EF24-70mm F4L IS USM のクチコミ掲示板

レンズの相談をさせてください。

[petopotepo]

現在、旅行で使うレンズを買おうと思っています。持っているレンズは28mm f2.8 is usm、50mm f1.8 stm、10-18mm f4-5.6 is stmです。カメラボディはeos 7d mark iiです。
　いつもは50mm単焦点をつけて換算80mmでスナップを撮っています。個人的には望遠の写真が好きなので、50mm〜100mmまでカバーできたらベストです。予算は8万です。
　現在の候補としては
1　EF-S 18-135 f3.5-5.6 is stm
2　EF-S 18-135 f3.5-5.6 is usm
3　EF-S 55-250 f4-5.6 is stm
4　EF 24-70 f4l is usm
正直、最有力は18-135のusmなのですが、lレンズと比べたときの耐久性（AFの突然死）や色乗り性能などを見たとき、見劣りするのか、皆様ならどのレンズを選ぶのか、などを教えていただきたいです。また、上記以外のレンズでも、皆様のおすすめがあれば教えていただきたいです。ちなみにフルサイズ機への移行は考えておりません。サードパーティ製でも大丈夫です。

書込番号：25736565　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞petopotepoさん

>50mm-100mmまでカバーできたらベストです。予算は8万です。最有力は18-135のusmなのですが、lレンズと比べたときの耐久性（AFの突然死）や色乗り性能などを見たとき、見劣りするのか、

EF-Sはやはり見劣りします。カメラが銘機7D Mark IIですから。EF 24-70 f4l is usmなら間違いないですが、
例のSIGMA 50-100mm F1.8 DC HSMは全ての面で素晴らしかったです。
https://s.kakaku.com/item/K0000858046/

書込番号：25736585　スマートフォンサイトからの書き込み

[最近はA03]

＞petopotepoさん

「1.」は「EF-S18-55mm F4-5.6 IS STM」の誤記と思われるので、それで考慮するとします。

･･･で、「1.」「3.」「4.」は論外。なので、その中では、「必然的に1.　それ以外の選択肢は無い」です。

･･･描写をそれ以上にしたいのなら「EF-S17-55mm F2.8 IS USM」しかないです。

書込番号：25736604

[最近はA03]

【訂正】

誤）･･･で、「1.」「3.」「4.」は論外。なので、その中では、「必然的に1.　それ以外の選択肢は無い」です。

正）･･･で、「1.」「3.」「4.」は論外。なので、その中では、「必然的に【2.】　それ以外の選択肢は無い」です。


「1.EF-S18-55mm F4-5.6 IS STM」でなくて「2.EF-S 18-135 f3.5-5.6 is usm」です

書込番号：25736614

[アマゾンカフェ]

＞petopotepoさん

EF15-85 IS USMってのもあるね。23000円。
フルサイズの24-135mmに相当。

https://kakaku.com/item/K0000055483/used/

書込番号：25736692　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

見劣りするとかは、主観も関係してきます。


PHOTOHITOなどで作例を参考にするのもよいかと思います。

まず、旅行で何を撮るかですね。
また、考えている焦点距離間で
満足な構図にならない時にどう対処しますか？

私なら、50mmより広角側を使わないとしても
24-70だと広角側が中途半端で
望遠側にも余裕も持ちたいので18-135ですね。
3はまずないです。

書込番号：25736714　スマートフォンサイトからの書き込み

[petopotepo]

＞最近はA03さん

返信ありがとうございます。
よろしければ4の24-70が論外の理由をお聞きしても良いでしょうか。焦点距離が足らない?描写が良くないのでしょうか。

書込番号：25736786　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞petopotepoさん

　現在はＲ７所有ですが、７Ｄ�Uは長く使ってました。18-135はstmモデルとusmモデルを比較すれば機能面ではusmモデルが便利な面はあるでしょうけど、嫁さんがstmモデルを持っていたので、たまに借りて使ってましたが、７Ｄ�UでもＲ７でも個人的に描写に不満はありませんでした。細かなことは気にしないたちですが、Ｌレンズも何本か所有してますが、色乗りなどで大きな差は感じません。

　まあ、ボケ表現とか言い出すとＦ値の小さいレンズが有利になりますが、そうでなければ細かなことを気にするのでなければ「EF-Sはやはり見劣りします。」などという事は無いと思います。Ｆ値の小さい手振れ補正の無いレンズより、手振れ補正のあるレンズの方が使いやすい場面もありますし。

　旅行で一本で賄うなら、18-135は便利な焦点域のレンズだと思います。stmもusmも生産終了モデルですから、流通在庫がない限り中古での購入となりますので、新しいusmモデルの方がいいとは思います。

　描写についてはすでに指摘がありますが、PHOTOHITOやＧＡＮＲＥＦといった写真投稿サイトでレンズで絞り込めば沢山の作例がありますから、それを参考にすればいいと思います。

書込番号：25736819

[最近はA03]

