D7000 18-300 VR スーパーズームキット のクチコミ掲示板

各種設定について

[マッスルサブ]

d7000購入しました。
24-70,70-200純正レンズで、昨日と今日撮影に行って来ました。
一応、rawにて撮影したのですが、nx2で見たら、普通に見てrawボタンをクリックすると
d90の時は、明らかに違いが分かったのに、d7000では凝視していてもほとんど分かりませんでした。
一番容量の大きい14ビットロスレスなのにどうしてでしょうか？

また、両方のレンズとも、ソフトな感じでd90とは明らかに輪郭がちがいます。
輪郭の設定等、皆さんはどのような内容で設定されていますか？

宜しくお願い致します。

書込番号：13487728

[kyonki]

ピントが甘いのではないですか？
一般的に高画素になれば、ピント精度が厳しく求められます。

書込番号：13487752

[Mr.beanbone]

EXPEED2に変わったからか分からないですけど、Ｄ７０００方がデフォルトの絵作りがニュートラル気味らしいので、
コントラストとシャープネスを上げたらよろしいかと。
つまり、トーンカーブをＳ字気味にしてシャープをかければいいと思います。

それでも違うというのであれば、上の方が指摘しているとおり、ピンが甘いのかもしれません。

その場合は、ＳＣにボディといっしょに調整に出すか、ＡＦ微調節機能を活用しましょう。

書込番号：13488096

ファインダーが赤く光る

[まるばれ]

D7000　18-105のレンズキットを使っています。たとえば部屋で天井の蛍光灯を狙ってシャッター半押しすると、合焦したところが光るのですが、その光でフォーカスエリアを示す線、ファインダーフレームの周りの黒いところ、特に左側まで真っ赤っかに光るんです。
これって正常ですか？

書込番号：13472577

[くぼりん]

D700を所有していますが同様に赤くなります。
以前、価格ＣＯＭでも騒がれた記憶が・・・

仕様という事で落ち着いたと思います。

書込番号：13472745

[Frank.Flanker]

＞以前、価格ＣＯＭでも騒がれた記憶が・・・

数ヶ月前かな、つい最近見たような記憶がありますね
問題ないでしょうね
仕様です

書込番号：13472889

[okioma]

私のもなります。問題なしです。

書込番号：13472907

[ひろ君ひろ君]

液晶タイプの
フォーカスポイント照明は
ファインダー内全体を赤くすることによって
AFポイントを赤く目立たせますので
その他の（電池マークなども含む）赤くなります。

D3などのインポーズタイプとは異なります。

気になるなら消すことも可能です
（取説　P２３１参照）

書込番号：13472916

[万雄]

おはようございます。まるばれさん

>特に左側まで真っ赤っかに光るんです。これって正常ですか？

はい。正常です。

書込番号：13472943

[写歴40年]

まるばれさん　おはようございます。

フォーカスポイント照明がオートの場合は、被写体が暗い時自動的にフォーカスポイントを赤色に照明する仕様になっていますので、他のマークも同様に赤色に照明されてしまう仕様です。

被写体の明るさに限らず照明する設定と、常に照明しない設定があります。

書込番号：13472984

[infomax]

ニコンであれ他社であれファインダーに液晶を挟んでいるタイプはスパーインポーズを光らせるときは真っ赤になります。
ニコンのはまだ良いほうです。

書込番号：13473146

[robot2]

こんにちは
ニコン機に（も）　そうならないのも有りますが、仕様ですので正常です。

書込番号：13473754

[ssdkfz]

赤く光るのは、あんまり気持ちのいいもんじゃないですね。

D70やD700も同じですが、個人的にスーパーインポーズが好きじゃないんで、ほとんど消しています。普段は黒い表示で十分・・・

書込番号：13475071

[Ein Hu..ftbein]

次はニコンがほしいなぁ〜と物色中なんですが、なんかせっかく自慢の光学ファインダーなのに、自ら貶めてるのが謎ですよねぇ♪

ある程度以上高い機種はファインダーが劣化してるのがニコンの特徴です♪

高性能機には液晶はさんでるせいで、やれ色が黄色くなるだの、一か所赤く光るとファインダー全体が輝くだのと、不思議仕様満載です♪

プリズム入りで液晶なしの、まっとうなファインダーはD90が最後なのかなぁ〜、新しいのほしいなぁ〜☆

蛇足ですが、なぜかついにキヤノンが、ニコンのくだらないところをまねてしまいました♪
今後はキヤノンも、光学ファインダーに液晶はさんで、ピントが合うと全面が赤くなる不思議仕様に突進デス♪
しかもむこーは、デジタル水準器をONにするとファインダーの中でテトリスできる超不可思議ブットビ仕様♪♪♪

なんかなぁ、EVFに変な対抗意識だして、ファインダー便利にしようとして墓穴掘って光学ファインダーの長所をつぶしてるよ〜にしか見えないのが悲しいですネ♪


>これって正常ですか？

とゆー訳で、残念ながら正常です☆
むしろ、異常なので修理すれば治るとかならよかったのに♪ (><)

書込番号：13475660

[まるばれ]

回答いただいた方、お礼を申し上げるのが遅くなり申し訳ありませんでした。仕様ということなんですね・・・まぁ昼間に外で使えば気にならない位なので我慢するしかないですねぇ・・
ご回答いただきましてありがとうございました！！

書込番号：13501220

レンズについての相談

[ko-ta429]

同じような質問は既にありますが、お願いします。

貧乏学生しています。デジ一は初心者です。
D7000は発売当初から気になっており、ずっと購入資金を貯めてきました。
はじめは、レンズキットを購入しようとしていましたが、レンズについての質問を見ているうちに、ボディ＋レンズの組み合わせのほうがいいのでは、と思うようになりました。

今は、必要に応じて買い足すような余裕はないので、出来ればこれ１つ持っていると大丈夫！というようなレンズがありましたら教えてください。
やっぱりレンズキットがいいですかね？

撮影スタイルはスナップショット、自然を撮影する事が多いです。
出来ればボディ＋レンズで１６〜１７万くらいまで出せます。
すみません、よろしくお願い致します。

書込番号：13468031

[＃４００１]

VR18-105mmレンズキットと・・・
35mmF1.8G
この組み合わせが鉄板だと思うけどな〜^_^;

次点（サードパーティ製のネガティブを自分で解決できるなら）
タムロン モデルA16N�U（17-50mmF2.8）
35mmF1.8G
の組み合わせをおススメします♪

書込番号：13468069

[HUQ]

提示されたご予算から、D7000ボディ＋AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR、ついでに明るい単焦点 DX 35mm/f1.8G 辺り、を考えておられるのではないかと思います。

確かに AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR は風景撮影に優れたレンズです。VRも付いてますし。
しかし、キットレンズの AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR も、必要にして十分な性能を備えたレンズですよ。

85mm は、望遠としては案外物足りないものがあります。
105mmあると、昇る月がアクセントに丁度いいぐらいの大きさの、風流な写真が撮れます。


余談ですが、どちらを買うにせよ DX 35mm/1.8G は別途持っていて損はないと思います。

書込番号：13468076

[Prisoner6]

ko-ta429さん こんにちは

>スナップショット、自然を撮影する事が多い

撮影対象からAF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR　がいいと思います
キットレンズと広角2mmの差がスナップや風景に向いていると思います

