D7000 18-300 VR スーパーズームキット のクチコミ掲示板

画像投稿の際のレンズ名の表示について

[群青_teru]

パンパスグラス１	パンパスグラス２	パンパスグラス３	パンパスグラス４

アップ画像では、私のものを含めて大部分の方のお写真にレンズ名の表示がないようですね。

それでも、たまにレンズ名の表示があるものを見かけます。

自慢になるようなレンズは１本も持ち合わせていませんが、このたび、私も撮影レンズを表示してみたくなりました。
お手数かけますが、ご教示くださるようお願いします。

書込番号：16568464

[MA★RS]

NIKON　D90	CANON　5D	CANONの画像にD90のEXIFを埋めてみた。。

別の画像からEXIFをごっそりコピーするソフトもありますよ(;^ω^)

F6 EXIFで画像開いて、EXIFのインポートで他の画像からコピーできます。

書込番号：16569725

[MA★RS]

あら、80-200/F2.8DとEF35-70は古いからでないのかな。。(;´･ω･)

書込番号：16569728

[ga-sa-re]

おはようございます

私はキャノンのボディーを使っています。撮影はJpegで加工はほとんどしません。
純正のキットレンズはちゃんと表示されます。
50mmF1.8 �Uも大丈夫です。
シグマ18-200は、ただ18-200だけ。
古いタム９(72E)は、90mm。
これまた古いシグマのマクロ50mm F2.8EXは
EF50mm コンパクトマクロと表示される事も有りました。
つい最近は、50mmの表示です。

書込番号：16570411

[群青_teru]

■スッ転コロリンさん、ありがとうございます。

私のように疑問に思った方があったようですね。内容的には私には難しく、十分に理解できませんが、詳しくご説明いただきありがとうございました。

■あふろべなと〜るさん、ありがとうございます。

加工して完成した画像をコピーし、オリジナルの未加工の画像に貼り付ければ、一番データが残る可能性が高いと思われますか。ありがとうございます。

ところで、パンパスグラス。きのう、お店の飾りに鉢植えを買ってこられましたか。それは楽しみですね。
小型種とは言え１４０ｃｍも高さがあるとは、素敵なお店を想像してしまいます。私もパンパスの鉢植え、一度観てみたいです。

■MA★RSさん、ありがとうございます。

いろんなものが絡んでいるようですね。ソフトを使って、別の画像からEXIFをごっそりコピーする手もありますか。詳細なご説明、ありがとうございました。

書込番号：16570423

[群青_teru]

ga-sa-reさん、ありがとうございます。

キヤノンボディを使われていて、撮影はJpegで、加工はほとんどされないわけですね。

結果、純正キットレンズに50mmF1.8 �Uでは、レンズ名が表示されますか。
純正以外のレンズでは、すべて表示とはいかないようですね。ありがとうございました。

書込番号：16572581

[あふろべなと〜る]

＞群青_teruさん

こんなんです♪

鉢も含めて高さ１７０ｃｍほどですねええ
白みがかったグリーン（シルバーリーフ）で上品で涼しげなお気に入りですよ♪

書込番号：16578499

[群青_teru]

パンパスグラス９	パンパスグラス１０	パンパスグラス１１	パンパスグラス１２

あふろべなと〜るさん、鉢植えのパンパスグラス、ありがとうございます。

ほんと、ふっくらと上品な色合いで、お店のマスコット的な存在ですね。
ここ２、３日、残暑がまたぶり返してきたような天気ですが、涼しげで、かわいいパンパスグラスを見せていただきました。

書込番号：16579349

[楽をしたい写真人]

果して、レンズ名は・・・。　（^^,

　ここにきて、また暑くなりましたね。

　済みません、レンズ名のテストをさせて下さい。
自分のも、いつも消えているもんで・・・。（^^,

書込番号：16580739

[楽をしたい写真人]

再挑戦を、お許し下さい・・・。　　（^^,

だっ、だめだ！　　全滅！　　（涙

再挑戦をお許し下さい。　　（大汗・・・

書込番号：16580758

[楽をしたい写真人]

これで、最後にしますんで・・・。

済みません。
これで、最後にしますので・・・。

〆後とはいえ、誠に申し訳ないです。

書込番号：16580871

[あふろべなと〜る]

＞群青_teruさん

まあ、ショップのシンボルツリーは別にオリーブがあるのですが
自分で綺麗に樹形を整えようと小さいのを買ったので

今の主役はパンパスグラスになってます（笑）

書込番号：16581898

[群青_teru]

パンパスグラス１３	パンパスグラス１４	パンパスグラス１５	パンパスグラス１６

■楽をしたい写真人さん、ありがとうございます。結局、最後まで表示されませんでしたね（ニコニコ）。

ニコンユーザーでCaptureNX2使用の場合は、今のところ、レンズ名の表示は難しいかなと思いました（可能であれば、申し訳ありません）。

本当は、画像アップと同時に使用レンズが表示されれば言うことなしですが、現状では無理なようですので、必要であれば説明文に書き込むようにしたいと思います。

■あふろべなと〜るさん、ありがとうございます。

お店のシンボルであるオリーブの木に、今回、新たにパンパスグラスが加わったわけですね。
この秋、数回パンパスグラス撮りに行きましたが、初回の雨上がりの日（６日）が一番きれいな青空でした。

書込番号：16582312

[楽をしたい写真人]

　
　　　　「スレ主様」
　　あっ、おもいがけず温かなお言葉をありがとうございます。
色々とやってみましたが、やはり・・・・。（汗

それにしても、向こうが出るのに、こっちが出ないというのは、ちょっと・・・。（ニコン・ニコン）

書込番号：16584880

[MA★RS]

D90で撮られた写真
http://kakaku.com/item/00490711142/photo/#tab
D600で撮られた写真
http://kakaku.com/item/K0000416843/photo/#tab

ほとんど、レンズ名入ってないですね(;´･ω･)

入ってるのは単焦点ですが、単に焦点距離と最大絞り
http://review.kakaku.com/review/K0000416843/ReviewCD=606146/ImageID=137040/
http://review.kakaku.com/review/K0000416843/ReviewCD=606146/ImageID=137041/
GかDかは不明なので、レンズ名ではなく、EXIFの
焦点距離と最大絞りを表示してるだけの模様。。

まぁ、こればっかりは価格さんの仕様なので(;^ω^)

書込番号：16584988

[群青_teru]

■楽をしたい写真人さん、ありがとうございます。

＞それにしても、向こうが出るのに、こっちが出ないというのは、ちょっと・・・。（ニコン・ニコン）

お気持ち、よくわかりますね。思わず吹き出してしまいました（ニコニコ）。

■MA★RSさん、ありがとうございます。

＞ほとんど、レンズ名入ってないですね(;´･ω･)

確かにそうですね。おかげさまで、いろんなお写真を観賞させていただきました。

ところで、単焦点レンズについて

＞入ってるのは単焦点ですが、単に焦点距離と最大絞り
＞GかDかは不明なので、レンズ名ではなく、EXIFの焦点距離と最大絞りを表示してるだけの模様。。

価格さんの仕様によるものとは言え、わざわざ表示ありのものを探し出していただき、ありがとうございました。

書込番号：16591764

[M.Sakurai]

ここの人にはCX機はニコンじゃないのかもしれませんけど、
CX機の場合は専用レンズでもFマウントのレンズでもカメラが生成する
JPEGにはレンズ名が入りますよ。(Fマウントの場合は簡易的な名称ですけど)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000291128/SortID=15243274/#tab

なので、そのうちFX/DX機も、なんとかなるんじゃないかと。

書込番号：16593290

[SD345]

M.Sakuraiさん。

CXだろうが、高倍率コンデジだろうが、ニコンはニコンです。
フォーマットでカメラを語る場合、それは用途への必然性で
あるべきで、何らかの階級意識は無用ですよ。

ちなみに、ニコワン購入検討中です（笑。

書込番号：16593633

[MA★RS]

NIKON1はEXIFの仕様が違うからですね(;^ω^)

000002FC A434 (ASCII) 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6
NIKON1は、EXIFの中に、レンズ名が埋め込まれています。

カメラ側でもレンズが取得しやすいのは、レンズが少ない
というのもあると思います。

因みにEOS Mも
0000021E A434 (ASCII) EF-M18-55mm f/3.5-5.6 IS STM

NEXも
00000336 A434 (ASCII) E 18-55mm F3.5-5.6 OSS

PENTAXのＱなんかもレンズ入ってるんじゃないかな(*'▽')



オリンパスのE-PL3だと
00000D44 0201 レンズ識別コード 0000-1310-0000
レンズの識別コードなので、ビュワーや価格の仕組みに
識別コードからレンズに翻訳するデータベースが
必要になります。M43も43もEXIFは同様です。E-510だと
00000DEC 0201 レンズ識別コード 0000-0000-0000

パナの場合、GF-1
00000714 0051 レンズ名 LUMIX G VARIO 14-42/F3.5-5.6
L-10
00000664 0051 レンズ名 OLYMPUS DIGITAL 40-150mm Lens
オリンパスが識別コードをEXIFに埋めてるのに対し、
パナはレンズ名を割り出して埋めてます。
カメラ側にデータベースを持っているのだと
思われます。