＞petopotepoさん

「論外」は、少し語調が強すぎましたね。お詫びして訂正します。

で、理由としましては、10-18mmも一緒に持って行くでしょうが、やはり、「レンズを取っ換え引っ換え」よりも、メインには標準ズームを据えて、10-18mmは「特に超広角が必要なとき」に使うのが一般的と思うからです。

書込番号：25736897

[petopotepo]

＞遮光器土偶さん

返信ありがとうございます。
Lレンズとの比較ありがとうございます。

18-135のstmにするかusmにするか迷っています。新しいusmのほうが良いのでしょうが、価格.comでusmの突然死の投稿が散見され、その点で心配しております。そこまでの心配をする必要なないのかもしれませんが少し気がかりになっている状態です。

また、Lレンズとの違いというのは描写以外の要素としてはやはり耐久性などがあげられるのでしょうか。

書込番号：25737150

[petopotepo]

＞最近はA03さん

返信ありがとうございます。
とても納得しました。

書込番号：25737152

[遮光器土偶]

＞petopotepoさん

＞Lレンズとの違いというのは描写以外の要素としてはやはり耐久性など

　APS-C専用のLレンズは現状で存在しないと認識してます。
　Lの標準ズームは基本的にズーミングにより開放Ｆ値が変化しません（例外は28-300Lくらいだったかと）。
　あと、防塵防滴に配慮したレンズが多かったと思います（どれだけ効果があるかは疑問ですが）。

　細かな描写を気にするなら、行く着く先は単焦点ですし、APS-Cで、旅行などを一本で賄うにはある程度の高倍率ズームになると思います。

書込番号：25737369

星野写真を撮影すると光の輪のようなものが出るのですが。。。

[Tamago22000055]

題名の通りこのレンズとEOS Rを使用し、星を撮影した所画像のように光の輪のようなものが出てしまいます。
どうしたら良いでしょうか？Photoshop等で消すことは可能でしょうか？
ちなみにカメラ側のレンズ補正はすべて切っています。
ご教示頂きたいです。お願い致します。

書込番号：23709857

[里いも]

＞Tamago22000055さん こんにちは

地上の光（人口光）ではないでしょうか。
地上の光が無い山頂などでの撮影でしょうか？

書込番号：23709920

[松永弾正]

光の側に人工光源とかはない？

書込番号：23709927　スマートフォンサイトからの書き込み

[でぶねこ☆]

光の輪よりも随分と周辺減光が出ていますが、レンズ補正を入れたらまともになりませんか？

書込番号：23709933　スマートフォンサイトからの書き込み

[エスプレッソSEVEN]

＞Tamago22000055さん

日没から、それほど経っていない時刻に撮影されたようなので
薄暮が残っているせいでしょう。
全体にカブってますね。

西の空は、最後まで薄暮が残るので
白っぽい光の輪のように写ってしまったのでしょう。

書込番号：23709935

[イルゴ530]

特別、強い光源が有った場合
超広角レンズで輪が写る事はありましたが

特別強い光源の
他の被写体を撮ったら
どうでしょうか？

書込番号：23709941　スマートフォンサイトからの書き込み

[エスプレッソSEVEN]

それから
四隅が暗いのは
普通の意味での周辺減光のレベルを超えて極端に感じます。

まるで魚眼レンズのようで、24�oにしてはあまりに不自然。

適切で無いフィルターかフードを装着していませんか？

書込番号：23709950

[もとラボマン ２]

Tamago22000055さん　こんばんは

白い光よりも　周りの部位部分が気になりますが　マウントアダプターは純正品でしょうか？

後　フロントコンバーターなどは付いていないと思いますが　フィルターは　付いていますでしょうか？

書込番号：23709966

[Tamago22000055]

＞里いもさん
ありがとうございます。
山とかではなく人工光が多いところでの撮影ですが、前にEOS80Dで撮影した時はこの症状は出なかったです。
また同じEOS RとTokina AT-X16-28 F2.8での撮影の時はこのリングは出ませんでした。

＞松永弾正さん
ありがとうございます。
人工光が多いところでの撮影でしたが Tokina 16-28 AT-Xでの撮影時はこの輪は出ません。

＞でぶねこ☆さん
ありがとうございます。
レンズ補正を入れてみたのですが、変わらずでした。。

＞イルゴ530さん
ありがとうございます。
今度強い光に向けて撮ってみたいと思います。
このレンズのせいなのかいなか

＞エスプレッソSEVENさん
ありがとうございます。
ですよね、周辺減光のレベルではない減光の仕方でしたので質問させていただきました。
フィルターに関してですが、特に安物ではなく保護フィルターとしてマルミの LENS PROTECT MARK ll　一枚だけを使用しています。他に光害カットフィルター等は付けておりません。

書込番号：23709979

[Tamago22000055]

＞もとラボマン ２さん
ありがとうございます。
フィルターに関してですが、特に安物ではなく保護フィルターとしてマルミの
LENS PROTECT MARK ll　一枚だけを使用しています。他に光害カットフィルター等は付けておりません。
マウントアダプターに関してですが、Canon純正の何もなしのシンプルなEF-EOS Rを使用しています。

