[kyonki]

露出補正を-0.3にすればSSは1/3段速く出来ます。例えばSS1/500なら1/640に。

反対に露出補正を+0.3すればSSは1/3段遅くなります。SS1/500なら1/400に。

書込番号：16967943

[secondfloor]

dorothy74さん、こんにちは。

> ここの書き込みでよく見かけるのが露出補正をマイナス側にというのを
> 目にしますが、その場合のメリットはSSを稼ぐという意味合いで合っていますか？
> もしSSが十分に出ている場合にはSSを稼ぐという観点では補正をマイナス側にする必要はないのでしょうか？

この理解で合ってると思います。
露出補正をマイナスにすると、当然ながら写真が暗くなってしまいますので、SSが十分に出ていたり、ISO感度に余裕がある（カメラの上限に達していない）ときは、露出補正はしない方がいいと思います。

> また逆に補正をプラス側にするとSSは落ちるのでしょうか？

SSが落ちることもありますが、カメラの設定次第では、ISO感度が上がることもあります。

> 上記質問に限らず室内スポーツ撮りに必要なこと、心得などありましたら教えていただきたいと思います

「今までの室内撮影で不満なときもあったり、今日は良く撮れたと思えるときもあったり一喜一憂の繰り返しです」、とのことですが、この一喜一憂の繰り返しの中から、なぜ失敗したのか、なぜ成功したのかの理由を考えて、次の撮影時の目標にしてみてはいかがでしょうか。
いずれにしても、プロのような写真が初めから撮れることはありませんので、徐々に上達していく過程を楽しまれるのがいいように思います。

書込番号：16967968

[dorothy74]

書き込みから短時間のうちに返信いていただき本当にありがとうございます！

信じても救われない事が分かった さん

SSだけにとらわれず絞ってみるという発想がとても参考になります！
今までそのような発想思いつきませんでした
次回試してみます！


インターネット通販大好き♪ さん

子供の所属クラブから撮影を依頼されることもありますのでその場合はクラブに提出しクラブ内で閲覧、
依頼がない場合は自分の子供限定で撮影して写真にしています


robot2 さん、kyonki さん

今までうる覚えだった知識が明確な回答で新たな知識になりました
分かりやすい説明で次回にはそれを考慮した設定で撮影に臨んでみたいと思います
ありがとうございます！


secondfloor さん

>「今までの室内撮影で不満なときもあったり、今日は良く撮れたと思えるときもあったり一喜一憂の繰り返しです」、とのことですが、この一喜一憂の繰り返しの中から、なぜ失敗したのか、なぜ成功したのかの理由を考えて、次の撮影時の目標にしてみてはいかがでしょうか。
いずれにしても、プロのような写真が初めから撮れることはありませんので、徐々に上達していく過程を楽しまれるのがいいように思います。

まさにその通りです！
毎回撮影のたびに色々自分なりに考えてやってきました
今回は露出とSSの関係が気になったので次回撮影でそれをふまえた上で臨んでみます
たぶん新たに疑問が出てくるかと思いますが、今よりももっと上手く撮りたいと思っているので
次の課題としてまた考えていきたいです

書込番号：16968098

[やんぼうまんぼう]

dorothy74さん
初めまして

私は７Dで子供の少年野球を撮ってます。・・・が、うちの地域の野球チーム、ナイターが多いのです。
小学校の野球場の照明はとっても暗くていつも手を焼いています。
基本はss320/2.8~4.0・iso3200で撮ってます。タムロンの70-200/2.8（A009）もしくはEF200/2.8L 2 USMで撮影しています。
子供の記録なのでこれでいいと思いながら、最近フルサイズを購入してしまいました。(；´∀｀)

ただ200mmなのでトリミング前提で撮影してます。
トリミング前提だと、外野を撮るときは若干絞ってます。

野球はある程度動きが読めますがミニバスなどはかなり高度ですね。
大変かと思いますが、そこがまた面白いのですよね。
１００枚撮って１枚いいのがある！くらいの気持ちで撮ってみてください。
楽しいですよ。

