D7100 18-105 VR レンズキット
「D7100」と「AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR」のセット
※画像は組み合わせの一例です
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- 付属レンズ
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- ボディ
- 18-105 VR レンズキット
- 18-200 VR II レンズキット
- 18-300 VR スーパーズームキット
- 16-85 VR レンズキット
タイプ : 一眼レフ 画素数：2471万画素(総画素)/2410万画素(有効画素) 撮像素子：APS-C/23.5mm×15.6mm/CMOS 重量：675g
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このページのスレッド一覧（全705スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 レンズについて |
10 | 8 | 2014年5月10日 23:22 |
| D７１００+８０～４００ｍｍ+TC1.4EⅡ使用しての解像度 |
9 | 12 | 2014年5月10日 19:04 |
| いわゆる ぼけ 絞りと開放の矛盾について |
88 | 52 | 2014年5月10日 06:52 |
| 白とびの防止方法を教えてください |
134 | 52 | 2014年5月10日 05:23 |
| 念願かないd7100デヴュー |
150 | 39 | 2014年5月8日 09:46 |
| 連続撮影枚数について |
2 | 4 | 2014年5月7日 15:10 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
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初めて 一眼レを買うことにしたのですが、予算 15万以内で
カメラは予算の関係でD7100 D7000の間で悩み
レンズも 決めかねています
用途は 主に 旅先の風景写真 たまに記念写真ぐらいに なると思います
15万以内で 買うのに 良いレンズと ボディの組み合わせを
教えて下さい
ほぼ日中の撮影になると思います
1点
http://kakaku.com/item/K0000471669/
↑
>>旅先の風景写真 たまに記念写真ぐらいに
という用途でしたら、18-105レンズキットで良いと思いますよ。
書込番号：17485766
1点
gtゾロさん～今日は。
ボディーはD7100が良いですよ。
モードダイヤルにロックが付いていていますので
ロックの無いd7000の様に時々モードが変わってしまいまごつく事がありません。
次にレンズですが最初の一本には18-105VRなどの中高倍率ズームをお勧めします。
このレンズ一本あればほとんどの場面で間に合います。
格好良い花形フードもついていますよ。
ヘボではありますが18-105VR使用例です。。
http://bbs.kakaku.com/bbs/10503512019/Page=5/SortRule=1/ResView=all/#14708909
書込番号：17485780
3点
ここの最安値で見るとD7100の購入は厳しいと思います。
カメラ以外にも必要な物もあり、それなりの金額になります。
レンズはメインで撮りたい被写体を基準に選択すると良いと思いますが、はじめの一本は純正の標準レンズが
いいと思います。標準レンズで写真を撮り続けていると、不満点や、この様に表現したい等と感じた時に、
レンズの検討をしても遅くないと思います。
予算からすると、D7000 18-105 VR レンズキットがベストだと思います。
書込番号：17485791
1点
D7000とD7100の両方を持っています。
大きな違いはAF性能ですね。
D7100のローパスフィルターレスの違いは良くわかりません。
買うのであればデジタルは新しいものが良いかと。
レンズは
純正の16-85か18-105で良いかと。
これ以外に
メモリーは必須で必要容量と思われる量の1/2位のものを
万が一に備えて複数枚そろえた方が良いかと。
あとは必要に応じて
レンズ保護フィルター
液晶保護フィルム
予備バッテリー
ブロアー
クリーニングキットなど
これらで1～2万位かかると思っていた方が良いかと。
ご参考までに、
書込番号：17485822
3点
色々揃えるものあるんですね
三脚も 必要でしょうか？
レンズは 18-105にすることにします
書込番号：17485925
1点
> 三脚も 必要でしょうか？
すぐに必要というわけではありませんが、以下のようなときに必要となります。
・夜景を撮る。
・花火を撮る。
・セルフタイマーで自分、自分たちを撮る
高感度にすれば、手持ちでも夜景を撮影できますが、どうしてもノイズが増えてきます。
それを避ける為には低感度での長時間露光が必要になり、三脚が必要になります。
花火なんかは、花火の軌跡を綺麗に写し込みたいので、三脚は必須ですね。
自分撮りの場合は、どこか適切なカメラの置き場所があればセルフタイマーで撮れますが、これも三脚あったほうが自由度が増します。
てな感じでしょうか（＾＾）
D7100は決して軽くはないので、実物を見てしっかりとした三脚をお選びください。
華奢なものだと、ちょっとした風でもブルブル揺れ、三脚の意味をなさなくなります。
書込番号：17499092
0点
８５才の爺、お久し振りの投稿ですが、よろしくお願いします。
今年1月にD７１００、４月にAF８０～４００ｍｍレンズ購入しました。
以前はD３００ｓ、NikonAF３００ｍｍ、シグマレンズAF５０～５００ｍｍ所持していましたが、レンズ二本下取りにNikonAF８０～４００ｍｍを購入。
野鳥撮り専門ですが、このレンズにTC1.4EⅡ付けて１.3クロップ使用の解像力はいかがでしょう１０００ｍｍの望遠になります、この歳で重いのは無理でシグマより軽く５０～５００よりはいいとは聞いていますが、、、、。
皆さんのご意見を是非よろしく。
残念ながら購入後１０日近くになるも、被写体の鳥さんにまだ出会って居ません。
1点
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らいおん１８さん
D７１００+８０～４００ｍｍ+TC1.4EⅡ使用の画像1枚だけ有りましたが1.3×クロップはしておりません。
又、ファイルサイズが大きすぎる為アップロード出来ないのでCaptureNX2にて標準60％に圧縮してあります。
