D7100 18-200 VR II レンズキット のクチコミ掲示板

晴天時に昼くらいの陸上撮影

[マラクラ]

子どもの陸上撮影してます。
晴天時の昼くらいに撮影した時、ほんのわずかの逆光なのか顔が薄暗くなることがあります。ちなみに撮影する方向は変えられない条件です。
RAW撮りして、後で露出補正で明るく調整してますが、ほかにいい方法があったら教えてください。

書込番号：19017928　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

マラクラさん　こんばんは

自分も陸上撮影する場合も有りますが　同じ場所からの撮影の場合　本番撮影前に　同じ場所で撮影してみて　露出補正を決め撮影していますが　こちらの方が　RAWからより　顔の調整し易い感じがします。

後は　RAWの場合　アクティブDライティングでシャドーの調整もします。

書込番号：19017985

[明神]

�@前もって前のレースの他の選手などの顔でスポット測光や露出補正をして撮影
�A撮影した写真が適正露出かどうか確認し、よさそうな条件を探し出し、その時のISO感度、絞り、シャッタースピードを記憶する
�Bマニュアル露出にして上記の適正な設定にあわせて撮影

動かない被写体や大きな被写体ならスポット測光でといいたいところですが、動く被写体でおそらくそれほど大きく撮れないことを考えるとマニュアル露出が一番です。
慣れてくると、このくらいの設定でというのがカメラ任せにしなくてもわかるようになります。

書込番号：19017987

[けいたろう〆]

マニュアル露出で撮影を前提条件として、
どうでもいい選手（と言ったら悪いですが）であらかじめ露出を合わせておいて、本チャンに備える、というのがよくあるルーティンでしょうか。

ただ、急な陰りや、順光から逆光に変わっていくコースなどには弱いので、そのあたりご注意ください

書込番号：19018412

[ハワ〜イン♪]

顔出しＮＧなのでイケメンっぷりお見せできなくて残念ですが…	カメラ違いですが関東インカレの桐生選手　手前の計測員にピント持っていかれて泣	ゴールデングランプリ陸上での３０００ｍ障害

マラクラ さん こんばんは

晴天時の昼、逆光で顔が暗くなってしまうのですか。

もとラボマン２さんや明神さんも仰っていますが、本番前に他の選手を撮影して設定を
弄っていくのが良いと思いますが、100m等の短距離の場合、選手それぞれの個性というか
走り方の癖もあるので、事前に試し撮りしてもなかなか顔をあげなかったりすると、
ちょっと俯き加減で暗くなる場合もあるかもしれないし、難しいですよね。


もとラボマン２さんも仰っていますが、アクティブＤライティング設定していないようなら、
それを弄ってみるのも良いかもしれません。
私はニコンカレッジでオートが良いと勧められて、それ以来ずっとオートで撮っています。
明るい昼間で逆光だと分かっているなら露出補正でプラスにしても良いと思います。

お子さんの陸上撮影が、きちんとした競技場だとすると、意外とトラックのタータンのオレンジ色とか、
フィールドの芝の緑色が夏は特にはっきりというかどぎつく写る場合もあるので、
試し撮りした画像とヒストグラムを見ながら設定をいじってみるのが良いと思います。

それからシーンモードのスポーツでも試し撮りしてみては如何でしょう？
私は昨年一年陸上競技撮っていたのですが、全然スポーツモード試した事なかったのですが、
先日ふと思いついてスポーツモードで撮ってみたら、自分の設定より更に高速なシャッタースピードで
少しＩＳＯを上げた設定になったので、今更ですがちょっと参考になりました。
スポーツモードで撮ってその設定を参考にしながら弄ってみるのも良いかもしれませんね。


あと…ＲＡＷ　面倒だと感じられているようですが。
天気が良ければJPEGで大丈夫でしょうが、急に雲が出てきたり天気が良くない時は
ＲＡＷの方が後の救済幅が大きいので、設定に不安があるけれどどうにかしたいって時はＲＡＷもありかと。

以前は連写スピード優先でどんな時もＪＰＥＧと頑張っていましたが、
突然降り出した雨の中撮影した写真がほぼ全滅だったり、秋の大会で照明が点灯してかなり暗くしか
撮れない時にＲＡＷで撮って、後で一生懸命弄ってみたりと試行錯誤して、
今は昼間でも天気次第で不安があればＲＡＷで撮るようになりました。　
ニコンのＮＸ−Ｄやｉなら、一括でＪＰＥＧ出力も出来ますし。

あまり参考にならないかもしれませんが、何枚か写真アップしてみます。

書込番号：19018424

[デジタル系]

顔が暗くなる時は、レフ板かストロボが普通ですが、競技場ではまずいでしょう。

後から、顔をレタッチで明るくするしかないと思います。

書込番号：19018543

[syuziico]

普通に露出補正では、全体に明るさが増して シロトビ気味になる部分もあるかもしれませんね、
ニコンデジイチは使ったことがないんですが、カメラに付属してくる RAW現像ソフトで HDR補正出来ませんか？

自分は シルキーピクスを使ってますが、ご質問のような場合だったら、RAWファイルで HDRをかけて出力します、
単純な露出補正よりは ずいぶんと結果が良いですよ♪
かけ過ぎると不自然になってしまうので、その点はノウハウが必要ですが、、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：19018574

[写歴40年]

マラクラさん　おはようございます。

あなたが会場に大きなレフ板やコース場にストロボや照明器具などを持ち込める場合は別ですが、自然の中でのスポーツならば顔を適正にしたとしたらほかの部分が白飛びしてしまい締まらない写真になってしまうと思います。

RAW撮りでキャプチャーNX2など部分的に明るくできるようなソフト補正が簡単ですし、飛んでしまえばデーターはなくなりますが暗部を引き上げることは比較的簡単なので今までの撮り方が良いと思いますし、顔がつぶれてもスポーツ写真としては悪くはないと思います。

JPEGで撮りたい場合で少しでも暗部を出したければアクティブDライティングを強くしたり、暗部のつぶれないコントラストが弱いピクチャーコントロールの設定でしょうがその日の明るさによりあなたの好みになるかどうかは微妙だと思います。

書込番号：19018724

[フェニックスの一輝]

＞ほんのわずかの逆光なのか顔が薄暗くなることがあります。

もし、何かの要因で露出が他の部分に引っ張られて、顔が露出アンダーになってしまうようでしたら
マニュアル露出で撮られるといいと思います。

これなら、逆光に引っ張られて露出が変わることもありませんし
もし、走っているときの服の面積の変化で露出が引っぱられてしまっているとしても
露出は変わりません。

書込番号：19018894

[マラクラ]

皆様ありがとうございます。
アクティブDライディング、設定してなかったので標準で、早速、これから試してみます。
スポーツも試してみます。

書込番号：19018913　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

マラクラさん　返信ありがとうございます

自分の場合　最近RAW現像に対応できない機種多くなっていますが　C-NX2に付いている　コントロールポイント使うと　顔の部分だけ明るさ変える事が出来るので便利ですし　JPEGやTIFFでも使う事出来ます。

書込番号：19018971

[マラクラ]

只今、撮影しました。日差しが眩しくて写りはよくわかりませんが、スポーツモードは1/1600、ISO 300くらいでいつもよりもいい設定で撮れました。

ちなみにここでのアドバイスのおかげでRAW撮影してます。編集で顔だけ明るくすることもできるんですね。
今日、帰宅したら試してみます。
皆様ありがとうございました。

書込番号：19019241　スマートフォンサイトからの書き込み

[ハワ〜イン♪]

マラクラさん

>只今、撮影しました。

撮影中ですか。　暑い中頑張りますね。
「人」がバテないように、水分補給を忘れずに撮影をお楽しみください。

>スポーツモードは1/1600、ISO 300くらいでいつもよりもいい設定で撮れました。

お天気良いので、シャッタースピード上げてますね。
私が７月初旬の晴天時にスポーツモードで撮影した時はシャタースピード1/1250、
ISO400とかでしたから更に明るいくて、動体撮影にはうってつけのお天気という事ですね。

>ちなみにここでのアドバイスのおかげでRAW撮影してます。編集で顔だけ明るくすることもできるんですね。
今日、帰宅したら試してみます。

RAWで撮影されているんですか、帰宅後色々と試してみて下さい。
ちなみに…もうちょっといじりたくなったらアドビのLightroomなんて選択肢もありかもしれません。
（目の下のくまとかもササっと消せます。）

JPEG＋クロップの高速連写でも問題ないでしょうから、バリバリ撮影楽しまれて、元気でお帰り下さい。

書込番号：19019356

[マラクラ]

ハワ〜イン♪さん
いつもありがとうございます。
この炎天下のなか、バテながら観戦してます。

何気に桐生選手の至近距離の写真、いいですね。

書込番号：19019414　スマートフォンサイトからの書き込み

イメージセンサーの汚れについて

[take PON]

センサー汚れ

イメージセンサー汚れについてご質問をさせていただきます。
私はD7100を2013年に購入し当初は鉄道および子供の運動会程度しか撮影していませんでした。(センサー汚れ無し)
しかし、2014年から航空ショーで戦闘機を撮るようになり（連写しまくり）、センサー汚れが出るようになりました。

センサーの汚れを取っても1000枚ほど撮影（連写しまくり）で汚れが付きます。（レンズ交換無し）
シャッターの異常が無いか本日大阪のサービスセンターに行ってきました。
シャッターの異常は無いとのことでしたが、センターの方いわく「1000枚くらい撮影すればイメージセンサーは汚れる」そうです。

そこで連写を多用される皆さんに質問です。
皆さんはどのくらいのペースでイメージセンサーをクリーニングしているのでしょうか？
また、センサーの汚れの頻度は徐々に長くなる（または短く）なるものなのでしょうか？
実際に使用している方と比較し、自分が汚れやすいカメラか(ハズレ)確認したいと考えています。
宜しくお願いします。

書込番号：19009931

[けーぞー＠自宅]

3000枚/日撮影する人もいれば、3000枚/月撮影しない人もいます。
決して連写しない人もいれば、連写しかしない人もいます。

# バイクを撮るなら単写では？という突っ込みは無しで。

結局、人に依存、撮影スタイルに依存、使用頻度に依存するんだと思います。
小さなゴミがくっついて成長するようなこともあるかもしれません。

私は、次のような習慣にしています。
大切な撮影の前には清掃する。その後、必ずチェックする。
沢山撮った後には清掃する。その後、必ずチェックする。

普段に最大値より1段、２段くらい大目に絞って、気になるなら清掃する程度で
妥協するのも一案です。
撮影中にゴミに気付いたら、そこに煩雑な被写体を配置するのも一案です。

ゴミと賢く付き合いましょう。

書込番号：19009995

[デジタル系]

購入後のシャッター回数はどれくらいですか？

あぶら汚れのように見えるので、初期型のセンサー汚れですね。初期型というのは、
使いたてで出る器械作動油の汚れです。

3000シャッターくらいから、出なくなる印象です。出ないカメラは出ないようなの
で、ハズレなのかもしれません。

D600は、この油がいつまでたっても出るため、リコール（正確ではありませんが）に
なったものと理解しています。

書込番号：19010006

[t0201]

購入当初雨は頻繁にゴミがつくので、クリーニングに出していましたが、
今は、数カ所なら編集でごまかします。
しかし結婚式等では事前に清掃を依頼します。
こんな感じですね。

書込番号：19010007

[＃４００１]

こんばんは♪

あくまでも一般論ですけど・・・

センサーの汚れは、買ってすぐ・・・つまり、「新品」の時が最も頻繁に発生します。
↑特に、この時期は・・・カメラ内部から「メカダスト」が発生し、このダストには「油分」を含んでいる場合があるので、「ブロアー」等の乾式清掃法では除去する事が出来ず、いわゆる「クリーナー剤（無水エタノール等）」を使った湿式清掃法が必要になります。

モチロン個体差や、個人差（撮影法／ジャンル）はありますけど・・・3000ショットを超えるあたりまでは、メカダストによる汚れに悩まされることはあり得ます。
このダストは、機械系統の接触部分に当たりが出てくると・・・徐々に減って、その後は滅多にこのダストに悩まされることは無くなります。

その後は、いわゆる「ホコリ」系の汚れになりますので・・・
通常は、カメラに内蔵されている「ダストリダクション装置」や、ブロアーによるメンテで十分に除去する事が可能になります。

また・・・センサーのダストは「絞り」によって写真に写りやすくなります。
概ねF5.6より開けて撮影している場合は・・・まず写真に写ることはありません♪

F8.0まで絞ると・・・よっぽど汚れていると、写真に写ることがあります。
F11.0まで絞ると・・・センサーを肉眼で見ても分からない様な細かなゴミでも写るようになり。。。
F16.0まで絞ると・・・かなり気を付けないと（マメに清掃しないと）ダストが写りこみ易くなります(^^;
F22.0まで絞ると・・・相当入念に（丁寧に）清掃しないと写りこみを無くすことが難しくなります(^^;(^^;(^^;

トーゼン・・・このダストは、色の濃いもの（黒い服）、森林とか、模様がある衣服とか？？・・・こー言うものを写す場合は目立ちません（写ってるのが分からない）

青空とか、白い壁とか、薄い色（白い肌のおねーさんとか？）・・・そー言うものを写すと目立ちます。

ボケたところではダストは写らないので・・・背景をボカした写真では、ダストは目立ちにくい。。。

と言うわけで・・・清掃の頻度と言うのは・・・写す被写体にもよります(^^;(^^;(^^;
青空をバックに写す「航空ショー」では・・・青空にダストが目立ちやすいので・・・撮影前日に必ず清掃するくらい、神経を使うかもしれません？(^^;(^^;(^^;

F2.8程度のレンズで、背景をボカすようなスナップ写真（花マクロとか？）・・・こー言う被写体なら、ダストを気にする必要がほとんどないわけで・・・
背景がゴチャゴチャしている街中のスナップ写真でも・・・神経を使う必要が無くなります(^^;(^^;(^^;

まあ・・・3か月に一遍・・・ブロアーで清掃する程度良いのではないだろうか？？
ほとんど・・・カメラに内蔵されているダストリダクション装置で事足りている気がする？？

たまに・・・空をF8.0まで絞って写りこむようなら・・・サービスセンターへ持っていって「湿式清掃」してもらうかな？？
※私は、自分で清掃してしまいますが(^^;

ご参考まで♪

書込番号：19010034

[デジタル系]

なんだかなあ。

みなさん、スレ主の写真見ているんですか？　どうみても外から付くほこりではないですよ。

あぶらでしょ？

書込番号：19010056

[きいビート]

>当初は鉄道および子供の運動会程度
>航空ショーで戦闘機を撮るようになり
>センサー汚れが出るようになりました

戦闘機撮影で、
背景が「空」という単純なモノになり、

今まで気付かなかった汚れが、
目立って、気付いてしまう確率が増えた、

の、かもしれませんね。


あまり気にせず、
自分の環境に合わせて
(近くにサービスセンターがある/ないとか、
セルフクリーニングキットを購入したとか)
無理せず、可能な範囲で清掃し、

それでもセンサーダストが写り込んだら、
ソフトで修正、

と、
気楽に考えるのが良いと思います。

悩んだって、
「出来る範囲で掃除し、写っちゃったら修正」
それ以外に、選択肢はありません。

書込番号：19010077　スマートフォンサイトからの書き込み

[アルカンシェル]

こんにちは。

＞＞皆さんはどのくらいのペースでイメージセンサーをクリーニングしているのでしょうか？

Ｆ値２２に絞って、テスト撮影してみて、目立って汚れているようですと、クリーニングに行きます。また 、take PONさんのお写真のように、Ｆ１１でも汚れているのが分かるようですと、すぐにクリーニングにいきます。

単焦点レンズを使うことが多いので、それ程、汚れてこないですが、ズームレンズをよく使った時は、早い時期に汚れが目立ってくることがあります。

クリーニングのペースは、大体、１年に１回のペースでしょうか。

書込番号：19010139

[abcdefz]

私、D600やD7000等を愛用していますが、ダストは定期的にメーカーサービス窓口へ持ち込み…清掃してもらってます。

ちなみに私のD600は…発売直後に購入して、リコール修理もせずに済んでますが…。

定期的な清掃と、ある程度…まめにプロアで吹く等、メンテナンスは必須でしょうから、スレ主さんの個体も…全く問題無さそうですね。

私はチョクチョク…ブロアで吹いていますので、やっとFUJINのニコンFマウント用が発売される様なので、早速注文しちゃいました(笑)。

http://m.dc.watch.impress.co.jp/docs/news/20150703_710066.html

まぁ、FUJINを使っても…普段のブロア変わり程度なので、定期的にメーカーへ持ち込み清掃は必要なんですけどね。

ダストは付着するのが当たり前で、あまり付着しないのは…ただ運が良いだけでしょうね？。フィルムの頃は…フィルム面にダストが付着しても、巻き上げられると…次の綺麗な面が現れるので、問題にならなかっただけの事ですから。

書込番号：19010254　スマートフォンサイトからの書き込み

[Paris7000]

＞take PONさん

自分もD7100つかってます。
3000枚も撮れば、ゴミはつきますね。
1000枚くらいで着くこともあります。

ただ、F22とかまで絞って等倍にしてチェックしたときの話で、スレ主さんのように大きなオイルダストのようなものとはちがいますが。。。

>皆さんはどのくらいのペースでイメージセンサーをクリーニングしているのでしょうか？

大体、イベントごとにゴミをチェックし、ゴミがあれば清掃してます。
なので、枚数とは関係ありません。
私も連写しまくりなので、１回のイベントで数百枚から多いときは３０００枚くらい撮ります。

> また、センサーの汚れの頻度は徐々に長くなる（または短く）なるものなのでしょうか？

これは、一概に言えず、購入直後はメカダストが出やすいという話はありますが、いっぱんに数千枚（の下の方）も撮れば落ち着くと言われてます。
自分のD7100は、最初からそんなにメカダストが多かった記憶はありません。
安定期に入ってからは、1000枚も撮れば、たいてい一つや二つの小さなゴミ（等倍観察で気が付くレベル）は着くものとの認識です。


写真を見る限り、スレ主さんの汚れは毎回こんな大きなシミで、それが1000枚も撮影すれば毎回出てくるようだと、ちょっと異常にも思えます。
もう一度SCに相談してもいいかもですね。

書込番号：19010315

[写歴40年]

take PONさん　おはようございます。

アップされた写真を見ると埃ではなくオイルダストのような感じがしますが、小さな埃ならば撮られている被写体などを撮るのであればその都度センサークリーニングをされた方が良いような被写体だと思いますが、オイルダストならばメーカーへもう一度尋ねられたら良いと思います。

私はそういう被写体を撮りませんし通常はF5.6以上に絞って撮ることはしないので、汚れがあってものぞくと気になるのでのぞかない気にしないで使用していたこともありましたが、万が一付いたとしてもソフトで簡単に修正出来るのでフィルム時代のポジのように致命的では無いですが、最近はSCが自転車で行ける距離にあるようになったので気が向いた時に持って行って清掃してもらっています。

書込番号：19010477

[Rising.Sun]

デジタル系さんと同じく油と思います。

私も、D7100実は2代目で、最初の物は1日で大量のあぶら汚れ（take PONさんと同じシミ）が付き店に相談したところ即交換提案。
2代目も同様であれば、返品可能ですと提案されましたが、実際使ってみると全く付かない（付いてたのかもしれませんが気づかないレベル）です。
個体差があったのかなと、勝手に思い込んでおります。

