EOS Kiss X7 ボディ のクチコミ掲示板

子供の撮影。レンズの使い分けに関して教えてください!!

[ひよこ１０３]

2歳の子供を撮影しています。

先日、子供を撮影するカメラ教室に参加したのですが、
「背景がボケてる写真を撮りたいなら、室内でも望遠レンズのみで撮影するべき」
と言われました。

しかし、家に帰って室内で撮影してみると望遠だと暗い写真しか撮影できませんでした。
今までは、室内などの暗いところだと単焦点で撮影して明るい写真が撮れていたので、
その方がいいのではないかと思っています。

そこで今後は、

「屋外での撮影は望遠レンズ、屋内での撮影は単焦点レンズ」

を主に使っていこうと思っているのですが、このような使い分けで合っていますか？
わたしの場合、本体に付いていたズームレンズは特に使う場面はないのでしょうか？

現在持っているレンズは以下の3本です。
よろしくお願い致します。

・ズームレンズ：CANON EF-S 18-55mm 1: 3.5-5.6 （本体にセットで付いていたレンズ）
・単焦点レンズ：CANON EF 40mm 1: 2.8
・望遠レンズ：CANON EF-S 55-250mm 1: 4-5.6

書込番号：19605900

[もとラボマン ２]

ひよこ１０３さん　こんにちは

＞屋外での撮影は望遠レンズ、屋内での撮影は単焦点レンズ

室内では望遠レンズ遣い難いですし　明るく　被写体から離れて撮影出来るような広い場所でしたら　望遠レンズの望遠側使い　撮影すると　ボケも大きくなるので　考え方間違えていないと思いますよ。

書込番号：19605918

[＃４００１]

こんにちは・・・

いくつか話を整理すると・・・

◎ボケてる写真
ボケは、何時でもどこでも、自分の好きなときに好きなだけ・・・ボケるわけではありません。
カメラマンが・・・ボケる「構図」を整える（演出する）必要が有ります。

カメラマン（あなた）＞＞＞被写体（子供）＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞背景
↑こー言う構図（位置関係／撮影距離）を作る必要が有ります。

カメラマン（あなた）＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞被写体（子供）＞＞＞背景
↑こー言う構図ではボケてくれません。

なので・・・
1）被写体に思い切って寄る（近づく）
2）ボカす背景を遠くする（被写体から離す）
↑これが、最も重要です。。。この構図を作った上で・・・
3）なるべく焦点距離の長いレンズ（望遠レンズ）を使ったほうがボケ易い⇒広角レンズはボケ難い
⇒キットレンズの18-55ｍｍなら・・・18ｍｍ側はボケ難く・・・55ｍｍ側のほうがボケ易い。
⇒望遠レンズを使ったほうが1）の「寄る（近づく）」と同じ効果が得られる（遠くの物を近くに引き寄せる）。
4）いわゆる「明るいレンズ」＝開放Ｆ値の小さいレンズ＝F1.4、F1.8、F2.0、F2.8・・・なんて数字の小さなレンズ♪
↑こー言うレンズを使って、絞りを目一杯開けるとボケる。

この1）寄る2）背景3）レンズの焦点距離4）レンズの明るさ・・・この4つの要素のバランス（アッチを立てればコッチが立たずの法則）で、ボケ方が変化します。

◎写真の明るさ
写真の明るさと言うのは、「単焦点」レンズ＝通称「明るいレンズ」を使うと「明るく写る」ワケではありません（＾＾；；；
写真の明るさは、被写体が反射する「光の量」と、その光をフィルムや撮像素子センサーに感光させる「時間」によって変化します。

入門書では・・・水道の蛇口とコップの関係で説明していますが・・・

水道の蛇口をひねって水を出し・・・コップにすり切り一杯水が貯まると・・・丁度「目」で見た明るさの写真が写る♪（適正露出）
↑こーいう仕組みです。

水道の蛇口を止めるのを忘れて・・・コップから水が溢れてしまうと・・・露出オーバー＝明るすぎる／白く飛んでしまう写真になります。

水道の蛇口を速く止めて・・・コップに貯める水が不足すると・・・露出アンダー＝写真が暗くなる。
↑つまり・・・暗い写真が写ったと言う事は「水不足」＝「露出不足」＝蛇口をひねる時間が足りなかった＝シャッタースピードが速すぎた・・・と言う事を意味します♪

つまり・・・広角レンズか望遠レンズか？　明るいレンズか？暗いレンズか？？　レンズの種類で写真の明るさは変わりません。
写真の明るさは・・・「絞り（F値）」と「シャッタースピード」（＋ISO感度）の設定で変化します。

◎レンズ焦点距離
人間の「肉眼」の「視野」は・・・両眼で200度前後の範囲が見えるそうです♪
ただし・・・それは、色や形をハッキリとは判別できず・・・なにかソコにある！？（居る？）　何か動いた？？って程度の判別が出来る範囲で。。。
その景色をパッと見て・・・その色や形を鮮明に「記憶」できるのは、およそ60度〜90度の範囲になります♪
小学生に風景を写生させると・・・大概この範囲の景色を描くはずです（＾＾；；；
概ね、この人間の「視野」の感覚に近いレンズが「広角レンズ」と言うレンズで・・・
焦点距離15mm〜24mm位のレンズが、この「視野」感覚に近いレンズになります♪

さらに・・・海や山など・・・わぁ〜〜！！って見渡すような広大な風景を写真収めたい場合は、もっと広い視野＝110度くらいをカバーするレンズ10〜12mm位の焦点距離の「超広角レンズ」が必要になります。

一般的に・・・人間の肉眼の「遠近感」に近いといわれているのが「標準レンズ」と呼ばれている28mm〜40mm位の焦点距離のレンズ「視野」で言うと・・・45度くらいの範囲が写るレンズです。
これは・・・遠近感＝物体の形や大きさをほぼ忠実に再現できるわけですけど・・・先ほどの「視野感覚」でいえば、「狭い」範囲しか写らないわけです。
なので・・・視野感覚に近い「広角レンズ」の方が使いやすい（好き）と感じる人と・・・遠近感が忠実な「標準レンズ」の方が使いやすいと感じる人が居ます♪

さらに・・・自分の好きなもの♪興味が在る物♪を・・・じっくり「凝視する」。。。何か集中して物を見る感覚が「中望遠レンズ」と言って。。。
「視野」で言えば・・・概ね15〜30度程度の範囲が写るレンズ・・・50mm〜100mm位の焦点距離のレンズがコレに当たります。
いわゆるポートレート（胸像）写真・・・可愛い子供の顔のアップ、美しい女性の表情、愛車のカッコ良いフロントグリルを切り取る。。。
↑こー言う用途に合うレンズがこの辺です。

さらに、さらに（笑
遠くの物陰からコッソリ盗み撮る（＾＾；；；　片思いの恋人を遠くから見つめる（笑
あるいは・・・遠くにいる珍しい動物（鹿とか？熊とか？鳥とか？？）をもっと、間近で拡大してみたい！！（人間の本能／欲望を満たす）・・・こー言うものを撮る時に必用なレンズが「望遠レンズ」♪　　概ね135mm以上・・・運動会とかスポーツ競技なら300mm以上欲しいかな？？

レンズの焦点距離で・・・こー言う用途と言うか？？「表現（肉眼で見る印象）」が変化する。

ご参考まで♪

書込番号：19606029

[secondfloor]

ひよこ１０３さん、こんにちは。

> しかし、家に帰って室内で撮影してみると望遠だと暗い写真しか撮影できませんでした。
> 今までは、室内などの暗いところだと単焦点で撮影して明るい写真が撮れていたので、
> その方がいいのではないかと思っています。

とのことですが、望遠ズームレンズで撮っても、単焦点レンズで撮っても、写真の明るさはほぼ同じになるはずなのですが、、、
カメラをどのように設定して撮影しておられるのでしょうか？
もしいろいろ設定を変えておられるようでしたら、次のリンク先で紹介されているような『シーンインテリジェントオート』で、まずは撮影してみるのも良いと思います。

http://cweb.canon.jp/e-support/faq/answer/eosd/73213-1.html

書込番号：19606040

[☆Ｍ�E☆]

EF-S 18-55mm 1: 3.5-5.6 ⇒ Ｆ値3.5〜5.6
EF 40mm 1: 2.8　　　　 ⇒ Ｆ値2.8
EF-S 55-250mm 1: 4-5.6 ⇒ Ｆ値4〜5.6

Ｆ値の小さい方がボケます！


仮に55�oで撮るなら、

18-55�oの55�o(Ｆ値5.6)よりも、望遠レンズの55-250の55�o(Ｆ値4)の方がボケます！


※EF-S 18-55mm 1: 3.5-5.6 ⇒18�oでのＦ値は3.5で、55�oのＦ値は5.6です！
一般的に焦点距離が長くなればＦ値は大きくなります！



＞「屋外での撮影は望遠レンズ、屋内での撮影は単焦点レンズ」

それで良いと思います(o^-')b !

書込番号：19606125　スマートフォンサイトからの書き込み

[うちの4姉妹]

っていうか
望遠レンズで、撮るのではなくて
ズームレンズの望遠側で、撮る方がボケ易いって事では？
また、F値の小さなレンズも、ボケ易いです

なので、40�oF2.8のレンズは、ボケ写真の為に
ある様なものです(｡-_-｡)

ボケ写真を撮るならば40�oF2.8を活用されてみては？


ズームレンズは、普段用で(=ﾟωﾟ)ﾉ

書込番号：19606167　スマートフォンサイトからの書き込み

[フェニックスの一輝]

＞このような使い分けで合っていますか？

どのように使っても自由ですので、いろいろ試してみて、仕上がりの良かった組み合わせで使うといいと思います。

ただ、
室内等の暗い場所では明るいレンズを使用したほうが撮影しやすいと思います。

そうすると、単焦点レンズは明るいレンズが多いので
室内では単焦点となってもあってはいますが

例えば
17-50mm F2.8 EX DC OS HSM [キヤノン用]
http://kakaku.com/item/K0000115358/

であれば、お持ちの40mmF2.8と同じ明るさのレンズですので
ズームを使っても同じで、なおかつ画角を変化させられるので便利ということになります。

背景のボケ量も40mmでF2.8より17-50mmの50mmを使ってF2.8で撮影したほうが背景のボケは大きくなりますし
広角側の17mmを使えば40mmより広い範囲を写すことができます。

単焦点かズームかよりレンズが明るいかどうかの方が室内等の暗い場所では重要になります。

他にも、40mmF2.8と同じ明るさのF2.8の望遠ズームもありますので
そういう望遠ズームを使えば、単焦点と同じような明るさで撮影できます。

キヤノン　EF70-200mm F2.8L IS II USM
http://kakaku.com/item/K0000079167/

純正レンズは高すぎる場合は

タムロン　SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD (Model A009) [キヤノン用]
http://kakaku.com/item/K0000417329/

という同等のレンズもあります。


＞家に帰って室内で撮影してみると望遠だと暗い写真しか撮影できませんでした。

お持ちの望遠レンズは暗いレンズになっていますので
自動露出が制御しきれず、露出アンダーになってしまい、結果暗い写真になってしまったのだと思います。

暗いレンズであっても、きちんと適正露出にしてあげれば、明るさは同じ写真になります。
（そのかわり、手振れしやすくなったり、ISO感度が上がってノイズが増えたりします。）


室内で背景をぼかした写真を撮りたいのであれば

EF50mm F1.8 STM
http://kakaku.com/item/K0000775509/

か

タムロン　SP AF60mm F/2 Di II LD [IF] MACRO 1:1 (Model G005) (キヤノン用)
http://kakaku.com/item/K0000041224/

を購入するといいように思います。

50mmの方は安くて買いやすいと思いますし

60mmの方はマクロレンズなのに、明るいレンズですので、背景をぼかした子供の写真にも向いていて
かつ、近接撮影もこなせますので、料理撮影やお弁当撮影でも活躍すると思います。

フォトグラファー川合麻紀のおしゃれなSP AF60mm F/2 Di IIマクロ撮影術
■ こどもの可愛らしさを撮る
http://www.tamron.co.jp/photograph/macro/03/

■ おいしい自慢料理(レシピ）を撮る
http://www.tamron.co.jp/photograph/macro/06/index.html

書込番号：19606522

[９４６４６４９]

＞ひよこ１０３さん
明るい単焦点レンズの方が室内撮影向けでしょうね。
ぼかしもできるし、屋外で絞ればまたいい感じになります。
私の場合、D7200ですけど、ほぼ40mm/f2.8での撮影ですね(^_^;)
出番は少なくてもキットレンズもきっと出番があるはず(^^ゞ

書込番号：19606548　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

再び、重複レスで失礼いたします（＾＾；；；

誤解が在るといけないので（＾＾；；；

>「屋外での撮影は望遠レンズ、屋内での撮影は単焦点レンズ」
↑コレも、決して間違いではないのですが（＾＾；；；

単焦点レンズとは？？　　呼んで字の如し、単一の焦点距離を持つレンズ＝ズームしないレンズってことで（＾＾；；；
先ほど説明した、人間の「視野感覚」と照らし合わせて・・・目的と違う「焦点距離」のレンズを使用すると？？

ディズニーランドのシンデレラ城をバックに、皆で記念撮影するときに・・・
ありゃ！？シンデレラ城が画面に入りきらないorz　・・・となったり。。。
↑こー言う時には、18mm位の「広角レンズ」が欲しい。

ディズニシーのメディタレーニアンハーバーでのショーで、ミッキーを撮影すると・・・
うわ〜ん(ToT)　ミッキーの顔も分からない、豆粒ほどの大きさにしか写せない（＞＜）・・・となる。
↑こー言う時には、250mmの望遠レンズが欲しい♪

と言う事で・・・お日様の光の下で撮影できる「屋外撮影」は・・・キットレンズの18-55mmや55-250mmの「ズームレンズ」を使う方が、あらゆる撮影シーンに対応できる♪

逆に・・・お日様の光が無いところ・・・つまり「室内」「夜」。。。
「室内（夜景）」「子供」「ノーフラッシュ」・・・この3つのキーワードが該当する撮影シーンでは・・・レンズの明るさ「F2.8」と言う数字が物を言う♪

18-55mmF3.5-5.6　55-250mmF4-5.6・・・この「F4とかF5.6」と言う数字では・・・シャッタースピードが遅くなって。。。
先ほど説明した「蛇口とコップ」の例えで説明すると。。。
室内照明や夜景では・・・蛇口をひねっても、チョロチョロと少しずつしか水が出てこないので、コップに水が貯まるのに「時間がかかる」＝シャッタースピードが遅くなる＝ブレブレ写真を量産する。。。
ブレブレ写真を嫌って・・・シャッタースピードを速くすると・・・コップに水が貯まらない（不足する）ので、暗い写真になる。
↑こー言う事です（＾＾；；；

単焦点レンズは、大概・・・F2.8＜F2.0＜F1.8＜F1.4・・・と明るいレンズ＝光を沢山集光できる＝蛇口をガバッ！と開けて水を沢山出させるレンズなので・・・「屋内撮影＝ノーフラッシュ撮影」に向いていると言うわけです。
その代わり・・・先ほどの「視野」へ限定されるので・・・用途に応じたレンズを複数揃える事が必要になる場合もありえます♪

ご参考まで♪

書込番号：19606655

[９４６４６４９]

でも、70-200/f2.8は、大きさ重さ的にもキツイ(^^ゞ

書込番号：19606790　スマートフォンサイトからの書き込み

[BAJA人]

こんにちは。

室内というのは人間の眼で感じるよりカメラにとっては暗闇に近いもの
というような認識を持ったほうがいいと思います。
室内で下手に望遠側でF値の暗いところで撮るとぶれやすいですし、
ストロボで光を補ってあげるなどしないと、あまり結果は良くならない
ように思います。
室内はF値の小さい単焦点、屋外はズームレンズの望遠側。
この認識でよろしいかと思いますよ。

書込番号：19606832

[しんちゃんののすけ]

＞「背景がボケてる写真を撮りたいなら、室内でも望遠レンズのみで撮影するべき」と言われました。
講師がボケてる？

書込番号：19607114

[佐藤光彦]

　室内では、50mm F1.8 STMを　ｆ１．８（開放）で撮ると良いですよ。
バッチリとぼけてくれます。

書込番号：19607728

[写歴40年]

ひよこ１０３さん こんにちは。

あなたが背景のボケた写真を簡単に撮りたいならば、その方法で良いと思います。

但し望遠レンズで暗い写真しか撮れないはずはないと思います。

写真の明るさは露出で決まりますので、レンズの明るさは関係なく適正な露出ならばおなじになりますので、開放Ｆ値の暗いレンズならば当然手持ちではカメラブレやお子様撮りなら被写体ブレして撮れなくはなりますが、暗くしか撮れないのは何か設定が悪いだけだと思います。

書込番号：19609395　スマートフォンサイトからの書き込み

[ひよこ１０３]

皆さま
ご丁寧な返信ありがとうございます！

＞もとラボマン ２さん
すぐに返信いただきましてありがとうごうございました！
考え方は間違っていないとのことで安心しました。

＞＃４００１さん
丁寧なご説明ありがとうございます！
とっても参考になります。
実践してみます。

＞secondfloorさん
望遠レンズで以下の設定で撮りました。
シャッター速度1/100 F5.6 ISO 3200
確かに、そうですね。オートでも撮ってみます！
ありがとうございます。

＞☆Ｍ�E☆さん
ありがとうございます！
それで良いとのことで安心しました。

＞うちの4姉妹さん
ありがとうございます！
ボケのためのレンズだったのですね。
活用します。

＞フェニックスの一輝さん
返信ありがとうございます！
レンズやサイトの紹介をしてくださって助かります。
持っている望遠レンズは暗いものだったのですね。
親が使わなくなったものをもらったのであまり性能が良くなかったのですね。
いろいろ調べつつ撮影したいと思います。