撮影条件も良くありませんでしたのでご承知下さい。
参考迄
書込番号：17476119
1点
うっとり八兵衛さん ありがとうございました。早速、試して見ます。後日試写の映像ご覧頂けるよう頑張ってみます。
書込番号：17476533
0点
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らいおん18様 うっとり八兵衛様
今日わ！！ 昨日80－400mmテロップ無しでサギをとりました。
書込番号：17481858
1点
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1.3クロップ使用 |
うっとり八兵衛さん、まーちゃんOKAさん
ありがとうございました。昨日、やっと被写体を見つけて1.3クロップで数十枚撮りましたが、何分周囲の日差しが悪く、P、S、A、Mモードと色々試して見ましたが、ノイズが大きくてCaptureNX2を使用する始末でした。ISOをオートにしましたが、これも疑問に思って居ます。
説明書もまだ読み切っていないので、現在もD300ｓ所持していますが、その時の感に頼っての操作ですから勉強不足は否めません。目下のところ場当たり的な撮影ですが、色々とご指導をよろしくお願いします。
書込番号：17484202
1点
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曇天です |
らいおん１８さん
日中の撮影でしたら多少曇っていてもISO6400はないと思いますが・・・・
書込番号：17484251
1点
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無修正画像ですが、 |
ブローニングさん ありがとうございます。
同じ場所での撮影も日照の関係でかなり差が付きますね。
２～３月に撮りましたカワセミは殆ど無修正で済みましたが、空に向けての被写体はブローにングさんの様に綺麗に撮れますね。
今日はも一度チャレンジで出掛けましたが、相手は顔を見せて呉れませんでした。
次回、も一度見て戴きますのでよろしくお願いします。
機会あれば一度TC1.4EⅡを使って見たいのですが、、、。
書込番号：17487157
2点
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|---|---|---|---|
ホオジロ（全て手持ちでノートリミングです） |
ジョウビタキ |
オオルリ |
キセキレイ（この時は５ｍくらいでした） |
別機種を紹介するのはルール違反かもしれませんが、
80～400ズームに1.4倍テレコンを使用して、D7100の1.3倍クロップも併せて
約1092mm相当の画角を得ようとするのであれば、
ﾆｺﾝ1＋FT-1+80～400ズームで約1080mm相当というのは如何でしょう？。
レンズ構成枚数が多いズームレンズにテレコンの組み合わせは
過去の例を見てもあまり良い結果にならない場合が多いようですし、
1.4倍テレコン使用では明るさもＡＦ限界ギリギリですし、
1000mmオーバー相当の画角では相当の対策をしなければ、ＶＲがあっても
ミラーやシャッターの駆動ショックによるブレを抑えるのはかなり難しいと思います。
これに対し、ﾆｺﾝ1では高感度やダイナミックレンジなどには限界がありますが、
電子シャッターを使えば駆動ショックはゼロにできますし、
連写すれば何枚かに１枚くらいはブレの無い写真が撮れますので、
ＶＲがあれば1000mmオーバー相当でも手持ち撮影が可能です。
（この連写に強いのもﾆｺﾝ1の利点です。）
また意外とＡＦも速いですし、何より軽量で移動時や長時間の撮影でも楽ですし、
私が使用しているのは二世代前のﾆｺﾝ1V1ですが、EVFもなかなか優秀ですし、
バッテリーが現在のニコンの主要機種と同じというのも気に入っています。
最近はこの組み合わせをサブに使っているのですが、
やはり軽量コンパクトで機動性が高いため、
メインのシステムよりこちらの方が良い写真が撮れる率が高いくらいです。
ただ、操作性が一眼レフなどと全く違うとか、EVFのタイムラグとか、
使いにくい点はどうしてもありますので、そこは慣れと工夫でカバーする必要があります。
書込番号：17494081
1点
鳥撮り鉄撮り好きさん
ありがとうございます。大変参考に為りました。
テレコン使用するとかなり暗くなり撮り辛いのではと思って居ますが、まだそのチャンスが無くてそのままです。
このテレコンは昨年ＡＦ-Ｓ３００ｍｍｆ/４Ｄ買った際に付けましたが、それを手放さずに今回使って見ようと云うところです。
ボディはＤ７１００とＤ３００ｓが手元に有ります。レンズは他にＡＦ－Ｓ１８～２００ｍｍ１:3.5～5.6ですが、野鳥主体ですから、最近の出番は有りません。
被写体が暗がりの所ですと、帰宅後CａｐｔｕｒｅNX２でノイズリダクション使用する羽目になりました。
Ｄ７１００は今年2月に買ったばかりで、操作も充分にマスターしたとは言えず、経験を積むしかないと思って居り皆さんのアドバイスをよろしくお願いします。
書込番号：17494706
0点
らいおん１８ さん
85歳になられてなお元気で鳥撮りに励まれる姿勢には敬服の念を禁じ得ません。
私もその年齢まで元気に鳥撮り出来るように頑張りたいと思います。
さて、D7100の使いこなしについてですが、
やはりISO6400まで上げてしまいますとノイズが多いですし、
解像感も大きく損なわれてしまいますので、
私は感度限界をISO1600に設定しています。
また、撮影時にRAWで露出補正をアンダーにして出来るだけシャッタースピードを稼いで、
現像時に露出を持ち上げる、というのも良く使われる手ですが、
せいぜい１段程度ですし、ノイズが増えるのは同様ですので、
素直に感度を１段上げて撮るのと有意差があるかどうかは微妙なところです。
しかし昼でも薄暗い林の中などでは、これらの手を使っても十分なシャッタースピードが得られませんので、
手ブレ、被写体ブレのオンパレードとなってしまいますが、そこは仕方がないものと諦め、
出来る限り連写してその中でマシなものをチョイスする、という
ランニングコストが掛からないデジタルならではの撮り方をするしかありません。
これはフィルム経験が長くて一写入魂の撮り方をされてきた方には
なかなか馴染めないことかも知れませんが（私も最初はそうでした）、
フィルムを湯水のように使えるプロは昔からそういう撮り方をしていたわけで、
デジタルの時代になって素人でもプロと同じことが出来るようになった、と考えれば良いと思います。
（昔は素人がシャッター交換するまでカメラを使うなんて考えられませんでした。）
結局、現在のDX機ではそこが限界なわけで、