書込番号：23709984

[エスプレッソSEVEN]

何度もすみません。

＞西の空は、最後まで薄暮が残るので
＞白っぽい光の輪のように写ってしまったのでしょう。

は、撤回します。

ぱっと見、下が西の地平線かと思い、上記のように発言してしまいましたが
星の並びを見ると、
それは有り得ませんね。

真ん中からやや左上の一等星がデネブ
右辺近くの一等星がアルタイルですね。
東側に何か光源があるのでしょう。

書込番号：23709991

[とある宇宙人]

写真下側の光が悪さしていると思います。
フィルター外せば改善するかもしれませんが、より暗い場所で撮影してみて、再発するか試されてはいかがでしょうか？

自分としては、むしろ隅っこの暗さが気になります。
フードかフィルターの干渉でけられているのでは？

書込番号：23710023　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

周辺減光とは、均一な発光球体の周辺部が暗く見える現象を、本来は意味します。
本件用語としては、周辺光量落ちが正しいのでしょう。

環境周囲に光源があって回り込んだのでしょうか。
その輪の明るさで周辺が反転暗く余分に見えているようです。開放でもありますし。

書込番号：23710186

[もとラボマン ２]

Tamago22000055さん 返信ありがとうございます

フィルタ―1枚ではケラレ出ることありませんし　周辺の落ち込み気になります。

昼間の撮影では　今回の問題や　周辺の落ち込みは問題ないですよね？

書込番号：23710613

[Tranquility]

『LensTip.com』の画像を処理したもの

＞Tamago22000055さん

アップされたのはかなり強く処理していますよね。
現れた光のリングは、このレンズの特性によるものでしょう。

『LensTip.com』のレビューにある「Vignetting」の画像でも見られます。
強力に処理すると同じようなリングがハッキリ現れますね。
（https://www.lenstip.com/436.8-Lens_review-Canon_EF_24-70_mm_f_4L_IS_USM_Vignetting.html）

レンズによっては、なだらかに周辺光量が低下せずに、途中でいったん持ち上がるようなレンズもあります。少し絞り込めば軽減するかもしれません。

書込番号：23710858

[wowrinka]

＞Tamago22000055さん

Tranquilityさんもふれられていますが、EOSRのISO3200でこれ程酷いノイズが出たのは、強調処理のやり過ぎです。まずは、もっとノイズが目立たない程度に、控え目に抑えた調整をして下さい。そうすれば、この現象はずっと目立たなくなります。

もう一つは、データが正しいなら、この時間に白鳥座はほぼ天頂付近にあり、24�oでこれほど東方向が光被りするのは、撮影場所として向かないことを表しています。トーンカーブ調整しても空の明暗差が直らないようなら、天の川を写す場所としては適さないので、場所を選定し直しましょう。

あと気になることとして、カメラ側のレンズ補正はすべて切っていたということですが、周辺減光補正も切っていたのでしょうか。
JPG撮って出しで済ませたいのなら、周辺減光補正は入れるようにしましょう。どの程度入れるかは個々のレンズに応じて試す必要があり、できればRAWで撮ってから微調整して、設定値を把握したいところです。
デジタルレンズオプティマイザーも、設定によっては強調処理をするので、撮って出しするなら、これもRAWから適切な調整具合を把握しておきたいところです。

書込番号：23710917

[里いも]

＞Tamago22000055さん

輪が出来たのは皆さんお書きのように周辺減光が原因と思われます、この現象は絞り解放で最も現れやすくなります。
周辺減光は多かれ少なかれどのレンズにも存在しますが、絞ることでほぼ目立たなくなります。
今回のように絞れない場合は上下左右のカットすることではないでしょうか。

書込番号：23710922

[里いも]

追記です。

周辺減光は、センサーが四角なのに対し、レンズが丸いことから起こるのかも知れません。

若し、3対2などの四角いレンズが出来たら大きく改善されるのではないでしょうか。

コンデジにはありますが、但しプラスチックレンズ？

書込番号：23710928

[Tranquility]

＞里いもさん

>輪が出来たのは皆さんお書きのように周辺減光が原因と思われます、

厳密に言うと「周辺減光」は、レンズの「周辺光量低下」とは違う現象のことです。
中間画角にリングができるのは、周辺光量の低下具合が一様でなく、途中で光量が増加する部分があるからです。これは画角に応じた入射瞳の大きさと、口径食の兼ね合いによるものですね。


>この現象は絞り解放で最も現れやすくなります。

絞り「開放」ですね。


>周辺減光は、センサーが四角なのに対し、レンズが丸いことから起こるのかも知れません。

ぜんぜん違いますよ。


>若し、3対2などの四角いレンズが出来たら大きく改善されるのではないでしょうか。

それでは周辺光量は改善されません。広角レンズの花型フードは、撮像に関係無い部分のレンズをカットして四角くしているのと同じことですね。
レンズ全面を使うような望遠系だと、四角いレンズでは点光源のボケが四角くなってしまいます。さらに四角の辺と直交方向に光源に光芒が出てしまいます。