書込番号：19627114

[ひよこ１０３]

＞９４６４６４９さん
返信ありがとうございます！
確かに、屋外で使ってもいい感じに撮れました。
キットレンズ、いつか使えるといいです。

＞BAJA人さん
返信ありがとうございます！
室内はカメラにとっては相当暗いんですね。
あまり意識していませんでした。

＞しんちゃんののすけさん
確かに！その可能性は…　否定できませんね（笑）

＞佐藤光彦さん
返信ありがとうございます！
良いレンズですね。

＞写歴40年さん
返信ありがとうございます！
そうですね、動き回る子供を撮ろうとしていたのでうまく撮れませんでした。
設定など勉強していきたいと思います。

書込番号：19627127

[nshinchan]

22mmF2ならバストアップまでなら逝けます	ふむり。50mmF1.8でも意外と行けそう？

ダブルズームキットとかだけを前提にしてそうなお話ですね＾＾；
まあ、ISO感度ガン上げで撮れば、そりゃあ望遠のほうがボケるんでしょうけど。。。

スレ主様の考えでおkだと思います＾＾b
しいて言えばお持ちの単焦点より、より広角の単焦点で近づいて撮ったほうがボケが大きくなると思います。
子供の大きさなら、50mmF1.8で少し離れた場所からでもボケるかもしれませんが、まだそのレンズで子供撮って無いので何とも言えない(-ω-;)ウーン

※写真はご両親（友人）の許可を得ております(｀･ω･´)ゞ

書込番号：19627240

[横道坊主]

明るいレンズでポカす事にばかり目がいってると、背景選びが疎かになる事があるのでご注意を…
｢ぼかしてるからわからないだろう｣と適当に撮ると、串刺し構図になったり、同系色の背景に気付かずメインの被写体が埋没してしまったりします。

書込番号：19627674

[ガジェットじいさん]

ひよこ１０３さん
レンズの使い分け方、私なら。
１８−５５は主にスナップ
40�oF2.8は誕生日、７５３など主に記念写真
55-250は主に外出、運動会、学芸会
人物を無難に撮影する時には絞り優先Avで5.6くらいに設定にして、明るさに応じてISOを1600位まで。
子どもの表情は瞬時に変化しますので、連写をお勧めします。（私は孫の撮影には常に3連写して不要は削除）
何よりも二度とない記録ですので、表情を重視する撮影をお勧めします。
2才のお子さんでしたら、ぼかしがお好みなら40�oｆ2.8レンズで、F2.8-5.6程度がお勧めと思います（連写）。

書込番号：19628176

[ひよこ１０３]

＞nshinchanさん
お返事ありがとうございます！
写真の紹介も参考になります。
より広角の単焦点も検討してみます。

＞横道坊主さん
アドバイスありがとうございます！
確かに背景、重要ですよね。
気を付けます。

＞ガジェットじいさんさん
返信ありがとうございます！
レンズの使い分け、とても参考になります。
確かに連写が必要ですね。
設定も詳しく教えていただいてありがとうございました！

書込番号：19639201

[沖縄に雪が降った]

> 屋外での撮影は望遠レンズ、屋内での撮影は単焦点レンズ
結果として、そうなってしまうでしょうね。
より正確にいうと「望遠は屋外のみ」ってことだと思いますが。

ふつうの明るさの室内で、キットレンズになってるような望遠ズームを使うのは難しいと思います。「なんでもかんでも写せる」っていうわけではありません。

あとね。望遠で撮るのは写真として思いしろいから、それはそれでやればいいけど、家族の場合、短めのレンズで撮った写真のほうがあとあと価値が出てくると申し上げておきます。

書込番号：19639352

[ひよこ１０３]

＞沖縄に雪が降ったさん
返信ありがとうございます！
そうですね。
屋外は望遠で、室内は短いレンズでの撮影にしたいと思います！

書込番号：19663417

ダブルズームキットと迷っています。

[ふくろくじゅ]

初めて一眼レフカメラを購入します。これまでデジカメで、全自動の状態で写真撮影してきました。一眼レフカメラの方がきれいに撮れるよという話を聞き、購入を検討しています。
EF-S18-55　IS　STMレンズキットとダブルズームキットの価格差が7千円程度しかないので、ダブルズームキットと迷っています。
使用するのは、子どもの運動会、発表会や山登りをするので山やキャンプにももっていくかもしれません。この程度の使用でも望遠ズームレンズがあった方が良いでしょうか？もしくはレンズキットを購入して、今後望遠ズームレンズを買い足すというほうが良いでしょうか？（ただ、7千円程度で購入できるかが問題ですが）そもそも望遠ズームレンズはどのような用途で皆さん使われるのでしょうか。

また、三脚も合わせて購入しようと思っていますが、EOS　KISSX7なら望遠ズームレンズと合わせても800グラム弱ですが、三脚の耐荷重は1.5�sのもので間に合うでしょうか？3�sのものの方が良いでしょうか？

よろしくお願いします。

書込番号：19601453

[アルカンシェル]

こんにちは。

＞＞子どもの運動会、発表会や山登りをするので山やキャンプにももっていくかもしれません。


望遠レンズは、運動会、発表会など、少し距離があるところからの撮影に使います。山登りでは、１８−５５での標準をよく使用すると思います。
運動会、発表会などにご使用を考えてられるなら、あと７０００円程で購入できますので、買っておかれてもいいと思います。


三脚ですが、あまり安くて頼りない三脚ですと、ブレてしまうかもしれませんので、ある程度、しっかりしたものがいいと思います。メーカーの耐荷重の数値は、三脚が壊れない数値で、ブレが出ない数値ではないです。機材の重さやレンズの焦点距離によってもブレない三脚を選択しなくてはいけないです。

これからレンズも増やされると思いますので、１キロぐらいの機材を乗せても、ブレの面で大丈夫な三脚がいいと思います。
三脚では、１キロの機材搭載ですと、脚の最大径が２５ミリクラスの３段４段でいけます。

フォトプロ　Ｃ−５ｉ�U　
脚の最大径２５ミリあり、２５ミリクラスでは、コストパフォーマンスはいいです。
http://kakaku.com/item/K0000768710/

書込番号：19601514

[でぶねこ☆]

>一眼レフカメラの方がきれいに撮れるよという話を聞き、購入を検討しています。

今までのカメラと同様に押すだけで済ませていては、撮れるものは殆ど変わらないと思います。
このクラスから上のカメラの良い所は、自分の意思をカメラに反映させる事ができるという所にあると思っています。

解りやすい例で行くと、オートではブレブレになる様なモノを撮る時に、シャッタースピードを速く設定して被写体を止めて見たり、風景で意図的に絞り込んでパンフォーカスな絵にしてみたりという事ですね。

もちろん、オートでも、ありがちな状況を予めプログラムされているので、そこそこ綺麗に撮れますが、そこから脱皮して自分はこう撮りたい！というものが見つかると、いろいろなテクを使って撮影が楽しくなって来ます。

そういう面倒くさいのは御免だと言う方には、最近型のコンデジの方が向いていると思います。

貴方は今、趣味の世界の入り口に立っているのです。
さぁ、どうぞ!!　こちらの世界へ。

書込番号：19601564　スマートフォンサイトからの書き込み

[うちの4姉妹]

＞ふくろくじゅさん
こんにちは

CanonのWズームで同梱されてある
55-250�oってレンズは、かなり優秀なレンズですよん
ましてや、7000円で手に入るのですから
手にしないのは、勿体無いものです

そもそも必要がなくても
Wズームで購入し、望遠レンズのみを売却する
方も多数おられます（笑）
すると２万円程度になるとか(｡-_-｡)

話がそれましたが
この先運動会等々の学校行事が予定されているのであらば、尚更です(=ﾟωﾟ)ﾉ
なので、Wズームにしておきましょうd(￣ ￣)

書込番号：19601568　スマートフォンサイトからの書き込み

[あっ熊が来たりて鰾を拭く]

>Wズームで購入し、望遠レンズのみを売却する
>方も多数おられます（笑）
>すると２万円程度になるとか(｡-_-｡)

EF-S55-250mm F4-5.6 IS IIで2万程度は無理だよ。STMならいいけど。

http://www.taisyodo-photo.com/a-kaitori/canon.html
http://www.cameranonaniwa.co.jp/blog/abeno/news/898/

書込番号：19601622

[つるピカード]

後から望遠レンズを追加しようとしても7千円では買えませんから、運動会や発表会で使うならダブルズームキットが
良いと思います。
デジカメだって望遠側にズームして撮ってますよね？

三脚はシッカリした物の方が良いと思いますが、予算や携帯性との兼ね合いで選んでみては？
最初から理想の三脚にはナカナカ出会えません。

＞一眼レフカメラの方がきれいに撮れる…
用途や鑑賞方法に因ると思いますが、普段使いならデジカメと大して変わらないと思います。
道具ですから、きれいに撮れるかどうかは使い方次第ですよね。

書込番号：19601637

[gda_hisashi]

撮影目的にお子様の運動会が含まれれば
望遠レンズのある
ダブルズームキットをお勧めします

書込番号：19601648　スマートフォンサイトからの書き込み

[自転車県『岐阜』]

タムロン16-300なんてレンズもありますよ。
総額が大分高くなりますが。
やっぱり便利ズームは一本あると便利です。子どもの運動会など、早いものは苦手かもしれませんがレンズ交換をしなくてもいいというのはいいものですよ。
今までデジカメで撮った写真とは違ったものが撮れると思いますしね。
このレンズで慣れてから、単焦点や望遠レンズなど色々はまっていくのもいいのではと思います。

書込番号：19601657　スマートフォンサイトからの書き込み

[逃げろレオン2]

後から望遠レンズを買い足すと\7,000では新品は買えないので、運動会で使う予定が有るのでしたら、最初から買っておいた方が良いです。

三脚は山用？でしたら余り大きいのは向きませんね。
キングFotopro C-4i+ [各色]
http://s.kakaku.com/item/K0000646752/
アルカンシェルさんご紹介の物の小さい物ですが、作りはしっかりしています。（自分は旧型を使ってます）

書込番号：19601671　スマートフォンサイトからの書き込み

[tametametame]

X7もデジカメなんだけど、それはいいとして、これまで使っていたカメラは何倍ズームでしたか？

18-55は３倍なので、これまで10倍ズームとか使っていたのなら、18-55だけだとすぐに望遠が全然足らないってことになるだろうから、後から買い足すより最初っからダブルズームを買った方が安く済みますね。

あるいは、予算があるなら、18-55のレンズキットに、もっと性能のいい望遠レンズや、広角から望遠まで１本で済ませられる高倍率ズームレンズを追加するってのもいいかもしれませんね。

ちなみに、カメラ１台で撮るなら、運動会は高倍率ズームが断然便利ですよ。
高倍率ズームは画質が悪いという人もいますが、最新のはキットレンズにひけをとらないですよ。
ただ、注意しないと、広角域と同じ様な感覚で望遠域も撮ると、シャッタースピードが遅かったり手振れして、ブレブレの画像になってしまいます。

書込番号：19601705　スマートフォンサイトからの書き込み

[写歴40年]

ふくろくじゅさん　おはようございます。

キットには広角から中望遠までの標準ズームが付属しますが、標準ズームと言うだけで一般的な撮影ならばこれ1本でもそれなりには撮れると思います。

次にダブルズームキットに付属する望遠ズームは中望遠から超望遠の入口までをカバーするレンズで、一般的には近寄れない被写体を遠くから大きく撮りたい場合には必須のレンズで、遠近感などが標準ズームとは違い背景が近くにあるように撮りたい時や背景をボカしたい時などの撮影には標準ズームでは出来ないことが出来るレンズだと思います。

一眼レフの最大のメリットは撮りたい被写体撮りたい方法により最適なレンズ選択が出来るところなので、最初のスタートとしては画角(焦点距離)を知る上でもレンズ交換を体験出来ることも含めてダブルズームキットで始められた方がコスパは良いと思います。

三脚に関してはただ単に記念撮影などに使用するのであれば耐荷重ぎりぎりでも早いシャッター速度で撮るのであれば三脚が倒れなければ良いですが、たとえば望遠ズーム望遠端400�oでスローシャッターでブレ無いように撮るとなれば3�sでも間に合わない場合が有り三脚は大は小を兼ねられますので大きく重い方が良いとしか言えないと思います。

書込番号：19601726

[逃げろレオン2]

因みに三脚のご予算は、幾ら位を見ておられましたか？
それによってお勧めする物が変わってくると思います。

書込番号：19601755　スマートフォンサイトからの書き込み

[sweet-d]

>山登りをするので山やキャンプにももっていく
>かもしれません。

なら、もうちょっとスタミナのあるカメラを考えた方が良いかもしれません。

書込番号：19601763　スマートフォンサイトからの書き込み

[フェニックスの一輝]

望遠ズームは子供の運動会のときに使うと思います。
その為、7000円の差額であれば、あとから別途購入するより安いので
ダブルズームキットを購入したほうがお得のように思います。

ただ、運動会のときは、付属の望遠ズームでもまだ望遠能力が足りない
子供をもっとアップで撮りたいと思うときもあるので
別途、超望遠ズームを購入する場合もあります。

APO 50-500mm F4.5-6.3 DG OS HSM (キヤノン用)
http://kakaku.com/item/K0000094983/

150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary [キヤノン用]
http://kakaku.com/item/K0000748941/

価格が高くなりますが、超望遠ズームを使うのであれば、ダブルズームキットの望遠はいらないかもしれません。

あとは、X7のダブルズームに付属の望遠ズームには「STM」の付いていないタイプになっています。
STMではなくても何も問題はありませんが、新型のSTMの方がいいと思うのであれば
多少高くなっても、ダブルズームキットにせずに、今はレンズキットにして
必要になってから望遠ズームを購入してもいいように思います。


＞耐荷重は1.5�sのもので間に合うでしょうか？

間に合います。
耐荷重1.5kgなのに1kg以下のものが無理だとしたら、耐荷重を表示する意味がなくなってしまいます。

ただ、三脚は重ければ重いほど安定するものですので
どのくらい安定させたいのかと、持ち歩きのときにどのくらい我慢できるかとか
で、どのくらいの重さの三脚にするかを決めることになると思います。

山登りに持っていくのであれば、安定性よりも軽さの方を重視することになるように思います。

書込番号：19601813

[麺カタメ]

ダブルズームレンズキットをオススメします。
なぜなら、私がそれを買って子供撮ってるからです。

では！

書込番号：19601857　スマートフォンサイトからの書き込み

[麺カタメ]

忘れてました。
三脚はカメラの重量相当が好ましいと教わってます。

書込番号：19601868　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆Ｍ�E☆]

運動会、発表会は望遠ズーム必須です!!!

Ｗズームが賢明な選択です＼(^o^)／
ｵｽｽﾒします( ロ_ロ)ゞ

書込番号：19601883　スマートフォンサイトからの書き込み

[AE84]

>この程度の使用でも望遠ズームレンズがあった方が良いでしょうか？

あったほうがいいと思いますよ。
キットレンズとはいえ性能は悪くないレンズだしその割りに軽いし。
三脚は山に持っていくのかどうかによって答えは変わると思う。
更に山なら登山重視か撮影重視かによっても変わると思います。

書込番号：19601943

[guu_cyoki_paa]

山小屋さんでレンタル三脚はじめればいいのに。　　（￣＾￣）

書込番号：19601979

[gda_hisashi]

>山小屋さんでレンタル三脚はじめればいいのに。　

確かに
鉄くずみたいにされる古いやつ
どうせ性能は対して変わらないんだから

置いておくと利用者いそうだね

書込番号：19602008

[syuziico]

＞ 山小屋さんでレンタル三脚はじめればいいのに。　　（￣＾￣）

返却のために山小屋に戻らんといかんよね、　ふつう、山に行く人は 縦走コース だし、、　

あっ、山小屋の近辺でってこと？　 （￣〜￣；）？？
　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：19602597

[gda_hisashi]

世の中
登山でなく旅行感覚で山登りをしている方も多い

日帰りも多いし

書込番号：19602725

[ガジェットじいさん]

数日前にX7ダブルズームキットを入手しました。現在手持ちの交換レンズと比較して撮影テスト中です。結論から言いますとダブルズームセットをお勧めします。この価格で、明るさ（F値）以外、レンズ性能は大変良好と判断しました。三脚は自分も被写体に入るなら即必要ですが、それ以外でしたら暫く使ってから購入しても良いのでは、と思います。最近の手振れ補正は半端でない性能で、Tv（シャッタースピード）優先で例えば1/500にしてもISOを大きく出来るので手持ち撮影の可能性が広がります。月なども手持ちで可能です。場合によっては近くの台や柱に接触させたり。学芸会や山などでは1脚なども便利です。
なお私が今回購入した理由は、本体を2台にして、標準ズーム、望遠ズームのレンズ交換なく使用したかったためです。

書込番号：19603627

設定ミス？撮影ミス？

[やまお♪♪]

元々のサイズ	車両先端部あたりトリミングで拡大

EOSkissX7で撮影しました。
設定はスポーツモードで1/2000のシャッタースピードかと思います。レンズは望遠の55-250です。
最大望遠で撮影しました。構図以前に写真自体ブレというか微妙にボケていて失敗かと感じています。
原因はなんでしょうか？自分自身の手ぶれの可能性は否定しませんが当日は風も強くなかったし、激
コミの現場で押された記憶もないので。
この時間は昼間ですが少しでも暗くなってくると今度は画像全体がノイズというかザラザラみたいなもの
がすぐ出てきてしまいます…。シャッタースピードを下げると確実にブレ気味になるし悩み所です。
プロのカメラマンとか他の投稿見ていると綺麗に撮影しているの見ますがどうやっているのでしょうか？
マーク�Uとか良い機種ならならないのでしょうか？

