EOS Kiss X7 ボディ のクチコミ掲示板

Kiss X7かM2かM10

[ソフトバンク]

6歳と3歳の子供がいて、日常生活や旅行、年2-3回発表会や運動会で写真を撮ったり、動画を撮りたいです。
この間高機能のコンデジSX710を買いましたが、動くとき、シャッタースピードを自動にしたせいもあり、全然撮れませんでした。

一眼レフならX7がいいと思うけど、ミラーレスを使ったことがないので、軽くて安いし、いいじゃないと思いました。店頭でいろいろ見たけど、やはりわからない、、、アドバイスをいただけますでしょうか。そもそもよく動く子供を撮ることでミラーレスは大丈夫でしょうか。

M2は2万5千円で、M10はキャッシュバックしたら4万7千円、ミラーレスならM2もあり得ると思い、でもやはりX7？、、、結局迷ってしまい、すみません。ぜひアドバイスをいただきたいところです。

書込番号：19680600

[at_freed]

て言うか、そう言う用途だと

JVCとかのビデオカメラ
３万円程度で買った方が良い。

書込番号：19680611　スマートフォンサイトからの書き込み

[こてーつ]

＞ソフトバンクさん
おはようございます。

＞そもそもよく動く子供を撮ることでミラーレスは大丈夫でしょうか。
　お子様の運動会の撮影は、ファインダー撮影が楽なので
　Ｘ７がお薦め

液晶画面のビデオ撮影で家の子どれどれ？と探した経験あると思いますが
光学ファインダーでしたら見やすいので直ぐ自分の子供見つかりますよ。

書込番号：19680616

[とよさん。]

用途的には、CANONのミラーレスはやめた方が良いと思います。
量販店などで撮ったら良いかと。
ビデオカメラが1番良いと思いますが、ミラーレスならG7がコスパ的にも1番オススメ出来るかなと思います。

書込番号：19680617　スマートフォンサイトからの書き込み

[SakanaTarou]

＞ソフトバンクさん
動画も撮るなら
ミラーレスとしてはやや大きいですが
パナソニックのG７高倍率ズームキットをお勧めしておきます。
http://kakaku.com/item/K0000782625/spec/
これでだいたいのものは撮れると思います。（室内は追加の明るいレンズ(15mmF1.7お勧め）があるとさらに良く撮れます。）

書込番号：19680618

[麺カタメ]

おはようございます。

六歳の子供を持つ父親です。
単刀直入に、、、EOS KISS X7が良いと思います！

個人的感想ですが光学式ファインダーの方が撮影しやすいですよ。
(^-^)

書込番号：19680628　スマートフォンサイトからの書き込み

[ソフトバンク]

＞at_freedさん
アドバイスありがとうございます。むかしソニーのα47を使っていて写真撮影も楽しいなと思い、ビデオカメラだけでは気持ち的になんか足りない感があり、例えばx7とビデオカメラを両方買うのが良さそうですね。
＞こてーつさん
アドバイスありがとうございます。ファインダーはあまり使ったことが無いですが、おっしゃる通り、運動会の場面は確かに必須ですね。
＞とよさん。さん
アドバイスありがとうございます。なるほどです、ミラーレス、特にMは無理ですね。
＞SakanaTarouさん
アドバイスを
ありがとうございます。
やや予算オーバーですが、使えないものよりよく、パナソニックも見てみます。

書込番号：19680645

[うちの4姉妹]

＞ソフトバンクさん

こんにちは

5歳と8歳と10歳と15歳の、
子供撮りメインです(￣^￣)ゞ
んで運動会やその他学校行事においてはやはり
一眼レフが一番間違いが無いかと思います
私自身もkissX7を常用してますので
間違い無いかと(｡-_-｡)

なので、絶対に失敗したく無い
そして歩止まり向上が目的であれば
kissX7のダブルズームキットが
きっと一番良い選択かと思います(￣^￣)ゞ

書込番号：19680657　スマートフォンサイトからの書き込み

[ソフトバンク]

＞麺カタメさん
ありがとうございます。同じ場面の使い方が多いと思い、大変参考になります、今月もバス旅行に行く予定があり、それまでにまずx7（黒のダブルレンズ）を買おうかなと、

書込番号：19680659

[ｈｏｔman]

>6歳と3歳の子供がいて、日常生活や旅行、年2-3回発表会や運動会で写真

もう２〜３年もすれば、小学校3年位になりますよね。
そうなると運動会も動きが激しくなってくると考えます。
写真を主体に考えるのでしたらX7がいいと思いますよ。
ミラーレスよりも光学ファインダーの方が楽に撮影が出来ると考えます。

X7の動画が不満になった時点でビデオ専用機を買い足すのが良いのでは？

書込番号：19680669

[おかめ@桓武平氏]

＞ソフトバンクさん

ミラーレス機で120km/hで走行する電車や貨物列車も撮影出来るので、それなりの技量あればミラーレスでも撮影出来ます。

オリンパスのE-M10 Mark2あたりでも検討されては如何でしょうか？
シャッター音などが静音に出来るので、室内での発表会でも、コンデジ代わりになるかと思います。

書込番号：19680689

[杜甫甫]

現有機SX710の活用を再考されてはいかがでしょう？

問題はシャッターが切れない（静止画？）こと。
希望は動画撮影？

同じ条件で動画は撮影できますか？
シャッターが切れないのはISO設定が不適切だったということはありませんか？
撮影モードは何でしたか（夜間手持ちとか使ってみましたか）？

撮れない原因をよく把握しておかないと、一眼にしても同じような問題に突き当たります。
ＳＸ７１０でも再高感度で使えば、ノイズは多くても撮れるのではないでしょうか。
その写真が許容度限度外であった時、別のカメラを検討しても遅くないと思います。

書込番号：19680806

[座敷笑爺]

＞ソフトバンクさん

おはようございます。

条件の中に運動会が入ってるので、候補の中では、Ｘ７ダブルズームがお薦めです。
Ｍ２持ってますが、屋外晴天では液晶画面見えません。

『今より撮れればいい』なら、
Ｎｉｋｏｎ１Ｖ２　１０倍ズームキット
http://kakaku.com/item/J0000006003/
もお薦め。

書込番号：19680840

[神戸みなと]

SX710で満足な撮影が出来ない、EOSーMだと同じことだよ。
ファインダーの付いた高倍率機だと撮れたと思う。

ファインダーの付いていないミラーレス機で、望遠側で動き物を撮るのはそれなりのスキルが必要。
最初ならファインダー付のKiss7で撮影を覚えると良いな。

書込番号：19680849

[フェニックスの一輝]

＞でもやはりX7？、、、結局迷ってしまい、

軽量コンパクトなSX710を購入して、不満が出たのでしたら
今度は一眼レフにされた方がいいと思います。

大きさ重さは、ミラーレスに負けることもありますが
その分いろいろな撮影に対応できます。

ミラーレスは軽量コンパクトなメリットがありますが
動く被写体に関しては、一眼レフの方が向いているというのもあります。

今回は、まずはいろいろな撮影に対応できる一眼レフの方がいいように思います。

使っているうちに、コンデジでも大丈夫な場面というのもわかってくると思いますので
その時になったら、コンデジと一眼レフを使い分けてもいいように思います。

書込番号：19681069

[いつもけいじん]

こんにちは。

ご希望の中ではX7が一番使いやすくて用途も広いと思います。
M2使ってますが、気軽に持ち歩ける、広角ズームとパンケーキレンズが気に入っている、の2点で使っていますので汎用性の高さを求めていらっしゃるのならそれに向いた機種ではないように思います。

ちょっと観光、などにはとてもいいと思うのですが。

書込番号：19681437　スマートフォンサイトからの書き込み

[sho_U_5]

運動会も見据えてなら、X7iのダブルズームキットをプラス１万くらいで買う方がいいかなと思います。X7のズームレンズはSTMではないので、X7iのキットのほうがオススメです！是非参考までに！

書込番号：19681648　スマートフォンサイトからの書き込み

[えうえうのパパ]

ありきたりですが、
スレ主さんのような用途ならFZ1000も悪くないんじゃないでしょうか。

書込番号：19681690　スマートフォンサイトからの書き込み

[ソフトバンク]

皆さんのアドバイスはたいへん助かりました、ありがとうございます！
ミラーレスはいろいろ問題がありそうで、やはり諦めます、SX710も1カ月前に手放しました。

以前使ったソニーのαに慣れたかもしれませんが、やはり一眼レフにします、
ただ、FZ1000、X7iも含めて考えてみます、最終的にコンパクトのX7を買いそうですが＾＾
X8が早くリリースして、底値でX7を買いたい！

書込番号：19682154

[おかめ@桓武平氏]

＞ソフトバンクさん
>> ミラーレスはいろいろ問題がありそうで、やはり諦めます
>> SX710も1カ月前に手放しました。

今年の1月4日まで、SZ710の下位モデルであるIXY640持っていましたけど、強引に電車を撮影出来ましたね。

ただ、シャッタースピード優先に出来ないとか、AEロックできないとかありましたけど、姪子にあげました。

その代わり、1月4日にパナGF7を買って来てコンデジ代わりをしています。

ちなみに小樽水族館で動きが不規則なイルカショーをミラーレスで撮影しました。
多分、動きが不規則なので、一眼レフのファインダーを覗いてもイルカショーの撮影は難しいですよ！！

書込番号：19682237

[うちの4姉妹]

＞ソフトバンクさん

X7は、ほぼ底値だとおもわれます
購入検討ならば、3月は決算期でもあるので
量販店で、交渉なさってみては？

でも私も普段使いにX７を使ってますが
本当に良いカメラだと思います
ぜひぜひ(=ﾟωﾟ)ﾉ

書込番号：19682252　スマートフォンサイトからの書き込み

ライブハウスでの撮影方法

[神埼夢乃]

１ヶ月前に初めて一眼レフデビューしました。
まだ使い慣れていないので、試行錯誤しながらなんとか頑張っています。
今月、友人がライブハウスでライブをすることになり、カメラマンを任せてもらえました。
とても有難いお話なのですが、ライブハウス（暗い場所）での撮影方法がよくわかりません。
どんなモードで撮るのがお勧めなのか、レンズは買った方がいいのか...
初心者にもわかりやすく説明して頂けると嬉しいです！
ちなみに買ったのはEOS Kiss X7 ダブルズームキット です。
学生で、お金がそんなにないですし買ったばかりなので本体を買い換えるつもりは今のところありません。
撮る場所のキャパ数は400程で、結構激しめなバンドです。
撮影位置がまだわからないのですが、臨機応変に対応できるようにしたいと考えています。
お勧めのレンズがありましたら教えて頂きたいです！
説明不足だとは思いますが、よろしくお願いします。

書込番号：19673989

[フェニックスの一輝]

＞お勧めのレンズがありましたら教えて頂きたいです！

どのくらいの距離から撮影できるのかにもよりますが
明るいズームだと高価になってしまい買えないように思いますので

EF24-70mm F2.8L II USM
http://kakaku.com/item/K0000339864/

安くて明るい単焦点の
EF50mm F1.8 STM
http://kakaku.com/item/K0000775509/

を購入して、これでがんばって撮影してみるのもいいように思います。

書込番号：19674019

[secondfloor]