普通のダストは、目立つものもあると思いますがF11でこんなに大きく目立つものではないように思います。

書込番号：19010482

[けーぞー＠自宅]

あっ、空に向けて沢山撮った後には、清掃する習慣にしてます。
重力に関係するのかも。

書込番号：19010522　スマートフォンサイトからの書き込み

[take PON]

みんささんへ
返信ありがとうございます。

皆さんの感覚ではおよそ数千枚撮影すれば汚れが付着する認識なのですね。→了解しました。
ちょっと自分のD7100だけ特別に汚れやすいのかと思いましたが、そうではないことを理解しました。
（ただし汚れやすい(ハズレ？)方だということもわかりました）

大事な撮影前の清掃とある程度枚数を撮影した後のチェックおよび清掃する対応しかなさそうですね。
みなさんまめに掃除をされている様なので私もまめに掃除します。（クリーニングキット購入済み）

3000枚程度で落ち着くとのコメントが多かったですが、添付した写真は4500枚程度撮影したもので
現在は9000枚程度撮影していますがまだ汚れが付きます。
考えてみると皆さんがご指摘しているように汚れは減ってきているようです。

20年間フィルムカメラで写真を楽しんで6年前にD200を中古で購入(現在も使用しています)。
D200では連写してもセンサー汚れが発生しなかったので気にしていませんでしたが、センサー汚れに
皆さんも同じ様に苦労していることを知り、私もデジタル一眼レフカメラの宿命に上手く付き合って
行こうと思います。
コメントを下さった皆さん、ありがとうございました。

書込番号：19010563

[D100F]

Nikonのカメラはどれもセンサーダストが目立ちます。

書込番号：19010580　スマートフォンサイトからの書き込み

[けーぞー＠自宅]

ユーザーの手による撮像素子のクリーニングを公式に認め、
サポートしている数少ないメーカーかと思います。

書込番号：19010590　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

私の場合は、絞ってもF8までなのと、空などのプレーンな背景が少ないので、気付かない場合が多いかも。

で、気付いた場合は、ブロワ清掃ですが、取れない時はシルボン紙に無水アルコールとピンセットの出番です。

書込番号：19010770

[魚鉢]

こんにちは。

>取れない時はシルボン紙に無水アルコールとピンセットの出番です。

ピンセット？！
私の子猫のようにプルプル震えるお手手ではセンサーに近づけません。（アル中…^^;）
センサーから少し離れた場所のブロワーで吹き飛ばせない埃用でしょうか。
「コツン」といかないようお気を付け下さいませませ。

スレ主さん（既に閉じられてますが）
現像で見つかったら悲しいっつーかムカつくっつーかガッカリしますよね。
私の場合清掃は定期的ではなく、撮影前チェックで確認した時にしております。先ずはブロワーで吹き飛ばしてみて、改善しなければ清掃する。
私は気軽にSCには行けないので、自作クリーニングキットでやってます。慣れればいつでもできて楽ですよ。ピンセットは使えませんが…

書込番号：19010970

[たこサボテン]

＞take PONさん

空に向けたアングルでの連写は非常にダストを付着させやすいです。
同様に自動車等振動する乗り物の床に、マウントを天井向きでカメラボディを置いた場合もダスト付着を誘因します。
というのも振動や、ミラーの駆動で筐体内に起きた運動で浮き上がったメカからの飛沫や空気中のほこりが、重力に従い舞い落ちた先がローパスの上になってしまうからです。
経験上航空ショーで1000枚も撮ればどこかでダストの影響が出る確率が高いです。
自分の対策としては、撮影の合間合間にカメラを「下向き」にして連写とセンサークリーニングを実行しています。
これで付着したばかりのダストはなくなることが多いです。
といっても撮影中にダストがついたか、つかないかを詳細に画像確認して判断することは難しいので、演技と演技の合間の待ち時間にサクサクとやる感じです。

ご参考までに。

書込番号：19011012

[デジタル系]

油性の汚れは、通常のやり方では取れません。Pentaxのペッタン棒とか・・・

http://ganref.jp/m/senbei-77/reviews_and_diaries/diary/5490

液体は、無水エタノールかオリンパスのEE-6310という液体を使います。
オリンパスのEE-6310は、netcafephoto という会社でネット購入できます。
業務用の大容量の容器から分けてくれるようです。大きいと使いにくいので、
容量100ml あたりを購入すると良いと思います。

ピンセットは当然不可です。割り箸がいいと思います。これにシルボン紙を
巻きつけます。つるつるしたほうが表です。ニコンの洗浄セットにも割り箸
が入ってました。ニコンのセットには、アズワンのハンドラップ（少量の
洗浄液を出す装置）も含まれています。

よほど不器用でなければ、センサーを傷つけることはないと思いますが、
心配なら講習会（ニコンが開催）受けてからのほうが良いと思います。

ちなみに、私は、センサーが汚れたことがないので、まだ使う機会がな
いです。レンズの清掃にしか使ってません。

書込番号：19011113

[魚鉢]

こんにちは。

>センサーが汚れたことがないので

凄いっすね。
でも…めいっぱい絞って…白壁や青空と撮ってみると…キャーｗ
作例次第で影響なければ清掃する必要はありませんもんね^^

飛びもの好きは清掃好き？
無水EとEE-6310は1:1程度でブレンドされると使い勝手がよろしいかと存じます。

書込番号：19011189

[デジタル系]

私の趣味は、薔薇の栽培と、それを写真に撮ることなので、めいっぱい絞ります。
F22あたりまで・・・・レンズが対応していればさらに・・・・・。

ま、気がついていない可能性もありますが、気がつかないほどなら、問題ないというか・・・

いろんな考えの人がいるので、なんとも言えませんが、私自身は、少なくとも一本の花には、
すべてフォーカスを与えるべきだと考えています。

書込番号：19011212

[take PON]

皆さんコメントありあとうございます。

＞たこサボテンさん
撮影の合間に下向き連写ですか？
そうですね。確かに多少は軽減されると思いますので今後は実行したいと思います。
アドバイスありがとうございます。

＞デジタル系さん
ニコンの講習は受けていませんが、ネット動画を参考にして練習しました。
レンズフィルター→レンズ→D200センサー→D7100センサー
ユーザーに清掃キットを販売していることから特別な技能が無くともできると思いやってみました。
清掃よりも清掃後のチェックのほうが大変ですね。
２回ほど清掃しましたがセンサーへ傷つけることなく問題なかったです。
（毎回レンズフィルターから練習しなおしています）
これからは清掃も写真撮影の準備の一環として楽しみながら作業ができればと思っています。

スレは既に閉じていますがアドバイスのコメントなどいただきありがとうございます。
実際にカメラを使っている方々のご意見や対策などが聞ける価格コムならではの利点だと思います。
まだまだD7100には頑張ってもらいたいのでみなさんのご意見を参考にフォトライフを楽しんでいきます。

書込番号：19011331

[鬼気合]

>ニコンの洗浄セットにも割り箸
が入ってました。

　割り箸はセブンイレブンの物を使用してます。（笑）

　ニコンの物ほどではないですが最初から斜めにカットしてありますので。

　オリンパスのEE-6310使っていましたが、あまりセンサークリーニング
しないせいか入っていた瓶で保存してましたが揮発性が高すぎて徐々に
減っていってしますます。

　現在は無水のみでクリーニングしています。

　揮発性が高くて無水で割ると使い勝手は確かに良いですが。
　
　ハンドラップお持ちでなければ購入前にここを参照するといいかも知れません。（ページ中程）

　私はHCLのハンドラップなのでビー玉のかさまし出来ませんが。

　お持ちでしたら無視して下さい。


　

書込番号：19012040

[けーぞー＠自宅]

戦闘機がトップに飾ってあるのでＦ２２(ラプター)くらいでは
誰も驚かないですね。

書込番号：19012262　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

既に解決済みになっていますが、

私のD7100は、よくレンズ交換もしていますので埃の付着はよくあります。
粘着質(オイル系も含む)の埃も付いています。
ブロアーで取れないものは、
ペンタックスのイメージセンサークリーニングキット(通称ペッタン棒)を使用しています。
自信のない場合は、お勧めしませんが
特に、ペッタン棒で問題になったことはなく綺麗に取れています。

まあ、付く時は付くで付かない時は付かないと思っていて、
付いた時は取ればいいやと気楽に思っていますので
今までそれほど気にしたことはありません。

私も時たま航空祭などで撮影しますが、
レンズ交換なしで1000〜2000枚撮っても埃が付くようなことは経験していません。
かと言って、レンズを交換していないのに付いていることもありますし…

書込番号：19012372

[コードネーム仙人]

私も、あまり気にしてません。

付くときゃ付くでしょうし・・・

うやむやで済むように撮るとか・・・（爆）

書込番号：19012543

[デジタル系]

ブロアーって、センサー清掃には非推奨だったような・・・

１．ゴミが飛び散って、他の部位に着いてしまう。
２．ブロアーの先端が飛び出して、センサーを傷つける。一体型のブロアーなら大丈夫
　　かもしれませんが、あまり見かけません。

書込番号：19012725

[Paris7000]

> ブロアーって、センサー清掃には非推奨だったような・・・

え、普通にトリセツにブロアーで吹けって書いてますよ〜（＾＾）

ちなみに、クリーニングキットProについてるブロアーは、当然一体型で、
滑りを良くする添加剤を使ってない（つまり粉が飛び出ない）タイプのブロアーです。

書込番号：19012776

[ヒカル7]

ペンタックスの「ペッタン棒」が宜しゅうどすえ。

書込番号：19013625

絞りができないです……

[ほのほの85]

1点にだけピントを当ててそれ以外をボカしたいのに出来ないです……

絞りの使い方が説明書や他の方の質問欄など拝見させて頂いても全然分からないです……
奥の花のみにピントを当ててそれ以外は
もう少しボカしたいのですが
どうしたら出来るのかわかりません……

書込番号：18957209　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

被写体から離れて、Aモードで絞りを開きます。

書込番号：18957250

[ほのほの85]

Aモードなのですね‼︎
ずっとMモードで撮っていました……
有難う御座います‼︎

書込番号：18957261　スマートフォンサイトからの書き込み

[hirappa]

出来るだけ望遠、出来るだけ被写体に近づく、出来るだけ絞りは開ける（小さい数値）のがイイですよ。

書込番号：18957265

[yamadori]

ほのほの85さん、こんばんは

>絞りの使い方が説明書や他の方の質問欄など拝見させて頂いても全然分からないです……
奥の花のみにピントを当ててそれ以外は
もう少しボカしたいのですが
どうしたら出来るのかわかりません……

ほのほの85さんのカキコミから推察しますと、
価格.comのクチコミで皆さんから説明してもらっても、文章だけではチンプンカンプンで理解できないと思います。
（非同期コミニュケーションですから、双方の意思疎通が困難です）
解決策は、ニコン・カスタマーセンターへ電話し、電話対応者に質問すると、懇切丁寧に質問や疑問に答えてくれます。
土日でも電話対応してくれますから、お勧めです。
http://www.nikon-image.com/support/contact/phone.html

書込番号：18957272

[うさらネット]

Mモードでも絞りの制御はできますが、シャッタ速度とバランスが取れていないと、
露出（写真の明るさ）がうまくいきません。

ですからA（絞り優先）モードにします。

書込番号：18957273

[okioma]

レンズから同じ距離にある被写体はピントが合います。
１つだけピントを合わせて他を合わせないようにするには
難しいと言うより無理かと

但し、
希望の近いものは設定によって撮れます。
簡単なのは絞りを開放にし、18-200のレンズであれば
200�oの焦点距離で撮れば良くなるかと。

絞りやシャッタースピード、ISOのそれぞれの役割りと
それぞれの関わり合い。
更には被写界深度とは何ぞや
これを理解することによって、
少なくともUPされた写真より良いものが撮れると思います。
本屋などでカメラの基礎の本を買って学ぶことをお勧めします。

書込番号：18957308

[コードネーム仙人]

皇帝ダリア	紅葉	カトリヤンマ

被写界深度で、ググって見てください。
あまり近いところにある被写体同士だと、ボケは期待できません。

被写体とぼかしたい部分が離れているほうがよくボケます。
大口径のレンズの開放で撮るほどよくボケます。
望遠レンズのほうが、よくボケます。


私のＤ7100、あまり花を撮りませんので・・・

書込番号：18957327

[fuku社長]

この被写体でスレ主さんが期待するボカを表現するならマクロレンズでしょうな。

ボディ、レンズは違いますがマクロレンズではありません。
菖蒲が1輪咲いている場所を選びました。
前にはフードギリギリに別の菖蒲を配置、背景は20m以上離れています。

写真の良し悪しは別にしてマクロレンズ以外でも撮影の仕方でボケを演出できます。

が、スレ主さんのアップした写真だとマクロレンズがベストでしょうな。

ボディはD7000、レンズは70-300VRです。

右の蕾は無い方が良いでしょうが、ノートリミングでアップします。

JPEG撮って出しです。

書込番号：18957344　スマートフォンサイトからの書き込み

[hirappa]

ニコンのサイトでお勉強してください。

http://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/manual/04/04.html

書込番号：18957346

[ほのほの85]

hirappa様。
F値4.5なのですがISOが高すぎると
ボケにくいなど御座いますでしょうか？

書込番号：18957354　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

ほのほの85さん　こんばんは

絞り優先で　絞り開放　焦点距離200mmで1番寄って撮影するのが　このレンズの1番ぼかす事が出知るのですが　それでも　ボケ量足りないのでしたら　目的に合ったレンズ購入するしかないと思います。

書込番号：18957357

[syuziico]

自分の場合ですが・・・・・　中央一点のみで AFしてます、

ピントを合わせたい部分を中央にもってきて、シャッター半押しでフォーカスロック、
シャッター半押しのまま ズームしたり、構図を変えてシャッター全押し、
多点フォーカス全盛の時代になって久しいですが、自分は銀塩カメラ時代からの流れでこのようにやってます、
逆に、カメラまかせの自動選択での撮り方はしたことありませんし、出来ません　（＞ ＜）

時代に逆行するご提案かもしれませんが、フォーカス中央一点のみ、シャッター半押しでのフォーカスロック、
この撮り方を一度試されてみたらどうでしょう　( ^ー゜）b
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：18957369

[ほのほの85]

yamadori様
ご親切に有難う御座います
一度カスタマーセンターへも連絡してみます

書込番号：18957380　スマートフォンサイトからの書き込み

[hirappa]

ISOが高すぎると、ザラザラと写りが汚くなります。
ボケとは無関係です。

でも、ボケ味には関係するかもです。これは写りのテイスト的な部分ですね。

書込番号：18957381

[hirappa]

ISO感度について^^

http://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/manual/13/index.html

書込番号：18957389

[hirappa]

ほのほの85さん

カメラなんて簡単ですよ。
・画角
・絞り
・シャッター

・ISO感度
・ホワイトバランス

上記について学んで下さい。難しくないですよ。
http://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/manual/

素敵な写真を撮るのは難しいけどね。

書込番号：18957421

[yamadori]

ほのほの85さん

>F値4.5なのですがISOが高すぎると
>ボケにくいなど御座いますでしょうか？

失礼とは思いますが、「ISO感度とボケにくさとの関係」を質問すること自体、スレ主さんの基礎知識の欠如を物語っていますよ。
（ISO感度とボケ程度は無関係ですからね）

>ご親切に有難う御座います
>一度カスタマーセンターへも連絡してみます

是非そのようになさってください。
これ以上、恥をかかれぬよう、追加の質問を止められた方が賢明かと思います。
失礼の段、お許しくださいね。

書込番号：18957433

[hirappa]

これらも学んで下さいね。カメラは楽しいですよ。

焦点距離と画角
遠近感（パースペクティブ）
開放絞り値（開放F値）
最短撮影距離
被写界深度

http://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/manual/19/01.html

書込番号：18957460

[＃４００１]

ピントはガラス板の様な面で存在し、板の厚みに入る物にピントが合う	絞りを絞ると、ガラスの厚みが厚くなって、奥までピントが合う	ガラス板の厚みが見えるかな？？(^^;（笑

こんばんは♪

ピントについて

ピントと言うのは、上の図の様にピントを合わせたい被写体のところに、透明なガラス板の様な「面」で存在します。
だから・・・「点」で合わせる事はできません。

このガラス板の「厚み」がピンと合う範囲で・・・ガラスの厚みの中に存在する物にピントが合い・・・
ガラスの厚みに入っていない物がピンボケになる・・・つまり「ボケる」って事です(^^;

このガラス板の厚みは、色々な要因によって・・・薄くなったり、厚くなったり・・・変化するわけです。
ガラス板の厚みが薄くなるほど・・・ピント面以外の物がボケ易くなり・・・
ガラス板の厚みが厚くなるほど・・・ピントが合う範囲が深くなって、画面の隅々までピントの合ったシャープな写真が撮影できます（パンフォーカスと言います）

このガラス板の厚みの事を・・・「被写界深度」と言います。

被写界深度（ガラスの厚み）は・・・

1）被写体に寄る（近づく）ほど浅く（薄く）／被写体から引く（離れる）ほど深く（厚く）なります。
2）焦点距離の長い望遠レンズほど浅く（薄く）／焦点距離の短い広角レンズほど深く（厚く）なります。
3）レンズの絞りを開けるほど浅く（薄く）／レンズの絞りを絞るほど深く（厚く）なります。
↑この3つの要因（撮影距離／レンズの焦点距離／絞り（F値））のバランスによって被写界深度の深さ（ガラスの厚み）が決まります。

なので・・・VR18-200�oのレンズを使用した場合・・・

1）レンズの望遠側（概ね70�o以上〜200ｍｍ）を使って。
2）被写体に出来るだけ近よって（被写体をクローズアップする）
3）絞りを開ける（絞りの数字を小さくする）
↑この様に撮影するとピント面以外の場所がボケた写真が撮影できます♪

ご参考まで♪

書込番号：18957469

[hirappa]

D7100 18-200 VR II レンズキット は素敵です。

紹介したサイトで学んで、レンズキットで実験することが大切です。

これを繰り返しながら、カメラを楽しんで下さい。

書込番号：18957474

[うさらネット]

＞被写体から離れて、Aモードで絞りを開きます。

ご免。被写体に寄って、---

書込番号：18957477

[hirappa]

＞これ以上、恥をかかれぬよう、追加の質問を止められた方が賢明かと思います。

これは言い過ぎ。別に恥ではないですよ。カメラなんか知らなくてもね^^

書込番号：18957508

[okioma]

yamadoriさん

誰でも最初は初心者、知らなくでも当たり前。

＞これ以上、恥をかかれぬよう、追加の質問を止められた方が賢明かと思います。

このような言葉はいりません。
yamadoriさんご自身は学ぶ前から何もかも知っていましたか？

書込番号：18957555

[＃４００１]

旧18-200�oVR	旧18-200�oVR	旧18-200�oVR	奥にピントを合わせて、手前をボカす（前ボケを入れる）と言うのは構図が難しい(^^;

あれ！・・・エグジフでレンズ名が出ないんだorz

私の4枚目の写真が、旧型のAF-S18-200�oVRで撮影したものです。

ココにも何枚か貼っておきます♪
こんなボケで良ければ・・・簡単にボケると思います♪

書込番号：18957566

[t0201]

