D600 28-300 VR レンズキット のクチコミ掲示板

D610

[rustynail]

D610が発表されましたが、皆さんはD600からD610へ買い替え、もしくは買い増しされますか？

書込番号：16692521

[kyonki]

こちらに全く同じようなスレがありますね。

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000416843/SortID=16680353/#tab

書込番号：16692560

[RED BOX]

新規購入ならありだけど

こんな、へなちょこマイナーチェンジなら買い替え、もしくは買い増しは　ねーな

書込番号：16692566

[うさらネット]

両方共にないです。今はD400？の幻影を追うのみ。まだ、闇夜に近い。

書込番号：16692598

[じじかめ]

安くなったら購入を検討します。(予定では）

書込番号：16692621

[tomv]

８月に買いました。
大きく、重いD800から買い換えました。換える気持ちはありません。
D600は十分私の欲求に答えています。
ローパスフィルターのゴミはよく溜まります。
ブロアーでは取れない、ペンタ棒でも取れない状態でも、
無水アルコールと綿棒で数回掃除すればきれいに取れます。
連写速度は5.5/秒で十分です。

書込番号：16692658

[ファンタスティック・ナイト]

D610のベンチマークの結果があまりに良かったら、乗換えを考えるかも知れません。

書込番号：16692845

[ssdkfz]

カタログ（というよりパンフレット?）はカッコ良さげですけどねぇ・・・

ゴミが目立つ画をほとんど撮らないので1年に1回清掃に出す程度です。
あってもスタンプツールで修正しますし。
（昔のフィルムの大伸ばしから見たら楽なもんです）

D600はそんなにひどいのか？

書込番号：16693038

[ゴール デン]

　新規ユーザーや、DXからのステップアップのための、カメラですね。
私もD600の二台目を8月に購入したばかりですので、買い換えません。
来年の今頃、暴落してれば、少しはなびくかもしれませんね。
ともかく変更と言っても、センサーの微ｽﾍﾟｯｸｱｯﾌﾟと6コマ/secのシャッター
それでいてサイレントモードがもう少し静かになるのかな？
D600ユーザーにとってはあまり魅力的とは言えません。

センサーでも、ローパスレスになっていれば即予約します。

書込番号：16693730

[DX→FX]

ひとつ飛ばしてD620に行くかも。

シャッタースピード1/8000秒期待しています。

書込番号：16694581

[デジタル系]

2台体制の人っていないの？

レンズ交換って、シャッターチャンス逃す元だと思うことが増えた。
散々練習したけど10秒切れない。

1台だと、せっかくの交換レンズが生かしにくい。
広角レンズ使ってて、望遠レンズに交換するところまではいいけど、
また広角レンズに戻すってすごい面倒。

自分ひとりだけで撮影している時はいいけど、家族が横にいたりする
と自分もいらいら・・・。

書込番号：16694668

[あかしゅもくざめ]

　D600をそのまま使います。

　買い替えるメリットってほとんどないし私の個体はゴミも出ていません。
　ついでにフルサイズをあと2機種持っているので必要もないというところでしょうか。

書込番号：16695519

ボディとレンズ

[beta+]

フルサイズ＋標準レンズ＞ＡＰＳ−Ｃ＋高級レンズ

Ｄ６００のダブルレンズキットを使用して、そう感じました。
センサーサイズやボディの性能が、受け皿を大きくしていると感じます。
いいレンズがすべてのような表現がありますが、それに疑問を感じます。
いいボディがあって、高級なレンズの性能を引き出せると思います。
Ｄ６００は、ＡＰＳ−Ｃサイズでありながらフルサイズで軽快でもあります。
同じ金額をかけると考えてみるとどうでしょうか？
ＡＰＳ−Ｃに重い高価なレンズにお金を掛けるより、フルサイズで軽快なＤ６００のボディと標準レンズでも
諧調のある描写を得られると思います。
ＡＰＳ−ＣでＦ２．８のボケ具合とフルサイズのＦ４のボケ具合と同程度ではないでしょうか。
明るいレンズで、シャッター速度は稼げてもそれ以外のメリットはあまり感じません。
ＡＰＳ−Ｃは望遠に強いともいえますが、そのような使い方がメインであればメリットはあると思えます。
皆さんは、どうお考えになりますか？

書込番号：16651266

[beta+]

ＡＰＳ−Ｃは望遠撮影に強い。
これは、私が最初に書いたことです。
野鳥、航空機、月などは、どれも望遠撮影でＡＰＳ−Ｃの長所が引き出されます。
また連写性能なども関係してきます。
なので被写体がどのようなものであるかで、使い勝手が良い悪いに影響している話に変わってきました。
撮影スタイルが個々に違うので、使い勝手を考えればそうでしょう。
しかしながら、限られた資金でボディとレンズをそろえる場合に、どちらに比重を置くかの思考です。
高級レンズを使い、最新のボディも使い分けることは、この主題から外れてしまいます。
私は、ＡＰＳ−Ｃを完全否定はしていませんが、画質に関しては圧倒的にフルサイズが有利です。
私の中でＡＰＳ−ＣはＳＯＮＹの画質なのかもしれません。
そういう意味ではニコンの画質が、しっくりきているのでしょう。
マウントが同じであれば、そのまま７０−２００Ｆ２．８もＡＰＳ−Ｃのカメラも残して使っていたでしょう。
また考えも違っていたかも知れません。
高級レンズで両方使うは、理想です。しかも両方が最新のボディであればなおさらでしょう。
どちらかにお金を掛けるとしたら？
画質に与える影響はボディかレンズかの疑問で、使い勝手ははっきりいって分かっているのでここでは関係ないです。
いいレンズありきで、それが撮影技量のような表現は趣旨に反します。
質問の意味を理解し、全文を読んでいますか？

書込番号：16657714

[Dragostea]

>軽快なＤ６００を手にした以上ＡＰＳ−Ｃに戻ったり、併用は考えられません。

　D3を使用している私は、Jazzコンサート時は、シャッター音(というかミラー音)の小さいD7000を今度使用する予定です。

　勿論、シャッター音が気にならない時は、FX機＋高級レンズが最高だと思っています。
　TPOによってFXとDX、マイクロフォーサーズ、iPhoneのカメラを使い分けています。

　こんな人間もいるということで・・・。

書込番号：16658026

[gohst_in_the_cat]

＞画質に関しては圧倒的にフルサイズが有利です
センサーサイズだけで絵の奇麗さは語れません。
レンズや機材の扱い方等で左右されるものを、
このような決めつけで断定してはいけません。
自分はそう感じます、程度にとどめるべきです。

＞フルサイズ＋標準レンズ＞APS-C＋高級レンズ
同じ画像エンジンの同じ画素数のカメラなら、
自分はフルサイズ＋標準レンズ＜APS-C＋高級レンズ
のように感じています。
望遠側が有利になるだけではないです。

＞どちらかにお金を掛けるとしたら？
　画質に与える影響はボディかレンズかの疑問
そもそも両方とも影響するに決まっているのですから、
どちらに比重を置くかは各々の好みです。
ただし、一般的な見解は、
レンズ、ボディ、の順番でバランスを考えます。
理由は光の入り口はレンズなので、
結果を求めるなら入り口から良くしないと始まらないからです。
ズームレンズに限って言えば、
FX用の5万円前後のズームとD600より、
FX用の10万円以上のズームとD7100(D5200かD3200でも可)の方が解像はします。
レンズ性能ありきという意見が多いのも、そういった事情があるからです。

＞どうお考えになりますか？
とあるので、
今回のように偏った見方は如何なものでしょう？
という見解です。
回答してくださった方の多くは
自分が何を言いたいのか理解できると思われます。

＞撮影技量のような表現は趣旨に反します
撮影技量の話は、
レンズ性能を活かせるだけの技量が不足している可能性が高いからです。
物事を比べる土台が崩れていればそこから組み立て直す必要があります。
歪んだ比較は他人の誤解を招きます。
誰が見ても平等な土台のもとでの意見が望ましいのです。

書込番号：16659050

[高い機材ほどむずかしい]

こんなものも扱ったこともないのでは？

>野鳥、航空機、月などは、どれも望遠撮影でＡＰＳ−Ｃの長所が引き出されます
>私は、ＡＰＳ−Ｃを完全否定はしていませんが、画質に関しては圧倒的にフルサイズが有利です。
矛盾してませんか？

＞ＡＰＳ−Ｃは望遠に強いともいえますが、そのような使い方がメインであればメリットはあると思えます
＞ＡＰＳ−ＣでＦ２．８のボケ具合とフルサイズのＦ４のボケ具合と同程度ではないでしょうか。
＞明るいレンズで、シャッター速度は稼げてもそれ以外のメリットはあまり感じません。
ミラーが小さいのでミラーショックも少ないし（ただD800は優秀）あなたの見識は狭すぎる。

素子サイズや画素数も大きければよいというものではありません。
画素数より色階調が多いほうが彩色も広く綺麗に見えます。スペックで勘違いしているだけです。
あなたの画質判断は何処まで正確ですか。