神埼夢乃さん、こんにちは。

どのくらいのレベルのお写真を求めておられるのかにもよりますが、素人がコンパクトデジカメやケータイで撮影するよりは綺麗な写真、というレベルで良いのでしたら、機材は今のままで十分だと思います。

その上で、モードはAvで、F値を最小、ISO感度を3200から6400くらいにして、あと測光方式を部分測光にして、被写体をフレームの中心で撮るようにしてみてはどうでしょうか。

あと慣れない撮影ですと、基本を忘れがちになってしまうかもしれませんが、手ブレを防ぐために、カメラをしっかり構えることを意識することも、大切かなと思います。

書込番号：19674060

[写真は光]

ライヴハウスですよね。
ライトが当たるので、今のレンズでも撮れますよ。

Aモードにして絞り開放、isoは自分の許容範囲まで上げる。
被写体ブレするなら被写体が激しく動かない時に撮る。
ある程度の被写体ブレは動きがあり、それはそれで良いです。

今回は、それで試してみて、どんなものか経験してみるのが良いと思います。

もっとボケが欲しいなら明るいレンズを買う。高感度が必要ならボディーを替えたり。

何事も一回目から完璧に出来たらプロはいらないので、ほどほど目指して楽しんできて下さい。

書込番号：19674065　スマートフォンサイトからの書き込み

[SakanaTarou]

＞神埼夢乃さん
どのくらいの距離から撮れるか、
舞台がどのくらい明るいか
によって条件がガラッと変わってしまいますね。

基本的には
明るいレンズ（開放F地が小さいレンズ）で撮る方が有利です。

舞台は照明の色が変なのでホワイトバランスが難しいですから、撮った後で容易にホワイトバランスが変更できるRAW (またはRAW+JPEG)で撮ります。

照明の当たり方によっては人物が白とびしてしまうことがあるので、そういう場合はマイナスに露出補正をして撮り直します。

くらい舞台の場合はかなり感度（ISO）をあげて撮らざるをえなくなりますので、あらかじめどのくらいのISOまでなら画質的に許容できるか確認しておくといいでしょう。

モードですが私は絞り優先モードを使うことが多いですが、MモードやPモードなどでとっても結局同じような写真になります。

絞り優先モードで絞りを開放。でISOを画質的に許容できる範囲で少しづつあげていき、あまりブレないシャッタースピードになったところで撮ります。
オートフォーカスは中央一点で。　あまり動きがない場合は　ワンショットAFで。　動き回るところを撮りたい場合はサーボAFを使ってもいいでしょう。
連写します。

レンズは明るいレンズが買えればそれに越したことはありません。
すぐ近くから撮れるなら　やすいEF50mm F1.8 STM, とかEF85mm F1.8 USM
遠い場合は70-200mmF2.8。

でも、レンズが買えない場合は　画質には目をつぶって、キットのレンズでISOをあげて撮ることになります。

あまりISO高くするとノイズが多くなりますが、まあ、それも味ということで。白黒写真にしたりするとカッコ良かったりします。

書込番号：19674068

[もとラボマン ２]

神埼夢乃さん　こんにちは

お持ちの標準ズームでも　広角側でしたら　F3.5と明るいほうですので　広角での撮影でしたら開放でISO感度上げれば　何とか撮影出来ると思いますが　

望遠側だとブレも目立ち易いので　明るいレンズがいいのですが　明るい望遠レンズ　高価になりますので　あまり大きくは写せませんが　50mmF1.8辺りのレンズ追加すれば　ブレ対策には成ると思います。

でも暗い場所ですので　ISO感度は　自分が納得できる所の限界まで上げる必要があるかも知れません。

書込番号：19674070

[sweet-d]

お友達のライブでしたら、
その、お友達に、ストロボ使う事を伝えたうえ、
ストロボを購入すればと思います。
ただし、撮影位置によって光量不足にならないよう
注意は必要です。

書込番号：19674071　スマートフォンサイトからの書き込み

[たそがれた木漏れ日]

神埼夢乃さん

http://k-tai.impress.co.jp/docs/column/stapa/20150105_682327.html

4Kフォトはどうでしょうか、明るいレンズが良いと思いますが高価です。

激しいバンドで撮影位置も決まらないと単焦点は難しいですよね。

暗いズームでは被写体ブレが心配です、シャッタースピードを上げれれるか会場の明るさにもよるでしょうし。

手持ちの機材を使って同じライブハウスでどの程度撮れるか試してみて

どこが足りないか検討してみてはどうでしょうか。

書込番号：19674079

[写歴40年]

神埼夢乃さん こんにちは。

ライブハウスの撮影ならばその場所の明るさや、被写体までの距離など撮影出来る場所がわかればレンズなども揃える事が出来ますが、まず第一回目は撮れなくてもしょうがない程度でお持ちのレンズで撮って見られたら良いと思います。

暗いところでの動きものならば重要なのは、あなたがどの程度のISO高感度まで許容出来るかとどういう風に撮りたいかだと思いますが、私が撮るのであれば絞り優先モードで絞り開放でまずはどれ位のシャッター速度がどの程度のISO感度で切れるかを確認しながらどう撮るかを考えると思いますが、実際あなたの許容ISO感度に上げたとしてもシャッター速度が1/60秒程度の速度にしかならなければ、止まっている時しか写真になりませんし逆にブレを生かす様な写真しか撮れないと思います。

まずはあなたのISO高感度が何処まであなたが許容で出来るかをテストしていれば、その場で慌てなくて済みますし撮れるか撮れないかがわかると思いますし、デジタルは結果に関してはすぐに確認出来ますのでお友達には結果は期待せずにと前もって言っておいて軽い気持ちで撮って見られたら良いと思います。

1度経験されればどの程度の明るさやどの焦点距離が良いかなどがわかると思いますが、そうなればあなたの予算で購入出来るレンズがあるかどうかがすぐにわかりますし、暗いところの動きもの撮影ならば明るいレンズや高感度特性の優れたフルサイズボディなどがあれば、撮れないものが簡単に撮れる世界にかわるものだと言うのがわかると思います。

書込番号：19674100　スマートフォンサイトからの書き込み

[野菜生活１０００]

被写体が激しく動くので、ブレに注意。Svモードにしてシャッタースピード1/125〜1/500くらいを保てればいいですね。
ISOは感度自動制御にして上限を6400くらいにしましょう。
フラッシュは発光禁止に。

レンズは当然明るいほうが楽ですが、とりあえずキットレンズでやってみてください。不満も出ると思いますが撮れなくもないです。望遠はあえて持たずに行っていいと思いますよ。迫力ある絵が欲しければ寄って撮る勇気が必要ですし、最初はレンズ交換の余裕もないでしょう。それならキットレンズ一本勝負のほうが撮影に集中出来ますよ。

RAWで撮影して後でパソコンで手直しすると失敗もある程度救えます。フォトショじゃなくても付属のソフトである程度出来ますよ。やる気があれば調べて試してみるといいです。

と、ここまではググればすぐ出てきます。
誰でも最初は初心者です。でも調べることは出来ます。調べて、実際に自分で事前にカメラをいじくって試してみて、また説明書とネットを見ながら分からないことを調べて。
何もかも教えてもらうのはじいさんばあさんのやることです。任されたならもっと具体的な質問ができるくらいには自分で調べるくらい責任もってやりましょう。

書込番号：19674135　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

こんにちは♪

脅かすわけではないのですけど（＾＾；；；
写暦40年さんのアドバイスに有る通り・・・先ずは「失敗」した方が良いと思います・・・と言うか？失敗するのが当たり前だと思います。

私の持論ですけど・・・（＾＾；；；
「ライブハウス」（ロックバンド系と推察）・・・での撮影シーンは・・・「上手く撮影できない」←コレが当たり前と言う事を理解しないと、先に進まないと思います（＾＾；；；
だから・・・一度「失敗」を経験しないと・・・本気でお勉強したり、カメラやレンズの重要性をご理解いただけないと思いますので。。。

普通の撮影＝昼間の屋外風景をパシャパシャとスナップ撮影するようには「撮影出来ない」ものなのだ！！
↑コレを受け入れた上で・・・しからばドーするか？？・・・100％自分の思い通りにはならないけど、少しでもマシな写真を得るにはドーしたら良いのだろう？？
↑こー言う「思考回路」が出来るようであれば。。。

フェニックスの一輝さんのアドバイスにある・・・50mmF1.8と言う「安価」なレンズが力を発揮する？？　神埼夢乃さんのご要望に沿う写真を得る事が出来るかもしれません？？

>初心者にもわかりやすく説明して頂けると嬉しいです！
本が一冊書ける内容ですので・・・このような掲示板で「一口」に説明する事は困難です（＾＾；；；

少なくとも。。。
「５＋５と設定すると・・・必ず「１０」と言う答えの写真が撮影できますよ！♪」
↑この様には説明することができませんし・・・写真は、この様に写す事ができません（＾＾；；；

「１０」＝○＋●　○と●に入る数字を答えなさい・・・と言う算数問題を解く方法をご理解いただかなければなりません（＾＾；；；

>臨機応変に対応できるようにしたいと考えています。
ハイ・・・臨機応変に対応するためには。。。

「７」＝○＋●　○と●に入る数字を答えなさい。
「１５」＝○＋●　○と●に入る数字を答えなさい。
↑この様な算数問題が解けるようになると言う事を意味します♪

４＋３＝「７」・・・あるいは８＋７＝「１５」と言う公式を丸暗記することではありませんので（＾＾；；；

ご参考まで♪

書込番号：19674158

[野菜生活１０００]

失礼。誤)Svモード→正)Tvモード

書込番号：19674165　スマートフォンサイトからの書き込み

[たそがれた木漏れ日]

失敗は成功のもと

何度か失敗すれば足りないところがわかってくると思います、どうしたいのかも。

友人以外のバンドも撮影して経験を積んでみてはどうでしょう。

人によって成功も違いますから（許容範囲も）

書込番号：19674231

[SakanaTarou]

http://www.nikon-image.com/support/manual/digitutor/d750/techniques/201501_12_01_sl.html
こんなの見つけました。
ニコンのフルサイズD７５０用なので、そのままは使えませんが、設定などは参考になるでしょう。


ニコンの感度自動制御というのは、キヤノンではISOオートのことです。
で、Mモードで感度自動制御オンで撮るのをこのリンク先ではオススメしていますね。
ニコンはそれでいいんです。Mモードで感度自動制御オンでさらに露出補正をすることができますので。

キヤノンは機種によってはそれ（MモードでISOオートでさらに露出補正）ができますが、Kiss X7はできないんですよね。MモードでISOオートはできるが露出補正と組み合わせられない。

すみません、愚痴でした。

書込番号：19674609

[dai1234567]

露出補正を、自分の好みで、マイナスにする
シャッタースピードは、早くするのは難しいので
被写体ボケを積極的に使いうと、ある確率で、躍動感のある写真が撮影できます
後は、条件を変えて、枚数勝負

被写界深度の浅いｆ値の小さいレンズより、EOS Kiss X7 ダブルズームキットのほうが
扱いやすいので、失敗は少ないと思います

書込番号：19675574

[＃４００１]