薄暗い林の中で、ISO6400とかまで上げてもシャープ感のある写真が撮りたいとか、
シャッタースピードを上げて動きモノを撮りたいというのであれば、
D4、D4sなどの高感度画質に優れたカメラを使うしかありません。
ただ、D4、D4sなどは大きさ、重さ、金額などの面で現実的ではないのであれば、
現時点ではDfというのが最良の選択なのではないか？と思います。
書込番号：17496324
0点
鳥・鉄撮り好き さん
ありがとうございました。
早速メモしておきました。今後ともよろしくお願いします。
フィルムカメラは学生時代から扱って居ました。それも従兄弟がスタジオを開いて開いていましたので、何かと指導を受けて居ましたから写歴だけは長く、冠婚葬祭等の記念撮影にも同行しいい勉強になりましたが、それは過去のこと。
一眼デジはまた違った手法ですから、それなりの勉強もしなくてはならずこの歳で大変です。（＾。＾）
私はＤ４がとても欲しかったのですが、鳥仲間から「それなら３２８レンズにすれば、、、」と言われても３脚もそれなりのものが必要となり、この歳で無理と判り中止した次第です。
判らない点はまたよろしくお願いします。
書込番号：17497359
0点
らいおん１８ さん
こちらこそよろしくお願いします。
釈迦に説法かも知れませんが、一つ書き忘れていましたので追記させていただきます。
アクティブＤライティングの設定は、カメラの設定でOFFにしておきますと
後で現像時にONにすることができませんので、
これはオートでも何でもいいので、とにかくOFF以外の何らかの設定にしておくことをお薦めします。
D300sの頃はアクティブＤライティングをONにしておくと連写枚数が減ったりして、
それを嫌ってOFFにしておくことが多かったのですが、
D7100ならONにしておいても確かそのような弊害は無かったと思います。
例えば、先のレスに書きました、撮影時にRAWで露出補正マイナスで撮ってシャッタースピードを稼ぎ、
現像時に露出を持ち上げるという手を使う場合、
先程は最初から感度を上げて撮るのと大差はない、と書きましたが、
確かに単純に現像時に露出をプラスにするだけなら大差ないと思いますが、
ここで先ずアクティブＤライティングを「より強め」とかに設定変更してやりますと、
明るい部分はほぼそのままで、暗い部分だけが浮き上がってきます。
その後、最終的に露出補正などで画面全体の明るさを整えてやりますと、
何となく良い感じに仕上がるように感じています。
（まあトーンカーブを弄るのと同じことかも知れませんが）
画質に対する人の感じ方はそれぞれですので、
この方法が万人に向いているかは分かりませんが、
よろしければ一度お試しください。
書込番号：17497722
0点
鳥・鉄撮り好きさん ありがとうございます。
早速、Ｄ７１００のセッティングを調べて見ましたところアクティブＤライティングはONになっていました。
AF-S NIKKOR80-400㎜f/4.5-5.6・・レンズ+D7100の相性が巷に良いとの噂ですがどの点なのですか？
Ｄ３００sでは連射が少なくなると聞いて居ましたので、Ｄラクィティングはあまり使いませんでした。
その頃はＭＢ-Ｄ１０を使用すると枚数が増えると聞いて居ましたが、結果としてシグマAF５０～５００㎜を使用中でしたから、益々ウエイトアップが気になり、諦めました。
Nikon１Ｖ１をご使用なさって居られますが、スペック拝見しましたところ小型ながら、性能はかなりのもですね。私の周わりの方も結構お持ちでした。
因みに、書店でD7100SUPERBOOKも手に入れて勉強中です。D300sも手放そうかとも考えましたが、取り敢えず2台を使って楽しんで見ます。何れ在学中の孫にでも譲ればと思って温存中です。(^.^)
今回手に入れたレンズも絵画と同様今の所眺めて居るだけですが、それも明日に期待する楽しみが有って良いのではと思って居ます。
今後ともよろしくお願いします。
らいおん１８
書込番号：17501216
1点
こんばんは
お世話になっています
さて、見出しの件について教えていただきたく思っています
いわゆる 背景ぼけの画像を取るためには
① 絞りは開放がよい
② 望遠がよい とあります
私の使っているレンズでは
16-85 F3.5～6.5 です
上記の①と②は矛盾しているように思えます
実際はどこが落としどころになるのでしょうか？
もちろん、 背景をどこまで入れたいのか 対象をどれくらいの大きさでとりたいのか のバランスが一番大事だと
思いますが・・・・
いつもながらの初心者的質問で申し訳ありません
1点
こんばんは。
主役(被写体)になるべく近づいて
背景が離れてる(遠い)ほうがボケやすいです。
試したほうが理解しやすいと思いますよ。
書込番号：17494949 スマートフォンサイトからの書き込み
8点
それから
下記サイトも参考にされてくださいね。
上手な写真の撮り方,写真撮影テクニック
http://www.geocities.jp/camera_navi/
書込番号：17494959 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
レンズでボカすか、撮り方でボカすと言う意味だと思います。
書込番号：17495012
1点
10naoさん こんばんは
ボケには ①・②以外にも もう1つ条件があり 撮影距離が近くなるほどボケが大きくなります。
今回の質問ですが 望遠になるほど 圧縮効果が強くなるので 望遠側でF6.5と暗くなっても ボケが大きくなると思いますよ。
書込番号：17495013
1点
何も矛盾しないよ。
そのレンズは絞り開放でもボケにくい・・・
ただ、それだけの話。
書込番号：17495019
15点
試してみれば一目瞭然だと思うのですが、試してみて上手く行かなかったのでしょうか。
http://www.sigma-photo.co.jp/lens/base.html
私には落としどころと言う意味が分かりません。
Green。さんの書いている通りだと思います。
書込番号：17495032
3点
>いわゆる 背景ぼけの画像を取るためには
>① 絞りは開放がよい
>② 望遠がよい とあります
>私の使っているレンズでは 16-85 F3.5～6.5 です
>上記の①と②は矛盾しているように思えます
つまり、16-85mmF3.5-6.5は、
良質なボケを活かす撮影には不向きなレンズ、
と、言う事です。
望遠、かつ、開放絞り値が明るいレンズをお使い下さい。
例えば、70-200mmF2.8や、120-300mmF2.8など、
望遠側にズーミングしても解放F値が変動しな望遠ズームを使えば、
上記①②の理屈が、矛盾なく適合します。
書込番号：17495049
2点
なるほどですね。
言いたいことは解ります。
絞り解放でボケが得やすいのは解りますよね?