周辺光量を減らすには、有効口径に対してレンズ全体を大きくするしかありません。
絞り込んで周辺光量低下が改善されるのは、有効口径が小さくなることで相対的にレンズが大きくなるからですね。

書込番号：23710966

[hattin89]

Tranquilityさんのおっしゃるように周辺光量落ち
https://www.the-digital-picture.com/Reviews/Lens-Vignetting-Test-Results.aspx?Lens=823
24mmですと結構周辺でストンと落ちるレンズの様ですね。

加えて画像処理。
あげられた画像はISO3200ですが、NR無しだとしても
普通はここ迄荒れないと思いますが、コントラストや露出
などを後処理（RAWでも）持ち上げたりしてませんかね？

この２つが組み合わさった事で、くっきりはっきり境界
が出てしまったんでは無いでしょうか？

TranquilityさんリンクのVignettingは基本がほぼ白なので
僅か落ち（実際は 2ー2.5EV）位ですが、星空など暗めのもの
だと白からグレーもしくダークグレーにシフトした分、少し落ち
部分もシフトするとほぼ黒になってしまいますね。

書込番号：23710987

[Tranquility]

書き間違いました。
　　 ↓
>周辺光量を減らすには、有効口径に対してレンズ全体を大きくするしかありません。

　　　正しくは
　　　　 ↓
周辺光量低下を減らすには、有効口径に対してレンズ全体を大きくするしかありません。

書込番号：23711249

[Tamago22000055]

みなさん詳しくご回答ありがとうございました。

書込番号：23723559

マクロ撮影のピント合わせ

[Katsutarisha]

こちらのレンズですが、0.7倍マクロでIS付きという事で、手持ちでひピント合わせはタムキューよりはやりやすいのでしょうか。
花を撮っています。

よろしくお願い申し上げます。

書込番号：23665631　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

Katsutarishaさん　こんにちは

ピントの問題ではないのですが　このレンズの場合　最短撮影距離が20�pで0.7倍　タムロンが30�pで等倍になりますので　このレンズの方が　花に寄って撮影する必要があるので　角度によっては　自分の影が入り込む可能性は　強くなると思います。

書込番号：23665894

[イルゴ530]

手ブレ補正は焦点距離情報を必要とします
マクロ撮影時は焦点距離が変わるので
手ブレ補正の効きは低下します
手ブレ補正は∞ほど良く効きます

一説では手持ち撮影で容易に撮れる
マクロ倍率は0.25倍とも言われ
これより接写の利くレンズは
シグマ、タムロンあたりマクロと言うレンズ名をつけてます

接写時は非常に深度が浅いです
0.25m⇔0.5mと
0.5m⇔∞がピント合わせでの
同じレンズ移動量なのです

手ブレが前後に働いたら
手ブレ補正はピント位置までは補正するとは限りません

マクロ域ではMFで撮るのが常識です
AFはピントを合わせてから撮るだけど
MFはピント合わせと撮るが同時進行形です
MFカメラにはシャッター半押しなど存在しません

それで専用マクロレンズは
立派な幅広のピントリングを装備し
フォーカスクラッチシステムなど
MFの操作性を重視した設計なのです

書込番号：23665949　スマートフォンサイトからの書き込み

[BAJA人]

こんにちは。

もとラボマンさんが仰るようにワーキングディスタンスが違います。
最短撮影距離20cmというのは、センサー面からの距離ですから、
レンズ先端からだとおそらく数センチしかないかと。
あと近接距離はMFで体を前後してピント合わせが確実です。

書込番号：23666214　スマートフォンサイトからの書き込み

[Katsutarisha]

＞BAJA人さん
＞イルゴ530さん
＞もとラボマン ２さん

ありがとうございます。
ワーキングディスタンスの件、理解しました。
また、0.25倍ぐらいでないとピント合わせが難しいのですね。

書込番号：23666690　スマートフォンサイトからの書き込み

[BAJA人]

マクロ域では体がほんの少し（数ミリ）動いただけでピントがずれます。
なのでとにかく最大で撮りたいならば、レンズをMFにして、距離指標を最短に合わせた上で、
自分の体を動かしてピントを合わせにいく感覚です。
大方ピントが合った位置に来たら、シャッターを半押しした状態で体をゆっくり前後させ、
ピントが合った瞬間にレリーズする感じですね。

こちら参考になるかもです。
https://xico.media/tutorials/holding-macrocosmic-technic/#i-12

ちなみにキヤノンフルサイズ（EFマウント）のフランジバックは44ｍｍです。
EF24-70/4Lの最短撮影距離200ｍｍ−レンズ長93ｍｍ−フランジバック44ｍｍ
計算上はワーキングディスタンス＝63ｍｍとなります。

ただし、このレンズはマクロ時には鏡筒が伸びるみたいです。
https://www.dpreview.com/reviews/canon-ef-24-70mm-f4l-is-usm/2