書込番号：19597924

[ほら男爵]

ノイズについては
同世代のベイヤーＡＰＳＣ同士なら大差は無いかと思います

例えばＦ値の低いレンズを使うと被写界深度（ピントの合う厚み）と引き換えに低ＩＳＯでシャッター速度が上げられたりはします

…スマホバッテリー切れでガラケーの為写真は…なんとなくのちっさいのしか見れてませんが（笑）

書込番号：19597952

[フェニックスの一輝]

AF測距点のどこを使われているのかにもよると思いますが
画面中央あたりの、先頭から少し後ろあたりにピントがあっているように思います。

どちらかというと、先頭にピントが合っているほうが、ボケていないように感じる写真になると思います。

先頭にあたる位置のAF測距点を使っているのに、ピントが後ろにあっているのでしたら
AIサーボAFを使うといいかもしれません。


LET'S START EOS|第3章 AFを使いこなして“ピンボケ追放”
http://cweb.canon.jp/cpc/starteos/03-03.html

書込番号：19597993

[Green。]

こんばんは。

ピント位置の問題のような気がします。

書込番号：19597998　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

　ＡＦポイントはどこを選択しているのでしょう？自動選択で意図したところと違う場所に来ているということはないですか？

　それとピンずれの可能性もあると思いますので、ピントチェックをしたほうがいいと思います。

　あと運転席付近を狙っているなら、車両前面だけ太陽光が当たっているので、露出オーバー気味になってコントラストの不足からピントが合ってないように見えるのかも。

書込番号：19598011

[やまお♪♪]

そうかもしれないですね。でもスポーツモードって動く被写体を追い続ける機能があるんですよね？
でも普通後方の車両にピント合わせはしません（笑）
自分的には全体的にどうかなあと感じています。先頭は日差しの関係でボケが強調されているように
も見えるんですが。

書込番号：19598024

[やまお♪♪]

別の日に撮影

この写真は別の日に撮影したものです。設定は1/2000のシャッタースピードでスポーツモードです。
天候は昼間なのにかなり暗い日でした。事前練習でに設定をかえてみましたが前回と同じにしちゃいました(^^ゞ
シャッタースピード遅くすればブレルし、露出をあげればしらっちゃけた画像になるし、ISOをかえると微妙になっ
てくるし撮ってるうちに疲れてきます（笑）
電車はモデルさんみたいに良い条件で撮影はさせて貰えないとはいえプロの方とか趣味でやられている方のを
見るとなんでそんなに綺麗なの！と感心するばかりです。

書込番号：19598055

[えうえうのパパ]

スポーツモードって、簡単撮影ゾーンのアレですよね？
AFポイント任意選択できなかったと記憶していますが…。

書込番号：19598062　スマートフォンサイトからの書き込み

[やまお♪♪]

スポーツモード＝動く被写体を追い続ける機能がある・・・あくまでAUTOという認識で自分はいます。
今はきちんとシャッターを確実に押すことを重視してます（ピンボケしなきゃいい）。

書込番号：19598071

[MA★RS]

＞でも普通後方の車両にピント合わせはしません（笑）

カメラはそれが前方なのか後方なのかは判断しないので。。
スポーツモードだとAFはオートになってるかと思います。

コントラストの高い線が動けば、それに引っ張られることは
よくありますので、後ろの窓枠に追従してるものと思われますよ。


＞先頭は日差しの関係でボケが強調されているようにも見えるんですが。
それはないように思います。

次回は、スポーツモードではなく、設定を変えてみては(*^▽^*)

書込番号：19598073

[MA★RS]

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000484121/SortID=19597924/ImageID=2423974/

これもスポーツモードだとすると、勝因はフロントガラスに写った
架線の気がします。
オートのAFはこういうの食いつきますので。

書込番号：19598214

[カカトロッコ]

取扱説明書読まれましたか？
スポーツモードは初めに中央のAFフレーム合わせる必要があります。
AFスタート時、AFフレームが操縦席ではなく、後ろの車輌に位置していませんでしたか？

書込番号：19598220　スマートフォンサイトからの書き込み

[カカトロッコ]

基本的に被写体前後の移動であればAF追随します。(AFサーボ)
スポーツモードは中央のAFで捉えた後、左右の移動に対しAFフレームが移動してまで追随するかは不明です。
自分でカメラを左右に振ってすべてのAFフレームが有効なのか確認してみては？

書込番号：19598228　スマートフォンサイトからの書き込み

[nshinchan]

お任せモードで申し訳ない(´・ω・｀)

中央辺りにピントが合ってるように思います。
そう言えば、マニュアル覚えてから電車撮ったこと無いなぁ。。。
EOS Mのお任せモードと多点AFで撮った写真ですが、綺麗に映ってるのでデータを参考にしてみてください＾＾;

今私が撮るとすれば、左側にAF合わせて、F8-F10位で1/500-1/800にして、ISO感度はそれらに合わせて決める感じですかね。
データ見るとF4-4.5で十分かもですが。

書込番号：19598342

[やまお♪♪]

これもスポーツモードだとすると、勝因はフロントガラスに写った
架線の気がします。
オートのAFはこういうの食いつきます

→勝因かどうかは分かりませんが前回より先頭にピントはあっているかと。ただ暗いです。
これが来る前に1/640で試し拡大したら窓枠とか微妙にブレていたんでスポーツモード＝
高速シャッターにしました。このときは見ての通り先頭が明るいのと撮影日が曇りで全体的
に薄暗いからピントも当然ここにあったのでしょうか・・・。
前回のようにまた明るい部分と暗い部分が出てしまったりしたらどうなるのやら(-_-;)この
電車はそう何回もくるものではないので地元の電車で練習は必要ですが日差し、天候に
ほんと影響されるとつくづく感じます。逆光でなく晴れてて全体的に明るければもう少し綺
麗にいけると思うのですが。

書込番号：19598412

[さわら白桃]

＞やまお♪♪さん

お写真拝見しました。

設定ミスか、と言われればそうかも知れませんね。

挙げられた写真はすでに構図や被写界深度に拘っての撮影になっていると感じます。

その場合はやはりスポーツモードなどのお手軽オートでは無く、Ａv、やＴvなどのモードを使うべき
ではないでしょうか。

先頭車両にピントを合わせたいなら測距点の選択が必要だし、車両の大半に合わせたいなら
被写界深度を深める為にもっと絞りを絞る設定が必要ですね。

もう充分に撮影の基本は理解されている様子なので、Ａv,Ｔvモードに露出補正を加える撮影に
切り替える時期になっているのではと思います。

ここには鉄道撮影に関してはもっと詳しい方が多数いらしゃるので、より良い設定を訊いて
みればいいと思います。

書込番号：19598435

[やまお♪♪]

一番最初の画像と同じ日に撮影したもの（連写）

※参考です
先頭が日陰の所に入ると日差しがあたっている所よりピントがあってる感じですね。
後ろの車両が入りきらずいずれにせよNGですけど（笑）

書込番号：19598439

[湘南ムーン]

やまお♪♪さん　こんにちは

＞構図以前に写真自体ブレというか微妙にボケていて失敗かと感じています。
＞原因はなんでしょうか

ピントが先頭部分ではなく、客席の中央あたりに合っているようです。
シャッタースピードが1/2000ならば手ぶれ等の可能性は少ないとおもいます。
Tｖモード　1/2000　MFで置きピンで撮られてみてはどうでしょうか。
置きピンポイントは電柱の配電ボックスとかに合わせては。

良い画が撮れますように。

書込番号：19598480

[おかめ@桓武平氏]

＞やまお♪♪さん

設定を
シャッタースピード優先(Tv)
絞り値を"8"ぐらい
AIサーボAF(AF-C)
AF測距点を1点に
親指AF
必要に応じて連写
して下さい。

でも、MFの置きピンで撮影している方の方が多いかと思います。

書込番号：19598496

[SakanaTarou]

１）問題はピントの位置です。

２）スポーツモードはこういう構図で撮りたいときはよくないと思います。（中央の測距点を最初使わないといけないので）

３）オートフォーカスでこういう構図で撮るのであれば　X７だと　きついような気がします。（中央の測距点のみクロスなので）

４）オートフォーカスで撮りたいなら、もうちょっと端っこにクロスセンサーの測距点のある機種を選ばれた方がいいと思います。

５）置きピンならX７でも問題ないと思います。
　こういう写真の場合、やはり置きピンが基本かと。

書込番号：19598513

[SakanaTarou]

さらにいうと、
スポーツモードを使い続けている限り、上達はありえません。

書込番号：19598517

[御殿のヤン]

設定に問題がありますね。
スポーツモードだと ピントは意図したところに合わせるのは厳しいです。
Tv､Av､M いずれかでAFポイントを中央1点で AIサーボで撮るか 置きピンで連写すれば良いかと…
撮り鉄ならば構図は予め設定し 置きピンで狙うのが 失敗は無いと思います。

書込番号：19598732　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

ここまで撮っているなら、カメラ任せのスポーツモードは止めましょう。
SSにこだわるならSS優先。
絞りも合わせるなら、Mモードがいいです。
スポーツモードだと、天気の状態で、SSと絞りも変わってきます。
SSが、1/2,000でも、絞りが開放だと、深度が浅くなって、どこにピンが来ているかわかりにくいでしょう。
電車のノーズ先端に合わせるのか、ノーズからフロントガラスまで合わせるのか、ノーズ先端は合わせずフロントガラスにだけ合わせるのか。
これらは絞りが変わってきます。
車量が多く行き来する所で、少しづつ、露出を変えて、撮ってみてはどうですか。
AFの食いつきを考えるなら、レリーズの設定も、試して下さい。
少し予算があれば、7DM�Uをレンタルして、Mモードでトライして下さい。
面白いですよ。

書込番号：19598897

[写歴40年]

やまお♪♪さん こんにちは。

スポーツモードなどAFエリアがオートならば、ピントの合うところはカメラに聞いてくれと言う設定なので撮られている写真ならば、置きピンで露出もマニュアルなどで撮られれば1番確実だと思います。

SLなど撮るコマによって煙突から出る煙が変わる様な撮影ならば連写も良いでしょうが、決まったところを走る列車ならば前もって画面の隅々まで検証しておいて、思った所に止まるようにシャッターを押せば良い写真は撮れると思います。

ボディは何でも望遠の世界は大きく重く高価なレンズほど描写が良いのは直ぐにわかりますので、良いレンズを使用すると言うのも撮られている写真ならば違いが直ぐにわかると思います。

書込番号：19598981　スマートフォンサイトからの書き込み

[secondfloor]

やまお♪♪さん、こんにちは。

何枚かお写真をアップしてくださっていますが、縮小されたお写真ですと、ブレやピンボケが分かりにくく、原因の正確な判断もしにくいように思いますので、できればトリミングや縮小などをしていない、オリジナルのお写真を見てみたいのですが、そのようなお写真をアップしていただくことはできますでしょうか。

書込番号：19599087

[フクパンダ]

＞やまお♪♪さん
人間の目から見れば先頭車両を認識して動いているように見えるけど、機械の目から見れば中央部分に先頭だろうが真ん中の車両だろうが被写体があり続けるからピントは中央から変えないのかなと思いました。

スポーツモードに適していない被写体だと思います。

書込番号：19599588　スマートフォンサイトからの書き込み

[やまお♪♪]

トリミングあり	サイズ加工なし

secondfloor さんへ
一部トリミングしているものがありますがそれほど縮小してないものをUPします。
スポーツモードではないですよ♪
※運転席一部加工していますがこれは顔が写らないためでわざとですので。

書込番号：19600211

[やまお♪♪]

secondfloor さんへ
最初の画像はあのサイズしかないので改めて撮影した別のものをUPします。
原因はなんであれかなり失敗とは思っていますので。
別のものにしちゃうと評価が最初からになってしまい申し訳ありませんが他の方
がコメントされていますが設定の問題があると多数アドバイスがありました。
この写真で大幅に設定や写し方をかえたつもりはないので多分同じ指摘になっ
てくるかと思います。宜しくお願いします。

書込番号：19600264

[SakanaTarou]

＞やまお♪♪さん
今回の３枚はどれもよく撮れてますよ。
最初のとは全然ちがいます。
やはり最初のはスポーツモードがよくなかったのでは？
今回のはどうやって撮ったんですか？

書込番号：19600314

[やまお♪♪]

別の日ですがこちらも添付します。

書込番号：19600532

[やまお♪♪]

＞SakanaTarouさん
ありがとうございます。でも拡大するとEH500-1機関車の下部の連結器周りブレてますよね。

書込番号：19600571

[鉄たま]

わたしもこのレンズを使ってます。
ブレとかの類いではなく、ほとんど解放で撮られてる様なんでレンズの性能限界でありませんかね？
ＤＹのピントズレは、皆さんが言われてる通りでモードが撮影シーンに適合してなかっただけかと思います。

書込番号：19601038　スマートフォンサイトからの書き込み

[SakanaTarou]

＞EH500-1機関車の下部の連結器周りブレてますよね。

たしかにEH500-1の写真は他の２枚に比べると描写が落ちますが、写真の上部では列車にピントはあっていますしブレは少ないです。
ちょっと回転させるようなブレ＋（想像ですが）レンズの性能で　下部の描写が悪くなっているのかも知れません。

書込番号：19601079

[やまお♪♪]

＞鉄たまさん
ブレとかの類いではなく、ほとんど解放で撮られてる様なんでレンズの性能限界でありませんかね？

ほとんど解放で撮られてるってどういう意味というか主旨で言われてるのでしょうか？絞りの設定を
していないという事なのでしょうが走行しているものはシャッタースピード優先にしないんですか？
1/300とかそれ以下でやるとブレると思いますけど。
他の方でマニュアルモードで色々いじれるなんて言ってますがTVモードなんかはシャッタースピード
だけいじれば当然絞りは自動ですよね（細かいものはあるけど）。

書込番号：19601110

[やまお♪♪]

＞SakanaTarouさん
ありがとうございます。X7購入してまだ数カ月ですがMARK�U、�Vにした方がよいのでしょうか？
お金はないし撮り鉄なんてみたいな言い方は失礼ですが趣味の範疇でプロでもないのに何十万
もするカメラを鉄道の為に買うなんて…と思っています。
この前のデジカメがまあまあ長く走行写真で涙してきたんで一眼になりうれしいです。
自分がそれに見合う収入、月30万以上稼ぐような人間ならそういうセコイ考えは持たないのですが。

※一眼になり（デジカメでも）つくづく太陽光、天候の重要さをつくつぐ感じます。天気がよく順光で
あればスポーツモードのオートだろうがマニュアルでやろうがそんな大差はでないと思いますょ。
走行してるものに1/80とかでやればさすがに天候関係なくブレるでしょうけど。いや、プロならうまく
撮るのかナ？

書込番号：19601158

[SakanaTarou]

＞やまお♪♪さん
シャッタースピード優先で撮ってもいいんですが、
鉄道写真の場合、露出もマニュアルで撮る人が多いですよ。
ヘッドライトの明かりで自動露出が影響受けたりするので。
どうせマニュアルで露出決めるなら、レンズの描写を考えて開放から少しだけ絞ることもあろうかと。もちろんその余裕のない時もあるでしょうが。

ーー
で、鉄道写真の基本は置きピンなので、KISS X7でいいと思います。
あと、スポーツモードはおすすめしたくないですが、
構図によっては真ん中んじゃなく端の測距点を使ってサーボAFで撮ってもいいと思います。X７では真ん中だけクロスセンサーなので、端だと場合によっては外すかもしれませんが、全く使えないということはないと思います。

書込番号：19601176

[MA★RS]

EH500は、ブレーキとか元ダメとか字が読めますので、ピントは問題ないのでは。
滲んで見えるのは、特にこの写真だけ望遠端で開放なのを考えると、レンズの
性能だと思われますよ。

他のは90mmとか109mmでF5って開放なのかな。。
広角側の方が通常性能は良いですし。

普通シャッター優先にするのか判りませんが、望遠側でシャープに撮りたい、
という目的があるのであれば絞ってみるのが良いのでは。

露出って結局どこかでバランス取らなければいけない訳ですし。
ISO下げて、少し絞って、最高速って相反するものですから。

書込番号：19601183

[遮光器土偶]

＞TVモードなんかはシャッタースピードだけいじれば当然絞りは自動ですよね

　Ｔｖでは自分で設定するのは基本はシャッタースピードだけですね。ただ、レンズってのは一般に開放から１〜２段絞ったところが一番解像度がいいケースが多くて、それに被写界深度の確保という意味から、私はＭモードＩＳＯオートも使うことがよくあります。もちろん絞り開放でボケを狙う場合もありますけどね。ＩＳＯを上げれるとノイズが増えますが、どの程度がご自身の許容範囲か把握したうえで、Ｍモードを使えば、例えばＳＳ1/1000、Ｆ＝8なんて設定も簡単にできます。

＞走行してるものに1/80とかでやればさすがに天候関係なくブレるでしょうけど。

　いえいえ、それを流し撮りで上手く背景だけ流して、スピード感を演出と言う方法もあります。慣れた方はプロでなくても、ズーム流しなんて、列車の接近速度に合わせてズームして撮る方もいますよ。

書込番号：19601187

[鉄たま]

悪意のコメントと取られたのでしたら申し訳ありません。
そんなつもりは全くなく、真面目にコメントさせてもらいました。
意味と趣旨は、このレンズの解像度ピークはもう少し絞ったところにあり、解放だと拝見しました感じの解像度になりブレてる様に見えると思います。って事です。
シャッター優先を使うと、おっしゃる通りカメラが自動で決めてくれますが、バリ晴れでもない限り露出を保つように絞りは全開にしてしまう結果になると思うんです。
思い通りの結果を出したい場合は優先ではなく、マニュアルで撮られてみるのも一考ではありませんかね。
例えばノイズとのバランス問題なんですが、感度をもう一つ上げてその分を絞りに振って絞り込んでみるとかどうですかね。