ではでは、参考まで。

書込番号：16968454

[dorothy74]

やんぼうまんぼう さん

ナイター撮影もかなり厳しそうですね
娘の新体操はまだ小学生ということもあって
動きが穏やかで予測しやすいです
しかし息子のミニバスは小学生ながら素早く
ブレ写真連発の時期もありました

子供の成長記録として少しでも綺麗に残しておきたい
という気持ちがあるのでこれからもその場面ごとに
色々と考えて試行錯誤しながら撮っていきます！

書込番号：16968645　スマートフォンサイトからの書き込み

[gohst_in_the_cat]

EVを下げる目的は、
シャッタースピードor絞りを稼ぐことです。
状況によっては撮影時に光量が不足していても、
RAW現像により暗部を持ち上げる前提で使用する場合もあります。

室内の動き物は難度が高いので、
純正の70-200mmズームを使うというのも手です。
AFの速度と精度はかなり高いので、歩留り率も上がります。

書込番号：16969385

[dorothy74]

gohst_in_the_cat さん
露出補正はSSだけでなく絞りにも影響することを
知りましたので次回撮影ではそれをふまえて
設定してみます

当初85mm単焦点でトリミング前提で撮っていましたが
やはり70-200が欲しくなり、だけど純正はとても
手が出せないのでsigmaの旧70-200を購入しました
写りは不満ないですし手振れ補正がなくても
いいと単焦点使用時から思っていたので
85mmと70-200の2本体制で頑張ります
欲をいえば室内スポーツ撮影ということではないですが
24-70 f2.8が欲しいなと思い始めて現在貯蓄中です

書込番号：16970467　スマートフォンサイトからの書き込み

[バレーボール好き]

じじかめさん
やっぱりD7000なんですね。

書込番号：17024085

[バレーボール好き]

Hinami4さん
D7000ですね。
F2.8レンズ欲しいのですが、まずは付属のレンズで試してみたいと思います。

書込番号：17024097

スキー場での使用と結露対策について

[asahi_pointzero]

はじめまして。

D7000を今年7月から使っています。

で、25日から27日までD7000を持って東京から札幌にいきます。
札幌国際スキー場で雪景色や滑っているところを動画機能含め撮影や大通公園のイルミネーションの撮影が目的ですが、D7000をスキー場や雪景色の場所で使ったことのある方、やはり結露対策としてビニール袋やタオル、乾燥剤を持参しましたか？

私が考える対策は、急激な温度差は避けるってことで、スキー中の休憩は保冷バッグにカメラを入れ、帰りはビニール袋にカメラを入れ(両方ともカメラにはタオルを巻きます)宿に着いたらしばらくカメラを出さない、タオルで拭いたらカメラ、レンズはレンズ外した状態でドライヤーの冷風モードで乾かすという対策を検討しています。
また降雪時は使わないようにします。

あとD7000の防塵防滴はどこまで信用していいですか？

私はインスタグラムで以下のような画像を見て(カメラはD7100やD800、D300、D200)
水にかなり濡らしたり吹雪の中で使いやはり水滴が残っていたりと過激な使い方をしているんですが大丈夫なのか心配してしまいます。
私はスキー場や雪の場所でデジタル一眼を使うのは初めてです。

http://instagram.com/p/iCFcDxmVlk/
http://instagram.com/p/fPNKuzGUUh
http://instagram.com/p/h8urVkCwTh/
http://instagram.com/p/h7CLAiR7UN/
http://instagram.com/p/gCoabdrKWB/

よろしくお願いします

書込番号：16976692　スマートフォンサイトからの書き込み

[asahi_pointzero]