カタログ上の画素数やセンサーサイズだけに一喜一憂しているだけのように感じられます。
センサーは、センサーメーカーが異なれば特性の優劣も大きく変わります。

＞　　フルサイズ＋標準レンズ＞ＡＰＳ−Ｃ＋高級レンズ
あなたにとっては上記かもしれませんが、上記は正しくありません。
望遠画質を理解しているなら矛盾していることを言っているということです。
すべてが上記なら正しいが、すべてそうではないので正しくはありません。

なのであなたの理論は正しくないのです。

＞限られた予算
望遠ならレンズに掛けるべきです。
あなたの主張は自分の撮影対象に対する意見であって偏ってます。

書込番号：16660505

[あじごはんこげた]

＞望遠ならレンズに掛けるべきです。

名言っ！、ナイス入れました。最低、百万円仕事になるかもですが、リターンもすごいです。

レンズ良ければ全て良し。

書込番号：16662844

[beta+]

ＡＰＳ−Ｃの色諧調がフルサイズを上回っているか？
基本的なＡＰＳ−Ｃとフルサイズの特性の違いを理解していないだろう。
そんな機材使う前に、そこから勉強しよう。
望遠望遠と、一つ覚えのような呪文も興味はない。
望遠画質についてのメリットなど言ってないので、矛盾もしていない。
使い勝手に限定すれば、ＡＰＳ−Ｃ＋重いレンズより軽快フルサイズ＋軽いレンズの方が良い。

書込番号：16663318

[20-40F2.0]

まぁ、フルサイズ＋24-85あたりの並レンズとならAPS-C＋高級レンズで歪曲、像流れ、周辺画質描写、各収差の収まりの早さでは間違いなくAPS-Cは勝てるでしょうね。

後は、そこにどれだけ価値あると考えるか。
全体をはっきり写す事を主とした風景撮影なら階調と同じ位大事な部分、ぼかすポートレートなら大した部分じゃないし。

システムとしてはフルサイズの方が画質性能のキャパが大きいのは確かだけど、使う人によってはAPS-Cの長所を必要としてる人も沢山居ますから、フルサイズ＋並レンズチョイスだけが多数に正解ということにはならないですよ。

書込番号：16663784　スマートフォンサイトからの書き込み

[高い機材ほどむずかしい]

＞基本的なＡＰＳ−Ｃとフルサイズの特性の違いを理解していないだろう。
どうしようもない無知だな。
↓ここでD600とD7100のダイナミックレンジをひかくしてみたら自分の無知さがわかるだろ。
http://www.dpreview.com/reviews/nikon-d600/14

大きな理論上は、画素ピッチ（画素面積）である程度は成り立つが、フォトダイオードの
特性で光電変換効率なんて全然変わるんだよ。
後段のADコンバータの設計でも全然変わるんだよ。生産していない昔のコダックなんて日本のメーカが
足元にも及ばないほどシャドーノイズも少なかった。価格が高くて撤退したが、、、(笑）

撮像素子もあつかったことのない素人が知ったかすると笑われるよ。
基本はPD面積だが効率との掛け算なんだよ。
http://www7.ocn.ne.jp/~terl/Responsivity_Noise/Responsivity_Noise.mht

レンズやRGBフィルターやら後段でもすぐ変わるんだよ。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/essfr/3/3/3_3_3_44/_pdf

書込番号：16664162

[beta+]

Ｄ６００のオーナーが、その口コミで肯定的な意見を言ったら、挙げ句の果てに、Ｄ７１００の方が、優れているっておかしくないか？ニコンがバランスの悪いセットを売っているような否定だし。
そんなにＤ７１００がいいのなら、そこの板でＤ６００より優れていますってやればいい。
キットレンズ使い込んだら、いいレンズ買って使い分けます。
Ｄ６００に興味があるなら、この板で肯定的な意見を、むきになって否定しないほうがいいんじゃない？
Ｄ６００は、歴史に残る、名機ですから！

書込番号：16664639　スマートフォンサイトからの書き込み

[高い機材ほどむずかしい]

技術的になにも理解されてないのがわかりました。
知ったか君でしたね。

＞基本的なＡＰＳ−Ｃとフルサイズの特性の違いを理解していないだろう。
この言葉そのままお返しします。

ここでD7100、D600、D4の高磯ISOの25800で比較して見なさい。
センサーサイズがすべてと勘違いしているあなたは画素ピッチも理解できてない
でしょうね。
http://www.dpreview.com/reviews/nikon-d600/20

＞Ｄ６００のオーナーが、その口コミで肯定的な意見を言ったら
技術的根拠でお話ししましょうね。(笑）

＞キットレンズ使い込んだら、いいレンズ買って使い分けます。
しりめつれつ

書込番号：16664858

[プジョ雄]

スレ主さん

少し冷静になった方がいいですよ。
書いていることが支離滅裂で、文章もおかし
いです。
知らないことは恥ずかしいことではありませんが、
知ったかぶって偏狭な思い込みを主張し続けるのはみっともないです。
このスレを客観的に読んでいて、痛々しいというか哀れというか･･･

知識を増やすいい機会ですよ。

書込番号：16665100　スマートフォンサイトからの書き込み

[beta+]

同じ２４００万画素なら、センサーサイズの大きいフルサイズの方が、画像ピッチが広く高感度特性に優れています。
妬みでからむのならもういいよ。
早くＤ６００を手に入れよう。
世界がかわるよ。

書込番号：16665830　スマートフォンサイトからの書き込み

[明神]

早く大三元レンズを手に入れよう。
世界がかわるよ。

書込番号：16666058

[naga326]

えー、僕は甘いものを食べると気持ちが落ち着きます

書込番号：16667057

[あじごはんこげた]

画面の右上の隅に音速以上で飛翔するプロジェクタイルが写っています。

D600は最高のカメラですが、ごく一部、撮影不能な領域があります。特に悪天候で、衝撃が加わる撮影の際は、参考画像のような被写体を撮影することはできません。（画像を掲出しておきます）

＞どちらかにお金を掛けるとしたら？

当方の場合は、シャッターチャンスを得ることにお金をかけます。（ボディとレンズは、その次です）
例：撮影地、被写体との出会いのチャンス（研究会等の入会など）、交通費、地図・天気図などの事前調査、被写体を知り尽くすための勉強など

レンズ、ボディは、シャッターチャンスを得るために必要な機材でなおかつ経済性の良い組み合わせを選択します。

その結果、フィーリングが良く、機動力があれば最高と思っています。

参考までに、当方が撮影した、D600では撮影不可能な状況での決定的瞬間の画像を掲出しておきます。被写体は、一般的に、予告無く発射された場合は、撮影できないと言われている、超音速で飛翔するプロジェクタイル（大口径砲弾）です。撮影当日は公開展示でしたが、特に、発射の予告もなく、突然の射撃の際、とっさに撮影したものです。被写体の性質や動き、作用効果の研究など、充分に被写体を知り尽くしていれば、何度でも同じ画像を撮影することができ、当方も、過去に何度も撮影に成功しています。

参考画像は、原画の一部をトリミングして拡大掲示しています。

撮影レンズは、スレ主さまが、お嫌いな、高級望遠レンズです。

当日の撮影状況は、ホースで水をぶっかけられたような、豪雨の最中で。時々、霧が発生してコントラストも落ち、画素数があっても生かせない状況で、なおかつ足場は深い水たまりができて泥沼化するなど、最悪の条件での撮影でした。足場が泥沼化したため、三脚が効かなくなり、この日の撮影は、全て手持ち撮影となりました。

カメラもレンズも、相当、濡れましたが、分相応な高級機材と深いレンズフードを準備していたおかげで、雨の影響を気にせず撮影に集中できました。

撮影に使用したカメラ（ニコンD３）は、1200万画素程度でD600よりも旧式、演色性も、それほど高くないカメラです。しかしながら、当日の撮影条件に適合した撮影が可能で、見事、シャッターチャンスを捉えることに成功しました。

当方の関係先（財閥系大規模鉄工所）のノウハウもあるので、技術的な回答はできませんが、この画像は、当日の公開展示で撮影したもので、掲示等に使用するのに、何ら支障のないものです。（当方は、年賀状、暑中見舞いなどで使用しています）

スレ主様のお手元に、同一条件で撮影した、超音速で飛翔中のプロジェクタイルの画像があれば、ぜひ比較していただきたいと思います。比較すれば、画素数がD600よりも低いことが、ご理解いただけると思います。無ければ比較のしようがありませんが、それも、しかたが無い事ですので、参考程度にはなると思います。

撮影当日のような気象条件や周辺環境では、D600は、たぶん、浸水したり、発射時の衝撃等で故障し、機能しなかったと思います。当方が、この撮影条件でD600を選択しなかったのは、撮影時の周辺環境、とくに衝撃と衝撃発生時に伴うボディ内浸水に対応できないと考えたからです。

D600は、最高のカメラですが、万能ではないため、当方のような使い方をする場合は、あまり出番はありません。なので、購入して手許に置いていますが、フィールド（現場）には出ていません。

当方は、シャッターチャンスを捉えるためにボディとレンズを揃えるという考え方ですので、このような機材設定になりました。ご参考まで。

書込番号：16667521

[高い機材ほどむずかしい]