購入後する事は、メーカーHPで機材の登録
手持ちのカメラにたいした、ファームウェアや
付属のソフトのバージョンアップ等のお知らせがきます。

また、取り説を読むのも大切です。
必要だなと思う項目には付箋等を貼付ければ良いと思います。

http://ataru-m.sakura.ne.jp/index.html
こちらもいいのでは？

書込番号：18957570

[fuku社長]

〉これ以上、恥をかかれぬよう、追加の質問を止められた方が賢明かと思います。

今は初心者だから恥をかいても良いんじゃないかな。

聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥。

書込番号：18957585　スマートフォンサイトからの書き込み

[飛竜@]

自分はこのサイトで基礎を勉強しました。
http://www.dejikame.net/aa-shokyu.html
初級編の各項目を読むだけでも何となくは分かると思いますから、参考にしてみて下さい。
挿絵も多いので分かりやすいと思います。

書込番号：18957680　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

ほのほの85さん、こんばんは

いろいろ難しいこと書かれてますが、下記のサイト参考に撮影してみてください
背景をぼかして撮影する方法です
　↓
http://www.mori-camera.com/basic-skill/boke.htm

studio9（きゅう）というかサイトに初心向けの内容が詳しく掲載されてます。結構勉強になります
　↓
http://photo-studio9.com/

＞これ以上、恥をかかれぬよう、追加の質問を止められた方が賢明かと思います。

たしかに、これは言い過ぎかな。

書込番号：18957771

[鬼気合]

　写真のようなことですかね？

　花一輪だけにピンポイントとは行きませんが。

　フォーカスポイントを写真4のダイヤルで動かしてあげれば任意の位置に
フォーカスポイントは合わせられますがそういうことでではないんでしょうか？

　違ってたらすみません。

書込番号：18957816

[フェニックスの一輝]

＞1点にだけピントを当ててそれ以外をボカしたいのに出来ないです……

写真を見ると、
手前の花にピントはあって、奥の方の花はぼけています。

多分、もっと大幅にぼかしたいということなのだと思いますが
ピントがあっているもののそばにあるものは、なかなか大きくはぼけません。

今回は、EXIF情報が消えてしまっていますので、どのような焦点距離でとられた写真なのかわかりませんが
ぼけ量から察すると、標準から広角領域で撮られたのではないかと思います。

もし18-200mmを使用されているのでしたら
一番望遠端の200mmで撮影してみると、今よりもう少しぼけるようになると思います。

あとは、なるべく寄って撮るといいと思います。
寄れば寄るほどピントの合っていない部分は大きくぼけます。

それと、背景を大きくぼかしたい場合は、単焦点レンズの方がぼかしやすいので
単焦点レンズ、もしくはマクロレンズ（こちらも単焦点ですが）の購入を検討してもいいと思います。

SP AF60mm F/2 Di II LD [IF] MACRO 1:1 (Model G005NII) (ニコン用)
http://kakaku.com/item/K0000048629/
だと、マクロレンズなのに明るいF2.0なので、普通の中望遠レンズとしても使いやすいと思いますし

AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G
http://kakaku.com/item/K0000247292/
だと、マクロではないので近接撮影には向きませんが、比較的安く背景ボケを楽しめるレンズです。

ズームは便利ですが、用途に応じて単焦点レンズもあるといいかなと思います。
特に背景をぼかしたいときとかは中望遠単焦点レンズが、使いやすいように思います。


＞ずっとMモードで撮っていました……

MモードでもAモードでも、設定する絞りが同じで、露出も同じにしていればシャッター速度は同じになりますので
結果も同じになります。
絞りを設定したいという部分に関しては同じですので、どちらでも大丈夫だと思います。

背景をぼかしたいときは

1：絞りを開ける
2：レンズの焦点距離を長くする
3：被写体までの距離を短くする

を実行すると、背景のぼけは大きくなります。
（あと、ぼかしたいものは、なるべく遠くにするというのもありますが・・・）


＞F値4.5なのですがISOが高すぎるとボケにくいなど御座いますでしょうか？

ISOが高いと写真にノイズが増えていきますので、ボケも汚くなるとは思いますが
ボケ量はISO感度とは関係ありませんので、心配しなくてもいいと思います。

書込番号：18957871

[まる・えつ ２]

ボケかた作例	ボケかた作例	ボケかた作例

こんばんは。

私もボケのある写真が好きで撮影を楽しんでいます。


>奥の花のみにピントを当ててそれ以外は
もう少しボカしたいのですが


マイクロレンズで撮ると比較的簡単に大きくボケをつくることができます。
こちらのレンズで撮りました。
AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G
http://kakaku.com/item/K0000271170/

カメラの機種は違いますが、参考にしていただければ幸いです。

書込番号：18958026

[yamadori]

ほのほの85さん

>これ以上、恥をかかれぬよう、追加の質問を止められた方が賢明かと思います。
>失礼の段、お許しくださいね。

これは言い過ぎでしたね。
皆さんからひんしゅくを買ってしまいました。
大いに反省しております。
申し訳ありませんでした。

皆さんから紹介されたニコンのHPを見て、基礎知識を頭に入れてから、追加質問してくださいと言うように書けばよかったかもしれません。
お詫びします。

書込番号：18958479

[キューピーちゃん降臨]

ほのほの85さん、解決済みで御覧になっていないかと思いますが。

カメラのピントと絞りについては、皆さんがお書きになっているので、提案をお一つ。

>奥の花のみにピントを当ててそれ以外は
もう少しボカしたいのですが

これについて、マルミ光機株式会社さんのソフトスポット効果フィルターか、
株式会社ケンコー･トキナーさんの周辺効果フィルター、このフィルターですと真ん中のみに限定されますが、
周りをぼかした風に撮ることが出来ると思います。

出来れば、ご自分のカメラをお持ちになってカメラ屋さんで試させてもらうといいですよ。

たのしい、写真ライフを。

書込番号：18958573

[yamadori]

ほのほの85さん

失礼な物言いをしてしまい申し訳ありませんでした。
私からのアドバイスを書き直します。

>絞りの使い方が説明書や他の方の質問欄など拝見させて頂いても全然分からないです……

この質問は、何がどう分からないのか文面では判断できないので、ニコンのカスタマーサポートセンターへ電話して聞いてください。

>奥の花のみにピントを当ててそれ以外は
>もう少しボカしたいのですが
>どうしたら出来るのかわかりません……

既に皆さんから回答されているので、重複しますが
１．写真用語：被写界深度を調べて理解してください。ニコンHPやそれ以外でもインターネットで調べられます。
２．被写界深度（ボケ程度）を左右するファクターは次の通り
　・レンズの焦点距離：長いほど被写界深度が浅い（前後がボケる）
　・被写体との距離：近いほど被写界深度が浅い（前後がボケる）
　・レンズの絞り：明るい方が被写界深度が浅い（前後がボケる）
３．被写界深度を浅くするためのカメラ操作方法
　・できるだけ被写体に近づく
　・絞りで被写界深度が変わるので、絞り優先モードを使う
４．花撮影で、前後をぼかしたい場合のレンズ選択
　・ズームレンズであれば、望遠側を使う
　・被写体に近づくためには、マイクロレンズ（マクロレンズ）を使うのがベター
　・マイクロレンズの焦点距離：中望遠マクロ（90mm）か望遠マクロ（180mm程度）が、ボケやすい
５．撮影テクニック
　・カメラブレがあると、ピントが合っているのに鮮明に写らないので、三脚とレリーズを使う
　・カメラブレの程度を少なくし、且つ被写体ブレを防ぐため、絞り優先モードで絞りを決めたあと、
　　シャッタースピード表示を見てシャッタースピードが遅すぎる場合は、ISO感度を上げてシャッタースピードを上げる
　　D7100は高感度にするとノイズが出やすいので、ISO感度は800あるいは1600位を上限にする
　.カメラブレや被写体ブレを抑え方法として、ストロボを使う方法もあり。
　　この場合、TTL調光ストロボをTTL延長コードでカメラ本体から離して発光させると、素晴らしい結果が出やすい。
　・RAW＋jpgモードがお奨め（撮影後に調整できるので）
　・画像サイズは最大（Large）にしておく

私が初心者さんにアドバイス出来るのは、こんなところです。
判らない単語が有ると思いますが、それは検索すればわかるし、サポートセンターへ電話以外でもインターネットで質問すれば回答を貰えるので利用してみて下さい。

書込番号：18958585

[デジタル系]

ニコンカレッジがおすすめです。

http://www.nikon-image.com/nikoncollege/about/

本も出てますし、インターネットでも勉強はできますが、実地に教えてもらえる
のはいいですよ。お書きになったレベルなら、基礎講座が良いと思います。

5日間で1万5000円なので、安いとはいえませんが、今後の写真人生を考えると、
決して損にはならないと思います。

写真教室は、ニコン、キヤノン以外にも、独立系など、いろいろありますが、
私の友人（女性）がトラブルにあっています。女性の講師を選ぶことをおす
すめします。

書込番号：18958896

[ヒカル7]

＞絞りができない

こちらに絞り染めの方法が詳しく載ってますえ。
http://matome.naver.jp/odai/2136721252713067201

えっ？
絞り染めではなく、カメラの絞りなんどすか。
ウチ最近目が悪うなって、
もう堪忍どすえ。

書込番号：18965444

[higara57]

元画像	結構ボカシ	不自然なボカシ加工

ほのほの85さん　はじめまして♪

もう解決済みになっているので見られていないかもしれませんが･･･

ほのほの85さんの望んでおられる写真は1点のみにピントを当てて後はボカしたい、とのことで。

＃４００１さんの回答が図解入りで解かりやすいと思います。

でもキューピーちゃん降臨さんの言われているフィルターを使うこともあると思います。

もっと簡単なのは現像ソフトでほのほの85さんの望んでおられることが出来ると思います。
やり過ぎは不自然ですが、まぁソコソコ使えば宜しいかと・・・

でほのほの85さんのオリジナルと、そこそこの加工とやり過ぎの3枚UPします。

勝手に加工しまして申し訳ございません。

私も万年初心者ですので詳しい解説は出来ませんが(^^ゞ、Lightroomという比較的安価なソフトで加工して見ました。

参考になれば幸いかと･･･
でも見ていないだろうなぁ････

でも解からない事は掲示板で聞いて見る事はアリと思います。

出来ると思う人、出来ないと思う人、こうすれば出来ないながらも近い回答ではないか？と思う人。
それぞれの意見が聞けますのでネ。

書込番号：18992920

[higara57]

ほのほの85さん


アッチャ〜やっちゃいました(^^ゞ

結構ボカシの写真はこちらでした。

まぁ、その辺は自由に加工できるということで･･･

書込番号：18992953

皆さんの常用レンズを教えてください。

[ななせんち]

題名の通り皆さんの常用レンズを伺いたいです！
使用頻度が高い、汎用性などよく使うレンズを教えてください！
抽象的ですみませんがよろしくお願いします

書込番号：18914598　スマートフォンサイトからの書き込み

[Paris7000]

スレ主さん

今の常用レンズは、AF-S 24-70 f2.8 です。
詳しくはレビュー書いてありますので、ご参考までに
http://review.kakaku.com/review/10503511873/ReviewCD=765358/#tab


素晴らしい描写力と立体感で、結局、ここに行き着いちゃいました（＾＾）


それまでは、
DX 18-105mm VR、DX 18-140mm VRとたどってきました。

こちらもレビュー書いてますのでご参考までに〜

18-105mm
http://review.kakaku.com/review/10503512019/ReviewCD=641382/#tab

18-140mm
http://review.kakaku.com/review/K0000554130/ReviewCD=703249/#tab

これらも、とても解像力は高いレンズです。
でも、色ノリとか立体感は24-70の方がとても良いです。

書込番号：18914631

[kyonki]

DX機で使う標準ズームは18-55VR�Uで満足しています。

あと、使い易い単焦点としては28mmF1.8Gです。
寄れて、明るく、丁度良い画角です。

書込番号：18914642

[うさらネット]

DXでは、
D7000には、Sigma17-50mm F2.8 OS HSM
D2Xには、ED17-55mm F2.8G
D200-1には、Sigma18-50mm F2.8 HSM
D200-2には、Tamron17-50mm F2.8 VC
D90には、VR16-85mm F32.5-5.6G

等々がボディキャップ兼用。

書込番号：18914670

[餃子定食]

今はフルサイズを使っていますがAPS-Cのニコンのカメラの常用レンズは17-55mm f/2.8Gでしたねー

仮に今現在APS-Cのカメラを使うと想定してもこのレンズになると思います

書込番号：18914678

[里いも]

こんにちは

以前はNikon 18-105mmでしたが、現在はSigma17-50mm F2.8 OS HSMですね、シャープで好きですが、欠点は重いこと。

書込番号：18914701

[橘 屋]

D7100には80-400mm f4.0-5.6G VR�U、300mm f4.0 D ED IF、シグマ150mm f2.8DG OS マクロ
×1.3クロップ、中央AFf8対応で購入です。
更に連写はD700orD300で、高感度はDf、子供と元気にD40？、
子供と花の撮影はフジS1,2,3,5pro・・・

ちと活躍の場を考えないと機材が泣いてます。

書込番号：18914708　スマートフォンサイトからの書き込み

[onob777]

DX機手放したので過去形になりますが
野外なら、18-55VR�U
室内では 35ED（寄れて 明るいので
を使っていました。

書込番号：18914710　スマートフォンサイトからの書き込み

[ななせんち]

皆様参考になる返信ありがとうございます！
自分は18-105を使っていますが
望遠でTAMRON70-300を買ったので
105まで要らないと思い、買い換えようと思ってます。そこでこの質問をさせていただいた次第です。
なににしようか迷い中です．．．

書込番号：18914716　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

ななせんちさん　こんばんは

自分の場合　カメラ2台体制ですが　1台は　標準ズームや広角ズーム　単焦点など変えますが　1台は　80-200mmF2.8付けっぱなしです。

書込番号：18914727

[おかめ@桓武平氏]

ななせんちさん

最近は、撮り鉄メインモードなので、
シグマのサンニッパが常用レンズになっています。
その次が、純正70-200/2.8VRIIの装着が多いです。
広角までの対応は、DX18-105を持ち歩く程度です。
17-35/2.8、50/1.4d、85/1.4d、105/2.8VRマイクロは、お留守番が多いです。

書込番号：18914729

[dragon15]

DX機使用のときは（D7000)、VR 16-85mm f/3.5-5.6Gが常用でした。
VR 16-200mm f/3.5-5.6Gを使用していて、VR 16-85に替えたときは感動ものでした（過去形）。

書込番号：18914744

[okioma]

常用レンズ…

室内で付けっぱなしは、DX35�oF1.8G

撮るものによって違うけど、
よく使うのがシグマの50-500とタムロンの70-300(A005)

一番使わないのが、18-105�o。

標準領域は他のマウントを使ったり…

欲しいレンズはいっぱいあるけどね。

書込番号：18914793

[fuku社長]

D7000ですが普段はシグマC17-70mmを使っています。
純正で無いため、ピントが必要かも知れないと考えていましたが問題無しでした。

ピクチャーコントロールをニュートラル、シャープをプラス5に設定しています。
D7000は眠いとか言われていますが、個人的には十分シャープだなと思っています。

後は扱いやすいDX35mmf1.8。

中古ながら相場より安かった18-55VR2を標準のサブに。

望遠はタムロン70-300VCを考えていましたが、購入したのは70-300VR。

シグマ以外は全て中古、年明けからニコンを使っています。

メインはキヤノンですが、軽いD7000は持ち出しが楽なので出番も多いですな。

書込番号：18914805　スマートフォンサイトからの書き込み

[aki's-photo]

Sigma 105mmf2.8 DG OS HSM Macro＋Sigma1.4×テレコン

ななせんちさん、こんばんは。

自分の常用はマクロが多いので、Sigma 105mmf2.8 DG OS HSM Macroです。
スポーツ撮影等は基本Tamron 70-200mm(A009)ですが

面倒な時はそのままSigma 105mmf2.8 DG OS HSM Macro＋Sigma1.4×テレコンで
スポーツ撮影もしちゃいます。

APS-Cで上記使用で焦点距離約200mmさらに
クロップ1.3で約250mmになるので・・・＾＾；

書込番号：18914841

[Hinami4]

こんばんは。

自分のD7100に使っているレンズは、18ｰ140がメインです。
また望遠はVR55ｰ200がメインですが、純正もしくはタムロンの70ｰ300を使うこともあります。

焦点距離がダブってはいますが、特に気にしてはいません。
比較的長めの焦点距離のものは、それなりに便利ではあります。

また、18ｰ55VR�Uや40、60、105ミリの純正マクロやタムロンの180ミリマクロ、３５、５０F１.８G単焦点などを他機との兼ね合いで使うくらいです。

書込番号：18914850　スマートフォンサイトからの書き込み

[なかなかの田舎者]

ななせんちさんこんばんは。

僕はＤ７０００ですが、タムロン １７−５０ｍｍ Ｆ２．８ ＶＣです。
初めて行く場所では広角側でその場の雰囲気を撮っておきたいですし、日が暮れてライトアップしても三脚を持ち歩いてなかったりすることもあり、Ｆ２．８＋手ブレ補正＋高感度でとにかく１枚撮っておくのにも必要です。
逆に、一度行ったことのある場所ではこの標準ズームを封印することが多いですね。だからと言って違う印象の写真を量産できるわけではないんですが…（笑）

書込番号：18914890

[コードネーム仙人]

	EA-18G Growler

ななせんちさん、こんばんは。

私はＤ7100で、主に鳥を撮ってます。
あと、航空機と新幹線です。

で、一番よく使ってるレンズは、ＴＡＭの150-600ｍｍですね。

書込番号：18914896

[ななせんち]

なるほど．．．みなさんの回答具体例があって大変為になります．．．
皆様の回答をこれからのカメラライフに活用していきたいと思います！
ありがとうございました！

書込番号：18915027　スマートフォンサイトからの書き込み

[fuku社長]

グッドアンサーありがとうございます。

1部入力漏れがありました。

『純正で無いため、ピント調整が必要かも知れない』ですね。

『調整』が抜けていました。
失礼しました。

書込番号：18915880　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニコン議員]

自分は、常用はタムロンの16〜300PZDで用途にあわせて、使い分けています。18〜105とA005の組み合わせは、常用ならいいと思います。ポートレートとかを考えてるなら、35F1.8と50F1.8を増やしてもいいと思います。

書込番号：18916145　スマートフォンサイトからの書き込み

[鬼気合]

	少し前のさくらの写真ですが	40mmマイクロで撮影	タム9で撮影

　もう解決済みですが常用は軽くて安くて明るくて寄れる4拍子揃った
ニコン40mm単焦点マイクロを常用しています。

　http://kakaku.com/item/K0000271170/?lid=myp_favprd_itemview

　自宅でのブログにアップする物撮りや、ちょっとした撮影でしたら
ズーム使わないので上記のレンズを使用しています。

　このレンズでマクロ撮影はあまりしませんがとにかく寄れますね。

　マクロ撮影はタム9で撮影することが多いですけど。

　安いレンズしか持ってませんが1本でオールマイティーな使い方はあまり
考えてないので気合入れて撮影する時は4本くらい持ち歩くことも多いです。

　重くなりますけど。（笑）

　SP70-300mmもお持ちなんですね。

　私も持ってますが、手ぶれ補正が凄いので月の写真も手持ちで一発で
決まります。

　先日撮影した月のトリミングですが。

　2枚撮影です。

　1枚目は1/400で撮影したら思ったより暗かったので2枚目の写真です。

　さくらもSP70-300mmで撮影です。

　D5100の時に18−105mmのレンズキットで購入してD7100はボディーだけ
購入しましたが確かに18−105mmは使用しません。

　18−105mmは売られるんでしょうか？

　売っても二束三文にしかならないと思いますので持ってても損はないかと思いますよ。

　たまに使いたくなる時があります私の場合。（笑）

　少し前にミラーレスのNEX-5TLを購入しましたが、あまり使わない18−105mmが
意外と役に立ってます。

　