で、②の望遠の話は同じF値なら望遠の方が更にボケが得やすい…と、言えば解りやすいでしょうか？
書込番号：17495061 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
すみません
私のかなりの誤解がありまして
望遠にすると、絞りはより絞られ、広角にすると絞りは開放になると思っていました
よって、
絞りを絞る＝望遠 絞りを開放＝広角
だから、矛盾してるんじゃないかと思ったんです
そうすると、 どれだけ望遠を使うって被写体を取りたいかということと、 ボケをどれくらいでとりたいかは
落としどころが必要だと思ったのです
書込番号：17495075
2点
飛竜さん
そうなんですよね
被写体深度が浅くなるから開放がよいのはとってもよくわかるのです
あとはなんで望遠が…・ ってとこです
なんとなくは分かるような気がしますけど・・・・・ ピントが合うところが小さくなりほかは
ピント外れになる殻のように思っています
確かに、 明るくて 長い範囲でとれるレンズだとよいですよね
書込番号：17495092
1点
こんばんは♪
いつものワンパターンレスです^_^;
ボケは、カメラの設定やレンズの性能でボケるものではないです。
まず・・・「ボケる」条件をカメラマン自ら作り出すことが必要で・・・
1）被写体に思い切って寄る。
2）ボカす背景を被写体から遠く離す。
つまり・・・
カメラマン＞＞被写体＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞背景
↑こー言う「位置関係」「構図」「撮影距離」・・・で撮影すると背景がボケます。
カメラマン＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞被写体＞＞背景（壁）
↑これでは背景はボケません。
3）ズームレンズなら望遠側を使うとボケやすい。。。
何故なら・・・遠くの被写体を近くに引き寄せる。。。
つまり・・・1）の被写体に思い切って寄る・・・これと同じ効果があるからです。
この様に1）2）3）のボケる条件を整えておいて・・・・
4）絞りを開けてボケ具合をコントロールする。。。
※つまり、単純に背景の「ボケ」やすさを求めるなら・・・焦点距離の長い方がボケを作りやすいことを意味します。
⇒広角レンズはボケ難い。
まあ・・・残念ながらF3.5-5.6ってレンズは、それほど明るくない（絞りを大きく開けられない）レンズですから。。。
ボケ具合をコントロールするのは難しい・・・^_^;
絞りを開放にする以外に手が無い・・・ってわけです。
コレがF2.8通しの大口径レンズなら・・・F2.8～F4.0～F5.6あたりでボケのコントロールが可能になるわけです。。。
さらに・・・F1.4なんて大口径レンズなら・・・さらにボケ効果「描写性」のバリエーションが多いってわけです♪
ご参考まで♪
書込番号：17495093
7点
上記の①も②も一般論としては、正しいと思いますが、何を『矛盾』と言っているのか
今一理解不能です。
もし、スレ主さんが使っているレンズでは望遠側でF値が大きくなることを
指しているのなら、それは、そのレンズが『ボケ』を云々と言うようなモノでは
ないからだと思いますが……。
書込番号：17495099 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
つるピカードさん
望遠にすると 絞りが絞られるということは、開放できないということですよね？
開放にすると 絞りは絞られますが、望遠にはできないことになりますよね？
ということは、 絞った望遠っていうのは F値が低い通しの広角から望遠ができるものでないと
難しいということですよね？
書込番号：17495131
1点
こんばんは
その言葉だけだと分かりにくいので
１同じ焦点距離なら開放のほうがボケる（F値が小さいほどボケる）
２同じF値なら望遠側のほうがボケる
と言うとわかりやすいかと思います
今お使いのレンズで一番ボケるのは85mm側で開放で撮ることですね
あと他の方も仰ってますが被写体との距離でもボケ方はかわります
書込番号：17495134
1点
＞望遠にすると 絞りが絞られるということは、開放できないということですよね？
16-85 F3.5～5.6（6.5は誤記）のレンズでは、85㎜の望遠端にした時の開放値がF5.6です。
書込番号：17495175
9点
10naoさん
このレンズ 広角ではF3.5 望遠ではF6.5と望遠側では 開放F値が暗くなるため 混乱されているということですよね。
この場合 圧縮効果の強くなる望遠側の方が ボケ作りやすいと思います。
書込番号：17495192
2点
＞あとはなんで望遠が…・ ってとこです
絞りを開くと被写界深度が浅くなるのはわかるとのことですので
望遠に関しても、焦点距離が長くなると被写界深度が浅くなるからです。
つまり、一番背景ボケが期待できるのは絞りの数値が小さくて焦点距離が長い状態です。
絞り開放かどうかより絞り値と焦点距離が重要ということです。
お使いのレンズの場合は
16÷3.5＝4.57
85÷6.5＝13.08
望遠85mmの状態で絞り開放F6.5の方が背景ボケは大きくなると思います。
ちなみに絞り開放というのは、その焦点距離で一番明るい状態ですので
望遠85mm時のF6.5というのは絞り開放です。（85mmの時はこれ以上明るくなりません）
広角16mmの時のF3.5も絞り開放です。
書込番号：17495198
1点
かえるまたさん
失礼しました
もとラボマンさん
なるほどですね。
そこが落としどころってとこなんですね
書込番号：17495208
1点
フェニックスの一輝さん
ということは、
16㎜でも 絞りは5.6にもできるってことなんですね
書込番号：17495232
0点
> あとはなんで望遠が…・ ってとこです
小難しい事は解りません。
被写体がより近い方が被写界深度が浅くなるようなので、ボケを作るときに被写体を近くにして、背景を遠くにするテクニックがあるのだと思います。
例えば、単焦点マクロレンズで風景を撮るのと、接写で撮るのとでは、被写界深度が全然違いますよね。
憶測ですが、望遠で撮ると被写体が見かけ上は近くなりますよね。
そう言うことでは無いでしょうか？
圧縮効果と言う用語が有りますが、よく解らないので私はそのように理解してます。違っていたらごめんなさい。
書込番号：17495267 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
この後に32件の返信があります。
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|---|
iso：100 シャッタースピード：1秒 ｆ：32 -4.3段 |
本日添付の写真を撮ってきましたが、どうしても白とびをしてしまいます