>センサーサイズの大きいフルサイズの方が、画像ピッチが広く高感度特性に優れています。

同じ素子構成や材料そして光電変換効率が同じ場合に成り立つ論理で、間違って解釈してます。。

セルサイズは、一つの要因であって、セルサイズがすべてではないということです。
フォトダイオードの光電変換効率でも変わりますし、素子レンズやフィルターの形成でも
出力は大きく変わります。フォトダイオードの材料でもずいぶん変わります。
http://www.anfoworld.com/Recordings.html#CMOS

各社いろいろ努力しています。メーカが違う素子を使ったり製造世代や設計が異なれば
「フルサイズ＞APS-Cが高感度特性」って図式は成り立ちません。
http://www.toshiba.co.jp/tech/review/2012/10/67_10pdf/a03.pdf
http://www.sony.co.jp/SonyInfo/technology/technology/theme/cmos_01.html

あなたの知識はカタログ上の一般論でしかないのです。
専門家のような知識はいらないのでしょうけれど、あなたの考えは、まちがってると
言うことを言われていると認識されたほうがよいです。

書込番号：16676245

[beta+]

同じメーカーの下位モデルに、良い部品を使う訳ない。
コストを考えてもそうだ。
理解できていないからの、こじつけ。
あなたの見解は、一般論では通用しない。
無用な誤解を招き、分からない初心者などに悪影響です。

書込番号：16677480

[gohst_in_the_cat]

>>同じメーカーの下位モデルに、良い部品を使う訳ない
Nikonの場合は同じフォーマットで同時期発売のカメラなら、
どのカメラでも描写性能はそれ程差がありません。
センサーは同等、画像エンジンは同じ物を採用してきます。
AF精度やボディ内モーター搭載、防塵、防滴、ボディ剛性、SSの上限、連射機能、
ファインダーの性能、耐久性等、画質とは直接関係ない部分でのコストがかかってきます。
故に、プロなら上級機を選んだ方が確実な選択と言えますが、
趣味のレベルならどのカメラを選んでも画質には大差はないです。
しかし、レンズ性能の違いは明らかです。
キットレンズよりも大三元レンズやキレの良い単焦点を使用すると、
素人目でも明らかな描写の違いが体感できます。

また、D600は自分も使っていますが、
D600はD800やD7100に比べると劣っている部分があります。
それはD600はFXの下位モデルだからです。
(D4は別の用途でのプロ専用機ですので除外します)
下位モデルのD600と上位モデルのD800と描写性能を比べた場合、
D600はD800に引けを取らないだけの描写をしてきます。
Nikonは下位モデルだからと言って描写性能までは落としません。

ロクに検証もしないでカタログや理屈だけで決めつけようとしても、
誰も賛同してくれないと思います。
まずは自分で色々と試してみて、それから意見を書いた方がよいです。
3.5万円のD3200も使っていますが、D600と遜色のない描写が得られています。
決して、安い＝画質が悪い、という事はないですので。

書込番号：16677572

[telecas3]

D610 スレ立ってますよ

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000583876/#tab

ユーザーとしては、正直なんだかなあと。
まあ価格差がありますんで、こだわらなければ600でいいのかと。

書込番号：16680189

[beta+]

Ｄ６１０の発表ですか。
コスト削減のマイナーチェンジで、これがメイン。ゴミ問題はとっかかり。
ニコンダイレクトの予約もＤ６００の方が高い。
Ｄ６１０は実質は、改良廉価版て所でしょう。
Ｄ６００のほうがコストがかかっていて、良いカメラでしたってなるよ。

http://jp.wsj.com/article/SB10001424127887323338404579001422813139910.html

こんな事情があるからね。

いい買い物したって思っています。
手に入れるなら今のうち。

書込番号：16680664

ピントの合わせ方

[おぐなお777]

ダスト問題・単焦点について色々と教えていただきありがとうございます。
身近にテクニック等を伝授してくれる強者がいないので、掲示板で質問です。
※そんなことも知らないで、フルサイズなんて使うな!!と言うツッコミはご勘弁…

---<質問1>---
人物が数人横一列に並んでいる状態を、斜めから撮影したい場合、全体的にピントが合うモードってあるのでしょうか??

---<質問2>---
水族館など薄暗い状態で撮影しようとすると、落胆するような画像が多くなってしまいます。
何か撮影のポイントはあるでしょうか??

---<質問3>---
D600を使い始めて、数回撮影をしています。
今のところAutoでの野外(昼間)撮影が多いのですが、なんとなくピントが甘い画像が数点ありました。
これって、私のテクニックの問題??

-------------
ヨチヨチ歩きの私にご指導お願いいたします。

書込番号：16649939

[kyonki]

＞1

「被写界深度」を勉強してください。

＞2

ピントではなく”被写体ぶれ”でしょうね。シャッタースピードを速くすることです。

＞3

”オートエリア”ではなくシングルポイントを使って狙った被写体にしっかりと測距点を合わせて撮ることです。

書込番号：16649961

[gankooyaji13]

こんにちは。
＞--<質問1>---
Ｄ６００クラスではそんな都合の良いモードは付いていないと思います。
中央の人物にピントを合わせ、あとは被写界深度でカバーでしょう。

＞---<質問2>---
どんなふうに撮れて落胆するのでしょうか？
何を撮ったかわからないような画像が多いなら、シャッター速度が遅くなることによるブレでしょう。
撮影モードは何を使っていますか？
シャッタースピード優先モードで、ＩＳＯ感度を上げてブレないようにするのが大切です。

＞---<質問3>---
＞なんとなくピントが甘い画像が数点ありました

カメラ自体のＡＦに問題なければ、ブレているのでは？
その時のシャッタースピードは？

書込番号：16649980

[ほら男爵]

�@ Ａモードで絞る（Ｆ値を上げる）…このカメラには苦手分野かな？斜めが良くわかりません（間違ってるかも？）が(;^_^A

�A……写真を投稿される事をお勧めしますが…
ノイズ→明るい（Ｆ値の低い）レンズ
ブレ→明るいレンズ足すＩＳＯ感度を上げる

�B…Ａモードで絞る（上げすぎ注意）

書込番号：16649983

[おぐなお777]

みなさん、早速の回答ありがとうございます。
勉強不足は重々承知しております…

落胆した画像っと言うのは、ファイダーでピントが合ったことを確認しシャッターを切ったのに、画像を見るとピンボケしてる…と言う状態です。
ブレたって感じではありません…。
※シャッタースピード等については確認してません。。。

やはり子供を撮影するときは、シャッタースピード優先でISO感度Upですかね??

以前使用していたEOS_Kissではあまりそういった設定については、考えなかったので^^;

書込番号：16649997

[もとラボマン ２]

おぐなお777さん　こんにちは

1　は絞り優先で　レンズは広角側そして絞り込んで撮影して下さい　その時シャッタースピードが遅くなる場合手ブレが置きますので三脚を使い　手ブレを無くす必要があります。

2　はなるべく明るいレンズを使い　手ブレが起きないよう　ISO感度を上げ撮影するのが良いと思います。

3　色々な要因が有りますので　これは実際の写真見てみないと　判断できないと思います。

書込番号：16649998

[Frank.Flanker]

こんにちは

＞---<質問1>---

キーワードは被写界深度ですね
調べられると理解が深まると思います

ようは絞り込んで撮影して、被写界深度が深くなるようにするしかありません。
接近すれば深度は浅くなりますし、焦点距離の長い望遠レンズを使っても震度は浅くなるので、広角系のレンズを使って少し距離をおいて撮影なさるのが良いと思います

でもできれば斜めは止めた方が無難です

＞---<質問2>---

絞り優先モードで絞り開放にしてシャッター速度を稼ぐのが良いです
くらげのようにゆったり泳いでいる？のはまだマシですが、速いスピードで泳いでいる魚は難易度が高いです
出来るだけ、F値の小さいレンズを絞り開放で使用し、ISOを上げてシャッタースピードを調整します
高速で動く魚はISOを許容範囲いっぱいに上げないときついかもしれません

＞---<質問3>---

レンズは少し絞った方が解像度、コントラストなども増します
また少し甘い感じがするのならシャープネスを少しだけ強くすれば写真のできも良くなったように思えるかもしれません
RAWで撮って現像時にパラメーターを色々いじるのも良い方方だと思います

書込番号：16650004

[hiderima]

---<質問1>---
絶対にこの方法は撮らないと思いますが、
ティルト付のレンズを購入されると解決します。

他の質問は、他の方々のを。

書込番号：16650089

[ロナとロベ]

こんにちは。

質問のシチュエーションがいまいちわからないので個別には答えようがありませんので、まとめての提案です。
とりあえずマニュアルで撮ってみて、いちいち確認して、なぜそうなったかを考えてみてください。
ＩＳＯオートなら結構とれるはずですし、問題があれば警告が出るはずです。

�@については被写体深度ですので、ピントが合うまで絞ることと、広角レンズを使うこと。Ｆ８くらいから初めて１１、１３、１６としぼってみてください。ただしピントは一番手前に合わせて。

