D7100 18-200 VR II レンズキット のクチコミ掲示板

この時期の静電気って？

[mac好き好き]

D7100と他レンズ数本使っています。
この時期、撮影後防湿庫に戻そうとしたら「バチッ」と静電気です。
レンズ、本体とも、静電気の影響って少なからず受けるのでしょうか？ふと疑問に思いました。
ご存知の方居りましたらご教示下さい。

書込番号：19602141

[うさらネット]

分解するとわかりますけど、各外郭部品相互間で電位差を生じないように電気的接続に考慮が払われています。
マグ合金・カーボン強化等の部材は、その点で優位です。

危ないのがSDですね。端子に注意。

書込番号：19602258

[Paris7000]

> 撮影後防湿庫に戻そうとしたら「バチッ」と静電気です。

これは、スレ主さんの体に帯電した電子と防湿庫の電位差が生んだ放電ですよね。
自分も、車から乗り降りするとき、ドアでバチっとなるので、あらかじめドアをつかんで乗り降りしたりしてます。

カメラもレンズも、内部は電子機器搭載ですので、全く影響が無いということはないでしょう。それなりに保護されるように設計しているとは思いますが。

なので、防湿庫を開け閉めする際に自分の体を防湿庫に触れて放電しておいてからレンズやカメラをつかみ、しまうようにすれば良いと思います。

書込番号：19602287

[Canasonic]

やはり、記録メディア自体やその読み書き基板がダメージを受けるようですね。

http://ichinosephoto.blog93.fc2.com/blog-entry-632.html

特にSDカードの抜き差しの際は、事前に金属などに触れて静電気を除去しておいたほうが安全です。

書込番号：19602304

[魚鉢]

こんにちは。

その「パチッ」は防湿庫の金属部分に触れる瞬間だと思いますので、その前に放電してあげましょう。
やり方は簡単、部屋の壁（床）を１〜２秒触るだけでＯＫです。
車に乗る際は地面や塀を、ドアノブに触れる前は壁を触ってあげればＯＫです。
材質がガラス，ゴムだとだめですけどね。

私もメモリ挿抜の際は気を付けてます＾＾

書込番号：19602459

[フェニックスの一輝]

＞レンズ、本体とも、静電気の影響って少なからず受けるのでしょうか？

影響は受けると思いますが、対策もされていると思いますので
気にする必要はないと思います。

問題はSDカードのほうで
こちらは、端子がむき出しになっています。

この端子に静電気が放電されたら、壊れる可能性はあると思います。

その為、端子には触れないように気をつける必要があると思います。

心配でしたら、

静電防止手袋
http://www.amazon.co.jp/dp/B000FHQA7K

とかを使用するといいように思います。

書込番号：19602585

[もとラボマン ２]

mac好き好きさん こんにちは

色々調べてみましたが　カメラ本体の問題よりは　記録媒体のカードに問題が出るようですね

特に　SDカードのように端子むき出しの状態で　端子を触るなどすると　静電気でデーター飛んでしまう事が　よく有るようです。

書込番号：19602609

[isoworld]

　
　専門が電気・電子で静電気にもそれなりの知識がありますが、パチッとくる静電気がカメラ（本体）やレンズに与える影響は気にしたことがありません。事実上は影響ないものと考えています。

　電子回路がそれなりに金属で囲まれた内部に収まっていれば、外部で生じたＥＳＤ（静電気放電）の影響が内部に及ぶことはほとんどありません。
　上空を飛行中のジェット機に落雷（直撃雷）が落ちても中にいる人間にも電気装置にもまず影響しませんし、落雷が近付けば車の中に逃げ込めば安全ですからね。

　もっとも最近のカメラの中にはマグネシウム合金に収まっておらず、エンジニアリングプラスチックでボディが出来ているものが多く、内部回路が金属に囲まれているとは言えないものもあります。

　ですが、静電気はパチッっと放電する前は表面に集まりますから、内部に影響を及ぼすほどではないと思います。
　それに、うさらネットさんがご指摘のように、内部の造りを工夫してなるべく小さくまとまった回路構成にしたり、遮蔽機能を持たせると静電気だけではなく、外部から侵入する電気的なノイズにも強くなりますので、そういう設計になっていると思います。

　あえて言えば、これもうさらネットさんがご指摘のように、いちばん危ないのはSDカードでしょうね。

　ＳＤカードをよ〜く見てください。裏側に金メッキしたピン（端子）が見えるでしょ。９ピンほど並んでいると思いますが、目を擦ってしっかり見ると（私の場合は老眼鏡がいりますが＾＾；）真ん中付近のピンが2本だけ、僅かに他より突き出ているのが分かりますかね。これには意味があるんです。

　なぜこうなっているか詳しい説明は省きますが、この２ピンはＳＤカードの電源端子とグランド端子です。ＳＤカードを裸の状態で指で摘まんで持ち、とくに指で電源端子とグランド端子以外のピンだけを摘まんでいる状態で、静電気で体がパチッと来ると、ＳＤカードにダメージが及ぶ可能性があります。

　ＳＤカードを指で摘まんで持つときは、必ず電源端子とグランド端子には接触して持つか（全部の端子を摘まんでもよい）、まったくピンには触れないように持つかしておくのが無難です。
　全部のピンを摘まむときは、いちばん最初に電源端子とグランド端子に接触し、放すときもいちばん最後まで電源端子とグランド端子に接触しているのが望まれます。そんな器用なことが出来なければ、ピンには触れないことです。

書込番号：19602651

[鬼気合]

　自宅でしたら加湿器を掛けてれば問題ないかと思います。

　出先では気を付けなければいけませんが。

　加湿器掛けることにより静電気の防止はもちろんですが、風邪のウイルスを弱める
働きもありますからインフルエンザや風邪の予防にもなりますし。

　喉が弱いのでこの時期は加湿器は必需品です。

　なので自宅で静電気は基本起きたことがないですね。

　バイク乗るときにカバー外した時バチッと良く来ますが。（笑）

書込番号：19603247

[魚鉢]

＞鬼気合さん

加湿器をかけると簡易防湿庫の私めは湿度上昇が怖いのです〜ｗ
でも背に腹は代えられず、風邪（インフル）予防にガンガンかけてますけどね^^;
たっぷりのシリカゲルで庫内は５０％前後に保ってます^^

書込番号：19603415

[鬼気合]

＞魚鉢さん

　簡易防湿は確かにすぐに上がりますからね。（私も持っています）

　ただ簡易購入した後すぐに防湿庫購入しましたが。（笑）

　https://www.youtube.com/watch?v=YohjshHeNu8

書込番号：19603458

[うさらネット]

D70sボトム

PC樹脂のガラス強化グレードでは導電性がありませんので、貼付写真ボトムカバー例のように金属めっきを施して、
写真中央左にある導電性テープ（灰色に見える）を介して基板の仮想接地点と同電位になるようにしています。
つまり、外郭は電気的にも機械的にも卵の殻と同じで、内部を保護しています。

で、この例のボトムカバー材料がD3300のようにカーボン繊維強化だと、金属めっき工程は不要になります。
工場では、イオナイザ加湿で静電気除去をしていますね。
この時期、そこらに置いてある樹脂物品は数100V程度の帯電は普通みたい。
なお、空隙1mmあたりの放電電圧の目安は1kVです。

書込番号：19603529

[けーぞー＠自宅]

端子に触れる前に放電が始まっているなら
ＣＦカードでも危険なのかなあ。
私は「端子は見えて清掃が可能なほうが信頼できると思う」派です。

書込番号：19603886　スマートフォンサイトからの書き込み

[魚鉢]

こんにちは。

＞鬼気合さん
簡易防湿庫もハクバ製でちゃんとしてるじゃないですか！私のはホームセンターの透明ケースです。
ガスケット（ただのクッション材）と両端レバー（パチッてなるの）付きの特別仕様（\580）ですけどねー（T-T）
湿度がグーンてなったらレンジでチーンです^^
てか、湿度低くないですか。ゴムとかひび割れても知りませんよｗ

＞うさらネットさん
すいません、おっしゃることがよく分からないのでご教示いただければ幸いです。
その導電性ガスケットは、どことどこを接続（強化？）されてるのでしょうか。（回路GNDと一部筐体メッキ？）
また、それにどんな効果があるのでしょうか。（ESD対策？EMC対策？）

＞けーぞー＠自宅さん
>端子に触れる前に放電が始まっているなら
静電誘導は起きると思いますが、パチッとなるまで放電はないと思いますよ。

書込番号：19606058

[うさらネット]