となるとレンズ長が伸びる分さらにワーキングディスタンスは縮まり、
32ｍｍとなる計算。

取説にも約3ｃｍとちゃんと記載ありますね。（P.18）
http://gdlp01.c-wss.com/gds/9/0300011179/01/ef24-70-f4l-is-usm-im-jpn.pdf
フードは外さないと被写体に当たるかもです。

書込番号：23666858

[BAJA人]

「EF24-70/4Lの最短撮影距離200ｍｍ」と書きましたが、マクロ時だけが200ｍｍで
その他では380ｍｍでしたね。
ちょっと上に書いた計算式では不整合が生じるかもです。失礼しました。

書込番号：23666931

[もとラボマン ２]

Katsutarishaさん　返信ありがとうございます

＞また、0.25倍ぐらいでないとピント合わせが難しいのですね。

最短撮影距離近辺だと　最短距離より短くなることもあり　その時はピント合わせにくい事も有りますが　それより離れればAFでピント合わせも問題ないと思います。

でも　近距離撮影の場合　被写界深度が極端に浅くなりますので　フォーカスポイント1点で　ピント合わせたい所にフォーカスポイントを持って行き　確実にピント合わせたい所にピントが来るようにしないと　ピントがずれたように感じますので　注意が必要です。

書込番号：23666984

[Katsutarisha]

＞もとラボマン ２さん
＞BAJA人さん
ワークディスタンスとピント合わせのお話、ありがとうございます。

ところで、0.7倍マクロがあったり、ハーフマクロがあったりカミソリマクロがあったりと、EF、RFマウントの方がF、Zマウントよりもマクロには良いのでしょうか。そもそもZマウントに未だマクロレンズはないですので。

ミラーレスへの移行も考えていますが、R6のデザイン、素材、値段など疑問があり、Z6のマイナーチェンジ版やEOS Rの後継機を持ってる感じです。(

書込番号：23668094　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆Ｍ６☆ Mark�U]

|　
|　
|､∧　
|Дﾟ　花 撮ってみました！
⊂)　
|/　
|

書込番号：23675394　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞Katsutarishaさん

＞EF、RFマウントの方がF、Zマウントよりもマクロには良いのでしょうか。

　実際の純粋な技術の問題は、私には分かりませんが、ニコンもこれまで多くのマイクロレンズを手掛けてますから、普通に考えればそれはないと思います。

　私の場合は１００Ｌマクロを１０年ほど使ってますけど、最短撮影距離ギリギリの領域では、手持ちは厳しい面があって、可能なら三脚を使うか、連写して１〜２枚ジャスピンが来るのを期待するかなんて撮り方をしてます。シフトブレも含めて手振れ補正が付いていても、わずかな体の揺れや被写体の動きで、ピンずれは起こります。

　キヤノンＲＦマウントにしても、純正で出てるのはハーフマクロで等倍マクロではありません。等倍撮影で、どうせ三脚を使うなら、マウントアダプター使用で、Ｆマウントのマイクロレンズを使ったっていいわけで、当然開発は進めてるでしょうが、資金や生産能力の関係もあり、社内で順番をつける中で、マイクロレンズの順位がそれほど高くなかったというだけだと思います。

書込番号：23677762

[もとラボマン ２]

Katsutarishaさん　返信ありがとうございます

＞Zマウントよりもマクロには良いのでしょうか。そもそもZマウントに未だマクロレンズはないですので。

Zマウントでも出るとは思いますが　マクロレンズ　大量に売れるレンズではありませんし　Zマウント自体　レンズ自体が少ないので　売れるレンズから作っていくと思いますので　Zマウント用マクロいつ出るかは分かりませんが　今は　Fマウント用があるので　マウントアダプター経由での対応になっていると思います。

でも　自分の場合は　現行品より古い絞りリングがある　フィルムカメラ時代の　60�o・105�o・200�oのマクロを使っていますが　描写の方は全く問題ないので　Fマウントの現行品マクロでもマウントアダプター経由の使用になりますが　描写自体は大丈夫だと思います。

書込番号：23678598

[Katsutarisha]

＞もとラボマン ２さん
＞遮光器土偶さん
マウント相談みたいになり、すみませんでした。
マクロレンズの位置づけに関してのお話、ありがとうございました。
ミラーレスは一番進んでるSONYても普及価格帯はモニターとファインダーがもう少しなので、
このレンズかEOS Rとハーフマクロの35mmを手に入れて様子を見るのも一つですね。

書込番号：23681266　スマートフォンサイトからの書き込み

クローズアップレンズ

[ma-pyon]

現在6Dmark�Uで本レンズを使用し、マクロ機能も利用し楽しんでいます
しかし、マクロでもうちょっと倍率が欲しい時がよくあります。
マクロレンズは純正で10万円も出せば買えますがちょっと辛い。
そこでクローズアップレンズ（canon純正500D−77mm約1万円）を本レンズマクロにプラスしたらと考えました。
出来ますでしょうか、お知恵をお貸しください。

書込番号：22816460

[BAJA人]