今日買ってきたジブロッグと保温バッグです

皆様

再びたくさんのレスありがとうございます。

今日100均でジブロッグと保温バッグを買っていました。

あとはスッ転コロリンさんの書き込みが参考になったので、新千歳空港から札幌市内、そしてスキー場への移動はなるべくバスにしたいと思います。
乾燥剤もあったほうがいいとのことなので乾燥剤（お菓子などの袋に入っているのでいいんですよね？またはキタムラでまとまったのが198円か298円で売っていたので）も買ってきます。

その他の方々もありがとうございます。
レンズは18-55mm f3.5-5.6G VRをメインにイルミネーション撮影のみ（初日）50mm f1.8Gを使います。
低ISO 低血圧さんのように雪でも一生懸命撮影されている方がいらしているので、どうやってカメラをケアしているのかずっと疑問に感じていたのです。
参考にさせていただきたいと思います。

書込番号：16979274

[okioma]

概ね結露対策はドライヤーを使う以外はasahi_pointzeroさんの考えでよいかと

但し、結露は寒い場所から暖かい場所での発生する見える外部だけではありません。
温まったカメラを急激に寒い場所にだすと外から見えない内側に結露も発生する可能性も有ります。
様は、急激な温度差をカメラに与えないことが大切なのです。
これに関しては、防塵防滴仕様とかは関係ありません。
また、ボディが防塵防滴であっても、レンズも防塵防滴仕様でないと意味がありません。

あと、防塵防滴は防水と違って、統一規格ではありません。
各メーカーが独自の判断でうたっているものです。
ですから、過信すると大けがをします。
ないよりはマシ位に思っていた方が良いかと。
防塵防滴のためのシーリングは経時的に劣化していきますので
定期的な交換も必要かと。
いつまでも買った時と同じレベルの防塵防滴ではないということです。

書込番号：16979463

[asahi_pointzero]

レスありがとうございます。

ほかにも「暖かい場所から寒い場所への移動でも結露が発生する可能性がある」ってレスをいただきました。
その場合の対策もやはりカメラを気温に慣れさせることでしょうか？
行きの飛行機に持ち込むので乾燥した飛行機の機内で慣れされた後密封させるとかですが。

よろしくお願いします

書込番号：16979642　スマートフォンサイトからの書き込み

[kidsmania]

降雪時	放射冷却晴天下	山頂

ん〜
そんなに神経質になることはないと思いますよ
まず、降雪時の使用でも、ゲレンデでは水滴にはなりにくいですね。
外気もカメラも低温なので雪は解けません。
振り払えば解けずに雪が落ちますから。
で、大気も外は乾燥してます。
その状態でリュックなどに入れてしまえばＯＫ
宿に戻ってからはしばらく放置しておくだけかな。
リュックにはホカロンを２個ほど入れてリュック内の温度を上げるようにはしてたけど、
乾燥しているから結露しなかった。
今シーズンもこんな感じで撮影しに行くつもりです。

書込番号：16979842

[フラッシュガン]

ドカ雪の中でも

毎年、ニセコでスキーの写真を撮っています。
経験から言うと、きっと-１０度より気温の低い時なら雪が付いても大丈夫だと思います。
吹雪いてもカメラが濡れる事はないので、D7000ならそれほど心配がないはずです。
ただ寒さによって発生する問題があります。
背面の液晶がちゃんと表示しなくなる。D7000では経験してませんが、D200では希に撮影データが記録出来ないことがあった。（きっと-20度より低かったと思う）
それよりも暖かい日の方が（-3ぐらいより上）雪の影響を受けやすいと思います。
なぜなら雪が溶けてカメラを濡らす可能性があるので。（晴れていてもスキーでコケれば雪が付きますから）
でも、すぐにタオルで拭けば問題ないです。

スキー場で気をつけることを・・・

休憩の時にロッジ等に入る場合
暖かい場所に入る前にカメラやレンズ・フード・ストラップに付いた雪をしっかりと取り除きます。
カメラをビニール袋に入れてしっかりと縛り、密閉状態にしてからカメラバックに入れます。
もし結露してもビニール袋の外に水滴が出来るはずです。