こんにちは♪
なんだか・・・小難しい話ばかりで萎縮しちゃったかな？（＾＾；；；
最初は、誰もが皆、何も知らない初心者で・・・誰もが通ってきた道です♪ここで質問した事は、なにも恥ずかしい事ではありません♪

いつものワンパターン&長文で申し訳ありませんが・・・「お勉強」が嫌いでなければ、読んでみてください♪

http://diji1.ehoh.net/contents/kihonindex.html
↑先ずは、ココの「初心者のカメラ基本用語」・・・この項目だけ（「絞り」〜「一段絞る・一段開けるとは？」まで）で良いので熟読してください。
ココに欠かれている「基本用語」の意味と、その役割さえ理解できれば・・・皆さんのアドバイスが理解できるようになるはずです♪

ココさえ乗り越えれば・・・ライブ撮影で、多少は撮れるようになるかも知れません？（＾＾；；；

前レスで説明したように・・・なにか「撮影モード」を設定すると・・・後は、シャッターボタン押すだけで写真が撮れる。。。
電子レンジで料理を作るように・・・何かメニューやレシピに書いてある温度と時間をボタンとダイヤルで設定すると・・・あとはスタートボタンをポン！と押せばチン！と料理が出来上がる。。。
↑こー言う感じでは・・・「ライブ」は撮影できないんです（＾＾；；；（＾＾；；；（＾＾；；；

ライブを上手に撮影したければ・・・
ドーしても・・・自分で包丁を使って魚をさばく・・・火を使って煮たり、焼いたりして料理を作る方法（料理の基本＝包丁の使い方／火加減）を理解しなければなりません（＾＾；；；

写真は、今、自分が見ている景色を・・・ビデオの動画みたいに、ストップボタンで静止させて、その静止した映像を切り取るように写るものではありません。

青写真（日光写真）と同じように、感光紙をお日様の光に丁度良い時間当てると・・・丁度良い青さの「青写真」が写る。
フィルムや撮像素子センサーを、お日様の光に丁度良い時間当てると・・・目で見た景色の色や明るさで写真が写る。
↑この様に・・・被写体が反射する「光の強さ（量）」と、その光を写し撮る「時間」の積算で写る物で・・・

あぶり出しの文字のように・・・「時間」とともにジワジワと浮かび上がるように写るイメージなんです。

「時間」と言っても・・・1/10秒（0.1秒） 1/100秒（0.01秒） 1/1000秒（0.001秒）と言う世界の話で。。。
↑この「瞬間的」な時間で起こる現象を・・・スローモーションで考える・・・「想像力」が必要になります（＾＾；；；

この映像（景色）を写し撮る「時間」の間に・・・その映像が動いてしまうと、その映像が動いた「軌跡＝残像」も写ってしまいます。
この「残像」が「ブレブレ写真」の原因で。。。

写す被写体が動いてブレた写真を・・・「被写体ブレ」
自分の持っているカメラを動かしてブレた写真を・・・「手ブレ」・・・と言います。

このブレブレ写真（失敗写真）を防ぎたければ・・・「残像」が写る暇が無いほどの「短時間」＝「瞬間的」な時間で撮影できれば良いワケです。
この写真を写し撮る「時間」の事「感光時間」と言い・・・「感光時間」＝「シャッタースピード」と言います。
具体的に言えば・・・1/500秒（0.002秒）〜1/1000秒（0.001秒）くらいのシャッタースピードで撮影できれば・・・激しく動くスポーツ競技や・・・ロックバンドの被写体もブレ無く、シャープに写し止める事が可能と言うわけです♪

ところが・・・「シャッタースピード」と言うのは、自分勝手に速く設定する事ができません（＾＾；；；（＾＾；；；（＾＾；；；
何故なら・・・下記2つの「法則（ルール）」があって、この法則に逆らう事が出来ないからです。

1）お日様の光がサンサンと輝く、まぶしい位に光が豊富な場所では・・・「短時間」で写真が写る。
⇒速いシャッタースピードを使って、激しく動く被写体でもブレずに写す事が可能♪

2）室内照明や夜景等（太陽の無い場所で）、光が乏しい場所では・・・写真が写るのに「時間がかかる」
⇒チョロチョロと少しずつしか光が当てられないので・・・目で見た明るさになるまで時間がかかる。
⇒シャッタースピードを遅くする（感光時間を長くする）しなければならないので、動く物を撮影するとブレブレ写真を量産する。

↑この2つの法則に逆らえません。。。
なので・・・ライブハウス＝「室内照明」で・・・激しく動くロックバンドであれば・・・「ブレブレ写真（失敗写真）」しか撮れないのが当たり前。。。と言うわけです（＾＾；；；
※あまり動かない・・・直立不動で歌う歌手・・・ピアノ演奏・・・椅子に座って歌う弾き語り・・・であれば、もう少し楽に撮影できる可能性があるわけです（＾＾；；；（＾＾；；；（＾＾；；；

カメラ任せの「オート」で撮影すれば・・・カメラ君は「法則（ルール）」に従ってシャッタースピードを遅くするしか方法が無いので・・・
ブレブレ写真にしかなりません。。。

ココを・・・無理矢理！！カメラ君に鞭打って！！（笑・・・シャッタースピードを速くする「方法」を理解しないと、マトモに撮影できないと言う事なんです。。。

だから・・・みんな、回りくどい？？小難しい話をしないと・・・撮影方法を説明できないんです（＾＾；；；
せめて・・・「基本用語」の意味と役割を理解いただければ・・・もっとシンプルに・・・4〜5行くらいで説明できるかもしれませんが？？（笑

お勉強の助けになれば幸いです♪

書込番号：19682055

[a&s]

撮影モードでオススメはMを理解した上での
S(TV)かな、、、

17-55mmF2.8あたりを
レンタルすると良いと思います。

自分は、EOS KISS X2で撮ってた時あります。

カメラはそんなんで大丈夫です。
レンズのF値が低いのがあれば撮りやすいけど
お金かかっちゃうので、レンタルです。
Canonの魅力は、レンタルレンズが豊富な事です。


後は、RAWで撮ってDPPで編集出来るようにすると
多少なり、ノイズや色かぶりの対策が出来ます。

書込番号：19682399　スマートフォンサイトからの書き込み

暗い写真を編集で明るくする方法を教えてください

[ひよこ１０３]

いつもお世話になっております。
写真の編集について質問があります。

暗い写真を明るくする方法を教えてほしいです。
無料のソフトで初心者でも簡単にできる方法だと助かります。

写真の整理には「Digital Photo Professional　4.3」を使っているので
こちらを使用できれば使用したいのですが、
このソフトはRAWで撮影している人向けでしょうか？
撮影はJPEGで行っています。

よろしくお願い致します。

書込番号：19663478

[あふろべなと〜る]

http://www.style-tool.com/?p=3257

無料の中では定番（笑）

書込番号：19663507

[ゆいのじょう]

JPEGで撮っていても、Digital Photo Professionalの明るさだか露出ってパラメータを調整すれば明るくできますよ。

ただし、限界はありますので注意。

書込番号：19663568　スマートフォンサイトからの書き込み

[みなとまちのおじさん]

ゆいのじょうさんがお書きのとおりです。
DPPを使えば補正できますよ。

＞このソフトはRAWで撮影している人向けでしょうか？

そんなことはありません。JPEGにも対応しています。参考になるかどうか、赤○の部分を調整してみてください。

私のDPPはバージョンが古いので、最新バージョンだとちょっとイメージが違うかもしれませんが、基本は同じです。なお、グラフの波型の中央部分をクリックしてパラメータを調節することもできますが、やり過ぎると不自然になりますのでご注意を。

書込番号：19663643

[あふろべなと〜る]

あとＤＰＰ４は使ったことないけど

ＤＰＰ３ではＪＰＥＧでもトーンカーブいじれるので
これで明るさ調整するといいですよ

明るさとか露出補正て機能は基本的に使わない方がいいです
アルゴリズムしだいではあるけども…
画質の劣化が激しいものがあります

書込番号：19663651

[ｈｏｔman]

JPG撮影でもツールパレットを表示してやってDPP4だと"トーン調整"のタブで、DPP3だと"RGB"のタブで
調整できますよ。

書込番号：19663661

[フェニックスの一輝]

あふろべなと〜るさんも書かれていますが

無料で高機能な画像編集ソフトは

GIMP
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/gimp/
http://www.gimp.org/

になると思います。

こちらを使えば、いろいろ調整できます。

どうすれば明るくできるかについては、いろいろな方法があると思いますので
一度、書籍を購入して一通り読んでみるのもいいかもしれません。

GIMP基本&活用完全ガイド 無料ソフトで楽しむフォトレタッチ術 人物・風景・花・料理・ペット写真をかっこよく仕上げる
http://www.amazon.co.jp/dp/4844363816

書込番号：19663662

[あふろべなと〜る]

ＤＰＰ４ダウンロードして触ってみたけども…

「明るさ」は駄目なアルゴニズムのだね
使わない方がいいです
昔のフォトショップと同じタイプ
（注：フォトショップはかなり前に改善されてます）

書込番号：19663708

[infomax]

失敗写真はどうしようもないですね
RAWでとって現像なら救いはある

書込番号：19663796　スマートフォンサイトからの書き込み

[うちの4姉妹]

DPPの明るさは、あまり触らないほうが
良いですよ(￣^￣)ゞ
DPPで明るさを触るならば
トーンカーブの真ん中をドラッグして、
引き上げるのが、一番かと(=ﾟωﾟ)ﾉ

書込番号：19663823　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

ひよこ１０３さん　こんにちは

お考えのDPPでも　明るさ変える事できます　でも明るさだけだと　白茶ける写真になりますので　コントラストの方も強くする必要があります。

でも　コントラスト上げるため　白い部分は白く飛んでしまう事があります。

書込番号：19664152

[しんちゃんののすけ]

RAWで撮ればいいだけ、、、と思うけど、、、

書込番号：19665025

[ミホジェーン�V]

原画

こんばんは。

＞写真の整理には「Digital Photo Professional　4.3」を使っているので
　こちらを使用できれば使用したい・・

うちの4姉妹さんの紹介を具体的に添付に示しました。

書込番号：19666001

[しま89]

SILKYPIXですが

＞ひよこ１０３さん
＞みなとまちのおじさんさん

DPPは使って無いのですが暗いデーターを全体に上げる場合みなとまちのおじさんさんが示して頂いた明るさをずらすではなくトーンカーブグラフの右端を左側に持って行った方がいいのですが、JPGで出来ますでしょうが

書込番号：19666144

[カメ新]

元絵	レタッチ	元絵	レタッチ

明るくするとは、こんな感じでしょうか…？

ちなみに、「明るくする作業」はあくまでもスタートです。
最終的にはコントラストや彩度やホワイトバランスを弄ることになります。

明るくするだけでは画質が破綻しますので、各パラメータの微調整こそが肝になると思いますよ。
「習うより慣れろ」…の世界だったりして？

書込番号：19666338

[横道坊主]

＞RAWで撮ればいいだけ､､､と思うけど､､､

昔はこういうアドバイスする人いっぱい居たなあ。
で、初心者が真に受けてRAWでテキトーに撮って後で救済出来ず激しく後悔する…
みたいな。

書込番号：19666766

[くらはっさん]

暗めに撮影した画像を…	見るに耐えるように修正しました。

大抵の画像編集ソフトの場合、
　　(1) 露光量を調整する
　　(2) トーンカーブの曲線を”摘んで”調整する
　　(3) 自動調整でお任せ加工する
のいずれかを使うか組み合わせて使うと何とかなります。

アンダー…暗い絵で撮影している方が、オーバー…明るすぎて飽和している絵よりは救済しやすい筈です。
お使いのソフトについて、ネットで検索されては如何でしょうか？

書込番号：19669060

[ひよこ１０３]

皆さま、ご返信いただきましてありがとうございました！

今使っているDPPと、ご紹介いただいたGIMPを使って補正してみようと思います。
それ以前に、補正しなくても良い写真が撮れるようにがんばります。。。。

まとめてのお礼になりまして申し訳ありませんが、
改めてありがとうございました。

またよろしくお願い致します。

書込番号：19680361

子供の撮影。レンズの使い分けに関して教えてください!!