書込番号：19601205　スマートフォンサイトからの書き込み

[やまお♪♪]

＞MA★RSさん
ありがとうございます。プレーキなどの文字がボケてるのが嫌というかダメかと思ってます。
貨物なんでスピードはそれ程速くないし機関車のお顔に半押ししながらきっちりピントを合
わせてもこのありさま(^^ゞ
鉄道ジャーナルとか鉄道ファンはこういうところもきちっと写ってますよね。

書込番号：19601215

[やまお♪♪]

＞遮光器土偶さん
ありがとうございます。
いえいえ、それを流し撮りで上手く背景だけ流して、スピード感を演出と言う方法もあります。
→自分はそこまでの器用さはないしそこまで求めてないのでスミマセン。ああいえばこういう
みたいな感じになってくるのであくまで自分は普通に電車・列車を撮るという事でお願いします。

書込番号：19601239

[黒シャツβ]

そーやって、解像感を求めLレンズを購入し、画質を求め最新機種を購入するわけっすよ 笑

カメラのシャープネスをちょっと強めにかけてやると、もっとシャキッとした写りになるかもよー
それと、できれば一段ぐらいは絞りたいっすね
AVで一段絞って、シャッタースピードを1/500〜1/1000ぐらい稼げるISOに上げて撮影してみては？
今度は、ノイズが・・・ってなっちゃうかもだけど、なんとなく露出の仕組みが理解できるかもよー

書込番号：19601265　スマートフォンサイトからの書き込み

[やまお♪♪]

＞鉄たまさん
ありがとうございます。
マニュアルで撮られてみるのも一考ではありませんかねとありますがX7はお持ちですか？
TVモードは一応マニュアルですよ（半マニュアル？）。

デジカメ時代のあれなのかぶれたくない事ばかりを優先的に考えてしまい露出・暗さは多少
しゃーないぶれなきゃいい的考えがあります。自分も薄暗い時で暇なときは来る電車の度に
明るくしてみたりISOをいじったりしますが画像が妙にザラザラしたりしらっちゃけた画像にな
ったりで疲れてオートにしちゃう時あります。設定をいじっても天候がかわればまた写り映え
もかわっちゃうし（笑）このあたりは時間かけて勉強ですね。これからも教えてください。

書込番号：19601274

[やまお♪♪]

＞黒シャツβさん
ありがとうございます。おっしゃることわかります（設定がわかるということではありませんが）。
山手線みたいにいつもくる電車ならいいんですがネタ列車だと1回限りもしくはたまにしかお会いできないので
慎重になるんですよ。練習感覚では撮れません。ISO（露出）は少しいじるとざらつきがすぐ出るのであまりいじりたく
ないのが本音です。

書込番号：19601290

[鉄たま]

あはは(^-^)
Ｔｖは、マニュアルですか。
色んな捉え方があるもんですね。
私もＸ７を使って鉄道を撮りまくってますよ！
自信もって言える事は、Ｘ７は現行キヤノンの一眼で一番鉄道撮影に不向きで、難易度が高いカメラです。
こんな難しいカメラで、ポリシー持って結果を出されてるんですから凄いことです。
最後に生意気なことを一つ。
ＡＦなんですが、親指にセットして左右を入れ替えられるとサーボで追えますよ。
既に設定されてましたら、申し訳ありません。

書込番号：19601305　スマートフォンサイトからの書き込み

[黒シャツβ]

TvもAvもオートだよー、オートエクスポージャーっすね
一般的には、マニュアルってのはMモードで、しかもISOオートじゃない場合だけっすよ

で、別に本番で試す必要はないじゃーん
本番に備えて練習で試せばいいでしょーよ
何が原因でブレやボケに見えるのかとか
被写体のスピード、焦点距離で被写体ぶれさせないシャッタースピードはどんなもんかを身につけなければ、同じことを繰り返すだけじゃない？

書込番号：19601343　スマートフォンサイトからの書き込み

[やまお♪♪]

＞鉄たまさん
ありがとうございます。
�@Ｔｖは、マニュアルですか。→いちお半マニュアルかナと書いたんだけどな…絞り以外設定いじれるのは同じでしょ。
�Aこんな難しいカメラで、ポリシー持って結果を出されてるんですから凄いことです。→お金があれば鉄道向きのカメラ
いくらでも買いますょ＾＾あと結果出てるかな？あ、良くない意味でか（笑）嫌味はきついね。

書込番号：19601381

[鉄たま]

そんな捻くれなさんな(^-^)
私は真面目に言ってますよ！
簡単に撮れそうで撮れないのが編成です。
バランスもいいし、ブレに拘っていらっしゃるのも素晴らしいですよ。
私はブレって言われてますが解像度不足と拝見しましたが。
でも、そんな拘りがとても大切だと思っております。
マニュアルの件は、ただの呼称なんで何でもいいんです。何て呼ぼうが結果に影響しませんもん。

書込番号：19601406　スマートフォンサイトからの書き込み

[やまお♪♪]

ありがとうございます。MモードでISO設定してないとオートですか…全く知りませんでした。全て任意の設定数値を入力して撮影しない限りマニュアルと語るなという事ですね。認識不足でした。今回TVモードでシャッタースピードは大幅にかえてみたりISOや露出は薄暗い時に少しいじくってみたりしていたのでそれでオートなんて言われちゃうとね・・・(-_-;)
本番に備えて練習で試せばいいでしょーよってそれは当たり前にやってますよ。設定しても本番で曇られたて失敗なんていつものこと（笑）露出とISOは難しいですね。周りにいる撮り鉄に聞きたいけどね。いきなり教えてくれないよ。

書込番号：19601451

[黒シャツβ]

いやいや、マニュアルを語るなとかじゃなくて、露出そのものをカメラが決定するからオートなんすよ
Avだろーが、Tvだろーが、Pだろーが、カメラが露出を決めてるってことっす
シャッタースピードと絞りとISO感度の３つの組み合わせで露出(明るさ)が決まるんだけど、その３つを全て自分で任意に決めて明るさを決定するのがマニュアルってことだよー

んで、雨だろーが、晴れだろーが、被写体のスピードや焦点距離、被写体との距離が一緒なら被写体ぶれしないシャッタースピードは同じでしょーよ
だったら、晴れも曇りも雨も練習すりゃいーじゃない、近場の似たよーな場所でさ 笑
露出の意味を知ろうとしないわ、あてずっぽに撮って上手くいかないって嘆くだけだわじゃ、設定のミスなのか機材の能力の限界なのかすら、いつまでたってもわからんのじゃないかなー？

書込番号：19601495　スマートフォンサイトからの書き込み

[MA★RS]

http://cweb.canon.jp/eos/lineup/kissx7/feature-operation.html
プログラムAE（シーンインテリジェントオート、ストロボ発光禁止、 クリエイティブオート、ポートレート、風景、クローズアップ、 スポーツ、スペシャルシーン（キッズ、料理、キャンドルライト、夜景ポートレート、手持ち夜景、HDR 逆光補正）、プログラム）、 シャッター優先AE、絞り優先AE、マニュアル露出

P　　：プログラムオート
TV　：シャッター優先AE
AV　：絞り優先AE
M　　：マニュアル露出

AEって自動露出⇒オート露出です。

語るな。。というかそういうもの、と覚えておくと良いかもです。


http://gdlp01.c-wss.com/gds/4/0300010914/02/eos-kissx7-im4-ja.pdf
P105にありますが、スポーツはかんたん撮影ゾーンになります。
「かんたん撮影ゾーンでは、自動で基本的に一番近くにあるものにピントをあわせるため、
思うところにピントがあわないことあります」
だそうです。

P、TV、AV、Mで、AFポイントを選択できますが、すべての点が点灯してると
自動選択です。カメラが自動でAFを合わせるポイントをセレクトします。


＞周りにいる撮り鉄に聞きたいけどね。いきなり教えてくれないよ。

ズームレンズで望遠端で遠景は１〜２段絞るべし(*^▽^*)


とりあえず、
�@解像度の高いレンズに変える
�A絞る
�B100mm位で撮れるポイントから撮る
が選択肢になると思いますが、一番簡単なのは絞るじゃないかな。

書込番号：19601505

[やまお♪♪]

＞黒シャツβさん
ありがとうございます。文章きちんと見てもらえてないようですが練習はしてるよ。わざわざ雨の日にはしないけど（笑）
黒シャツβさん、他ここに書きこむ方は理解とその後どうすればいいかが既にわかっているんでしょうが自分は頭良く
ないし一つ一つつぶしていかないと次いけないのよ。
あてずっぽに撮ってるというのは心外だけどうまくいかなきゃそりゃへこみますわ。あたりまえじゃない。そんなに嘆いて
いるつもりはないけどこれでもデジカメ時代に比べたら綺麗ですよ、さすが一眼だなあと。前からピンボケが気になって
いたので今回聞いただけですけどね。天候がよかったり静止しているものを撮影したりするときは概ね綺麗に撮れますし。
あわててシャッター押しちゃう失敗は何年たってもかわらないですけど（笑）趣味でやっているだけなんで別にそこまで
こだわらないです。カメラ機材の能力の限界なんて言いきれるまで使いこなしてみたいけど。

書込番号：19601625

[SakanaTarou]

＞やまお♪♪さん
皆さんのアドバイス、拝読しましたが、すべてまっとうなアドバイスですよ。

Kiss X7 +EF-S 55-250で鉄道写真、当然撮れることは　やまお♪♪さん　の　お写真からも明らかですよね。
これをどう完成度をあげていくか、という問題です。

機材の追加はお金がかかりますので、しばらくはKiss X7 +EF-S 55-250を極めるという方向性でいいと思いますよ。

このレンズに限りませんが、レンズは開放で撮るよりも１段くらい絞った方が描写がよくなることが多いといわれています。
開放での描写が不満なら１段絞って試す価値はありますよ。
そのさい、シャッタースピード優先オートモード(Tv)（これはオートの一種と考えるのが普通です）ではなく、マニュアルモードで絞りとシャッタースピードとできたらISOも自分で決めて撮ります（ちゃんとした撮り鉄はそうやっている人が多いはずです）。

ピントを合わせたい部分が画面の中央付近にくるなら、Kiss X7でも中央のクロスセンサーの測距点を使ってAIサーボAFでいけると思います。
親指AFを好む人も多いです。そうするとピント合わせと、シャッターを切る操作を切り離すことができるので。

ピントを合わせたい部分が画面の中央ではなく端に寄った部分である場合、中央の測距点ではなく、端によった測距点を使って、AIサーボAFして撮れますが、クロスセンサーでないので不利ではあります。
この測距点が信頼できない場合は、
基本に立ち戻って　置きピンで撮るのがいいでしょう。

置きピンは鉄道写真の基本なので、普段から練習しておくべきですよね。
オートフォーカスの効きにくい状況ではたよりになると思いますよ。

ピントを合わせたい部分が中央でない場合、スポーツモードだとどのように測距点が使われるかよくわからないので、つかいたくないですよね。これは今回、よくわかったと思います。

だいたいこれでいいたいことは言い尽くしました。

やまお♪♪さん　は　こだわりを持って撮影されているようなので、いい写真が撮られると思います。

書込番号：19601678

[okioma]

やまお♪♪さん

被写界深度って知っていますか？
さらに使用しているレンズは使ったことがありませんが、
一般的に絞りが開放での画は甘いものです、1段は絞りたいですね。

ＡＦに頼らず、三脚を使用し置きピンで撮影してみては？
ＡＦの使用を否定するわけではありませんが、
鉄道写真は置きピンが基本かと。

これらのことを実践すると今よりは良くなるかと。

書込番号：19601745

[けーぞー＠自宅]

＞やまお♪♪さん

ＡＦの議論をするときの対地速度は重要ではない派なのではありますが、、、
どれくらいの速度で走っていたときのコマなのでしょうか？

書込番号：19601802　スマートフォンサイトからの書き込み

[アハト・アハト]

スレ主さん

普通のスレッドで、作例上げもせずに、アドバイスに対しては素直に受け容れず
すればああ言えばこう言う、ありもしない悪意感じてスネてるようなら
とっくに荒らされて終わってますよ

スレ主さんはちゃんと作例上げて、具体的にこうしたいと言っているし
みなさんむしろいつもより我慢強くアドバイスしていると思いますよ

もうちょっと好意的にアドバイス受け止められないですか？
現状でもそこそこ撮れていて、あとは皆さんアドバイスしている通り
基本の理解と細部を詰めればグッと良くなる段階なので
もったいないと思いますよ

MkIIに買い替えたくてグチを言ってるわけじゃなくて
もっとうまく撮りたい、って主訴なんですよね？

書込番号：19601896

[やまお♪♪]

＞okiomaさん
置きぴんってよく聞きますね。一発的な感じですが決まると綺麗に撮れるみたいですね。基本的な撮り方だとここでも見かけますがあれは三脚を併用しないと効果がでにくいのでは？駅でそういう撮り鉄の方いますね。
自分は駅撮りしか基本しないので三脚は使いません。たまに置きピンで三脚や一脚たてて撮影してる方いますね。とくに夜。そういう方には設定の基本云々語ってもらうよりマナーやルールを知ってもらいたいですね。

書込番号：19601917　スマートフォンサイトからの書き込み

[SakanaTarou]

置きピンと三脚は別物ですよ。

三脚使ってオートフォーカスで撮る人もいますし、三脚使っておきピンで撮る人もいます。
手持ちでオートフォーカスで撮る人も入れば、手持ちで置きピンで撮る人もいます。

山手線とか普通の新幹線かなんかで　置きピン、練習しとくといいと思いますけど。いざってときに使えるように。

あと、流し撮りも　練習すればいいです。撮影の幅が広がりますよ。暗くなってくると流し撮りせざるをえないこともありますし。

いろいろやってみましょうよ。

書込番号：19602021

[secondfloor]

やまお♪♪さん、追加のお写真のアップ、ありがとうございます。

ところでEH500-1の連結器周りがブレているとのことですが、これは『手ブレ』のように思います。
EH500-1の動きに合わせて、カメラを動かしてしまったのが原因だと思いますので、ピントは置きピンで合わせておいて、カメラはしっかりホールドして撮影されれば、このようなブレは回避できると思います。

あとEF64 1030のお写真は、『被写体ブレ』があるように思います。
曇りか雨のため暗く、シャッタースピードが上げられなかったのだと思いますが、ISO感度は125とまだまだ余裕がありますので、これを400から800くらいまで上げれば、もっとピシッとしたお写真が撮れたと思います。

ちなみに最初にアップしてくださったドクターイエローも、未加工のお写真がないので断言はできませんが、やはり『手ブレ』が原因だった可能性が高いように思います。
なのでピントは置きピン、カメラはしっかりホールド、、、この方法で撮影してみてはいかがでしょうか。

書込番号：19602133

[やまお☆彡]

ありがとうございます。手ぶれによるピンとずれやボケはあります。設定もあるでしょうがきちんと持つ、しっかり握ってシャッターボタンがまだ押せてないのが一番の原因なんでしょうね。
最初の写真もへんに車体を追いかけてしまったからピンぼけしたのかもしれないですね。わかりませんが。
言い訳ですがネタの列車がくると前に人がいるわ、直前で腕が入るわできちんとシャッターなんて押せないこと多いです(-_-;)そういう時は大半がブレ＆ボケで失敗です。トリミングで何とか数枚まともなのがあるかなぁと。
これまでデジカメオートで育ってきた人間なんでマニュアルモードはまだまだ使いこなせません(^-^ゞ
今回色々アドバイスいただきました。まずはひとつずつTVモードのシャッタースピードあたりからチャレンジしたいと思っています。余裕があれば撮影場所に応じて絞りもいじってみてもいいかなと。忘れちゃいけないのはカメラきちんと握ることでしょうか。X7は軽いとは言ってもホームで強風が吹くとカメラ動きますし。

書込番号：19602499　スマートフォンサイトからの書き込み

[neo373]

＞やまお♪♪さん

皆さんのアドバイスが良いので黙ってきましたが、気になるので書きます。

これって、質問スレですよね？
自分の撮った写真に満足できず、アドバイスを求めていると思ったのですが、違うんでしょうか？

皆さんからのアドバイス、しっかり読んで、理解して下さい。
返答を見ていると、アドバイスを受け入れず、自分の撮り方を正当化しているようにしか見えません。

親指AFって知ってますか？
設定の仕方や使い方、分かってますか？
置きピンで撮ったことありますか？
測距点を変更したことありますか？
多くの方が1〜2段絞れと言っているのに、まだTvモードですか？
マニュアルは無理って、いつまで言うつもりですか？

まず、AFは任意の測距点を選んだ1点AF又は置きピンで、Mモードで、ISOはオートで良いので(この時点で、厳密にはマニュアルではありませんが)、絞りをF8〜11、シャッタースピードは好みで撮ってみたらどうですか？

できないとか、自分はこうしているではなく、アドバイスを受け入れ、実践してみることが必要だと思います。

書込番号：19603729

[okioma]

置きピンや三脚の使用が必須ではありません。
撮影モードもどう撮るかは、その人の考えでも一向にかまわないかと。

でも、撮る前からあれこれ講釈する前に、
皆さんが言われたことを実践してみては如何でしようか？

ご自身の撮り方を固持するのも良いですが
それでは今以上のものは望めないのでは？

より自分好みのものを望むのであれば、
シーンモードのようなカメラ任せはなく、
ご自身で少しは制御すべきかと思います。

それでもうまく撮れないのであれば、
やまお♪♪さんよりカメラの自動制御のほうが腕が上ということかと。

書込番号：19603842

[やまお☆彡]