書込番号：13468142

[krongthip]

老婆心です。お読み捨て下さい。

貧乏学生をされているならば、D3100などにして、余ったお金は他に回される方が
良いかと思いますよ。プロを目指されるのならば別ですが。

カメラなんてモノは、社会人になってからいくらでも買えます。

どうか、今しか出来ないお金の使い方をして下さい。

以上、たわごとでした。お気にさわったらすみません。

書込番号：13468223

[RAMONE1]

こんばんは(^^)
これ1つ持っていると大丈夫!というようなﾚﾝｽﾞって
何をもって大丈夫とするかは個人差あると思いますが、
私ならｼｸﾞﾏ 17-50mm F2.8 EX DC OS HSM [ﾆｺﾝ用]かな。
、
一本なら
絞るだけでなくボケもそこそこ楽しみたいし、
手持ち風景なら手ブレ補正も欲しいし、
安心な純正も欲しいけど、
そこそこ安くて、
壊してしまった時にもなんとかなる価格だと
普段から連れ出し易いので良いかなと。
、
F2.8が要らないなら
ﾆｺﾝ AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II
が安心便利で良いかなぁ。
風景スナップ中心なら、上記のレンズに
D7000じゃなくて、D3100でも私には十分かと思います(^^)

書込番号：13468352

[愛茶（まなてぃ）]

スナップショットは軽くて小さいシステムの方が得意です。

自然ってなんねｗ

水中写真とか、360度パノラマとか、モーションピクチャーとか
天体撮影とかいろいろあるけど、スナップショットの延長なら
やっぱり軽くて小さいシステムが得意だはず。

＞１６〜１７万

2万円を三脚に
5万円をカメラに
10万円をレンズにって考えたらD7000は予算オーバーかもしれない。

書込番号：13468431

[carulli]

D40+DX18-55mmF3.5-5.6GII	D40+DX18-55mmF3.5-5.6GII	D40+DX18-55mmF3.5-5.6GII	D40+DX18-55mmF3.5-5.6GII

スナップ中心なら、愛茶（まなてぃ）さんのご意見の「軽くて小さいシステム」ということに賛同します。

D7000もいいカメラですが、やはり軽快なカメラがスナップ撮りには向いているように思います。

私は重くて大きいD3なども使っていますが、スナップ撮りには小型軽量なD40にキットレンズのDX18-55mmF3.5-5.6GIIを愛用しています。
#　475g(D40)+205g(DX18-55mmF3.5-5.6GII)+50g(EN-EL9)+2g(SDカード)なので、合計732gなんですよね。
#　キットレンズの変わりにMFレンズのAi45mm(120g)にすると、なんと合計647gになります。

ということで、現行機種の中では軽量小型ボディのD3100レンズキットかバリアングル液晶でローアングルやハイハングル撮影の楽なD5100レンズキットなんていかがでしょうか？
あと、純正ワイコンNH-WM75も一緒におすすめします。
その他に追加するならDX35mmF1.8G、DX-Micro40mmF2.8G、50mmF1.8Gなどをどうぞ。

どうしてもD7000に拘るなら、レンズは24mmF2.8Dの１本勝負というのもありかも？

ということで、D40とキットレンズで撮った下手なスナップショットを何枚か貼らせて頂きますね。

書込番号：13468614

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

ko-ta429さん
１本で行きたいんやったら
高倍率レンズ買うか？
ネオ一眼買うか？
と、思うやけどな。

書込番号：13468817

[万雄]

おはようございます。ko-ta429さん

>撮影スタイルはスナップショット、自然を撮影する事が多いです。
>出来ればボディ＋レンズで１６〜１７万くらいまで出せます。

D7000＋AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VRに35mm f/1.8Gか50mm f/1.8Gの
単焦点レンズを購入されればどうでしょうか？

書込番号：13468932

[フォトグラファーぽよ]

35mm1本勝負かな〜。
DXボディに35mmだけ付けて出かけたりします。
遠景よし、寄ってよし、ボケ味よし。
ズームは足で動いて〜。
写真感性の勉強にもなると思います、単焦点で始めると。

書込番号：13468968

[ぱーぷるたうん]

おはようございます。

愛茶（まなてぃ）さんのご意見に一票ですね。

レンズも大事ですが、足回りも大事なのです。
その意味で、ある程度がっちりした三脚はもつべきです。

個人的には写真の面白さは広角にあると考えています。
うーん、キットレンズよりも
AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR
がお勧めかなぁ。（高いけど･･･）

書込番号：13469423

[うさらネット]

硬めの茹で上がりでVR16-85mm、ちょっと柔らかめの万人向きでVR18-105mm+Micro40mmF2.8G。
残金で外付けスピードライトの基金。

書込番号：13469706

[hiderima]

レンズ、１本でいけるなら、「レンズ沼」なんて言葉は存在しない。

画角を覚えて、足でかせぐレンズとして、35mmF1.8Gのみってもの、ありかもしれないが、、、
スナップには、ちょっと、望遠気味かも？？

もし、コンデジでも持っていて、すでに写真を撮っているなら、自分のどれ位の画角をよく使うのか調べて、それにあうレンズを買われるのが一番だと思います。

書込番号：13469765

[stardust☆☆☆]

こんばんは。

＞D7000は発売当初から気になっており、ずっと購入資金を貯めてきました。

目標をたてて、ぶれずに（よそ見をせず）資金をためてきた貴方は立派だと思います。

自称、貧乏学生との書きこみから、皆さんが心配して他にお金を使ったらどうかというご意見をいただいてしまいましたね。
このご意見もごもっともかもしれませんが、私は、逆に、貴方みたいな地道にコツコツ頑張る方にこそD7000を使ってもらいたいな、と感じます。

今の世の中、楽しいことは、溢れています。その楽しみの中から「写真」を選択されたのでしょうから。
また、社会人と違い、購入資金を用意されるのはさぞかし大変だったと思います。
そういう環境を推察したときに、汗と努力の結晶のお金を、御自分の一番欲しいものに使ってほしいと思います。

下位機など購入されず、まっすぐにD7000を購入するべきです。

貴方の若い感性を、「今、この瞬間」磨いてください。



＞今は、必要に応じて買い足すような余裕はないので、出来ればこれ１つ持っていると大丈夫！というようなレンズがありましたら教えてください。
＞撮影スタイルはスナップショット、自然を撮影する事が多いです。

資金を最大限有効に利用したいお気持ちは、よく理解できます。
この質問は、実は非常に難しい質問なんですよ、実は。
なぜなら、追加購入は、しばらく出来ないという条件付きだからです。

他人ごとながら、自分のことのように悩みに悩み、下記のレンズをお勧めします。

純正１６−８５です。
風景、スナップが主要被写体ならば、買って絶対に後悔しないレンズです。
できたら、おいおいストロボも購入されると撮影の幅が広がるとともに、楽しみも増えると感じます。

よく検討され、無駄のない買い物をしてください。　ご参考まで。

書込番号：13471515

[INNOCENTMOON]