タオル（大、小）・ハケ・ブロアー・メガネクリーナ（一回使い切りタイプ）があると便利です。
ビニール袋（3枚）は厚ての物（穴があかない物）を。

家の中にカメラを結露させず簡単に早く入れる方法があります。
�@冷えた車を使います。
�Aカメラをダッシュボードの上に置きます。
�Bエンジンをかけ、ACの温度・風力を最大にしてカメラに当てます。（最初は冷たい風が当たり、徐々に温まります）
�C10-15分で完了です。これで結露になった事がありません。
車にスキーやブーツなど荷物を積む時間を利用すれば十分です。車がないと出来ませんが・・・
（少しでもレンズが曇りだしたら失敗ですので、外でビニール袋に入れて密閉にしてから部屋に入りましょう）

私はカメラバックやタオルに巻いて部屋に置いても上手くいったことがありません。気づいたら結露してます。
結露すると本当にカメラが凄くビシャビシャになります・・・そしてボタンの接点不良等の症状が出たり、、
結露だけはお気をつけください。
あと、滑走中はジャケットの中に入れておくそうですが、レンズフードはラバー製に変えたほうが安全かも知れません。
またD7000の重量はそこそこあるので暴れないように対策が必要かも。
基本、カメラバックの中がいいと思います（楽だし）。

とりあえずザックリですみません。

書込番号：16980021

[スッ転コロリン]

こんばんは、お邪魔のついで。

旅客機の機内はかなり湿度が低いようですから、機内温度に馴染んだカメラを地上でそのまま使っても、表面結露も内部結露も起きにくいように思います。

「温暖少湿」な機内でカメラをビニール袋に密閉したとして、それを「温暖多湿」でも「寒冷少湿」でも開封したからといって、結露も不具合も起きないように思います。飛行中の機内の気圧は低いので、地上では袋が異様に縮んでいるかと思います、たぶん。

<補足>

Web検索で得た諸値から推測するところ、飛行機客室の結露の始まる温度(露点温度)は、0度を少し下まわった温度のようです。露点温度の概念からは、この空気がカメラ内部に溜まっていたら、その温度以下にカメラが冷えると内部結露が始まることになります。

が、見方を変えると・・・

ボーイング787以前の旅客機はジェットエンジンの圧縮機で高温になった空気と外気をミックスして機内に送り込んでいて数分で入れ替わるとのことですから、機内の空気の水蒸気量は飛行中の機外のソレとほとんど同じと思われます。仮に氷点下20度の外気を暖めて送り込んでいるとすると、それが雲の中で相対湿度100%だとしても、露点温度も氷点下20度以下になります。

・・・と言うことで、あまり気にする必要はないとの結論がでました。もちろん、実体験ではありません。本当のことは航空会社にお訪ねを。

<補足の補足>

ANAにも同じ内容がありましたが、Solaseed Air の機内環境について
https://www.skynetasia.co.jp/service/inflight_rule/

コレに依ると「機内温度22〜26度、湿度は20%以下になることもある」と。

仮に25度、20%とすると、含まれる水蒸気量は23×20÷100＝4.6(グラム/立方メートル)
0度での飽和水蒸気量が4.85ですから、0度を少し下まわる温度で結露が始まると推測されます。(厳密には機内の気圧は1気圧でないようなのでこれだけではイイカゲンですが)

Wikiの「飽和水蒸気量」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%BD%E5%92%8C%E6%B0%B4%E8%92%B8%E6%B0%97%E9%87%8F

<！？>

暖かいカメラが冷やされて起こる内部結露を防ぐ方法として、屋外に出た直後、カメラが冷える前に、レンズを外したり、ズームレンズを伸び縮みさせて、「温暖多湿な空気」を強制的に「寒冷少湿な空気」に置き換えてしまうことを思いつきました。