[ひよこ１０３]

2歳の子供を撮影しています。

先日、子供を撮影するカメラ教室に参加したのですが、
「背景がボケてる写真を撮りたいなら、室内でも望遠レンズのみで撮影するべき」
と言われました。

しかし、家に帰って室内で撮影してみると望遠だと暗い写真しか撮影できませんでした。
今までは、室内などの暗いところだと単焦点で撮影して明るい写真が撮れていたので、
その方がいいのではないかと思っています。

そこで今後は、

「屋外での撮影は望遠レンズ、屋内での撮影は単焦点レンズ」

を主に使っていこうと思っているのですが、このような使い分けで合っていますか？
わたしの場合、本体に付いていたズームレンズは特に使う場面はないのでしょうか？

現在持っているレンズは以下の3本です。
よろしくお願い致します。

・ズームレンズ：CANON EF-S 18-55mm 1: 3.5-5.6 （本体にセットで付いていたレンズ）
・単焦点レンズ：CANON EF 40mm 1: 2.8
・望遠レンズ：CANON EF-S 55-250mm 1: 4-5.6

書込番号：19605900

[もとラボマン ２]

ひよこ１０３さん　こんにちは

＞屋外での撮影は望遠レンズ、屋内での撮影は単焦点レンズ

室内では望遠レンズ遣い難いですし　明るく　被写体から離れて撮影出来るような広い場所でしたら　望遠レンズの望遠側使い　撮影すると　ボケも大きくなるので　考え方間違えていないと思いますよ。

書込番号：19605918

[＃４００１]

こんにちは・・・

いくつか話を整理すると・・・

◎ボケてる写真
ボケは、何時でもどこでも、自分の好きなときに好きなだけ・・・ボケるわけではありません。
カメラマンが・・・ボケる「構図」を整える（演出する）必要が有ります。

カメラマン（あなた）＞＞＞被写体（子供）＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞背景
↑こー言う構図（位置関係／撮影距離）を作る必要が有ります。

カメラマン（あなた）＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞被写体（子供）＞＞＞背景
↑こー言う構図ではボケてくれません。

なので・・・
1）被写体に思い切って寄る（近づく）
2）ボカす背景を遠くする（被写体から離す）
↑これが、最も重要です。。。この構図を作った上で・・・
3）なるべく焦点距離の長いレンズ（望遠レンズ）を使ったほうがボケ易い⇒広角レンズはボケ難い
⇒キットレンズの18-55ｍｍなら・・・18ｍｍ側はボケ難く・・・55ｍｍ側のほうがボケ易い。
⇒望遠レンズを使ったほうが1）の「寄る（近づく）」と同じ効果が得られる（遠くの物を近くに引き寄せる）。
4）いわゆる「明るいレンズ」＝開放Ｆ値の小さいレンズ＝F1.4、F1.8、F2.0、F2.8・・・なんて数字の小さなレンズ♪
↑こー言うレンズを使って、絞りを目一杯開けるとボケる。

この1）寄る2）背景3）レンズの焦点距離4）レンズの明るさ・・・この4つの要素のバランス（アッチを立てればコッチが立たずの法則）で、ボケ方が変化します。

◎写真の明るさ
写真の明るさと言うのは、「単焦点」レンズ＝通称「明るいレンズ」を使うと「明るく写る」ワケではありません（＾＾；；；
写真の明るさは、被写体が反射する「光の量」と、その光をフィルムや撮像素子センサーに感光させる「時間」によって変化します。

入門書では・・・水道の蛇口とコップの関係で説明していますが・・・

水道の蛇口をひねって水を出し・・・コップにすり切り一杯水が貯まると・・・丁度「目」で見た明るさの写真が写る♪（適正露出）
↑こーいう仕組みです。

水道の蛇口を止めるのを忘れて・・・コップから水が溢れてしまうと・・・露出オーバー＝明るすぎる／白く飛んでしまう写真になります。

水道の蛇口を速く止めて・・・コップに貯める水が不足すると・・・露出アンダー＝写真が暗くなる。
↑つまり・・・暗い写真が写ったと言う事は「水不足」＝「露出不足」＝蛇口をひねる時間が足りなかった＝シャッタースピードが速すぎた・・・と言う事を意味します♪

つまり・・・広角レンズか望遠レンズか？　明るいレンズか？暗いレンズか？？　レンズの種類で写真の明るさは変わりません。
写真の明るさは・・・「絞り（F値）」と「シャッタースピード」（＋ISO感度）の設定で変化します。

◎レンズ焦点距離
人間の「肉眼」の「視野」は・・・両眼で200度前後の範囲が見えるそうです♪
ただし・・・それは、色や形をハッキリとは判別できず・・・なにかソコにある！？（居る？）　何か動いた？？って程度の判別が出来る範囲で。。。
その景色をパッと見て・・・その色や形を鮮明に「記憶」できるのは、およそ60度〜90度の範囲になります♪
小学生に風景を写生させると・・・大概この範囲の景色を描くはずです（＾＾；；；
概ね、この人間の「視野」の感覚に近いレンズが「広角レンズ」と言うレンズで・・・
焦点距離15mm〜24mm位のレンズが、この「視野」感覚に近いレンズになります♪

さらに・・・海や山など・・・わぁ〜〜！！って見渡すような広大な風景を写真収めたい場合は、もっと広い視野＝110度くらいをカバーするレンズ10〜12mm位の焦点距離の「超広角レンズ」が必要になります。

一般的に・・・人間の肉眼の「遠近感」に近いといわれているのが「標準レンズ」と呼ばれている28mm〜40mm位の焦点距離のレンズ「視野」で言うと・・・45度くらいの範囲が写るレンズです。
これは・・・遠近感＝物体の形や大きさをほぼ忠実に再現できるわけですけど・・・先ほどの「視野感覚」でいえば、「狭い」範囲しか写らないわけです。
なので・・・視野感覚に近い「広角レンズ」の方が使いやすい（好き）と感じる人と・・・遠近感が忠実な「標準レンズ」の方が使いやすいと感じる人が居ます♪

さらに・・・自分の好きなもの♪興味が在る物♪を・・・じっくり「凝視する」。。。何か集中して物を見る感覚が「中望遠レンズ」と言って。。。
「視野」で言えば・・・概ね15〜30度程度の範囲が写るレンズ・・・50mm〜100mm位の焦点距離のレンズがコレに当たります。
いわゆるポートレート（胸像）写真・・・可愛い子供の顔のアップ、美しい女性の表情、愛車のカッコ良いフロントグリルを切り取る。。。
↑こー言う用途に合うレンズがこの辺です。

さらに、さらに（笑
遠くの物陰からコッソリ盗み撮る（＾＾；；；　片思いの恋人を遠くから見つめる（笑
あるいは・・・遠くにいる珍しい動物（鹿とか？熊とか？鳥とか？？）をもっと、間近で拡大してみたい！！（人間の本能／欲望を満たす）・・・こー言うものを撮る時に必用なレンズが「望遠レンズ」♪　　概ね135mm以上・・・運動会とかスポーツ競技なら300mm以上欲しいかな？？

レンズの焦点距離で・・・こー言う用途と言うか？？「表現（肉眼で見る印象）」が変化する。

ご参考まで♪

書込番号：19606029

[secondfloor]

ひよこ１０３さん、こんにちは。

> しかし、家に帰って室内で撮影してみると望遠だと暗い写真しか撮影できませんでした。
> 今までは、室内などの暗いところだと単焦点で撮影して明るい写真が撮れていたので、
> その方がいいのではないかと思っています。

とのことですが、望遠ズームレンズで撮っても、単焦点レンズで撮っても、写真の明るさはほぼ同じになるはずなのですが、、、
カメラをどのように設定して撮影しておられるのでしょうか？
もしいろいろ設定を変えておられるようでしたら、次のリンク先で紹介されているような『シーンインテリジェントオート』で、まずは撮影してみるのも良いと思います。

http://cweb.canon.jp/e-support/faq/answer/eosd/73213-1.html

書込番号：19606040

[☆Ｍ�E☆]

EF-S 18-55mm 1: 3.5-5.6 ⇒ Ｆ値3.5〜5.6
EF 40mm 1: 2.8　　　　 ⇒ Ｆ値2.8
EF-S 55-250mm 1: 4-5.6 ⇒ Ｆ値4〜5.6

Ｆ値の小さい方がボケます！


仮に55�oで撮るなら、

18-55�oの55�o(Ｆ値5.6)よりも、望遠レンズの55-250の55�o(Ｆ値4)の方がボケます！


※EF-S 18-55mm 1: 3.5-5.6 ⇒18�oでのＦ値は3.5で、55�oのＦ値は5.6です！
一般的に焦点距離が長くなればＦ値は大きくなります！



＞「屋外での撮影は望遠レンズ、屋内での撮影は単焦点レンズ」

それで良いと思います(o^-')b !