それだけの予算と撮影スタイルなら最初の1本はAFS16-85Gが良いですね。
キットのAFS18-105GやAFS18-200も悪い選択ではありません。
がしかし、長く付き合うならレンズ選びは大切。
AFS16-85Gは性能、質感、バランス、今後の拡張性を考慮したら今はこれが最良な選択です。
あとは35/1.8Gか50/1.8G、はたまたMC40/ 2.8G等の単焦点を検討し、組み合わせてゆくのがよろしいかと思います。
レンズ選びに焦りは禁物。（16-85は鉄板ですが）
じっくりゆっくり選んで下さいね。

書込番号：13472599

[セント・リカー]

Ｄ7000が82000円引くキャッシュバック10000円で72000円、純正16〜85�oが6万円、タムロン70〜300�o60周年記念レンズが42000円で合計174000円なり｡16〜85�oもうちょっと安く買いたいですね｡

書込番号：13476242

[umiumi]

camekoさん
早速、購入のお言葉ありがとうございます。
連写の件はカメラが動くと言った感触です。
軽量によるデメリットであれば、かっこよく後付バッテリで解消できそうですね。
キャシャな三脚でやればアップして差が分かりますかね。
良い例がないのですが2輪の水平対抗のエンジンを空ぶかしした感じ
車でも縦置きエンジンの空ぶかしみたいな感じ
かえって、遠のいたかなぁ（笑）

Mr.beanboneさん
同じく早速、ありがとうございます。
構造を理解しないで体が感じたままを書いて見ました。

Frank.Flankerさん
なるほど、そんな目線もあるんですね。
でも、愛するニコンユーザには、痛いメスですね。
結局、チェックしてユーザにその管理費が乗っかっているのでは・・・
キャッシュバックのインパクトのある方法で、その場で1万引きか
バーコードなしの箱も新品で一緒にくれないかなぁ〜
ニコンの箱が並んでいると結構うれしいんですよね（笑）

キャッシュバックの手続きをして初期不良だったら・・・なんて考えちゃいます。
新品交換してくれなきゃ　『イダヤダぁ〜』　と言って床でバダバタしそう（笑）

書込番号：13476564

[沼じいさん]

ko-ta429さん、こんにちは
4年前にD300でニコンデジ１を使い始めて以来VR16-85とVR70−300を使用してます。
どちらも開放からシャープ、AFも充分早く、VRも良く利き、風景用に満足しています。
また入門機キットレンズVR18-55も追加購入しましたが、写りも良く、
小型軽量でスナップに使い安く、D90に付けてよく使用しています。
VR18−105は使用経験はないのですが、評判がよく、何と言っても中望遠105ｍｍまで
使用できる適用性が魅力、日常使いに便利、キットで格安購入できるのも魅力です。
私のお勧めは本命VR16-85,対抗VR18−105、穴VR18-55です。
どれを選んでも純正レンズは満足できる性能、後悔はしないと思いますよ。

書込番号：13478497

ライブ用の

[ナオロク]

最近バンドのライブ撮影をよく頼まれます。

手持ちのレンズは
MFの50mmの単焦点
16-85mmの標準ズームのみです。

D7000だと個人的に
ISOを6400にしても気になりませんが、
16-85mmはどうやらライブでは
ISOを上げてもなかなか使いものになりません。(照明にもよりますが)

単焦点のみだと限界があるので、
16-85mmを下取りに出して
シャッタースピードを上げても明るく撮れるレンズの購入を考えてます。
ちなみに16-85mmの最低F値は3.5です

もう少しF値を下げれる、
ライブや暗室向けのオススメの標準ズームレンズがあれば
教えて下さいm(_ _)m

書込番号：13465498

[＃４００１]

おはよーございます♪

残念ながら・・・ズームレンズで最高の明るさの性能は「F2.8」です。
これ以上に明るい「ズームレンズ」は存在しません（＾＾；；；

ですから・・・
純正レンズなら・・・AF-S DX17-55�oF2.8やAF-S24-70�oF2.8を検討する事になります。
サードパーティ製なら・・・
タムロン　モデルA16（17-50�oF2.8）、モデルB005（17-50�oF2.8VC）、モデルA09（28-75�oF2.8）
シグマ 17-50�oF2.8DC OS HSM、24-70�oDG EX HSM
トキナーAT-X165PRO（16-50�oF2.8）
このあたりが検討対象になると思います♪

足が使えるなら・・・
50�oF1.4（F1.8）、85�oF1.4（F1.8）、135�oF2.0
このあたりの単焦点レンズで勝負するのもありでしょうかね？

ご参考まで♪

書込番号：13465546

[lega*2]

うーん、VR16-85mmを下取りにですか。
ちょっと勿体ない気がしますね。

なぜかというと、明るいズームといってもF2.8通しなので、単焦点には及びません。
故に、明るいズームを買ったとしても、ライブハウスなどの極端に暗い環境では、万能ではありません。
もっと明るさが欲しいので、単焦点を買い替えることをオススメします。

MF50mmはF1.8位ですか？
それを下取りに出して、AF-Sの50mmF1.4にしてはどうでしょうか？
F2.8に比べ、２段分明るいので良い感じだと思いますよ。

シグマ30mmF1.4はちょっと焦点距離が短いですね。

キヤノン7D持ちの友人が、50mmF1.8でライブ写真を上手く撮っていました。

設定としては、マイナスに露出補正して全体的に暗い感じで撮れば、雰囲気が出てISOも稼げて良いと思います。

書込番号：13465567

[marius_koiwa]

使い物にならないというのは、SSが稼げないという事でしょうか。

トリミングを前提にD7000の高解像度を生かしてちょっと広角の単焦点で撮っておくという方法
現像での補正を前提で最初からマイナス補正で撮るという方法
また照明の具合で思うように行かないのであればスポット測光を駆使するかマニュアル露出を活用するなど
撮影に配慮してもう一時的に少しだけ照明をあげてもらう

このようにいろいろ工夫の方法はあると思いますが、これらは試された上でどうしてももうちょっと明るいのが欲しいという事でしょうか。

書込番号：13465568

[＃４００１]

連投スイマセンm(__)m
釈迦に説法かもしれませんが・・・（＾＾；；；

絞り（F値）、シャッタースピード、ISO感度の関係（法則）について・・・

絞りを「1段」開ける（F値を小さくする）と・・・シャッタースピードが「1段」速くなる。
絞りを「1段」絞る（F値を大きくする）と・・・シャッタースピードが「1段」遅くなる。

ISO感度を「1段」上げると・・・シャッタースピードが「1段」速くなる。
ISO感度を「1段」下げると・・・シャッタースピードが「1段」遅くなる。

絞り（F値）の「段（1段ステップ）」
F1.0、F1.4、F2.0、F2.8、F4.0、F5.6、F8.0、F11.0、F16.0、F22.0・・・

シャッタースピードの「段（1段ステップ）」
1秒、1/2秒、1/4秒、1/8秒、1/15秒、1/30秒、1/60秒、1/125秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒・・・

ISO感度の「1段ステップ）」
100、200、400、800、1600、3200、6400、12800、25600、51200、102400・・・

F3.5と・・・F2.8・・・F1.4（F1.8）の違いが分かるかな？？
※どれだけシャッタースピードを稼げるのか？（速くできるのか？）
※どれだけISO感度を押さえられるか？？

ご参考まで

書込番号：13465576

[へなぱぱ]