＞neo373さん
�@これって、質問スレですよね？
はい。そうです。
�A自分の撮った写真に満足できず、アドバイスを求めていると思ったのですが、違うんでしょうか？
はい、そうです。
�B皆さんからのアドバイス、しっかり読んで、理解して下さい。
そうできればいいんですけど。理解できてないんですよすみません。理解できる人もいればなかなかそうできない人も
いる。自分だけかもしれませんけどわかります？
�C返答を見ていると、アドバイスを受け入れず、自分の撮り方を正当化しているようにしか見えません。
知らない人にいきなりそういわれるのは心外ですね。できるアドバイスは受け入れ実践しますが、理解できないのは受
け入れようがないですよ、理解できてないんですから（笑）それを正当化と言われるならお好きにどうぞ。

今回のアドバイスで改めてマニュアルモードで色々試してます。極端な数値にしてみれば確かに違いがよくわかります。
しかし絞りを少し変えてみたくらいで正直そうかなぁ…とまたもとに戻して改めて見てみてもう〜ん違うのかなで終わります。
夕刻薄暗いころはISOまでいじってますがまだまだです。不自然な明るさは好きになれません。
雑誌・本も見ていますが写真サンプルで〇、×の例を出しているものがありますね。絞りや露出の事など。でも自分はそう
いうものを見ても×の写真の何が悪いの？確かに露出オーバーで白っぽいけどこれなら別にいいでしょうと認識している
レベルです。
言葉足らずかもしれないけど極端なピンボケやブレがなければ基本自分はOKです。記録程度で。今回質問した主旨は根
本的な撮影時の手ぶれの問題でそれがなくなればかなり改善できるのかそれ以上の知識経験値がないとこれ以上の改善
はないのかを知りたかっただけです。もちろん後者ができないとブレ、ピンボケは改善できないのなら現状で諦めます。それ
なりの写真は撮れるわけですし。

書込番号：19604237

[やまお☆彡]

＞MA★RSさん
今日EH500-1と同じ場所で絞りメインで少しやってみました。7.1と８と９で。時間帯（天候、日差し）の違いがあり
正直その違いはわかりませんでした。F9はさすがに暗いかなと思いましたけど。自分はこのあたりの感覚が
鈍いんですかね(-_-;)
時間があれば練習でやってみます。

書込番号：19604402

[neo373]

＞やまお♪♪さん

＞そうできればいいんですけど。理解できてないんですよすみません。理解できる人もいればなかなかそうできない人も
いる。自分だけかもしれませんけどわかります？

理解できなくて構いません。
でも、アドバイスいただいたことを、実際に試してみてください。

＞できるアドバイスは受け入れ実践しますが、理解できないのは受け入れようがないですよ、理解できてないんですから（笑）

上記同様、理解できないから実践しないのではなく、試してみることが大切です。
それが受け入れるということです。


＞今回のアドバイスで改めてマニュアルモードで色々試してます。極端な数値にしてみれば確かに違いがよくわかります。
＞しかし絞りを少し変えてみたくらいで正直そうかなぁ…とまたもとに戻して改めて見てみてもう〜ん違うのかなで終わります。
＞夕刻薄暗いころはISOまでいじってますがまだまだです。不自然な明るさは好きになれません。

適正露出を理解されていますか？
その場の明るさによって、絞り、シャッタースピード、ISO感度の組み合わせが決まります。
同じ明るさの写りにするためには、絞りを1段絞ったら、シャッタースピードを1段遅くするか、ISO感度を1段上げます。

不自然な明るさというのは、この規則を無視して、どれか一つを変えたり、誤った組み合わせでの変更をしたものと思われます。


＞確かに露出オーバーで白っぽいけどこれなら別にいいでしょうと認識しているレベルです。

適正露出とは、表現したい明るさにできたかどうかです。
撮り手が適正と思っていれば、露出オーバーではなくハイキー表現であり、それも適正露出です。


＞今回質問した主旨は根本的な撮影時の手ぶれの問題でそれがなくなればかなり改善できるのか
＞それ以上の知識経験値がないとこれ以上の改善はないのかを知りたかっただけです。

多くの方が、ピントの甘さ、解像感の不足を指摘してくれています。
そして、それを改善するための方法を教えてくれています。

知識や経験値は必要ありません。
知識や経験値のないやまお♪♪さんに変わって、知識や経験値の豊富な方々が、教えてくださっているのです。

書込番号：19604485

[whg]

＞やまお♪♪さん

レンズが後ピン傾向ではないですか？
AF微調整で改善が望めませんかね〜

書込番号：19604753

[MA★RS]

ひとつ気になる事があります。

>露出・暗さは多少しゃーないぶれなきゃいい的考えがあります。
　　露出アンダーは多少しゃーない　って意味かな。
>ISO（露出）は少しいじるとざらつきがすぐ出るのであまりいじりたくないのが本音です。
　　ISOは少しいじると　　かな。
>ISOや露出は薄暗い時に少しいじくってみたりしていたので
　　ISOや露出補正　って意味かな。
>F9はさすがに暗いかなと思いましたけど。
　　やり方によりますが、絞る＝暗くなる、ってことでもないです。
　　AVモードなら　F5.6でもF9でも露出は一定です。


露出の意味がちょっと違うような気がしてます。
露出は、シャッター速度と絞りの組み合わせで、デジタルの場合、ISO感度も入れても良いかもしれません。
http://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/manual/04/01.html
このあたり一通り読むと良いかも。

AVモードにして絞りを変更しても、露出は一定です。　（限界はありますが）
Mモードで、ISOオートなら、絞りを変更しても、露出は一定です。（限界はありますが）

レンズの性能的に、絞ると解像度があがるかどうかのチェックは、電車でなくても
近所で、100ｍ先の看板とかで確認しても良いと思います。建物の壁のタイルでも良いかも。
ISO100とか400に固定して、AVモードで、F5.6、F7.1で撮り比べてみる。で出来ると思います。

ついでに、ズームを250mmに固定して、200ｍ先の車、100ｍ先の車、20ｍ先の車を
AVモードF5.6にして撮り比べてみると、被写体の距離による解像感の違いも分かるかも。

あと、目的の電車が来るまでの待ち時間とか、250mmで遠くの信号とか、スピーカーとか
何枚も撮って、PCで確認するのも面白いかもしれません。
ピントが合ってないとか、ブレてるとか、電車で確認するより分かりやすいと思います。
200ｍ位離れたところの信号機を撮って、ピントが合ってないならAFの設定見直した方が良いかもですし、
200ｍ位離れたところの信号機を撮って、ブレてるのなら持ち方とか見直した方が良いかもですし、
200ｍ位離れたところの信号機を撮って、滲むようにぼやけてるならレンズの限界かもですし、
あとシャッター速度だんだん遅くして、自分がどこまで使えるのか知るのも良いかもです。

書込番号：19605298

[okioma]

F9で暗い？
出来上がったものが暗いというのですか？
適正露出であれば暗いなんて通常はあり得ません。
何か勘違いしか設定が適正露出になっていないかと。

基本からやり直すべきかな？

書込番号：19605392

[うちの4姉妹]

kissX7に標準ズームでクリエイティブフィルター油彩

このカメラの場合、基本的には

シーンモードは、AVの絞り優先設定で
F8〜10にしてISO感度は、
シャッタースピードを見ながら決定しますが
ISO800を超えない様には、気を付けて
マニュアル設定しますよん

またAFは、AIサーボで
測距点は、中央一点で狙いまっす

普通こんなもんだと思いますけど
どうなんでしょ？
スポーツモードは、使わないすね

書込番号：19605435　スマートフォンサイトからの書き込み

[さわら白桃]

＞やまお♪♪さん

とりあえず、丁度いいシャッタースピードと絞り値＝Ｆ値を確認する為にＭモードを試して
みてはどうでしょうか？

ＩＳＯ感度はＡ＝オートにして、撮影モードはＭで。

シャッタースピードは１０００分の１秒、Ｆ値はＦ１１に設定し普段通りの好きな構図で撮ってみては。

早朝や夕方は画像がザラザラになりそうなので、なるべく日中で晴れた日に。

ＩＳＯ感度はオートのままシャッタースピードとＦ値をすこしづつ変えてみて好みの数値を確認。

だいたいの目安がわかれば、Ａvモードでの絞り値の設定やＩＳＯ感度の設定も自分でできるかと。

慣れてくると、Ａvモードのほうがピントの合う範囲を調整しやすいので便利だし、これに露出補正で
明るくしたり暗くしたりするのが一般的な撮影法だと思います。

Ｆ値を１１とか大きな数値にするとピントの合う範囲が広がるので、少なくともピンボケは減りますよ。

いろいろ試してみてから、ＡvやＴvモードに移行して、置きピンなども覚えれば希望の写真が
撮れるようになるかも知れませんよ。

あと撮影中にカメラ背面の液晶画面で拡大しながら画像を確認する様にしてピンボケ、手ブレ
などの失敗を設定の変更にて防げばいいと思います。

書込番号：19605474

[やまお☆彡]

ありがとうございます。さっそく撮影してみました。たくさんあげてもたいへんなのであとで何枚かアップします。宜しくお願いします。
具体的数値出していただき助かります。1/1000のシャッタースピードでF値を変えたものを。640もやってみましたがブレがでたのでやめます。

書込番号：19606054　スマートフォンサイトからの書き込み

[やまお☆彡]

F5.6	F7.1	F9	F11

＞さわら白桃さん
画像UPします。全てMモードでシャッタースピードは全て1/1000、ISOは全てオート、AFは全てサーボです。
露出はいじらず。宜しくお願いします。

※やむを得ず画像加工したところありますがそれは勘弁してください。
他にF16もありますが4枚しかUPできないようなので以上です。

書込番号：19607394

[okioma]

で、撮った結果はどう思ったのでしようか？

書込番号：19607465

[takitEZ]

何なんでしょうかね。このスレは。
スレ主がいなくなって、代わりが出てきた。

価格.com ID利用規約
　第12条（禁止事項）
　　7.　同一人物が複数の登録ユーザー登録を行うこと

書込番号：19607533

[さわら白桃]

綺麗に撮れていると思いますが、好みの被写界深度＝ピントの合っている範囲はどれですか。

その時のＦ値が大体どんなものかをおぼえておけば次の撮影に役立つと思いますよ。

望遠ばかりではなく標準ズームの広角側で電車を引き付けて撮ると今回とは違った遠近感が
得られるので、是非試してみたほうがいいと思います。

今回はちょうど画面中央に先頭車両がくる構図でしたが、最初の失敗だった構図でもＦ値を大きく
して被写界深度を深くして撮ればうまく撮れると思います。

早朝、夕方は暗い場面に早く動く被写体なので、難易度が高い撮影だと思います。

いきなりでは無く、日中の撮影で慣れてから挑戦するべきで、明るい時に置きピンも練習したら
いいのではと思います。

書込番号：19607580

[やまお☆彡]

＞さわら白桃さん
ありがとうございます。あらしがいますね。
こういうやり方をしてみましたがF11以上になると拡大すると少しざらつきが出てますね。
自分的には9以下であればどれでもいいです。スポーツモードですればおそらく
F5.6とか６になってたと思いますが自分的にはそれもOK、F9でもいいですよ。これか
らはF9あたりで撮影してみます。天候とか昼・夜の違いで悩みそうですけど(-_-;)
さわら氏は言われてはないと思いますが普通の人はF値はもっと絞ってるよとか、
開放より絞りなさい的な意見アドバイスがありましたが残念ながらそこまでの実感・
よさなどを理解する事はできませんでした…すみません。

書込番号：19607694

[さわら白桃]

Ｆ５.６とＦ１１を見比べて、先頭車両から後ろのどこまでがピントが合っているか、
これが被写界深度の違いになります。

後ろがすぐにボケるのが好きな人もいれば、Ｆ１６やＦ２２まで絞って画面全体がクッキリ
写るのが好きな人もいます。

好みの撮り方を見つけて楽しめばいいと思います。

書込番号：19607771

[okioma]

細かいようですが、

＞露出はいじらず。

3回目のレスでは
＞露出をあげればしらっちゃけた画像になるし


何か露出に関して間違ったとらえ方をしていませんか
露出とはシャッタースピード、絞り、ISOの三要素から成り立っています。
2016/02/19 20:31　[19607394]にUPした作例は
シャッタースピードを一定にして、絞りを変え、ISOを変更しています。
こういった場合は露出はいじらずということにはなりませんので…

初心者ですから仕方ないかと思いますが…
今後は用語などの意味、使い方なども覚えていくとよいと思います。


＞開放より絞りなさい的な意見アドバイスがありましたが残念ながらそこまでの実感・
よさなどを理解する事はできませんでした…

絞りを変えてもその実感がないのは、あくまでも主観です
変わらないと感じたらそれでも良いかと。

レンズによっては、開放値から良いものもありますが
一般的には開放よりは1段以上絞ったほうが良いという場合が多いです。

また絞ればピントが合っている範囲が広がってきます。
例えば、新聞などを広げ、絞りを開放から徐々に絞っていくとどうなるか
確認してみると良いかと。
被写界深度って言葉を調べてみましよう。

但し、絞れば絞るほど良いというものでもなく、
絞ることによって画の縁がぼけた感じになってきます。
これを回折現象（小絞りぼけ）と言います。
レンズによって違ってきますがおおむね絞ってもF16位かと思います。


まあ、試行錯誤しながら撮影を楽しんでください。

書込番号：19607824

[好秋]

ここでのマナーが守れないのに

撮影場所でのマナーなんかを語っていますね

しかし最近のカメラはシャッター押しブレ起こすような人でも
１００％オートってそれなりに取れるんですねｗ

今回のは、先頭車両が真ん中でしたから　ピントが来たのでしょうｗ

この人の伸びシロはこんなものかと？

書込番号：19607936

[やまお☆彡]

＞さわら白桃さん
好みの問題でしょうね。こういう写真なので全て後ろの車両までピントがあってるより逆に
ボケてた方が自分はいいです。短い編成の時は逆に全部ピントがあっていた方が確かに
いいですね！今回ほんのちょっぴりですけど引き出しの数が増えた感じです。ありがとうございます。
山手線の場合はやり直しができますがネタの列車は一発勝負なのでどの設定がいいのか悩み
そうです。おまかせモードにもどらないよう努めます。

書込番号：19607955

[MA★RS]

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000484121/SortID=19597924/ImageID=2425825/
と
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000484121/SortID=19597924/ImageID=2424344/
ですが
両方300mmのF5.6ですが、かなり被写体の距離が違うように見えます。

今回の山手線はかなり被写体との距離が近いですが、近いと解像感はあがりますので、
絞っても効果があまり出なくなります。
なので、距離の違いの比較テストも紹介してます。

山手線の距離の場合、違いがない、という事であれば開放を使うという
選択はありという事になります。私も近距離は開放にしてますし。



http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000484121/SortID=19597924/ImageID=2423922/
こっちの問題はピント位置に問題あるようですので、
EH500とは別問題かと思います。
ただ、EH500同様に山手線より遠くの被写体ですので、ズームの望遠側の
開放でカリカリに撮れるとは限らないケースではあると思います。

書込番号：19607989

[やまお☆彡]

＞MA★RSさん
ありがとうございます。
両方300mmのF5.6ですが、かなり被写体の距離が違うように見えます
→違いますね。山手線は近いとありますが最大望遠です。手前に障害
物があり望遠で撮っていますのでそれなりの距離はあると思います。

勘違いしている点たくさんあります（わかっていない）。
最初の画像はピントの合わせ方なのでしょうね…。やり直す機会があれば
試してみたいです。今回は絞りのことも教えていただいたのとMモードを使
うきっかけもできたのでしばらくはこれでいこうと思います。
何もかわらないですからね。いじりすぎて失敗写真やりそうですけど(-_-;)

雨の日の画像をあげていますが同じ日に同じ条件で撮影している方がNET
にあげていますが綺麗に撮られているんですよね。雨粒が殆ど見えてない
んです。それはシャッタースピードなのかISOなどの設定なのか機材の違い
なのかはもちろん分かりません。逆に共感できる写真もあります、そうなるよ
ねみたいな（笑）写真は難しいですね。

書込番号：19608645

[くらはっさん]

推定200km/ｈ。ピントも絞りもＳＳもすべて手動設定。	駅撮りだけでは、面白くないつまらない。	広角レンズである程度誤魔化す、と言う手もある。	絶対失敗したくない時こそ、フル・マニュアル撮影。

＞やまお♪♪さん
お邪魔します。

>プロのカメラマンとか他の投稿見ていると綺麗に撮影しているの見ますがどうやっているのでしょうか？

手っ取り早い方法はフォトショで適当に色調整してシャープネス上げりゃ一丁あり〜です(笑)。
…これでは回答にはなりませんな。失礼しました。

当方テッチャン歴だけは取り敢えずは10年以上です。
テツだけでは飽きますので、夜景やら風景やら近接撮影やら駄作だけは結構量産。

さて、綺麗に撮影する方法ですが、カネ掛けずに手持ちの機材で何とかしたいのなら、
『自分の技量を磨いてカメラに頼らず撮影する』

さすがにシャッターやら絞りやらの調整はカメラの機構に頼りますが、
SSやAVを『どの程度』調整するかは自分の裁量＝判断でどうにでもなります。

これはカメラお任せでは絶対と言って良い程、自分の技量は伸び悩みます。
本当にどうにかしたいのなら、真剣に研究するしか無さそうですな。

テツのハコが動く軌跡は線路の上だけです。簡単に予測が出来ます。
置きピン、のテクニックも予めシャッターを切りたい場所を定めてピントを『追い込む』…

ピントを『合わせる』のではなく『追い込む』…
これ以上ココで説明しても、悩みだけが大きくなるでしょうから止めときましょう。


それでもどうにもナラン、と言う時は鉄道雑誌を買って諦める。これに限りますぜ。

書込番号：19611113

[やまお☆彡]