どんな調整をしてみたらよいのでしょうか？
教えていただけると幸いです
1点
シャッタースピードです。
NDフィルターで光量を調節しましょう。
書込番号：17487054 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
露出オーバーのようですから、ＮＤフィルターが必要だと思います。
書込番号：17487061
2点
Mモードで、ヒストグラムを見て、真ん中より、右に、山を持っていかない。
わからないなら、スルーして下さい。
書込番号：17487067
3点
10naoさん こんばんは
シャッタースピード遅くしたいようですが 遅くしすぎて露出オーバーになってしまっていますので NDフィルターを付け レンズから入ってくる光の量を減らしてあげる必要が有ります。
今回のように 水の流れを糸のようにしたい場合 ND8でも足りないと思いますので ND16位が有った方がいいかもしれません。
書込番号：17487073
3点
みなさんありがとうございます
できるだけ水の流れを絹のようにしたいと思いまして
シャッター時間を長くしたいと思い取っていましたがどうしても
うまくいきませんでした
そこで、
① どれくらいのシャッター時間が適当なのか
② NDフィルターはどれくらい（16くらいがというアドバイスはありましたが…）が適当なのか
③ その他の設定について
以上を教えてください
すみません
素人満載で…
書込番号：17487093
0点
すでに説明があるように、露出補正（-4.3ev）がまったく効いていないようですね。露出過剰です。
おそらくシャッター速度優先（1秒）で撮られたのでしょう。そうするとISO感度を100まで落としても、レンズのF値が限界のF32まで絞っても露出補正（-4.3ev）に見合うまで絞り切れなかったので、露出過剰となって白飛びしたものと思います。
こういう場合はＮＤフィルター（ＮＤ８～ＮＤ１００、この場合はＮＤ１６くらいがよさそう）を使い、レンズに入射する光量を十分に落しておくことです。
また、F32まで絞ると回折ボケも出て画像がシャープになりません。F8あたりでちょうどよい露出になるようにISO感度、シャッター速度、ＮＤフィルターを選定しないとダメでしょう。
書込番号：17487095
7点
ＭｉＥＶさん
滝の写真はSSを速くしたくないので、
＞Mモードで、ヒストグラムを見て、真ん中より、右に、山を持っていかない。
という回答では不正解、というか不十分です。
わからないなら、スルーして下さい。（って言われたらムカッと来ませんか？）
書込番号：17487098
44点
10naoさん こんばんは。
皆さんが言われている通り、スローシャッターの時はNDフィルターが必要です。
↓どうぞご参考に。。。
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/special/20110927_478905.html
書込番号：17487104
1点
それはこのみですね。
シャッタースピードを変えながら撮っておいた方がいいです。
NDもN04と8があれば十分だと思います。
書込番号：17487108
1点
はじめまして
日中にシャッタースピードを長くしているため、白飛びしていますね
そんな時は、NDフィルターを付けて撮影してみるといいと思います
減光できるので白飛びせず、白糸の滝になります
http://ja.wikipedia.org/wiki/レンズフィルター
http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/filter/kaneko/nd_page_02.html
書込番号：17487131
0点
isowaldさん
16にするには 16を買うしかないのでしょうか？
みなさん
４と８を2枚くっつけた場合には 12？ 32？ どちらになるのでしょうか？
書込番号：17487160
2点
柚子麦焼酎さん
正解です。
ＭｉＥＶさん
不正解です。
書込番号：17487166 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
＞本日添付の写真を撮ってきましたが、どうしても白とびをしてしまいます
＞どんな調整をしてみたらよいのでしょうか？
実は、こういうタイプの何かの効果を「狙う」写真は、用意周到でなければ撮れません。
たぶん、スローシャッターにして、滝の流れの表現を狙ったと思います。
つまるところ撮影前の下準備が大切です。撮影後の画像をパソコンで調整して、思うような画像に仕上げるのは至難の業です。
まず、露光前に、入射光式露出計で、カメラ周辺（光源の輝度を知る上で大切）と、カメラの前にできるだけ腕を伸ばして露光値を測ります。できれば、参考画像に写っている階段部分に歩いて行って、入射光式露出計で、測光します。この操作で、適正露光から、白とびまでの距離的な測光値が得られます。次に、ファインダーで、フレーミングして、シャッター速度や絞り値の露光値を見ます。
このとき、露出計の数値と、カメラの測光値（自動露出可）で撮影します。
次に、シャッター速度を遅くするため、ＩＳＯ感度を下げ、レンズを絞り込みます。
ここまでの操作では露出補正は必要ありません。参考画像から、この風景での適正露光値は、たぶん、滝の流れの、周辺にある緑色の茂みと岩肌の境界付近の測光値が、この画像での「適正露光値」になっていると思います。このスポットをグレースポットと呼び、反射率１８％の灰色（グレー）（標準反射板）と同じ測光値になる部分です。
先ほどの入射式露出計の操作は、このグレースポットから、どの程度、露光値が離れているかを調べる操作で、この測光値とグレースポットの値的な距離が離れているほど、光源の輝度が高いと判断します。輝度の高い光源は、照明光から離れると暗くなり、照明光に近づくと明るくなる性質が、強く出て、まわりこみがしにくく、露出補正の対象となります。露出補正をかける際は、この光源の輝度を考慮します。
参考画像の場合は、感度ＩＳＯ１００、絞りＦ４で１／１０００秒（１／５００秒かも）の範囲と思いますので、この感度では、Ｆ２２で、１／１５か１／３０秒が適正だったと思います。なので、１秒のシャッターが欲しい場合、ＮＤフィルターが必要となります。仮に１／１５とすると、ＮＤ８とＮＤ４の２枚重ねぐらい必要だったのではないでしょうか。
こうしたＮＤフィルターの段数（濃度、露光倍数）を求める上でも、露出計が必要になりますので、とりあえずは、セコニック社のスタジオデラックスもしくは同社のスポットメーターを、買っておかれたほうが良いと思います。
書込番号：17487182
2点
2枚くっつけるとけられる可能性があります。
可変式のもありますから。