�Aについては一番原因として考えられるのがシャッタースピードなので絞りを開けてＳＳを速く設定してください。3桁はあったほうがいいと思います。動きの速いシャチやイルカは２５０はほしい。
それとガラス越しの場合反射があるのでカメラのレンズをできるだけ近づけて。
ガラスとカメラの距離がある場合は撮れたらラッキーくらいの気持ちで。（まずきれいには無理です）

�Bピントに関してはカメラの問題、レンズの問題、操作上の問題、手振れの問題等あげられますので一概には言えませんが、シャッター半押しでピントを合わせてピッとなったら押し切る方法が一番わかりやすいかと。
なれたら一点ＡＦで狙ったところにピントを置いてみる。
手振れに注意してシャッタースピードは速めに。
それでもピントがこなければカメラかレンズの問題と思われますのでサービスセンターに問い合わせてみましょう。

撮れたらすぐ確認して、設定をいじりながら、少しずつ理屈を学んでください。
デジタルになってすぐ確認できてＩＳＯを変えられる、素晴らしい時代です。
絞りとシャッタースピード、画角、被写体深度の関係がわかれば表現の幅が広がります。
偉そうで失礼。
では、楽しんで。

書込番号：16650106

[おぐなお777]

いつ書き込んでも、みなさん丁寧にご回答していただきありがとうございます。
まだまだカメラ用語にカラダが慣れていないので、若干めまいを伴っていますが、ご指導いただいたおかげでポイントのようなものがわかりました。
頭で考えるよりも、実践するタイプなので教えていただいたことをテストし、その結果を体感したいと思います。
ありがとうございました。

書込番号：16650115

[萌えドラ]

1）被写界深度について…
★一般的にピント面から前側1に対し後側3の比率で被写界深度が有ります。

例えば５人並んでいた場合…
真ん中の３人目ではなく
２人目にピントを合わせると全体的に被写界深度に収まりやすくなるワケです。

実際には使用レンズや露出により変動しますが、簡単な理屈は以上です。

この理屈が判っていると被写界深度は通常の撮影でも実感できる事です。
前ボケは比較的暗いレンズでもボケ味を表現し易いですが、

後ボケは背景を上手く選んで処理しないと気持ちよくボケた絵になりにくく…
明るいレンズを使うことで後ボケを強調させるのは、このためです。

ムック本や作例を見て判った気になっていても、感覚的な部分は実践するのが一番です！

写真は見て覚えるのではなく、マネして撮って失敗して、また撮って覚えるの繰り返しですよ♪

フルサイズにステップアップしたら、
腕前もステップアップできるよう頑張って下さい♪

書込番号：16650154

[沼じいさん]

kyonkiさんに一票
３＞
オートエリアは楽チンですが、ピントが甘いことが多いですね。
AF-Sシングルポイントで狙った位置にしっかり合わせましょう。

書込番号：16650190

[ヤマトARTWORKS]

勉強大嫌い(汗)
色々弄り倒して
身を持って覚えるのが好き(笑)
まあ
無駄は多いですけど(汗)

書込番号：16650200　スマートフォンサイトからの書き込み

[abcdefz]

おぐなお777様、こんばんは。

写真の基本を覚えたいなら、図書館へ行ってみて下さい。

デジタルなんて存在しない、オートフォーカスさえ無い頃の、フィルム全盛期の写真の入門書が結構あります。

特に現在…フルサイズのデジタル一眼レフをお使いなら、フィルム全盛期の写真入門書は…かなり役に立つと思います。

最近のデジタル一眼レフの入門書等は、カメラの設定方法や、画像処理などの事ばかりで、本当の基本的な事について書かれているものは…なかなかありません。
昔の入門書を色々読んでみて、それと同時に最近のデジタル一眼レフの入門書も読んでみる。…私的には、それが良さそうに思います。

私、中学生の頃から、一眼レフを使い始めて、もう40歳を過ぎましたが、中学生時代に読んでいた丹野さんの写真入門書を図書館で数年前に見つけ、とても懐かしく、また、いい時代だったなぁ…と感じました。

是非是非、図書館へ足を運んでみて下さい。

書込番号：16652181　スマートフォンサイトからの書き込み

[SWIFT(Sport)初心者]

ファインダーの視度調整リングが回ってズレてしまっているのではないでしょうか？

書込番号：16652812　スマートフォンサイトからの書き込み

[おぐなお777]

図書館で勉強…
気が重いなぁ〜(笑
でも、せっかく紹介してもらったので近くの図書館に出かけてみます♪

ファインダーの調整は上手くできていると思います。
Canonとはピント合焦から、シャッターが切れるまでのタイミングが違うからかな??

書込番号：16652937

[kyonki]

スレ主さん

一眼レフを使いこなそうと思えば、最低でも露出や被写界深度等の知識とカメラの機能ぐらいは知っておかないと良い写真は撮れないと思いますよ。
そういう勉強が嫌いだとか面倒だと思うならコンデジでオートで撮るのが一番です。

書込番号：16653185

[… 彩 雲 …]

>図書館で勉強
本でなくてもネットで検索すれば、丁寧に解説されている親切なサイトが沢山ありますよ。
作例や動画が付いたものもありますので、理解も早いと思います。

書込番号：16667990

[Happy_Orange(return)]

別に勉強が嫌いだからといってコンデジで撮る必要なんかありませんよ。
それならD600のオートで撮ればいいだけです。
コンデジで撮るよりはるかに画質はいいし、ISOもオートで撮れば楽チンカメラで好きなように撮れます。
いい写真だって撮れます。知識なんかいい写真を撮るのに対して役に立ちませんから。
うちの嫁なんか知識もないけど私よりいい写真をたくさん撮ってます。

そんで、一眼でD600に慣れたらモードをAやSに変えて慣れて行けばいいのですよ。
そこで違いが分かればいいのです。
難しく考える事なんかないと思います。

書込番号：16668016

[Gold Boy]

Canon のレンズは前ピン、後ピン、なの事が多いです。
慣れていたCanonの機材のピンずれが正しいと思い込んでいてD６００でピント合わせたつもりがズレているのでは？

書込番号：16668160

[ファンタスティック・ナイト]

> 図書館で勉強…

それもいいですが、今はデジカメでいくら撮ってもフィルムはなくならないのだから実験しましょうよ。
絞りを開放から1段ずつ変えてサンプルをたくさん作るんです。
シャッタースピードについても同様で何か動いているものをSSを変えながらサンプルを作ります。
ISOも同じです。

そうすれば自分なりのサンプルが出来て、感覚も身についてくるという訳です。

私たちはプロではありませんが、プロは同じような構図を何千回と撮影しているからすぐに最適な設定が分かるだけです。それに近づくことが出来ればいい写真が撮れる様になります。

ここで言ういい写真とは技術的にいい写真という意味です。写真センスとは別ですから！

書込番号：16668481

D600とSB-900.700を組み合わせた多灯ライティングについて

[山下みゆき]

現在D600とSB-700.SB-900を所持しており、本体をマスターにした多灯ライティングでポートレート撮影をしています。

しかし、内蔵フラッシュでのライティングだと、多人数や障害物、段差があるところでの撮影に反応しにくいなどの支障があったり調光が面倒などの理由によりラジオスレーブの導入を検討しています。

私はワイヤレスのラジオスレーブについて全くの無知なのですが、ラジオスレーブにカメラ本体に発信機、ストロボに受信機をつけて無線で連動させるという理解でいいのでしょうか。
また、YN-622Nの購入を検討しているのですが、これには受信機が一つしかないので、二灯以上の場合は全く同じものを複数買う必要があるのでしょうか。

書込番号：16652952　スマートフォンサイトからの書き込み

[東京のかかし]

同じメーカーのRF-602ってやつが値段も安くてランニングコストも安いんだけどね。ヤフオクやアマゾンで探せるかもよ


ただ、このメーカの機材って日本の法律を遵守ししているのかな？

書込番号：16653026

[Frank.Flanker]

>二灯以上の場合は全く同じものを複数買う必要があるのでしょうか。

送受信兼用のものが２個ゼットですから、受信のためには同じものを買って受信専用に使う必要があると思います

書込番号：16653075

[東京のかかし]

>私はワイヤレスのラジオスレーブについて全くの無知なのですが、ラジオスレーブにカメラ本体に発信機、ストロボに受信機をつけて無線で連動させるという理解でいいのでしょうか。

その通りです

>また、YN-622Nの購入を検討しているのですが、これには受信機が一つしかないので、二灯以上の場合は全く同じものを複数買う必要があるのでしょうか。

そうですね。送受信兼用になっていますね。これ２個買うの？相当高い買い物になっちゃう！ポートレイトくらいだったらRF-602を２セットで十分じゃないのかな？

書込番号：16653083

[山下みゆき]

みなさまありがとうございます。
送受信兼用ということは、2セット買えばマスター1にレシーバー3で3灯までいけるのでしょうか。

RF-602も検討したのですが、逆光撮影などを考えたら、ハイスピードシンクロが欲しかったんです。
もし手頃な値段で他にハイスピードシンクロ可能なスレーブがあれば教えていただけませんか

書込番号：16653105　スマートフォンサイトからの書き込み

[Green。]