書込番号：19606125　スマートフォンサイトからの書き込み

[うちの4姉妹]

っていうか
望遠レンズで、撮るのではなくて
ズームレンズの望遠側で、撮る方がボケ易いって事では？
また、F値の小さなレンズも、ボケ易いです

なので、40�oF2.8のレンズは、ボケ写真の為に
ある様なものです(｡-_-｡)

ボケ写真を撮るならば40�oF2.8を活用されてみては？


ズームレンズは、普段用で(=ﾟωﾟ)ﾉ

書込番号：19606167　スマートフォンサイトからの書き込み

[フェニックスの一輝]

＞このような使い分けで合っていますか？

どのように使っても自由ですので、いろいろ試してみて、仕上がりの良かった組み合わせで使うといいと思います。

ただ、
室内等の暗い場所では明るいレンズを使用したほうが撮影しやすいと思います。

そうすると、単焦点レンズは明るいレンズが多いので
室内では単焦点となってもあってはいますが

例えば
17-50mm F2.8 EX DC OS HSM [キヤノン用]
http://kakaku.com/item/K0000115358/

であれば、お持ちの40mmF2.8と同じ明るさのレンズですので
ズームを使っても同じで、なおかつ画角を変化させられるので便利ということになります。

背景のボケ量も40mmでF2.8より17-50mmの50mmを使ってF2.8で撮影したほうが背景のボケは大きくなりますし
広角側の17mmを使えば40mmより広い範囲を写すことができます。

単焦点かズームかよりレンズが明るいかどうかの方が室内等の暗い場所では重要になります。

他にも、40mmF2.8と同じ明るさのF2.8の望遠ズームもありますので
そういう望遠ズームを使えば、単焦点と同じような明るさで撮影できます。

キヤノン　EF70-200mm F2.8L IS II USM
http://kakaku.com/item/K0000079167/

純正レンズは高すぎる場合は

タムロン　SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD (Model A009) [キヤノン用]
http://kakaku.com/item/K0000417329/

という同等のレンズもあります。


＞家に帰って室内で撮影してみると望遠だと暗い写真しか撮影できませんでした。

お持ちの望遠レンズは暗いレンズになっていますので
自動露出が制御しきれず、露出アンダーになってしまい、結果暗い写真になってしまったのだと思います。

暗いレンズであっても、きちんと適正露出にしてあげれば、明るさは同じ写真になります。
（そのかわり、手振れしやすくなったり、ISO感度が上がってノイズが増えたりします。）


室内で背景をぼかした写真を撮りたいのであれば

EF50mm F1.8 STM
http://kakaku.com/item/K0000775509/

か

タムロン　SP AF60mm F/2 Di II LD [IF] MACRO 1:1 (Model G005) (キヤノン用)
http://kakaku.com/item/K0000041224/

を購入するといいように思います。

50mmの方は安くて買いやすいと思いますし

60mmの方はマクロレンズなのに、明るいレンズですので、背景をぼかした子供の写真にも向いていて
かつ、近接撮影もこなせますので、料理撮影やお弁当撮影でも活躍すると思います。

フォトグラファー川合麻紀のおしゃれなSP AF60mm F/2 Di IIマクロ撮影術
■ こどもの可愛らしさを撮る
http://www.tamron.co.jp/photograph/macro/03/

■ おいしい自慢料理(レシピ）を撮る
http://www.tamron.co.jp/photograph/macro/06/index.html

書込番号：19606522

[９４６４６４９]

＞ひよこ１０３さん
明るい単焦点レンズの方が室内撮影向けでしょうね。
ぼかしもできるし、屋外で絞ればまたいい感じになります。
私の場合、D7200ですけど、ほぼ40mm/f2.8での撮影ですね(^_^;)
出番は少なくてもキットレンズもきっと出番があるはず(^^ゞ

書込番号：19606548　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

再び、重複レスで失礼いたします（＾＾；；；

誤解が在るといけないので（＾＾；；；

>「屋外での撮影は望遠レンズ、屋内での撮影は単焦点レンズ」
↑コレも、決して間違いではないのですが（＾＾；；；

単焦点レンズとは？？　　呼んで字の如し、単一の焦点距離を持つレンズ＝ズームしないレンズってことで（＾＾；；；
先ほど説明した、人間の「視野感覚」と照らし合わせて・・・目的と違う「焦点距離」のレンズを使用すると？？

ディズニーランドのシンデレラ城をバックに、皆で記念撮影するときに・・・
ありゃ！？シンデレラ城が画面に入りきらないorz　・・・となったり。。。
↑こー言う時には、18mm位の「広角レンズ」が欲しい。

ディズニシーのメディタレーニアンハーバーでのショーで、ミッキーを撮影すると・・・
うわ〜ん(ToT)　ミッキーの顔も分からない、豆粒ほどの大きさにしか写せない（＞＜）・・・となる。
↑こー言う時には、250mmの望遠レンズが欲しい♪

と言う事で・・・お日様の光の下で撮影できる「屋外撮影」は・・・キットレンズの18-55mmや55-250mmの「ズームレンズ」を使う方が、あらゆる撮影シーンに対応できる♪

逆に・・・お日様の光が無いところ・・・つまり「室内」「夜」。。。
「室内（夜景）」「子供」「ノーフラッシュ」・・・この3つのキーワードが該当する撮影シーンでは・・・レンズの明るさ「F2.8」と言う数字が物を言う♪

18-55mmF3.5-5.6　55-250mmF4-5.6・・・この「F4とかF5.6」と言う数字では・・・シャッタースピードが遅くなって。。。
先ほど説明した「蛇口とコップ」の例えで説明すると。。。
室内照明や夜景では・・・蛇口をひねっても、チョロチョロと少しずつしか水が出てこないので、コップに水が貯まるのに「時間がかかる」＝シャッタースピードが遅くなる＝ブレブレ写真を量産する。。。
ブレブレ写真を嫌って・・・シャッタースピードを速くすると・・・コップに水が貯まらない（不足する）ので、暗い写真になる。
↑こー言う事です（＾＾；；；

単焦点レンズは、大概・・・F2.8＜F2.0＜F1.8＜F1.4・・・と明るいレンズ＝光を沢山集光できる＝蛇口をガバッ！と開けて水を沢山出させるレンズなので・・・「屋内撮影＝ノーフラッシュ撮影」に向いていると言うわけです。
その代わり・・・先ほどの「視野」へ限定されるので・・・用途に応じたレンズを複数揃える事が必要になる場合もありえます♪

ご参考まで♪

書込番号：19606655

[９４６４６４９]

でも、70-200/f2.8は、大きさ重さ的にもキツイ(^^ゞ

書込番号：19606790　スマートフォンサイトからの書き込み

[BAJA人]

こんにちは。

室内というのは人間の眼で感じるよりカメラにとっては暗闇に近いもの
というような認識を持ったほうがいいと思います。
室内で下手に望遠側でF値の暗いところで撮るとぶれやすいですし、
ストロボで光を補ってあげるなどしないと、あまり結果は良くならない
ように思います。
室内はF値の小さい単焦点、屋外はズームレンズの望遠側。
この認識でよろしいかと思いますよ。

書込番号：19606832

[しんちゃんののすけ]

＞「背景がボケてる写真を撮りたいなら、室内でも望遠レンズのみで撮影するべき」と言われました。
講師がボケてる？

書込番号：19607114

[佐藤光彦]

　室内では、50mm F1.8 STMを　ｆ１．８（開放）で撮ると良いですよ。
バッチリとぼけてくれます。

書込番号：19607728

[写歴40年]

ひよこ１０３さん こんにちは。

あなたが背景のボケた写真を簡単に撮りたいならば、その方法で良いと思います。

但し望遠レンズで暗い写真しか撮れないはずはないと思います。

写真の明るさは露出で決まりますので、レンズの明るさは関係なく適正な露出ならばおなじになりますので、開放Ｆ値の暗いレンズならば当然手持ちではカメラブレやお子様撮りなら被写体ブレして撮れなくはなりますが、暗くしか撮れないのは何か設定が悪いだけだと思います。

書込番号：19609395　スマートフォンサイトからの書き込み

[ひよこ１０３]

皆さま
ご丁寧な返信ありがとうございます！

＞もとラボマン ２さん
すぐに返信いただきましてありがとうごうございました！
考え方は間違っていないとのことで安心しました。

＞＃４００１さん
丁寧なご説明ありがとうございます！
とっても参考になります。
実践してみます。

＞secondfloorさん
望遠レンズで以下の設定で撮りました。
シャッター速度1/100 F5.6 ISO 3200
確かに、そうですね。オートでも撮ってみます！
ありがとうございます。

＞☆Ｍ�E☆さん
ありがとうございます！
それで良いとのことで安心しました。

＞うちの4姉妹さん
ありがとうございます！
ボケのためのレンズだったのですね。
活用します。

＞フェニックスの一輝さん
返信ありがとうございます！
レンズやサイトの紹介をしてくださって助かります。
持っている望遠レンズは暗いものだったのですね。
親が使わなくなったものをもらったのであまり性能が良くなかったのですね。
いろいろ調べつつ撮影したいと思います。

書込番号：19627114

[ひよこ１０３]

＞９４６４６４９さん
返信ありがとうございます！
確かに、屋外で使ってもいい感じに撮れました。
キットレンズ、いつか使えるといいです。

＞BAJA人さん
返信ありがとうございます！
室内はカメラにとっては相当暗いんですね。
あまり意識していませんでした。

＞しんちゃんののすけさん
確かに！その可能性は…　否定できませんね（笑）

＞佐藤光彦さん
返信ありがとうございます！
良いレンズですね。

＞写歴40年さん
返信ありがとうございます！
そうですね、動き回る子供を撮ろうとしていたのでうまく撮れませんでした。
設定など勉強していきたいと思います。

書込番号：19627127

[nshinchan]

22mmF2ならバストアップまでなら逝けます	ふむり。50mmF1.8でも意外と行けそう？

ダブルズームキットとかだけを前提にしてそうなお話ですね＾＾；
まあ、ISO感度ガン上げで撮れば、そりゃあ望遠のほうがボケるんでしょうけど。。。

スレ主様の考えでおkだと思います＾＾b
しいて言えばお持ちの単焦点より、より広角の単焦点で近づいて撮ったほうがボケが大きくなると思います。
子供の大きさなら、50mmF1.8で少し離れた場所からでもボケるかもしれませんが、まだそのレンズで子供撮って無いので何とも言えない(-ω-;)ウーン

※写真はご両親（友人）の許可を得ております(｀･ω･´)ゞ

書込番号：19627240

[横道坊主]

明るいレンズでポカす事にばかり目がいってると、背景選びが疎かになる事があるのでご注意を…
｢ぼかしてるからわからないだろう｣と適当に撮ると、串刺し構図になったり、同系色の背景に気付かずメインの被写体が埋没してしまったりします。

書込番号：19627674

[ガジェットじいさん]

ひよこ１０３さん
レンズの使い分け方、私なら。
１８−５５は主にスナップ
40�oF2.8は誕生日、７５３など主に記念写真
55-250は主に外出、運動会、学芸会
人物を無難に撮影する時には絞り優先Avで5.6くらいに設定にして、明るさに応じてISOを1600位まで。
子どもの表情は瞬時に変化しますので、連写をお勧めします。（私は孫の撮影には常に3連写して不要は削除）
何よりも二度とない記録ですので、表情を重視する撮影をお勧めします。
2才のお子さんでしたら、ぼかしがお好みなら40�oｆ2.8レンズで、F2.8-5.6程度がお勧めと思います（連写）。

書込番号：19628176

[ひよこ１０３]

＞nshinchanさん
お返事ありがとうございます！
写真の紹介も参考になります。
より広角の単焦点も検討してみます。

＞横道坊主さん
アドバイスありがとうございます！
確かに背景、重要ですよね。
気を付けます。

＞ガジェットじいさんさん
返信ありがとうございます！
レンズの使い分け、とても参考になります。
確かに連写が必要ですね。
設定も詳しく教えていただいてありがとうございました！

書込番号：19639201

[沖縄に雪が降った]

> 屋外での撮影は望遠レンズ、屋内での撮影は単焦点レンズ
結果として、そうなってしまうでしょうね。
より正確にいうと「望遠は屋外のみ」ってことだと思いますが。

ふつうの明るさの室内で、キットレンズになってるような望遠ズームを使うのは難しいと思います。「なんでもかんでも写せる」っていうわけではありません。

あとね。望遠で撮るのは写真として思いしろいから、それはそれでやればいいけど、家族の場合、短めのレンズで撮った写真のほうがあとあと価値が出てくると申し上げておきます。