カメラが暖かい内なら結露は起きませんし、少湿な空気に置き換わった後は冷えても結露は起きません。ただ、完全に空気を入れ換えることができればのハナシですが。

感覚的には馴染めない方法ですが、納得できるのでしたらお試しください。なお、責任は負いません、あしからず。

書込番号：16980058

[asahi_pointzero]

また色々とレスありがとうございます。

今回は飛行機＋バスなのでレンタカーは借りません。
なのでフラッシュガンさんが仰っていただいた方法は車でスキーに行く際に参考にさせていただきたいと思います。

で、
＞0度を少し下まわる温度で結露が始まると推測されます
と言うことで質問ですが、今日の新千歳空港周辺の気温は-2℃となっています。
この外気温の状態で到着後カメラを屋外に出しズームリングを回すだけ回して後はビニール袋で密閉した後カメラバッグにしまうでも大丈夫なのでしょうか？
ちょっと気になった点がありましたのでよろしくお願いします。

書込番号：16980688

[ぱく＠初心者]

札幌近郊に住んでいます。
雪の日も野鳥撮影で持ち出していますが、気にするのは建物に入るときだけです。
いきなり暖かい所へ持ち込まないようにしています。帰ったら、玄関先に放置です。
旅先ではそういう訳にもいかないでしょうが。
ビニール袋はなるほどと思いましたがやったことはありません。
結露よりも東京の夏の湿度の方がずっと気になりました。

書込番号：16980738

[低ISO 低血圧]

私も、それほど神経質になる必要はないと思います
息を吹きかけない限り、レンズを曇らせたことは殆どありません
薄手の革手袋があれば、機材に熱が伝わらず解凍しないので、是非(^^;

雪国で暮らす人にとって、車内や室内から即座にカメラを取り出すことは茶飯事
上の方も仰るように、夏場の早朝
霧の中で撮影し、車のエアコン効いてる車内に持ち込み、後ほど炎天下にさらし撮影
PCモニターで画像を確認したら、今まで見たこと無い現象が発生
別な板（コンデジ）で問い合わせたところ、レンズの曇りと判明
冬場は空気が乾燥してるし、むしろ湿度が高いシーズンに注意が必要と感じましたね

何れにしても機材に注意は必要ですが、楽しさを失わないように
雪の降る夜景も綺麗ですよ〜
静かに舞い落ちる雪なら、SS1/200秒で雪を止めて写すことが出来ます

では、良き思い出になるよう願ってます

書込番号：16981025

[ねこまたのんき２０１３]

建物に入る時だけ、急に暖かい所に持ち込む時だけ注意すればいいと思います
後はバッテリーの減りが激しいので予備は多めに
またカイロ等でバッテリーを温めておくといいですよ

書込番号：16981311

[スッ転コロリン]

飛行場前後での流れを脳内シミュレーションしてみると

(1)羽田あたり、機外で写真を撮って搭乗の時は、撮影直後ビニール袋、機内へ持ち込み。撮影をせずバック等に入れたままならそのまま機内持ち込み。

(2)飛行中、30分経ったら取り出し、機内撮影後はビニール袋せずに放置。ズーム操作やレンズ交換(以下レンズ操作と)も可。以後温暖多湿な所に移動するかもしれないので、着陸直前にビニール袋。飛行中の機内の空気は温暖乾燥で結露から一番遠い状態です、たぶん。ただ、搭乗直後は上空の寒冷乾燥でなく地上付近の空気を取り込んでいて人息も多いと思うので、温暖乾燥ではないかも。

(3)到着直後、機外での撮影は可。レンズ操作も可。以後温暖多湿な所に移動するかもしれないので、撮影後ビニール袋。

(4)空港ビル内、人息や暖房で温暖多湿かも。人が少なければ、湿度はさほどでないかも。窓が結露しているなら注意。カメラの表面結露が起こるかも、内部結露はなさそうたけど。そこでレンズ操作すると温暖多湿空気がカメラ内に侵入するかも。