こんにちは。

下記サイトも参考にされてくださいね。

ワイヤレスストロボで光と遊ぶ
http://news.mynavi.jp/articles/2007/09/05/wl/index.html

多灯ライティングに挑戦してみよう。
http://www.nissin-japan.com/2012/04/post-4ab4.html

ストロボの多灯撮影　（ ボトル編 ）
http://aska-sg.net/butsuphoto01/005-20120209.html

書込番号：16653541

[zoot_allures]

山下みゆきさん、今日は。

ここには私より詳しい・実践している方が大勢いますので私の書き込みはあまり参考にならないと思いますが、一応分かる範囲でお答えします。

ラジオトリガーの概説やYN-622Nの機能（買い方）については、Frank.Flankerさんや東京のかかしさんが書かれている通りです。

＞2セット買えばマスター1にレシーバー3で3灯までいけるのでしょうか。

その通りです。カメラ本体に発信機として１個、ストロボ３灯に受信機として各１個になります。


＞もし手頃な値段で他にハイスピードシンクロ可能なスレーブがあれば教えていただけませんか

私も調べてみたことがあるのですが、ハイスピードシンクロに対応しているラジオトリガーは、候補にあげておられるYN-622N以外には、Cactus、RadioPopper、JYC、PiXel Kingくらいしかないようです。価格的にはYongnuoが一番安くて、他はそれより高くなるのではないかなぁ。

多分ご存じだと思いますが、ラジオトリガー自体は、Profotoとかelinchromといったスタジオ用照明機器メーカーが出しているものがありますが、結構なお値段なうえ、ハイスピードシンクロには対応していないと思います（誰か詳しい人プリーズ）。私自身はかつてProfotoのやつを使ったことがありますが、プロのカメラマンから「ハイ、これつけて。1/250でF8でシャッター切ってね」といわれてシャッター押しただけなので。

あと、どなたかからレスがつくと思いますが、これらのラジオスレーブは日本の電波法に適合していません（技適マークを取得していない）。ですから一応「違法使用」ということになります。ジェネレータやモノブロック用で国産メーカーや日本に代理店がある場合は技適マークを取っていますが、Yongnuo、JYC、PiXel Kingといった中華メーカーのものはまず違法製品と考えた方がいいです。

こうしたことが気になるようでしたら、NIKON純正品を使われた方がいいと思います。私はCanon使いなので詳しくないのですが、NIKONにもCanonの「スピードトランスミッターST-E3-RT」のような製品があるのではないでしょうか。

ちなみに、Canon用のYN-622Cは試しに少しだけ使ったことがあります。580EX II（純正）、YN-560 II（Yongnuo製）、PE-36S（パナ製）というバラバラな３灯で多灯ライティングが問題なく使用できました。ただ実使用に耐えるかどうか（連続発光でミスファイヤしないかなど）は分かりません。

各メーカーのHP
Cactus
http://www.cactus-image.com/index.html

Yongnuo
http://www.hkyongnuo.com/e-index.php

RadioPopper
http://www.radiopopper.com/

JYC
http://www.jyc-hk.com/

JYC
http://www.jyc-hk.com/

書込番号：16653748

[zoot_allures]

先ほどの書き込みでJYCが重複してしまいました。

PiXel King
http://pixelhk.com/index.html

書込番号：16653763

[がんばれ！トキナー]

こんばんは。

用途がポートレート撮影ということはハイスピードシンクロの必要性が日中シンクロで絞りを開けたいことが希望かと思われます。

一見便利そうなハイスピードシンクロですが、フォーカルプレーンなるシャッター構造上ガイドナンバーが非常に現象してしまい光量が不足して使えない場合が多々あります。
シャッタースピードにもよりますが、ハイスピードシンクロではガイドナンバーはおおよそ数値で1/3〜1/10になってしまいます。

ハイスピードシンクロに対応したラジオスレーブは値段が非常に高くなるため、安価な単にスレーブ同調するものとNDフィルターで減光して絞りを開ける方法をあります。

書込番号：16655473

[がんばれ！トキナー]

↓違うメーカーのスピードライトですが、SB-900と同等のスピードライトのガイドナンバー表がありました。

https://www.sony.jp/ichigan/pre_include/HVL-F58AM/spec_pop.html

これを見てもハイスピードシンクロでの減光率がNDフィルターを使用した場合とほぼ同等の数値なのが見て分かってもらえるかと思われます。

書込番号：16655526

[山下みゆき]

返信遅れてすみません

用途はトキナーさんのおっしゃる通り、太陽光で絞りを開けながら撮影したいというのが大きいです。

電波法というのはよく分からないのですが、YN-622を使用したら、それに引っかかる可能性があるということなんでしょうか？

NDフィルターとハイスピードシンクロの関係を調べたのですが、ハイスピードシンクロをしたら、ストロボの光を十分に発揮できずに減光状態になるようなことも書いていました。

フィルターなしでハイスピードシンクロするのと、遅い速度でNDフィルターを使うのとあまり変わりがないなら、安い方を買う方がいいよう気もしたのですが、この辺りを比較されたサイトなどはないのでしょうか。

質問ばかりですみません。

書込番号：16658705　スマートフォンサイトからの書き込み

[zoot_allures]

山下みゆきさん、今晩は。

私の書き込みで何か不安を与えるような結果になったとしたら、申し訳ありません。

ラジオトリガー／スレーブというのは、文字通りラジオ（電波）を使って機器を制御するものです。日本では300万ギガヘルツ以下の周波数の電磁波を発信使用する際は、電波法に従わなければならないという規則があります。ただし、発射する電波が著しく微弱であれば、特に許可を得る必要はありません（どのくらいが著しく微弱なのかは総務省令で規定しています）。

国産や輸入代理店のある大手照明機器メーカーのラジオトリガーは、総務省に届け出て、放送電波や医療機器などに影響しないというお墨付きをもらって販売しています。これが技適マークです。ところが中華製のラジオトリガーなどは、きちんとした代理店もなく、販売業者が個々に輸入し販売しているのが実情です。当然、技適マークも取得していません。また中華製のラジオトリガーは、結構離れた距離でも機能するものが多いようで、それだけ強い電波を発射していると考えられます。

もし技適マークのない通信機器を使用して電波法違反が立件された場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられると規定されています。

ここで問題となるのは、違法な機器を販売した業者はまったく責任を問われることはなく、あくまで機器を使用した人が罪に問われるということです（最近は幇助に該当するという方向に変化しているようですが）。

たとえば最近ブームになりつつあるロボット掃除機のルンバですが、正規代理店が輸入したもののほかにアメリカから並行輸入された商品を販売している業者があります。このなかに日本の電波法に違反する商品があるそうです。住宅事情の違いから、かなり大きな出力の電波を出しているルンバがあり、そのことを知らずに購入して使用すると、最悪、購入者が電波法違反に問われかねないので、該当する機器を販売しないようアマゾンなどに総務省が指導を開始しているという記事がありました。

もちろん電波法自体にも問題があります。現在のように生活のあらゆる場面で電波が利用されることを想定していないからです。撮影用照明をコントロールする機器を使用したからといって、警察無線を傍受できたり、テレビ放送の視聴が困難になることもないでしょう。「いったいどんな実害があるのか」役所に回答を求めたいところですが、法律の規定は上記の通りなのです。

ラジオトリガーを使用していて、電波法違反に問われ罰金を払わされたという事例を見聞きしたことはありません。実害がないので黙認しているのかもしれません。しかしもし立件されたら、法律がある以上、罪を問われることになるでしょう。ですから、もし使用するなら技適マークを取得しているしっかりした製品を使った方がいいですよ、というのが人に勧めるときの基本姿勢になります。

書込番号：16659494

[がんばれ！トキナー]

こんばんは。

＞フィルターなしでハイスピードシンクロするのと、遅い速度でNDフィルターを使うのとあまり変わりがないなら、安い方を買う方がいいよう気もしたのですが、この辺りを比較されたサイトなどはないのでしょうか。

そのようなサイトは知りませんが私が昨夜の書き込みのリンク先のソニーHVL-F58AMのガイドナンバー表をSB-900に仮定して計算すれば良いだけです。

シャッタースピードが倍あるいは半分変わることを一段といいますが、これを光量でいえば√2（約1.414）になります。
ガイドナンバーを表の数値を√２掛けた数値と表下段、√2で割った数値が表上段の数値と比べればほぼ同じ数値になります。
つまりハイスピードシンクロはハイスピードシンクロではないX接点以下のシンクロでNDフィルターで減光している場合と条件はほぼ同じということになります。

書込番号：16659745

[山下みゆき]

カタログ上のスペックはともかくとして、NDフィルターでの減光と、シャッタースピードでの減光は実際の写りは異なったりはしないのかという疑問が沸いたので、質問させてもらいました、すみません

実際のところは自分で試さなければ恐らく分からない領域なんですよね

とりあえず値段も安いので、試しでRF-602を購入して色々と設定をいじってみようと思います。
みなさま、ありがとうございました。

書込番号：16661545　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメヲタ]

なぜ純正のSU-800を使わないのでしょうか？

非常に便利なものですよ。

書込番号：16663843

[東京のかかし]