こんにちは。

クローズアップレンズ使えるはずですが、高い純正でなくても
ケンコーあたりのお安いやつでいいんじゃないかと。
https://kakaku.com/camera/conversion-lens/itemlist.aspx?pdf_ma=881&pdf_Spec101=3&pdf_kw=77%82%8D%82%8D

あと、エクステンションチューブというものもありますが、24-70/4Lでは
「※マクロ領域ではご使用になれません」とありますね。
https://kakaku.com/camera/conversion-lens/itemlist.aspx?pdf_ma=14&pdf_Spec101=10
https://cweb.canon.jp/ef/accessary/detail/9199a001.html

クローズアップレンズの注意点ですが、ピントは近接の一定の範囲内しか合いません。
通常のように近くから遠くまで合わないということですので、一般撮影の際は
いちいち外さないとだめという点はご了承を。
https://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/eq/eq-digital/close/close_up/

書込番号：22816484

[gda_hisashi]

＞ma-pyonさん

BAJA人さんコメントのビントの合わせられる範囲が最大のデメリットかと思います

例えば1000Dでは1M,500Dでは50CMより離れベルトピントが合わせられません
マクロ撮影をする時1Mないし50CMより離れないなら
試しに使って見るとようにかと思います

画質うんぬんについてはそんなに悪くないと思います

ただこの簡易マクロはかなり寄れるので
それ以上寄りたい場合はマクロレンズがお勧めです

書込番号：22816566

[ＡＬＴＯ ＷＡＸ]

＞ma-pyonさん

私もクローズアップレンズは持っていますが、
キヤノン純正ではなくケンコートキナー製で十分だと思います。

このレンズはマクロモードにすると撮影倍率0.7倍まで
寄れますが、それでは不足と言うことでしょうか？
であれば、普通のマクロレンズでも大抵は1倍までなので、
クローズアップレンズの方が良いと思います。

書込番号：22816583

[BAJA人]

ふたたびです。

あと、お遊びならリバースアダプターとか、古いMFのマクロレンズを
マウントアダプタで使うとかありますが、なんだかんだ制約も多いので、
ちょこちょこお金使って遠回りするより、非純正でもボケサイコー！な
タムロン272Eや、カミソリマクロと言われるシグマ70マクロなど、
評価の高いサードのマクロレンズを購入するほうが、最終的には
安上りかもしれません。
もしくは中華の格安MFマクロ・・・。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000868720_10505510810_K0001052386&pd_ctg=V069

書込番号：22816625

[ma-pyon]

＞ＡＬＴＯ ＷＡＸさん
＞gda_hisashiさん
＞BAJA人さん
早速のお返事ありがとうございます。例に出していただいたケンコーが安くて、試してみようと思います。
取り敢えずNo.２で試してみます。ありがとうございました。

書込番号：22816653

[じーこSZ_KAI]

EF12	0.7倍	近っ！

こんばんは。

先日、シグマのマクロスレでレスしました。
大きさの参考になりますでしょうかね？

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001052386/SortID=22805677/?lid=myp_notice_comm#22806751

その時は24-70F4.0にチューブは試しておりませんでした。
使用可、不可のご判断はお任せするとして。

写るか写らないかで言うと写りました。
１枚目がEF１２のチューブを入れたもの。
２枚目が普通にテレ端で一番寄ったもの。
３枚目がどれだけ寄っているか（笑）です。

ちなみにEF２５は無理だろうと思って試してもいないです。

書込番号：22816663

[じーこSZ_KAI]

すみません、添付先に紫陽花等が出てくるのですが
下の方に赤い時計の例が出てきます。


50�oF1.8の初期型で試したので
恐らく倍率の高い50�oF1.8ｓｔｍだともっと大きく写るんでしょうね。

書込番号：22816690

[ＡＬＴＯ ＷＡＸ]

＞ma-pyonさん

No.2ではあまり効果が無いと思います。
No.3〜5を考えてみてください。

書込番号：22816698

[エリズム＾＾]

お試しなら、マルミのクローズアップレンズで充分ではないでしょうか？
NO.3くらいが丁度良いとは思います。

テレコン持ってたら、テレコン装着という手もある。

書込番号：22816709　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

このレンズは単体で20cmまで近づけるようなので、No.2だと物足りないかもしれません。50cmから使えるので使い易いという面はありますが。
No.5（焦点距離20cm）あたりまで、フィルターなしとありでシームレスにつなぐことができます。
個人的には、このレンズの場合、No.３（焦点距離33cm）かNo.4（焦点距離25cm）がお勧めです。

キヤノンの場合、表示はレンズの焦点距離をmmで表しているんですね。
他の多くのメーカーはディオプトリ（焦点距離をｍで表した逆数）をNo.で表しています。

書込番号：22816758

[ma-pyon]

＞じーこSZ_KAIさん
シグマの方、拝見いたしました。しかし、近づいて大きく撮れるのも良いのですが、太陽の下でどうしてもレンズや私の頭が影がでてしまうのが困るときもありますね。
＞BAJA人さん
＞gda_hisashiさん
＞ＡＬＴＯ ＷＡＸさん
＞holorinさん
ありがとうございます。No.３から試したいと思います。