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%9D%E3%83%A9%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%83%89-77mm-%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B0-%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%BC-ND400/dp/B004GYXRRE/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1399374050&sr=1-1&keywords=nd%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%BC+%E3%83%9D%E3%83%A9%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%83%89
あまりお勧めしない方が多いでしょうが。私は使ってます（私は大気光学現象を撮るためですから細かいことは考えません。）。
書込番号：17487203 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞すみません
＞素人満載で…
写真は、あたって砕けろでいいと思います。
画像素子の再現性の範囲、古くはフィルムの再現性の範囲であれば、全て適正露光なのです。
ほんとは、適正露光というのはありません。
背面液晶で仕上がりを見ながら、「自分測光」をやってみてください。
書込番号：17487210
2点
【重ね付けによって、NDの何番に相当する減光効果が得られるか】
＝【重ね付けるNDフィルターの番号】 × 【重ね付けるNDフィルターの番号】
「ND4」フィルターと「ND2」フィルターを重ねた場合は、上の式に当てはめて計算すると 4×2=8、つまり「ND8」フィルターに相当する減光効果が得られる、ということになります。
ただ、重ねすぎるとケラレることがあるので注意
http://www.kenko-tokina.co.jp/special/product_type/nd/nd_pile_heap_up.html
書込番号：17487213
0点
みなさん
ほんとにありがとうございます
少しづつ写真が楽しくなってきました
ところで
可変式と重ね付けはどちらが良いのでしょうか？
一つのレンズで何枚も持つのはちょっともったいない気もするのですが…
書込番号：17487226
0点
シャッタ速度に拘りすぎだと感じます。
１／２秒じゃいかんでしょうか？
１／４秒じゃいかんのでしょうか？
１／８秒じゃいかんのでしょうか？
そりゃ、それぞれに表現は違ってくるでしょうけど、ある程度、水の動きが表現できたら、まずは良しとすべきじゃないですか。
こういう撮影にNDフィルターが必須であることはこれを機会に覚えられたらいいですけど、それでも、わたしはND８でいいと思います。もしND16じゃないとダメみたいに思っているとしたらおかしいです。
話は戻りますが、水の動きより、ともかくも適正ないしあとで修正可能な露出で撮ることが先決です。その上で、どこまでSSを下げられるかやってみるのが常識的なアプローチでしょう。しかるに、「何が何でも水の動き表現したい」とSSを決定してしまった点に、あえてきつい表現をしますが、撮影者の傲慢さを感じます。すみません。
書込番号：17487246
4点
この後に32件の返信があります。
お疲れ様です。以前、野球を撮る際のレンズについて相談させていただきましたヒデハルコです。３月下旬に発注し晴れて木曜日にものがそろいましたので、来週の公式戦前に早速練習試合をとりにいってきました！（遅くなった理由は、聞かないでくださいね）アルファ１００からの買い換えですが、その差はすごいの一言です。まだ私の技術がついて行ってないのですが、それでも、ピンのあいかたや、選手の服の質感など画期的に違う画像がとれます。帰ってパソコンでみたときうれしくてうれしくて。。。来週に向け腕をあげていきたいと切に思いました。そこで先輩方に質問です。①バッターのスイングが止まっているような写真が撮りたいのですが、連写で撮った写真を見るとバットがぶれています。どういう設定にすればいいでしょうか？②曇りだったのですが明るい写真をとりたいとホワイトバランスを曇りにしてましたが暗いのでどういう設定にすればいいでしょうか？ご教授いただけると幸いです。
撮影機材はd7100とシグマ50-500です。
よろしくお願いします。
書込番号：17435304 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
1.絞り開放で、ISO感度を上げてシャッタースピードを稼ぎます。
バットスイングの状況次第ですが、試してみて徐々にISO感度を上げてみればいいでしょう。
画質は犠牲になりますが、L判印刷くらいならD7100の高画素とソフトのノイズ除去で余裕でしょう。
2.ホワイトバランスはオートにしておいて、その場では気にしない！（笑）
あとでソフトでどうにでもなります。
暗い云々は露出補正の問題ですので、撮影していて確認し暗いと感じたら露出補正を+側に補正します。
補正すればその分シャッタースピードが下がってしまいますので、もしそのシャッタースピードでバットの動きを止められないのであればその分またISO感度を上げて対応します。
50-500、自分もほしい！
書込番号：17435357
4点
ヒデハルコこんにちは。Ｄ７１００購入おめでとうございます！
① シャッタースピードを上げます。相対的にＦ値が小さくなります。すでにＦ値が最小（シグマ ５０－５００ｍｍ ＯＳですと５００ｍｍでＦ６．３）の場合はＩＳＯ感度が上がります（ＩＳＯ感度オート設定なら）。ＩＳＯ感度も上げたくない場合は写真が暗くなります。
② 露出補正を＋側に振ります。相対的にシャッタースピードが遅くなったりＦ値が小さくなります。それらを許容できない場合はＩＳＯ感度を上げます。
露出を上げると写真が明るくなりますが白飛びしやすくなり、レタッチ耐性が低下します。（僕はレタッチしないので白飛び上等ですけど）
書込番号：17435360
3点
ヒデハルコさん
>バッターのスイングが止まっているような写真が撮りたいのですが、連写で撮った写真を見るとバットがぶれています。どういう設定にすればいいでしょうか？
シャッタースピードを1/1000秒以上で撮るといいです。
ちなみに、スポーツ新聞などでプロ野球選手のバットにボールが当たる瞬間の写真を見た事があると思いますが、
あれがだいたい1/1000秒です。
書込番号：17435402
6点
お～、ついに、GETしましたかー
ご購入おめでとうございます！
>①バッターのスイングが止まっているような写真が撮りたいのですが、連写で撮った写真を見るとバットがぶれています。どういう設定にすればいいでしょうか？