書込番号：19639352

kiss X7で星空撮影

[kaode5]

カメラに関しては全くの素人なのですが
質問させていただきます。

今まではiPhoneなどでの写真の撮影ほどしか経験がなく、ついにカメラの購入の意思を固めました！
主な撮影対象は風景(夜景)、スポーツ、人物などですが、星空も撮影したいなと考えています。
もちろん本格的な天体撮影とまではいきませんが
ある程度の綺麗な星空や月を撮影できたらと思っております！

そこで質問なのですが、kissX7のキットのレンズで星空を撮影することは可能でしょうか。
また、パンケーキレンズでも星空を撮影できるということをパンフレットで拝見したのですが可能なのでしょうか？
また、可能だとしたら、F2.8よりもF1.8のレンズのほうが星空の撮影には適していますか？

予算はボディ+レンズ2本(or1本)で6万円以内ほどで考えているので、
kissX7以外の一眼レフや、ミラーレスでこのような物もオススメだよ！という物があればご教授いただけましたら幸いです。

長文で申し訳ありませんがよろしくお願い致します。

書込番号：19655575　スマートフォンサイトからの書き込み

[gonigoni]

kiss7で充分ですよ。Mは、マニアでないと使いこなせないのでお勧め出来ないです。
レンズは、性能しだいなので、一概には何も言えません。canonのF1.8は、どれも性能が悪いので、天体写真で使っている人は稀です。F4まで絞ると使い物になりますが、F1.8の意味がなくなります。

書込番号：19655638　スマートフォンサイトからの書き込み

[写歴40年]

kaode5さん こんにちは。

月の撮影に関しては手持ちで充分に撮れる明るさがありますが、キットの望遠レンズならばトリミングをしないと大きく写らないと思いますし、星の撮影に関してはスローシャッターになりますのである程度がっちりした動かない三脚などが必要になりますので、まずはそれらを用意されて撮って見られたら良いと思います。

一眼カメラの最大の特徴は撮りたい被写体撮りたい方法により最適なレンズを選択出来るところで、単焦点レンズなどや超望遠レンズなど高価なレンズを買い足せば撮れないものが撮れるようになる場合もあると思います。

それにはまず最初にどんな画角(焦点距離)で撮りたいかや、星空ならば星を止めて撮りたいならば赤道儀など星の動きにカメラを追従させるものなどがあれば、キットレンズでもそれなりに撮ることが出来ますがそう言うものが無ければ明るい単焦点レンズなどが必要になるなど、あなたがどんな風に撮りたいかやあなたのISO高感度の許容範囲などで選択肢が変わってきますので、まずはキットレンズで撮られて何処が不満かがわかってからのレンズ追加の方が後戻りがないのでお薦めだと思います。

書込番号：19655674　スマートフォンサイトからの書き込み

[うちの4姉妹]

＞kaode5さん
こんにちは

kissX7とキットレンズでも
星空でしたら、充分撮れますよん
ただし三脚は、必要なのでその費用も
考える必要はありますよん

いちよkissX7とキットレンズで写した
星空写真が合ったので貼っておきますね
クロスフィルターを装着してますけどね

まぁ参考ていどには、なるかなと思います

レンズは、確かに明るいレンズがある方が
良いですけど
キットレンズのワイド側ってF3.5の明るさなので
F2.8のレンズとはあまり大差無いですよん
先ずはレンズよりも三脚をね（≧∇≦）

書込番号：19655834　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

kaode5さん　こんにちは

＞kissX7のキットのレンズで星空を撮影することは可能でしょうか。

付属のレンズの広角側の明るさがF3.5　パンケーキがF2.8ですので　明るさの違いあまりないので　パンケーキで撮影出来るのでしたら　標準ズームでも大丈夫だと思います。

でも　この場合　撮影場所が重要で　町の光の影響が無く　肉眼で天の川が薄っすらでも見えるなどの条件が揃わないと難しいと思いますし　光害のある街中だと　明るいレンズを使っても難しいと思います。

書込番号：19655961

[横道坊主]

撮れるけど、星空撮影は何かと上向きにする事が多いんで、バリアングル液晶の7iの方が楽ですよ。

書込番号：19656277

[遮光器土偶]

　「ある程度綺麗」がどの程度を考えているのかは個人差があると思いますが、Ｘ７ダブルズームで撮ることは十分可能だと思います。

　私が初めて星空を撮ったのは学生時代にＩＳＯ４００のフィルムでした。そのころと違い、かなりの高感度が使えますので、多少Ｆ値が大きくても、撮影可能です。ただし、ある程度しっかりした三脚とレリーズユニットは必要ですし、可能ならＦ値の小さい広角レンズが欲しいところです。

　月は、半月以上の明るさであれば、２５０ミりのテレ端でスポット測光すれば手持ちでも撮影できますが、そう大きくは写らないので、トリミングも考えたほうがいいと思います。

書込番号：19657255

[kaode5]

＞gonigoniさん
ありがとうございます！
天体だけでなく、普段使いでもパンケーキレンズの購入を考えているのですが、f1.8とf2.8でしたらどちらがオススメでしょうか？

書込番号：19657862　スマートフォンサイトからの書き込み

[kaode5]

＞写歴40年さん
助言をいただき、ありがとうございます。
まだカメラ本体も購入していないので
まずは購入してから色々と悩みたいと思います！
三脚は、やはり4千円程度で買えるような安価なものではなく、ある程度重さのある物でないとダメですよね？

書込番号：19657877　スマートフォンサイトからの書き込み

[kaode5]

＞うちの4姉妹さん
貴重なご意見と参考画像をありがとうございます！
キットレンズでこのような写真を撮影できるのですね！
つまり、天体を撮影する目的ではf2.8の単焦点レンズは必要ないということでしょうか？
また、f1.8ですとどうなると予想できますか？
こちらの質問にも答えていただけましたら幸いですm(_ _)m

書込番号：19657891　スマートフォンサイトからの書き込み

[kaode5]

＞もとラボマン ２さん
ご丁寧にありがとうございます。
私は北海道の田舎に住んでおりますので
普段から綺麗な星空を眺めることができます！
まずはカメラ本体を購入してから色々と試行錯誤してみたいと思います。ありがとうございました(^○^)

書込番号：19657899　スマートフォンサイトからの書き込み

[kaode5]

＞横道坊主さん
ありがとうございます。
このようなご意見をいただくとやはりX7とX7iで迷ってしまいます(-｡-;
大きさや重さはそこまで気にしないのですが、
やはり予算オーバーになってしまいます。
それでもいくらかをけちるよりは思い切ってX7iにすべきでしょうか。
非常に悩みどころですm(_ _)m

書込番号：19657910　スマートフォンサイトからの書き込み

[kaode5]

＞遮光器土偶さん
わざわざコメントをいただきありがとうございます。
Canonのf値の小さい広角レンズで遮光器土偶様のオススメのものはございますか？できれば安価なものだと嬉しいのですが…
恥ずかしながらわからない言葉ばかりなのでもっと勉強してカメラを購入したいと思います。

書込番号：19657923　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

　星を点として撮りたいのか、日周運動を撮りたいのかにもよりますが、レンズのＦ値は小さいほうが有利ではあります。また、広角レンズの方が日周運動が目立ちにくく、固定撮影では、その分センサー上の同じ画素に光が当たっている時間が長くなるので、その点でも有利になると思っています。

　なお、ご存知のように、星の見かけの明るさは等級で表しますが、１等級違うと明るさが約２．５倍違います。レンズの明るさはＦ値を使うことが多いですが、Ｆ4とＦ2.8ではＦ2.8が２倍明るくなります。したがって光害の無い場所で、他の条件を揃えて撮影した場合、Ｆ４で４等星より少し暗い星まで写るとすれば、Ｆ2.8では５等星に近い暗さの星まで写る理屈になるはずなので（違ってたら、詳しい方が訂正してください）少しでも明るいレンズを使いたいところです。また、同じ暗さの星まで写ればいいのであればＩＳＯ感度を低くしてノイズを抑えることも可能です。

　比較的手ごろなのは（使ったことが無いのでコマ収差の問題はわかりませんが）トキナーＡＴ−Ｘ11-20ＰＲＯ位がいいのかもしれません。

書込番号：19658072

[gonigoni]

以前、天文雑誌で、EF50 F1.8の星の実写撮影の記事が載っていましたが、あまり芳しい結果ではなかったですよ。EF40mmF2.8の実写記事はどうだったか覚えていませんが、確かそちらのほうが良かったような気がします。
違いは、設計が新しいか古いかだけです。
今は昔と異なり、　「デジタル用のレンズは新しいものに限る」　の法則があります。もうまるっきり違います。僕も去年すっかり入れ替えてしまいました。未練なく。

星の撮影では、今はシグマのレンズが圧倒的に良く、明るい単焦点は純正よりずっと良いですね。いずれキャノンも入れ替えるとは思いますが、明るいのはたぶん値段は高くなるでしょう。
純正F2.8クラスの広角ズームは、価格の割りに性能が悪いので、買わないほうが良いです。星像が汚いんですよね。純正F4.0クラスの広角ズームと純正F2.8クラスの標準ズームは昔から好評でしたが安くはないです。

北海道にいるのなら、広角24ミリ以下のレンズであれば、赤道儀なしで、星の撮影ができるので、F2.8の単焦点か、シグマのF1.4クラスが良いような気はします。F4.0でも固定撮影できますが、焦点距離20ミリ以下でないと流れが気になります。逆に流すという写し方もありますが。

ピント合わせは地上の景色を行ってください。星を見て合わせるのは素人には難しいと思います。なにしろ広角だとまったく見えませんから。
アングルは30秒くらい空のほうを試写してカットアンドトライで十分です。これもファインダーだとほとんど見えないからですね。星の位置関係が頭に入っている人ならそれでもできますが、やはり写してみなければわからないです。
望遠鏡で撮影する人にはバリアングル液晶は楽で良いですが、そうでない人にはまったく関係ありません。
カメラのシャッター速度の上限は、30秒なので、それでどこまで写せるかを実感し、次のステップに進むので良いと思いますよ。
ともあれ、カメラとセットのズームでまずは試してみてからでも十分なような気はします。

あっ、三脚は必須です。お忘れなきよう。ガタなくしっかりしていれば、何でも良いです。

書込番号：19658125

[とある宇宙人]

＞kaode5さん
すっごい個人的な意見ですが、天体写真はキットレンズよりも、超広角か超望遠(もちろん赤道儀に載せてください)に振り切ったほうが面白いと思います。
そのため、レンズを中心にカメラや周辺機器を考えられた方が回り道しないかなと思います。

まずはどの様な写真に惹かれるのか、
魚眼で撮る様な地面は歪んでても長い天の川を撮って見たいのか、
ビル群と星のグルグルに惹かれるのか、
山間から昇る天の川のアップがカッコいいと思うのか、
(ちょっとハードル高いですが)アンドロメダを画面いっぱいに収めたいのか、
最初の目標を決めると諸先輩方のアドバイスも具体化してくると思います。

なお、自分は最初XZ-1という3万で買ったコンデジで流星が撮れた事から天文沼に徐々にハマってしまいました。場合によってはコンデジも選択肢として有りだと思います。

書込番号：19658139　スマートフォンサイトからの書き込み

[gonigoni]