＞魚鉢さん

貼付画像の中央にある灰色のものが導電性テープを巻いた発泡ウレタン（スポンジ）です。
回路基板の接地側に接しています。
その右に、金属で蒸着めっきされたボトムカバーがありますが、反転して被さりますので、
ボトムカバーめっき部が導電性テープを巻いた発泡ウレタン（接地側）と接触し、
外部からの静電気放電は接地側に流れて内部部品へ影響しません。
なお、カーボンファイバ強化の場合は、めっきは不要になります。

考え方は、車体や航空機と同じです。
身につけて衣服と摩擦しながら使われることを考えると、ESD試験電圧は8-15kVでしょうね。

書込番号：19606178

[魚鉢]

＞うさらネットさん
こんにちは。ご教示ありがとうございます。

>外部からの静電気放電は接地側に流れて内部部品へ影響しません。

すいません、その接地側とはどこへ接続（どこで接地）されてるのでしょう。
私はこの筐体メッキと回路GNDが接続されてるとすれば、どこか一点（一点接地）だと思います。
ここに接続ポイントを追加してしまうと回路GNDへ想定外の電流が流れ込む可能性があり、誤作動や不具合の原因になるかと思いますがいかがでしょうか。

>考え方は、車体や航空機と同じです。

そうなんです。筐体を車体、内部回路を抵抗の低い人間と考えると、シート（床）に座ってるだけでは電流は車体側を流れて感電しませんが、天井に触れて床とバイパスしてしまうと感電する可能性がありますよね。
回路GNDにESD電流（ノイズ源）は流さないと思うのですが・・・

私なりに考えたところ、このメッキはESD対策というよりEMC（放射ノイズ）対策ではないかと思います。
電気回路屋さんではないので自信はありません。誤解等ございましたらご遠慮なくご指摘ください^^;

書込番号：19606521

[isoworld]

　
　参考情報になるかどうか分かりませんが、ＥＳＤ（静電気放電）で流れる電流は極めて僅かで、数μＡもないと思いますよ。静電気の電圧は簡単に数万Ｖくらいにはなっちゃいますが。

　ちなみに雷によって流れる電流の大きさは、大きなものだと１００ｋＡにもなります（北陸電力に協力して測定したことがあります）。仮に１Ωの接地抵抗でも１００ｋＶにもなり、大地の電位がドンと浮き上がり、周りにフラッシュオーバーすることもあります。
　でもＥＳＤの電流なら、問題外でしょうね。

書込番号：19607333

[鬼気合]

＞魚鉢さん
　ハクバのケースのほうは今使っていないカメラ（コンデジやビデオカメラ）が数点入ってます。

　湿気取はもう駄目になってますがそのままです。（笑）

　防湿庫のほうは確かに湿度低いですが特に問題はないですよ。

　何やかんやでちょこちょこ開けたりしてますけど。

書込番号：19607885

[mac好き好き]

みなさま、多くの返信ありがとうございます。
どれも参考になる回答ばかりでありがたいです！
加湿器が故障していた矢先の出来事、心配だったので質問してみました。
皆さまありがとうございました！
＞鬼気合さん
＞isoworldさん
＞魚鉢さん
＞うさらネットさん
＞けーぞー＠自宅さん
＞もとラボマン ２さん
＞フェニックスの一輝さん
＞Canasonicさん
＞Paris7000さん

書込番号：19609429

[うさらネット]

＞魚鉢さん

人間の導体抵抗と車体の天面〜底面抵抗は大きな開きがありますので、
例えば漏電遮断器の感度電流15/30mAに相当する電流は人間には流れないと思います。

静電気試験では外郭に8/15kVとかいった電圧を印加しますが、
内部にシールドめっきがないと外郭樹脂の絶縁を破って直近の電子部品に放電します。
そうしますとルートに存在するCMos ICがまず飛びますね。

EMCについては、特定の微弱な通信（航空機等）で問題になるでしょうが、この程度の小さな電力では、
我々の生活空間で使われている例えばLED照明器具やTVに較べれば、ごく小さなものです。
そして、スタンドアローン機器で、他の公のシステムと接続されていませんから、
ESDへの配慮に較べれば低いものと考えます。

今日は知人の結婚で撮影してきましたが、いやはやどういう訳か何回も椅子とバチバチ。
今頃の季節、困ったものです。

あと、基板接地側ですが、これは仮想的接地点で、常時大地に接続されていません。
静電気放電の放電は中和です。同電位になれば済むことですから、
雷と同じように、必ずしも大地とのやりとりは不要でしょう。

書込番号：19611459

[魚鉢]

＞うさらネットさん
いやいや、そういう意味ではないのですが・・・^^;
直接お話しさせていただけると楽しそうですが、他人様の板で長くなりそうなのでこれ以上は遠慮します。
ありがとうございました。

＞mac好き好きさん
板お借りしてすいませんでした。

書込番号：19620803

スポーツ撮影の設定について教えて下さい。

[#ブルース]

お知恵をお貸し下さい。
D7100でバスケットボールの撮影をしているのですが、どうもピントが合わない写真が多くなります。
レンズはF2.8 70-200 VR�Uを使っております。
カメラの設定なのですがAFモードはAF-CでAFエリアモードは51点です。
体育館によって明るさが違いシャッタースピードはまちまちですが、1/200〜1/250がメインです。
ISO感度は3200まで上げてます。
シャッタースピードを1/320まで上げてもブレた写真の枚数はさほど変わらないです。
1/400〜1/500まで上げれば少なくなるのですが、遅いスピードでも設定次第で少しでもブレた写真を少なくする事が出来るなら教えて頂けますか。

表示画面とファインダーの画面も貼り付けておきます。
アドバイスお願いします。

書込番号：19501336　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

撮る位置によりますが。
選手と同じ1階か、２階席か。
被写体ブレは、SSが遅ければ、ブレるでしょう。
かなり止めるなら、1/800以上は上げた方がいいでしょう。
1/320より下げると、選手の動きによっては、ブレるでしょう。
多少のザラつきを我慢出来るなら、もう少しISOを上げてみたらどうですか。
自分なら、測光方式を部分測光にして、まわりの明るさに惑わされないようして、露出を決めます。
AFは全体の点でなく、1点か、そのまわりの補助で、捕らえられるでしょう。
51点だと、狙った選手以外に合いやすくなります。

書込番号：19501401

[アルカンシェル]

こんにちは。

＞＞カメラの設定なのですがAFモードはAF-CでAFエリアモードは51点です。

ダイナミックＡＦ、５１点は多いと思います。レリーズ優先で、９点かシングルかでいいかと思います。その方が、ＡＦが合い易いです。
そして、ＡＦロックオンもＯＦＦにされた方が、ＡＦの切り替わりが速くなり狙った所に、素早く合い易いです。

書込番号：19501412

[藍川水月]

　シャッタースピードを上げると歩留まりが上がる点から考えると、被写体ブレの影響が大きいように感じます。
　実際、被写体がどのくらいの大きさに移るかにもよりますが、スポーツなどの激しい動きの場合、1/500位でも動きによっては被写体ブレします。

　なので、まずはピントずれなのか、被写体ブレなのか、きちんと切り分けた方がいいと思います。
　そのうえで、ピントが追従できないなら、アルカンシェルさんがおっしゃるようなAF設定をいじることで多少改善すると思いますし、被写体ブレであれば、多少のノイズは覚悟でシャッタースピードを上げるか、被写体ブレしづらい、動きの小さいシーンを狙うかしかないと思います。

書込番号：19501483

[でぶねこ☆]

他社のスポーツモードではSSは1/2000固定だったりします。室内では辛いですよね。D500が欲しくなりますよね。

書込番号：19501596　スマートフォンサイトからの書き込み

[虎819]

おはようございます。

室内スポーツ撮ってます。
ボデｲは違いますがレンズは同じ物を使ってます。

ＡＦーＣですが私の場合ＡＦポイントは一点もしくは９点で設定しています。
一点で集中して撮るのも良いと思いますよ。
ＡＦ−Ｃの優先はレリーズ/フォーカス優先にしてます。

シャッタースピードは２５０〜５００ぐらいが多いですがこれも明るさで変わります。
会場の照明にもよりますので試すしかないですね。

感度はもっと上げても良いのでは？動きを止めるには上げるしかないですよ。
画質劣化を気にして上げないと動きも止まらず・・・ってなりますよね。

一点に集中して動きが一瞬止まる場面とかを読んでシャッターを数多く撮るしかないのでは？と思います。
室内スポーツ撮り、難しいですが撮り甲斐もありますので頑張ってください。

書込番号：19501601

[写歴40年]

#ブルースさん おはようございます。

ピントが合わない写真じゃなくて被写体ブレの写真の様な気がしますが、ニコンのAF-Cダイナミックは51点でも9点でも基本はあなたが設定している1点で撮りたい選手を捉えていなければピントは合わない設定で、周りのフォーカスポイントは動きが不規則で一瞬あなたがその選手を外した際にカバーしてくれると言うだけなので、あなたの技量がかなり重要になると思います。