既に回答ついてますが、やはりSS（シャッタースピード）を上げることでしょう。SS優先モードで1/500とか1/1000とか、それ以上にしましょう。
そして、ISOオートにします。カメラがその焦点距離を判断し、適切な絞りとISOを設定してくれます。（まぁ基本望遠用のズームなので、絞りはほぼ開放にしてくれると思いますが。）
多少画質が荒くなったとしても、ブレブレの写真よりはましだと思うので、ISOも思い切ってオートにしちゃいます。デフォルトでISO6400まで上がりますが、光量のある屋外でしたら、粗さは目立ちません。安心してISOオートにしちゃいましょう～（＾＾）
>②曇りだったのですが明るい写真をとりたいとホワイトバランスを曇りにしてましたが暗いのでどういう設定にすればいいでしょうか？
とりあえず、ホワイトバランスはいじらない方がよいです。まずはオートで撮りましょう。そして、どうもしっくりこないな～とか、ちょっと色合い変えたいなーというときだけ、ホワイトバランスをいじります。
あと誤解されているようですが、明るく撮りたいからと言って、ホワイトバランスを曇りにしても明るい写真は撮れません。ホワイトバランスは色調の設定ですので、明るさは関係ありませんです。
明るく撮りたいのでしたら、露出補正で+0.7～＋1.0あたりで、まずは試してみてください。そうしていくうちにだんだんと露出補正した結果、どの程度PC画面上で変わるのか感覚が掴めてくると思います。
ではでは～（＾＾）
書込番号：17435417
4点
こんにちは
早い動きを止めるにはSSを1/1000程度欲しいです、絞りは開放でISOはオート設定で3200にしてはどうでしょう。
3200は最高でそこまで上がるということで、常に3200になることはありませんので心配ありません。
モードはSS優先です。
曇りでのHバランスは晴天でいいと思います、明るくするには露出補正をプラス0.7などにします。
書込番号：17435430
4点
Hバランスって、ホワイトバランスのことなの？
だったら、Wバランスなんじゃないの？ （＾ｕ＾）
書込番号：17435453
25点
こんにちは
ご購入おめでとうございます
このシグマ50-500は絞り解放では
描写は、甘めになりますよね
なので、絞りはF8位にしてISOを800～1600位に
上げてSS1/1000位になるように撮ってみては？
曇天であれば、場合によりF3200付近まで
上げないとダメかしれませんが・・・
また、カリッとした描写を求めるならば
F値をF10位まで絞って使うと
解像度の高い描写を得られるので
参考まで＾＾
様は、シャッタースピードと絞りそしてISO値の
一番良いところを見極めるのが
このレンズの使い方ですので
頑張って下さいな＾＾
書込番号：17435469 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
天気が悪かった為、シャッター速度が稼げなかったのでしょうね。
スポーツとかの動きが速い被写体は、天気が良い日の方が
シャッター速度が稼げるので撮影しやすいです。
どうしても曇りの日とか夕暮れなどに撮影する必要がある時は、
ISO感度を上げてシャッター速度を上げる事が出来るようにします。
皆さんお書きの様に、シャッター速度が1/1000秒以上になるよう
感度を上げて撮影するのが良いでしょうね。
書込番号：17435497
3点
こんにちは♪
いつものワンパターンですが・・・（＾＾；；；
写真の基本的な原理を覚えていただければ・・・皆さんのアドバイスが理解できると思いますので・・・
写真には・・・
1）太陽光がサンサンと降り注ぐ、眩しい位に光が豊富な場所では・・・「短時間」で写真が写る。
⇒速いシャッタースピードで、動く被写体をシャープに写しとめることが可能。
2）室内照明や夜景等、光が乏しい場所では・・・写真が写るのに「時間がかかる」。
⇒シャッタースピードを遅くして、感光時間を長くしないと写真が写らない＝ブレブレ写真を量産する。
この2つの法則があって、この法則に逆らうことが出来ません。
つまり・・・写真と言うのは。。。
小学校で習った「青写真（日光写真）」と同じで・・・
お日様の光に、感光紙を丁度良い時間さらす事で・・・丁度良い青さの青写真が写る。。。
お日様の光に、フィルムや撮像素子センサーを丁度良い時間さらすで・・・目で見た明るさの写真が写る。。。
これが、写真の写る「原理」で・・・
写真が写るためには・・・「感光時間」と言う「時間」が必要ってことです。
この映像を写し撮っている「感光時間」の間に・・・映像が動いてしまうと、その動いた「軌跡」＝「残像」も写ってしまいます。。。
この「残像」がブレブレ写真の原因で・・・
1）被写体が動いてブレたのが・・・「被写体ブレ」で。。。
2）自分が持っているカメラを動かしてブレたのが・・・「手ブレ」です。。。
つまり・・・すばやく動く被写体を・・・ブレ無く、きっちり写し止めたければ。。。
「残像」が写らないくらい・・・瞬きするよりも短時間＝瞬間的な時間で・・・光を「感光」させなければならない
⇒感光時間を短くする＝シャッタースピードを速くすると・・・被写体の動きが止まって写る＝ブレブレ写真ならずに写るって事です。
ここで、思い出して欲しいのが・・・最初に説明した「2つの法則」。。。
シャッタースピードは、自分勝手に速くできる物ではなく・・・豊富な「光の量」が必要ってことで。。。
1）光の量だ「多い」＝シャッタースピードを速くできる（豊富な光を一気にドバッ！と感光させられる）
2）光の量が「少ない」＝シャッタースピードが遅くなる（目で見た明るさになるまで時間が係る）
逆に言うと・・・
1）シャッタースピードを速くすると・・・フィルムやセンサーに当てる光の量が少なくなる＝写真が暗くなる。
2）シャッタースピードを遅くすると・・・フィルムやセンサーに当てる光の量が多くなる＝写真が明るくなる。
こー言う法則です。
「あっちを立てれば・・・こっちがたたず」の法則でなりったっているのが「写真」です（＾＾；；；
このように・・・光を当てる「時間」＝感光時間＝シャッタースピードで・・・
1）被写体の動き（残像＝ブレ）をコントロールする。
2）写真の明るさ（出来栄え）をコントロールする。
と言う事です。
ご参考まで♪
書込番号：17435527
4点
こんにちは。
もう皆さんが充分にお答えになっているので、私は補足を。
プロ野球選手のバットスイングの速度は速いので、
シャッタースピード1/1000秒だと少しバットの先がぶれた感じが残ります。
1/1000だとこんな感じです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16561541/ImageID=1668543/
完全に止めたければ さらに速いシャッタースピードも試してくださいね（1/1500, 1/2000とか）。
書込番号：17435809
3点