　

書込番号：18919285

絞りがやはりわかりません

[にゃんこ様]

未だ成長の見られない初心者です。よろしくお願いいたします。
返信が出来ない時もありますが、ご了承ください。

デビューして一年経ち、最初よりはフレーム的には良くなったと思うのですが、背景をぼかすことがやはり出来ません。
以前も少し教えていただきましたが、別の質問がメインでしたので、改めてトコトン教育し直してください。

ディズニーが好きで撮っていますが、ツイッターなどでアップされる写真は皆、背景がボカされ素人目では上手く見える物ばかりです。
大してカメラやって無さそうな初心者でも、出来ていて、今更聞けずにこちらに伺いました。
混んでいるパークでは人物が入り込んでしまうのもあり、ボカしたいのもあります。

18-200mmです。
比較的、キャラまでの距離が短くアップの時はボカせています。
絞り優先にすると、以前相談しましたようにやはり全体が暗くなり、多少は改善されましたが、完全でないのでPを使うことが多いです。
とは言えAにしても、絞りを開いてF3.5になっても撮れていません。
それに踊るキャラを撮るのに連写を使うにスピードが落ちて、シャッターチャンスを逃してしまうのです。

長々とすみません。
こういう聞き方はアウトかもしれませんが、設定を手取り足取りここをこう、と教えてください。
自分なりに調べて何回(1万枚以上練習)しましたが、わからないでいるのです。

本当に今、好きなキャラを撮りたくて楽しいのですが、そこがストレスで、助けてください。

書込番号：18862609　スマートフォンサイトからの書き込み

[にゃんこ様]

センサーのゴミがひどいと思いますが、別質問で教えてもらっていますので、設定についてのみお願いいたします。

書込番号：18862623　スマートフォンサイトからの書き込み

[にゃんこ様]

スマホに落としアップロードしたためか、画像が荒れて見えたので再投稿になります。変わらなかったらすみません。

書込番号：18862630

[でぶねこ☆]

スレ主様

ピントが狙ったもの以外の所にあってしまっていますよね。
多くのカメラは、幾つかのピント候補がある時は、手前のものにピントが合うように作られています。作例の様に、柵の後ろの被写体にピントを合わせたい場合は、フォーカスポイントの設定を変えると改善されます。
具体的には、中央一点でピントを合わせる設定にして、AFモードをAS-S(ピントが合ったらAFをロックするモード)にします。
キャラクターの顔を画面中央に持ってきて、シャッター半押しして、ピッと音がしてピントが合ったら、シャッターボタンの指は半押し継続のまま、狙いたい位置に構図をずらして、シャッターを押し込みます。
これでかなり改善されると思いますよ。

書込番号：18862633　スマートフォンサイトからの書き込み

[にゃんこ様]

例えばこういうのを撮る時、人が写ってしまうので困っています。
もちろん綺麗に見せたいのもあります。

書込番号：18862637

[にゃんこ様]

ありがとうございます！
前にもしかしたらフォーカスポイントを一点にしたらどうだろと思い、説明書片手にやってみました。やはり合っていたのですね！

しかし、この撮影、なかなか精神落ち着かせショーを見たいのもあり、あまりに集中出来ず、慣れない作業に断念しました。

やり方が悪いのか、ボタン押さえながらポイントをズラすのがやりにくく、動いたのかもわからずにいました。

書込番号：18862639　スマートフォンサイトからの書き込み

[でぶねこ☆]

2枚目の作例は、明るい場所での撮影が効いて、絞りが絞り込まれていますよね。
こんな時は、Aモードで絞りを開けて撮ります。Pモードだとこんな感じが普通だと思います。Pモードのままでも、プログラムシフトと言って、シャッタースピードと絞りの組み合わせを手動で変える操作をして背景をぼかす技もあります。

書込番号：18862640　スマートフォンサイトからの書き込み

[にゃんこ様]

度々ありがとうございますm(__)m

二個目を理解するのに頭使ってるとこです笑

明るさでPとAの切り替えですか…考えてなかったです

書込番号：18862643　スマートフォンサイトからの書き込み

[CUSTOM_XX]

こんにちは。
ご承知の通りかもしれませんが、やはりAモードでf値を下げるしかないですね。
2枚目のf値は8ですので、広い範囲にピントが合います。この画角ならf3.5に設定できるはずなので、それが最善かと思います。
「暗くなる」と言うのがイマイチよく分かりませんが。。

書込番号：18862646

[ルナルナ♪]

前後ボケで遊んでみた(笑)	背景がボケてるようで実はあんまりボケてない。

おはようございます。

背景をボカすには

・絞りを開ける

・被写体に出来るだけ近づく

・被写体と背景の距離を出来るだけ遠くする

・お持ちのズームレンズなら望遠側の解放絞りで被写体に出来るだけ近づく

などと、いくつかの条件があります。

ミッキーとかのぬいぐるみ等を使って
いろいろ実験してみると良い勉強になると思いますし
ボケない条件が分かれば、ある程度割り切って撮影を楽しめると思います(笑)


アップした写真は同じレンズで同じ焦点距離・絞りですが
条件次第でこれだけ違います＾＾ｖ

書込番号：18862648

[にゃんこ様]

CUSTOM_XX様
ありがとうございます！
なるほど。
こういう時はMモードですね。
以前、チャレンジしたら絞りが開きすぎだったらしく全体が暗くなったのです。
F値5くらいでもなるので、そこが良く解らずなんですが。
それに、シャッタースピードが遅く、連写が全く切れなくて…
なかなかゆっくり撮影させてくれないので、ちゃっちゃっと撮れないといけません。

書込番号：18862657　スマートフォンサイトからの書き込み

[でぶねこ☆]

追記

Pモードは明るい場所から暗い場所まで、設定を気にせずに楽に撮りたい時に使うモードです。スレ主様の様に背景をぼかしたい意図がある時は、Aモード一択で良いと思います。ただ、注意点としては、撮影場所の明るさによってPモードよりもシャッタースピードが大きく変更されますので、絞った設定のまま、室内に移動して写すとシャッタースピードが遅すぎてブレブレになるというウッカリミスが出やすいです。写す前にシャッタースピードと絞りの数値がどうなっているのか気にしながら写すのがポイントです。
全てのモードで言える事ですけどね^o^

書込番号：18862670　スマートフォンサイトからの書き込み

[はるくんパバ]

絞りを開けるだけで背景がボケてくれるわけではありません。

以下の3つが必要です。

まず、被写界深度がわかっていらっしゃらないようです。

ググってもらえば、詳しい説明が出てきますので後で確認いただくとして。

ピントの合う前後でピントが合っているように鮮明に写る範囲があります。
これが被写界深度です。
絞りをひらけると、被写界深度の範囲は狭くなります。
これにあいまって、背景もボケます。
逆に、絞りを絞ると被写界深度の範囲が広くなり、背景はボケ無くなります。

絞りを開けると、レンズを通る光の量が増えますので、露出優先Aモードにしている場合、連動してシャッタースピードは速くなります。

シャッタスピード優先Sにして、シャッタースピードを速くすると、やはり、絞りは開きます。

絞り優先にして開いた場合、暗くなるとしたら、開けるのを間違って逆に絞ったのではないでしょうかね？
絞りを開けているつもりで絞ると背景はボケません。

それと、広角側、18mmはボケません。
望遠側200mmに近づくほどボケます。

それと、カメラと被写体との距離が近づけば近づくほど背景はボケます。

この3点に注意してください。
3つともできていること。
どれかひとつできていないとボケにくくなります。

この理屈を理解せず、Pモードで一万回シャッター切っても、なにもわかりませんよ。

とりあえずプログラムモードはやめるべきです。

書込番号：18862676　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

絞り優先で、ISOはオート。
それでも暗いと感じるのであれば露出補正です。

ボケは設定で作るものです。

ルナルナ♪さんが説明されています。

書込番号：18862679

[にゃんこ様]

ルナルナ様
ありがとうございます。
すごいな。前後ボケとか憧れます。
教えていただいた条件、決められたポイントでの撮影のため距離を選ぶことができないんです。

書込番号：18862687

[にゃんこ様]

でぶねこ様
ありがとうございます。
作例がPモードなので、当然の答えですよね。
Mは何度かやってみましたが、先にも書きましたように別の問題が発生し
断念してました。
上手くいった方の物でも、被写体までの距離が５ｍほどの時、F値は７くらいまでしか小さくならず
あまりボケてくれないので、解らないでPに戻しました。
ピントの問題だったのかもしれません。

書込番号：18862690

[コードネーム仙人]

にゃんこ様さん、おはようございます。

バックをぼかした写真、皆さん色々ご説明されてるとおりだと思います。

ただ、一番手っ取り早いのは、レンズだと思います。
大口径のレンズを使えば、一番ボケると思います。
長ければ長いほど望遠効果で、よりぼけ易いと思います。


Ｄ7100、鳥と新幹線がメインなので、あまりいい作例がありませんが・・・

書込番号：18862692

[1641091]

＞チャレンジしたら絞りが開きすぎだったらしく全体が暗くなったのです

　この言葉からすると、
　絞りに関して、ご理解できてないかと思います。
　絞りが開くと、光量が増し、明るくなります。
　通常は、カメラ側で、SSやISOを調整して、
　オートで適正露出にしてくれます。
　

＞シャッタースピードが遅く、連写が全く切れなくて…

　通常のSSであれば、そのようなことは、ありません。
　フォーカス設定で、フォーカス優先の場合は、
　フォーカスが合わないと、シャッターは切れません。
　取説　P237　参照
　また、シャッターを押しっぱなしであれば、
　最初は、連写しますが、
　ボディの性能上、(バッファー不足)
　途中で息切れしますので、
　いったん離す必要があります。
　以上は、それなりの書き込み速度がある、
　SDカード使用時です。
　書き込み速度が遅い、SDカードでは、
　連写継続枚数が少なくなり、
　息切れが、早めにやってきます。
　(連続連写枚数は、少ない)

ご使用レンズで、
200ｍｍの開放F値は、F5.6なので、
ボカすことは、可能です。

一例として、
Ｍモードで、
焦点距離:200mm固定
Ｆ値：開放F5.6固定
SS：１/1000(状況に応じて調整)
ISO；オート(下限・上限に注意)
で､撮ったらボケると思います。

ただ、ISOオートなので、
ISOの下限・上限を超すと、
適正露出になりません。
SSは、状況に応じて変化させて下さい。

低速になると、手ぶれ/被写体ぶれの要因になります。
200mmなので、1/250以上ぐらいが無難でしょう。

なお、200ｍｍ/F5.6なので、
ボケは得られやすいですが、
反面、被写界深度は浅くなり、
ピントの合う範囲は、限られ、
ピントにシビアになります。

まず、D7100のマニュアル本等で、
露出やAFについて、学習されたが良いと思います。

逆光でない順光状態での
動かない静止物の
身近な似たような被写体で練習されて下さい。
逆光時は、露出補正をするか、
測光モードの変更ですね。

書込番号：18862709

[にゃんこ様]

はるくんパパ様

ご丁寧にありがとうございます。

＞ピントの合う前後でピントが合っているように鮮明に写る範囲があります。
これが被写界深度です。
絞りをひらけると、被写界深度の範囲は狭くなります。
これにあいまって、背景もボケます。
逆に、絞りを絞ると被写界深度の範囲が広くなり、背景はボケ無くなります。

絞りを開けると、レンズを通る光の量が増えますので、露出優先Aモードにしている場合、連動してシャッタースピードは速くなります。

調理解してるかは置いといて、知ってはいました。

ちょっとずつ理解してきた気がします。
以前Mモードで大失敗して、本番で失敗したくなくP使ってました。

＞それと、広角側、18mmはボケません。
望遠側200mmに近づくほどボケます。
それと、カメラと被写体との距離が近づけば近づくほど背景はボケます。

かなりの初歩的質問ですが、被写体まで１ｍの場合でも2枚目の作例のようになります。
他の方のお話で原因はわかりましたが、このお話ですと広角側ということになりますよね？
近くの物は広角側、遠くが望遠という考えは間違っているのででしょうか？

3点の条件、もう一度見直したいと思います。

書込番号：18862719

[にゃんこ様]

皆様失礼しました！
レンズは18-105です。
話が違って来ますでしょうか？
申し訳ありません

書込番号：18862725　スマートフォンサイトからの書き込み

[ひいろあかり]

もしかして、

絞りを開ける、開放する→ｆ値を大きくする
絞りを絞る→ｆ値を小さくする

って勘違いしてませんか？
もしそうなら、「絞りを開けたら、暗くなった」という発言にも納得がいきます。

そうじゃなければ、ごめんなさい。私の書き込みは無視してくださいね(^^;;。

書込番号：18862727　スマートフォンサイトからの書き込み

[1641091]

＞レンズは18-105です。

　200�oを105�oに置き換えて
　撮ってみて下さい。

　105mmでも、200mmほどないにしても、
　開放であれば、ボケます。

　SSは、手振れを考慮すれば、
　あと少し低速でもOKですね。
　
　

書込番号：18862746

[にゃんこ様]

すみません、
絞りを開く話はまだ言葉を間違えてしまうので、逆を言ってました。

とりあえず、間違えてしまい暗くなっていたようです。

書込番号：18862763　スマートフォンサイトからの書き込み

[1641091]

＞被写界深度

　手っ取り早く、確認するなら

ボケ（被写体深度）計算機
　　http://kingfisher.in.coocan.jp/boke/bokekeisan.html

以下を入力して、みて下さい。

機種を、APS-C

35ｍｍ換算焦点距離＝焦点距離×1.5
105mmであれば、約 150mmで、・・・

焦点距離、被写体との距離、Ｆ値との
状況は、一目瞭然だと・・・・

後は、露出の問題になりますね。
　　

書込番号：18862767

[おかめ@桓武平氏]

にゃんこ様さん

誰も指摘していないようですので、

色による露出補正も必要かと思います。
白はプラス側、黒はマイナス側にして下さい。

なので、今回のは白があるので、プラス側に設定して下さい。

書込番号：18862773

[写歴40年]

にゃんこ様さん　おはようございます。

書かれていることを読むと露出の仕組みがわかっていないことが書かれていますが、通常動きものを撮る時は絞りを開けるほどシャツター速度は速くなり被写界深度(ピントの合う範囲)は浅くなりますが、ピントさえきっちりあなたの合わせたいところに合わせることが出来ればバックボケに関してはレンズの開放F値や焦点距離や背景までの距離などに影響されますが、主要被写体そのものはシャツター速度が速いほど手ブレや被写体ブレの影響もなくしっかり写ると思います。

1枚目の写真はピントは手前の柵のあたりにきていますし肝心の主要被写体は動きによりしっかり写っていないと思いますが、2枚目は広角で絞って撮られているのでピントもバッチリきている写真となっていますが、まずはフォーカスポイントを1点にしてあなたの合わせたいところに移動するなりしてしっかりピントを合わせることが出来なければ背景ボケなどはその後の話だと思います。

簡単に背景ボケを作りたければ開放F値の明るい単焦点レンズやF2.8通しの高級ズームを購入すれば開放からでもきっちり描写してくれて、背景は綺麗にぼけたりF1.4クラスのレンズを使用すればトロけるようなボケも表現できるでしょうが、そのためにはまず1点でお持ちの暗いレンズでしっかりピントを合わせて撮ることが出来なければ、そういうレンズを使用すればピントも合わない写真の量産になると思いますので、お考えの写真を撮りたければまずは絞り優先Aモードで絞り開放で失敗しない写真を撮る練習をされた方が良いと思います。

ISO値を見てみるとオートなのかどちらも125となっていますが今のカメラは当然最低感度が画質は良いですが、シャツター速度を速くして失敗を少なくする為には明るさにもよりますがもっと上げて撮られても何も問題ないと思います。

最後にされた質問の意味もいまいち微妙ですがあなたが広い範囲を近くから撮りたいとか遠近感を強調したいときは当然広角となり、その反対の表現をしたければ望遠使用となると思いますがたとえば18�oならばF8まで絞って撮ると2m程度にピントを合わせると1m弱から無限遠までピントが合うパンフォーカスという状態になりますので、ピントをいちいち合わせなくても1m程度からはばっちりピントの合う写真が撮れますので、この焦点距離でF8ではボカして撮ると言うのは物理的に無理と言うことになると思います。

書込番号：18862774

[yamadori]

にゃんこ様さん

>背景をぼかすことがやはり出来ません。
>ディズニーが好きで撮っていますが、ツイッターなどでアップされる写真は皆、背景がボカされ素人目では上手く見える物ばかりです。
>混んでいるパークでは人物が入り込んでしまうのもあり、ボカしたいのもあります。

皆さんから適切なアドバイスが投稿されていますが、それに対しての回答返信が腑に落ちないことが多いですね。
物理的に無理なことを高望みされているようなことも有りますが、出来ないことは出来ないですよ。

まずは撮影の基本を頭に入れ、次に被写体やその場の光の条件に適切な設定をする。
それで駄目ならレンズを新調するということでしょう。

１．撮影の基本
　・ぼかしたければ、撮影モードはＡにする。（Pは使わない）
　・ＩＳＯ感度をオートに設定し、Ｄ７１００なら上限値は１６００位かな。
　・測光モードはマルチあるいは中央部重点
　・逆光なら露出補正を＋に設定、自信が無ければ＋側へのオートブラケティングを使う
　・ＡＦ：AF-SでもAF-Cは被写体の動機によって選択、フォーカスポイントは被写体に都度合わせる

２．背景をぼかす方法
　・望遠域を使う／開放絞りを使う
　・被写体に出来る限り近付く／被写体と背景を離す／背景を空にする
　　※被写体と背景を離すことが出来なければ、撮影場所を買えるか、明るい単焦点の超望遠レンズを購入する。

３．その他
　・被写体の明るさと適正露出条件を徹底的に身に付けましょう。
　　この明るさなら、絞り開放でシャッタースピードを○○にするためにはＩＳＯ感度をいくつにすれば良いか。
　※ＩＳＯ感度
　　快晴で、絞りがＦ１６のとき、シャッタースピードが１／ＩＳＯ感度になります（これは規格です）

書込番号：18862778

[おかめ@桓武平氏]

にゃんこ様さん

背景のボケを強調されたいのでしたら、

1) １枚目の場合

純正の

AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G
http://kakaku.com/item/K0000328869/

2) ２枚目の場合

シグマの

18-35mm F1.8 DC HSM [ニコン用]
http://kakaku.com/item/K0000582946/

をの２本を用意して頂ければ、今お使いのレンズよりは背景はぼけるかと思います。

設定：露出モードを絞り優先(A)にして絞り値を開放(F1.8)にします。

書込番号：18862803

[じじかめ]

http://panasonic.jp/dc/g_cafe/kihon/03/


こちらもご参考まで。

書込番号：18862806

[にゃんこ様]