NIKON　Fマウントの場合は、NIKONの純正ソフトも間違った
レンズ名が表示されるくらいなので、望み薄かな。。
と思ってます(;´･ω･)
18-200の例もそうですが、サードパーティもいれると、
焦点距離と絞りの値から、レンズを１つ決める事ができないですから。。

書込番号：16595098

[M.Sakurai]

MA★RSさん

私はNIKON1にFT1経由でFマウントのレンズを付けて撮影すると、
カメラが生成するJPEGなら、ここの画像にはレンズ名が表示されると書いたのですけどね。

FT1の口コミで表示されるレンズ名称の素っ気なさや、他社製レンズでもニコン製と同様に
入っている事からすると、恐らくレンズの仕様からFT1がレンズ名称を生成してカメラボディに
送っていると想像されますが、NIKON1でレンズ・ボディ間でレンズ名称のやり取りがあるとするなら、
ニコンはその必要性を感じていると考えられるので、やがてFX/DX機でも取り入れられる、
あるいは既にやり取りできるようになっているけど、十分に市場に行きわたっていないので
有効に活用されていないだけ、と考えられると思いますけど。

書込番号：16600137

[MA★RS]

とりあえず、私の予想は望みうすかな。。って事で(;^ω^)

正解があるテーマじゃないので、みんなが同じ意見に
収束する必要もないんじゃないですかね('◇')ゞ

私の予想は、取得した値を合成してるだけかな。。
と考えています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000291128/SortID=13923713/ImageID=1185437/
これ、VR 18-270mm f/3.5-6.3Gってなってますが、
ニコンにはないレンズです。

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000291128/SortID=13923713/#14526407
タムロンのB008だそうです。
手ぶれ補正の有無→あればVR
焦点距離→焦点距離
絞り値→絞り値
G/Dタイプ→G/Dタイプ
ってカメラのボディーで取得した値を合成して、EXIFに
埋め込んでるだけかな。。って考えています。

書込番号：16600848

RAWの設定データ引き渡しについて

[トンボ鉛筆]

D7000を買ってから半年に成ります。
買った当時説明書を読んで疑問な事が有り、そのままにしていましたが、
先日説明書を読み直して、疑問を思い出しお尋ねします。
私は画像データは当初JPEGでしたが、その後RAW+JPEGに成り、今はRAWのみです。
パソコンの能力が高く一覧もストレス無く見ることが出来るので不自由していません。

疑問は、設定がJPEGのみに反映するのかRAWの画像データにも反映するのかが区別がつかない事です。

過去スレでアクティブＤライディングは、画像データに反映し、設定データはCamera Rawは無視、
Capture NX2は、アルゴリズムが解っているため、オフに戻せる。
また、Capture NX2は、RAWの画像データからJPEGと同じ画像を得ることが出来る。
ホワイトバランスと輪郭強調は画像データには反映せづ、設定データをCamera RawもCapture NX2も利用可能。
自動ゆがみ補正は、Camera Rawはサードパーティーレンズも対応。
などなど、
１：RAWの画像データに反映しているもの
２：設定のみが引き渡されるもの、
３：設定データの利用がCapture NX2に限定され、Camera Rawでは利用出来ないもの
と整理された方はおられますでしょうか、またそのようなサイトをご存知ですか。

シーンモードやピクチャーコントロールなどもどうなるのでしょうか。
現像ソフトはCamera Rawのみ所有しています。
項目が沢山有り、一つ一つ確かめられないのでお尋ねします。

書込番号：16564155

[ナイトハルト・ミュラー]

> １：RAWの画像データに反映しているもの

SS、絞り、ISO感度位なのでは。

書込番号：16564360

[Customer-ID:u1nje3ra]

Exifは付いてて当然なので別として、
RAWについて

「無補正すっぴんのRAWデータ」+「純正ソフトのみ解読可能な、補正しろという指示データ」
というものが、一つの箱に入っているのが .NEF 形式データだと思ってください。
「純正ソフトのみ解読可能な、補正しろという指示データ」は以下です。

・レンズ毎の自動歪曲補正（純正レンズのみ）
・自動色収差補正
・ピクチャーコントロールの設定
・アクティブＤライティング
・ヴィネットコントロール
・ノイズリダクション

シーンモードは、それ単体というよりは、絞りやシャッター速度やピクチャーコントロールやアクティブＤライティングや、
AFモードやフラッシュ制御の組み合わせで実現していますので、個々に名前はついてますが個別の存在ではありません。

>>設定がJPEGのみに反映するのか
JPEGはPCソフト上で反映されてるのではなくて、カメラ上で反映され"済み"の画像が保存されています。
なので逆に設定を外すことができないです。Photoshopで開いても反映され"済み"の画像です。

>>Camera Raw
Exif情報から推測できるもののみ、自動補正対象となると覚えてください。
・レンズ毎の自動歪曲補正（Camera Raw対象レンズのみ）
・ホワイトバランス

書込番号：16564496

[＃４００１]

こんばんは♪

う〜ん・・・釈迦に説法かもしれませんが。。。
もしかしたら「RAW（生）」データーと言うのを誤解しているかもしれません？？

RAWはJPEGと違って「画像」ではありません。
あくまでも「画像の元となるDATA」で・・・

例えば・・・
座標＝X100：Y650・・・の位置のピクセルは・・・R:125
座標＝X101：Y651・・・の位置のピクセルは・・・G:50
座標＝X102：Y652・・・の位置のピクセルは・・・B:08
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
この様なデーターの羅列で・・・

この他に・・・カメラの設定を反映するパラメーター
シャープネス：範囲：2　敷居値：5　コントラスト：3・・・とか？？
Dライティング：シャドー調整：5　ハイライト調整：2・・・とか？？
ホワイトバランス設定：AUTO
ピクチャースタイル：スタンダード
・・・この様なパラメーターの情報も一緒に「格納」されている状態なのが「RAW（生）」です。

なので・・・
一般的なRAW現像ファイルで読めるのは・・・ピクセルで露光した「光の情報」だけだと思います。
つまり・・・ほぼ「露出DATA]だけだと思います。
絞り、シャッタースピード、ISO感度・・・露出補正・・・等。。。

パラメーターの部分は、純正ソフトでなければ反映されないでしょう？

書込番号：16564534

[ころん丸]

パラメータはRLでも確認できるのでは？

書込番号：16565142　スマートフォンサイトからの書き込み

[ころん丸]

訂正します。LR。

書込番号：16565222　スマートフォンサイトからの書き込み

[robot2]

RAWは、各画素が光の量で積み上がった光の情報です。
カメラの設定は別になっていて、純正ソフトで開くと設定を反映して画像を表示します。
他社ソフトでは、カメラの設定を反映せずそのソフトのデフォルトの表示に成ります。
Camera Rawも反映しませんが、ニコン（キヤノン）に限ってピクチャーコントロールの近似の設定が可能です。

反映しないカメラの設定ですが、
ピクチャーコントロール
上記微調整。
　彩度。
　色相。
　コントラスト。
　明るさ。
　輪郭強調。
アクティブDライティング。
ノイズリダクション_NR 。
自動色収差補正。
レンズ補正（歪曲補正）。
周辺減光補正＝ビネットコントロール
WBは反映しますが、CaptureNX2と少し違うソフトも有ります。

書込番号：16565785

[robot2]

C-NX2_スタンダード	CS-6_Camera RAW_Adobe Standard	C-NX2_Standard	Camera RAW_Camera Standard

追記
＞RAWの画像データに反映しているもの
RAWファイルは、画像では無くカメラの設定は（NEF）別に成っています。
Camera Rawで、利用できるのはWBの設定ですが、純正C-NX2とは少し違い赤味に少し振れます（画像2）。
画像4は、Camera RAWのニコン近似のCamera Standardです。

書込番号：16565913

[トンボ鉛筆]

早速の返信ありがとうございます。

少しお尋ねが複雑に成ってしまいましたが、
今の所、現像はCamera Rawのみと限定させて頂くと、
設定の引き渡しで反映できるのは、ホワイトバランスとレンズ情報による補正の２点
で合っていますでしょうか？

カメラ設定でRAWデータに直接反映するものが今一つハッキリしません。
次は反映すると思っていますがどうでしょう？
１：アクティブＤライディング
２：長秒時ノイズ低減
３：SS、絞り、ISO感度

再度よろしくお願いします。

書込番号：16568753

[MA★RS]

１：アクティブＤライディング

　反映しない。
　撮影時のJPGのみ。
　NIKONの技術者の対談記事がありましたが、
　Dライティングとは別物だそうです。

２：長秒時ノイズ低減

　JPGのみ。
　撮影時にONで撮影した。。という情報は埋め込まれてますが(;^ω^)

３：SS、絞り、ISO感度

　これは現像パラメタじゃないですけど。。
　撮影時の設定でセンサーが像を作っています。

書込番号：16569603

[トンボ鉛筆]