・・・と書いていたら頭が痛くなってきたので、ヤメ・・・。

で、[16980688]でご懸念の
「今日の新千歳空港周辺の気温は-2℃となっています。この外気温の状態で到着後カメラを屋外に出しズームリングを回すだけ回して後はビニール袋で密閉した後カメラバッグにしまうでも大丈夫なのでしょうか？」

雪が降っているのでなければそれで問題はないでしょう。雪が降っていれば相対湿度は100%近く、その空気がカメラ内部に溜まったままさらに寒いところに移動すると内部結露の心配があります。

もちろん雪がどちらでもカメラは冷たくなるので、そのまま温暖多湿なところに移動すると表面結露します、撮影後ビニール袋に。

撮影するのでなければ、わざわざカメラを取り出してズーム操作する必要はないかとおもいます。先に書いたように飛行中の機内の温暖乾燥空気がカメラに溜まっていれば、着陸直前のビニール袋のままの方がよりベターでしょう。

撮影したり、空港ピルや移動バスでカメラ内の機内温暖乾燥空気が地上の空気に入れ替わっているなら、ビニール袋に乾燥剤などと密閉して、本番のスキー場での撮影、内部結露防止に備えた方がいいでしょう。

氷点下での結露は露(つゆ)ではなく霜(しも)になります。結露したり吐いた息がうっかりレンズやファインダーにかかって霜になると野外では取り除くのは困難です。暖めて溶かして拭き取るしかありません、たぶん。こちらも十分にご注意を。

<余談>

防滴仕様ではありませんが、小生の30倍超望遠ズームコンデジ、2年ほどしてシャッターボタンや他のボタン・ダイヤルの応答がおかしくなりました。

一応極端に寒い時の結露にも注意、雨濡れなども極力避けていたつもりですが、傘をさして撮ったり、いろいろ撮ってました。おだやかな環境条件だけで撮ったカメラよりは酷使されていたかもしれません。

撮影レンズの前玉やファインダーレンズの裏側が内部結露した場合は目視でわかりますが、軽度の内部結露では動作異常が起きるまで気付かず、徐々に蝕まれるかもしれません。

お使いのデジカメは、湿気侵入によるリスクを少なくするための防滴仕様だと思いますが、一方で多湿な空気が入った場合は抜けにくくもなるかと。カメラボディは防滴でもレンズは違うかもしれません。悪条件下の撮影は、すぐに不具合を感じなくとも長く見ればそれなりに負担になっているかもしれません。

見方を変えると、防滴仕様は悪条件下での撮影の完遂までが目的、その後に起こる不具合は修理で対処みたいなことかもしれません。防滴仕様でなければ撮影すらできませんから。

どこまで心配して対処するか、「壊れれば修理する」でも「長期保証があるから大丈夫」でも、それは好みと都合でどうぞ。

なお、この文章はあまり推敲に時間をかけていません、そのつもりで、恐縮。

書込番号：16981461

[フラッシュガン]

-２、３度ならそれほど心配しなくても大丈夫だと思います。
もし結露が発生しても深刻な状態にならないでしょう。
症状はすぐにわかるので、結露が発生したら直ぐに外に出てカメラバック等に入れれば大丈夫です。

気温は目安と考えて、カメラがどれぐらい冷えているのかが重要です。

イルミネーションも撮られるようですが、0.5〜1時間ほどで十分にカメラが冷えますので注意してください。

あと、飛行機での移動は機内持ち込みなら殆ど問題がないと思います。
荷物として預けるのはちょっと心配ですし、バッテリーのこともあるので・・・手荷物の方が安心ですね。

わたし的に結露で怖いのは、-５〜-10度より低い気温で十分に冷やされたカメラが結露を発生させた場合です。
手がつけれません・・・まあ、直ぐには壊れませんが後々が怖いです。
（操作ボタンが接点不良になったりしますけど、大抵は撮れます）
その場合は仕方ないのでバッテリーを外して、全ての蓋を開けて、レンズも外して部屋の上の暖かいところで乾かしてます。これは最後の手段です。
バック等に入れてると見えないのでやってしまうことがあります。開けると確実に結露が発生するので・・・
透明なバックがあればいいのにと思ってしまいます。