皆様のアドバイス、一つ一つ頭に入れてお返事したいので後ほど書きます。

何人かの方に、被写体の距離や、背景との距離などのお話を伺いましたが、この撮影の場合、選ぶことが出来ません。

また、これはまた説明書読めって話になりますが、ボカすなら望遠側にというのは、被写体までが近い場合は、18-55mmでないとフレームアウトするとずっと思っていましたが、間違えてますか？

書込番号：18862830　スマートフォンサイトからの書き込み

[にゃんこ様]

イベントが終わるまで、あと二回しか撮影のチャンスがないので、今までの物は全部ボツだから、かなり悲しくなってます。

友達がアップする写真が買ったばかりなのにどなたも、ボカせてらしく⁇見えるので、悔しいし、なんでそんなに簡単に覚えたのか聞きたいくらいです。
ディズニーで一眼持ってる人は多いですが、レンズはホコリ気にしないし、勉強してるかもわからない適当な、見た目アピールの人も多く、なのに自分は高いの買って、気持ちだけは頑張ってるつもりでもこんなド下手で泣きそうです。

次行く数日で、なんとか形になるよう、皆様のアドバイスを一つ一つしっかり読んで設定し直して、練習してから挑みたいです。

書込番号：18862848　スマートフォンサイトからの書き込み

[SakanaTarou]

こんにちは。
すでにアドバイス、出尽くしていますね。貴重なイベントの前に、自宅や公園でたっぷり練習したらいいと思いますよ。（自宅なら大きなぬいぐるみを被写体にするとか、公園なら銅像とか自分の乗って来た自転車とか被写体にしてみるといいでしょう。）

＞何人かの方に、被写体の距離や、背景との距離などのお話を伺いましたが、この撮影の場合、選ぶことが出来ません。

だから場所取りが重要なのでは？

＞ボカすなら望遠側にというのは、被写体までが近い場合は、18-55mmでないとフレームアウトするとずっと思っていましたが、間違えてますか？

18-105でも、18-55でも、広角側は18mmで同じですよ。
近くから望遠で撮ると背景はボケるんですが、被写体自体がでかく写ってしまい、ばあいによってははみ出してしまいますね。そういうときは被写体がフレームに入りきるようにするために広角側で撮りますが、ボケは少なめになります。それはしかたがないのです。


あと、上手に撮れているお友達に直接コツを聞いてみたら？
（以外と明るい単焦点レンズを使っていたり、あとでソフトで修正していたりするかも、、、）

コツを知っている人は、きかれたらうれしくて教えたくなっちゃうものですよ。
あとでケーキでもおごってお礼するとさらに仲良しになれていいでしょう。

書込番号：18862873

[星ももじろう]

ズームレンズが発達して皆さんずぼらになりましたね元来遠くのものを引き寄せることはできるようになりましたが。カメラが移動せず画角を変えれる事が本来の意味です、遠くのものは望遠近くのものは広角確かに理にかなってはいますが広角でも望遠でも同じ画角の写真は撮れます背景をぼかしたいのなら望遠側だけを使いカメラと共に後ろに下がり適正な画角になるまで移動します近くだから広角を使うとありましたが間違いではありませんがどなたか言われたように1万回撮影してもだめでしょう絶対ぼけません。ぼかしたいならマクロ撮影になります、私が始めたころは短焦点、広角撮るなら山に登れ、アップ撮るなら傍によれでした人間ズームでした、現在はズームレンズが発達して撮影の基本などは無視して撮影できますがそうではありません、写真の基礎をマスターしてください、できれば135ミリくらいな短焦点レンズで腕を磨くのも良いでしょう。ピントは手動で。古いレンズで絞りリングの有る物で練習されてもよろしいかも、頑張って下さい

書込番号：18862874

[はるくんパバ]

仙人さま

それを言っちゃおしまいですよぉ〜。(^.^)

レンズの見直しは後のステップということに。。。

書込番号：18862880　スマートフォンサイトからの書き込み

[はるくんパバ]

にゃんこ様

2枚目ですか？

被写体までの距離が1mということですよね。

F値がF8 これではボケません。

焦点距離が18mmになってます。

これではボケません。

ISOが125

これも不必要。100でいいです。

プログラムモードで撮影した結果の値としては、こんなものでしょうね。

綺麗に撮れてますね。

単に綺麗な写真を撮りたいならプログラムモードでもいいでしょう。しかし、背景をぼかしたいとか撮影者の意図を写真に反映させるには、プログラムモードはやめるべきでしょう。

天気のいい野外では、F値がいくらなら、どれくらいボケるのか、どれくらいのシャッター速度で切れるのか、

室内ではどうか、

感覚として身につきません。

2枚目の写真は、F3.5で撮れていたなら、被写体から少し離れて105mm側で撮れていたなら、背景もボケていたでしょうね。

書込番号：18862923　スマートフォンサイトからの書き込み

[にゃんこ様]

ズームレンズに頼ってズボラしてるわけではありません（；＿；）

場所も撮影するために移動することも出来ませんので、本質を理解し設定をあわせなくてはいけない状況です。

二枚目の写真も、人混みに押されながらキャラが一瞬時間をくれ、ちゃっちゃか済ませなくてはいけないので、距離を取ることが出来ずにいます。

皆さん同じ条件で、なのにボカせてるので、レンズの違い以外に自分の設定が悪いんだと気付き、質問しました。

書込番号：18862942　スマートフォンサイトからの書き込み

[hachi-ko]

にゃんこ様さん

まず、写真の基本を理解していないと思います。
そのような段階でＭモードなど使用してはいけません。
Ｍモードは、Ａ、Ｓ、(Ｐ)各モードを使いこなし、それぞれの長所短所を理解した上で、
それらのモードでは実現できない設定で撮影するために（例えば、高速シャッターで１段絞り込んで撮影するなど。）
使用するものです。

とりあえずは、Ａモードで、絞り開放で(サブコマンドダイヤルを回し、Ｆ値が3.5〜5.6の最小の値になるようにして)
撮影しましょう。

ＩＳＯ感度設定が125になっているのを100に設定する。
AFモードは、AF-S、またはAF-Cで、（AF-Aは使用しない）
AFエリアモードは、シングルポイントAF、またはダイナミックAF-9点で、（オートエリアAFは使用しない）


＞例えばこういうのを撮る時、人が写ってしまうので困っています。

これは絞り(被写界深度)の問題ではありません。シャッターチャンスの問題です。
ファインダーの隅々にまで注意を払い、余分なものが入り込んでいないのを確認した上で、シャッターを切らなくてはいけません。
余分なものを排除するには、ズームアップする。カメラを振ってフレーム外に追いやる。等ありますが、
余分なものがフレーム外に出るまで待つ。写り込まない位置まで自分が移動する。が基本です。

書込番号：18862947

[にゃんこ様]

オートフォーカス、Pモード、二枚目は物理的に無理

まずはこれが問題ですよね。
フォーカスロックをもう一度読んでます。
それで合っているなら、少しずつ解りかけてきました。

書込番号：18862959　スマートフォンサイトからの書き込み

[美濃守]

いろいろ言われてイッパイイッパイみたいですが

結局、要約すると
「絞り解放」を、「ｆ値を大きくする」と逆に理解していたのでぼかせなかった。
今は理解したので、今度からは
絞り優先モード（A）で、ｆ値を最小にして撮ってみるからもう大丈夫。
ということでよろしいですか？
他のことは枝葉のことだと思いますが。

書込番号：18862980　スマートフォンサイトからの書き込み

[SakanaTarou]

>絞り優先モード（A）で、ｆ値を最小にして撮ってみるからもう大丈夫。

現有のカメラ＋レンズで、同じ場所から撮るんだったら、これしかやりようはないですよね。
単純明快です。

これで満足いかない場合は
１）明るいレンズを使う。
２）場所を選ぶ。
です。

書込番号：18862986

[にゃんこ様]

美濃守様

F値を小さくするのは知ってました。
なのに、上手くいかないときもあって、伺いました。

根本がわかってないので、小さくすればいいってわけじゃないんですよね

書込番号：18862991　スマートフォンサイトからの書き込み

[ハワ〜イン♪]

100m走予選の桐生選手（右側）	レンズ単焦点なので良くボケます

にゃんこ様 さん 他皆さん　こんにちは

何かを語れる程詳しくはありませんが、D7100で撮影していて、私も絞りは随分長い間
覚えられなかったので、（えっと…F値が小さくなると絞りは開いてボケるんだっけ　なんてブツブツ呟いてました）
思わず質問読んで同じだと感じましたので少しだけ…

ご質問の意図は分かるのですが、ちょっと疑問があるので少しだけお尋ねします。
作例としてアップした２枚目
（http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000471671/SortID=18862609/ImageID=2243881/）
の写真ですが、背景に学生さん達が写り込んでいてそれをボカしたいようですが、そうなると建物もボケてしまうと
思うのですが…

どんなモードで撮ったのか分かりませんが、キャラクターと背景の建物の両方が分かるので、写真としては悪くないですよね？　
学生さん達もボカしたいがために背景の建物までボケても良いのでしょうか？　
例えばシンデレラ城の前で撮ったのに、お城がボケちゃうと何処で撮ったのか分からなくなってしまい、
それでは意味がないという事もあるんじゃないかと思うのですが。

あと、Ｆ値はレンズにもよりますがＦ８前後が解像度も良く回析現象（小絞りボケ）なども発生しないので、
普通集合写真などで設定する値なので絞りをカメラお任せにしていたのだとしたら、日照条件も良いので
無難なＦ値が選ばれていると思います。

ただ、この写真でも例えば絞り優先モード（Ａモード）にして、ｆ値を一番小さくして（絞りを開けて）
キャラクターの目とか鼻の辺りにピントを合わせて撮れば背景はもっとボケた筈です。


絞りや設定は他に詳しい方からのアドバイスがありますし、ルナルナ♪さんが仰るように家で時間がある時に
テーブルの上に小さなぬいぐるみでも置いて絞りを変えてどうボケるのか確認してみたら良いと思います。

他の方からのご指摘もあるようですが、ファインダーで撮影されていますよね？
フォーカスポイントは表示させているでしょうか？　
ボカしたいなら、ピントを合わせたいものにきちんと合わせてＦ値を小さく（絞りを開けて）撮ればボケますので、
先ずはそこからかと。


後、失敗が嫌でＰモードで撮っていたと書かれていますが、いっそフルオートと絞り優先モードの２つで撮り比べては
如何ですか？
以前海岸沿いを走っていたら富士山に沈む綺麗な夕日が見えたので、咄嗟にあと１０分で閉園という公園の駐車場に
車を停め近くの歩道橋に走ったのですが、時間がなかったし失敗したくなかったので「夕日」のシーンモードと
後はＡモードで撮影してまたダッシュで車出したなんて事がありました。
せっかく良いカメラを買ったので、ニコンお勧めの設定（フルオートかフラッシュ禁止のオート）と、
自分で試したい設定の２パターンで見比べながら練習するのも良いのではと思います。

アップした写真一枚目はこんな感じでボカしたいのかなと思ったので参考までに
（ただしシャッター優先ですが…）

書込番号：18863013

[にゃんこ様]

ちゃんとお返事もしてないのに、新たにすみません。

アドバイスからの望遠側はボカせる、という解釈で良いならですが…

今カメラが手元になく試せないのですが、ズームにするほど、絞りは開放出来ないのではないでしょうか？
遠い目の被写体を200mmにしてAモードでコマンドを回しましたが、F10近くになります。逆に広角の方がF値は小さくなりました。

書込番号：18863016　スマートフォンサイトからの書き込み

[美濃守]

〉根本がわかってないので、小さくすればいいってわけじゃないんですよね

小さくしないと話が始まらないので、それはいいんですが。
「暗くなるから解放できない」みたいなこと言ってませんでした？
それはおかしいので別の問題として解決しなくてはなりません。
よかったら、その失敗写真貼ってみませんか。

書込番号：18863018　スマートフォンサイトからの書き込み

[おにっち46]

F4.5

とりあえずAモードでF値を3.5〜5.6にして何か手近なものを撮ってみてください。
ぬいぐるみ等をその辺において撮ったもので構いません。
それをココで再度アップされたらまた新たにアドバイスがもらえますよ。

言葉だけのやり取りを続けてもお互い話が前進しませんよ〜
折角写真がアップできるんですから活用しましょう。

書込番号：18863035

[MWU3]

Pモードは使わず、Aモードで試してみましょう

F値は3.5、4.0、5.6、8.0…と選べる中で「一番小さい数字」を選ぶ
※広角（18mm）側ならF3.5、望遠（105mm）側ならF5.6
ファインダーの中にシャッタースピードというものがF値の左に表示されるので、確認して下さい
※お昼間なら、125〜8000の範囲ぐらいで表示されてると思います
もしも、8000で撮影しても画像が白っぽい場合は「この設定では明る過ぎる」という条件です
その場合のみ、F値を一段（ダイヤルワンクリック）ずつ変更してみましょう

ISOという項目は（きちんと理解するまでは）数値固定に拘らず、オートで構わないと思います(今回は無視)

昼間のパレードが始まる前に、試し撮りして「画面（被写体）が暗い」と感じたら…
逆光（太陽と向かい合わせで「眩しいと感じる」）位置に陣取ってる可能性があります
この場合は露出補正（自分好みで「ちょっと明るく」「ちょっと暗く」加減できる）機能を使います
※調整の方法は使用説明書の85ページを参照

F値を変えれば（連動して）シャッター速度が変わる
同じ場所、同じアングルでも…F値が変わればボケの効果が変わる
同じ場所でも、広角側と望遠側ではボケの効果が変わる

この三点は、自宅周辺の景色や室内でも効果の違いを確認できます
「聞いたから大丈夫」ではなく、必ず事前に試して「自分なりに理解する」ことが成功の秘訣です

あと、気になったのですが、お使いのレンズは18〜105mmと18〜200mmのどちらでしょうか？
＞レンズは18-105です。
途中でこう書かれてる割に…
＞200mmにしてAモードでコマンドを回しましたが、F10近くになります
こんな表現が出てきたりして、こちらも少し困惑してます(笑)

書込番号：18863048

[SakanaTarou]

>根本がわかってないので、小さくすればいいってわけじゃないんですよね

ボケさせたいなら　とりあえず、最小にしてください。そこが基本です。レンズの解像度がどうのこうのというのは、そのあとの細かい問題ですので。

＞今カメラが手元になく試せないのですが、ズームにするほど、絞りは開放出来ないのではないでしょうか？

ズームレンズの種類によっては、広角のときと望遠のときの開放F値がちがってきます。
広角でも望遠でも絞りを開放にできます。が、その時のF値がちがうのです。望遠のほうが開放F値が大きくなるレンズが多いですね。
（望遠しても開放F値がかわらないズームレンズもあります。）

＞遠い目の被写体を200mmにしてAモードでコマンドを回しましたが、F10近くになります。逆に広角の方がF値は小さくなりました。

開放F値の話をしているんだと思います。
AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR IIをもっていらっしゃるなら、広角端(18mm)では開放F値3.5, 望遠端(200mm)では開放F値5.6になりますよ（レンズの名前の一部にそれが明記されてますね）。
F１０近く、というのは記憶違いでしょう。

書込番号：18863061

[1641091]

＞設定し直して、
＞今カメラが手元になく試せないのですが

　カメラがなくとも、

　前述の[18862767]
　　ボケ（被写体深度）計算機
　　http://kingfisher.in.coocan.jp/boke/bokekeisan.html

　で、F値/焦点距離とボケの確認は、可能ですよ。
　
是非、お試し下さい。
　百聞は、一見にしかずです・・・・

書込番号：18863080

[ツバ二郎]

まずは簡単な写真の解説本を読んだ方がいいですね。
写真付きで用語も理解しやすいと思います。

何でもぼかして撮れると思っているような感じもしますが、ぼかすように環境を整える必要があることを理解する必要がある気がします。

書込番号：18863082　スマートフォンサイトからの書き込み

[MWU3]

>根本がわかってないので、小さくすればいいってわけじゃないんですよね

お手持ちのレンズの場合…
選んだ焦点距離（ズームリングの数値）毎に選べる「一番小さいF値」は異なります
「何で異なるの？」というのは、今回省略しましょう(笑)
「少しでもボケ効果を狙う」というポイントに絞って、先ずは選べる「一番小さいF値」をその都度、選択して下さい

F値というのは（撮影表現のため）「理屈」で考えるより「感覚」で覚えた方が、受け入れやすいと思います

書込番号：18863083

[美濃守]

スレ主さんにかわり僭越ながら説明しますと・・・

ちゃんと絞り優先モードで、絞り解放して撮ろうとしても、“何か”が原因で解放しきれていないようです。
その原因を突きとめるしかなさそうです。

書込番号：18863099　スマートフォンサイトからの書き込み

[ハワ〜イン♪]

にゃんこ様 さん　他皆さん　こんにちは

にゃんこ様 さん　先ずは落ち着いて、カメラが手元にないのにレス頂いたりしていますが、
それがまた新たな混乱の元になっているようですので…

レスも沢山ついているので、読むのも一苦労、理解するのがまた…　その上返信しなきゃ　というのも分かりますが、
少なくともレンズが付いた状態のカメラを弄れる場所で、皆さんの仰る事を試しながらお返事書いた方が良いと思います。

特に前半のレスは、多分絞りを逆に理解して回答しているんじゃないかと？
だから余計皆さん混乱されているんだと思います。

書込番号：18863109

[MWU3]

＞カメラが手元にないのにレス頂いたりしていますが、
＞それがまた新たな混乱の元になっているようですので…

確かに、一理ありますねぇ♪
自動車を運転しながら、調理手順と台所用具の説明を聞いてるのと似たようなものかも(´-ω-`)

書込番号：18863118

[にゃんこ様]

たくさんのレス、本当にありがとうございます。

辛口でちょっと凹んだのもありますが、どれも参考になり嬉しいです。

一方的な書き込みばかりですみません。
私ごとですが、徹夜で仕事しながら読み、気になって気になって、たくさんの難しい話を寝ずに読んでるので、頭がやや回ってません。
レンズは105mmです。失礼しました。
暗くなる話も、自分がどの設定だったかも、過去スレで聞いたアドバイスもうる覚えで頭回ってなく、めちゃくちゃなこと書いてるかもしれません。

一旦、おやすみして、また夜しっかり読み改めて返信させていただきます。

書込番号：18863120　スマートフォンサイトからの書き込み

[MWU3]

すっきり、リフレッシュしてﾟ+｡(о'∀')b仕切り直し♪

書込番号：18863136

[みやび68]

私　デジイチ始めて５年ほどですが
相変わらず初心者に産毛が生えた
程度なので　技術的なアドバイスは
ベテランの方におまかせしますが
貴女の書き込みを拝見していくつか
気になったのですが

”大してカメラやって無さそうな初心者でも、出来ていて　”

とありますが　その本人に確認されたのですか？
もしかしたらデジタル一眼講習みたいなのに
参加されてしっかりと基礎をお勉強された方
なのかもしれませんよ。

”　友達がアップする写真が買ったばかりなのにどなたも、ボカせてらしく⁇見えるので、悔しいし、なんでそんなに簡単に覚えたのか聞きたいくらいです。”

とありますが　普段他人に見せたり　ネットにアップする画像って
綺麗に撮れた写真のみですよね。他の目的でもない限り
ダメダメ写真は見せたりアップしないですよね。
何十枚いや　何百枚撮ってのたった１枚かもしれないし。
機種にもよりますが　初心者向けの機能として
背景をぼかす　→　くっきりさせる　といった
ボタンがあるものもあります。