シグマ50-500のような暗いレンズでは、ピーカンの日中でないと無理。それでもISOは3200以上上げないとバットは止められない。
バットが止まるかどうかはシャッタースピード（SS）の問題。
どのくらいのSSが必要かはレンズの焦点距離や撮影距離にもよるので、現地でSSを変えながら試してみることです。
フィルムと違いデジタルの利点ですから現地で色々と試しましょう。
書込番号：17435818
1点
ああ、失礼しました。少年野球でしたね。
でも、スイングの速い選手もいるので、1/1000を基本に少し速めも試してみるといいと思います。
書込番号：17435832
3点
>シグマ50-500のような暗いレンズでは、ピーカンの日中でないと無理。それでもISOは3200以上上げないとバットは止められない。
野球の撮影したことないでしょう？
書込番号：17435911
11点
じゃ、参考の為にどれくらいの露出設定なら撮れるのかEXIF付きの写真を上げて見せてください。
書込番号：17435944
4点
http://cweb.canon.jp/camera/dcam/lineup/powershot/sx-gallery/mizutani01.html
これなんか見ますと、
少年野球の場合 （お天気 晴れ）
1/1250sec F5.6 ISO250 でバット止めて撮れてますね。
曇っているとISO1000-2000くらいまであげないといけないかも。
書込番号：17435946
4点
SakanaTarouさん
ありがとうございます。
書込番号：17435952
3点
prayforjapanさん
> ちなみに、スポーツ新聞などでプロ野球選手のバットにボールが当たる瞬間の写真を見た事があると思いますが、
> あれがだいたい1/1000秒です。
報道写真のあれはほとんど1/1600s以上である。
1/1600sや1/2000sですら、止まったようには写らない、少しブレる。
1/1600sといのは、あらゆるスポーツ報道撮影における下限速である。
1/1600sよりももっと速いほうが好ましい。
球速やバットの速度が、もし140km/hであると仮定すると、
1/1000sで約39mmのブレ
1/1250sで約31mmのブレ
1/1600sで約24mmのブレ
1/2000sで約19mmのブレ
1/2500sで約16mmのブレ
1/3200sで約12mmのブレ
1/4000sで約10mmのブレ
1/5000sで約 8mmのブレ
1/6400sで約 6mmのブレ
1/8000sで約 5mmのブレ
球速やバット振り出し速度は、人により異なるだろうが、
シャッター速度の違いほどには、大きな差がないはずだ。
せいぜい高々1/3段程度の違い。
ボールやバットがあたかもほぼ止まったように撮るには、
少なくともおよそ1/3200s（または1/2500s）以上が必要である。
しかしそれでも、バドミントンの羽根は止められない。止まらない。
書込番号：17435964
6点
バントのとき撮ればいいんじゃないの？ (*。*) ？
書込番号：17436123
19点
ヒデハルコさん、こんにちは。
D7100のご購入おめでとうございます。
AFも連写スピードも少年野球程度なら必要十分なキャパシティを有するD7100ですから、撮影が楽しくなりますよね。
さて、ご質問の件、「バッターのスイングを止めて写したい」とのことですが、その為の設定に関してのアドバイスはおおよそ出尽くしているようですね。
シャッター優先（Sモード）にして、シャッタースピードを1/1,000以上、出来れば1/1,600～ぐらいに設定する。
最も動きの速いバットヘッドまでピシッと止めようとするなら、1/2,000～1/4,000ぐらいは必要なのではないでしょうか？
ISOは上限設定無しのオートが良いでしょう。（SモードだとMAX6400）
上限3200（出来れば1600）というのがD7100での低ノイズ画質を確保する目安だと実際に使用していても感じるところですけど、今回の場合は暗いレンズを使用して且つシャッターチャンス（バットの動きを止める）が最優先ですので多少の高感度ノイズは気にしないことです。
実際には光量が十分にあればそこまでISOが上がる訳ではないですからね。
ホワイトバランス（WB）はオート。
（私も色々試しましたが、体育館のミックス光以外では結局オートの方が良い結果になりました）
JPEG記録でも多少の後調整は出来ますし、連続撮影コマ数に若干の制限がかかりますが、RAW記録ならご調整は更に簡単です。
明るく写すには露出補正をプラスにすれば良いですがそれだとISO感度を上げることになりますので、RAW記録で撮影後に露出補正をかける方が効果を確認しながら調整できるので、良い結果を得やすいと思います。
いずれにしても、カメラの設定もさることながら、撮影のベストポジションの確保の方が大事だったりするので、そちらの方も頑張ってくださいネ(^^)/
書込番号：17436617
2点
ほんの少しブレがあった方が迫力ある場合が多いんですが。
それより大事なのがいいポイントで撮れるのかですよね？
シャッターのタイムラグは克服されているのですか? 連写じゃ外れる時が多いと思います。
それにしても、ss優先で絞り開放ってすごい面倒な撮影法ですよね。最初から絞り優先で撮った方がいい。
書込番号：17436696 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
この後に19件の返信があります。
特に設定を変えていませんが、
表示パネルとフアインダー内に"05"以上に表示、設定、撮影されません。
同じ環境(レンズ・設定)でD7000は最大"17"まで表示、撮影出来ます。
何が原因でしょうか?
よろしくお願いします。
0点
lumpen_d5100さん
何かヒントになる事が書いてあるかも。
「連続撮影可能コマ数の向上策を考える」
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/longterm/20130527_600845.html
書込番号：17489337
1点
lumpen_d5100さん
「自動ゆがみ補正：しない」に設定で連続撮影‘０５’から‘１７’程度に
なると思います。（最も連続撮影枚数に影響）
＜設定法＞
メニュボタン＞撮影メニュ＞自動ゆがみ補正＞しない（OFF)
書込番号：17489525
1点
クロップ機能も利用すれば更に枚数増えますよ～
一部では嫌われているクロップ機能ですが、1枚あたりの容量が小さくなるので
SDカードへの書き込み待ちが短くなります。
私は戦闘機や鳥など連写優先の時は積極的に使っています
サンディスクのUHS-I対応で90MB/sの書き込み速度のものを使えばさらに良いと思います。
書込番号：17489764
0点
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