私は上記で＃４００１さんが挙げられているＡ０９（２８−７５ Ｆ２．８）を所有しておりますが、
コストパフォーマンスで考えればかなり優秀だと思います。
元々フルサイズでの標準域をある程度カバーしているレンズなのでしょうが、ＤＸ機に付けるとちょっとした
中望遠域のレンズでしかもＦ２．８です。
純正との価格差を考えると最高です。
とは言っても貧乏人なので純正品は使用した事がありません（＞＜；

http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=10505511961.10503511873

書込番号：13465586

[里いも]

こんにちは
先日D7000でライブを撮りました。
席がどこか、入るまで分らず、50mm F1.8と80-200mm f2.8を持参しました。
席は2階の袖の一番前でしたので50をつけ、それでも大き過ぎて5-6席バックして丁度でした。
そこはスポットライトが2本でとても強力でPモードではシンガーの顔が白飛びでした。
シンガー以外のバックが暗いので、カメラはそこで計測していたのです。
スポットライトが消え、ダウンライトだけになって、ようやく適正露出となりました。
距離は10-15mだったと思います。
D7000はISOオートに設定でした、明るく動きがゆっくりでしたら200固定でもいけるでしょう。
画像は自宅にあり、今勤務先なのでお見せ出来ませんが。

書込番号：13465593

[ぱーぷるたうん]

ズームレンズで言えば、0.5段〜1段(F2.8程度)のズームレンズがある程度です。
ただ16-85を下取りに出して購入できる価格ではないですよ。
下取り：5000〜10000円

ニコンでしたらたとえばAi AF Zoom-Nikkor 24-85mm f/2.8-4D IF
http://kakaku.com/item/10503510209/

私もステージの撮影をやりますが、撮影の場所をまず選びます。
客席とステージは明るさが極端に違いますので、距離があったらまずだめです。
よってなるべくステージに近いところですね。
次にレンズですが、たとえばAF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED
http://kakaku.com/item/K0000030214/

こんなところかなぁ。

書込番号：13465595

[robot2]

こんにちは
フルサイズでも　普通に使えるナノクリスタル搭載の 24-70mm F2.8 が良いと思います。
光、反射に強く、ゴースト、フレアが出にくいですよ。
お持ちの　16-85mm は、残された方が良いです。

絞り値 F2.8 でも、シャッター速度を稼げない、ISO 感度度を上げなくてはいけない時は、少し面倒ですが
露出補正をマイナスに降って撮ります（RAW）。
例えば　−１段で、その時のISO 感度を 1/2 にするか、シャッタースピードを２倍にすることができます（画
像ソフトで明るくします）。
画像は、−２段の露出補正です（24-70mm f/2.8 を使用）。

明るいレンズは、必須ですので、AF-S DX17-55�oF2.8 も良いです（銘玉です）。

書込番号：13465646

[robot2]

すみません
＞露出補正をマイナスに降って撮ります（RAW）。
　　　　↓
露出補正をマイナスに振って撮ります（RAW）。

書込番号：13465653

[Frank.Flanker]

こんにちは

焦点距離はどのくらいを使っていますか？
AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VRの望遠側を多用しているようならF5.6ですから、２段分明るい17-50mmF2.8や24-70mmF2.8はかなり効果があると思われます
16-85mmを下取りに出されるのは忍びないですが、タムロンの下記のレンズならリーズナブルで性能も良いです

望遠側が必要で16-85を下取りしないのなら、タムロン28-75mmF2.8が良いと思います。手ブレ補正は付いてませんが、画質の良さは定評があります
http://kakaku.com/item/10505511961/

16-85を下取りするのなら広角側が不足するのでこのタムロン17-50mmF2.8 VCがいいかと思います
http://kakaku.com/item/K0000056127/

書込番号：13465656

[αyamaneko]

＞MFの50mmの単焦点

では、満足されているのでしょうか？

50mmのF値は？
これが参考値になると思いますが。
開放で撮った際のシャッター速度はいくらか、とかも。

＞単焦点のみだと限界があるので、

50mmがF1.4とかで使ってなんとか、ということでしたら、
ズームはないでしょう。

前後の単焦点を2、3本準備されたほうがよろしいのでは？
24mm、35mm、85mmとかを。
ただし、明るい物はそれなりの値段になると思いますが。

F2.8くらいで満足がいっているのでしたら、ズームもありだと思いますが。

あとは、すでにレスされていますが、撮り方(設定)を工夫されるしかないでしょう。
露出補正、(背景、被写体の明暗差が大きい場合などは)測光方式など。

書込番号：13465703

[ナオロク]

皆さん大変貴重な意見をありがとうございますm(_ _)m!!

皆さんの意見をまとめて返事をさせてもらうと、

今持ってる単焦点で明るさ的には不満はありません(^_^)
よく写ってくれます(^_^)

しかし、毎回１番前で撮影していて、後ろには客いっぱいの状態ですので、
単焦点だと全体が撮れないとゆう難点がありますf^_^;
それに、ドラムが遠いというのも...


手持ちの標準ズームは
広角が少し広すぎるくらいです。
これでF2.8なら大分使えると思うのですが...

F2.8と3.5じゃ
明るさもかなり変わってきますかね???


下取りが安すぎるようなら
オークションに売って
お金に変えようとも考えてるのですが...




いろいろ撮り方の工夫や
オススメレンズを教えてくれた方

どうもありがとうございますm(_ _)m

ぜひ参考にさせてもらいますm(_ _)m

書込番号：13465835

[里いも]

＞F2.8と3.5じゃ明るさもかなり変わってきますかね???

約2倍の違いですね、シャッター速度でF2.8が1/30だとすれば、F3.5は1/15になるわけです。

書込番号：13465849

[seresci]

基本的には里芋さんの答えで良いと思いますが、

もう少し厳密に言うと、1.5倍（1.56倍）でシャッター速度が1/30から1/20秒と若干遅くなる程度です。

書込番号：13465919

[Frank.Flanker]

F2.8とF4で一段、
F2.8とF3.5だと2/3段といったところでしょうか
１段でシャッター速度は倍ちがいますから1/15秒が1/30秒

参考までに、こんなHPがあります
http://photo.site-j.net/tubuyaki/vol050.html

1/2段系列と1/3段系列では数値は異なりますが、EOSでのシャッター速度の1/3段ずつの変化は
1/8000、1/6400、1/5000、1/4000、1/3200、1/2500、1/2000、1/1600、1/1250、1/1000、1/800、1/640、1/500、1/400、1/320、1/250、1/200、1/160、1/125、1/100、1/80、1/60、1/50、1/40、1/30、1/25、1/20、1/15、1/13、1/10、1/8、1/6、1/5、1/4、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1、1.3、1.6、2、2.5、3.2、4、5、6、8、10、13、15、20、25、30
となります

なので1/3段系列で考えるとF3.5で1/15秒で切れるとしたらF2.8では1/25秒かな

書込番号：13466689

[hiderima]

robot2さん のおっしゃるとおり、
露出補正で　−２　でＲＡＷ撮影し、現像時、持ち上げるのが良いと思います。

後は、35mmF1.4とか、24mmF1.4あたりのレンズを買わないと改善されない気がします。

楽しむ意味で、露出見て、人の動きにあわせて、流すと言うとてもありますが、難しいですね。

書込番号：13466709

[Frank.Flanker]

あらD7000板でしたね
たいへん失礼しました

書込番号：13466723

[写歴40年]

ナオロクさん　こんばんは。

F2.8とF3.5では皆様おっしゃるように1段も変わりませんがあなたがF2.8有れば撮れるというのであれば、常には広角端で撮影されているわけではないので撮られている単の成功例とズームの失敗例をアップされると的確なアドバイスがもらえると思います。

常に撮られている焦点距離の単を購入するのが安価に終わると思いますが、16-85�oを下取りに出すのはもったいないと思いますし、安価なF2.8ズームであれば中古のタムロンA16をお薦めします。

書込番号：13466770

[prayforjapan]

>手持ちの標準ズームは
>広角が少し広すぎるくらいです。
>これでF2.8なら大分使えると思うのですが...