”ディズニーで一眼持ってる人は多いですが、レンズはホコリ気にしないし、勉強してるかもわからない適当な、見た目アピールの人も多く、

とありますが　先に申しあげたように　本人に確認されたのですか？
等々ご自身の思い込みが強く　思い通りに行かないご自身を
不必要に追い込んでしまっている感じがします。

たとえば　綺麗な写真を見て　
どうして自分はこんな写真が
撮れないんだろうではなくて
近いうち自分も
こんな綺麗な写真がとれるようになるぞ！
という前向きな考え方の癖を
つけるようになられるといいのかな
と感じました。

絞りの他シャッタースピードやISO感度
様々な撮影環条件等の複合的な要素があり
そう簡単に撮影者に思い通りの写真が
撮れるものでもなく非常に奥が深いものであり
逆に偶然にもイイ写真が撮れちゃったりもします。
それがまたデジイチの楽しいところでもあると思ってます。

まだいろんな用語への理解があいまいで
混乱されてるように感じます。
ここはひとまず落ち着いて焦らず
再度デジイチの解説本等を参考にされて
ひとつひとつ理解される方が良いのでは
と感じました。

デズニ―の限定イベントなんですかね
残り期間わずかで焦るお気持ちも
わからんではないですが
今回は折角の機会ですから
撮影はさておき鑑賞に集中する
考え方もあります。

書込番号：18863228

[yamadori]

にゃんこ様さん

>何人かの方に、被写体の距離や、背景との距離などのお話を伺いましたが、この撮影の場合、選ぶことが出来ません。

回答：だから場所選びが大切。　場所移動ができないなら、その場でボケないことを受け入れるしかないです。

＞また、これはまた説明書読めって話になりますが、ボカすなら望遠側にというのは、被写体までが近い場合は、18-55mmでないとフレームアウトするとずっと思っていましたが、間違えてますか？

回答：はい、間違いです。ぼかしたいのに距離が近すぎてフレームアウトする場合は、望遠レンズを使い後ろに下がって撮影するしかありません。
　　　後ろに下がれないというなら、ボケをあきらめるか、高価なで明るい単焦点レンズ（開放F1.4とかF1.8のレンズ）を使うことですね。

>今カメラが手元になく試せないのですが、ズームにするほど、絞りは開放出来ないのではないでしょうか？

回答：間違った理解というか表現です。お持ちの18-200mmズームレンズは広域側と望遠側の開放絞り値が違いますが、
　　　どんなズームレンズでも、Aモードなら絞りを開放にセットできます。このレンズの望遠側開放絞りはF5.6です。
　　※自分が使うレンズの開放値は、しっかり頭に入れて撮影することが大切ですね。

>遠い目の被写体を200mmにしてAモードでコマンドを回しましたが、F10近くになります。逆に広角の方がF値は小さくなりました。

回答：いいえ、この18-200mmズームの望遠側の開放絞り値はＦ５．６なので、ＡモードならＦ５．６に設定できます。
　　　F10にしかならないということは、操作を間違えているか、故障しているかです。

>例えばこういうのを撮る時、人が写ってしまうので困っています。

回答：人がフレームの中に入らないタイミングで撮影するか、人が入らない撮影位置を見付けるかしかないです。

書込番号：18863243

[にゃんこ様]

みやび様

気になったので、すみません。
思い込みというわけではありません。中にはすごく勉強された方もいるかもしれませんが。
買って3日でとか、会話的にもあまり詳しくないのになんでだろと思ったのです。
あと、扱いが雑で、少なくても私の方が真剣かなと思いました。
水滴ついたペットボトルと一緒にカバンに突っ込んだり、レンズカバーしないまま、撮影を全くしない時に長時間放置したり、とあまりカメラを大切にしてなくて。

上げたこの画像、ボカせてないという問題だけで、構図は好きだし自分では上手く撮れたと思ってたので、駄目出しが予想以上で凹みました。

書込番号：18863262　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamadori]

にゃんこ様さん

この手の撮影でのアドバイス
１．超望遠域のレンズを使い、出来る限り離れた場所を探して撮る。
２．撮影モードはＡモード、できるだけ開放側の絞りを使う。　ISOオート設定を有効活用する。

・離れて撮る理由：
　１．人込みに巻き込まれないので、ベストポジションへの移動がし易い。
　２．超望遠レンズを使うので画角が狭くなり、背景に余計なものが写らない。

・お奨めレンズ（比較的リーズナブルな価格帯のもの）
　・TAMRON SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD (Model A005) [ニコン用] 写りが良いのに安い！　名玉です。
　・AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR　　D7100ではフルサイズ換算で600mmの超望遠！　写りも良いです。

書込番号：18863283

[ちびなみ]

写真の基礎に関する一般的な書籍とＤ７１００のムック本を読まれることをお勧めします。

最近、基本的なことを勉強せずにすぐサイトに質問する方が多いですね。

多謝

書込番号：18863334

[もとラボマン ２]

にゃんこ様さん こんにちは

背景ぼかすのには　色々な条件があり　今回書かれている絞りの問題の他に　焦点距離が長くなるほどボケやすくなる為　レンズの望遠側を使う　

被写体までの距離が離れるほど　ボケ難くなる為　望遠側105mmでしたら　全身撮影だとボケ難くなる為　半身位にして　背景との距離をとるなどの工夫が必要になると思います。

また　全身でボケを大きくしたいのでしたら　望遠側200mmや300mmのレンズを用意するなどした方が良い結果出ると思います。

書込番号：18863372

[みなとまちのおじさん]

＞場所も撮影するために移動することも出来ませんので

とお書きなので、望遠レンズを使うとか、被写体と背景との距離を離すとかは正論ですが、ちょっと違うかと。

どうしても18mm側を使わなければならないとすれば
○Aモード　○絞りF3.5に固定　○AF-S　○AF中央1点　○ISO感度オート

あとは、シャッター半押しで確実にAFロックし、好みの構図を選んでシャッターを切る、これしかないように思うのですが。もちろん、レンズの開放F値が明るくないので、ボケについて大きく期待することはできませんが。

書込番号：18863377

[にゃんこ様]

ちびなみ様

質問がガタガタになってしまいましたが、決してマニュアルも読まずカメラを使ってるわけではありません。

デジカメさえもあまり使わなかったので、普通よりもマイナスからのスタートで、説明書が宇宙語みたいでした。
解ったつもりで撮影しても、上手く行かず、あまりゆっくり練習出来ないままディズニーに行くから、また慌てて撮ってしまい、なかなか頭の整理と環境が伴わなく今に至ってます。
記憶が定着しないまま、用語や覚えたことが変換されたり逆転したりして、今軽いスランプなわけです。

それで寝ずに皆さんの回答を読み頭を使ってるので、混乱してるだけですが？

意味わからない質問に丁寧にお答えくださったり、お付き合いしてくれた方には申し訳ありませんが、こちらは終了いたします。
こういった事言われると、偏差値30からの自分が上手くなりたくて教えてもらいたくても恐縮します。
あまり良い気のしないことも言われてますし、失礼いたします。

回答は必ず役に立たせていただきます。

本当にありがとうございました。

書込番号：18863395　スマートフォンサイトからの書き込み

[ララ２０００]

スレ主様
あまり難しく考えなくでください。
ボケなど簡単ですので。（反論されそうですが・・）
まず、ボケは、画角※、と絞りだけだと思ってください。
後のシャッター速度、ISO、露出はきれいにとるだけに使用します。
ボケとは直接関係ありません。 無視してください。（これも反論されそうですが・・）

※画角： 18mm〜105mm（スレ主さまレンズ）

（ボケの作り方）
望遠にすればするほど、背景はボケます。
絞りはF値を小さくすればするほど、背景はボケます。
それで、望遠のほうがボケ効果は強いです。

以上です。勉強終わりです。

では、実習１へ
・カメラを画角105mm、絞り優先、絞りを最小値にセット。（シャッター速度はお任せ）
・湯呑茶碗をテーブルにおきます。
・真横から、背景が移るように、３ｍ、１ｍ、できるだけ接近して それぞれ 好きなだけ撮ります。
以上が室内での背景ボケとなります。

では実習２
・カメラを画角105mm、絞り優先、絞りを最小値にセット。（シャッター速度はお任せ）
・電柱を探します。← ミッキーです
・背景に道路が写るように、１０ｍ、５ｍ、２ｍ、できるだけ接近して それぞれ 好きなだけ１０枚でも１００枚でも撮ります。
以上が外での背景ボケとなります。

これで、ボケ具合がわかりますます。このレンズのボケです。
これで、ボケなかったら、スレ主様はある意味すご腕の天才です。
また、お友達のボケが綺麗なのは、
お友達は、２００ｍｍ、３０００ｍｍの高倍率ズームを使用しているかもしれませんね。
高望遠だと、ボケの綺麗さは別にして、ボケそのものには、かないませんので、’望遠はボケがきれいね’ と
言えばいいだけです。

では、本番ではミッキーを電柱だと思って撮りましょう（笑）

最後、スレ主は、スナイパーではありません、ここという場面では、１枚で終わらせないで、
下手な鉄砲も数撃ちや当たる で数枚〜数十枚 撮られたほうがいいと思います
私はシカゴギャングのマシンガンのごとくです。ほとんど外れますが１枚は当たります。＾＾

楽しい フォトライフを

書込番号：18863480

[yamadori]

にゃんこ様さん

>質問がガタガタになってしまいましたが、決してマニュアルも読まずカメラを使ってるわけではありません。
>デジカメさえもあまり使わなかったので、普通よりもマイナスからのスタートで、説明書が宇宙語みたいでした。
>解ったつもりで撮影しても、上手く行かず、あまりゆっくり練習出来ないままディズニーに行くから、また慌てて撮って>しまい、なかなか頭の整理と環境が伴わなく今に至ってます。
>記憶が定着しないまま、用語や覚えたことが変換されたり逆転したりして、今軽いスランプなわけです。

>それで寝ずに皆さんの回答を読み頭を使ってるので、混乱してるだけですが？

失礼ですが、混乱しているのではなく、基本事項が身についていないから、多くのアドバイスが空回りしているんだと思います。決してスランプではないと思います。

この手のインターネット上のやり取りは、非同期通信であり文字情報のみですから、カメラを手にした勉強には向かないことが多いです。
では、勉強方法での解決策は・・・
１．購入したカメラとレンズを持参し、購入したカメラ店へ行き、詳しい店員さんに基本事項から教えてもらう。
２．デジタルカメラ講座へ通う
３．ニコンカスタマーセンターへ電話して、疑問点に対して回答をもらう

＜その他＞
　・質問スレッドタイトルで「至急」は感心できませんね。　
　　内容を読んでも、なぜこんな初歩的なことを書き込まれるのかな？　という違和感を覚えました。
　　事情があるにせよ、サポートセンター対応の範疇だと思いましたから・・・

　・スレ主さんの最後の書き込み　18863395
　　>こういった事言われると、偏差値30からの自分が上手くなりたくて教えてもらいたくても恐縮します。
　　>あまり良い気のしないことも言われてますし、失礼いたします。

　　これって逆切れですね。
　　このような超初心的質問に丁寧に答えている書き込みの方が多いのに加え、
　　本来ならサポートセンターへ問い合わせるべきことなのに、
　　自分で立てた質問スレッドを腹立たしいから終了。
　　むしろ謝意を前面に押し出してもよさそうなのに・・・
　　なんだか自分勝手じゃないのかな・・・

書込番号：18863487

[1641091]

お借りして、トリミング処理した画像

＞例えばこういうのを撮る時、人が写ってしまうので困っています

　邪道ですが、後からトリミングではダメでしょうか。
　なお、D7100には、クロップ機能もあります。
　取説　P61

いろんな質問があるようですが・・・・・動画撮影(至急)　　　　
　　
　　　http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000471668/SortID=17611195/#tab

　他の方のご指摘もあるように、
　基本的な写真用語解説本と、
　解説本(ムック本)を、ご購入されたが良いとおもいます。

　絞りとＦ値も、話が合わないようですし、
　ズームレンズの各焦点域での、Ｆ値可変も・・・？

スペック/機能が分かって、購入してないなら、
自分の機材のことを、知ることが、
いろんな面で向上に繋がるだろうし、
その際、人の聞くことも必要でしょうが・・・・
　問題解決・納得されて、次のことにが・・・・

　緊急に動画であれば、D7100を使わずに、
　スマフォ等の使い慣れたものを使いますね。

次回は、
問題解決された画像アップを、
お待ちしてます。

書込番号：18863520

[はるくんパバ]

閉めちゃいましたね。

手っ取り早いのは、仙人様とか他の方も指摘されてるように、F2.8の明るい大口径ズームレンズを購入されることでしょうね。

もしくは、明るい単焦点レンズ。

がんばってください。

フォースのご加護があらんことを。。。

書込番号：18863521　スマートフォンサイトからの書き込み

[にゃんこ様]

過去のスレッドタイトルを持ち出されるとは…
バタバタし、ネット環境が悪い時に書き込んでしまい、つい書いてしまったため、皆様にも謝りました。
どうしてそんなことまで揚げ足取られるのか。

初歩的な事さえ理解出来ず、無能で申し訳ありませんでした。
好きで初めて、大好きなものを撮りたくて頑張ってたつもりですが、なんだか自信が無くなって涙がでてきました。

ネットだから叩かれることもあるとは思ってましたが、検討違いなことを言われ否定しただけで、ただ自信無くすからもう閉じようと思ったのですが、それでも言われてしまうようですね。

サポートセンターレベルなんですね。。
すみません…泣

多数の方は、手取り足取り教えて下さり心から感謝してます。

書込番号：18863553　スマートフォンサイトからの書き込み

[美濃守]

スレ主さんは、結構自分なりに調べたり努力してる方だと思いますよ。
中には「何にもわからないから一から教えて」という強者もいるし。
教える方も、本質的でないこととかを、長々と、わかりにくく書いたりして、逆に混乱させてるのもあると思う。伝わらないからってイラついても仕方ないですよね。
もう閉じたんだし、終わりにしましょう。

書込番号：18863619　スマートフォンサイトからの書き込み

[SakanaTarou]

にゃんこ様さん
真面目によく考えて質問されたと思いますよ。
ネットですから、いろいろな意見をいわれてしまうんですが、気にしすぎない方がいいです。

基本的な考え方を一つ「一眼レフだからボケるというわけではない。」特に、キットレンズはあんまりボケないんですよね。
一眼レフに期待しすぎちゃうとがっかりしてしまいますよね。

でも、ボケさせるコツがわかると面白いですよ（コツに関しては　すでに皆さんが全てあげているので繰り返しませんが）。

私が通読してよかったムックを一つ紹介しておきますね。
http://www.amazon.co.jp/dp/4056067023
この本、いきなり「絞りとボケ」からはじまりますから、興味をもって読めるのでは？

書込番号：18863702

[りょうマーチ]

こんにちは

ディズニー好きが集まった板がこのカカク内にありますよ。
同じようなシチュエーションで撮った写真があれば、設定を参考にできるカモです。

スレ主ではありませんが、覗いてみてください♪

http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=18686788/

書込番号：18863710

[yamadori]

スレ主さん

どうしてまたしても、簡単に逆切れしちゃうんだろう？

私はあなたの疑問に対して回答とアドバイスを投稿してるよ。
18863262　と　18863283。
それを読み飛ばして、自分の気に入らないことにのみ反論ですか。

>過去のスレッドタイトルを持ち出されるとは…
>バタバタし、ネット環境が悪い時に書き込んでしまい、つい書いてしまったため、皆様にも謝りました。
>どうしてそんなことまで揚げ足取られるのか。

それがインターネット・コミニュケーションの特性だということを理解していませんね。
書き込み内容がずっと残るということです。
それに、悪意がある文章かどうかをよく見極めてください。
あなたを書き込みを揶揄したり、からかっている表現はしていませんから。

>サポートセンターレベルなんですね。。

サポートセンターを上手く使うと、疑問解消が早まり、カメラの用語や操作に関する基本事項の習得も早いです。

書込番号：18863717

[Rising.Sun]

私と、同じ機材ですね。
私の場合は、無知識で知り合いに本格的にカメラをやってる方がいなかったので、カメラ片手に以下の本でDVDを見ながら楽しく覚えました。

http://www.amazon.co.jp/%E4%B8%96%E7%95%8C%E4%B8%80%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%82%84%E3%81%99%E3%81%84%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E4%B8%80%E7%9C%BC%E3%83%AC%E3%83%95%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%81%A8%E5%86%99%E7%9C%9F%E3%81%AE%E6%95%99%E7%A7%91%E6%9B%B8-%E6%94%B9%E8%A8%82%E7%89%88-%E4%B8%AD%E4%BA%95-%E7%B2%BE%E4%B9%9F/dp/4844337203/ref=pd_sim_14_3?ie=UTF8&refRID=0Q3JBJ0NH4ZPZK66CZFP

貼った写真は、同じF5.6です。
望遠の方がボケ易いですが、広角でも可能です。
でも、ボカさない写真も撮れます。
ボカし方にも色々ありまして、このDVDで詳しく解説されてます。

多分、他の方も本を１〜２冊購入し勉強されてるのではないでしょうか？

ここでのアドバイスは、複雑な物も多く文書だけではなかなか伝わりづらいものもありますので、全部忘れて書店で分かりやすそうな本を探す所から始められた方が近道な気がします。

書込番号：18863857

[みやび68]

私がIPadに保存して
常日頃参照にしているものを
貼っておきますね。

絞りの解説が参考になるかと
思います。

読むだけでなく
室内に空き缶などを
複数本手前から奥に並べたりして
実践されると判りやすいと思います。

http://diji1.ehoh.net/

書込番号：18863878　スマートフォンサイトからの書き込み

[みやび68]

ありゃ もう閉まってましたか。

う〜ん
お気を悪くされたらすみませんが
1万回シャッター押して
まず基礎からって言われると
カリッとなるお気持ちは
判らんでもないですが
理解があやふやなまんま
1万回シャッター押すのと
解説を読みながら
実践でシャッター押す10回は
雲泥の差があると思います。

がんばれ！

書込番号：18863923　スマートフォンサイトからの書き込み

[Paris7000]

にゃんこ様さん

この書き込み見て、誤解されていることが分かりました。

> 絞りが開きすぎだったらしく全体が暗くなったのです。

これは逆でスレ主さんは絞りを絞り過ぎたんだと思います。

絞る->F値を大きくする。暗く写る
開ける->F値を小さくする。明るく写る

です。

> シャッタースピードが遅く、連写が全く切れなくて…

日中、少々絞ったぐらいでシャッタースピードが遅くなって連写が出来ないなんて、ISO100に固定だと思います

スレ主さんは、まず、AモードでISOオートの設定にしてください。（ISOは感度のことで、感度の設定を自動にします）

やり方はカンタん。
液晶モニターの左側にあるボタンのうち、ISOと書いているボタンを押しながら、サブコマンドダイヤル（人差し指で廻す方のダイヤル）を一つ左右のどちらかに動かす。これで上部右肩にISO AUTOと出れば大丈夫です。

D7100はデフォルトはISO固定ですが、これでISOが自動で変化します。
この設定だと、少々絞りやシャッタースピードを間違えてもISO AUTO がカバーしてくれるので、暗くなったりはしません。