＞くらはっさんさん
ありがとうございます。写真綺麗ですね。
マニュアルにすることで試行錯誤→駄作の連チャンへこみまくりになると思いますがこのままじゃ変わらないですからね。今は前向きに。
でもある程度やってみてあんましかわらないのならそれこそ諦めます。

書込番号：19611353　スマートフォンサイトからの書き込み

[花いっぱい]

偶然の出会いでたまたま撮れたけどブレてどこにピントが合っているのか分からないし。

早めに諦めて機材に頼るのもアリですよ。
最高の機材を使えばそこそこに撮れますからね。
たとえば、EOS-1D X Mark IIとか。

それが無理ならば鉄は諦めて違う物を撮る。
私の場合は割と早い段階で鉄は無理と悟りました。
だって1/250でもぶれるくらい下手なんですから。
ＵＰしたＳＬは停まっています。（笑）

書込番号：19613005

[雀のチュンチュン]

　少しお邪魔します。
　自身も実は他の口ｺﾐ掲示板で、
『ｶﾒﾗ選び』の際には大変お世話になった方々も投稿されており、
ちょっと返信も多いところで、ここの話を一通り読みました。
何かと気苦労も多く、大変だと思いますが、
写真経験だけがやたら長い一ｱﾏﾁｭｱですが、
30年以上前には『撮り鉄』の経験もあった自身の体験談も少しします。

１．最初にｱﾄﾞﾊﾞｲｽを自分から聞いたからには、ちゃんとした対応を
　自身も余り褒められた対応ではありませんでしたが、
ここでの助言で最もﾀﾞﾒな例でも、
「『いっそ全て、機材を撮り鉄対応に更新』してしまう」
等、
「ｽﾚ主様がこれから本気で『撮り鉄』の写真を上達するための条件」
のほとんどの要素が書かれています。
　それらの意見をもう一度、全てﾉｰﾄ等に集約し、
それを読んで頭の中で整理し直し、
「出来るところから、技法をしっかりと自分の写真の中に詰めていく作業」
がまだ必要だと思います(そういうところは、不思議と写真に出ます)。
　またﾌﾟﾛには『優れた機材』という別の問題はあるにせよ、
そういう知識・経験の裏打ちがあってこそ、自分がｼｬｯﾀｰを押す前に、
「自分が経験した事のある撮影ﾃｸﾆｯｸの中から、
そういう写真を撮るのに適した撮影方法」
を見つけ、何十枚・何百枚撮影した中から、
「これが一番良い！」
という１ｶｯﾄが、
「ﾌﾟﾛの撮影した写真」
として、この世に出る訳なのだから、
「(特に『撮り鉄』は)なかなかﾌﾟﾛみたいに上手く撮れない」
のは当たり前だし、そういう経験を持った自分がそういう写真を観て、
「さすがはﾌﾟﾛの写真！」
と思えるように見えたなら、腕はそこそこ上達していると思います。

　なお自身が今までの写真を見た限り、
「ｽﾚ主様の写真の腕は、最初の写真よりは確実に上達している」
事だけはお忘れなきようお願い致します。
（敢えて現段階での新諺を造るとすれば、
写真で腕の差をつけるのが難しいのは、『花より撮り鉄』・・・。）

２．ﾃﾞｼﾞｶﾒでは、露出の白飛びは致命的
　自身も後から知った事ですが、ｾﾝｻｰとﾌｨﾙﾑの違いで、
「画像が黒くなる事より白飛びの方が、後で色補正出来ない」
という傾向があるらしい。但し、ｷﾔﾉﾝ製は、
「比較的、白には強い感度特性を持っている」
とは聞いています。後はｷﾔﾉﾝ製ｶﾒﾗでも違いは若干出ます。
(当然、ﾌﾙｻｲｽﾞとAPS-C、撮像素子、撮像ｴﾝｼﾞﾝの違い等)

３．きつい言い方・表現の半分は、期待の大きさの裏返し
　自身もそういう時もあるのですが、
「ｽﾚ主様の最初の写真を観て、他の人の写真と較べ、
『上手くなる期待・見込み・上達の要素がある』
からこそきつい言い方もすれば、特別なｱﾄﾞﾊﾞｲｽもする」
という事です。それで全(ちょん)なら、そういう言い方もしないと思います。
　但し、それが自分の商売･ﾋﾞｼﾞﾈｽに直接結び付くのなら、
話や表現方法は変わりますが・・・。
　半分は好きなこと・勝手なことの言える場なのですから、
ここはどういう場であるかは・・。

４．写真を自己表現の一ﾂｰﾙと考えるのなら、何も『撮り鉄』にこだわる必要はない
　自身も経験があるのですが、
「写真は撮り鉄」
と決め、こだわる理由を深く考えた場合、
「『鉄道写真』というのは、自己表現には余り適さない題材である」
事にはすぐ気づくと思います。
　ｽﾚ主様が、
「何のために最初に『撮り鉄』から入られたのか？」
という理由は自身には解りませんが、自身も今、勉強中なのですが、
「『撮り鉄』の写真でも、上手く写真表現したい！』と思われるのなら、
まずは手始めに(止まっている)
『建物』・『風景』・『ﾃｰﾌﾞﾙﾌｫﾄ』・『ﾊﾞｲｸ』・『自動車』の写真
に対する理解があっても良い！」
ので、そういう事で写真上、ある程度上手く表現出来るようになってから、
「(動く)撮り鉄・航空機」
に入っても良いと思います。但し、
「『花』・『人物』・『ﾎﾟｰﾄﾚｰﾄ』が上手く撮れる」
と『撮り鉄』・『航空機』が上手く撮れる腕は、
ほとんど関係ない(＝極めて相性が良くない)ので、
特に注意が必要。
　動く『撮り鉄』・『航空機』はただでも技術的には撮影が難しい(難易度が高い)上、
1980年前後に『撮り鉄』と一眼ﾚﾌｶﾒﾗの一大ﾌﾞｰﾑもあった影響で、
過去からの猛者も大勢・・・。

５．写真は『その時代の感性を動かす・表現するﾂｰﾙ』と考えます
　上手く撮れる、上手く撮れないはその時代を映しているだけで、
例えばｽﾚ主様の通勤電車の写真にしても、後世、
「他に上手く撮影した写真がなければ、それが一番良い写真になる」
という一面もあります。
　今の時代の眼から観て、自身も過去の反省から案外、
「日常生活で取り逃がした写真も結構あり、自分の撮影した写真は、今の眼から観たら屑写真ばかり出た」
という事例もありますので、それも時代なのではと思います。

６．最後に自分が撮影した写真を作品にまで完成させるためには、自分が写真にした主題・ﾃｰﾏだけははっきりとさせる事
　これはｱﾏﾁｭｱｶﾒﾗﾏﾝたる自身が一番足りないところなのですが、
少なくとも、
「こうでないと写真作品として、自分が人前で展示するまでの写真にはならない・至らない！」
というのが、今までの自身の写真歴を振り返っての感想です。
　そこには、
「露出・ﾋﾟﾝﾄ・ﾚﾝｽﾞのﾎﾞｹ味は勿論、極論を言えば、ｶﾒﾗやﾚﾝｽﾞは何を使ったのか？」
等に至るまで、写真技術論は一切そこにはありません。
　最後には必ず写真ﾀｲﾄﾙと共に、
「自分の究極の精神論」
なるものが必ず出てしまいます。それこそが自分の写真作品そのものなのです。
（少なくともその写真作品を観る側からは、そう受け取られる覚悟は絶対に必要です。）

　現段階、自身が今までの写真歴・写真経験から、
「スレ主様に言える・助言出来る事」
はここまでだと思います。

書込番号：19613510

[やまお☆彡]

お二方ありがとうございます。
写真は本当に難しいですよね。写ってりゃいいよと割りきって考えれば楽ですが(笑)
今日も午前中撮影しましたがISOを100、200にして撮影したらモニター真っ暗壊れたと思いました。3200したら普通に見えましたが少しでも拡大するとザラザラ(涙)昼間だというのに。曇りというのに。
ISOは分からないのでオートにしてシャッタースピードを1000から640に遅くし絞りも5ぐらいにしたらまあまあ見れるようになりました。後でみたらISOは1200でやっぱり少し拡大するとザラザラになってました。難しいです。

書込番号：19614612　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞やまお♪♪さん

今お持ちの機材でノイズが気になられるのでしたら、(流し撮りされる場合は、除きますが、)早朝と夕方での撮影は厳しいかと思います。
晴天と曇天でしたら、ISOも大体２段の違いがあります。

書込番号：19614714

[おかめ@桓武平氏]

＞やまお♪♪さん

撮影された写真をいつも印刷している大きさで確認しては如何でしょうか？
まあ、私の場合の基準は、最大で「4切ワイド」で綺麗に見れればいいかと思っています。

書込番号：19614735

[くらはっさん]

結果オーライ。迷いに迷って＋2/3補正。マニュアル撮影で大正解でした。	割り切って思いっき露出不足で撮影しておいて…	フォトショで補正。これは背景の露出をどうするか悩んだから。	露出計に対して＋１ＥＶ補正してぎりぎりセーフの例。

＞やまお♪♪さん
二回目です。お邪魔します。

宜しければ、その作例を出してもらえませんか？何がしかのアドバイスができるかも知れません。


>今日も午前中撮影しましたがISOを100、200にして撮影したらモニター真っ暗壊れたと思いました。
それ程低感度とも思えません。画像が暗いということは露出が足らない。
シャッター速度を上げ過ぎか、絞りを絞り過ぎ（Ｆ値を大きくし過ぎ）ているのかのどちらか。

>3200したら普通に見えましたが少しでも拡大するとザラザラ(涙)昼間だというのに。曇りというのに。
EOS Kiss７の高感度事例を知らないので何とも言えません。
『曇りというのに。』＝露出がそれほど稼げない状態でISOを高くすると、やはりノイジーな粒状感ありありの画になるかと。
ただ、曇り＝必ずしも露出不足で無いので要注意ですね。


>ISOは分からないのでオートにしてシャッタースピードを1000から640に遅くし絞りも5ぐらいにしたらまあまあ見れるようになりました。後でみたらISOは1200でやっぱり少し拡大するとザラザラになってました。難しいです。

スペック表を見ると、最低絞りが標準ズームがF3.5、望遠ズームがF４ですか。
曇天下、ISO1200でSS=1000、F=5前後…まあそんなもんでしょう。


問題は、どんな曇天だったか、です。曇天＝被写体の背景の状態ですな。
また被写体＝列車は白色系統(クリームや銀色)？　非白色系統？（青、赤、暗めの混成？）？
で、順光だったのか逆光だったのか。
これらの組み合わせで、露出を微調整する必要があるのですよ、綺麗に撮りたい場合は。


添付を見てもらえれば判りますが、曇天撮影は結構手強いのです。
何せ曇天と言えど、雲自体が光源になっていることがあるからです。

ついでに言えば、列車がヘッドライトを付けていると、カメラの露出計に対して正対する場合には、
思いっきり露出が狂います。被写体を明るすぎると判断して、SSとAVを高めにしてしまうのです。


手っ取り早い方法を伝授いたしましょう。
(1) お天気がそうそう変わらないと仮定して、まずはカメラお任せ測光にする。
(2) そのＦ値とSS値を覚える。次にマニュアルモードにして、F値とSS値を設定する。
(3) 一度空写しする。
(4) 背面液晶画面で、全体の色合い・露出の加減を見る。
(5) 自分で納得いくようF値とSS値を前後させる。
(6) そのまま列車を待って撮影する。

書込番号：19615082

[おかめ@桓武平氏]

＞やまお♪♪さん
＞くらはっさんさん

>> 列車がヘッドライトを付けていると、カメラの露出計に対して正対する場合には、思いっきり露出が狂います。

AEロックボタンでロックするかホールドしないと真っ暗になります。

書込番号：19615159

[おかめ@桓武平氏]

＞やまお♪♪さん
＞くらはっさんさん

なお、「シャッター速度、絞り、ISO」を固定で設定する場合は、AEロックは不要ですね。

書込番号：19615176

[まさちゃん９８]

オートの場合は日の丸構図で撮影

オートの場合は、日の丸構図で撮影して、あとからトリミングズームで好きな構図に変更すれば宜しいかと思います。

書込番号：19616664

[雀のチュンチュン]

485系ボンネット型特急『雷鳥』	80系気動車の特急『まつかぜ』

＞やまお♪♪さん
　追加事項として、
こういうスレ主様に対し、
「半分偉そうな説教めいた話」
をしましたのでせっかくですから、
「昔、一眼レフのAFなどない学生時代、これでも『撮り鉄』をしていた時代があった！」
事もあるという証拠として、
「白黒フィルムをデジタル化した写真の中で２枚」
ばかり、ここに提出致します。
　これは一切、人前に出したことのない写真ですので、
昔の写真でも、自身の身元が判明する事はないと思います。
（分かっている人には、既に半分バレているとは思います。）

書込番号：19617570

[リスト好き]

こんにちは。小学生のとき以来カメラを続けています。挙げた写真は小学生〜中学生の頃に撮影したもの。
すべてフィルム。
ISOはデジタルと違って撮影途中に変更できず固定なんですけどISOの目安として50から400あたり使いました。

最初の頃は親からカメラ借りて撮影。AFやAEのついていないカメラ。親に教わったとおり。画面の中でピントを合わせたいところに、あらかじめピントを合わせ(置きピンという)、列車を止めて写せるシャッター速度を選び、最後に絞りを決定。絞りについては開放より少し絞ったくらいが、レンズの性能的にも、被写界深度的にも良いということを踏まえ選択しました。

ピントとシャッター速度と絞り。これだけと思えばシンプルなことです。

当時の友人で最新の、AEやAFほかフル装備の高級カメラを親にいきなり買ってもらった人がいて、その時は羨ましく思いましたが、彼はピントや露出をカメラまかせにしていたため、いつになっても技術の進歩がありませんでした。

以上、とりとめのない昔話でした。



近頃のカメラは機能もいたれりつくせりでカメラまかせに撮影するぶんには本当、便利かつ楽チンになっていますが、ちょっとこだわって撮ろうとすると、その多機能がわずらわしく感じることもありますね。

やまおさんの機材で、やまおさんが期待する写真を満足いくように撮るには、ここまでの皆さんの助言が一つのポイントであるとは思いますが、撮影のやり方は何通りも考えられ、最終的にはやまおさん本人で試行錯誤して探っていくしかないです。
ピント、露出、感度、あとホワイトバランスなどは、自分であらかじめマニュアルで決めておけば一番確実ではありますが、カメラの機能の特性をわかって使うぶんにはオートもいくらでも使って良いと思います。

私ももちろん今でもこれからも鉄道写真やってます。
どこかでお会いすることがあれば時間の許すかぎり何でも教えてあげたい気持ちです。

書込番号：19627200

EOSX7ストラップの結びかたとひものよれについて

[やまお♪♪]

結び�@	結び�A	よれ

X7を使い始めて2ヶ月くらいです。ストラップの結びがやはりここにきて気になります。正しいのか不安です。こんなことで店にいくのもあれですし。説明書通りにしているつもりですがぶらぶらしている部分があるのがやはり気になります。一度二コン巻きとかいうものにしてみました。たしかにすっきり感はでましたが四角いプラスチックにいれようとするときつくてそのうち割れるじゃないかと不安になりました。入れない以上遊ばせてる状態で意味がないと思いやめました・・・。
あとストラップひものよれですがカメラってぶら下げてる状態の時は自分の体に対して平行には当然ならないからひもはよれてきますよね？寿命ってどうなんですか。

書込番号：19597797

[Green。]

こんばんは。

こんなものだと思いますよ。
特に問題ないと思います。

書込番号：19598020　スマートフォンサイトからの書き込み

[Paris7000]

多少きつくとも、ニコン巻きおすすめです。
余分なブラブラしたところがなくなりスッキリします。
ストラップなんて汗で汚れたりしてきますので、消耗品、割れたら割れたで、別のに付け替えればよいと思います。
自分的には、写真のようにブラブラしてるのは見栄えが悪いと思います（＾＾；；

書込番号：19598107

[カカトロッコ]

写真1枚目は、プラスチックをもっと上に。
紐の余りを約1.5cm程度に。これは好みの長さです。

3枚目のよれですが、プラスチックをもっと下へ。
これもカメラ金具を通して戻って来るところから、1〜1.5 cm程度の所がよれ防止には良いと思います。

書込番号：19598156　スマートフォンサイトからの書き込み

[カカトロッコ]

耐久は、1mm幅の携帯ストラップの耐過重が1kg程度あり、それと比べるとかなりのレンズを使用しても切れません。

5kg程度ある大砲(レンズ)を毎日ぶら下げているのであれば負荷も大きいとは思いますがいきなり切れることはないでしょう。

1kgに満たないレンズであれば、ほぼ気にすることはない耐久性があります。
よほど気になるなら5年後にちょっと折り返し位置をずらせば良いと思います。きっとその頃にはすっかり忘れている位の耐久性ありますよ。

書込番号：19598175　スマートフォンサイトからの書き込み

[Canasonic]

やまお♪♪さん、おはようございます。

私もニコン巻きです。ストラップの端がブラブラしているのが何となく許せない性格ですので。

でも、機種によっては付属の留め具にどうしても入りきらない場合もあるので、その時はあきらめてブラブラさせていますが、あまり気持ちの良いものではありません。

やまお♪♪さんの通しかたで間違いないと思いますよ。ストラップのよれとか気にせずに使っていますが、傷んだり、ましてや切れたりしたことは一度もありません。あまり気にしなくても良いと思います。