スレ主さんの場合、F2.8通しのズームレンズ買ってもたいしてメリットないような。
それなら大口径の広角単焦点を買った方が全然といいと思いますけど、NIKKORだと24mm/1.4Gなので
気軽におすすめできるレンズじゃないですね。サードパーティ製でもよければシグマから24mm/1.8という
レンズが出てます。もしくは20mm/1.8とか。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000169406.K0000106035.K0000089613

あとは、カメラの設定でシャッタースピードを速くする工夫を。
RAW撮影が前提になりますが（不自然な仕上がりだった時にRAWなら現像時に調整できるので）
アクティブDライティングを「より強め」に設定すると「しない」と比べてシャッタースピードが1段以上速くなり
ます。さらに露出補正をマイナス設定してダメ押し。

書込番号：13466824

[里いも]

自宅へ帰りました、先日のD7000でのライブ画像です。
二階袖からダウンライトのみの照明です。
その先へ強いスポットライトを浴びたシンガー二人の影が写っています。

書込番号：13467505

[ナオロク]

皆さんありがとうございます(^_^)

広角単焦点なんてものがあるんですね!!
それを買おっかな(^_^)

里いもさん画像ありがとうございます!!
参考にさせて頂きますm(_ _)m

書込番号：13467526

[ぱーぷるたうん]

もしかして…スルーされた？　10-24mm（＾＾；

書込番号：13467981

[あふろべなと〜る]

１８−８５での撮影ならば構えがしかりしていれば
手振れより先に被写体ぶれがおきるので

手振れしているならまずしっかり構えることを学んだほうがより手振れ補正を活かせますねええ

しかし広角端のｆ３．５でＩＳＯ６４００でも被写体ぶれする暗さって…
相当くらい照明ですね（笑）

仕事でもライブは撮りますがそんな暗い状況はほとんどなかったかもです
(*´ω`)ノ

クラブイベントならありがちな暗さですが（笑）

書込番号：13468099

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

ﾅｵﾛｸ さん
わしなら、明るい望遠側を、＋するな。

書込番号：13468870

[ナオロク]

皆さんありがとうございます!!
参考にさせて頂きますm(_ _)m


ぱーぷるうんたさん
スルーしてませんよ(^_^)
たくさんの方からレンズをオススメしてもらったので
まとめて｢参考にさせて頂きます｣
と返しましたm(_ _)m

分かりにくかったようですみませんf^_^;

書込番号：13469174

[ナオロク]

あ 名前間違えました 笑
ぱーぷるたうんさん(^_^)

書込番号：13469181

[高い機材ほどむずかしい]

＞しかし、毎回１番前で撮影していて、後ろには客いっぱいの状態ですので、
＞単焦点だと全体が撮れないとゆう難点がありますf^_^;
＞それに、ドラムが遠いというのも...
被写界深度も考慮しないといけません。
明るいレンズだからといって、希望通り撮れるとは限りません。

被写界深度　計算　で検索してよーく検討してくださいね。
ｆｘの高ＩＳＯはノイズリダクションも無理してないので
少しｄ７００等のほうが有利かもしれませんね。
どちらにしても予算的にも条件的にも厳しい環境だとおもいます。

書込番号：13473123

手ブレ低性能望遠よりも描写高性能広角？

[グッチタツゾウ]

腕の悪さをさらけ出すような質問ですが教えてください。
VR機能のない古い70-210レンズでステージの写真を手持ち撮影しました。
望遠いっぱいの210mmで撮影した人顔と100mmあたりで撮影した人顔を
同じ大きさになるくらいに拡大してみると明らかに100mmのほうが鮮明でした。
私のような下手くそは手ブレの影響が出やすい望遠側で撮るよりも影響が少ない
広角側で撮って後からそれを拡大するほうがまだマシな写真が撮れるということでしょうか？（汗）
シャッタースピードと絞りはどちらも同じでした。

書込番号：13463683

[kyonki]

その時の状況にもよるでしょうが、そういうこともあるでしょう。
それに望遠端のほうがレンズの描写性能も落ちる場合もありますので。

書込番号：13463703

[弟子゛タル素人]

そういう使い方は賢い方法だとおもいます

書込番号：13463740

[robot2]

こんばんは
フイルム機のころより手ぶれを防ぐ＝目立たないで撮るには、1/焦点距離と言われていますが、
D7000 の場合は、1/焦点距離×1.5に成ります。
焦点距離100mm ですと、1/150秒有ればしっかり持って撮れば大丈夫です。

小さく撮って、大きくする方法も有りますが、普通はISO感度をあげてシャッタースピードを稼いで対処します。
A_絞り優先で、限界シャッタースピードを設定し、ISO感度は例えばISPO3200とかに設定します。
210mmのレンズだと、限界シャッタースピードは、1/320秒にすれば大丈夫です。

書込番号：13463762

[Frank.Flanker]

＞シャッタースピードと絞りはどちらも同じでした

個人差はあると思いますが210mmの手振れ限界速度は約1/315秒
70mmは1/105秒
いくらのシャッター速度か分かりませんがそれほど高速でない同一のシャッター速度なら広角端がぶれにくいのは確かです

書込番号：13463797

[写歴40年]

グッチタツゾウさん　こんばんは。

シャッタースピードが同じであれば、210�oで撮られたのがブレていてトリミングの方が良いなんて事も有ると思います。

但しせっかく望遠が210�oまで有るのであれば、ISO感度を上げるなどしてシャッター速度を稼いでブレ無いように撮った方が、トリミングよりも良い場合が有ると思います。

D7000は高感度に強いのであなたの許容ISOまで上げて、手振れしないシャツター速度にて大きく撮られる事をお薦めします。

書込番号：13463816

[Worldx]

なるほど

天才ですね

書込番号：13463845

[sutekina_item]

カメラは、奥が深いですは、改めて納得。(感想)

書込番号：13463946

[きいビート]

私も「トリミングによる修正」をよく使います。
例えば、テニスの撮影では、選手がどんな状態のボールを受けようとしているのか、ファインダーを覗いてではわからないので、ボールを打ち返して振り抜いたラケットの先端が、体からどれぐらい離れるかが予測し辛く、
トリミングを前提に、確実にラケットが構図に収まるよう、少し引いて撮ります。

動きのある被写体では、緻密な構図は、撮影後のトリミングが確実に結果が出せますから。

失敗を恐れず、難しい条件を撮影技術でねじ伏せるのも撮影の楽しみの一つですが、
必ず結果を出す必要がある撮影なら、機材・撮影技術・レタッチの知識などを総動員して、最善の結果を出す事は、だれでもすることでしょう。