で、Aモードで絞りをとにかく一番小さな数字になるようにします。とりあえず3.5に合わせてください。3.5にならない場合は、なる範囲で一番小さい数字でいいです。

そして被写体から少し離れ、一番望遠にした状態で画面の中の被写体の大きさを自分が前後して好みの大きさで撮影します。決して広角で撮ってはいけません。
シャッタースピードとISOは、その時の状況でカメラが適切に判断してくれるので、まずはカメラにお任せで良いです。

そうすると、あーらふしぎ、スレ主さんご希望のボケの効いたいい写真がカンタんに撮れます。
例えばこんな感じに〜
http://review.kakaku.com/review/K0000554130/ReviewCD=703249/ImageID=173368/

絞りはF5.6ですが、焦点距離が80mmとなっているので、この辺が開放に近いです。

頑張ってください、必ず、この方法でボケの効いたいい写真が撮れます！

書込番号：18864099

[ヒカル7]

「絞り」だけに、皆に絞られて、
「ニコ爺のイケズ〜ウチ嫌いや」ってなっちゃたのね。

書込番号：18864141

[ブラックモンスター]

絞り優先が分かりやすく解説されています。
http://diji1.ehoh.net/contents/avmode.html

18-200の広角側で、背景が近いのでボケにくいシーンですから高望みはしないほうが良いです。
既に書かれていますがF値の少ないレンズに買い換えるのも手です。

書込番号：18864228

[＃４００１]

こんにちは♪
もう見てないかもしれませんが・・・（＾＾；；；

ボケは、いつでも何処でも・・・自分の好きな時に、好きなだけ・・・ボケの綺麗な写真を撮影できるわけではありません。。。（＾＾；；；（＾＾；；；（＾＾；；；

ボケはカメラの設定だけで作れる物では無いです。

先ず、第一にするべきことは・・・ボケる撮影条件を作る。。。
ボケる「構図」を作らないことには・・・絞りを開けても、望遠レンズで撮影しても・・・ボケない物はボケないです（＾＾；；；
↑これが、大前提になります。

1）被写体に、思い切って寄る（近づく）
2）ボカす背景を被写体から遠く離す。
カメラマン（あなた）＞＞＞被写体＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞背景
↑こー言う位置関係（構図）を作らないと、綺麗な「背景ボケ」の写真は撮れません。

カメラマン（あなた）＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞被写体＞＞＞背景
↑こー言う位置関係（構図）では、ボケてくれません。

>何人かの方に、被写体の距離や、背景との距離などのお話を伺いましたが、この撮影の場合、選ぶことが出来ません。
↑なので・・・こー言う考え方では、ボケた写真は撮影できないのです（＾＾；；；
ボケる写真が欲しければ・・・万難を排して、どこから撮影したらボケるのか？？撮影位置を良く考えてから（観察してから）撮影します。
※色々と反論はあると思いますけど・・・写真を撮影する事を第一に考えるならば、考え方を変える必要があると思います♪
※ディズニーランドを楽しむ事を優先するなら・・・また、別の考え方が在ると思います♪

3）望遠レンズを使う（ズームレンズならば、望遠側を使う）
これも・・・1）の被写体に近づく・・・と同様の効果があります（遠くの物を近くに引き寄せる）
望遠レンズには「圧縮効果」と言うのが在るので、背景がボケ易くなります。
※遠目から望遠レンズで狙うと言うのは、ボケる写真を撮影するには良い手段です♪

4）絞りを開ける（通称：明るいレンズを使用する）
1）2）3）の準備をした上で、最期に「絞り」でボケ具合をコントロールします。
この時・・・開放F値の暗いレンズ（絞りの穴が大きく開けないレンズ）だと、ボケ難い（コントロールする幅が狭い）ので・・・F2.8＞F2.0＞F1.8＞F1.4・・・なんて数字の書いてあるレンズを使用すると、背景がガッツリボケてくれるわけです（＾＾；；；

残念ながら・・・18-105mmF3.5-5.6・・・このレンズは「暗い」レンズになりますので。。。
1）と2）の構図をキッチリ作らないとボケてくれないかもしれません（＾＾；；；
50mm以上の焦点距離を使って、絞りを目いっぱい開けて・・・シッカリ被写体に近づけば、ボケると思います♪
まあ・・・お写真のような「全身」が入るような構図だと・・・中々思ったようなボケにはならないと思います（＾＾；；；
※コレ（全身）を撮影したければ・・・85mmF1.4とか？？　200mmF2.8とか？？　全身入れても背景がボケるようなレンズ（明るいレンズ）を買って・・・さらに入念な構図の計算をして撮影します（＾＾；；；
※申し訳ありませんが、ディズニー（キャラクター相手に）でそれができるかどうか？？はココでは議論しません（＾＾；；；

ぬいぐるみ（にゃん子様？？）の顔のドアップ程度まで寄れば・・・18-105mmのレンズでもシッカリボケてくれると思います♪

ご参考まで♪

書込番号：18864339

[むぎ茶１００％]

横からですが
レスを見ててすごい参考になりました
いや〜目からウロコです

書込番号：18864579

[okioma]

＞イベントが終わるまで、あと二回しか撮影のチャンスがないので、今までの物は全部ボツだから、かなり悲しくなってます。


仕方ありません。
焦っても、カメラの基礎やD7100の操作が分かっていないようですから
今のままでは、何も解決にならないかと。


ディズニーのようなテーマパークでは、ベストポジションなんてなかなか撮れませんよ。
望遠を使うと被写体とカメラの間に人が入るし、
それを避けるために近くで撮ろうとするとどうしても広角側を使うことになります。
そうなると、ボケにくくなります。

暗くなるとかおかしいですね。
カメラは、適性露出にプログラムされています。
絞りを上げようが下げようが、
通常は同じ明るさの感じになるはずです。



少ないチャンスを少しでもものにするのであれば
SCENEモードでポートレートで撮って見ましょう。
少しは良くなるかと。


いいものを撮りたいのであれば、
カメラの基礎を学ぶべきですね。
まず、スレ主さんに必要なのは
絞り、シャッタースピード、ISOのそれぞれの役割りと
それぞれの関わり合いをまず学ばないとね。
それに被写界深度とは何かですね。

これを、ある程度理解していれば、ある程度のものは撮れるかと。


どうやって、それを身につけるかはスレ主さんが考えることです。
ここで聞いても、みなさんの言っていることがあまり理解できないようですので
本を買ってよく勉強することかと。
あとはカメラの講習会や地元の同好会などのサークルを探して
実地訓練を受けるとかをお勧めします。

書込番号：18864753

[りょうマーチ]

こんばんは

平日、このポジは３〜５列しか座りが入らないから、立ち見に入っても近いですよね。

近いと焦点距離を短くして撮らないと･･･なので、被写界深度が深くなるので、ボケにくい。
同じレンズでボカすのであれば、もうちょっと下がって焦点距離を長くして撮る方法があります。


お持ちの機材で考えるにはまずはこれかなぁと。

グリ用に17-50F2.8があると便利ですよ♪

書込番号：18864884

[コードネーム仙人]

にゃんこ様さん、こんばんは。
もう、閉められたのですね。

一朝一夕には行かないと思いますが・・・
皆さんがアドバイスされことをもう一度良く考えられて、色々とやってみてください。

私的には、キットレンズであれこれ努力するよりも、大口径の望遠系を使って絞り開放で撮るのが一番と思いました。
キットレンズで頑張る方向だったのですね。
申し訳ありませんでした。



はるくんパバさん、お久しぶりで・・・
＞仙人さま
＞それを言っちゃおしまいですよぉ〜。(^.^)
＞レンズの見直しは後のステップということに。。。

私なら、サンニッパですが、重いので１８０ｍｍＦ２．８くらいがいいかなと・・・
ＡＦ-Ｓ80-200ｍｍＦ2.8が最適かと・・・（笑）
Ｔ．Ｄ．Ｌ、オリエンタルランドの株主だった頃、毎年優待券を頂いてましたが、行ったことがありません。（爆）

書込番号：18864952

[DF02]

こんばんは。

とりあえずD7100のムック本を買って見るだけでもだいぶ変わると思います。

取説よりはわかりやすいです。

あと、撮影はRAWでされてるのでしょうか？

全体的に暗い画像になるとのことですから
RAWで撮影してD7100付属のviewNX2というソフトで露出補正をかければ
撮影後の画像を明るくすることもできます。

目で取り込む光とカメラのセンサーが取り込む光の量が違いますから
見たまんまの風景がカメラの画像と一緒になることはあんまりありません。

ですから付属のソフトで露出を変えたりホワイトバランスを変えたりすることが
デジカメには必要になります。
もちろんカメラ側で変更することも可能です（＾＾）

書込番号：18865142

[にゃんこ様]

締めますと言って、申し訳ありません。
どうしても、お礼と弁解をさせていただきたかったので失礼します。

まず、たくさんの方々から、解りやすく丁寧に教えてくださって本当にありがとうございました。
こちらをいつも頼ってしまうのは、こういった温かさを感じるからです。
お一人ずつ返信をしたかったのですが、量が多くてまとめてで申し訳ないです。
どの方のも本当に良いアドバイスでぜひ試してみたいものばかりです。
お話もほぼ統一していますし、何を選べばいいのかというのもなく、かなり納得
した気持ちでいます。
具体的に一つ一つ確認をしていきたいのですが、また上手く伝えられず指摘されたりするのも辛いので
「理解した」ということでご了承ください。

それで、せっかく流れを変えてくださった方に大変申し訳ないのですが、
せっかく楽しんで撮影をしてきたのに、思った以上のダメだしのダメージで
弁解の場を設けさせてください。

何度も書きましたが、仕事をしながら徹夜でレスしていました。
頭を使う仕事を並行しながらレスしてました。慣れない用語にも知識にも対応できる
状況ではありませんでした。
だったら、質問するなって思われたと思いますが、
わざわざ明け方にスレを立てたのも、2・3人の方から、「こういう設定でいいんだよ」
と軽く聞ければと、仕事の休憩中にリフレッシュがてらに聞いたのです。
予想外に多くの方がレスをくださり、読むのがいっぱいいっぱいになりました。
時間が経つにつれ、頭も回らないしもっとレス数も増えるし・・・となりました。
落ち着いてから、返信すればよかったと後悔しています。

言ってることの矛盾や無知な返答に、たくさんの方にご迷惑をおかけしました。
ただ、みなさんが思っているほど無知ではありません。
知識があるか・・というと、みなさんのようにカメラの原理をすらすらと答えることは
全くできませんが、ウル覚えな感じでは、一通りは理解しているつもりです。
抜けやすいのもあって、定着せずにしゃべるから、理解してないようにも聞こえてしまいました。
英語の長文を話の意味は読めるけど、問題を答えるとなると出来ない、といった感じです。

1万回練習した、というのは、そんなに突っ込まれるとは思ってなく盛ったところがあります。
練習というよりも、用途がディズニーですので、好きなショーを見ながらシャッターを切った回数で
じっくりと設定を考えながら、カメラを構えてはいません。
むしろ、この1年はディズニーのカメラ女子で多い、「一眼持ってヲタ気分」のレベルだったかもしれません。
説明書はしっかり読みましたが、あくまでも使い方を知ろうというレベルで
良い写真にしようというのはあまり考えていませんでした。
あとは、ちょっとバタバタしてるのもあって、ゆっくり勉強する時間がなかったのもあります。

この数週間です。カメラにハマりだしたのは。
好きなキャラやショーを撮っている内に、撮り方は慣れたから今度は綺麗に撮ろうと思うようになり
今度は、可愛く撮りないなーとか良い写真を残したい！って思うようになりました。
と言っても、みなさんのように（ディズニーでも写真も目的にされてる方も多いですが）
撮影＞観賞、ではなく、観賞＞撮影ではあります。
やはり、ショーも楽しみたいです。
おそらくこれは、ディズニーで撮影をされてる方なら、それもアリだと理解はできると思います。
ただ、何かは諦めるんだなというのは、こちらのアドバイスで解りました。
レンズを変えるか、適した環境を優先するかなんだと。

あんな写真ではありますが、気持ちを込めて撮ったつもりですし、ファンからは狙わないと撮れない
ポージングだったりと、技術は置いといて喜んでもらっています。
設定もずっとオートでしたから、Pでさえも使っていませんでしたし、A・Mにしてみたのも
この1カ月なんです。
ただ、Mモードはあまりにひどかったので、本番が練習になってしまうこともあり、
無難にしてました。頑張ってA、基本Pにしてました。
他の設定も我流ではありますが、触って印象を変えてみたり、めちゃくちゃな仕上がりかもしれませんが
楽しんで撮っていました。

だから、こんなにもダメ出しがあって、かなりショック受けています。
過去の質問まで話出されて、全く解ってない人と言われて・・。
前回質問した時は、「初心者で、それだけ言えるんだったら十分ですよ」とか
「写真はなかなかです。悪くないよ」とか言ってもらえたから、そこまでは下手ではないんだと勘違いしてました。

今までの写真が全部ボツだったんだと、せっかくのイベントで残したかったものなのに、
こんな写真もう誰にも見せらなないし。
残りの行ける回数も増やして、撮影だけのために行こうかととも考えています。
自宅でも、似た環境を作り練習もしたいなーって思っています。

すみません。弁解の方が長くなってしまいました。
またいろいろ言われちゃうかな・・。

とにかく、こちらで教えてもらったことは、書籍やDVDなども含め全部参考にしたいと思っています。
レンズも、ちょうど増やしたいと考えていたので、もっと適したものをそろえようと思ってます。
やっぱり好きなキャラクターを綺麗に可愛く撮りたいって思うので
頑張って練習していきたいと思います。
少しでも成長？？を感じた時は、またチェックしてもらいたいと思いますので
よろしくお願いいたします。

本当にありがとうございました。

書込番号：18866384

[okioma]

にゃんこ様さん

まあ、気楽に行きましよう。
初めから、上手くいくとは限りません。
沢山撮って見比べ、その結果どうすればよいか色々と試行錯誤しながら
一歩一歩進めばよいかと。
その前進スピードは人それぞれですよ。


ここは掲示板ですので、色々なレスがあります。
ご自身の求めていた回答とは違ったものが出てくるかと思います。
いちいちそれに返信していても、きりが有りません。
無視すればよいこと。
気にいらないレスに返答するのであれば、
それなりに覚悟して臨まないとね。


ご自身の状態をこと細かく説明しなくてもいいですよ。

書込番号：18866425

[キューピーちゃん降臨]

にゃんこ様さん、こんにちは。

わたしは、写真は自分の好きが一番の評価だと思ってるので

>今までの写真が全部ボツだったんだと、せっかくのイベントで残したかったものなのに、
こんな写真もう誰にも見せらなないし。

これは、もったいないですよ、もちろん他の人に見てもらったとき喜んでくれればもっと嬉しいけど。
「この時、この場所で、これを撮れた」のは、にゃんこ様さんだけだから。

ゆっくりでも、楽しく上手に撮れるようになるといいですね。

書込番号：18866702

[hiroyanis]

にゃんこ様氏の写真はきれいに撮れてると思いますよ。

人の多いところ、動きのある被写体はシャッターチャンスでパシャリとできればそれだけでもうけものだと思います。
ピントの深さなど気にしてられません。

また、カメラの設定とか撮影に夢中になってると非常に危ないです。
人様の子供を蹴っ飛ばす可能性が大きい。こっちで注意してないと向こうからぶつかってきます。

カメラを構えてると他人様が撮影の邪魔にならぬよう随分気にされます。こだわりのない素早い撮影をお勧めいたします。

余計な映り込みは２〜３枚撮っておけばAdobeのソフトで消せるはずです。
http://www.adobe.com/jp/jos/photoshop-premiere-elements/tips/remove-object.html

デジタルの時代ですから、レタッチ・現像テクニックと撮影テクニックは同じくらい重要かと思います。

本題。
http://diji1.ehoh.net/contents/sindo.html
お時間のあるときに遊んでればぼかしは理解できると思います。
花の撮影など、じっくりとF値をかえて撮ります。



＞比較的、キャラまでの距離が短くアップの時はボカせています。
これでいいじゃないですか？この通りです。十分わかっておられます。
この逆ではどんな名人がどのように頑張ってもボケません。人混みで激しく歩きまわると極めて危ないです。思わぬ事故が起きます。
人生は諦めること、受け入れることも必要です。誰もできないことをやろうとしてもしんどいだけです。

気楽にどうぞ！

書込番号：18866741

[蒼い六連星]

ファッショナブルイースターのダンサーさん	ファッショナブルイースターのミニー	ウォーターフロントパークのイースターデコレーション	トゥーンタウンのイースターデコレーション

にゃんこ様さん、はじめまして。


レスを見ていると、どうすればボケるかカメラの仕組み、理論をただ書き込んで、
ディズニーリゾートという特殊な状況を考えずに回答されている方もいらっしゃいますね。
まさに机上の空論…。

ただひとつだけ、そうはいってもボケる量には法則があってそれには逆らえないので、
場所取り、キャラなどの位置関係や、カメラ、レンズの性能など限界があり、
あきらめざるを得ない場面もあることは承知しておいてくださいね。


ほかの方も紹介されていましたが、こちらのスレに一度お立ち寄りください。

ディズニーリゾート総合スレ　PART4
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=18686788/

ここの常連さんは優しい方が多いので、手取り足取り？、教えてもらえると思いますよ。
私も含め初心者の方などが撮影技術など質問されています。


ということで私の駄作ですがボケのあるものを選んだつもりです、4枚ほどUPさせてください。
(紹介したスレッドではもっといろいろな写真がUPされています）
これで少しでもお元気を取り戻していただけたらいいのですが。

書込番号：18866882

[masa15F]

凄い思い込みの激しい方ですね。
こんなに叩かれる。
叩かれてるとは思いません。

必死にアドバイスされてます。
間違いを指摘されてるからそう思うのかな。

長いけど、わかりやすく書くので、2回は読んで。

絞りを解放するとボケる。
F値を小さい数字にする事をいいます。すると写真は明るくなります。

極端に言うとＦ1に出来るレンズがあればボケまくります。
まつげにピントあわせて、目玉がピントが合わない。ぐらいになります。この場合、被写界深度は極端に薄くなりますが、ボケるかわりに、まつ毛だけにしかピントが合わない変な？写真になります。
F2になると鼻すじ、Ｆ3で顔全体みたいに被写界深度が深くなって行きます。

ですから、18ー105 Ｆ3.5-5.6のレンズですから、18mmなら、Ｆ3.5にしたら、Ｆ8よりはるかにぼけてくれます。
F8になっている時は、Ｆ3.5より暗くなり、ピントの合う範囲が深くなります。
キャラクターが2体前後にいると、f3.5だとピントを合わせたキャラクターのみで、後ろのキャラはボケるでしょう。その時はＦ8だといいでしょうが、暗くなるので。シャッタースピード下げるか、isoあげるかになります。


で、18mmF3.5で撮るのと、105mmの時の解放値のＦ5.6だと、105mmのＦ5.6のほうがボケます。
もちろん、105mmのF3.5に出来るレンズがあれば、さらにボケますが、ぼかすには望遠にするほうがよくボケます。

Pモードとか、初心者が使うモードだと、友達と観光地で写真撮って、真ん中の2人しかピントが合わず、背景も見えないぐらいボケボケだったら困りますよね。

ロコモコ食べて、目玉焼きだけピントがあって、ご飯はボケたら記念写真としてはポンコツになるので、被写界深度が深い、みんなにピントが合うF値を絞った、ボケる解放ではない写真になります。
ミラーレスなどでは深く考えなくてもダイヤル回せばボケ味を自動でコントロールできるボケモードみたいなのがあります。