>なぜ純正のSU-800を使わないのでしょうか？
これって赤外線みたいだけど日中シンクロできるのかなあ？

書込番号：16666876

[山下みゆき]

SU-800は無線通信なのですか？
障害物や太陽の近くで撮るために、できれば無線を使いたかったんです

無線でかつ、これひとつで複数のストロボを使えるなら検討したいところなのですが。

書込番号：16667209

[カメヲタ]

ああすみません、電波ではないですね。

発光なしのスレイブと考えればよいです。
拡散するので間に人間が数人いるくらいでは問題ないですが。

サードパーティの製品を使ってせっかくの精度の高いニコンの調光機能（クリエイティブライティングシステム）を捨ててしまうことはもったいないと思うのです。

また調光機能が不要ならあえてニコンのスピードライトで多灯炊きせず、素直にヘッドを使った方が良いようにも思います（電源が確保できれば。キミーラやバンクなども自由に使えて）。

SB-910の値段+αでモノブロが一台買えてしまうのが悩ましいところですね。

しかしポートレートならSU-800ではなく、D600の内蔵ストロボをコマンダーモードで主灯で薄くキャッチ用として発光して、普通に2台をスレーブするのもアリと思います。側灯だと目にキャッチが入りにくいので。

調光が面倒とのお話ですが、カメラ連動で全て自動に調光しますので、まずは何も買い足さずにできるこの方法を試されてみてはいかがでしょうか。

で、D600の発光が邪魔ならSU-800もという感じで。調光は任意にできるので、結構、創作の幅は広いと思います。


日中シンクロには使えます、使ってます。
（東京のかかしさん　赤外線が夜しか使えなかったらTVのリモコンは機能しません）

私の場合は、電源が確保できないロケで多灯ではなく一灯でレフ板的に光を起こすのに使っています。
人物を写しても人物主体のポートレートではないので、本体を主灯にして人物の目にキャッチが入るとまずいのです。

アクティブD-ライティングの強化で単にシャドウを消すような用途ではライト不要の時代になりましたが、それでもSU-800やSC-28は、常に持ち歩いています。

書込番号：16667555

[山下みゆき]

以前に撮影したシチュエーションなのですが、

9人を狭い廊下で撮影したため、奥の人間の顔が暗くなるためにスピードライトを設置したが、人が重なり、またライトそのものを見えなくするためには柱の影に設置するしかないが、そういう状況だと赤外線が反応しない


2階から1階のホールへ段差のあるところへ向かい撮影したら、高さと距離があるせいか赤外線が反応しない


ということがあったため、無線タイプを欲しかったんです。

SU-800はあくまで赤外線なので本体発光とあまり変わらない気がするのですが、赤外線が非常に強力だったりするのでしょうか？

調べてみたのですが、そのあたりが書かれているサイトが見当たりませんでしたので……

書込番号：16668249　スマートフォンサイトからの書き込み

[ちぇいさー最高]

こんにちは
私はSB-800、600、R200、SU-800などを所有してCLSを楽しんでいる者です。

ニコンで使用されているCLSにはキセノン管発光時に出る赤外成分が
通信に利用されています。
SB-800などをコマンダーに使用すると日中でも40m程度の送受信距離を
得ることができるほど強力です。

ただし周りに障害物がありスレーブ側の受光センサーが隠れていると
信号の受信が困難になり機能しません。
その場合はスレーブ側のヘッドを回して受光センサーの向きを変えたり
周りに反射物を置いて受光センサーにコマンダーの発光信号を回してあげると
受信させることが出来ます。

SU-800は送信出力が若干小さく遠距離や障害物の多いところ向きではありませんが
CLSを使う上で小型でとても便利です。

書込番号：16668437

EV維持ができない?

[勝手に写真家だと思ってる私]

α(アルファ)からの乗り換え組です。

αではMモード時、AEロックボタンを押しながらコマンドダイヤルを回すと、EVを保持したままssとF値が同時に変更されるのです。

他のメーカーのカメラも全部同じようになっているものと思い込んでいたのですが、D600で同じことをしようとしたら、できませんでした。

マニュアルにも｢できる｣とも｢できん｣とも書いていません。

｢できたよ。｣って方おみえですか?

これ、できないと、私こまっちゃうんです。

よろしくおねがいします。

書込番号：16473364

[松永弾正]

被写体や撮影スタイルによっても、便利な機能は変わりますからね。一概には難しいですよ。
モードダイヤルのロック…あれなんか僕は大嫌いなんですが…支持者は多いんでしょうね。
各社がつけてますから。
そんなものですよ。

書込番号：16476164

[gda_hisashi]

Ｐモードで便利なら当然Ｍモードでも便利なんじゃない

使うかどうかは別にして有ったら良い機能じゃない

書込番号：16476185

[うさらネット]

TownCleaningさん

＞Mモードは露出値を固定するモード。
⇒違います。Mモードは露出値EV固定ではありません。A/S固定です。EV保持をしないからMモードです。

仰るモード
＞MモードでプログラムシフトができたらF値を変更するのと連動して露出値を維持したままSSが変わってくれる。
⇒それこそが、銀塩時代からのニコン機のPモードのシフトです。何か誤解があるようですね。

最初からPモードでコマンドダイアルを回せば、EV固定でA/S連動してシフトがかかって済むことに、
何でMモードにシフト機能を、ましてEV固定で？

書込番号：16476558

[TownCleaning]

＞A/S固定です。EV保持をしないからMモードです。
視点の違いでしょ。

＞銀塩時代からのニコン機のPモードのシフトです。何か誤解があるようですね。
どうやら貴男が誤解しているようだ。
Pモードのシフトは自動露出が働く時点でMモードでパラメータをシフトする事とは
大きな違いがある。
舞台撮影を想像してみるといいね。

＞何でMモードにシフト機能を、ましてEV固定で？
使った事無いとその有益さが分からないようだね。
露出操作についてもっと想像力を働かせてみるといい。

書込番号：16476594

[松永弾正]

僕のケースだと…森の中の滝では…AV＋露出補正が基本。
ただ、自分の光量という意味でのイメージがその範囲を越えるとMにします。
ただ、滝の布や糸の引き具合で…少しシャッタースピードに緩急をつけたい。奥行きに緩急をつけたい。
しかし、明るさはこの状態がイメージ通り！感度は上げたくなかったり、あるいは下げようがない。
あるんですよね、こういうケースが。

こんなとき…EV固定で少しチューニングできたら…めちゃくちゃ便利！

書込番号：16476679

[うさらネット]

Pモードの自動露出は十二分に分かっています。
視点が違うのも了解しています。

もし、必需機能であれば、とうの昔に職業カメラマンの意見でニコンも搭載していたでしょうね。

書込番号：16476685

[TownCleaning]

＞もし、必需機能であれば、とうの昔に職業カメラマンの意見でニコンも搭載していたでしょうね。
Mモードでのシフトは必需機能ではなく、あれば便利な機能。
その機能を実装しているメーカーのMモードを使うと便利に感じるはず。
その便利さが「さっぱりわからない。」と書いてあったので、有益な機能だと説明したまで。

書込番号：16476715

[阪神あんとらーす]

つまりマニアルで厳密な露出を一度決めておけば、いちいちモードダイアルを回さなくてもF値とシャッタースピードをワンタチで変えられるという機能ですね。

ベンリソー(笑)。

書込番号：16476879

[gda_hisashi]

オートの露出補正での撮影が基本の方には判らないでしょうが

被写体以外の背景とかに露出が引っ張られるのがいやでＭを使っている場合
有効な機能かと思います

Ｐにしている事事態が被写体の露出が変わらなくても背景で露出が動いてしまいます
だからＭです

僕のはできないのでうらやましいです

書込番号：16478889

[okioma]

この機能は使った人が体験によってどんなに便利かわかるもの。

なんでこんなものが必要？と思っている人は、
使ったこともないから頭の中での想像しかないのでしよう。

使ったことが無い人で便利だな〜と思う人は、
何にでも対応できる柔軟な人ですかね。

嫌味かな…ちょっとm(__)mです。

昔AFが出始めた時、AFを比定する人も多くいましたからね。
AEも同じか…
でも今では、多くの人はその便利さにAFやAEは当たり前に使っているかと思います。
露出を自分なりに制御しなくても、知らなくても、写真は撮れますからね。

書込番号：16478953

[すとろぼらいと]

ハッセルブラッドを使った事ある人なら、受け入れられるモードですね。

もしかしたら、Canon、Nikonが採用しないのは、特許の問題があるのかも。

書込番号：16483667

[Customer-ID:u1nje3ra]

久々に見に来たらこんな議論が…
　
たしかにあったら便利かもしれない機能ですが
それはコマンドダイアルが1個しかない機種だけでは…
　
ダイアル二個あって片方が絞り、片方がSSなら
両方を同じ段数だけ回せばいいだけですし、
右手のひとさし指と、親指にダイアルが配置されてるので、
同時回しも別になんということもないわけで。
　
さらに両方のコマンドダイアルを、同じ回転方向に同じクリック数、回すだけで
EV固定のままSSと絞りが変化していきます。
ISOオートにしとくと、絞りがカンストしてもISOを動かしてEVを保ってくれます。