スレ主さんの「広角側のトリミング」は、腕の善し悪しの問題ではなく、経験から得られた「知恵と工夫」だと思います。

何か、言い訳がましいですが。

書込番号：13464090

[童 友紀]

トリミングが有効に活用できるのも高画素機の魅力だと思います。

書込番号：13464130

[ペコちゃん命]

グッチタツゾウさん、こんばんは。

同じF値であれば被写界深度も１００mmのほうが深いので、きりっとした写真になりやすいかもしれませんね。
レンズの描写も100-135あたりの域のほうがいいかもしれませんし。
ただし、その分のボケもなくなってしまいますし、いくらトリミングといってもステージ(人物ですよね？)で2倍のトリミングはどうなのかなぁ、と個人的には思います。

書込番号：13464266

[グッチタツゾウ]

皆さん丁寧なご回答ありがとうございます。
そういう撮影手法もあるということを知り嬉しくなりました。
シャッタースピードは1/焦点距離×1.5が基準というのも覚えました。
可能な限りISOを上げて、高速シャッターで、望遠で撮ることを基本にします。
一方、今回のような暗く、遠く、三脚が使えない状況では広角側＋トリミング
は望遠側を無理して使うより有効な技であること、私には新しい発見です。
ほんと、写真(デジ一撮影？)は奥が深いですね。

書込番号：13464737

[ガラスの目]

>三脚が使えない状況では広角側＋トリミングは望遠側を無理して使うより有効な技であること
解せないですね。原理的にブレ量は、同じはずです。
違いがあるとすれば、カメラの重心位置の違いによる手ぶれ量が違う可能性があります。
カメラをしっかり持ち、体を揺らさない姿勢を研究したほうが良いと思います。

書込番号：13464824

[影美庵]

手ぶれの状態は、1枚1枚違うハズです。
今回の場合、たまたま100mm時が良かっただけではないでしょうか？
あるいはレンズが余り伸びて無く、重心位置が違っていて、カメラぶれが小さかったとか…。


振動試験機に乗せて撮影した場合（同一のぶれの状態で撮影した場合）、200mmでのぶれ量は100mm時の2倍になります。（100mmは200mmの1/2になる。）

100mmで写したものを、トリミングで200mmと同じ画角に合わせると、ぶれも2倍に拡大されます。
従って、結果的には、同じぶれ量になると思われます。

ただ、焦点距離によってＦ値が代わるレンズで、絞り開放で写した場合、100mmと200mmとでＦ値が変わり、それに応じてシャッタ速度が変われば、ぶれ量も変わります。
一般的には、200mmと100mmとでは、100mmの方が明るいですから、ぶれ量は100mmのトリミング＜200mmと言えるかも知れません。

個人的には200mmで写したいです。

書込番号：13464996

[高い機材ほどむずかしい]

>VR機能のない古い70-210レンズ

開放F値が210mmと100mmで同じ通しのレンズなの？

ブレといっても色々原因はあります。
拡大した画像をUPしてください、ブレの原因はだいたい判別できます。


被写体ブレ、ミラーショックぶれ、手振れ、それぞれ対策は変わります。
被写体ブレにVRレンズを使っても解決しませんね。(笑）
それにVRでもレンズによって制御が違うので有効にならない場合もあります。
高ISOにしてシャッタースピードを上げるのも一つの手ですが、人によっては
望遠で離れて撮るほうが良い状況のときもありますしね。

解は一つではないので、色々試行錯誤してよい写真を撮ってください。

書込番号：13465205

[G55L]

等距離で撮影した被写体を拡大縮小して同じ大きさに揃えるなら手ブレの影響は撮影時の焦点距離に関係なく同じになります。

書込番号：13465373

[きいビート]

広角トリミングと望遠、
理屈の上で、ブレの影響が同じハズでも、現実にスレ主さんが違いを感じているんだから、
ズームによるレンズ描写の変動や、レンズの重心移動による操作性、狭い画角での撮影の撮影者のクセなど、
色々な理由があるんでしょうね。

書込番号：13465456

[じじかめ]

余計なお世話ですが、手ﾌﾞﾚ補正ズームのほうが便利だと思います。

http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000139410.10503511804

書込番号：13465547

[高い機材ほどむずかしい]

>理屈の上で、ブレの影響が同じハズでも
違います。平面で考えてると間違いますよ。

書込番号：13465866

[グッチタツゾウ]

皆さんご返信ありがとうございます。いろいろ考え悩み、まだすっきりしない状況です。
200ｍｍの被写体は100ｍｍの被写体の2倍になるのでしょうか？
ブレが2倍になって被写体も2倍になっているなら確かに拡大でブレ量は同じになると思います。
ブレが2倍になって被写体が2倍にならないのなら、広角＋拡大のほうがブレは小さいように思います。

書込番号：13468572

[高い機材ほどむずかしい]

主点、バックフォーカス　tanθで検索してください。
ブレなんて主点でぶれるわけでもないですし、たとえばカメラを振る場合は
画角θが狭くなるので追従しやすくなる場合もあるし、
逆にシータが狭くなるので、望遠になるとミラーショックなどCCD面がぶれたら
大きくぶれる事になります。
トリミングと一緒？大きく大きく間違ってます。小学生でも習うでしょ主点。
はなから大きくとんでもなく間違った考えではだめです。

そのぶれた画像を貼ってください。被写体ぶれ、手振れ、ミラーショックなどで
原因も違えば、ブレ画像も変わるので単純に倍率の話ではないです。
それに、単レンズ以上に複合レンズで主点が沢山あってフォーカス位置で
バックフォーカスも変わる一眼レンズかつ被写体距離も違うのに、皆さん単純すぎます。

書込番号：13469014

[グッチタツゾウ]

"高い機材ほどむずかしい"さんご返信ありがとうございます。
う〜ん、私には難しすぎてよくわかりません（汗）
ブレの原因には手ブレ以外にもたくさんあり、それだけを議論しても始まらないということがわかりました。
はっきりした現象を提示せずに原因を皆さんにお聞きした質問が間違っているのだと思います。すみません。
写真のＵＰについてですが、撮影したのは息子の学校部活ステージをコソコソっと撮ったものなので、
ＵＰすると学校名も息子の顔も公表することになるのでご容赦ください。

書込番号：13471094

[高い機材ほどむずかしい]

ゼッケンは追従してるけどリヤタイヤの上のシールは車が上下してぶれてるでしょ

ステージなどなら暗いですから被写体ブレも大いに考えられます。
人物とバックともぶれてるならカメラのブレ。
人物だけぶれてるなら被写体ぶれ。
背景人部ともに同じようにぶれてて、縦方向にだけぶれてるなら、ミラーショック。
その他、部分ブレとかいろいろです。

切り出してＵＰしたのがわかりやすいですのでぶれた所だけでも拡大画像をＵＰ
されたらいかがですか。

書込番号：13473043

暗いです。

[pcfan_mania]

オートモード以外（M A S P・・）で室内撮すとかなり暗いです。ISO感度設定でISO感度100にして、感度自動制御をON 上限感度を6400 低速限界設定1/30にしてます。

オート（フラッシュ禁止モード）で撮るとISO感度はAUTOです。当たり前ですが。こっちで撮ると室内明るいです、オートモード以外（M A S P・・）はかなり暗いです。何か問題があるでしょうか？？