MA★RSさん
アクティブＤライディングは反映しませんか、冷静に考えるとそうですよね。
設定していた私がバカでした。
長秒時ノイズ低減には疑問が残ります。シャッターの開いていた時間と同じ時間を
閉じてから要します。閉じた画像に写るノイズを開いていた画像から差分を取ると
どこかで読みました。JPEGの為だけとは思えないのですが、どうでしょうか。

書込番号：16572428

[七夕様のささかざり]

トンボ鉛筆さん
dcraw.exeと云うフリーウェアがあるようです。既知なら失礼・・・
そのオープンソースを読んで、
各社のＲＡＷを推測・解析されている方が結構おられます。
なかには、オリジナルを抜粋・転載してくれているサイトがあります。
そのニコンの処理部分・・・ですが、
メインの流れだけで、コールしている関数の記述が無いので、よく解りませんが、
ＲＡＷデータと他の読み込んだデータのアンパサンドをとってたり、
下位bitをシフトして落としていたりしています。
ＲＡＷ（生）とはいえ、仰っておられる様なノイズリダクション処理をする場合があるみたいですね。

書込番号：16573859　スマートフォンサイトからの書き込み

[MA★RS]

ViewNX2でみた、JPGとRAW	Windowsフォトビュワーで見た場合	JPGとRAWの拡大比較

１ViewNX2でみた、JPGとRAW
　普通サイズでみると、同じです。
　これは、RAWにカメラで現像したJPGが埋め込まれていて、
　それが表示されてるために、JPG撮って出しと同じ画像が見れます。

２Windowsフォトビュワーで見た場合
　JPGはJPG、RAWは独自のエンジンで見るため、異なる絵になります。

３JPGとRAWの拡大比較
　RAWをViewNX2で開き、ピクコンを変更→元に戻す
　という事をすると、再処理されます。

　JPGと再処理されたRAWを拡大比較してみました。



ViewNX2には、ノイズリダクションの機能がないので、
撮影時の状態に戻せない可能性もあります。
撮影時に長秒時NR：オンの情報はありますので、
その情報をもとに、シミュレートするソフトなら
引き継ぐことができる、とみなす事はできるかも
しれませんね(;^ω^)

ただ、RAWデータ自体にNRがかかってるかというと、
私は、かかってない。。と見ています。

書込番号：16573898

[トンボ鉛筆]

七夕様のささかざりさん
貴重な情報有り難うございます。
RAWが無加工とは思っていません、そもそも素子がＲＧＢを感じているのでは無いので、
また、永久素子欠損やノイズによるデータアウトなどの補完さらに高度な処理をしている
と思われます。

MA★RSさん
お手数をお掛けます。
NEFファイルのJPEG変換は、Ｐicasa 3でも出来ますし、WINのパッチがニコンより出ており、
エキスプローラでも変換できます。各社様ざまに変換していると思います。
長秒時ノイズ低減は意見が分かれます、シャータを閉じてからJobの文字がでてその間操作不能に
成ります、JPEGの保存はしていません。一度確かめて見たいと思います。

皆様のご協力により、スッキリしてきましたが、長秒時ノイズ低減についてはまだスッキリしません

書込番号：16574476

[ナイトハルト・ミュラー]

MA★RSさんは、後からON/OFF出来る普通のNRと長秒時NRを混同しているような気がしないでも…
長秒時NRは、Capture NX 2をもってしても後からどうこう出来ませんでしたよね？

書込番号：16574514

[MA★RS]

そこは混同してないので大丈夫です(^-^)/

書込番号：16574706　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

こんにちは♪

私も、他社ソフトは詳しくないのですが・・・（＾＾；；；

>長秒時ノイズ低減についてはまだスッキリしません

多分ご存知とは思いますが・・・「長秒ノイズリダクション」は、長秒撮影（露出）した後、シャッターを閉じて、同じ時間だけ「ダーク画像」を撮影（露出）し、そこに写ったノイズを元画像から「減算」するって仕組みなので。。。
つまり、一種の「画像処理」と言えます（パターンノイズを除去する）。
従って、RAWには反映されないと思います。

「ISO感度ノイズリダクション」や、「長秒ノイズリダクション」とは別に。。。
センサー内で発生する様々なノイズ要因を除去するノイズリダクションもあります。
おそらく、スレ主さんが気になってるのはコレの事だと思います。

これらは、カメラの設定ではなく、自動的にある一定の条件になると自動的に働くようで？？？
主として、センサーで取り込んだ光を「電荷」に置き換えた段階で処理されている物だと思いますので・・・
こちらはRAWに反映していると思います。

書込番号：16575443

[str_law]

元写真(現像後)	左写真の白枠部分のベイヤー配列をJPEGにしたもの	同じ場所の現像後のJPEG

とんぼ鉛筆さん、こんばんわ。

私は、RAWデータに関しては、次のように理解しています。
正確性は保証できませんが、これでユーザー側から見たデータの取扱の整合性はあると思っています。

RAWデータ・・・素子毎の感光レベルが記録されたもの(ベイヤー配列とも言われますね)。
このデータ(感光レベル)を生成する際にセンサー内部で行われる補正等があるかもしれませんが、これは、ユーザーから見た場合は、センサー自体の処理であり、RAWデータ以前のものです。

RAWデータにはホワイトバランスを含め、以後の処理に必要な情報(カメラの設定=ピクチャーコントロール等)や撮影情報(シャッター速度、絞り等)が付加され、記録されます。

こうして記録されたのがRAWデータ(ニコンの場合NEF)です。

但し,長秒ノイズリダクションだけは、本撮影とNR用の両RAWデータを使って直接減算補正がなされ、補正後のデータがRAWデータとして書き込まれます(=よって非可逆)。

天体写真でよく使われるダーク減算(後処理で長秒NRを行うもの)も撮影データ、ダークデータ(撮影と同じ露出時間をかけて撮った暗画像)ともRAWデータで行います。

このRAWデータと、同時に記録された設定情報を使って、現像(ベイヤー配列を1ピクセル毎にRGBそれぞれの値を与える処理をして、JPEG等に直す)するものだと思っています。


ですから、RAWデータの状態でファイルを残す限り、編集ソフトで加えた処理を簡単に初期化することも可能です。

以上のことから、長秒NRは、その補正後のデータがRAWデータに書き込まれるので、当然RAWデータの現像でOFFにすることは出来ませんし、設定情報を使った現像の仕方は、メーカーが公表しない限り、純正ソフト以外では機能しないことになります。

但し、Captue NXで編集し、NEFファイルで保存したデータは、VIEW NXで表示はできますが、JPEG等へのファイル変換(=現像)はできなくなります。

参考にはなりませんが、RAWデータをそのまま出力したもの(ベイヤー配列)と現像後の写真をピクセルリサイズで拡大したものをアップしました。

ベイヤー配列のものは出力後そのままJPEGで保存したのもで、RGBの素子配列にしたがいそれぞれのレベルが白黒濃淡で表示されているのがわかるかと思います。

書込番号：16577319

[トンボ鉛筆]

str_lawさん

詳しく有り難うございます。
私もそのように感じます。
長秒NRは、やはりRAWに反映する。
シャッターを閉じてから待っている時間が無だな訳ないですよね。
高感度NRも議論が盛んですが、メーカがしのぎを削ってノイズリダクション
していると思います。でないと高感度につよいカメラなど出来ませんから。
ただし、設定での強弱に及ぶ処理はRAWにはしてないと思います。
この辺りは過去スレを読むと炎上気味に議論されています。

書込番号：16578786

[トンボ鉛筆]

皆様有り難うございます。

私なりに整理する事が出来ました。
D7000/Camera Rawに限るが条件ですが。

RAWに反映される設定
長秒時ノイズ低減・ＳＳ・絞り・ISO感度

設定が利用可能なもの
レンズ形名・ホワイトバランス

元々、説明書に一切記述が無いことが不思議です。
JPEGを対象に書いているのかと思いますが、エントリー機では無いD7000にしては、
不親切と思います、現像ソフトが純正の場合のみでも良いので書いて頂きたいです。

グッドアンサーを上げさせて頂くと
Customer-ID:u1nje3raさん
七夕様のささかざりさん
str_lawさん
にさせて頂きます。


高感度NRについては、実験しましたが、RAWへの反映はなさそうです。
議論が纏まらないのは、カメラ毎にメーカが一緒でも対応が異なるのが
原因の様に思います。

保存はRAWオンリーにしていますので、賢く付き合って行きたいと思います。
また、よろしくお願いします。

ホワイトバランスは、オートが固定かこれも意見が分かれますが、いろいろ試し、オート
に決めました、カメラの判断を参考にしたいのと、お散歩では標準グレーの撮影を忘れがちな為
カメラにプリセットも出来ますが、手間の事を考えると意味なしと判断しています。

書込番号：16581540

室内での入場行進撮影

[うちわちくわ]