シャッター速度に関してはバスケットボールで1/250秒の写真で見られるのは、ジャンプしたところならば最高到達点で一瞬止まったところなど限りあるところしか止まりませんので、被写界深度が浅くなったとしてもＦ2.8開放にしてでも最低1/500秒出来れば1/1000秒を切りたいと思います。

もしライブビューで撮られているのであればありえませんが、Mファインで撮られているようですが室内ならばフリッカーの影響などを考えればRAWで撮られていれば救えるものなどもありますので、速度が速く容量の余裕のあるSDカードさえあれば連写を少し考えればRAW撮りできますので良いと思います。

書込番号：19501603　スマートフォンサイトからの書き込み

[さわら白桃]

＞#ブルースさん

おはようございます。

遅いＳＳでブレない様に撮る方法は、動きの無い場面を撮るしかないと思います。

ＩＳＯ３２００でＦ２.８でダメなら、６４００まで上げてＰＣ上で画像修正するしかないと思います。

皆さんが仰るように、ＳＳ５００分の１は最低欲しいので、絞り解放で場合によってピント面が薄く
なってしまうのは、仕方ないですね。

なるべく測距範囲を狭めて、被写体を個人で狙うようにようにして撮るのがいいと思います。

書込番号：19501608

[しんちゃんののすけ]

＞遅いスピードでも設定次第で少しでもブレた写真を少なくする事が出来るなら教えて頂けますか。
動きの少ないシーンを極端に言えば動きのないシーンを撮る、、、

書込番号：19501631

[フェニックスの一輝]

＞遅いスピードでも設定次第で少しでもブレた写真を少なくする事が出来るなら教えて頂けますか。

被写体ブレは、被写体が動いている限り、ある一定以上のシャッター速度を使用しないとぶれてしまいます。
その為、シャッター速度が遅いまま被写体ブレを防ぐのは設定の変更では難しいと思います。

その為、設定を変えて（絞りが既に開放絞りなのであれば、ISO感度を上げることになると思いますが）
シャッター速度を上げるという手段が一般的だと思います。

今現在ISO3200まで上げているということですので
これ以上ISO感度は上げたくないということだと思いますが

そのあたりの限界に悩んだときに、高感度でもノイズの少ないフルサイズ一眼を購入するという選択肢がうまれてくると思います。

カメラの買い替えは高額になってしまいますが
D750 ボディ
http://kakaku.com/item/K0000693263/
等のフルサイズ機を購入することも検討したほうがいいようにおもいます。

書込番号：19501915

[Paris7000]

スレ主さん

70-200/2.8はAF高速で優秀なレンズですので、被写体ブレを疑った方がいいです。
バスケの様な動きの速いスポーツをビシッと撮影するには、1/1000は必要です。

ただ、f2.8だと、かなりピントが合う位置が薄くなりますので、F4程度までちょい絞ることも必要でしょう。
F4で1/1000を基準にして、その時のISOがいくつになるかですが、照明が暗いのでしたら、ノイズ覚悟でISO12800まで増感してみるのも手です。
RAWで撮っておき、NX-Dの高画質2013で現像すれば、多少はノイズを減らせるとは思いますので、ブレを抑えるためには、こういう手を使ってみるのもありです。

あとAFですが、ダイナミック9点か21点ぐらいが良いでしょう。で、構図をどうするかで、AFのセンターポイントを、こまめにマルチセレクターで動かします。
とりあえず、センターにして、日の丸構図が嫌なら、選手を収める場所を左右に変えたいのなら、それに合わせてポイントを動かすというやり方です。

AF51点は、最初からどのに来ても被写体をカバーするモードでは無く、最初は中心（もしくは、マルチセレクターで設定したポイント）で捉える必要があり、そこから、一時的に被写体がずれても追従するというモードです。
最初にセンターで被写体をロックオンする必要がありますので、まずは、撮り方も注意ですね。

書込番号：19501942

[＃４００１]

こんにちは♪

すでに、皆さんのアドバイスに有る通りです（＾＾；；；

>遅いスピードでも設定次第で少しでもブレた写真を少なくする事が出来るなら教えて頂けますか。
↑ありません（キッパリ！）

皆さんのアドバイスに有る通り・・・
カメラの設定で何とかするなら・・・シャッタースピードをもっと速くする以外に方法はありません。
↑トーぜん、ISO感度のドーピング剤を増量しますので・・・「ノイズ」と言う副作用が増えます（＾＾；；；
アッチを立てれば、コッチが立たず・・・この法則に逆らう事はできません。

そこで・・・ズル賢いテクニック・・・もとい！「職人技」の方を磨くわけです（＾＾；；；
なるべく、動かないところを写す・・・と言えば「な〜んだ！？」って思うかもしれませんけど。。。
人間や、動物の動きには・・・一連の連続した動作のように見えて、実は・・・動きが一瞬止まっている「瞬間」があります。

例えば・・・バスケットボールの「ジャンプシュート」。。。
空中に飛んだ・・・その「頂点付近」・・・「ボールが手から離れる瞬間」。。。この瞬間、身体は空中でほぼ「静止」した状態にあります。
バレーボールのアタックやブロックの攻防なんかも同じです。
もちろん、手足（指先／つま先）は動いてブレるかも知れませんが・・・いわゆる頭と胴体（体幹）は、ほぼシャープに写るはずです。

特に・・・バスケットボールは、良く観察すれば。。。
ピボットを踏んだり、フェイクを入れて相手を抜く瞬間等・・・案外「止まる」瞬間が多いスポーツでもあります。

↑こー言うタイミングを計って撮影する。

もう一つは・・・「流し撮り」の応用で。。。被写体の動きとカメラのフレーミングをシンクロさせる。
ドリブルのシーン等・・・横に長く移動する被写体は、できるだけ正確にフォーカスポイントをで被写体を捉え続ける「努力」をする
今努力をする事で・・・偶然に「流し撮り（シンクロ）」出来る場合もある・・・ってわけです。

↑こー言う、涙ぐましい努力（工夫）をして（笑・・・撮影するもんだと思います（＾＾；；；

そもそも・・・この手の動体撮影で・・・100発100中、歩留まり100％で確実に「ジャスピン！」の写真をゲットするなんて事は、ありえないと思います（＾＾；；；

10枚位撮影して「1枚」・・・コレだ！！ってカットが撮影できれば「上出来」だと思います。
３割バッターで撮影できるなら・・・相当な腕前だと思います。

シャッタースピードを上げて「確立」を上げる！！・・・シャッターチャンス優先！！　その瞬間を撮影した事に「価値がある！！」
って写真を目指すか？？

あくまでも写真の「鮮明」さにこだわり、低ノイズな写真を「スローシャッター」で粘って・・・自分が納得できる「１枚」を目指すか？？

どっちも正しいです♪♪

ご参考まで♪

書込番号：19502005

[＃４００１]

ごめんなさいm(_ _)m

誤字が酷いorz

>今努力をする事で・・・偶然に「流し撮り（シンクロ）」出来る場合もある・・・ってわけです。
⇒この努力をする事で・・・偶然に「流し撮り（シンクロ）」出来る場合もある・・・ってわけです。

>シャッタースピードを上げて「確立」を上げる！！
⇒シャッタースピードを上げて「確率」を上げる！！

上記訂正いたします

書込番号：19502022

[もとラボマン ２]

#ブルースさん　こんにちは

＞1/400〜1/500まで上げれば少なくなるのですが、遅いスピードでも設定次第で少しでもブレた写真を少なくする事が出来るなら教えて頂けますか。

今回の場合　被写体ブレの問題のようですが　レンズ開放で　ISO感度限界でしたら　シャッタースピード決まってしまいますので　難しい問題ですね。

対応策としては　動きの少ない所狙うしかないようにおもいますが　後は　今回の場合　シャッタースピード1段上げたいということですので　撮影時1段露出アンダーで撮影する事で　シャッタースピード上げることが出来ますので　撮影し　撮影後パソコンで明るく調整するしか　対策が無いように思います。

書込番号：19502039

[kyonki]

ニコンのAE（露出）はどの機種もオーバー（明るく）に設定されていますから、露出補正を-0.7〜-1に設定してみてください。

それだけでも、SSは軽く1/500が出ますよ。簡単ですねぇ〜

書込番号：19502248

[ブラックモンスター]

当方D300sとD700で親指AFにてバスケットボール撮っていました。
AFモード：AF-C
AF-Cモード時：レリーズ優先
AFエリア：９点

ISO AUTOに設定しD700は6400、D300sは3200
SSは1/400です、１/500あれば充分でしょう。
F値は3.2、3.5、絞ってもF4でしょうか。
露出補正は-0.3または-0.7
常にRAWで撮ってLightroomにてノイズ処理し現像しています。