書込番号：22816807

[BAJA人]

＞じーこSZ_KAIさん

おっ、マルイ限定シーマスターですよね。
懐かしいなぁ。

書込番号：22817095　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

＞ma-pyonさん

No3のお勧めが多いようですが

先にもコメントしたように
クローズアップレンズは離れて撮る事が出来ません

どれだけ近づける(大きく撮る)と同時に
どこまで離れて撮るかがハンドリングに影響します
一連の撮影で33CMより離れないならNo3
(確かキャノンで今無いと思いますが300Dくらいの表示になるかと思います)で良いかと思いますが

もう少し離れる事も有るならNo2(500D相当)
の方が使い勝手良い場合も多いです

ちなみに1000DはNo1相当で1Mまで離れられます

フイルターの交換はレンズの交換より面倒と思うので
その一連の撮影での一番離れての撮影での距離に合わせて
クローズアップレンズの番手を選び
それでも足らない場合は
更なるクローズアップ対応するか
マクロレンズを使うか考えた方が良いでしょう


余り望遠でないレンズで被写体に近づき過ぎると
被写体が撮影者の影に成ったりもします

その場合クローズアップレンズの番手で対応より
より望遠のレンズと番手の小さいクローズアップレンズの方が撮りやすかったりもします


標準域のレンズでの使用で有れば
No2かNo3のどちらかから始めると良いかと思います

書込番号：22817515

[じーこSZ_KAI]

＞BAJA人さん

プロフィール拝見しました。
バイクと時計も、お好きなんですね。

私は車派でしたけど。
時計は無知です。

丸井限定バージョンご存知とはマニアですね。
確か300個限定だったかと。
その翌年だかにもデザイン違いの限定が出てました。

どうしても赤い文字盤の時計が欲しくて
3年がかりで家計に返済しました。

カメラに嵌ってしまって、その後時計購入には至ってません（T_T）

書込番号：22818503

[BAJA人]

じーこSZ_KAIさん

はい、赤のシーマス私もすごく欲しかったんですが、
たしかその前年くらいにジャックマイヨールモデルを
買ったばかりで買えませんでした（^^;）

私は最近は時計沼です。
高いのはそうそう買えませんけど・・・

スレ主さん、脱線失礼しましたｍ(_ _)ｍ

書込番号：22818555

[ma-pyon]

＞gda_hisashiさん
ご指摘ありがとうございます。ケンコーのはお安いのでNo.３購入し納得できなかったら１も試したいと思います。
＞じーこSZ_KAIさん＞BAJA人さん
どうぞどうぞお話楽しんでください。(笑)

書込番号：22818705

[ma-pyon]

＞じーこSZ_KAIさん
Goodあんさーが３名まででした。申し訳ございません。ここで追加でじーこSZ_KAIさんもGoodあんさーです。

書込番号：22818724

[じーこSZ_KAI]

＞ma-pyonさん

カウントはされませんが、GA有難うございますぅ。
どこかの事務所のように口頭契約よりは良いかな（笑）


＞BAJA人さん

オメガのシーマスターにジャックマイヨールモデル
ってのがあったんですね。今検索してみました。

スレ主殿のお許しもいただいているので
最後に私の持ち駒です。

黒いのは結納返しで、おねだりしました。
どうしても機械式が欲しくて。

もう一つはデザインで選びました。
プロスト派だったんですけど・・・
もっと言うとアンチセナです。

後は青い文字盤時計が欲しくて
10年以上前に狙いを定めたのが
ブライトリングのナビタイマー

レンズを何個ドナすればよいのでしょうか？？


シーマスターと合わせて陸海空？
が揃うのはいつのことやら。

書込番号：22818864

絞っても綺麗なレンズはどっち？

[sirosugi]

こんにちは

レンズの購入で、このレンズとEF24-70mm F2.8Lでどちらにしようか迷ってます。
主に風景を撮影するので、絞ることが多いのですが、どちらが絞ってもきれいに撮れるでしょうか？

アドバイス頂けたら嬉しいですm(__)m

書込番号：22219845　スマートフォンサイトからの書き込み

[江戸川平次]

どっちも使っていますけど良く撮れますよ。
晴天でマクロも撮りたい時はF4IS、暗いところも撮りたい時にはf2.8を使ってます。予算で決めればよいと思います。

書込番号：22219853

[謎の写真家]

一般的には最小絞りと、最大絞りの
その中間付近が良く解像します。
すると暗いレンズのほうか
絞って撮る場合は、美味しい部分に近いのでは無いでしょうか？

また 同じ絞っても
明るいレンズのほうが
絞り羽根までは光束が太いです
すると絞りの裏側まで光が回り込み易いので
輝く太陽など極端に明るいものを撮れば
大きく写ります。
極端なハイライトは明るいレンズのほうが白トビしやすいです。