シグマ70-200F2.8とD7000の組み合わせで室内スポーツ撮影をたまにしています。この度、バスケットボールの大会の入場行進を撮影することになりました。
　カメラにとってはあまり明るくないくらいの照明で、2階席からプラカードのあとについて、ぞろぞろ20人くらいで入場し、半周して位置につきます。バシっと全員撮るにはどのような設定にしたらいいでしょうか。

　ちなみに、過去
　
　AモードF2.8　　中央一点測光　　ISOオート（上限1600）　で　他のチームで練習して　対象チームを待ち構えて撮影したところ、彼らは他のチームより「元気」に行進し、被写体ブレをしました。


　チームの誰かを狙って撮るのはそこそこできるのですが、全体をきれいに写すのは難しくてできません。
フラッシュをたいている人はまわりにいません。自分の子供だけスマホでとっていらっしゃるような感じです。

（　Jpeg と　Raw でとっていますが、Lr4で現像・修正していますが、高度なやり方はできません。）

書込番号：16531218

[藍月]

詳しい情報ありがとうございます。
実は私自身が明後日、娘の運動会を体育館で撮影することもあり、この話題を気にしていました。使う機材は異なりますが、ニコンのD7000+シグマの70-200F2.8というのは悪くない選択のハズなので、そんなに難しかったっけ？と思いつつも、私の場合には娘を中心に撮れば良いので開放F値でも構わないことに対して、9名程度の行進中の顔をみんなはっきりという条件が全く違いますので、あれこれ考えていました。（たぶん長文になること、ご容赦ください）いくつか論点があります。

■　望んでいる被写界深度（ピントの合う奥行き）を実現する条件をみてみましょう。

ここに便利な計算チャートがあります。
→　http://shinddns.dip.jp/

（使い方）カメラはD7000なのでAPSCです。被写体までの距離を仮に10メートルと入力します。レンズの焦点距離の欄は変更できますから、そこに70�oと200�oと入力します。そして「すべてを再計算」ボタンを押せば、簡易な結果が求められます。

（被写界深度の計算結果）
焦点距離70�o：F2.8の場合なら奥行256�p、F4.0なら373�p、F5.6なら539�pの範囲ならピントが合います。
焦点距離200�o：F2.8→31�p、F4.0→44�p、F5.6→62�p、F8.0→88�p

（考察）
・３人×３人の行列の全員をシャープに写すためにはおそらく被写界深度は最低でも120�pは確保したいけれども、それを実現するためには焦点距離200�oの場合にはF値は11まで絞る必要があって結構ハードルが高い。
・いろいろ数値を変えてみると、例えば焦点距離150�oの場合であれば、F5.6にできれば被写界深度110�pが実現できるので、ズームを少し広角側にして狙うのは実用的で有効かもしれない。
・被写界深度は合焦点を中心としてゆがんだ楕円を描く。また合焦点の手前に狭く、奥行に深く合焦している範囲が分布するので、ピントを合わせたい範囲の手前から1/3のあたりをフォーカスすれば効率よく被写界深度をかぶせて利用することができる。つまり３列の場合は先頭のひとではなく２列目とか、少し後ろの人（奥行のど真ん中より少し手前のひと）を狙ってみる。
・このカメラのAPSCというボタンをもっとセンサーサイズの小さなカメラに変更してみると、同じ条件でも被写界深度が深くなることがわかる。つまりパナのZF200はセンサーが小さいのでピントを稼ぐのにとても有利とわかる。

■　パナソニックLUMIX DMC-FZ200は暗い体育館で行進を撮るのにD7000より適しているか、考えてみました。

パナソニックFZ-200　37,000円ってこれですよね？
→　http://kakaku.com/item/K0000402689/

ここで問題は、ISO感度を上げて撮影する前提になりますから、どの程度高感度撮影がOKなのかを確認する必要があります。

比較サイト）
・D7000　→　http://www.dxomark.com/index.php/Cameras/Camera-Sensor-Database/Nikon/D7000
・FZ200　→　http://www.dxomark.com/index.php/Cameras/Camera-Sensor-Database/Panasonic/LUMIX-DMC-FZ200

書込番号：16536052

[藍月]

（チェックするべき数値）DxOMark Sensor Scoresの中でも、Sports(Low-Light ISO)という数値があります。これはスポーツ撮影するような場合、つまり長い焦点距離での撮影において対象が動いているようなシーンではISO感度を上げてシャッタースピードを確保する必要があるので、このカメラはどの程度までISO感度を上げても画質的にはOKなのか？という目安の数値です。

D7000の場合、ISO 1167
FZ200の場合、ISO 114

もしFZ200の購入をお考えなら、事前にISO3200とか6400の画像をチェックする必要があります。

■　そもそもISOはいくつまで上げてもOKなのか、確認しましょう。

D7000はかなり高感度撮影でのノイズ処理は賢いカメラです。ご自分でいくつまで上げても画質が許せるか、実際に確かめてみることをおすすめします。何故ならば、撮影したカットをどの大きさで鑑賞するのか、事後にトリミングして拡大するのか、など最終的な鑑賞のサイズ（紙にプリントするサイズ）によってもノイズの具合が気になる場合とならない場合があるからです。またノイズを事後に処理するソフトもあります。（無料のニートイメージなど）

ここのHPの中ほどにD7000のISO別サンプルがあります。
→　http://www.ephotozine.com/article/nikon-d7000-digital-slr-review-14988#Handling

ご自分で実際に、撮影する位置関係を思いながらISOをあげて撮影して是非確かめてみてください。

■　雑感

・モードはSと書かれていますが、SでもAでも必要な条件は変わりません。つまり厳しいことは同じです。Sはシャッタースピードが確保できる安心モードではなくて、シャッタースピードを優先してくれるモードです。つまり暗すぎればSSは結局遅くなりますし、SSだけを確保しても絞りは開放の2.8を選択して被写界深度の問題は全く解決できません。

・（個人的な意見として）現実的なおすすめとしては、モードはAのままで、絞り値は4.0、ISO自動にして制御上限感度は3200〜4000、低速限界設定は1/125、（途中で止まってしまう枚数を確認してから）連写、AF-C、2列目中央の頭を狙う、マルチパターン測光、ホワイトバランスオート、（貴方が事後ソフトで調整できるひとなら）露出補正マイナス1にしてSSを稼ぐ、アクティブDライティング弱め（連写が遅くなるならオフ）、高感度ノイズ低減オート（連写が遅くなるならオフ）、１脚使用。

・これを会場で事前に試してみて、SSが1/125より遅くなる場合には、感度自動設定の上限をISO6400に上げます。
・まだピントを合わせたい範囲が狭くてぼけている場合には、絞りを5.6に変更します。

・思ったより状況が明るくて、ISO3200でF4.0でも1/500とか早いSSが切れてしまう幸運な場合であれば、2段動かしてF8.0にします。光量が同じならSSは1/125で収まるはずです。それと、肝心なことは入場行進の場合には音楽が流れているはずなので、よく観察してリズムに合わせて動きを予測して（カメラの連写に任せずに）タイミングよく写すと被写体ブレが少なくなるかも。

・問題は照度不足なので、フラッシュも一案ですが、距離が離れている場合にはかなり強力なスピードライトが必要になるはずで、ガイドナンバーがいくつの物を用意すればOKなのかは判りません。私も大きなSB910を持っていますが、体育館の2階席から焚こうとは思いません。（届くのだろうか？）

長くなってしまい、すみませんでした。
（自分も頑張ります！私の場合は吹奏楽の県大会会場になるような巨大な体育館なので、70-200F2.8に1.7倍テレコンが必要か？と思っています。難しいですよね。）

書込番号：16536067

[カメラマンA]

カメラの設定からして、相当にフラッシュが効きそうな暗さですね。
全カットとは言いませんが、可能ならば押さえで使ってみると良いでしょう。

書込番号：16536079

[藍月]

ふむふむ、では物は試しで持って行ってみようかな。　

書込番号：16536129

[藍月]

いや、やっぱり他の子の競技の邪魔になっても申し訳ないので止めておこう。

書込番号：16536138

[カメラマンA]

競技じゃないでしょう。入場行進とかいてあるような。

書込番号：16536243

[藍月]

ですね。

書込番号：16536259

[＃４００１]

こういう構図では、ピント面以外の被写体がボケる	この構図なら全員ボケない	この構図は、比較的ボケないかも？？（＾＾；；；

こんにちは♪

返信遅くなりました。

>位置取りを変えればいいのでしょうか。半周回るので、電車のカーブを狙うように、行列を撮ったらいいのでしょうか。
>ポジションをよく考えてやってみます。

シャッタースピードによる「ブレ」と、被写界深度の浅さによる「ボケ」両方なんですかね？？

先ず、ブレの方は、最低でも1/125秒欲しいところです。
概ね止まっている被写体（座ってる／多少の手足のしぐさ程度）で・・・1/60秒
歩くスピードで・・・1/125秒
子供の運動会、大人のジョギング、一般的な人間の動作程度のスピードで・・・1/250秒
程度のシャッタースピードで撮影しないとブレブレ写真になります。
※ホントは余裕を見て、もっと速いシャッタースピードで撮影したいけど・・・