ISO3200でSSが1/200しか稼げない体育館も確かにありますね。
そんな時には正直諦めて撮るか、撮るのをやめたこともありました。
古い中学・高校の体育館は厳しいですね。


>遅いスピードでも設定次第で少しでもブレた写真を少なくする事が出来るなら教えて頂けますか。
こればかりは無理なのでとにかくSSを稼ぐことに専念することです。

書込番号：19502677

[okioma]

AF-C
ダイナミック9点
被写体ブレを防ぎたいのであればシャッタースピードは上げるべきかと。
1/500は確保したいのではないでしょうか？
そのためには、絞りは開放
シャッタースピードを確保するためのには
ISOを上げる必要があるかと。

あとは、直接関係はないですが
ロックオンの制御を変えるとか…

露出の制御は
マニュアルで
絞りはF2.8
シャッタースピードは1/500かできるだけそれに近い値。
ISOはオートで上限を6400とかそれ以上に設定ですかね。


＞遅いスピードでも設定次第で少しでもブレた写真を少なくする事が出来るなら教えて頂けますか。

被写体を止めるにはシャッタースピードはそれなりのものが必要かと。

露出を決める、シャッタースピード、絞り、ISOのそれぞれの役目とそれぞれの関わり合いは理解していますか？

D7100のバッファーで連写が多くできませんがシャッタースピードを確保しつつRAW撮りしてあとでソフトで救済とか？

1/250とか1/350くらいまででそれ以上げたくないのであれば、
被写体の動きが遅い時を狙うとか
体の大きく動いている部分は止めることができませんが流し撮りとなるかと。
流し撮りは、被写体の動きに合わせてシャッタースピードを遅くするテクニックです。
通常？の撮影より難易度が上がります。


D7100の高感度が気になるのであれば、
少しでも良くするために高感度耐性があがったD7200とか、
どの程度か実際にはわかりませんがD500の購入を考えるか
焦点距離が問題になる可能性がありますがフルサイズのD750あたりを考える必要があるかと。

室内のスポーツは非常に難易度が高いです、
どうしても良い写真を求めたいのであれば、
それなりの機材も必要となってきます。

書込番号：19502843

[アナスチグマート]

SS1/200でもタイミングさえあえばブレずに撮れると思いますよ。
選手が止まっているときはそのまま、動いているときは流し撮りっほくするといいように思います。
フォーカスはレリーズをフォーカス優先にして、とにかく連写するとピンぼけは減ると思います。

書込番号：19502878

[ララ２０００]

#ブルースさん

こんにちは
バスケはよく分かりませんが、
依然はチータをよく撮ってましたので、その時、撮り方を少し学習しましたので
参考になればと思い少しお話します。

チータは、瞬時にMAXに達しますので、望遠側で追うのは至難ですが、でも撮りたい動物ですね。
最初は、チータは速いわ、自分はカメラを振りまわすわ、で結果ブレブレでした。
ということで
その時の学習結果です。

�@望遠側で対象を追うとブレ易いので、極力振りまわさないようにする。
→望遠側をよくばらない。
画角を少し控えめにし、後でトリミングで対応する。ブレは各段に減ります。

�A動きを予測する。
→チータは 飛ぶ場面が多々あるので、飛んでもフェーズアウトしないよう上の部分に空きを残す。
（バスケもジャンプしますので、上に大きく振るのではなく、出来るだけ振る角度を小さくするくらいの画角にする）

�B動き出す瞬間を狙う
→反押しで対象をロック（AF-C)して置き、動き出しの瞬間に、全押、連写で撮る。
（ある程度観察していると動き出す瞬間が分かります）
連写は当然、自分はD7100なので、5枚程度でふんづまり、まわりにいるキャノン派は連写しっぱなし・・おいおい
それでも結構、いい場面が撮れます。
（バスケも動きやジャンプを予測できる？）

こんなとこですが、まずは望遠をよくばらないことです。
ＳＳとＩＳＯは、みなさんが書かれている通りです。


作例は、18-300mmで、130ｍｍで撮りました。ピントは満足できませんが、撮り方は一緒です。
参考になればと思います。

書込番号：19503169

[k-utada77777]

＞1/400〜1/500まで上げれば少なくなるのですが、遅いスピードでも設定次第で少しでもブレた写真を少なくする事が出来るなら教えて頂けますか。

この質問の仕方からは、どうしてブレてしまうかを根本的に理解していないと思うので
まず、なぜブレるのかを使用者当人が理解していないと解決までの道は遠いと思います。

おそらく手持ちだと思いますので、そうであれば一脚使うだけでも、かなりブレは減らせると思いますよ。
以前、日本舞踊している方をＤ810とF2.8 70-200 VR�Uで撮影したのですが、リハーサルに行き手持ちで意識していましたが結構ブレ写真が多くなってしまいました。本番当日は一脚の使用でブレはかなり少なく撮影できました。

今回、被写体がバスケットであれば、他の方が書かれているとおり、画質を若干犠牲にISO6400、さらにシャッタースピードを上げる、露出補正は若干−に補正することで、失敗ブレを減らせると思います。
あとは、レンズの手振れ補正モードのNORMALとACTIVEのスイッチを切り替えて撮り比べてみるとか。
＞アナスチグマートさんがアドバイスしているように流し撮りのようにするならスイッチはNORMALですね。

書込番号：19505821

[テリーじいさん]

D7100　ISO4000　VR24-120ｆ４G　1/1000　F4

＃ブル-スさん

皆さんがとても参考になるアドバイスをされています
私はDANCE撮影が好きで、チャンスがあれば撮りにまいります。

わたしの撮影方法を室内スポ-ツ撮影の参考にしていただきたいと思います。

D7100を使用しています

AFC-動体予測AF
　
測光はスポット測光に必ずします　ニコンはフォ-カスポイントに連動してスポット測光を行います
この設定は「動体撮影の鉄則」と思っています
歩留り（成功率かもしれません）がとても高いです

フォ-カスポイントは１点（ニコンは１点にしても周辺のAFポイントが働きます）にして目をねらいます

フォ-カスポイントのフォ-カスロックをDANCEの場合は１人にしぼれますので　なし　にします
これが一人を追う場合は最も効果的でよくついていきます

JPEGにする　D7100の場合はJPEGなら　ご存じのようにバッファに制限がありますからしかたないですね

止める為に　シャッタ-優先　1/1000　に設定します　
ただ　ぶらす　という考え方もあります　相当高等テクニックらしいですね　わたしにはまだ無理だとおもっています

ISOオート　最高6400

そういったことが基本とおもっています　チャンスが優先です

実際の場面では　皆さんもおっしゃっているように　選手の動きをいかに予測できるかですね
ダンスの場合は予測できなくて　無駄打ちが多くなっています

お使いの70-200VR�Uは非常に高い性能を持っていますが　D7100（私の愛機ですが）では役不足を感じます
手離さずにいるD700やD300sのほうが成功率が高いと実感します
わたくしの使用機材
D700　24×120VRF4G　D300S　16×85GVR　D7100　35F1.8　50F1.4　70×200VR�U

動体撮影にFFであろうとDXであろうとかまいません　成功率の高い機材が1番とかってに思っています
D5は無理ですが
そろそろ新型のD500にするぞ　と固くおもっているところです
一緒にD500に行きませんか
おそらく期待以上の成績を得られると思います。

　

書込番号：19506282

シグマ１５０―６００との相性

[わからないおじいさん]

Ｄ7100とシグマ１５０―６００でカワセミ撮りに挑戦しましたが、ピントが甘い写真しか
撮れません。（ＩＳＯ４００、Ｆ８、600mm）　テレビアンテナを撮っても同様です。

ファインダーではピントは良いように見えますが、ＨＤＭＩでテレビにつなぎ見たりプリ
ントするピントとが合っていません。初心者のため対策が立てられず悩んでいます。

対策方法をアドバイス下さい。　よろしくお願いします。

書込番号：19479263

[フェニックスの一輝]

AFのピント位置がずれていそうなのでしたら

AFピント位置チェックをしてみてもいいようにおもいます。

ネットを検索すると、ピントチェックの方法を書いているサイトもあるようです。
そういうサイトに登録されている、簡易ピントテストチャートをダウンロードして
使ってみるのもいいようにおもいます。

http://photo-studio9.com/af_microadjustment/

ピントのずれがあるようでしたら、シグマは無料でピント調整してくれるようですので
ピント調整を依頼するといいと思います。

ピントのずれがないようでしたら、レンズの初期不良で
レンズの本来の性能がきちんと出ていない可能性もありますので、

画像を添付してシグマに光学系のチェックしてもらうといいかもしれません。

あと、参考までにここに、そのピントの甘いアンテナの画像とかをアップするといいようにもおもいます。

書込番号：19479299

[okioma]