書込番号：13459037

[影美庵]

撮影した写真が明るいか暗いかは、ISO感度、絞り値、シャッタ速度で決まります。

明るく撮れた写真と、暗くなってしまった写真の上記データを比べてください。

そうすれば、何が違っているか、直ぐ分かるでしょう。

撮影データは、exifを見れば、記録されています。

書込番号：13459055

[kawase302]

オートのときのSS、F、ISOはいかほどになっていましたか？

書込番号：13459056

[pcfan_mania]

撮った結果を見ると、オートではISOが800ぐらいになってるのですが、上記のそれ以外のモードではISOが200ぐらいです。できればAモードでずっと使いたいのですが。室内が暗いと困ってます。

書込番号：13459065

[kawase302]

光量のまえに、情報不足。

書込番号：13459067

[Frank.Flanker]

2枚のexifデータを比べて見れば分かると思います
たぶんオートモード以外（M A S P・・）で撮ったものは1/30秒、ISO 6400と設定の壁にぶつかってアンダーな写真になっているのかもしれません
Aモードなら絞りを開放にされてみたらどうでしょうか

書込番号：13459095

[Frank.Flanker]

書き込みが遅かったですorz

＞オートではISOが800ぐらいになってるのですが

Aモードで絞り開放、シャッター速度を確認しながら手動でISOを上げていくのが確実ですね

書込番号：13459110

[Mr.beanbone]

露出を超マイナス補正していたとか。

書込番号：13459141

[万雄]

露出をマイナス補正していませんか？

書込番号：13459159

[pcfan_mania]

どう考えてもオートではISOが800　マニュアルモードではAとかPとかはISOが200〜320が原因です。と思われます。

書込番号：13459229

[柚子麦焼酎]

露出をマイナス補正していませんか？

書込番号：13459394

[愛茶（まなてぃ）]

感度設定しなよｗ

書込番号：13459400

[Mr.beanbone]

露出をマイナス補正していませんか？

書込番号：13459428

[うさらネット]

測光はマルチパターンですね。Autoは自動でマルチですが、他は設定反映のはず。

書込番号：13459474

[okioma]

レンズは、何をお使い？
そして、開放ですか？
ISOを手動でセットしてはいかがでしょうか？
オートに頼りすぎているような…

それか、何か設定をしていませんか？
みなさんが言われているような露出補正とか…

暗い写真をUPしてもらえませんか？
どんな状況か情報が少なすぎます。

書込番号：13459495

[pcfan_mania]

レンズ　17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS HSMです。露出は間違ってません。オート以外のモードではISOのAUTOが選べませんね。

書込番号：13459557

[MIZUYOUKANN]

pcfan_maniaさん　こんばんわ

以上のお話から推測すると

低速限界設定1/30のせいですかね・・・

ＩＳＯを８００に手動で上げるしか無いですかね・・・(^^ゞ

書込番号：13459614

[くろりー]

こんばんは

暗く写るのは 絞りが最小絞りになっている シャッター速度が最高速になっている
露出補正がマイナス側いっぱいになっている
ISO感度が低い

ぐらいですかね

後は故障した ぐらいです

感度は手動でセットできるでしょ
6400ぐらいまであげてみたら

書込番号：13459626

[ぱーぷるたうん]

pcfan_maniaさん

こんばんは、いよいよ届いたのですね。ご購入おめでとうございます。
出来ましたら何かアップしていただけないでしょうか。

焦点距離は違いますが、私もシグマの10-20mmの購入を考えています。
私などはまだまだですが、ニコン板にはレンズ猛者がわんさかいらっしゃいますので、解法も見つかるとおもいますよ。

書込番号：13459637

[okioma]

＞オート以外のモードではISOのAUTOが選べませんね。

そんなことはないと思いますが。
感度自動制御をOFFにして下さい。
何か勘違いしているような…

書込番号：13459651

[pcfan_mania]

低速限界設定1/30ではなくどれがいいのでしょ？

届いてから荒天続きで部屋しか撮ってません。

M P A SではISOのAutoは選べません、」

書込番号：13459717

[alfread]

通常、絞り優先AE (Aモード) の感度自動制御では、絞るほど感度が上がっていき、
感度が設定上限に達した後は絞るほどシャッター速度が低速になっていくはずです。
2つの画像のシャッター速度、絞り値、感度の3要素をここに書いてみては？

露出補正がマイナス側になっている。レンズに不具合がある。レンズまたはカメラの接点が汚れて通信不良になっている。
怪しいのはこの辺だと思います。
Aモードで露出補正を1/3段か1/2段ずつプラス側に掛けて何枚か撮って、
プラスに振るほど明るく撮れるか試してみてはどうでしょうか？

D7000 は分かりませんが、D90 では ISO AUTO と感度自動制御は全く同じ物ではないようです。

書込番号：13459726

[くろりー]

撮影ﾓ-ﾄﾞをpにして メニューから撮影メニュー ISO感度設定 感度自動制御ONて選べないでしょうか

ただ自分のは7000じゃないから違うかもです

書込番号：13459730

[pcfan_mania]

低速限界設定1/30を1/50にしらたかなり改善されました。

書込番号：13459772

[okioma]

おかしいですね。
私のD7000はM、A、S、Pでも感度自動制御はできますが…

MENUボタンを押して撮影メニューからISO感度設定に行ってください。
そこの感度自動設定でOKを押して
“する”“しない”で”する”にしてOKをして下さい。

書込番号：13459798

[MIZUYOUKANN]

＞低速限界設定1/30を1/50にしらたかなり改善されました。


？？？？？？　　ヽ(。_゜)ノ？

感度自動制御の不具合かしら・・・ネ・・・(-_-)

書込番号：13459815

[うさらネット]

Autoモードは自動で感度自動制御On、測光モードがマルチパターン、
それ以外では感度自動制御はOn/Off選択、測光モードも選択可能。

低速限界は使用レンズの手ぶれ補正能力と天秤にかけます。
VR16-85mm装着で1/30-1/15にしています。

なお、純正レンズでのチェックもお奨めします。

書込番号：13459834

[okioma]

＞低速限界設定1/30を1/50にしらたかなり改善されました。

え〜!!
そんなことないと思いますが…
おかしすぎます。

なんが操作が違うような、もしくは不具合があるような…

書込番号：13459835

[くろりー]

シャッター速度上げると暗くなるんですけど

感度自動制御までは行けてるわけですから ONにして 設定感度の数字を大きくする
で効かなければ 故障かもですね

書込番号：13459848

[Ｐａｎちゃん。]

「低速限界設定」って、限界速度を固定するのではなくて、感度を上げ始めるシャッタースピードを設定する事ですよね。

ただし、「上限感度」で設定したISOで適正露出にならない場合は、低速限界で設定したスピードより遅くなります。

って事は、1/30でも1/50設定でも、よっぽど暗くない限りは結果的には適正露出は得られると思うのですが。　

普通の室内で暗くなるというのが不明ですよね。

書込番号：13459992

[うさらネット]

測光をスポットにしていれば、十分あり得ます。
Autoは自動的にマルチ、その他はスポットになりますので。
考えづらいですが、基準露出レベル設定を測光方法ごとに変更していれば、さらに---。

書込番号：13460020

[stardust☆☆☆]