それで・・・皆さんのアドバイスにあるとおり。。。
絞り（被写界深度）と、シャッタースピードは・・・アッチを立てれば、コッチが立たずの法則なので。。。
1）絞りを開けてシャッタースピードを速くすれば・・・被写界深度が浅くなってボケる。
2）絞りを絞って被写界深度を深くすれば・・・シャッタースピードが遅くなってブレる。
3）ISO感度を上げてドーピングすればシャッタースピードが速くなるけど・・・副作用でノイズが出る。
このジレンマの中で、「最大公約数」を探すしかないと思います（＾＾；；；
※モチロン、ストロボが使えるなら（光が届くなら）この限りにありません。

と言う事で。。。
後は、構図で工夫する以外に手は無いかな？？・・・と。。。

ご参考まで♪

書込番号：16536413

[CRYSTANIA]

藍月さんの挙げられたサイトで、FZ200の場合を計算してみました。

撮影素子サイズは1/2.33型なので、DMC-FX37を選択
被写体までの距離10m
焦点距離70�o（APS-C）→105mm（35mm換算）：F2.8の場合なら撮影者から6.8mから18.9mの12.2mにピントが合います。F4.0なら約6mから30.9m。
焦点距離200�o（APS-C）→300mm（35mm換算）：F2.8→1m以上、F4.0→1.6m以上。
単位がcmからメートルになってますね。


バシっと全員撮るなら、被写界深度が深いほうが有利ですね。
もちろん、FZ200のほうが圧倒的にセンサーサイズが小さいですから、分解能力とか解像感は劣ると思います。全体写真をパネルサイズに大きく引き伸ばすと、個人個人の顔がモヤっとしてたりはするかと。

うんと絞ってISOも高くした一眼レフ画像と、絞り開放の低ISOで撮ったコンデジ画像で、どちらが綺麗に見えるか？
興味深いところではあります。

何が何でもセンサーサイズが大きいのが有利ってわけでもなく、適材適所ってコトで。



追記
一列を真横から撮ると、両端と真ん中でコサイン誤差も出てきませんかね??

書込番号：16536466

[うちわちくわ]

みなさま、こんばんは。ようやく家事が一段落いたしまして、じっくり読ませていただきました。


トンボ鉛筆さま

ご回答、ありがとうございます。人工光のホワイトバランスですか・・・。そんな本格的にやっていないのでびっくりしました。事前に会場の下見などはできないので、年一回の一発勝負です。
ジャスピンでプレーを撮ることばかり追いかけ、WBまでたどり着いていません。これからいろいろ勉強したいと思います。


ほのぼの写真大好きさま

そうなんです。この構図で何枚か撮ってみようと思っています。でも、顔バシッっていうのも撮ってみたいのです。本当に行進が3周くらいしてくれるとありがたいのですけれど・・。　ありがとうございました。


藍月さま

いろいろ教えていただき、ありがとうございます。　教えていただいたサイト、興味深く拝見いたしました。
数字のデータで提示されると、ぐっとくるものがあります。

ただ、ISO比較の写真は建物を含む風景ですね。これで見るより、室内でプレーを写した時のISOの差の方がはっきりしているような気がします。HPのISO3200は余裕さえ感じます。

トリミングするたび、処理後の画像を見て、D7100に買い換えたらいいのかな、とか思ってしまします。

事前に練習できないのが痛いです。　本番はまだ先なので、なんのゆかりもない大会とかで練習してみようか、とか思ったりします。

対象チームに関しては、欲張りすぎたのが敗因の一つだと思っています。　
プラカードとカップ持ちの二人は最初から撮ることを決めていて、それは問題なく撮れました。
あとはイメージとか、ターゲットがなさすぎました。考えれば当たり前の結果ですよね。でも、なんかいい方法があるのかも、なんておもってお尋ねしました。

ご提示いただいた設定で、機会を探して練習してみたいと思います。　

あさって、お嬢さまの運動会、頑張ってください。あの熾烈な場所取り・・・。お気を付けて。
ありがとうございました。

書込番号：16538182

[うちわちくわ]

＃4001さま

おぉ、またしても画像付き。こういうお仕事をなさっていらっしゃるのでしょうか。とても綺麗ですね。

きれいにとりたい　のです。　顔がわかるように。
でも、室内撮影って本当に「二兎を追えない」のですね。　同じ体育館でバスケットの試合を撮りましたが、やはりプレー中よりも照明が暗かったです。

何が一番大切かを選んで撮影にのぞみます。　ありがとうございました。


カメラマンAさま

ありがとうございます。フラッシュ、やはり届かないかもしれません。　届かなかったら、重いだけですもんね。でも検討したいと思っています。
フラッシュの光量調節が、うまくいったためしがないのです。　外づけSBライトを買ったらうまくいくのでしょうか。手持ちじゃ無理のような気がします。

CRYSTANIAさま

＞全体写真をパネルサイズに大きく引き伸ばすと、個人個人の顔がモヤっとしてたりはするかと。

これがすごく嫌です。　スライドショーにしてDVD画質で焼いて、今はやりの大きなTVで見ることを考えると、悲しすぎます。


＞うんと絞ってISOも高くした一眼レフ画像と、絞り開放の低ISOで撮ったコンデジ画像で、どちらが綺麗に見えるか？
興味深いところではあります。

室内の、この条件で是非、比較できたらしてみたいです。　ありがとうございました。

書込番号：16538246

[藍月]

暗いシーンの顔などディテールを見てみると、特にトリミングなどしていると確かにノイズが気になりますね。でもだからと云ってD7000をD7100に買い替えるとノイズが少ない綺麗な画像が手に入るかどうかは・・・。仔細に比較すれば改善されていますが、重箱の隅をつつく程度問題とも感じます。

→　http://www.dpreview.com/reviews/studio-compare#baseDir=%2Freviews_data&cameraDataSubdir=boxshot&indexFileName=boxshotindex.xml&presetsFileName=boxshotpresets.xml&showDescriptions=false&headerTitle=Studio%20scene&headerSubTitle=Standard%20studio%20scene%20comparison&masterCamera=nikon_d7000&masterSample=nikond7000_nrn_iso%203200&slotsCount=4&slot0Camera=nikon_d7000&slot0Sample=nikond7000_nrn_iso%203200&slot0DisableCameraSelection=true&slot0DisableSampleSelection=true&slot0LinkWithMaster=true&slot1Camera=nikon_d7100&slot1Sample=dsc_0176&slot2Camera=nikon_d4&slot2Sample=dsc_4696&slot3Camera=nikon_d600&slot3Sample=dsc_4524_03&x=-0.3337325349301397&y=-0.43899064941718974&extraCameraCount=0

例えばISO3200にして、D7100とD7000の等倍をミッキーマウスの顔などで比べてみると、そんなに違わないことが判ります。D7100の最大の改善点は画素数・処理速度と優れたAWBかなと思います。

ここから先、よりクリアな画質を求めるひとは、FXのボディか単焦点の大口径望遠レンズか、RAWで撮影して事後調整（専用ソフトでノイズを除去するとか暗く補正をかけておいてSSを稼いでおいてその分ISOを上げずにすませ、後で露出を適性値に上げる）などの対策をすることになるのだと思います。

ご参考まで、ノイズ除去に効果的なソフトです。

Nik　Collection-Dfine2（注意：これはアドオンソフトなので単独では使えません）
→　http://www.niksoftware.com/nikcollection/ja/dfine.html
→　https://www.youtube.com/watch?v=acDzG6j-nc0&list=PLp5lYDsQi4gmZgD2fdHHipF5albBgzJRW

慣れるまではかなり手間のかかる作業です。

簡易な無料ソフトもあります。
Neat Image
→　http://www.forest.impress.co.jp/library/software/neatimage/
→　http://www.eonet.ne.jp/~nighthead/fz10/neatimage.htm

書込番号：16539338

[藍月]

ノイズ処理の一番のお勧めソフトは当然、純正の Capture NX 2とViewNX 2です。
（書き忘れました）

書込番号：16539357

[ぬる湯]

ストロボ使いましょう。感度を上げてしまえば１５Ｍ位わけなく届きます。

ニコンのTTLは優秀です、もっと信用してあげてください。

書込番号：16540662

[うちわちくわ]

藍月さま

こんばんは。　サイト、拝見いたしました。確かに7000と7100では、劇的に違うとは言えないですね。
D800（またはD400）貯金を取り崩してしまうところでした。

ソフトはLr4を使っているのですが、やはり純正の方がいいのでしょうか。使いやすければどっちでもいいのですが、ノイズ処理が効く方が当然いいですよね。　前から興味があったので、買ってみることにします。（カメラ買った人には無料でライセンスKeyをくれるといいのに・・・）

広角、マイナス補正、低速限界SS125、AモードF4でやってみます。

本当に今後もいろんなことに応用できる知識もいただき、感謝しております。ありがとうございました。


ぬる湯さま

ありがとうございます。15m届きますか。　2階席の最前列に陣取ることができれば、10mくらいかな、とは思うのですが。
なるべくフル装備はしたくなかったのですが、背に腹は替えられませんね。　どっかで試してみます。