テレビアンテナと言っても
どの程度離れているのですか？

遠い場合、大気の揺らぎの影響ではないですよね？

後は、カメラのモニターで少し拡大しても甘いですか？
テレビ画面で必要以上に大きくなったものをお近くで見ていませんか？


通常ピントチェックをする場合は
機材に合った三脚を使い
AF-Cで10m位離れたものを狙い
AFを一回ごとに合わせ10枚ほど撮ってどうなるかです。

日中の明るい時に
フェンスなどを斜めから撮って狙った場所に対し
ピントが合っているか確認すると良いかと。

もし前ピンとか、後ピンでピントの合う場所がずれていたら
シグマにボディと一緒に送って調整してもらうか
もしくは、別途USB DOCKを購入し合わせてみるのもよいかと。

書込番号：19479304

[さわら白桃]

＞わからないおじいさんさん

こんばんわ。

ＩＳＯ４００、Ｆ８、６００ミリで撮影でピン甘との事ですが、一番肝心のシャッタースピードが不明です。

超望遠でのピントが甘い、ピンズレか？で疑わしいのが、手ブレです。

三脚だから２００分の１で換算９００ミリでも大丈夫とか思われていると、微ブレをピンズレと勘違いしがちです。

背景がボケるために見極めるのが、困難になります。

その点はいかがでしょうか？

書込番号：19479388

[1641091]

150-600　S

＞ピントが甘い

　ピンぼけと手振れ・被写体振れの
　切り分けをしないといけません。

＞テレビアンテナを撮っても同様

　ピンぼけか手振れです。
　しかし、レンズ自体の不具合も
　あります。

明るい時に、ISOは少々犠牲にしても、
しっかりした三脚で、
余裕を持った高速SSで、
LVを使ったMFできちんと撮れるか検証。
MFで追い込んでも、ピンが甘ければ、
AF以前の機材の不具合か、
仕様なので諦めるかです。

MFできちんと撮れるか確認して、
AFで撮ってチェックです。
ある程度の前ピン後ピンは、
ボディで調整可能ですが、
ズーム域・フォーカス域の全域で、
ピッタリとはならないでしょう。
後は、USBドッグで数か所調整ですが、
結構手間がいります。

ボディと共にシグマに依頼したが、
良いでしょう。

ところで、AFに関係しなかったかも知れませんが、
レンズのファームアップあったと思います。

疑わしいのは、
まずは、手振れでしょうかね。

150-600 Sの画像です。

書込番号：19479397

[トモ＠ｿﾙｼﾞｬｰｸﾗｽ1st]

D7100の取説で
AF微調整の項目を熟読してみてください

ピントのズレが前なのか後ろなのか
どのていどなのかは分かりませんが
微調整の範囲外ならシグマに送ってレンズのピント調整を
してもらうしかありませんが・・・

書込番号：19479400　スマートフォンサイトからの書き込み

[akiの写真]

わからないおじいさんさん、今晩は。

＞Ｄ7100とシグマ１５０―６００でカワセミ撮りに挑戦しましたが、ピントが甘い写真しか
撮れません。（ＩＳＯ４００、Ｆ８、600mm）　テレビアンテナを撮っても同様です。

D7100とSigmaの愛称は悪くないと思いますよ。

ピン甘の要因は主に４つあると思います。

�@ボデーとレンズのピントが合っていない
�A手振れによるピン甘
�B夏場特に暑い時の大気の揺らぎ
�C被写体ブレによるピン甘

自分は以前Tamron150-600mmでカワセミやその他野鳥撮影していましたが
F8絞りテレ端使用でもあまり解像しなくてどうすればいいのか考えました。

特に問題としては、上記�@、�Aをどうにかすれば良くなると考え

�@Nikon中級機にある機能ＡＦ微調整をする
�Aできるだけ三脚や一脚を使用する

です。

AF微調整は三脚に載せて
特に自分が使用する焦点距離（自分はほぼ600ｍｍ）で使用。
焦点距離に合わせてＦ値開放で調整。（＋−側に20段階で調整できます）

※簡単に、約10ｍほど先に缶コーヒーの空き缶を置いて、前ピン、後ピンを確認。調整時は数回撮影して確認してください。
いいやり方ではないと思いますが自分は簡易的に撮影前に現場でやってました。

後手間ですが、できるだけ三脚、一脚の使用。

実際の所、Sigma、Tamron共に600mmで使用時は手振れがかなり気になります。
※600ｍｍ使用の時は、息止めてレリーズかなり気を使いますね。

その他、SigmaのレンズはUSB DOCKを使用すればさらに細かなセッティングも可能。

最終的に一番いいのはSigmaにボデーとレンズを預けて調整していただくでしょうか。

他の方も書かれていましたが、一度お写真ＵＰして皆さんに見てもらえば
さらに色々なご意見が出ると思いますよ＾＾

書込番号：19479424

[ブローニング]

こんな感じ？

書込番号：19479450

[sweet-d]

こんな感じ？ その２

書込番号：19480075

[わからないおじいさん]

皆さまご指導、アドバイスありがとうございます。
シグマにはカメラと一緒に送り会津工場でピント調整はして頂きました。
（シグマのサポートセンターは対応が親切でとてもよかったです)

三脚、リモコンシャッターも使用しています。シヤッタースピードも１５００
以上で撮っています。

しかし残念ながら改善は見られないので、レンズよりカメラに原因があ
るのかなと、皆さまの親身になってのご指導を拝見して思いました。

５メートル位ならしっかりとしたピントは出ますが１０メートル位になると
カワセミの目がぼんやりです。

１Ｘでも１．３Ｘで撮ってもほとんどぼんやり具合は同じです。
写真をアップしたいのですが、短期に全て消してしまいました。
ＡＦ、センサーの不具合でもこんな状態なりますか?

書込番号：19480312

[akiの写真]

わからないおじいさんさん、おはようございます。

確かに5m程の距離ならカワセミの毛の質感も目も等倍確認してもシッカリと表現されますが、流石に10mならどうでしょうかね・・・

写真を鑑賞する時、PCやカメラの液晶で綺麗に写りが確認出来ていれば問題無しと思います。

10m離れてカワセミの目まで解像させたいなら、単焦点の大砲を使わないと厳しくないですかね。

自分は現在D610にNikkor200-500でDXクロップで撮影してますが、10m離れたカワセミの目までキレキレには解像してませんね。

但し、PCやカメラの液晶で確認したらちゃんとピンがきている状態で綺麗に写ってます。

写真の鑑賞方法が写真の解像度を超えている
事はないでしょうかね。

書込番号：19480360　スマートフォンサイトからの書き込み

[らお茶]

D7100+150-600Ｃ	D7100+500F4G+TC17E2	同じものをD750で撮ってみた・・・色が違う感じ。

わからないおじいさんさん、おはようございます。

ブローニング親分、病み明けお疲れ様です、今週北の大地に渡ります。
悪天候だそうであんまり期待できませんが・・・


夜勤明けで頭がモヤモヤですがちょこっとだけ。

レンズはコンテンポラリーかスポーツかで違うとは思います。
当方のはコンテンポラリーですがやはりD７１００で寝ぼけた絵が多く困っておりましてニコン200-500に入れ替えたものか考え中です。
被写体が大物だったり近かったり（電車とか飛行機とか）ではあまり気になりにくいのですが、被写体が小さかったり遠距離だったりすると極端に描写が甘く感じます。

過去にシグマ120-400を使っていて、当初は満足していたのですが衝動買いでサンヨンを買って見てから目から鱗・・・
120-400の甘さに使う気がしなくなって手放し。

単焦点望遠レンズの使い勝手の悪さに150-600Ｃを購入・・・　またまた描写の甘さに困ってゴーヨン追加。
ゴーヨンは描写は良いのだけれど長時間の手持ちや副機材の持ち運びが難点で150-600Ｃも併用してます。

でも絵にがまんできなくなりつつあってゴーヨンと描写が同等と評される200-500に入れ替えようか考えてる処です。
Ｄ500と愛称を視てからでも遅くないか？なんて考えてもおりますが。

とりあえず試した結果出してみます、ぜんぶ手持ち撮影で手ぶれ補正は有効。
被写体までの距離は170メートル以上あります。（川の対岸を斜めに撮ってます、掛かっている橋が170.2?）

想像で・・・わからないおじいさんさん、こんな感じじゃないですか？
飛んでるカワセミにピンを当てるのはかなり難易度が高いですよね、試したけど私にはハードルが高くて。
先日、いつもカワセミ君の居る沼に行ったら沼全体が氷で生体反応を感知出来ませんでした。