どうしても不安でしたら、何年かに一度、新しいものに交換したらいかがでしょうか。

書込番号：19598236

[逃げろレオン2]

カカトロッコさんが仰る様に、アジャスターをもう少し上にしてやると、遊ぶ部分が少なくなると思います。（ズレた時に抜ける可能性が有るので、余りギリギリにはしない方が良いです）


余談ですが
自分はサードパーティ製のストラップ（買ったら思ったより長かった）をM2で使ってますが、余ってどうしようも無い部分は切って短くしてます。（切った端はライターで炙ってホツレ留めしてます）

書込番号：19598261　スマートフォンサイトからの書き込み

[かづ猫]

個人的にはこの結び方は推奨しておりません。
以前、荷重がかかった時にすっぽ抜けたことがあります。
あれは、フィルムカメラのPENTAX Super-AとSMC PENTAX-M 135mmだったか・・・
運よく落下前にキャッチしましたので難を逃れましたが、当時は今よりもお金なかったので心臓ドキバクでした。

それ以来、ニコン巻きにしています。
これも、金具が破損して落下することがあるらしいですが、すっぽ抜けよりは確率低いかなと思ってます(^^;

書込番号：19598288

[infomax]

ニコン巻でしょ
三角環がないのってある得ない

書込番号：19598366　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

まずは現状は正しい使い方です

僕は全ての一眼レフに
ヒラヒラ出っぱるのが嫌で(美しくない)
ニコン巻き
(この響きが嫌なのかプロ巻きと言う方も多いです)
としています

確かにきついですが
今の所割れた事ないです

よれについては
やはり使っていると金具に擦っている部分は磨耗して来ます
カメラの使用頻度や使うレンズとかによって期間は変わりますが
完全に放置していると切れて来ます

ストラップを長く使いたければたまに長さを微調整し
金具に当たる場所を変えると良いでしょう
(ちょっとケバだってきたなと感じれば調整)

※僕が気に入って使っているストラップは
絶版なので時々ずらして延命しています

書込番号：19598494　スマートフォンサイトからの書き込み

[Masa@Kakaku]

携帯撮影で失敬w

一眼レフ２機は重量級なのでニコン巻きです。
Mさんは所謂プラスチック環を片側２つずつ使ってこんな感じにしてます。

あっしもストラップ先端ブラブラ嫌なもんで☆
(￣▽￣)b

書込番号：19598555　スマートフォンサイトからの書き込み

[ネオパン400]

私もニコン巻お勧めです。

このカメラくらいの重量ですと説明書通りの巻き方で十分です。この巻き方のが長さも調整しやすいですしね。

でも、重さがかかる場合はニコン巻の方がずっと信頼性が高いです。
なので、ニコン巻を覚えて損はありません。

以前、アルミのケースを普通の巻き方で留めたストラップで担いでいたら、留め金がずれて落としてしまったことが有ります。
そしたら、その場で一緒にいたカメラマンがササッとニコン巻にしてくれました。
もう落ちません。
以来、私の全てのストラップ類はニコン巻になっております。

書込番号：19598567

[guu_cyoki_paa]

固結びがいーとおもいます。　（　^／×＼^）

書込番号：19598674

[もとラボマン ２]

やまお♪♪さん こんにちは

＞平行には当然ならないからひもはよれてきますよね？寿命ってどうなんですか。

ラップに使われている紐　強度的には相当強いので　よれただけでは　強度的に問題ないと思いますし　今まで使っていて　皮の場合は　使いこんでいくと弱くなる事もありますが　通常のストラップでしたら　今まで使っていて　不安になったことはないです。

でもニコン巻きの場合　サイズの合わないプラスチック部分に　無理矢理通して使っていくと　いつかは切れてしまいますので　最初のような付け方で大丈夫だと思いますし　ニコン巻きする場合もきつい場合は　プラスチック部分に通さないほうが良いと思います。

自分の場合も　2度ほどプラスチック部分が2度ほど切れてしまいました。

書込番号：19598782

[鉄たま]

ブラブラしてる余分な部分を、ハサミで切って先端を熱で溶かして成型して使っております。

書込番号：19598903　スマートフォンサイトからの書き込み

[猫の名前はシロちゃん]

＞やまお♪♪さん

＞四角いプラスチックにいれようとするときつくてそのうち割れるじゃないかと不安になりました。入れない以上遊ばせてる状態で意味がないと思いやめました・・・。

長い間ニコン巻きしてますが、意外とプラスティック部分は丈夫です。スッキリしてお勧めです。

書込番号：19598965

[gda_hisashi]

＞猫の名前はシロちゃんさん

今言うプラスチックが割れそうな件は
そこじゃあなくストラップが３重になる所を指しています

２重の所はＯＫで当たり前（通常の状態）

３重にするにはきつくてパンパン

書込番号：19598992

[ミホジェーン�V]

こんにちは。

Ｘ７ユーザーです。

＞ストラップの結びがやはりここにきて気になります。

正直・・・Ｘ７用のストラップって、表現しにくのですが何か安っぽいですよね〜（笑）

価格も価格だし、それに重量も軽いので同門他機種より剛性感？が劣っても良いかなぁ〜とは
思いましたが・・・・どうせ転売する気はないし、ストラップが必要になったらいくらでも代わりが売ってるし・・

で、片腕用ハンディタイプ？にすべく、真ん中からハサミでチョキ！！
自分の右腕に収まるように綺麗に縫ってしまいました（笑）

目下、とても気に入っています。
落下などあり得ませんし不意な撮影時の瞬発力に優れています（笑）

書込番号：19599300

[gda_hisashi]

>で、片腕用ハンディタイプ？にすべく、真ん中からハサミでチョキ！！
>自分の右腕に収まるように綺麗に縫ってしまいました（笑）

良いと思いますよ

もう少し細めの方が更に使いやすいかも・・・

書込番号：19599338

[nao-taro]

使っている以上は消耗してきます。道具と割り切る事も必要です。
適宜チェックして、傷んできたら交換するくらいに思って下さい。
付属品をずっとお使いの方も多いですが
撮影会などでも自分のカメラがすぐわかるし
ファッション的に変えてみるのも、楽しいですよ。

書込番号：19601149

Ｘ３からの買い替え

[たたんがたんたぬき]

Ｘ３のダブルズームキットを６年ほど使用しています。購入時に生まれた子が、もうすぐ１年生…。
運動会や生活発表会等々の出番はあるのですが、プライベートでの持ち出しはすごーく減りました。
一眼を持ち歩くと、それだけで荷物１つ分になってしまうので、じゃぁスマホで良いかってなってしまいます。
せっかくだったら、もう少し活用したいなーというところ。
軽量が売りのＸ7に買い替えて、Ｘ３を下取りに出した分でパンケーキレンズを買い足そうかと思います。
Ｘ3のズームレンズは年に数回しか持ち出さないので、このまま手元に残します。


EOS Kiss X7 EF-S18-55 IS STM...\39,978
EOS Kiss X7 ダブルズームキット　\47,123　
　→買ったその場で、ズームレンズを売り払う…
CANON　EOS Kiss X7 ダブルレンズキット 2　\50.980
　→別に白じゃなくても良いんですけどね…　
　　パンケーキを改めて買うのだったら、セットで買った方が安いし、カワイイじゃん！みたいな。

白いの買おうかな…という気分になっていますが、他にこうしたら良いんじゃないか…という案がありましたら教えてください。

書込番号：19592030

[kent21]

>CANON　EOS Kiss X7 ダブルレンズキット 2　\50.980

いい選択です。

書込番号：19592042

[☆Ｍ�E☆]

白いのが良いと思います(o^-')b !

書込番号：19592050　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

たたんがたんたぬきさん　こんにちは

＞パンケーキを改めて買うのだったら、セットで買った方が安いし、カワイイじゃん！みたいな。

でしたら　まず　Kiss X7 ダブルレンズキット 2が良いかもしれませんし　白いレンズはセットでしか買えませんしね。

それに　望遠が欲しかったら　また後で買う事出来ますし。

書込番号：19592070

[SakanaTarou]

＞たたんがたんたぬきさん
私はKissX2を使っていたんですが、重いし、最近ほとんど使わないので持っていたレンズはほとんど売ってしまいました。
私の場合X7に変えてもたぶんもう持ち出さないと思います。

普段使い用は小さいミラーレスに完全に切り替えちゃいました。
GM1+15mmF1.7というのが最近の常用カメラ＋レンズです。

ーー
まあ、そんなことはともかく、
もしX７にするんだったら組み合わせるパンケーキレンズは40mmよりは24mmのほうが画角的に使いやすいかも。
http://kakaku.com/item/K0000693676/

40mmはちょっと焦点距離長いような、、、

書込番号：19592102

[gda_hisashi]

ｘ７は確かにｘ３より小さいですが
ｘ３は持ち出さにが
ｘ７+パンケーキにすれば持ち出すとは思えません
（購入直後は使うでしょうが慣れると邪魔加減はｘ３と大して変わりません）

Ｇ７ＸやＲＸ１００系のコンデジを追加した
方が良いと思います

書込番号：19592358

[写歴40年]

たたんがたんたぬきさん　こんにちは。

40�oのパンケーキはフルサイズ使用ならば少し広めの標準となりますが、APS-Cでの使用ならば画角の狭い標準から準中望遠と言う画角になりますので、まずはこの画角があなたにとって使いやすいかどうかをお持ちのズームなどで確認された方が良いと思います。

なぜキャノンがAPS-Cにフルサイズ用のパンケーキをキットにしたのかは私的には疑問ですが、このが画角でボケを求めるのであれば50�oF1.8の方がボケに関してはかなり違いますしそちらの選択の方が良いと思います。

あなたが色々考えられている購入の仕方に関してはどの購入の仕方でもよく考えられていて良いとは思いますが、パンケーキに関しては当たり前ですがズーム出来ませんのでその画角に関しては良く吟味されての購入が良いと思います。

http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000775509_K0000693676_K0000388425

書込番号：19592396

[フェニックスの一輝]

＞白いの買おうかな…という気分になっていますが

EOS Kiss X7 ダブルレンズキット 2の白を買ってしまってもいいように思います。
ダブルズームキットにしたら白は選べないので、
白に興味があるのでしたらダブルレンズキットの白いボディ（レンズも）というのはいい選択のように思います。

書込番号：19592779

[gda_hisashi]

気に入った物は重く感じなかったりしますが

実際の重さは白でまお黒でも同じです

書込番号：19592833

[飛竜@]

x7にしたところで大差ないですよ。レフ機は諦めましょう。
いいところ、マイクロフォーサーズのミラーレスが限界じゃないでしょうか？画質もｘ7同等以上なので何の問題もないと思います。
普段撮りを優先するならレフ機はたたんがたんたぬきさんには適しません。

書込番号：19592995

[逃げろレオン2]

X3ボディの買い取り価格はマップカメラでも\8,000
なので（多分キタムラだともっと安い）動作に問題が無ければ、X3は運動会などの行事用に残しておいて、コンパクトなミラーレスを買い増しした方が良いと思います。

書込番号：19593144　スマートフォンサイトからの書き込み

[neo373]

X7に24mmパンケーキ

EF-S 55-250mm IS �Uの買い取り価格は、キタムラで5400円です。
現状のレンズキットとの価格差ならば、レンズキットにした方が良いですね。

又、ダブルレンズキット2に付属のパンケーキは40mmなので、Kissで使うと換算64mmの中望遠になり、扱いやすい画角とは言えません。
Kissで使うなら、EF-S 24mm F2.8 STM(換算38mm)が使い易いです。

なので、X7 18-55mmレンズキットに、EF-S 24mm追加がおススメです。

白ボディは選べませんが・・・

書込番号：19593486

[neo373]

因みに、キタムラのX3レンズキット(ボディ＋標準ズーム)は、10000〜14500円です。
(望遠ズームは残すんですよね？)

状態にもよりますが、12000円くらいにはなるかも・・・

書込番号：19593506

[neo373]

書き忘れましたが、下取り価格です。

書込番号：19593511

[えうえうのパパ]

こんばんは。
私もX3で一眼レフデビューした者です。

皆さんが仰るとおり、私もX3なら持ち出さないけどX7なら持ち出す…というのは疑問です。
X3も比較的コンパクトですから、差は僅かです。

なので、私もスレ主さんにはミラーレスか、G7XやRX100系のハイクラスコンデジの方が向いていると思いますよ。
で、X3は運動会等のイベント用において置かれるのがよいかと。

実際、幼稚園や保育園から小学校に上がると、イベントがガクンと減るので、普段使いにはコンパクトなミラーレスや1インチ以上のセンサーを積んだコンデジの方が、よりお子さんの写真を残せると思いますよ。
画質もスマホより格段に良いですし。

キヤノンに慣れておられるなら、M2やG7X、他社でも良ければマイクロフォーサーズが良さそうですね。

書込番号：19593650　スマートフォンサイトからの書き込み

[ドノーマル・カスタム]

白いのに　普段はパンケーキで
いいと思います。

書込番号：19593714

[ミホジェーン�V]

こんばんは。

Ｘ３＆Ｘ７ユーザーです。

＞Ｘ３のダブルズームキットを６年ほど使用しています。

私もＸ３の初撮りが２００９年１２月１３日となっていますので、ほぼ似た使用期間ですかね〜。
１８〜５５のみのレンズキットをキャッシュバック制度に目がくらみつい（笑）

＞購入時に生まれた子が、もうすぐ１年生…。
　運動会や生活発表会等々の出番はあるのですが、プライベートでの持ち出しは
　すごーく減りました。

「カメラの買いたて」だけでもどんなにくだらない被写体でも撮りたくなるのに、そのうえ
「お子さんの生まれたて」が重なっていますからね〜。
シャッターボタンを押さない日は無かった？と思われますが、それらが一段落すれば
年に春と秋と行事くらいしかカメラって手に取らないのが、一般的なのでは？

添付の場合Ｘ３はＬズームですがＸ７は５５〜２５０というもので差はあって当然ですが
小型のＸ７にはやはり小ささが売りのレンズが良いですよね〜。

ＥＦＳの２４�_の追加なんて良いのでは？と思いました。

書込番号：19593859

[たたんがたんたぬき]

なるほどー。


ｘ７は確かにｘ３より小さいですが
ｘ３は持ち出さにが
ｘ７+パンケーキにすれば持ち出すとは思えません
（購入直後は使うでしょうが慣れると邪魔加減はｘ３と大して変わりません）

これを読んで、妙に納得してしまった自分がいますｗ
確かに、小学生になるとイベントは減りますね（上にもう一人います）
家族全員で動くのも、今がピークかな…と思うと、
もう少し頑張って一眼レフで撮りたいような気もします。
（ファインダーで覗いて撮るのが好き）

Ｘ3を下取りに出さずに、ハイスペックコンデジを買うほど予算はないです。

４０�oのパンケーキに難色を示す方が多いようなので…
そのあたりも検討しようと思います。

書込番号：19593863

[逃げろレオン2]

＞Ｘ3を下取りに出さずに、ハイスペックコンデジを買うほど予算はないです。

でしたら価格が底値になってる【EOS M2ダブルレンズキット】はいかがですか？
http://s.kakaku.com/item/J0000011374/

このキットの【EF-M22mm F2 STM】はとても良いレンズですよ(^_-)

書込番号：19594079　スマートフォンサイトからの書き込み

[トムワン]

先ずは持ち出す意識を！
桜が終わるころまで頻繁に持ち出したら、運動会前にX7とか。
有意義に使えば後悔しませんが、使わなかったら無意味な散財になりますよ！

書込番号：19594138　スマートフォンサイトからの書き込み

[えうえうのパパ]

X3&EF40 / M&EF-M22

>Ｘ3を下取りに出さずに、ハイスペックコンデジを買うほど予算はないです。
でしたら、とりあえずX3はそのままに、EF-S24mmを追加するだけでも良いんじゃないでしょうか？

トムワンさんが仰るとおり、せっかく買っても使わなければただの散財です。
例えば、一時的にご予算を抑えても、実際に使った回数当たりの単価で考えてみましょう。

�@ X3を7,000円で下取りに出して、X7のレンズキットを４万円で購入→ 33,000円の支出
�A G7Xを５万円で購入し、X3は温存　→ 50,000円の支出

この場合、�@でX7を月に１回しか使わないのと、�AでG7Xを毎週持ち出すのとでは、１回当たりの単価は�@の方が高くなります。
もちろん、X3→X7で進化はしているので買い替えはアリだと思いますし、コンデジとの耐久性の違い、その他複合的な要因も絡むので単純に比較はできませんが、ご予算を活かすにはまず使うことではないでしょうか？

であれば、持ち出し率の上がるハイクラスコンデジやミラーレスを買い足すか、X3にリーズナブルなEF-S24mmを買い足して頑張って持ち出してみる…というのがご予算を無駄にしないように思うのですが…。

逃げろレオン2さんがお勧めのM2なら、添付写真の初代Mよりも更にコンパクトですし、何より安価なのでX3を下取りに出してX7を買うのと、X3を温存してM2を買うのとそれほど差はないのではないでしょうか？
私自身の経験として、結局コンパクトなEOS Mが（色々と制約もありながらも）一番稼働率が高いので、「軽量コンパクト」という性能って侮れないなぁと感じているからでもあります。

と言いつつ、X7を手に取ると、レフ機なのに小さくて無性に物欲を刺激してくれるのも分かるのですが（笑）。
色々と悩んでいるうちに、必要なものが見えてきたりしますから、悩むのも楽しんでくださいね。(^^;

因みに、私も（添付写真のように）40mmを持ってますが、APS-C機では画角が狭く、Mの22mmの方がずっと使いやすいと感じます。
X8ではEF-S24mmがキットになるんじゃないでしょうか。

書込番号：19594397

[トムワン]