こんばんは。

書き込みの文面から見て、露出を御理解されていないように思います。
（もしくは、機材が故障している可能性も。。。）

一番簡単なのは、比較するために、明るく写っている画像と暗い画像をアップすることかな。
exif見れば、一発だから。

書込番号：13460038

[pcfan_mania]

いろいろありがとうございました。露出は大丈夫ですよ。感度自動・・とかは最初の質問で書いてます。今は改善されてます。ありがとうございました。

書込番号：13460089

[kawase302]

改善されたんですね。
それは良かったですね。

さすがD7000。
改善もオートだ（笑）。

書込番号：13460167

[alfread]

＞ pcfan_maniaさん
低速限界を変えて改善したというのがよく分かりません。
これが真実なら D7000 のファームウェアにバグがあるのかもしれません。
とりあえず解決して良かったですね。

当初の2画像の露出、問題発生時の設定、解決までの手順について具体的に書く方が
後で検索する人にとって有益ですので、可能でしたら是非そうしてください。

書込番号：13460450

[hachi-ko]

感度自動制御がONになっているならば、infoボタンを押してinfo画面を表示すると
画面中央に ISO-AUTO の表示が現れます。（点灯or点滅）
表示されないとしたら、感度自動制御がONになっていないか、故障です。

書込番号：13460521

[hachi-ko]

＞届いてから荒天続きで部屋しか撮ってません。

もしかするとフリッカーのせいかもしれません。
低速限界設定を1/15か1/8にして、各露出モード5枚ずつぐらい撮ってバラつきを含めて比較してみてください。

書込番号：13460713

[robot2]

＞オートモード以外（・・）はかなり暗いです。
＞オート以外のモードではISOのAUTOが選べませんね、
＞M P A SではISOのAutoは選べません、
＞今は改善されてます。

こんにちは
ISO感度自動が、A_オート以外で選べなかったのが原因ですが、何を勘違いされていたのか書かれた方が良いです。
疑問が有り　それが改善された場合は、書き込んだ方の為にも何が原因でそうなっていたのかを書かれた方が良いです。
勘違いされていたことは、最初からみんなそう思っていますから大丈夫ですよ。
ご質問を　完結する意味合いからも大事なことだと思いますし、原因と思っていた事が違う場合も有ります。

書込番号：13461582

[robot2]

追伸
低速限界シャッタースピードの設定量→1/30秒或いは1/50秒が、ISOオート設定の可否に影響を与える事は絶対に有りません。
また　1/50秒に変更して、AE_露出に影響を与え改善する事も絶対に有りません。
もしそうなら、故障しています。

書込番号：13461612

[しちみ とうがらし]

皆さんが散々書かれているように、SS、F値、ISO書いて、なんでもいいからサンプルをアップしてくれればexifも見れてもっと話が早いですし、case reportとしてもいいDATAとなると思うんですが。。

できない理由があるのでしょうかね。

書込番号：13461787

[くろりー]

こんにちわ

改善というのは　治ったわけではなさそうですが

もしかしたらですが
暗い＝ぶれるの意味だったんでしょうかね

だからSSあげて多少改善されたと

よくわからないですけど　大丈夫でしよ

書込番号：13462210

[ぱーぷるたうん]

しちみ　とうがらしさんのご意見私も同じです。
良い情報にしても悪い情報にしても、皆で共有したいですよね。
別のスレッドでD7000の購入を検討されていることを知って、さっそくスレッドを立てられたので、同じくらいの時期に購入された者として様子をお伺いしたかったのですが…
どうも皆さんの声がスレ主さんには届いていないみたいで寂しいです。

書込番号：13462660

[コーチャン.com]

＜オート以外のモードではISO　AUTOが選べませんね。
正確には　P　S　A　M　U1　U2
モードではISO　AUTO　は選べませんよ。
上記のモードでは基本的にISOを決め、感度自動制御ON
にすればその範囲でISOを自動制御するわけです。
ISO　AUTOと感度自動制御ONをごちゃごちゃに解釈しているようです。
ISO　AUTOにしたければすべてAUTO モーで撮影するｺﾝﾃﾞｼﾞで十分、1眼ｶﾒﾗは必要無いです。



そんなことはないと思いますが。
感度自動制御をOFFにして下さい。
何か勘違いしているような…

書込番号：13462833

[ssdkfz]

最近のニコンの露出、明るく写るケースが多いので・・・
基準値を下げて撮影するくらいなのに、暗く写るとは・・・

もうちょっと情報がほしいですね。

書込番号：13462891

[にゃんで]

みなさん、よく付き合いますね〜

書込番号：13463684

[Porter22]

うーん。
「露出は大丈夫ですよ」
、、と言う自信はどこから、、。
暗いのですよね？自分が思ったよりも全然暗い、と思われるのは、つまり、露出が大丈夫じゃないからです。

とりあえず、以下の手順は実行可能でしょうか？
気が向いたらやってみてください。
露出補正の値が限界まで行っても、実際の見た目と比べて、明らかに暗いと思われるなら、、故障を疑った方がよいと思います。

(1) ISO感度制御はOFFにする
(2) Aモードにする(F値、ISO感度の設定はそのままでいいです)
(3) 露出補正(F値ではない。マニュアル113ページ参照)を0.0にする
(4) 適当に明るい方向を向いて1枚撮影する
(5) 暗いと思ったら、露出補正の値を少し増やす =>(4)に戻る

(6) 気が向いたら、撮影した写真を一枚、ここに貼る

書込番号：13463717

[PC進化着いて行けず]

オートモード	プログラムオート	絞り優先　F3.5	絞り優先　F4.0

試してみました。

モードは　�@オート　�Aプログラムオート　�B絞り優先（ワイド開放）　�C絞り（オート同等）　の４種類です。

但し、�@でのSS=1/60　絞り値は4.0でした。ISOは450でした。

一方は　�AはSS=1/30　絞り値は3.5　ISO=220　�Bは意思入れの絞り、3.5 SS=1/30　ISOは220 でした。
�Cは意思入れの絞り、4.0 SS=1/30　ISOは280

最後にISO感度設定の低速限界設定を1/4にしたら
絞り　3.5の時　SS=1/13　ISO=100
絞り　4.0の時　SS=1/10　ISO=100

オートでは明るめの設定で、A,S,P,M　のモードについてはなるべくISOを上げないように
プログラムされているのかも知れませんね。

書込番号：13464137

[楽をしたい写真人]

　　　「PC進化着いて行けずさん」
　検証ありがとうございました。
「参考になりました」・・と言うか、安心しましたよ。（^^,

書込番号：13465537

[里いも]

果たして原因は何だったのか？
深く暗い闇の中のようです。

書込番号：13465668

[kawase302]

フリッカーじゃないかな。。。。。。




（写真だけじゃなく板自体も。。。。）

書込番号：13466065

[里いも]

>オートモード以外（M A S P・・）

フリッカーは考えにくい。

書込番号：13466269

[楽をしたい写真人]

スレ主さまの問題点も改善され、お礼も言われているのですから、もう、いい
じゃありませんか。

もちろん不具合画像のアップや、なぜ改善されたかの説明があるとベストですけど。
ただ、いまだ「解決済み」に されないのは、なにか釈然としないところも、おあり
なんでしょうが・・・。

書込番号：13466392