手ぶれなのかピン甘なのか自分もよくわかりません、たぶん同じ悩みですよね？
ところどころに白点が見えますがチラチラの雪降りにやや西日です。

悪しきままに評価いただければと思います。
（８倍の双眼鏡で判定できなかった鳥さんの種別を見極めるために撮ったものです）

書込番号：19480378

[okioma]

AFやセンサーの不具合と言われても撮ったものがどのようなものかです。
別にカワセミでなくても問題ない距離のものと10m位離れた静止物をUPしていただければ…


測距点は1点で確実に目に合わせていますか？
被写界深度ってご存知ですよね。
絞りはどの程度にしていますか？

あと、どの程度解像を求めているのですかね…
5ｍのものと10ｍのものが同じに様になるとは思えませんが…
レンズやボディに能力以上のものを求めていませんかね？
もしそうであれば、大口径レンズの使用およびセンサーの大きいフルサイズのボディを考えないと
満足できないかもしれませんよ。

書込番号：19480407

[しんちゃんののすけ]

そのカワセミとテレビアンテナの写真皆んなに見てもらった方がいいと思うけど、、、

書込番号：19480421

[okioma]

すいません、追伸です。

ピクチャーコントロールの
輪郭強調の設定を変えて確認したことはありますか？

書込番号：19480425

[しんちゃんののすけ]

＞写真をアップしたいのですが、短期に全て消してしまいました。
ごめんなさい。見落としました。もう一回撮って上げるとか、、、

書込番号：19480433

[1641091]

150-600　S	150-600　S	150-600　S	150-600　S

＞シグマにはカメラと一緒に送り
　＞サポートセンターは対応が親切で

　もし、カメラ側に問題があれば、
　それなりの指摘やコメントが、
　あっても良さそうですね。

＞１Ｘでも１．３Ｘで撮っても

　単に、トリミングなので、
　画質自体の違いはないでしょう。

＞三脚

　どのようなものでしょうか。
　雲台も含め、
　それなりのシステムが必要です。
　OS（手振れ補正）の設定は？
　OFFで撮ったが良いのかな？
　
何か不具合が起こった時は、
やはり純製が、
問題解決には無難ですね。
150-600　Sは、
純製200-500と入れ替えました。

ご参考になるか、
判りませんが、・・・・・・

全て、手持ち撮影での
150-600　Sの画像です。


＞らお茶さん、

　200-500の方が、
　100mmの不足はありますが、
　画質・AF・携帯性を含め、
　総合的に、感触は良いですね。
　しかし、コスパ優先？
　貧弱な三脚座・
　レンズストラップ取り付け無し等の
　問題点もありますが、
　手持ち専用と割り切っています。

　ゴーヨンは、
　GからEに入れ替えました。
　所詮重いレンズですが、
　軽量化やVRは進歩してますよ。
　手持ちでも行けますね。
　１．４×テレコンでも、
　問題無しです。
　150-600と比較すること自体、
　ナンセンスですがネ！

書込番号：19480434

[1641091]

ゴーヨンE＋1.4×�V	ゴーヨンE＋1.4×�V

↑2枚目画像は、

　150-600　Sではありませんでした。
　80-400です。<m(__)m>

ご参考に、手持ち撮影の
ゴーヨンE＋１．４×画像です。

書込番号：19480460

[トモ＠ｿﾙｼﾞｬｰｸﾗｽ1st]

15mほど離れて1.3クロップしてます

＞わからないおじいさんさん
所詮はズームレンズですかね
ある程度の妥協は必要だとは思いますが・・・

10m離れるとボンヤリというのは
5mの時と同じ焦点距離でしょうか？

タムロンの150ｰ600も焦点距離でピントがズレますが
たまに良い写りすりときありますね

シグマでレンズに問題ないという結果なら
ニコンでボディをみてもらってスッキリしてみてはどうでしょうか？？

書込番号：19480675　スマートフォンサイトからの書き込み

[さわら白桃]

＞わからないおじいさんさん

ＩＳＯ４００、Ｆ８、換算９００ミリ、ＳＳ１５００分の１秒以上、三脚、リモコン使用という事で間違いないのですね。

あまりの好条件なので、再現が難しいと思いますが、サンプルを添えてボディと共にシグマに
再度点検に出すしかないのでは、と思います。

逆光に近い状態では無かったですか？

私はこのレンズで砂塵の舞うグラウンドでの撮影の為、保護フィルターをしているせいか、逆光時には
しばしば画像全体がフレア気味でコントラスト不足を経験しています。

しかし、このレンズは換算９６０ミリのＦ８で、選手の帽子の生地の織り柄もしっかり確認できる解像度
が有るのは知っているので、何等かの異常かも知れませんね。

ちなみに私のは、Ｃのほうです。

まさか、とは思いますが、フォーカスリミッターが２.８mから１０mにセットされてる事なんて無いですよね？

書込番号：19480900

[akiの写真]

1641091さん、aki's-photo改め
akiの写真です。
※名前変えました・・・

流石はゴーヨン。カワセミの毛の質感や
目の輝きもクリアーでスゲーレンズですね。

ま〜自分には、とても購入は無理ですがf^_^;

わからないおじいさんさん、以前タムロンで
納得ができなかったので150-600Cに変えようか迷いキタムラで相談した事あります。

理由は、Cがタムロンより切れると使用感コメントが多かったのですが、作例を見る限り余り違いがない。

レンズ性能のグラフ曲線を見る限りタムロンの方がいい。

キタムラで相談してもやはり余り違いがないと言われたまたまキャンセル品の200-500ありで購入。

正直な所、レンズの違いで写りがかなり
よくなる事を再確認しました。

シグマに出されて調整済みとの事ですが
一度ピンがちゃんと合っているか確認し
AF微調整もやられてはいかがでしょうか。

okiomaさんも言われてましたが、ユーザーとしては性能以上の写りを求めると言いますか理想に近づけたいわけですよね。

でも、性能以上の性能は当然でないわけで・・・
どこで納得するか中々難しい所。

やはり、作例をUPして皆さんに見て頂くのが良いかと思いますf^_^

勿論、カメラ、レンズに問題が無い事が前提の話しですが・・・

書込番号：19480911　スマートフォンサイトからの書き込み

7100にベストマッチなズームレンズは?

[カモネギ！！]

7100のユーザーです。

ずいぶん前に買ったタムロンの18〜270ズームをメインで使用しております。

ほぼつけっぱなしです。

画質、性能、品質、価格、重さなどを考慮して、7100の性能を引き出す

7100にベストマッチなズームがあれば、是非ご教示いただければと思います。

よろしくお願いいたします。

書込番号：19452744

[Canasonic]

カモネギ！！さん、おはようございます。

ズーム倍率を下げて、レンズの描写力をアップさせましょうか。
2本持ちになりますが、F2.8通しで下のレンズをお勧めします。

あっさり系の色味のシグマですが、解像感を求める私には、下の2本が好きです。
タムロンがお好きなのかもしれませんが、違うメーカの味もご賞味下さい。

●17-50mm F2.8 EX DC OS HSM
http://kakaku.com/item/K0000125658/

●APO 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM
http://kakaku.com/item/K0000140428/

書込番号：19452757

[うさらネット]

ベストマッチはありません。ベターはあります。

■Sigma 17-50mm F2.8 EX DC OS HSM --- 完璧底値 （もう一本追加したくなる）
■Tamron 17-50mm F2.8 DiII VC --- 2014秋 現行落ち （VCなしは現行）

この2本、仕様は似ていますし、持った時の重量感も似ていますが、味わいがまるで違います。
面白いですよ。

書込番号：19452789

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

カモネギ！！さん
それは、レンズゃ無いゃろ。

書込番号：19452864　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

カモネギ！！さん

> 画質、性能、品質、価格、重さ

「価格と重さ」は目をつぶって頂き、「画質、性能、品質」を重視しましょう！！

> 7100の性能を引き出す
> 7100にベストマッチなズームがあれば

やはり、14-24/2.8と24-70/2.8と70-200/2.8の３本が、ベストマッチかと思います。

1) AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
http://kakaku.com/item/10503511872/

2) AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR
http://kakaku.com/item/K0000799663/

3) AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II
http://kakaku.com/item/K0000049476/

書込番号：19452886

[飛竜@]

> 画質、性能、品質、価格、重さなどを考慮て、7100 の性能を引き出す

これは少々難題かと。
画質、性能、品質を優先するなら価格、重さは犠牲になり、価格、重さを優先するなら 画質、性能、品質が犠牲になる傾向があります。

ましてやレンズは何をどの様に撮りたいかで、どのレンズがベストなのかが変わるので、カメラにとってベストレンズって存在しないと思います。

書込番号：19452947　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

カモネギ！！さん こんにちは

どのような物撮影していて　よく使う焦点距離は　どの位でしょうか？

レンズにより　色々な特性があるとおもいますので　これが分かると選択の幅狭くなり　合うレンズ見つけやすくなると思います。

書込番号：19452960

[写歴40年]