とある宇宙人さん

そうですね。超広角や超望遠の視界は日常と異なった世界があるので、それはそれで楽しいですよね。

僕が中学生の頃、コホーテック彗星が現れて、親のレンジファインダーカメラで撮影しました。
そのとき使ったレンズは、キャノンの50ミリF1.4でした。白黒のトライXを自分で現像して自分でプリントして定着液に浮かび上がった彗星の姿を見てうれしくなったものです。
あるいは、息子の生まれた頃、ヘールホッブ彗星が現れ、嫁と犬を連れて丘まで見に行きました。そのとき使ったのは、キャノンF-1に85mmF1.2でした。どちらの撮影も赤道儀なしで固定撮影で十分に写すことができました。
初めてデジイチを購入し、撮影したときに使ったレンズは、ディスタゴン21ミリでした。これも固定撮影し、最初に写した写真を天文雑誌に応募したらそのまま採用されました。
どの場合も、　「これを写したい!」　という動機がすべてでしたね。あとはなんにも考えてなかったです。
「その時、手元にある機材と見ることのできる被写体を、タイミングが合えば写す。」　というのが基本的な考えでした。

書込番号：19658311

[nshinchan]

星空にはM2トリプルレンズキットがお得!!と、言いたいところですがスポーツ有るのでX7かなぁ。。。
M2でも根性でスポーツ撮れないことは無いけど、やめておきましょうか。
明るいレンズの方が良いのは間違いないのですが、星空だって立派な風景。
明るさよりも画角が広い方が重要だったりします。
何より、そもそもAPS-Cで撮ってる時点で等倍で見るもんじゃないので。

撮り方的には昼間に遠景で、忘れたら（と言うか私はいつもそうするんですが)ISO感度最高にして明るい星でピントを無限遠に合わせます。
んで、30秒ISO感度6400(もうこの時点で等倍では見れない画質確定）辺りでまずはお好きな方向に向かって一枚撮ります。
画質や星の動き具合と相談しながら微調整していきます。
明るいレンズならこれが7秒とか、ISO800とかにも出来るんですが、それよりもとにかく広角で撮ることの方が重要です。
高画質なただの点を撮るか、ざらざらの天の川を撮るかと言えば分かり易いでしょうか。
もちろん、明るい超広角で高画質な天の川を撮るのが理想なのは言うまでもありませんが。
基本天の川の密度とノイズの多さを天秤にかける感じですね。

書込番号：19658328

[うちの4姉妹]

５ＤＭａｒｋ�V＠EF24-70mm F2.8L II USM	５ＤＭａｒｋ�V＠EF16-35mm F2.8L II USM	７Ｄｍｋ�U＆ＥＦ70-200Ｆ2.8Ｌｉｓ�Uusmでオリオン大星雲	Canon PowerShot S120

＞kaode5さん
まあ明るいレンズに越した事はないですよね
でも40�o〜50�o辺りでの星景って面白くないのです
まあ標準でもフル機換算24�o以上の広角が
ないと天の川が撮れませんよ。。。

いちようフルサイズの画像もアップしておきます
っと。４枚目のCanon PowerShot S120は、
コンデジですがフル機換算24�o相当でＦ1.8になります・・・

書込番号：19658543

[isoworld]

X4で撮った星景写真（点像）＠大台ケ原…これが目いっぱい上々の写りです	天の川も綺麗に写すにはカメラ（1DX）やレンズだけではなく撮影場所選びなども重要	X7で撮った星の日周運動＠長浜港…都市部でも星は十分に回せる（点像は貧弱）

　
　kaode5さんが「ある程度の綺麗な星空や月を撮影できたら」「kissX7のキットのレンズで星空を撮影することは可能でしょうか」と言われる星の写真がどの程度写れば満足するのか、それによって答えがＹｅｓになったりＮｏになったりします。

　星の写真は、ある意味でカメラ（感度、ノイズ）とレンズ（明るさ、コマ収差）の性能の限界に迫る撮影になりますから、上（の性能）を見ればキリがありません。

　星の写真には大きく分けて２つあり、ひとつは星野写真と呼ばれるように星（星座や星雲など）だけを撮影するものと、もうひとつは地上の光景も入れて風景写真の延長のような星景写真になります。
　星野写真は（星は動いているのでその動きを止めて露出時間を稼ぐための）赤道義を付けて撮影するのがふつうで、簡易的にはポタ赤と言われるポータブル赤道義を使います。私はこれはやっていませんので、以下は星野写真を撮る場合の話です。

　星野写真には、また２つあって、星を点像として撮るものと、星を日周運動としてグルグル回して撮るものです。カメラがkiss X7だと星の点像写真は（感度、ノイズの点で）かなり苦しくなり満足には写り込みませんで、写る星の数は貧弱になりがちです。
　これにはレンズの選択も重要で、それなりに明るくてコマ収差の少ないものを選ぶ必要があり、また（私の好みから言うと）かなりの広角が求められます。キットレンズでも写らないわけではありませんが、それで撮った写真が満足できるかどうかです。
　天の川まで写し込みたければ、都会の光害がまったく届かないような僻地（たとえば北海道の然別湖畔あたり）に行き、空気の澄んだ新月の夜を狙わないと…。それでもノイズの多いザラザラした写真になるかもね。

　これに対して星の日周運動の撮影は、kissでも十分に撮れます（ただしレンズはキットではなく広角がお勧めです）。というのも、星の写り込みが貧弱でも星をグルグル回すと見栄えがよくなり、地上の光景とバランスするようになるからです。都会に近い（光害が少しはある）場所でも撮れます。
　ただし、撮影中に雲が出ると具合が悪い（星が雲で遮られて見苦しい写真になる）ので、夜に快晴が何時間も続く日でないとダメですし、何時間もカメラの番をしなければならず、撮影そのものに根気がいります。

　星の写真はカメラやレンズの選択だけではなく、光害のない撮影場所と月の出がなく晴れの夜という撮影条件を確保するのに多大の努力を要します。むしろこちらのほうが決め手でしょうね。

　なお、月は地上の昼間とほぼ同じ明るさなのでカメラに感度やノイズの心配をすることは不要ですが、満足な大きさに写すためにはキットレンズでは不十分です。せめて600mmくらいの焦点距離のレンズでないと。X7で画面いっぱいに月を大きく撮ろうとすると、2,000mmくらいの巨大望遠レンズがいります。

　kiss X4/X7などで撮った写真を参考までに貼っておきます。

書込番号：19659337

一眼レフとミラーレス

[tatanami]

この度コンデジから一眼にステップアップを考えています。
そこで質問なのですがセンサーの大きさとレンズが同じだと仮定して、一眼レフとミラーレスの違いはどのような部分でしょうか？
(画質、afの精度、操作性等)
ミラーレスと一眼レフを使ったことがある方でこんなときは一眼レフ、こんなときはミラーレスなど使い分けに関することも教えて頂けたらうれしいです。
よろしくお願いいたします

書込番号：19646115　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほら男爵]

ファインダーがミラーによる光学式（一眼レフ）かそれ（ミラーによる光学式ファインダー）が無いか…かと

書込番号：19646156　スマートフォンサイトからの書き込み

[うちの4姉妹]

＞tatanamiさん
こんにちは

一眼レフとミラーレス機では、レンズが同じで有れば
画質差は無いですよん

んで、一眼レフの利点としては
基本的には、動体撮影に強い点と
野外でもファインダーがあるので
見易いですが、ミラーレス機でも電子ファインダーが
ある機種もあるので、
その辺りは、光学ファインダーが良いか
電子ファインダーが良いかの好みが分かれる所かと

後は、ボディーが大きめなので、
大きなレンズを使用しても、
持ち易いかなとも思います♪
それと大型の外部ストロボを使用する際にも
ボディーが大きい分だけ安定するかと思います


対してミラーレス機は、
その逆ですよね
まぁ、小型軽量な所が良いと思います♪

個人的感想ですけどね（笑）

書込番号：19646161　スマートフォンサイトからの書き込み

[つるピカード]

主に何を撮りたいかや予算などで変わってくると思いますが、高度のモノを求めなければ、
今時のカメラは一眼レフでもミラーレスでも大して変わらないと思います。
あとは、4K動画が撮れるか、自撮りが出来るか等の自分が必要とする付加機能で選ぶ方法もあります。

あまり難しく考えずに、お店に行って実際にさわってみて気に入ったのを選ぶのが一番だと思います。
また、カメラ量販店へ行くことができるなら、お店の人(メーカーから応援に来ている人ではなく、)に
同じことを聞いてみても良いと思います。

ここで聞いても一般論を並べるか、自分の好みを押し付けるかになりそうな……。

書込番号：19646195

[アハト・アハト]

>センサーの大きさとレンズが同じだと仮定して

その前提で違いを上げるなら

・携行性・・・システムとしてミラーレスのが総じて小さい
・バッテリー持ち・・・ミラーレスの方がだいぶ保たない
・拡張性・・・一般的にレフ機の方が多い（レンズやアクセサリ群の選択肢）

くらいじゃないですかね・・・？

でも、ほとんどはメーカーや機種別特長による違いの方が大きいですから
レフ機とミラーレス機で分けるのはなかなか難しいと思います。


ただ

レフ機・・・例えばPENやGM1のような『絶対的サイズの小ささ』
ミラーレス機・・・光学ファインダーでの撮影

とか、それぞれでは絶対に得られないものはありますね



もしこれから使う機種を考えるのであれば
機種の情報収集や比較からはいると、頭でっかちになっちゃって
なかなか結論でなくなります。

ご自分がどうしたいか、を整理してから考えるといいかもしれません

書込番号：19646199

[うさらネット]

メインはファインダ撮影でレフ機、サブスナップに液晶撮影でミラーレス（ノーファインダ）です。

ファインダ撮影するのに、ミラーレスEVF電子映像はバーチャルで見づらく、
やはり眩しさを実感できリアルなレフ機光学ファインダが好みで。

一方、ノーファインダ撮影は、ミラーレスの特長を生かせます。

書込番号：19646219

[逃げろレオン2]

＞画質、afの精度、操作性等

■画質
同じ条件なら画質は同じです。

■afの精度
AFは方式が違うので、簡単に言うと
→AF精度は、ミラーレスが有利。
→AF速度は、レフ機が有利。

■操作性等
これは一概には言えませんが、コンパクトなミラーレス機はボタン類が簡素化されているので、レフ機の方が操作し易いと思いますが、大型のミラーレス機は操作性はレフ機と変わらないかもしれません。


使い分けについて
自分はレフ機とミラーレス機を所有してますが、動体撮影の時はレフ機（動体撮影の時は、レフ機に望遠レンズを着ける場合が多いので、標準域のレンズを着けたミラーレスをサブで持って行きます）、旅行など荷物を増やしたく無い時はミラーレス機、と使い分けてます。

書込番号：19646220　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

tatanamiさん　こんにちは

自分の場合　両方使っていますが　激しい動き物の時は　一眼レフ　スナップや気楽にカメラを持って歩き回る場合や　荷物を減らしたい場合　ミラーレスを使っています。

やはり　動き物撮る場合　光学ファインダーの方が　認識性　ピントの見え方が良いので　全てミラーレスには　移行できないでいます。

書込番号：19646223

[okioma]