またノクトなと
極端に明るいレンズは開放よりを良くする設計です。

書込番号：22219874　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

sirosugiさん　こんにちは

絞ってしまえば　どちらのレンズでも　差を見つけるのは難しい気がしますので　F2.8が必要かで決めるのが良いと思います。

書込番号：22219949

[量子の風]

＞sirosugiさん

F2.8のデータは�U型のデータですが、
https://www.ephotozine.com/article/canon-ef-24-70mm-f-4l-usm-lens-review-21291
https://www.ephotozine.com/article/canon-ef-24-70mm-f-2-8l-ii-usm-lens-review-20563
を見ると、テストに使用しているカメラが違いますが、F2.8は中心解像度重視で、F4は平坦性重視の様です。
周辺部まできっちり解像させるためには、F4の方が良さそうですね。
F11程度まで絞るとどちらもそれほど変わらなくなって来ると思いますが、後は、上記のURLのMTFをよく見比べ、最終的には作例を良くチェックして決めた方が良いと思います。
尚、画質を最優先される場合は、ズームではなくて単焦点レンズの複数本購入をお勧めします。

書込番号：22219969

[sirosugi]

皆さん、アドバイス有難うございますm(__)m

絞ってしまえばあまり差は無いのですね❗

色々な事に使えそうな2.8にしようと思います。
ありがとうございましたm(__)m

書込番号：22220047　スマートフォンサイトからの書き込み

[だらけ猫シロ助]

私が購入したf4.0は絞ってもピントが悪く解像感もなく1年経たずにf2.8に替えました。
当たり外れもあるようですがレンズの基本性能が悪ければ絞っても改善されません。

書込番号：22231270　スマートフォンサイトからの書き込み

24-70か24-105か迷ってます。

[2児おっさん]

初めまして。
現在幼稚園児の2人の子供の行事などの撮影をメインにしています。
1人が来年小学生に上がるので、標準レンズの購入を検討しています。
理由としては、幼稚園の行事は、比較的園児の側で撮影出来る為、広角で撮影してたまにトリミングすれば良かったのですが、小学生に上がると、離れた場所からの撮影になってしまうの為です。
そこで値段のさほど変わらない24-70か24-105で迷っております。
軽量な24-70か、レンズ交換の手間が少なく済む24-105か、皆様にアドバイスを頂きたく思います。

所有機材
・80D
・ef16-35mmF4LIS
・ef70-200mmF4LIS
・ef50mmF1.8

よろしくお願いします。

書込番号：21512163　スマートフォンサイトからの書き込み

[JTB48]

＞所有機材
・80D
・ef16-35mmF4LIS
・ef70-200mmF4LIS
・ef50mmF1.8

２４-７０で良いと思います。過去に使っていましたが画質も良かったです。これで小三元完成ですね！

書込番号：21512168

[謎の写真家]

＞2児おっさんさん

軽量な24-70か、レンズ交換の手間が少なく済む24-105か、皆様にアドバイスを頂きたく思います。

⇒自分も、全く悩ましくて、結論がでないので
28-75 F2.8
24-135 F3.5-5.6
両方 揃え
撮影会、イルミ撮影なら28-75
旅行 登山 散歩なら24-135と
用途に応じて 使い分けています。

両方と言ったって
中古で一本16000円だから
出費は少ないです。

書込番号：21512180　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

＞2児おっさんさん

EF-S18-135が良いのでは？

Lの魔力に取り付かれているのなら

反対はしませんが

将来のフルサイズの為にと言う方もいらっしゃいますが
例えば夏にはとか時期が決まって無ければ
APS-Cレンズの方がハンドリが良いですよ

又
折角フルレンズを用意しても実際フルボディ入手時には
更なる高性能な魅力的なLレンズが発売されているかも知れません

APS-Cで広角〜標準(中望遠)でフル用レンズは
余りCP高く無いと思います

書込番号：21512182　スマートフォンサイトからの書き込み

[secondfloor]

2児おっさんさん、こんにちは。

> 軽量な24-70か、レンズ交換の手間が少なく済む24-105か、皆様にアドバイスを頂きたく思います。

24-70mmの方が軽量といっても、もう少しズームをという時のために70-200mmを持ち歩くことになれば、意味がありませんので、105mmまでの望遠をよく使いそうなら、24-105mmにした方が良いと思います。

なのでどちらが良いかは、2児おっさんさんの使い方次第だと思いますが、、、
一般的に、広角・標準・望遠とズームレンズを揃える時は、多少は焦点距離が重なった方が便利だとは言われています。

書込番号：21512186

[もとラボマン ２]

2児おっさんさん　こんにちは

お子様の撮影でしたら　焦点距離が被っている方が　レンズ交換の手間が減りますので　24‐105�oの方が使い易いと思いますよ。

書込番号：21512189

[おかめ@桓武平氏]

＞2児おっさんさん

２４−７０／４を買って、小三元のツモです！！

書込番号：21512220

[2児おっさん]

沢山のレスありがとうございます。
皆様のレスを参考にしつつ、販売店で実機を触って見て購入させていただきます。
アドバイスありがとうございました。

書込番号：21512248　スマートフォンサイトからの書き込み