カモネギ！！さん　おはようございます。

APS-Cカメラにベストマッチするズームならば、新しく発売された16-80�oだと思います。

お使いの18-270�oと比較すれば望遠域はなくなりますが、使用しやすい焦点距離とナノクリでF2.8通しでないところがイマイチですが、現在のニッコールレンズの中なら最高だと思います。

私はD7000使用時それまで使用していたレンズの描写のアラが目立つようになり、色んなレンズを使用しましたが最終的に落ち着いたのは17-55�oF2.8と70-200�oF2.8VR2の純正2本セットでしたが、大きく重く高価なレンズは写りが良いというのをはっきり実感できた組み合わせだと思います。

http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000791593_10503510311_K0000049476

書込番号：19452967

[Hinami4]

おはようございます。

ベストとまでは分かりませんが、個々に良いと思ったものが信ずるものは救われる的な要素で出てくるでしょう。
今お使いになられているレンズで不自由がなければ、それがベストといえるのかもしれません。

画質、性能、品質、価格、重さなどを全て満たすものは難しいでしょう。

そこまで考えずにお気楽にでしたら、自分のD7100には純正のAF-S DX 18-140F3.5〜5.6Gをつけっぱなしにしています。

画質は高いレンズには及ばないものの高画素を受けとめきれてるようですし、重さも自分には全く問題はなく、価格は中古市場に新品同様品が流れていることもよくあるので、それを狙えば新品買うより遥かに安く入手できることもあったりします。

純正だからというわけではありませんが、信頼度も充分ではないかと考えています。
それが良ければ、品質の良さにつながりますから。

書込番号：19452985　スマートフォンサイトからの書き込み

[しんちゃんののすけ]

かめ@桓武平氏 さん
の書かれた14-24/2.8と24-70/2.8と70-200/2.8の３本です。
遠回りにはご用心、、、

書込番号：19452986

[☆Ｍ�E☆]

ｵｽｽﾒの逸品です( ロ_ロ)ゞ

AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR
http://s.kakaku.com/item/K0000799664/

書込番号：19452992　スマートフォンサイトからの書き込み

[ひでさん5963]

＞カモネギ！！さん

あけましておめでとうございます。

DX系でシャッターチャンスを優先する街スナップや動体、子供の運動会、、、等には18-200VR2がいまだにベストマッチかと思ってます＾＾

2.4Mでも充分に使える性能ですし逆光にも強い、サードパーティレンズもだいぶ良くなってきてるとは認識してますが、ピント精度はニコン純正が別世界です。

7100キットレンズに設定されていただけあって、発売前にニコン社内で数多くのテストを繰り返されて選ばれているはずですから、少なくとも2.4Mで使えるお墨付きと判断できます。

風景中心ならば最近発売された16-80も気になるところですね・・・

書込番号：19453086

[歌って踊れるしょうゆ顔]

なに撮るか言わないと

いろんなレンズ出てくるヨ

お手軽ズームが欲しいんなら今のままでいいんぢゃない？

書込番号：19453117

[Paris7000]

＞カモネギ！！さん

> 画質、性能、品質、価格、重さなどを考慮して、7100の性能を引き出す

標準ズームの置き換えということでしたら、
DXで最新でナノクリのAF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR が一押しでしょう（＾＾）
こちらです
http://kakaku.com/item/K0000791593/

自分もD7100にこのレンズを買っちゃおうかと、考え中〜
作例見ると、コントラスト高く、解像感もよく、また純正の安心感もあります。

あと、望遠域が不足すると思うので
AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VRも追加するとよいと思います。
http://kakaku.com/item/K0000431530/

70-200/2.8より軽くお値段も安く、それでいて、かなりの高画質です。
D7100の高画素でも、問題なく描写してくれると思います。

書込番号：19453125

[okioma]

カモネギ！！さん

まず必要な焦点距離はどのくらいなのでしようか？
それに、何をどう撮るかでも変わってくるかもしれません。
目的によっては18-270はベストなレンズにもなりますし…


＞画質、性能、品質、価格、重さなどを考慮して、7100の性能を引き出す。

考慮とはベストな画質、性能は、多少でも妥協もあるのか
価格、重さに関しては糸目をつけないとか…
考え方によってこれまた違ってくるかと思います。
その辺はどうなんでしようか？

私は、今あるレンズなら
室内用でシグマの18-35F1.8が欲しいし、
そのほか純正の70-200F2.8、80-400、200-500を使ってみたいですね。
これらをいずれか手に入れれば、私にとってベストなレンズとなります。


価格、重さを無視して画質、性能で、F2.8の純正ズームレンズですかね。
でも、レンズもそうですがよりよい画質を望めばボディも変更したいところですね。

書込番号：19453155

[おかめ@桓武平氏]

カモネギ！！さん

Paris7000さんが、

D7100と
「AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED」と「AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II」を持っていたかと思うので、

大変に参考になるかと思います。

書込番号：19453299

[Prisoner6]

カモネギ！！さん

何がベストな組み合わせか考え方はいろいろあると思います

>画質、性能、品質、価格、重さなどを考慮して、7100の性能を引き出す
>7100にベストマッチなズーム

以上の質問であればわたしは
Nikon AF-S DX 16-85F3.5-5.6G ED VRと思います

高価で高性能な重いレンズもありますが
D7100とマッチするのは軽量で、ある程度のズーム域があってシャキッと写るレンズが合うと思います
軽くてハンドリングがよく、スナップや風景にぴったりです
もう少し安くてズーム域の広いレンズもありますが私は広角側16ｍはほしいとおもいます

もちろん最新の16-80F2.8-F4という選択もあるでしょうし
APS-Cの利点を生かして80-400mmのズームという選択も600ｍｍ相当の望遠が楽しめると思います

書込番号：19453833

[オミナリオ]

18-200	16-85	70-300	17-50(A16)

「D7100にベストマッチのレンズ」なんてものは
存在しないか、あるいは装着できるものすべてです

カメラは写真を道具である以上、目的に応じて必要な性能は異なりますし
また購入できる価格であるか、持ち歩けるものであるかどうかによって
何がベストマッチかは変わります。
また、状況に応じて適切に対応できるならどんなレンズでも上手に使えると思います

まずはご自分の要求がなんであるかを熟考されてはいかがでしょうか
その上で「こういうレンズが欲しいですが、どれがよいでしょう」とか
「こちらとこちら、この点について実際の使用感はどうでしょう」とか
ご質問されるのがよろしいかと思います

ただ一つだけ間違いないのは
どんなレンズを用いても、D7100の良さを引き出すのは撮り手次第です。
今手に入るレンズであれば、そのすべてを引き出すこと、また正当に評価することは
かなりの技術と鑑別眼がないと、難しいと思います

使いこなさないで好き勝手ケチつけるなら簡単ですけど。

恥をしのんで各種レンズで撮った駄作貼ってみますが
自分の技術のなさを棚に上げられるほどの性能差は、ないと思います

書込番号：19453983

[カモネギ！！]

こんばんは!

カモネギ!! です

みなさまからの、貴重なご情報に感謝いたします。

ありがとうございました。

7100をもっとうまく使いこなしていきたいなと思っていたところでした。

私の気がつかなかったズームもご紹介頂いたので、

いろいろ検討したいと思います

重ねてみなさまに御礼申し上げます。m(_ _)m

書込番号：19454346

[たらこのこ]

解決しちゃったみたいですけど
参考までに
AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8Gを使っています
大三元の中でも一番描写がいいと思っています、ポートレートがお勧め被写体かな

書込番号：19454597

EOS7Dどう比べて

[上田海斗]

D7100とCanonのEOS7Dにおいて、高感度、画質、など、両機を比較してのそれぞれの長所と短所を教えていください。

書込番号：19413817　スマートフォンサイトからの書き込み

[アナスチグマート]

画質についてはこちらをごらんください。
http://www.dxomark.com/Cameras/Compare/Side-by-side/Nikon-D7100-versus-Canon-EOS-7D___865_619

書込番号：19413851

[ギミー・シェルター]

ニコンの前スレでHinami4さんが長文で親身に回答してくれてますけど、ちゃんと読んだのかな?