みなさま

いろいろ親切に教えていただき、本当にありがとうございました。　これをもちまして私のスレは締めさせていただきたいと思います。

ですが、これから運動会シーズンに入り、実践データのシェアなどの目的でこのスレをお使いいただくのは、異存ございません。

皆様のような理論ではなく、ほとんど直感で撮影しているので、ものすごくためになりました。教えていただいたことをいかし、親御さんが撮影をせず、自分の子供の応援に集中できるような腕前になれるように精進いたします。

でも、自分の子供の番になった時に誰が撮る？ってことになりそうなので、ほどほどがいいでしょうか。

ありがとうございました。

書込番号：16541662

[藍月]

先日、娘の最後の運動会に勇躍出かけました。
結果は、少し残念でしたが腕がないので仕方ない。

＞　ソフトはLr4を使っているのですが、やはり純正の方がいいのでしょうか。

私もLR4とCaptureNX2を併用しています。
ノイズ処理はどちらでもかなり高度なレベルで調整できるので、作業手順のお好み次第だと思います。
私が純正を好きなわけは、例えば体育館などWBの味付けが微妙な状況のカットで、とても簡単に狙った光色を選択できることです。

拙い我流なのですが、
撮影時にはボディ任せのAWBで撮ったカットをNX2で開きます。
最初に露出を決めますが、もし光量が足らないときには安直にアクティブDライティングでゲインします。
次に、メニューバーの調整(A)→明るさ(L)→自動レベル(A)のコマンドを選択します。
この明るさ/自動レベルという操作は、実は光量の調整にはあまり関係しません。
このユニークなコマンドは、コントラスト調整とWB（環境色かぶり補正）を調整します。
前に述べたNikソフトの中では、プロコントラストという調整コマンドがありますが、それと全く同じ内容の調整をしてくれます。
そのままではオートなので、絵柄（WB）が大幅に変えられてしまってびっくりします（つまりコントラストが極端に高く、色かぶり補正が効きすぎている状態）が、「オート」を「詳細設定」に切り替えると、「コントラスト調整」と「色かぶり補正」が自由に調整できる％表示のバーが現れます。
ここでコントラストを適度に下げ、強すぎる色かぶりの補正状況を少し緩めて環境色を足してやると、実にいい塩梅の絵が簡単にできます。

純正のソフトをお勧めする理由としては、撮影時の設定がそのまま反映されるからというご意見と、コントロールポイントの独自の操作性が優れているというご意見をよく見ますが、私がこの純正を使う１番目の理由は、ホワイトバランスの再現性が優れていることです。

無料お試し版があるようなので、一度お試しください。

書込番号：16557258

[うちわちくわ]

藍月さま


こんにちは。運動会お疲れ様でした。ダンス等、お父様方はカメラやビデオのポジション取りが大変ですよね。
ご謙遜なさっていらっしゃいますが、きっと素敵なお写真なのでしょう。


先ほど、Capture NXの体験版をダウンロードしてみました。　インターフェイスはLrより（私にとっては）使いやすそうです。

ちょっと今は適当なデータがなくて、あまり本格的にはいじれないのですが、次回の試合の現像に使ってみようと思います。
一旦、Lrのカタログに入っちゃうと、やはり読みませんね。


いろいろご親切に教えていただき、ありがとうございました。

書込番号：16559724

[ニコペン]

いままでの流れを覆すようだけど、どう考えても結論が適切でないと思うので･･･

写真は顔がしっかり止まっていればしっかり写っているように見えます。
前後に人がいるときはたしかに全員にピントを合わせることはできませんが
列の真正面からでなく斜めの構図とピントの位置(列の中心より前目)を心がけて、
そして被写界深度のF4とF2.8の差など気にせず、
F2.8で撮って少しでもシャッタースピードを稼ぐべきです。

被写界深度はその範囲から外れたらすぐに大ボケしてしまうものではなく、
深度の中でもピントの中心から外れれば若干甘くなります。ピントは徐々に変化していくものですから。

だからF11とかに絞れるならともかくF2.8とF4程度の差ならシャッタースピードを稼いで
被写体ブレを防いだほうが効果が高いはずです。
入場行進程度の動きでも被写体ぶれは起こします。歩行だから1/焦点距離秒もあればいい、
なんてことはなくて出来るだけ早いシャッターを切れたほうが良いです。
1/500を超えるほど早いシャッターが切れるならF4にしても良いと思いますが。
最低1/125、いやできれば1/250を確保できていたほうがよいと思います。

ISOもシャッタースピードが足りないようなら
思い切って3200、場合によっては4000、5000と上げて良いと思います。
アンダーで撮って後で補正する方法は実際はノイズも補正時に増してしまうので、
たとえばISO3200で1段アンダーに撮って後で補正するのと、ISO6400で適正露出で撮るのとでは
ノイズは同じか、ISO6400標準のほうがやや上の場合もあります。

僕は散々体育館で撮影してきているので間違いないと断言できますが、
まあここでレスつけてきた方たちも譲らないでしょうけども。


手間がかかりますが良い結果が得たいなら、
デジタルですから現場ですぐに画像を確認できると思うので、
自分のチームの入場行進の前に他のチームとかでテスト撮影して
どっちが綺麗に見えるか良くチェックして見てください。

せっかく結論が出かけたところに付け加えて申し訳ないですが、
頑張ってください。健闘を祈ります。

書込番号：16562284

[うちわちくわ]

ニコペンさま

書き込み、どうもありがとうございます。


＞いままでの流れを覆すようだけど、どう考えても結論が適切でないと思うので･･･


いえいえ、回答をしてくださった多くの方々が、ISOを上げSSを稼いで撮影しろとおっしゃっています。
大方の方々と同じお考えだと思います。

ただ、私が無知で欲張りゆえの質問（綺麗な画質で）に、様々な角度から理論的な計算をなさって、わかりやすくアドバイスしてくださってくださる方々がいらっしゃいます。違う流れとはそのことなのでしょうか。

前回はAモードとSモードSS200を交互にして、他のチームで練習しました。しかし、カメラの液晶では限界があり、やはり現像してデータを見直し、きちんと心づもりをして撮影に望まねばいけないなと痛感いたしました。
場数ですね、本当に。

先頭の子を望遠でアップでとったついでに、次の３×３人の顔をはっきりとりたい（しかも綺麗な画質で）、また行列の後ろの方まで止めて撮りたい、と思ったので質問しました。

答えは、現場で出ると思います。ただ、ここで教えていただいたことを念頭に撮影するのと、そうでないのとではだいぶ違うだろうと思います。実際には私の”腕前”という”負荷”がかかりますので・・・。


ニコペン様の書いてくださったことは、とてもよく分かりました。　練習機会がなかなか取れませんけれども、頑張ります。ありがとうございました。

書込番号：16569038

[ニコペン]

スレ主さま。ご丁寧なお返事ありがとうございます。

＞広角、マイナス補正、低速限界SS125、AモードF4でやってみます。

とおっしゃっていたので、F2.8でシャッタースピード稼いだほうが良いと思いレスさせて頂きました。
マイナス補正も先に言ったようにノイズを低減させるのに必ずしも有効とは言えず、
D7000ならISO3200で一段マイナス補正するなら最初からISO6400で撮ったほうが良いのでは？と思いますし、
広角にして被写界深度を稼ぐのも、画角が広くなった分、同じ面積あたりのピント精度が落ちて、
あとでトリミングした時にかえってシャープに見えない可能性があります。

広角で撮るのもマイナス補正も少し絞るのも、理論的には正しそうに見えて
体育館などでの撮影で最初は誰しも試してみるのですが、実践してみると
絞りは出来るだけ開けてシャッタースピードを稼ぎ、
さらに必要以上に画角を広く取ることなく撮影したほうが結果が良いことに気づきます。

動きのない演説写真や集合写真などを撮るのなら少し絞って被写界深度を稼ぐのも良いのですが
歩行程度でも動きがあるときは開放で撮ったほうが良いと思いますよ。

唯一、もしJPEGでなくRAWで撮って後でソフトでノイズ低減現像するつもりなら
ISO3200でマイナス1段のほうが良いかもしれませんね。


繰り返しになりましたが、あとは現場で撮影画像を拡大再生しながら試して見てください。

書込番号：16570124

プログラムモードでの絞りについて

[鉄ちゃん28号]

D7000を使用して数年経ちましたが、最近気付いたことでプログラムモードで望遠域135mm程度以上にすると、そのレンズの絞り開放値になりシャッター速度が上がります、もちろんプログラムシフトで変化はさせられますがこれは仕様でしょうか？（レンズ18-200、55-300で確認したところ、曇天でISO400だとプログラムモードで135mm程度から絞り開放になり、シャッター速度が1/1600くらいになります。）

書込番号：16554818

[厨爺]

鉄ちゃん28号さん　はじめまして

望遠域で出来るだけ速いシャッタ速度になる(絞りは当然開放に近くなっていく)のは、プログラムモードの仕様によるものかどうかはわかりませんけど、日常的にごく自然な振る舞いのような気がしますけど・・・。