書込番号：16981533

[asahi_pointzero]

タオルをかけずに乾燥剤を入れカメラを入れたところ	タオルを巻いて乾燥剤を入れてカメラを入れたところ

またいくつかのレスありがとうございます。

となると、最初一日目は主に50mmの単焦点を使いたいと思っています。
スキー場ではなく札幌市内の大通公園周辺になるかと思いますが、当然暖房のきいていない雪の降っていない場所ですべきですよね。
あとレンズの運び方もビニールに入れてケースに入れたほうがいいですよね？

画像2枚はスキー場への持ち運びでタオルを巻いた方がいいと言う意見を別のところで頂いたのですが、タオルを巻くか否かで迷っています。
まいてしまうと水分を吸収してくれるから結露しにくくなるって意見がありましたが、間違っていますでしょうか？
また、スッ転コロリンさんの意見に乾燥剤を入れたほうがいいと言うことで両方のケースで乾燥剤を入れて持って行くことにしました。
何かご意見がありましたらよろしくお願いします。

＞ぱく＠初心者さん
ちなみに東京の場合ですが、今年の夏は暑すぎて日中よりも夕方から夜間の撮影が多かったです
でも日中も撮影した日はありましたが、冷房が効いている場所からは室内でバッグにしまい外に持って行きましたが、何ともなりませんでした。
使っていないレンズは常日頃乾燥剤の入ったボックスに保管していますし、カメラ本体もレンズをつけたまま湿気の少ない場所においておきましたので（とにかくカメラバッグに入れっぱなしはダメ）特に異常はおきませんでした。

書込番号：16982129

[αyamaneko]

＞冷房が効いている場所からは室内でバッグにしまい外に持って行きましたが、何ともなりませんでした。

結露の発生する理屈を、あまりお分かりでないような気がするのですが？

そちらを調べられて理解されたほうがよろしいような？

わたしが使っているのはNIKONではありませんが
すぐ出てくるのをご参考まで添付しておきますけど、
このような環境でもとくに結露対策はしません。

結露しそうな場所(ほかの入ってゆく人を見て、メガネなどが曇るかどうかで判断）には
すぐには中に入らないようにしますが。

小雪程度ならほとんど気にせず使いますし、
1枚目とかの状況なら、防寒ジャケット使いましたけど。

一度、カメラを持ったまま後ろ向きに倒れて、
カメラを雪の中に突っ込んでしまった時は
レンズとボディの間に少し水気が入ったようで、
時々通信エラーが出るようになりましたけど。
マウント部を軽く拭いたら回復しました。

書込番号：16983856

[asahi_pointzero]

αyamanekoさん

レスありがとうございます
写真見る限り1枚目と2枚目は吹雪の中で撮影されたようですが、気をつけていれば(いきなり暖房きいた部屋に入ったらカメラを開けない)問題なく使えるんですね。

私はデジタル一眼レフを持って雪国に行く事、雪の中で撮影するのは初めてなんです。
15年くらい前までスキーをしに雪国に行った際はまだデジカメではなくフィルムカメラ、大半が写るんデスだったり、あとはフジのカルディア(AFカメラ)だったりしましたが、写るんデスはともかくカルディアの時はあまり意識して結露対策しなかった(コンパクトだったのでスキーウェアのポケットに入れたりウエストポーチに入れたり)記憶がありました。
カルディアはそれでも問題なく使えていたのは暖房きいた部屋に入っていきなりカメラを出さなかったからかな、と思います。
かなり昔の話なので覚えてないのが実情ですが、外で使う時は徹底的に外で使い、建物の中に入ったらあまり出さなかった事が多かったです。
デジカメみたいに撮った画像を見るために取り出すなんてしなかったからでしょうか。
ちなみにフィルム交換はなくなったら現地で買ってその場でしてたのがほとんどだったらと思います。