ぼかしたいならAモードで、合わせてシャッタースピードを自動でコントロールしてくれますから、ますそれで。
がんばれ。

書込番号：18866912　スマートフォンサイトからの書き込み

[にゃんこ様]

masa15F様
叩かれてるとは思ったのではなく(^^;;、全然カメラを知らないと言われたのがショックだと書きました。
私が頭回らず言っていたので、言われるのも当然ですし、もちろん怒ってもいません。
せっかく教えてくださったこと、これくらいはちゃんと知ってますし、そこまでは無知じゃないと弁解したかったので…
アドバイスはありがたく読ませていただきましたm(__)m

書込番号：18867488　スマートフォンサイトからの書き込み

[にゃんこ様]

蒼い六連星様

ディズニースレと素敵な写真ありがとうございます。
前に購入する時探したのですが、見落としてました。
今回別の方も教えてくださって、ぜひ覗きに行きたいと思います。

状況の理解ありがとうございます。
自分のレンズでは限界があるようですね。
でも、やはり見せられる画像の大半は、みんなちゃんとぼけてて、他はそんなに上手に見えないけど、ボケはちゃんと作れてるんですよね。見栄えが良く羨ましいのが正直です。
ただ設定でも出来た部分はあるはずなので、いろいろ試したいと思います！

書込番号：18867505　スマートフォンサイトからの書き込み

[にゃんこ様]

他の方も温かいお言葉本当にありがとうございます！
そして参考にさせていただきます

書込番号：18867513　スマートフォンサイトからの書き込み

[hachi-ko]

にゃんこ様さん

前レスでは失礼しました。
「写真の基本を理解していない」と書いた者です。

にゃんこ様さんの写真では2枚目の方が良いと思うので、お借りして少々いじってみました。
右側の人が邪魔なので、カメラの傾きを修整しましたが、こんなんでどうでしょうか。
もしかすると、左下に人の頭があったのかもしれませんが。


＞比較的、キャラまでの距離が短くアップの時はボカせています。

そういうものです。
アドバイスの多くが、望遠ならボケる。広角ならボケない。というものですが、半分は正しく、半分は誤りです。
望遠だろうが広角だろうが、アップならボケやすく、ロングならボケにくくなります。
望遠の方がよりボケやすく、広角の方がよりボケにくい。ということです。

＞絞り優先にすると、以前相談しましたようにやはり全体が暗くなり、

これは何かの間違いです。
暗くなった画像を、exifデータとともにアップしてくれれば原因がわかると思います。

＞とは言えAにしても、絞りを開いてF3.5になっても撮れていません。

撮れていないとはどういうことでしょうか？
データそのものがない？画像はあるが、明るすぎ／暗すぎで使用できない？
画像があるのならexifデータとともにアップしてくれれば原因がわかると思います。

＞踊るキャラを撮るのに連写を使うにスピードが落ちて、シャッターチャンスを逃してしまうのです。

連写とは、連写モード(CL,CH)での連写ですか？それとも、Sモードで連続的にシャッターボタンを押し直しての連写ですか？
後者だとすると、AFモードがAF-Sになっていると思われ、その場合シャッターボタンを押すたびにピントを合わせ直し、
ピントが合ってからでないとシャッターが切れません。
AFモードをAF-Cにし、カスタムメニューa1：AF-Cモード時の優先をレリーズにすれば、スピードが落ちることは防げると思います。

＞「以前、チャレンジしたら絞りが開きすぎだったらしく全体が暗くなったのです。
F値5くらいでもなるので、そこが良く解らずなんですが。
それに、シャッタースピードが遅く、連写が全く切れなくて…
なかなかゆっくり撮影させてくれないので、ちゃっちゃっと撮れないといけません。」

これはＭモード使用時のことですか？
それにしても不可解な挙動です。
その時の画像データが残っていればアップしてください。


スレ主さんの書かれた事柄には疑問な点が多く、必要な情報が全ては提示されていないか、
間違った（勘違いの）情報が書かれているように思われます。
日中屋外で、Ａモードの絞り解放で、画像が暗くなるとは考えられないことです。
と書いて、思い当たることがありました。オートブラケティングです。
この板でも露出が安定しない、ばらつく。という相談があり、オートブラケティングが原因だったことが何度かありました。


気に入った画像が撮れていないと思ったら、そんなに時間をかける必要はありませんが、どこが悪かったのか、
次はどうすればよいのか、を1枚1枚吟味することが大事です。
そうすれば確実にレベルアップできます。
どこが悪いのかわからない。というのであれば、写真についての知識があるとは言えないでしょう。

書込番号：18869055

[にゃんこ様]

hachi-ko様

細かくありがとうございますm(__)m
どれも大変参考になるお話です。
編集もありがとうございました。

>それにしても不可解な挙動です
スレ主さんの書かれた事柄には疑問な点が多く、必要な情報が全ては提示されていないか、 間違った（勘違いの）情報が書かれているように思われます。

すみません、これについては何度も書いてまして、かなり頭の回らない状況で書き込んだため、めちゃくちゃなことを書いてしまったと、皆様を困惑させお詫びしています。
あまりにおかしなことを書いてしまい、本当はスレを削除したいのですが、貴重なアドバイスを消したくなく残しています。

下手なので言われてしまうのも当然ですが、過去の一ヶ月経験しかない時の質問まで持ち出されて、あなたは無知過ぎると言われたり、傷ついてしまいましたので、言い間違えてしまった発言はもう流して下さいませんか？
自分でもなんておかしなこと言ったんだ、と分かっています。恥ずかしいくらいです。

ご迷惑をおかけしたと反省してます。
こちらはもう終了させていただきます。

書込番号：18869233　スマートフォンサイトからの書き込み

[ねこまたのんき２０１３]

一言だけ
初心者は大人しくしている必要はありません。
そして主殿が謝る必要は全くありません。

昔、初心者の方に写真を教えていたことがありますが、久しぶりに教えてみたい人に出会えた気がします。

失礼しました。

書込番号：18869461

[はるくんパバ]

>レスを見ていると、どうすればボケるかカメラの仕組み、理論をただ書き込んで、
ディズニーリゾートという特殊な状況を考えずに回答されている方もいらっしゃいますね。
>まさに机上の空論…。

蒼い六連星さんに、全否定されてしまった。。。

あんまり書くとにゃんこ様が混乱すると思ったのですけど。。。

質問内容がボケないということでしたので、そこに焦点を合わせるべきかと思ったのですが、、、

こういう非難をされるとは。。。

では、あえてディズニーリゾートという特殊な状況を考慮したアドバイスをしてみます。。。

これ書くと、いっぱいいっぱいのにゃんこ様が混乱するから、まずは原理原則をと思ったのですが。。。

そこまで非難されるなら、あえて書きます。

すでに閉じてるけど書きます。


カメラの入門書にも書いていることです。
また、アマチュアカメラマンの多くの方が実践されていることです。

ある意味常識的なこと、セオリーといってもいいかもしれません。
今更かもしれませんがお付き合いください。

例えば、2枚目のお写真。
囲み取材のように人が群がって、写真を撮る場合。

わたしなら写真撮りません。

理由は言いません。

ポージングについて
こっち向いている写真を撮りたいなら、
軽く手を上げて
「目線ください」
と声をかけてみましょう。
あんまりやる人いないとは思いますけど。
撮影したら
「ありがとうございました」
と片手をあげましょう。

こっち向いた瞬間を待つのではありません。
撮影対象とはそうやってコミュニケーションしましょう。

撮影機会は待つのではなく、自分でできる範囲のことをすべてやって作りましょう。

ポジショニングについて
鑑賞するのにベストなポジションと、撮影するのにベストなポジションは違うことがよくあります。
というか、ちがいます。

自分だけのベストなポジションを探してください。

キャラクターさんが、どこから出てきて、どう回ってどこに帰るか、抑えておられるとは思いますが。。。
撮影ポイントは限られてくるとは思います。

次にライティングについて。
往往にして、ままならないのがライティングです。
わたしなら、日中、野外なら少なくとも11:00から14:00くらいまでは、撮影しません。

理由は言いません。

行きなれているなら、季節ごとに、何時にどこにどういう日が差すかはチェックしておきましょう。

晴れている日、曇りの日、雨の日、季節によってそれぞれ撮影ポイントは違うはずです。

ポジショニングに床の色を考慮してください。

撮影枚数について
一回の撮影に何枚撮影してますか？
少なくとも1000枚くらいは撮るようにしましょう。
多分、これいいなと思う写真は、
10枚ないかもしれません。
それが普通なので、めげないでください。

理由は言いません。

最後に機材。
70ー200F2.8のレンズを購入しましょう。
場合によっては、24-70F2.8が必要かも。

もしくは、あとでボケさせるレタッチが付いているカメラを買いましょう。

後からレタッチソフトでボケさせるということもできますし。

知り合いの初心者の方の撮影した写真はボケていたのはこういうカメラを使ったからではないでしょうかね。

ピント位置も後から変えれるカメラもあります。

パレード撮る場合は、300ミリが必要かもしれません。
あるいは、機材をマイクロフォーサーズにして75-300にするとか。
換算600mmのズームです。

自分が撮影したいテーマにあった機材を揃えましょう。

多少の出費で、イメージ通りの写真が撮れるなら、出費すべきでしょう。

率直に言うと、にゃんこ様が撮りたい写真に18-105mmというレンズはあってないように思います。
カメラに慣れた人ならいいのでしょうけど。

いや、プロならカメラをKissにしてもレンズはLレンズを使いますよね。

ちなみにわたしがTDLに行ったときは、35mm、もしくはタムロン28-75F2.8で行きました。
にゃんこ様とは撮影対象が違うので、これをお勧めというわけではありません。

テーマに即した機材を選択するのが大切です。

上のことをひっくるめてロケハンしましょう。
ロケハンでは、イメージの写真が撮れるかを確認しに行きます。
あるいは新たなイメージを追加しましょう。
ロケハンが無理なら同じ時期に撮られた写真を参考にするのがいいかもしれません。

次に撮影計画を立てましょう。
ロケハンの結果、何時からどこで何をどの機材でどのように、どのようなカットを撮るのか、計画しましょう。
コンテを書いてみるのもいいでしょう。

このとき、絞り値、シャッタースピード、ISO値、ホワイトバランスの設定を仮でいいので決めましょう。
そうやって撮影イメージを具体的作業に落とし込みましょう。

TDLでの特殊な状況とか、うしろにさがれないとか、いろいろ言いたいことがあるでしょう。

じゃあ、なんでそこでシャッターを切っちゃうの？

誰に何を言っても、ポジショニングや機材選択の結果が写真上に現れるだけです。


もし、ここに書いたことの5％のことが実践できたなら、にゃんこ様の写真は絶対に変わります。

目線を変えて、がんばってみてください。

書込番号：18869498　スマートフォンサイトからの書き込み

[はるくんパバ]

写真をお借りしました。
スマホのソフトではここらが限界かも。。。
ご参考まで

書込番号：18869519　スマートフォンサイトからの書き込み

[おにっち46]

もう言葉だけのやり取りは良いですから、
手近なものをF3.5〜5.6で撮ってアップしましょうよ・・・

周りの皆さんもそれを見てからまたアドバイスしてあげてください。
じゃなきゃ教えてもらったことの理解も深まりません。

書込番号：18869727

[＃４００１]

全身を入れるような構図は、ボケにくい（背景を処理しにくい）	同じ撮影距離でも、望遠レンズでグッ！と被写体に寄るとボケる	望遠レンズで、遠目から撮ればボケる（それでも全身はつらい）	F1.4明るいレンズならそれなりにボケる（でも全身だと背景を整理するほどでは無い）

>もう言葉だけのやり取りは良いですから、
>手近なものをF3.5〜5.6で撮ってアップしましょうよ・・・

今のスレ主さんに必要な事は・・・そーう事では無いと思うけど？(^^;(^^;(^^;
※スランプの脱出法は、撮影テクニックにあらず（・・・と思う）

まあ・・・少しでも参考になるなら（構図で変わると／寄るとボケる・・・言う事がご理解いただけるなら）。。。

書込番号：18870029

[P同盟]

>今のスレ主さんに必要な事は・・・そーう事では無いと思うけど？(^^;(^^;(^^;

そろそろスレ主さんが新たに撮った写真をupしたらどうですかって意味でしょう？

アドバイスする側がUPする話じゃないですよ…

書込番号：18870789　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

P同盟さん＞

いやいや・・・そー言う意味じゃないです(^^;(^^;(^^;
※それは、新しいスレ立てしてやっても良いと思います♪

多分・・・スレ主さんは、自分でお気づきになってます♪

もう・・・閉められたスレですから・・・議論はしなくて良いでしょう♪

書込番号：18870964

[キツタヌ]

ぼかし過ぎか	背景がボケないコンデジも使いよう（＾＾；；

ボケ ｡｡｡ ハマりますね。

コードネーム仙人さん、反則だ。
３００ｍｍ／ｆ２．８なんて。

５０ｍｍ／ｆ１．８、お勧めめです。
望遠じゃないから、遠くのものは欲求不満になりますが、近くのものなら、ボケボケになります。
ただボケもバランスがあって、背景も分からないほど、ぼかしすぎると意味不明な記念写真が山積みです。

まぁ、自己満足ですが。

書込番号：18872155

[おにっち46]

>#4001さん
>※スランプの脱出法は、撮影テクニックにあらず（・・・と思う）


すみません。私は優しくなくて。
ここらでアドバイスを実践した画像でも貼ってもらって、
建設的なスレにしたいと思ったんですが・・・

失礼いたしました。

書込番号：18872810

[ヒカル7]

あら！
まだ続いてはるわぁ。
皆はんもう年やさかい、呆けの話がお好きやね。

書込番号：18873222

[jundia777]

AF-S 18-200	SIGMA 35mmf1.4

今回、またD7100を購入するにあたりここを見つけました。

私も初心者の頃は（今でも腕は初心者並みですが）絞りとか分からず只々写真を何も設定を変えず撮っていました。


一番良いのは、このサイトが良いところは撮影写真のEXIF情報が出てるって事です。（写真の下に出ている絞りはいくつとか、ISOがいくつとか数字が掲載されてますよね）ポイントはここです。


自分の撮りたい写真がある場合、その数値の通りに設定してみるのです。もちろんボカすには被写体と背景の距離なども考慮しなければいけませんが・・・


私も月などを撮影する時はそこら辺を真似ました(^ ^)


現在私はどのカメラも（コンデジさえも）絞り優先モードで撮影します。特別な場合はMモードです。


スレ主さんはおそらく設定の勘違いをされていたと思いますのでまず他の人の設定を真似てください。
そのうち何も考えず背景ぼかせる写真が撮れるでしょう。

頑張ってくださいね

書込番号：18879218

[団体行動権]

自分もディズニーとカメラが大好きなのでスレ主さんの気持ちわかります。学生時代は空いてる時狙って行ってたのでキャラグリも困ることなかったんですが、仕事を始めてから混雑日しか行けなくなり、他の人が写ってしまうことも多々・・・

ディズニーでは基本的にAモードの撮影が殆どです。動きの激しいパレードの時だけオートフォーカスをAF-Cにして撮影してます。パレードやショーの前には必ず試し撮りをします。スレ主さんの仰る通り、時として暗い写真になってしまうからです。イースター等のパレードは太陽の向きにもかなり影響されるので、場所取りの時に逆光にならない所を選びます。以前は暗い写真連発でしたが、少し気をつけるようになったらほとんど暗い写真はなくなりました。

キャラグリで他の人が写ってしまうのは割り切るしかないと思います。背景をぼかそうとすると、そのキャラ自体がぼける可能性があります。ワンショ狙うなら建物付近がいいですよ！「1人で撮らせて」っていうと壁側でポーズとってくれる時があります！

頑張ってください！スレ主さんによきカメラ&ディズニーLIFEを！
※下手くそですがディズニーの作例載せときますね！d7100とd750で撮った写真混じってますが・・・

書込番号：18916853　スマートフォンサイトからの書き込み

オートフォーカスエリアの表示

[じゅねちゃん]

５１点オートフォーカスをファインダー内に表示することはできますか。
宜しくお願いします。

書込番号：18910095

[弘之神]

ﾌｫｰｶｽポイントの事ですね！？
勿論ファインダー内で見られますよ！

逆に背面液晶画面では方式が違うので見られませんね。

書込番号：18910184　スマートフォンサイトからの書き込み

[kyonki]

51点全ては表示できないです。
選択した測距点のみの表示となります。
オートエリアモードの場合は複数の測距点が一度に表示されます。

書込番号：18910361

[弘之神]

http://www.nikon-image.com/products/slr/lineup/d7100/features01.html
↑
こちらが参考になりますよ！
51点AFシステムの記事をご覧下さい。

51点表示以外にも切り替えられるらしいですね。

書込番号：18910457　スマートフォンサイトからの書き込み

[じゅねちゃん]

早々にご返信ありがとうございます。
誤解を招くような質問の仕方で申し訳ございません。
私は５１点のフォーカスポイントが常にファインダー内に表示できないのかと思っていました。
どうやら無理なようですね。
色々と試してみたいと思います。

書込番号：18910674

[写歴40年]

じゅねちゃんさん　こんばんは。

ニコンのフォーカスポイントは51点から任意の1点を選択したり、カメラまかせで自動で何点かをカメラが選ぶような方法なので、51点同時に表示させることは出来ないと思います。

51点ダイナミックでも基本は選択した1点のフォーカスポイントで被写体をとらえ、被写体の動きが不規則であなたが1点で捉えられなくて背景にピントが抜けるのを残りのフォーカスポイントでカバーするというものなので、あくまでもフォーカスポイントは1点であるという撮り方をされた方がご自身が狙った意図がある写真が撮れると思います。

書込番号：18910866

[Rising.Sun]

AFモードボタンを押してる間は、こんな感じです。

51点のフォーカスポイントは、常にファインダー内に表示できないですが、
色々なモードがある中で、例えばAF-AやAF-Cなどでd51にした場合、AFモードボタンを押している間は表示できます。
AFモードボタンを離すと、1点に切り替わりフォーカスポイントを移動できます。

書込番号：18910951

[okioma]

＞私は５１点のフォーカスポイントが常にファインダー内に表示できないのかと思っていました。


ピントが合っている場所のみ赤く表示されます。

初めから51点を全てを黒表示し
ピントが合っている部分を赤く表示するようなことは出来ません。

書込番号：18911206

[Paris7000]

スレ主さん

51点すべてを表示させると、どこを実際にカメラが選択しているかわからなくなると思うのですが、どのようなことを想定されているのでしょうか？

51点すべて表示して、フォーカスポイントが赤く表示されたらとお思いでしょうか？
残念ですが、それは出来ないと思います。

書込番号：18912100

[じゅねちゃん]

こちらに相談させて頂いたお陰で理解ができました。レスを下さった皆様に御礼を申し上げます。
Paris7000 さんのご質問の通りです。５１点を全て表示したらピントが何処に合っているのか知りたいという気持ちでした。
取説を読めば分かるのは事実ですが読解力が無くて飲み込めないのもあります。
こちらではとても親切に教えて下さるので大変に助かります。
ありがとうございました。

書込番号：18912419

[じじかめ]

51点全てが表示されると、フレーミングの邪魔になりかねませんので、ＡＦポイントのみの表示でいいと思います。

書込番号：18913519