書込番号：16555091

[＃４００１]

こんにちは♪

はい♪仕様のハズですよ♪

レンズの焦点距離（f)が・・・
1）≦55�oの場合・・・サニー16ルールでプログラムされていて。。。
Ev16＝F11.0＋SS1/500秒
Ev14＝F8.0＋SS1/250秒
Ev12＝F5.6＋SS1/125秒・・・
いわゆる、昔のASA100のフィルムに書いてあった露出表の通りのパターンでプログラムされているハズです。

2）55＜ｆ≦135�oの場合は、サニー16ルールの1段高いSSでプログラムされています。
Ev16＝F8.0＋SS1/1000秒
Ev14＝F5.6＋SS1/500秒
Ev12＝F4.0＋SS1/250秒・・・です。

3）135�o＜ｆの場合は、さらに1段（サニー16ルールの2段高いSS）
Ev16＝F5.6＋SS1/2000秒
Ev14＝F4.0＋SS1/1000秒
Ev12＝F2.8＋SS1/500秒・・・こんな感じでプログラムされているはずです。

※いずれもISO感度が「100」の時です。

ご参考まで♪

書込番号：16555124

[鉄ちゃん28号]

厨爺 さん、＃４００１ さん早速の返信ありがとうございます。

当方所有の他のニコンボディD200やD300は、
同じ条件で望遠域でも絞り開放にならなかったのですが・・・

もう少し検証してみます。

書込番号：16555167

[きいビート]

ニコンは、
1980年代前半に発売されたフィルムカメラ「FA」から、
焦点距離135mm以上レンズを装着すると、手振れを防ぐため、
高速シャッターにシフトしたプログラムに切り替わる方式を採用しました。

もちろん、
当時はメカニカルな伝達で焦点距離を判別(135mm以上か否かのみ)してましたが、
現在は、焦点距離やピント位置など、多岐にわたる情報を元に、
複雑にプログラムラインをシフトさせているようですね。

当方所有の18〜200mmで、Pモードで空に向けてズーミングすると、
D300では、望遠にしても絞りもシャッター速度も変わりませんが、
D40では、ズーミングに合わせコロコロ変わります。

FA発売当時は、
FAは、一部機能はフラッグシップF3を越える高級機(現在のD800のようなモノ?)だったのですが、
現在のニコンは、
焦点距離に対応した自動プログラムシフトは、
初心者向け、との位置付けなのカナ?

書込番号：16555273

[なかなかの田舎者]

鉄ちゃん28号さんこんにちは。

所持Ｄ４０、Ｄ３１００、Ｄ７０００でＰモード、ＩＳＯ４００、感度自動制御ＯＦＦ、マルチパターン測光、レンズはタムロン ７０−３００ｍｍ ＶＣを装着してやってみました。
３機種とも広角側ではＦ８、１／１０００ｓ、１４０ｍｍ以上ではＦ５．６、１／２０００ｓとなりました。
タムロン ７０−３００ｍｍ ＶＣは１４０ｍｍの時の開放Ｆ値は４．５ですので絞り開放にはなりませんでしたが、１４０ｍｍを境にシャッタースピードが上がって絞りを開く動作は共通でしたね。
同じことをＩＳＯ２００でやったら広角側でＦ７．１、１４０ｍｍで絞り開放になりました。

書込番号：16555331

[MA★RS]

昔のNikonってマニュアルにダイヤグラムが載ってた
気がしますが、最近の機種はついてないのかな(。´･ω･)?

書込番号：16555530

[鉄ちゃん28号]

きいビートさん、なかなかの田舎者さん、MA★RS さん、ありがとうございました。

当方も実機にて再度検証したり店頭で展示品（D5200）で確認すると、
やはり同じ結果となりNikon普及機の仕様であることに確信いたしました。

最近は専ら鉄撮りがメインでマニュアル撮影ばかりだったので、
久しぶりに飛行機を被写体にプログラムモードで撮影していて、
表示されるシャッター速度に戸惑ってしまった次第です・・・。

これで、普及機と中級機以上のプログラムは違うことが分かりましたので、
理解した上で使用していきたいと思います。

皆様、本当にありがとうございました。

書込番号：16556176

[じじかめ]

コンデジではプログラムモードも使いますが、デジ一ではプログラムモードを使ったことがありません。
殆どが絞り優先モードです。

書込番号：16559212

NikonF3使用から、初めてデジタル一眼を買います。

[たけのこうさぎ]

現在、日常で使うデジタル一眼を探しています。

もともと、５年ほど前からお下がりのNikonF3を使っています。
レンズは28mmと50mmが主です。
シャッタースピードはオートで、絞りとフォーカスだけいじっているという感じです。
フィルムのISOはほぼ400で、たまに100や800、1600なども使っていました。

主に日常使いのつもりなので、手軽に持ち運べるのが良いのですが、
のちのち就活用のポートフォリオ作成のために
撮影した画像を編集して、A3で出力することなどもあるので、
それに耐えうる画質のものがいいです。
予算はボディ8万前後までなら、でも安ければなお良いです。

皆様にお聞きしたいのですが、
ニコンのフィルムカメラを使用していて、デジタル一眼に乗り換える際
どの機種がいいのでしょうか？
また、場合によってはミラーレス一眼、という選択もあるのでしょうか？

アドバイスよろしくお願いいたします！

書込番号：16521557

[うさらネット]

最初は、絶対に光学ファインダ機が宜しいです。まず、違和感を感じませんから。
ミラーレスはサブに別用途で検討をお奨め。

私は、当時30万程度かけてF3/F4EからD100セットのデジタルレフ機に乗り換えました。
その前はオリンパスC-3030Zで、D100は待望のどうにか買えるレフ機だったのです。

今はF3/F4Eをまた使いたいのですが、機材引っ張り出して、フィルムを買いに行ってと、-----、
もう、なかなか元に戻れません。

書込番号：16521622

[MA★RS]

フィルムとデジタルは切り離して、要求するスペックで選んでも良いかも(^O^)

私は、F90からD90にしました(^◇^;)
90繋がりで

MFはつづけるのか、キットレンズでAFで行くのか、どっちでもいいかなf^_^;)

書込番号：16521656　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

たけのこうさぎさん　こんばんは

＞５年ほど前からお下がりのNikonF3を使っています。

F3からですと　APSサイズのD7000ですと　ファインダー小さく見えますし　レンズの焦点距離の感覚も変わりますので　本当でしたら　D600や中古には成りますが　D700の方が　違和感無く使えそうな気がします。

書込番号：16521671

[Hinami4]

こんばんは。デジタルニコンユーザーです。

本来、お持ちのレンズを活かすのであれば、D６００等の３５ミリ機のほうが違和感はないと思いますが、予算を上回ってしまいますので、ここのスレッドのD７０００で良いかと思います。

このクラスより下であれば、お持ちのレンズがAi AFとかのタイプであれば、AFが働きません。
MFのみとなります。
まぁ、レンズキットでの購入が早いかもしれませんけど、小さく軽いとなればこのクラスでしょう。

ただ、今までの経緯からするとD7000クラスを使うのがふさわしいと考えています。
違和感なくデジタルに取り組めるとしたら、ほぼ同クラスの機種が良いのかなと思います。

ミラーレスは自分も持っていますが、最初は違和感があるかもです。
D７０００をメインに使うとして、慣れた頃に追加するのはいいかもしれませんね。

一眼レフを使い慣れていると、ちょこっと融通が利かないかな〜というのがミラーレスですね。

書込番号：16521737　スマートフォンサイトからの書き込み

[t0201]

個人的な意見です。
フィルムカメラとデジカメを混同しない方が良いと思います。

特別ニコンに思い入れが無いのであればどのメーカを選んでも良いと思います。
モデル末期のの機種であれば値段も安くワンランク上の機種を買えると思います。

現在発売されているカメラならA3のプリントでも問題は無いと思います。
予算内で絞り込んで、その中から気にいった機種を買えば良いと思います。


レンズキットかWレンズキットかは用途に応じて選択すれば良いと思います。金額差がないならWレンズキットが良いですね。

書込番号：16521791

[虎太郎1213]

今晩は、たけのこうさぎさん。
F3用の28ｍｍ、50ｍｍはMFの単焦点ですか？F3はフルサイズですからD7000ですとファインダーを覗いたときに違和感があるかと思います。D7000は２年程前はミドルクラスでかなり高価でした。もしD7000にするのであればAFの24〜35ｍｍのレンズも如何ですか（Dタイプで十分だと思いますが）？

書込番号：16521832

[たけのこうさぎ]

みなさん、お早い回答をありがとうございます。

D5100/5200とD7000/7100、迷っていました。
D7000以下の機種ではレンズ使用に支障が出てくるというのは初めて知りました！
ミラーレスにも心が傾きかけていたのですが、まずは光学ファインダ機にします。