書込番号：19413906

[遮光器土偶]

　画質とか高感度耐性では、発売時期の新しいＤ７１００が有利でしょう。ＡＦポイントの数も多いです。反面、連写速度は７Ｄのほうがやや有利ですし、ＲＡＷ連写した時のバッファ容量は圧倒的に７Ｄが有利だったと思います。

書込番号：19413975

[fuku社長]

新しいスレ立ち上げるなら古いスレを解決済みにすべきでは。

書込番号：19414146　スマートフォンサイトからの書き込み

[infomax]

カタログを読め

書込番号：19414345　スマートフォンサイトからの書き込み

[Canasonic]

高感度の画像比較についてはこちらも参考になるかと。
http://www.imaging-resource.com/IMCOMP/COMPS01.HTM

他の方も言われてますが、前のスレは一旦閉めて、お礼を述べた後で新しく立てるべきかと。
せっかく投げかけても、誰からも相手にしてもらえなくなりますよ。

書込番号：19414447

[AE84]

どっちも同じだよ。使う人しだい。

書込番号：19415652

[ヒカル８]

スレ主はん〜
ボチボチこのスレ締めまひょか。
スレ放置しはる人はセーラームーンが月に代わってOSIOKIよ！

書込番号：19425131

長所、短所について

[上田海斗]

Nikon D7100とD7000とD3sで高感度、フォーカスポイント、画質、使いやすさにおいて、それぞれの長所と短所を教えてください。

書込番号：19409704　スマートフォンサイトからの書き込み

[そうジャロー]

ばくぜんとしていてこたえるのがむずかしそうなしつもんですね。
D7000よりはD7100のほうがびみょうにつかいやすいとおもいます。
D3ｓは、けいとうがちがいすぎるのではないかな？とおもいます。

書込番号：19409718

[うさらネット]

D3S 高感度は非常に良いですよ。シャドウ部のざらつきが極めて少ない。低感度では頭抜けたプレーン感。
D7000/7100は差があっても0.5EVか。

使いやすさは、フラグシップ機優位。

書込番号：19409730

[上田海斗]

失礼しました。D300sです。

書込番号：19409773　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

上田海斗さん　こんにちは

携帯性を考えると　D7100とD7000は　軽量ですし　使いやすいと思いますが　シャッターフィーリングボディの剛性などから見ると　D300sの方が良いように思います。

それに　自分の場合D300使っている為か　撮影後の処理もRAW処理も慣れているので　使いやすいです

書込番号：19409876

[うさらネット]

D300S 高感度はD7000/7100比で、1-2EV落ち。当時、話題になってD5000/D90と同等ですかね、使い方次第。
12Mの等画素に並べれば2EV違うかもと言う感じ。

D300S マニアック
D7000系 実用機

書込番号：19409906

[Ramone2]

似てるようで似ていないD7000とD7100に関して。

AF精度、クロップモードの有無、高感度画質、精細さ、
持ち易さ、録画ボタンの配置、グリップ下部のピロピロ、
モードダイヤルロックの有無あたりかなぁ。

書込番号：19410475　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

D300Sに対し、高感度ではD7000系の方が有利

後は。。。
D7000とD7100では
画に対しては大きな差は感じたことはありません。
AF性能であればD7100。

画を求めるのであればD7200ですね。

今買うのであれば、
デジタル物は新しいものが良いという考えで
私ならD7100かD7200。

書込番号：19410561

[ぱく＠初心者]

D300Sにはシーンモードはありませんが
AF ONとAE Lock が別々にあります。
あとD7xxxxよりは連写に有利です。
そんな訳で、私としてはD300Sが使いやすいです。

高感度なんかは新しい方がいいのはいいですね。

書込番号：19410806

[Hinami4]

おはようございます、一応は全て持っていますが…

D３００sからD７０００、D７１００と進むにつれ、当然ながらスペックは向上し、画質などの向上も見られます。

D３００sの頃はCMOS機の普及始めといったこともあるのでしょうが、どことなくベタッとした感じの絵をテカらした感は否めないとこはありま
した。
また黄色味が強いなどとも言われ、ニコンカラー等と揶揄されることもあったようで、後処理で軽減させていたこともあったようです。
それがD７０００の頃から改善の兆候が見られ始めましたが、D７０００の絵はどことなく平均的で凡庸な面もあり、以前のような目の覚めるようなといったことからは遠退いた感もありました。

これがD７１００になると以前のCCD機ほどではないものの、それなりに透明のフィルムを被せた感じに戻ってきたかな？ということができるといったとこでしょうか。

しかしこれらの事柄は、ピクチャーコントロール等で調整するなりRAWで撮るなりして調整すれば済むことであり、そう深刻に考えるようなことではないということができます。

D３００sは親切と言えるものはなく、D7000/D7100と比べて、あるレベルに到達していないユーザーは切り捨てるといった冷酷な面も見られますが、逆にユーザーが意識して取り組んでいけば何でもないことも多く、いろいろやって目的に到達したときの達成感は、一番味わえる機種だということもできます。

D７０００はともかくD７１００もそういった面は希薄であり、つまらないというか張り合いのないなんてとこもある面、初心者からそう難しく考えることなく使っていける要素もあったりします。

また、D３００sではどうしても赤系といいますか、真紅(深紅)の色合いが出ず、ややオレンジ寄りに転ぶ傾向も見られることもありますが、D７０００を経てD７１００では、改善の傾向へと進んでいってるということはできます。

ただ持ったときの質感といいますか道具感はD３００sのほうが圧倒的に上で、D７０００以降はコストダウンの影響もあるのか、スポイルされていっているということはできます。
D７０００のモードダイヤルは、質感のないベタッとシールで済ませているとか、D７１００に至ってはカードスロットのカバーがD７０００より薄くてペラペラに弱っちくなってしまった等といった面も見られますが、D７０００以降のSDダブルスロットは魅力的ということもあるようですので、ひとつの面と引き換えに仕方ないかなと考えることもできます。
D３００sはSDとCFのダブルスロットではありますが、昨今はCFそのものを置いていない量販店も多くなってきて、SDのようにどこでも入手ができるといったことがなく、SDより信頼性があると言われていても、入手が難しければ何にもならないといったことも出てはきました。

まぁ、今から入手を考えているなら無難な面でD７１００といったとこでしょう。
D３００sはそれなりに酷使された個体も多いようで、程度の良いものが少ないと思ったほうが良いでしょう。
それでも堅牢性等はいちばん強いので、中古を見る目がある程度備わっているのでしたら、入手されることもやぶさかではないでしょう。

D７０００は間に挟まった感が否めませんが、確かに今見ると中途半端な感は否めません。
しかし悪いという意味ではなく、画素数とのバランスもよくレスポンスもいちばん良いといえ、質感がD３００sより劣るくらいで、入手されるとしても、難なくそれなりに使っていけると考えます。

それでも予算が許すなら、現行機のD7200から選んでいくのが妥当と思います。
勿論これも持ってますが、個人的には連写で必要となるバッファメモリーの増大より、ホワイトバランスの微調整が細か過ぎるほど調整ができるようになった面がありがたいのですが…

書込番号：19411707　スマートフォンサイトからの書き込み

[ヒカル８]

D300(S)はたしかバッテリーが製造中止やったと思うんやけど。
流通在庫はまだあるんどすか？

書込番号：19411878

[もとラボマン ２]

ヒカル８さん

まだ販売しています。

http://www.nikon-image.com/products/accessory/power_supply/en-el3e/

書込番号：19411991

[Hinami4]

以前に関連スレがありました。
確かに、生産されなくなったと受けとれるような内容でした。

http://s.kakaku.com/bbs/K0000063183/SortID=18977581/

書込番号：19412195　スマートフォンサイトからの書き込み

[ヒカル８]

「EN-EL3e」調べてみました。

下記の製品は改正電気用品安全法に対応していないため製造中止
になりましたが、
2011年11月19日以前に製造及び輸入した製品により国内出荷を継続
しているようですね。

デジタル一眼レフカメラ「D3X」
デジタル一眼レフカメラ「D3S」
ワイヤレストランスミッター「WT-4」
リチウムイオン充電池「EN-EL4a」
リチウムイオン充電池「EN-EL3e」
リチウムイオン充電池「EN-EL9a」

http://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/20111108_489260.html

書込番号：19412290

[ジナー6]

D7000	D7100	D7200	D300

D300Sはオートホワイトバランス精度も低く、ISO800以上で暗部ノイズが多く発生します。 D7000もISO800以上はノイズが多く発生してきます。 D7100はノイズ低減（強め）にしても質感はあまり失われずに暗部ノイズはかなり低減しますのでISO3200までなら2L出力でしたら見れます。 D7200のエクスピード4は発色も自然で、ISO3200でノイズ低減（ノーマル）でもノイズ感はあまりありません。 D300Sなど化石です。

書込番号：19413475

[もとラボマン ２]

D300	D200

上田海斗さん こんにちは

D300sと静止画ではほとんど変わらないD300で　古い300mm　久しぶりに使ったときの写真貼っておきます。

比較になるか解りませんが　D200同じレンズ使ったときの写真も　参考の為　貼っておきます。

写真見るとわかると思いますが　落ち着いた発色するカメラです。

書込番号：19415130