むしろD3200とかに付いてると便利かもしれんですね。

書込番号：16483748

[delphian]

Customer-ID:u1nje3raさん

> たしかにあったら便利かもしれない機能ですが
> それはコマンドダイアルが1個しかない機種だけでは…

私も便利に使っていますが、両方回すのと 1つを回すのでは 1つの方が楽ですね。

> さらに両方のコマンドダイアルを、同じ回転方向に同じクリック数、回すだけで

クリック数を覚え無くてよいので、設定を間違えないという大きなメリットがあります。

書込番号：16483812

[勝手に写真家だと思ってる私]

皆様
深い議論、重ね重ね御礼申しあげます。

ダメ元でニコンにAEロックボタン+コマンドダイヤルでマニュアルシフトをお願いしたところ、｢担当部署に申し伝えます。｣とハンコで押したような回答が、、、。

ま、予想してましたけどね。真面目に検討する気があるのか、ないのか。

しかし、このスレで大勢の味方がいてくださるとわかって、今回は感激しております。

ありがとうございました。

書込番号：16484658

[空の星]

MモードでEV値をロックして維持する機能は、確かに定常光で露出を固定したままで絞りやシャッター速度を変えたい時には便利だと思います。
但し、ニコン機の場合、マルチパターン測光がかなり正確なので、Aモードで絞りを変えるだけで結構似たようなことは出来てしまうので、他社機に比べればプライオリティが低い様に思います。
それから、大型ストロボの様なマニュアルストロボを使用する場合、シャッター速度は固定で絞りを主体に露出を制御しますので、この場合、MモードでのEV値ロックを外し忘れているとうっかり、シャッターがストロボの同調速度を外れたままに撮影してしまうという失敗に繋がりかねないので、寧ろ邪魔になります。ニコン機の場合、下位モデルのデジタル一眼レフでもマニュアルストロボを同調する場合、メーカーの公称値よりも早いシャッター速度でストロボをシャッター幕切れなく同調出来たりしますから、プロでニコンの下位機をそういう用途で使ってる人もいます(D3200でも良いレンズを使って大型ストロボでスタジオ内で適切なライティングをした場合は上位機と遜色ない写り)ので、寧ろプロからはそういう要望は出にくいし、アマチュアはAモードでマルチパターン測光ならばそれ程不満を覚えることが少ないので、アマチュアからも要望が出にくいという傾向があると思います。

書込番号：16489170

[が〜たん]

＼(・o・)/!　わ〜
うちもハイパー慣れしちゃったのでビックリ
当たり前の様にも思っていたし....

防塵防滴の件で要望を出した時も
(-^〇^-)やはりハンコを押されましたよ
何一つ変わっていませんwww

m(_ _)m　とてもタメになるスレでした
「勝手に写真家だと思ってる私さん」や
皆様のコメントに感謝です♪

書込番号：16489523

[K-Cを待て]

まだ覗いてくださる方がおられればよいのですが・・・空の星さんのLPFレス関連の
ご意見をを追っかけてここを通りました。

私も式場、ポートレイトなどで光が変わらないのに、ちょっと構図が変わるだけで
３EVくらい変わるのに嫌気がさして入射光式とテスト撮影の後マニュアルでAEロッ
クを多用します。でも、これがなかなか使いにくいのです。

それで、EV値ロックモードを新設してほしいとお願いしたことがありますが、あまり
反響はありませんでした。EV値ロックモードであれば、親指で絞り値、中指で補正
で使えてテンポよくやれます。

皆さんにお願いがあります。
EV値ロックモードを新設してくれるように働きかけてくだされば、運良くどこかがやっ
てくれれば、私のところもすぐに真似してくれるはずです。
よろしくお願いします。

書込番号：16658930

[gda_hisashi]

ＥＶロックモードってＭじゃなだめなんですか

ほぼＭで対応でいそうな気がするんですが

僕の知識不足かな

多分今の露出を固定し連続撮影と言う事なのかな？

ＡＥロックボタンを１回押しで固定もう１回で解除と言うカスタム機能とかを希望？
確かにその上で露出補正も出来れば使う方もあるかな

又は登録露出への変更ボタンとかかな

書込番号：16660525

[K-Cを待て]

gda hisashiさん
レスありがとうございます。うれしいです。

要は、本質的に予想屋にすぎない内蔵露出計を沈黙させて
適正露出を得たいのです。

うちの場合、AE-Lボタンの有効時間が１分しかありません。
多分、星の空さんのいわれるようなことを避けるためかもし
れません。これが３０分とか１時間有効に設定できれば便利
なのですがモードで設定するほうがより紛れが少ないのでは
と思います。

入射光式露出計とテスト撮影で適正なEV値を得て、A・Tを連
動させながら微妙な補正を加える。
これを、親指後ろダイヤル（絞り）、人差し指シャッターボタン、
中指前ダイヤル（補正）で運用すれば、撮影対象に集中できま
す。撮影のテンポにおいて、私の場合ポートレイトではこれに
まさる方法はありません。

書込番号：16660786

[K-Cを待て]

D600、D7000、D7100の取説を見てみました。
gda hisashiさんのケゲンそうな様子や、空の星さんの危惧の
謎が解けました。

NさんところのAE-Lボタンは、時間無制限で使えるのですね。
うらやましい限りです。それにしても１分とは、うちの開発は写
真を撮っているのだろうか？

書込番号：16661207

D600のダスト問題って??

[おぐなお777]

子供の運動会を綺麗に撮影したい!!っと言う目的から、「どうせ買うならフルサイズ」と、カメラ初心者なのに勢いでD600を購入しました。
自分としては、以前使用していた「Canon EOS Kiss X3」に比べると柔らかい色合いの画像が取れて、満足しています。
事前に色々と機能については調査していたのですが、購入後に色々と調べていると「ダストがひどい…」などの評価を見かけます。
「ダスト」ってどんな状態なのでしょうか??
どこをチェックしたらわかるのでしょうか??
「そんなレベルの人間が、フルサイズなんて購入するな!!!」とお叱りを受けそうですが…
やる気を吸い取られないレベルで、お叱りを含めつつご指導いただけると幸いです。

書込番号：16638659

[おぐなお777]

みなさん早速のご指導ありがとうございます。
購入後、ちょこちょこ撮影しているのですが、気になる「点」などはないので、問題がないと思われます。
安心しました♪
もし問題が発生したら、近くにNikon専門店があるのでレンズを探しながら出向いてみようと思います。
ありがとうございました!!

書込番号：16638743

[harimakun]

おぐなお777さんD６００購入おめでとうございます。

ご質問の件は、ここで何回も過去にありますので検索されたらよいと思います。

私は、発売日の前日に購入しましたので、完全な初期ロットのD６００を
使っていますが、ダストで困った事はありません。
半年に一度ニコンSSに持ち込んで清掃と点検を受けてます。
保証期間内なら原則無料です。ご自分でツールを購入して清掃される方も
たくさんおられます。

ダストの確認方法ですが、お手持ちのレンズの最大の絞り値(F２２とか）にして
真っ白い壁等を撮影してください。ダストがあれば写っています。

そして、ダストがあれば撮影した写真が駄目になると言う人がいるかも
知れませんが、F２２まで絞って撮影する事は殆どないので撮影した写真が
駄目になるなんて事はないと思います。
撮影時の自然状況、自分のミスで失敗する方がはるかに多いと思いますよ。
ハーフNDフィルター使って日の出を撮影していたら反射で太陽が２個
写っていたとか毎回失敗を繰り返しています。

最近、コンテストに出すようになり、全紙で印刷をしますが、プロラボで
印刷してもらいますので完成した作品にダストがあるなんて事は一度も
ありませんでした。

書込番号：16638758

[茂太郎]

発売当初からダスト問題は散見されたようで、それなりに問題化してはいましたね。
･･･が、スペック的に待ち望んでいたものであったため数ヶ月後に買いましたが、幸か不幸か我が輩のは未だにそれらしき物に遭遇せず活躍してくれており、無事現在に至っております。

ですから、発生している方には申し訳ないのですがエッ本当？･･･と、思いつゝもそうなんだろうなと･･･。
ダスト発生率が何％なのか承知しませんが、話題になるくらいなのでそれなりに発生しているのかなとも･･･。

画面に点々が現れたら(ﾚﾝｽﾞの汚れを除く)ダストなんでしょうけれど、必ず出るものでもなく悩ましい限りですね。
しかし、来月上旬にはダスト対策を施したＤ610が出るとの情報が専らであり、性能的には連写速度が0.5ｺﾏ速くなる以外は変更ないとの事前情報ですから、メーカーとしても問題視していたのではないかと思われますね。

一度上空などを撮って、再生画面を拡大しどこにも斑点模様がなければＯＫじゃないでしょうか。

書込番号：16638894

[AF-S 14-800 f/1.4E FL ED VR]

>>ダスト対策を施したＤ610が出るとの情報

610が出る噂は確かにありますが、"ダスト対策した"というソースはあるのですか！？
旧機種〜現行機種、センサークリーニング機構をもつ機種は、ダストが出る前提で前持ってその対策をしていることになりますが‥