D700というのは、新しい選択でした！やはり、フィルム一眼からだと
フルサイズの機種の方が、違和感なく使用できるのでしょうね………
検討してみます。。。

＞t0201さん
貴重なご意見ありがとうございます。
ニコンのカメラを使っていたから、ニコンかな
と勝手に思っていたのですが、他社も検討してみたいと思います。

＞虎太郎１２１３さん
はい、持っているレンズはいずれもMFの単焦点です。
やはりフルサイズボディでないと、持ってるレンズも扱いにくくなるんですね。
D7000を選ぶなら、レンズも新しくAFを買った方がよさそうですね。
検討します。

書込番号：16521902

[DX→FX]

こんばんは。

軽いD600に１票。

18-35EDとの組み合わせは素敵です！

書込番号：16521928

[たけのこうさぎ]

>DX→FXさん
それはもう、憧れのまた憧れです。
やはり、もう少し我慢して、お金貯めて、D600ですかねえ…

書込番号：16521969

[デジタル系]

マイクロ・フォーサーズでもA3は問題なし。

むしろ、大事なのは、ブレないことと、レンズの選択でしょう。
解像度の落ちるレンズはどうしようもないです。
ブレないようにするには練習を積む必要があります。三脚使えば
大丈夫の可能性がありますが、それも使い方次第だし、手持ちで
撮らなければならないことも多いので、やっぱりブレを少なくする
練習が必要です。

審査員の方が言ってましたが、コンテストに出されてくるような
頑張った写真でも半分以上がブレているそうです。

カメラより大事なのは、ブレを少なくすることと、構図とライティング
だと思います。レンズは最近はどれも結構良いので、そんなに悩まなく
ても良いような気がします。

カメラは持った感じで決めれば良いと思います。ソニーはバランス悪い
のでおすすめしません。持ちにくいカメラはブレの元です。

書込番号：16522104

[人生は楽しいね！]

　そうです。そうです。それが最良。D600選択のことです。なんのかんの云っても
フルサイズは描写が違うんです。

　まだお若いようですから、PCは操作出来るでしょうから、高性能PCと画像処理アプ
リも計画の中に入れて、デジカメを購入されることが一番です。

　フルサイズ機を購入しておけば、長い間、現役です。

　迷わず、D600を！！

書込番号：16522124

[もとラボマン ２]

たけのこうさぎさん 返信ありがとうございます

＞D700というのは、新しい選択でした！やはり、フィルム一眼からだと　フルサイズの機種の方が、違和感なく使用できるのでしょうね………

D700画素数少なく感じますが　A3であれば問題なくプリントできますし　このクラスのカメラであれば　色々制約はありますが　
今　お持ちのMFレンズ　フォーカスはもちろんMFに成りますが　レンズ登録する事で　使う事出来ますし　フルサイズですので　今までと同じ画角で撮れますので良いと思いますよ。　

書込番号：16522175

[DX→FX]

こんばんは。

D600よりD700の方が操作性に優れています。
ただ、重い。

D700を選択されるのであれば、ホワイトバランスが白トビし易いのでアンダー気味に設定し、撮影すれば立体感ある撮影が楽しめます。
あと、シャッター番長ですので、中古の機材はシャッター数が多いです。
経験者でも中古の選定は難しい。

書込番号：16522548

[ほのぼの写真大好き]

予算が許すなら、D600と24-85mmのレンズキットをお勧めします。お手持ちのレンズも、画角そのままで活用出来ます。予算はかなりオーバーします。

D700の中古良品は確か13万円前後で、D600と2-3万円しか、金額に差がありません。そのため、D600をお勧めします。

予算が足りないようでしたら、D7000と18-105mmのレンズキットをお勧めします。

書込番号：16522683

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

たけのこうさぎさん
何か握ってみた？！
何か覗いてみた？！

書込番号：16523134

[あじごはんこげた]

＞撮影した画像を編集して、A3で出力することなどもあるので、

これだとＤ６００なんですけど、今のニコンにＤＸ系フラッグシップが無いので、選択肢はＤ７１００ぐらいですね。

実売価格でいくと、Ｄ６００は１６万円〜１７万円ぐらい、Ｄ７１００が１１万円ぐらいなので、少し前の型ですがＤ７０００が７万円台ぐらいでありそうなので、予算的には、Ｄ７０００でしょうか。

でもＦ３で慣れてしまうと、Ｄ６００の方に目移りすると思います。

このあたりは、妥協点が見つからず、結局ＦＸ機に走ってしまうという事になりますので、もう少し、様子見するつもりで、２０万円ぐらいまで小遣いを貯めてみるのがベストではないでしょうか。

書込番号：16523172

[たけのこうさぎ]

みなさん、ご丁寧なご回答を本当にありがとうございます。
やはりD7000、のちのちまでを考えるとD600、という感じですね。

D600に加えて、D700の中古、というご意見も頂きましたが、
重さがあり、また初心者には中古の選定は難しいとのことなので、
やはり新品購入でいこうと思います。

今度、店頭に行って２機の実際の感じを確かめてこようと思います。
ブレない写真が撮れるよう、ホールド感も重視して、店頭でたくさん握って、覗いてみます。
ありがとうございました！

書込番号：16524369

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

たけのこうさぎさん
ボチボチな。

書込番号：16524957　スマートフォンサイトからの書き込み

[七夕様のささかざり]

たけのこうさぎ様
解決済の所・・・すみません。
Ｆ３・・・今まで現役で使ってこられたのであれば、デジタルに移行しても・・・できればですが・・・そのままお持ちになり、
フィルムが手に入る限り、時々使ってあげて下さい。
かく言う私は、
Ｆ３と同世代のCanonＦ１・Ａ１をリバーサルで使っていたのですが、
手間暇掛かり過ぎて、Nikon1発売を機に手放して、Nikonに鞍替えしました。
Ｄ７０００で十分です。このクラスからは、オールドレンズも活用できますし、露出計も付いているので、以前と同じ様に使えます。
でも、以前は写真を撮っている・・・と云う感覚がありましたが、Ｄ７０００とＡＦＳレンズでは、撮ってもらっている感じがします。少しさみしい気がします。
しばらくは、予算の制限もあるし、ハーフサイズで良いのではないでしょうか？
昔のカメラに比べたら、今のは、どれもグリップ感、向上していますし。。。
３５ｍｍサイズは、Ｆ３があるのだし。
最期に・・・マニュアルのフィルム機やめたら、途端に光に対する感が鈍ると思います。
それと・・・
私は今でも、ライトディスクでスライド見るの・・・好きです。ＭＢＰＲ15インチより趣きありますし。何より一枚一枚が綺麗です。

書込番号：16529303　スマートフォンサイトからの書き込み

[たけのこうさぎ]

七夕様のささかざりさん
解決済みにも関わらずお返事してくださり、ありがとうございます。
私も、フィルムの手間、お金のかかるところが如何ともし難く、デジタルに移行する次第です。
もともとネガフィルムを使っていて、ポジフィルムに憧れもありつつ、結局使う機会もなく…
でも、フルサイズはF3で、DX機としてD7000という選択もありますよね。
確かにデジタル処理になると、撮ってもらってる感じになってしまうというのは納得です…
現像の問題もあるのですが、F3はこれからも大切に使っていきたいと思います。
心に響くお言葉、ありがとうございました。もう少し、悩んでみようと思います。

書込番号：16538676

D7000 18-105 VR レンズキットについて

[テッテレー♪]

こんにちわ！！

今度D7000の購入を考えているのですが、

D7000の18-105 VR レンズキットのレンズと、D7100の18-105 VR レンズキットのレンズは同じ物なのでしょうか？

ニコンのHPを見てみるとD7000のレンズキットには旧製品と書いてあり、D7100には特に何も書かれていませんでした...

どうゆうことなのでしょうか？

書込番号：16538096

[柚子麦焼酎]

大丈夫、レンズは同じですよ。

「旧製品」と書いてあるのは「D7000 18-105 VR レンズキット」のことであって、18-105 VRのことではありません。

ただし、18-105mmから焦点距離が伸びた「AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR」が出ましたので、18-105 VRも近いうちに廃番になるかもしれません。

書込番号：16538120

[アナスチグマート]

18-105mmはリニューアルされたことがないレンズなので、同じレンズのはずです。
D7000のスーパーキットレンズだけが現行品で、残りのキットが旧製品になっているということでしょう。

書込番号：16538143

[もとラボマン ２]

テッテレー♪さん　こんばんは

＞D7000のレンズキットには旧製品と書いてあり

本体だけが　旧製品と言うことで　レンズは代わっていないと思いますので　同じレンズと考えて良いと思います。

書込番号：16538190

[テッテレー♪]

みなさんありがとうございました！！

これで心のモヤモヤが解消されました（＾O^)

書込番号：16538262

[ほのぼの写真大好き]

2年前の4月にこのキットを購入しました。旧製品になってしまったのは、残念です。

プラマウントは不評のようですけど、描写、使い易さで気に入っています。

旅行のお伴に便利ですよ。

D7100との組合せも、気に入った画角を単焦点レンズで、補ってあげれは、いい組合せかと思います。

書込番号：16538275

[ほのぼの写真大好き]

感慨に耽っている間に解決済になっていました。

解決して、よかったですね！

書込番号：16538303