今回はデジタル一眼レフを持ち始めて初めての雪山、それも絶対壊れてはならないと言う事もあり本当に不安なので

書込番号：16987093　スマートフォンサイトからの書き込み

[asahi_pointzero]

続き
ちなみに小雨程度で何度か使いましたが、シャワーキャップやレジ袋(レンズが入るくらいの穴を開けて)を被せて使い、撮影しない時はカメラバッグにしまっていました。
それでも問題なく使えてます。
D7000もD3100もです。
水滴付いたらタオルでふく、帰ってきたら綿棒で細かい箇所まで掃除するなど気を配ってました。

もしかして私が気にしすぎでしょうか？

書込番号：16987111　スマートフォンサイトからの書き込み

[マンゴープリン食べたい]

少し前にデジタル一眼レフを長く使うためのアドバイスの記事を見かけました。
http://www.diyphotography.net/how-make-your-dslr-last-longer

>水滴付いたらタオルでふく、帰ってきたら綿棒で細かい箇所まで掃除するなど気を配ってました。

雨の対策はこれでいいようです。

>外で使う時は徹底的に外で使い、建物の中に入ったらあまり出さなかった事が多かったです。

実はこの使い方が良かったのだと思います。記事によると
カメラを温かいところから寒い所にもっていくのはそんなに問題ではないですが、
寒いところから暖かい場所に持って行く場合は注意が必要で、カメラバッグの中に
入れっぱなしにして30分以上置き、周りの温度に順応させるようにすると良いそうです。
シリカゲルなどの乾燥剤をカメラバッグに入れておくのがより良いそうです。

書込番号：16993970

[gda_hisashi]

結露対策は大きな温度変化が大敵です

屋外での使用（撮影）が多い場合
室内や車など（暖かい）場所への持込が一番結露しやすいと思います
ジップロック（防水）よりタオル等での保温が良いかと思います
室内に入る前にタオルや衣類に包みカバン等に入れるのが良いでしょう

そんな神経質になる事はないですよ
タオル等にくるんだまま自然に室内の温度になじませれば結露しません

多少結露しても温度がなじんで結露がとれれば普通に使えると思います

雪が掛かったり多く結露させてしまった場合は風通しの良い状態にしばらくおいておけば良いでしょう
（冬は乾燥しているので普通の室内で良いかと思います）

あと気温が低い時は電池の性能が落ちます
できれば予備電池を持参してポケットとかにいれておいて
交換しながらの撮影の方が良いかと思います

書込番号：16994387

[asahi_pointzero]

こんばんは。

またまたレスありがとうございます。

やっぱりスキーの時はタオルに包んだほうがいいみたいですね。
保護材にもなる観点から
前のレスにあったように行きの飛行機でカメラを乾燥剤入りの袋に入れ新千歳から札幌市内の移動はタオルも一緒に持っていきますが、2日目と3日目はスキー場ではカメラをタオルに包んでおこうと思っています。
で帰ってきたら部屋のドア付近に最低30分は置きっぱなしにします。
予備のバッテリーもD7000、D3100ともに用意しています。

これ以降は以下の掲示板に移行してレポートしていきたいと思います。
ご協力いただきありがとうございました。
引き続き新しい掲示板でもよろしくお願いします。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16994620/

書込番号：16994648

[gda_hisashi]

基本ＯＫですが

>帰ってきたら部屋のドア付近に最低30分は置きっぱなしにします。
はもう少し長い方が良いかと思います

宿（ホテル）では仕舞わない
家に戻っても１日くらほおっておく

くらいが良いかと思います

結露の場合あまり神経質にならなくても良いかもしれませんが
僕は雨の中で使ったあとは数日放置します

楽しい旅行と撮影を！

書込番号：16994747