D600系は、FX中級機という位置付けでありながら、DXエントリーモデルのように"毎年発表していく計画"だったのかも知れませんし
何故一年間足らずでモデルチェンジするのか、本当の理由は開発陣以外まだ解りませんよね

本当に単なるダスト対策モデルチェンジでしたらD600ユーザーは切捨てられた感が否めないですし、なんだかな〜と

書込番号：16638981　スマートフォンサイトからの書き込み

[楽をしたい写真人]

　　横から、失礼します。　　
　　　　
　　「茂太郎さん」
＞ 半年に一度ニコンSSに持ち込んで清掃と点検を受けてます。＜

＞最近、コンテストに出すようになり、全紙で印刷をしますが、プロラボで
＞印刷してもらいますので完成した作品にダストがあるなんて事は一度も
＞ありませんでした。

　質問ですが、
そのプロラボは「ダストらしきものがあっても、しっかり補正してくれる」と、いうことですか？
それとも、ダスト補正は無いが、全紙プリントでも全く認められないといったことですか？

書込番号：16639140

[harimakun]

楽をしたい写真人さん、質問は、私へですね。

私の使い方ではF８以上は使いませんので半年に一度の
ニコンSSでの清掃で、プロラボに印刷依頼をしても
修正による料金のアップはありませんのでダストが問題に
なっていないと考えています。

ですが、ダストを見つけた修正くらいは基本料金に入って
いる可能性はありますね。プロラボですからこれ位は普通に
やっていてくれる可能性が高いですね。

書込番号：16639687

[ぽんた＠風の吹くまま]

不具合スレの全文を読んできました。

私はEOS5D MarkIIのユーザーでしたが、黒点には全く気づきませんでした。
けれど、世の中には熱心なユーザーがいて、問題を突き止め、改修に漕ぎ着けました。
5D MarkIIが名機と言われる裏には、そういった熱心なユーザーの努力があります。

同様に、欧州でも問題になっているとは言え、きちんと検討を重ね、
このD600問題を追求する方が日本にもいらっしゃることに敬意を表します。

オイル飛びはニコンに限った問題ではありません。
キヤノンも1Dで苦しんでいました。今も別の問題を抱えています。

革新的なカメラに多少の問題があったところで、そのカメラの魅力は消えません。
しかし、問題を過小評価し、ユーザーを軽視すれば会社自体の信用が失われます。
早く正式な対処が発表されれば良いですね。

書込番号：16640011

[@ネスタマン]

私のD600もダストが出まくるような問題は今まで出ていません。6月購入して6000ショットくらいですが。F11くらいでゴミを発見することもありますが、レンズも頻繁に変えるし以前使っていたD7000と変わらない程度です(・∀・)
ゴミが付いたら自分で掃除していますが大抵はぺったん棒で取れます、まずはローパスのクリーニングを自分でできるようにすることですね！

書込番号：16640707

[Happy_Orange(return)]

私のはいわゆるはずれ個体のようです。
5000ショットまで盛大に出まくり。
ここで一度SCに持ち込みクリーニング。
その後1000ショット。
普段はF22とか絞り込みませんが、念のために今日見たらあらまぁ、またまた盛大に。

シリアル2040XXXで最近のロットだと思うんですが初期ロットと変わりはないようです。
最近のロットはすでに対策品であるというのは事実ではないようです。
現在手元にあるD700/D800に比べるとやはり多いです。
これ初心者だと泣けてくる気持ちはわかりますよ。

ダストなんて宿命だとか、自分でクリーニングすれば良いとかいう人もいますが、
（まあそれも正論ではありますが）あくまで比較論としてD600はダスト発生が多い個体
があるという事実は曲げられないと思います。

F8くらいでは画像では見えてこないので実害はありませんが、一度見てしまうと気になって
くるのでまたクリーニングでもしますかね（笑）。やれやれです。

書込番号：16641240

[楽をしたい写真人]

　「　harimakunさん　」
　あっ、貴殿への間違いでした。　間違えた方も併せてごめんなさい。

＞ですが、ダストを見つけた修正くらいは基本料金に入って
＞いる可能性はありますね。プロラボですからこれ位は普通に
＞やっていてくれる可能性が高いですね。＜

　そうでしたか。　自分もプロラボを使っていて関心ごとなので、お聞き
しましたが、大変参考になりました。

　それにしても、スレ主様も心配されているように、未だこの問題に悩まされて
いる方もおいでで、困ったものです。
また、他の方が仰せのように、最近のロットも相変わらずのようで、なお更です。

書込番号：16641964

[WindowsD7000]

おぐなお777さん今晩は。


私のＤ600は初期ロットですが、そんなにダクト問題には悩まされていません。（普通のデジ一眼ぐらいは出ますが）

普段は撮影に出掛ける前日ぐらいに青空を撮ってゴミが写っていたら自分で掃除をしています。


もうすぐ購入して1年になるので、ファインダーの掃除のついでに、ローパスフィルターの掃除とシャッターユニット交換

の依頼しました。

購入して一年以内（保障期限内）なら何回でも無償でローパスフィルターの掃除をして頂けるので利用すると便利だと思

います。

書込番号：16643584

[Gold Boy]

D600を買うと不幸の塵が降り注いでくるという噂です。
噂ですから本当のことかもしれないですし、単なる風評にすぎないのかもしれません。
真実はD600オーナーになった人のみぞ知る事ができます。

書込番号：16646919

[おぐなお777]

早速確認してみましたが、問題ないようでした。
私の運がよかったのかな??
それともBセレクト品の購入だったので、メーカーも慎重に仕上げてたのかな??
とにかく一安心しました。
色々とありがとうございました。

書込番号：16649918

[デジカメ買い過ぎ]

中央右上、左上に2か所、左上隅1か所

おぐなお777さん

閉められたところ、すみませんが私の事例を報告させてくださいね。
私も今月購入したD600で塵がいきなりたくさん出てきました。

天頂付近の天の川を撮って液晶画面でプレビューしてみると、そこには沢山のスターダスト？
受光素子が真上を向いていたので塵が受光素子に降り注いだんでしょう。

これまで多くのデジカメを購入しましたが、買ってすぐにこんなに多く出たのは初めての事なので、やはり噂は本当でしたね。

私はその場でミラーアップし掃除をしました。
ローパスフィルター掃除に慣れている者にとっては簡単な作業なので、D600はローパスフィルター掃除経験者向けなのでしょう。(笑)
勿論、掃除に不安な方はSCに持ち込んだ方が良いでしょうね。

書込番号：16650959

[キングオブブレンダーズ]

うさらネットさんの

＞最初に慣らし運転（連写1000発かまし）したのが好結果？

感服いたしました。
これはよい対策かも知れません

書込番号：16651183

[おぐなお777]

デジカメ買いすぎさん、キングオブブレンダーズさん、こんにちは♪

こんなにハッキリと塵が付くんですか??
かなり驚きです!!
そう考えると私の画像には付着していない様子です…

効果があったのかは定かではありませんが、私も購入直後に連写200発くらいしましたよ
連写がほしくて購入した！ってのもあったので、購入直後に試してましたが…

書込番号：16652948

[デジカメ買い過ぎ]

おぐなお777さん

すごい塵でしょ、私も新品購入でいきなりこんな経験は無かったのでビックリしました。

撮影する向きによって塵の付き方が変わって、接写の様に下向きとか風景のように横向きとかだったら、受光素子に塵が付く確率が減り、真上を撮る場合は確率が高くなると思うので、その辺りで塵被害に遭った方・遭わない方の差が出ているのではないかと思ったりもします。

書込番号：16654613

[ななつさや]

おぐなお777さん

私は他スレで「気分は悪いけど、絞らなければいいから実害は少ない」などと書いていますが、それは、私の個体がダストが出ないという意味ではありません。

実際には、私の個体も、シャッターユニットを交換した後でも、盛大にオイルスポットが出ています。（むしろ、交換前よりも増えたかも…）

ですから、おぐなお777さんが新品の状態でまったく出ない、というのは、正直言って？？？です。どうやってダストがないと「確認」されたのですか？

そのときの絞り値や露出など、できるだけ詳細に教えていただけますか？確認用に撮影された画像をアップしていただければ、なおよいです。

書込番号：16654951

[楽をしたい写真人]

＞ですから、おぐなお777さんが新品の状態でまったく出ない、というのは、正直言って？？？です。＜

　うーん、確かに・・・。
拙い経験からですが、ダスト付着の無い状況と言うのは、厳密に見ればおよそあり得ませんね。
もう、どんなにきれいに掃除をしても、「シャッターを切り始めた刹那から出現」という感じです。（汗

　ただし、Ｄ600だけでなく、今までのデジイチは全てそうですが・・・。
もう、ミラーやシャッターが撮影の度に、中でこれでもかと飛び跳ねているわけですから、さもありなん！
ともあれ、あっちのカメラは、グリス不足でピントの合わない状況も出現する様ですから、その取り返しの
つかないリスクからしたら、小さなゴミなどまだしも・・・。　（^^,

書込番号：16656643

[mauihi]

解決したのですね
K-5でも経験しましたが
私のは盛大にステイン
映ります

書込番号：16657326　スマートフォンサイトからの書き込み