言葉少な目にコメントしてしまいましたが、えうえうのパパさんが全て語ってくれましたね。ありがとうございます。

僕もX3+18ｰ55を使用してます。片や1D4と70ｰ200F2.8も使います。同じ日に両方使いますし、どちらも無くてはならないです。むしろX3の方が重要な役割を担っています。あと２年は使うつもりです。
２年以内にEFマウントミラーレスが出ることを祈りつつ。
(EFマウント、EVF、アクセサリーシュー付が最低条件です)
自分の話を、失礼しました。

書込番号：19594477　スマートフォンサイトからの書き込み

[neo373]

X7+24mmと、M2+22mm	上から・・・	標準ズーム装着時	コンパクトなX7が大きく見えます。

確かに、コンパクトさを優先するとミラーレスが良いですね。

気軽に持ち出せるのは、ミラーレスです。
レンズを含めたサイズでは、オリンパス、パナソニックのマイクロフォーサーズが有利ですが、EOS M2でもX7よりコンパクトです。

書込番号：19594972

[digital好き]

X7とM2です	M2+SIGMA 30mm F1.4です	いつもの携帯、M2+22mmです

たたんがたんたぬきさん

X2→X5→X7と渡り歩き、パンケーキも買い足し、そして年末にM2ダブルレンズを手に入れました。
その結果、こんな感じに…
*X7のパンケーキは売ってSIGMA 35mm F1.4
*たまにM2+アダプタでEFレンズ
*M2+22mmを常時携帯

もともとX7+パンケーキレンズだとコンパクトかな、って思ってましたけど、ヤッパリ重いです。
それより、M2+22mmの絵の綺麗さにビックリです。
最近では、歩いていても自然に22mmの位置に勝手に足が運ぶようになりました。
ヤッパリ写真はシャッター切ってこそ、ですから携帯性が大事だと思うんです。

という事で…
私的には、X3は残してM2ダブルレンズキットを買い増し、をお勧めします。

書込番号：19594986　スマートフォンサイトからの書き込み

[たたんがたんたぬき]

昨日書き込みをした後は、やっぱりファインダー覗いて撮りたいし
パンケーキだけ買い足そうかな…と思っていたのですが、
一通り読んでＭ２を買う気満々で価格を見てたりして…ｗ
みなさん説得上手ｗ
卒園式にはＭ２を持っているような気がしてきました。

Ｍ２にパンケーキをつけて鞄の中に入れておいたら
ちょこちょこ撮るでしょうし、wifiでＰＣに飛ばせるなら楽ちんですね。
（Ｍ２の標準レンズの必要性がピンと来ない）
そして、Ｘ３は運動会専用になるだろうな…という確信がありますｗ

みなさまお世話になりました。ありがとうございました！
さらなるアドバイスがありましたら、喜んで読ませていただきます。

書込番号：19596010

[neo373]

＞たたんがたんたぬきさん

標準ズームの存在意義は、何と言ってもズーム(画角可変)できることと、手ブレ補正付きであることでしょうね。

EF-M 22mmの携帯性と写りの良さは素晴らしいと思いますが、撮影位置が限られる場所では、ズームの利便性が勝ります。

書込番号：19596548

[uzuki1st]

こんばんは。私も昨年、X3からX7に買い換えています。
X3もよかったのですが、X7が小さい＆安くなってきた＆STMモーターのレンズが魅力でした。
X3のレンズキットは、リサイクルショップに2万円で買い取ってもらいました。
新品で買ったX7は普通の黒いほうで、レンズが18-55mm一本のキットです。
Wレンズキットも迷ったのですが、X3の時から買って使っていたレンズ（canonの50mm、sigmaの18-200mm）が使えるので、望遠レンズは不要かと思い買いませんでした。

買ったときはM3やM10が出る前だったのですが、もしX3時代からあるレンズ資産を活かすなら、アダプター不要のX7がありだと思いますし、EF-MレンズでそろえるならM3やM10もよさそうです。
X7にしてからしばらくして、24mmのパンケーキレンズは追加で買いました。
タッチセンサー付きのディスプレイは本当に便利です（動体にピントを合わせたら追尾してくれます：動物を撮ることが多い）。

ファインダーも使っています。電池の節約にもなりますし、特に人を撮る時は、ファインダーを覗いて撮った方が自分も被写体も充実します（これは気分の問題です）。

書込番号：19597602

本体以外に購入すべき付属品は？

[むっく★]

カメラ初心者です、一眼レフ初でコンデジではRICOHのCX3のみを持っています。一眼レフは10万円くらいだと思ってましたが５万円で手に入れられるとは驚きですね…

さて、さきほど価格.com情報を元にX7ホワイトダブルキットを購入しました（届く前なので実際手にはしていません）。付属品を見ると首かけストラップはあるようなので安心していますが他に買い揃えたほうがよい付属品はありますか？

使用環境としては
・近々オーストラリアで１年間ほど車で周遊しながら使う予定
・撮影対象は人、食事などスマホ等で普段から撮っているレベルの撮影頻度＋オーストラリアの自然

最近目にしたものとしてはレンズカバー？キャップ？これは必要だと思ったのと、フィルターというのも落下した時の保険で購入されるようですが、個人的にはカバーだけで事足りるのかなぁと。

純正品にこだわりはなく安価なサードパティ製で構いません（amazon等で購入できそうなもの）。レンズカバーの他に何かこれだけは揃えておいたほうがええよー的なアイテムがあればオススメございましたら教えてください。URLはっていただければ幸いです。

書込番号：19589616　スマートフォンサイトからの書き込み

[Canasonic]

ゴミ・汚れ対策品として、下の3つは持っておいたほうが安心だと思います。

●ブロワー
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%8F%E3%82%AF%E3%83%90-KMC-61LBK-HAKUBA-%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%82%B9%E7%94%A8%E5%93%81-%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%91%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%AD-%EF%BC%AC-%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF/dp/B00UWPRZSS/ref=pd_cp_421_2?ie=UTF8&refRID=0EVEFQV44TJQNKNZ129X

●レンズペン
http://www.amazon.co.jp/HAKUBA-%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%82%B9%E7%94%A8%E5%93%81-%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BA%E3%83%9A%E3%83%B33-%E3%80%90%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BA%E7%94%A8%E3%80%91-KMC-LP12B/dp/B00TTD5HDE/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1455436057&sr=8-1&keywords=%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BA%E3%83%9A%E3%83%B3

●ペッタン棒
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%9A%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-O-ICK1-PENTAX-%E3%82%A4%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%AD%E3%83%83%E3%83%88-39357/dp/B000KQGM6A/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1455436109&sr=8-1&keywords=%E3%81%BA%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%82%93%E6%A3%92

あと、液晶を保護するフィルムもあったほうが良いと思います。

●液晶保護フィルム
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9-Kenko-%E6%B6%B2%E6%99%B6%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%83%A0-%E6%B6%B2%E6%99%B6%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%86%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC-EOS-KLP-CEOSKISSX7/dp/B00C9442AY/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1455436349&sr=8-1&keywords=kiss%E3%80%80x7%E3%80%80%E6%B6%B2%E6%99%B6

書込番号：19589652

[そうかも]

とりあえずは予備のバッテリーとメディアは揃える方が多いようです。
メディアもバッテリーも純正でないものなど様々ですが、とりあえず新しいものを使ったほうが無難ですね。

書込番号：19589653

[遮光器土偶]

　レンズフードこれは斜めからの余分な入射光をある程度カットしてくれるので、純正品をお薦めします。

　レンズ前玉の保護フィルター、これは径が合えばどのメーカーでも問題ないです。

　背面液晶の保護フィルム、これもどこのメーカーでも大差は無いでしょう。

　当然ですが、ＳＤカード、サンディスク、東芝、パナソニック製が３社共同開発ですので信頼性は高いと思います。動画を撮らなければ、それほど高価なものでなくても十分ですが、予備は十分必要でしょう。

　バッテリーも予備があったほうがいいと思います。

　１年間旅行するのであれば、データ保存のためのＰＣとＨＤＤも欲しいです。

　レンズのクリーニングキット１式

　適当な大きさのカメラバッグ、三脚等でしょうか。

書込番号：19589669

[neo373]

必須
・SDカード

あったほうが良いものとしては、
１．液晶保護フィルム
http://www.amazon.co.jp/dp/B00C9442AY

２．レンズ保護フィルター（ダブルレンズだと、58mm径と52mm径）
Kenko、marumiあたりの安めのでもOK
http://www.amazon.co.jp/dp/B00HYOUUFU

３．レンズフード（40mmはどちらでも良いが、18-55mmにはあった方が良いと思われる。）
純正なら
http://www.amazon.co.jp/dp/B00BXVR9Z4
互換品なら
http://www.amazon.co.jp/dp/B00EZ035SK
パンケーキ用は
http://www.amazon.co.jp/dp/B0089SWZQ2


オーストラリア旅行に持っていくのなら
４．予備のSDカード数枚
５．予備バッテリー

カバーというのは、レンズレンズ先端に付ける蓋（キャップ）でしょうか？
であれば、付属しています。

ほかに付属品は、ストラップ、バッテリー、充電器、USBケーブルですね。

書込番号：19589675

[もとラボマン ２]

むっく★さん　こんにちは

＞フィルターというのも落下した時の保険で購入されるようですが

落下したときもありますが　レンズの前玉に　汚れが付くのを防ぐ効果の方が強いと思いますので　砂が多い場所では付けておいた方が安心な気がしますので　EF40mm用に52mm　EF-S18-55mm用に58mmが有った方が良いと思います。

後　車で移動という事ですが　フィルターやレンズにホコリが付いた時のためのブロアー　移動時カメラバックが有った方が良いので　カメラだけか　手荷物も入れるかで大きさ変わりますが　カメラバック　後は　予備のバッテリーが有ると良いと思います。

特に　バッテリーが切れると　カメラはただの邪魔な物に有りますので注意が必要です。

書込番号：19589679

[okioma]

メモリーカードは必須

あとは必要に応じて
レンズフード
液晶保護フィルム
保護フィルター
ブロアー
クリーニングキット
予備バッテリー
などなど

保護フィルターはレンズキャップがあればよいというものではありません。
また落下だけでの保険でもありません。

撮影のためにレンズキャップを外した後での、
汚れ、衝撃などレンズ面への直接ダメージを避けたり軽減するための保護もあります。

書込番号：19589725

[みなとまちのおじさん]

必要なものはみなさんが書かれているとおりでしょう。

意外に忘れがちなのが、日本国内と海外では電源プラグの形状が違うことです。豪州はOタイプのようですね。
http://www.traveltowns.jp/electricity/australia/

都市部の大きなホテルなどでは日本タイプのコンセントがある場合もありますが、周遊となると地方にも行かれるでしょうからあらかじめ準備されたほうがよろしいかと。量販店で数100円、ユニバーサルタイプのものでも1000円ちょっとのはずです。

豪州の家庭用電圧は240Vですが、国産カメラの充電器のほとんどは最大240Vまで対応しているので大丈夫だとは思います。一応確認されたほうが無難かな？

書込番号：19589789

[hirappa]

何かと重宝するミニ三脚
http://kakaku.com/item/K0000538684/

書込番号：19589842

[hirappa]

雨の日も写したいのでサブカメラも。
http://kakaku.com/item/J0000014681/

近くにキタムラがあるなら、まだ破格値で売ってるかも。

書込番号：19589877

[ミホジェーン�V]

こんばんは。

＞一眼レフは10万円くらいだと思ってましたが５万円で手に入れられるとは驚きですね…

予算があと５万残っているとみました（笑）

＞近々オーストラリアで１年間ほど車で周遊しながら使う予定

その計画、ちょう〜羨ましいです。
いったい何者？と言った感じですが、申告が本当だとすると万一のＸ７の故障、また予備バッテリー
を揃える意味でサブ機としてバッテリーが共通なＥＯＳ　Ｍ２レンズキット（４万弱）追加もありでは？
と思いました。

基本、フィルターは添付のような感じで画質劣化しますがほとんど判別が出来ないのが現状でして、
ましてや砂埃が連想されるところへ行くわけですからレンズの表面に着くより、フィルター表面に着いた
ほうが落としやすい？？といった安心感があると思われます。

書込番号：19589948

[婚活七転八起]

＞むっく★さん
カメラバックはあると良いです。大きさは機材の量の応じて決めれば良いかと。
オーストラリアの周遊うらやましい。

書込番号：19589964

[逃げろレオン2]

必要なアクセサリー類は皆さんが書かれているので、違った提案を。

１日車で移動しながらだと、予備バッテリーが有っても不安かと思います。
手前味噌ですが、このスレを参考にしてみて下さい。↓↓↓
http://s.kakaku.com/bbs/J0000011374/SortID=19403002/
（関係のないレスはスルーして下さい）

スレのカメラはM2ですが、バッテリーはX7も共通の【LP-E12】です。
モバイルバッテリーはUSBから充電出来るので、PCが有るホテルならどこでも充電出来ます。（ただし急速充電器に比べて時間が掛かります）

あと広大な景色を撮るのに広角レンズは有った方が良いと思います。
例えば安価な物で
【EF-S10-18mm STM】
http://s.kakaku.com/item/K0000651905/

書込番号：19590039　スマートフォンサイトからの書き込み

[むっく★]

皆さま言葉足らずの質問に、早速の丁寧なアドバイスをどうもありがとうございます。ひとつひとつすべて拝見させていただきました。

>Canasonicさん
写体が自然で劣悪な環境下の場合も考えてブロワーというのはとてもよさそうですね！それと液晶保護フィルムも安いので買いですね。

>そうかもさん
バッテリー！よく考えたらこれ必需品ですよね。SDカードは先日トランセンドの64GBを注文しました。

>遮光器土偶さん
レンズフードですか、なるほどこれはまったく知らないものでした。SDはトランセンド製でも大丈夫ですかね。保存先はPCとポータブルHDD1TBを持っていくので問題なさそうです。三脚もあればブレなく自然の被写体を綺麗に撮れそうですね。

>neo373さん
フィルターはダブルレンズなので2サイズ必要のようですね。あら、キャップは付属品に入ってるんですね！ということは買わなくいいのかな。メーカーサイトだとキャップの有無が判断つかなかったので助かりました。

>もとラボマン ２さん
おぉ、フィルターをつけるのはそういった意味あいがあるんですね。これは勉強になりました。サイズは52mmと58mmのを購入すればよいですね。それとカメラバッグですか、これはスーツケースと手持ちバッグに余裕があれば是非とも持って行きたいですね。

>okiomaさん
フィルターの重要性、大きな1票頂きました。フィルター必要ありですね。特に砂埃が多そうな場所も当然行くでしょうからなおさらですね。落下保険よりもむしろ砂埃保険ということでしょうか。ブロワーやクリーニングキットも必要な気がしてきました…

>みなとまちのおじさんさん
別視点からのアドバイスさすがです。現地のマメ知識を調べてくださってありがとうございます。あっ、プラグOタイプだったんですね。恥ずかしながら今知りました。Oタイプの国は初めてです。他に持っていく電化製品ももう一度確認してみますね！

>hirappaさん
この三脚いいですね！かさばらなくてよさそうです！サブ機は古いですがCX3で頑張ってみようと思います。

>ミホジェーン�Vさん
予算は本当ギリです（笑）そんなかっこいい壮大な旅でもないですよ。フィルターここでも1票ですね。写した時のフィルターの有無の差は多分気にしないと思います。みなさんの推しの一品のようですし、これは買う気満々になってきました！

>婚活七転八起さん
まず注文した商品が届いてみないとですもんね。直でスーツケースやバッグにカメラ入れるのも、ちょっと勇気いりますし。バッグ購入考えます。

>逃げろレオン2さん
充電に関してはカメラ以外にも色々なシーンで困ることありますよね。それよりこのモバイルバッテリー持ってます私。これ重宝しますよね！なるほどこのAnkerバッテリーと繋いで充電できるんですね。

皆さま重ねて御礼申し上げます。
とりあえずAmazonの欲しいものリストが大変なことになりましたが、うちいくつか注文してみます！また同スレッド内で質問させていただくことと思いますがよろしくお願いしまっス！

書込番号：19591259　スマートフォンサイトからの書き込み

[レブ夫]

こんにちは。
なんだかこっちまでウキウキしてくる相談ですね。

１年間なんですよね。
本体以外に、故障時の保険でもう１台Ｘ７ですかね。
もれなくバッテリーも付いてくるし。
それと、ＧＰＳがあると帰国されて後々ありがたいかもしれませんよ。
http://s.kakaku.com/item/K0000347748/
あと、パソコンを持って行かれますよね？
ＳＤカードも、容量の少ないもので何枚か用意されて行かれた方がよろしいかと思います。
大容量に撮りためててＳＤカードが壊れちゃったら、全部が消失してしまう恐れがあります。

帰って来られましたら、たくさん見せて下さいね。
よい旅を！

書込番号：19591776　スマートフォンサイトからの書き込み

[むっく★]

>レブ夫さん
SDカードはもう一枚買っておいたほうが無難そうですね！本体の追加は、初心者の普段使いなので１台でいっぱいいっぱいです…。でもあると安心ですかねぇ。

アドバイスしていただいた皆さま、先日はありがとうございました。
カメラ本体とコレ買うべきっていうアイテムが届きました！ついついオススメされたものを色々と買ってしまいました。後悔はしてません（笑）
色々と眺めているうちにあれもこれも欲しくなっちゃって、本当カメラって楽しいですね！早くオーストラリアの風景を撮りたいです！出発までまだ少しあるので、カメラケースなどのお手回り品をもう少し厳選して買い揃えようかなって思います。

書込番号：19599143

[もとラボマン ２]

むっく★さん　

購入されたようで　おめでとうございます。

マンフロットの　コンパクト三脚とのバランスも良いですね。

書込番号：19599153