一般的に
センサーや画像処理エンジンが同じで、
使用するレンズも同じなら出てくる画はほぼ同じと考えた方がよろしいかと。

レフ機はファインダー使用時でのＡＦの追従性などが良いかと
ライブビューでは多くの機種がミラーレスよりＡＦスピードが遅い。

ミラーレスはシャッターを切る前にモニターなどである程度露出状況が確認できます。
連射時の見にくさがあるかと。それを改良した機種もあるようですが…

ミラーレスはミラーが無い分、機材を小さくすることが可能。



私は、元々、一眼レフを主に使用して機材もある程度あり、
ミラーレスを後から追加した感じですので、
ミラーレスはコンデジに代わって
旅行などコンパクトにしたい時に主に使用しています。

一眼レフの使用は、
室内外でのスポーツ、花、鳥、航空機、景色、その他…


但し、持っている機材構成でも撮影対象は変わってくるかと

書込番号：19646246

[フェニックスの一輝]

＞一眼レフとミラーレスの違いはどのような部分でしょうか？

構造の違いからは、ミラーがあるかないかが大きな違いだと思います。

一眼レフの場合は、普段はファインダーに光を導かないといけませんので
ミラーがファインダーの方に光を反射させています。

そして、シャッターボタンを押したときだけミラーが跳ね上がり
撮像素子の方に光がいくようになります。


＞画質、afの精度、操作性等

画質に関しては、撮像素子やレンズが同じであれば、ミラーがあってもなくても撮影時にはミラーがない状態になりますので
どちらも同じだと思います。

ただ、こまかいところでは、
一眼レフの場合は、ミラーが高速で動くために
ミラーショックによるぶれの可能性もでてきます。
その為、一眼レフにはミラーアップ機構がフイルム時代から備わっているカメラが多くありました。
（ミラーアップして撮影すれば、ミラーショックによるぶれは発生しません。）

逆にミラーレスでは、常時撮像素子に光をあてて、画像を表示させないといけませんので
撮像素子自体の発生する熱による画質の低下が発生する可能性があります。
こちらは、きちんと放熱設計されていれば問題ないとは思いますが
それでも、撮像素子は温度が上昇するとノイズが増える可能性があります。

AFに関しては、一眼レフはミラーがあるので、そこで位相差AFセンサーに光を導き
高速な位相差AFを実現できますので、AF速度面では一眼レフの方が有利です。

精度に関しては、位相差AFよりは、撮像素子面で直接ピント位置を計測するミラーレスの方が精度は高くなります。
この点は、一眼レフでもライブビュー撮影すればミラーレスと同じ精度になりますので
一眼レフの場合は、高速AFと高精度AFの両方を選択できるともいえます。

操作性は、個別のカメラによって変わってきます。
一眼レフであってもミラーレスであっても、2つの電子ダイヤルと他にモードダイヤルのある機種であれば
操作性は悪くないと思います。

ただ、ミラーレスは小型化するためなのか、低価格化のためなのか
2つの電子ダイヤル+モードダイヤルという機種は少ないように思います。


＞こんなときは一眼レフ、こんなときはミラーレスなど使い分けに関することも教えて頂けたらうれしいです。

軽量なカメラを使いたいと思うときはミラーレスで
動く被写体を撮影するときや、使用したいレンズが一眼レフにしかない場合は、一眼レフ
となるように思います。

書込番号：19646249

[Paris7000]

スレ主さん

> そこで質問なのですがセンサーの大きさとレンズが同じだと仮定して、一眼レフとミラーレスの違いはどのような部分でしょうか？
> (画質、afの精度、操作性等)

【画質】
基本的に一緒です。

【AFの精度】
一眼レフは位相差AFが中心。長年の歴史で培われてきた技術で、プロも納得する精度と高速性を持つ。ただし、等倍鑑賞でのチェックだと、若干ずれることがある。これは、ピントの合う位置に狙ってレンズを動かすから。
ミラーレスは、コントラストAFが中心。ビデオカメラやコンデジで培われてきた安価な技術。ただし、実際に撮影する面でコントラストが一番高くなる場所を検出するので、位相差AFに比べ精度は上。でも、ピントを合わせる時間がかかる。
最近のミラーレスは、位相差AFの機能をセンサー面で実現する「像面位相差AF」も登場し、両者の苦手な部分を補完するハイブリットAFが出てきてます。
同じことが一眼レフでも実現されキヤノンの一眼レフはライブビュー撮影（ミラーレス状態）で像面位相差を実現してます。

【操作性】
好みの問題ですが、一眼レフの方が、大きいので、操作するダイヤルなど余裕を持った配置で操作しやすいかもです（個人的感想です）ミラーレスは軽量コンパクトなのはいいのですが、その分、ボタンやダイヤルが小さかったり、省かれてたりしています。（一般的な傾向としてです。全てのカメラがそうだとは言ってません）
ミラーレスののアドバンテージは、小型軽量ということでしょう。でも、レンズの大きさはセンサーサイズに依るので、フルサイズミラーレスのレンズとフルサイズ一眼レフのレンズは、光学性能を同等に設計するならそう大きさや重量に違いはでません。

【使い分け】
使い分けですが（自分はミラーレス所有してなく、一度友人のOM-Dを借りたことありますが）、やはり圧倒的に小型軽量、それでいて、結構本気撮りが出来るということでしょうか？
でも、ホントの本気撮りはやっぱ一眼レフですね。シャッターのフィールとかAFの素早さとか、ランダムに動く動体撮影は、いいレンズと組み合わせると、ほんとに一瞬でピントを合わせ、がっつり追従します。

今は、お散歩用は、コンデジで済ませていますが、お気楽撮り様に、軽量ズームレンズや軽量単焦点レンズとの組み合わせで使ってます。
ミラーレスに置き換えようかとも考えましたが（友人のOM-Dを使って、買う直前まで行きました）、買ったら買ったで、またミラーレス用のレンズを揃え出す自分がいると思うと・・・と思い、ちょっと踏みとどまりました(笑)

書込番号：19646267

[逃げろレオン2]

＞Paris7000さん
＞買ったら買ったで、またミラーレス用のレンズを揃え出す自分がいると思うと・・・と思い、ちょっと踏みとどまりました(笑)

買ったら買ったで、ミラーレスの稼働率の方がレフ機より多くなりそうで怖いのでは？（笑）
自分は明らかにEOS M2の方が稼働率は高いです（汗）

書込番号：19646290　スマートフォンサイトからの書き込み

[Paris7000]

> 買ったら買ったで、ミラーレスの稼働率の方がレフ機より多くなりそうで怖いのでは？（笑）

うん、そうかも・・・
OM-Dの出来のよさに、めちゃ感動しましたので〜〜(爆)

先日も2470と70200にSB910という超重いカメラバッグを目の前にして、酒飲むのは我慢して車で行こうってことにしましたので(笑)
最初は酒も飲みたかったので電車で行くつもりだったのですが、これ下げて30分歩きたくないなと・・・（軟弱モノです）

書込番号：19646318

[tatanami]

みなさんありがとうございます。
画質は一眼レフでもミラーレスでも変わらなくて
AFの速度や手軽さなどが違ってくるようですね。
Afが速いと言われているソニーのα6000とかでもレフ機には敵わないのでしょうか？

書込番号：19646331　スマートフォンサイトからの書き込み

[DevilsDictionary]

>Afが速いと言われているソニーのα6000とかでもレフ機には敵わないのでしょうか？

実際には、ケースバイケースです。

上の方々は、代表的なケースについて、一般論を言っているにすぎません。

詳しい方の話でも、じゃあα77IIは？とか、突っ込んでいけば、例外の山ができます。

今現在は、技術革新中なので、実機の性能は入り乱れている状態です。

書込番号：19646376

[写歴40年]

tatanamiさん こんにちは。

一眼レフもミラーレスも全く同じセンサーで、全く同じレンズならば写る写真は全く同じになると思います。

その1番の違いは一眼レフは望遠鏡の様に被写体の実像を光学ファインダーを通して見られ、シャッターを押した瞬間一瞬見えなくなる瞬間にシャッター幕が開き受光部に記録される、フィルム時代から長年培われた方式のかめらで、ミラーレスは受光部に記録される映像を液晶ビューファインダーでその虚像を直接見ながら撮ると言うところが1番の違いだと思います。

当然実像を見ているのでタイムラグなどはないので、サクサク動きものなどを撮れますが実際ファインダーの実像は絞り開放の見え方なので、絞りを絞って撮った場合にはファインダーで見た感じとかなり違って写る場合もあると思います。

逆にミラーレスは実際に写る画像を見ているので、写りが見え方と大差はなくても動きものなどで連写すれば当然保存しながら見るという難しい動作が起こりますので、当然タイムラグや機種によって見え方も変わってくるところが大きな違いだと思います。

書込番号：19646382　スマートフォンサイトからの書き込み

[杜甫甫]

AF速度；　ＡＦ速度だけでいえば、早いミラーレスもありますが、レンズの影響も大きいので一概には言えないと思います。ご自身が購入予定のレンズを含めて実機で確認されるのがよろしいのでは？

使い分けですが、重量もさることながら、バッテリー＆焦点距離対応で使い分けることが多いです（ミラーレスはやはり撮影枚数が少なすぎる気がします。）。

書込番号：19646395

[AE84]

画質に関してはカメラ本体もだけどレンズの性能や個性によるところも大きいですよ。
「写真はレンズで決まる」
これは遠い昔フィルム時代の名コピーですが、センサー性能や映像エンジンが画質に
与える影響が大きくなった現在のデジタルカメラ時代でも、やはりレンズ性能は
無視できないくらいに大きなウェイトを占めるとおもいます。
レフ機かミラーレスか？も色々違いがあって悩むところでもあるけども、
それに決着がついたら次はレンズのほうにも目をむけてください。

書込番号：19646414

[神戸みなと]

ファインダーの付いていないミラーレスはレンズ交換ができても日中屋外で使いにくいコンデジのようなもの。
しっかりした倍率で画素数が大きいファインダー付のは望遠撮影も楽にこなすのでレフ機と同じようなもの。

超解像ズームとかデジタルズームはミラーレス機ならではのもの。
２倍のテレコンバーターが付属してると思えば望遠レンズを持っていなくても代わりになる。
ひょっとしたらミラーの反転が無いのでミラーレスの方が壊れにくいのかも。
レフ機で出来る撮影はミラーレス機もこなすが逆はダメなことが多い。
大事なのはバッテリーの消費、これはレフ機のほうが良いですね。

写りの違い。
うまく撮れたのを横に並べてもどれがどうかは判別つかんでしょう。
高感度で撮ったのを比較すると、フォーマットが違えば差が出るでしょうが同一フォーマットならまずわからん。

書込番号：19646580

[SakanaTarou]

＞tatanamiさん
一眼レフとミラーレスの違いはみなさんがすでに書いていらっしゃるのでくり返しません。

私は両方使っていたんですけど、最近一眼レフは完全に手放してしまいました。
あまり動体も撮らないし（せいぜいダンスや運動会、野球、飛行機（民間機）くらい）、わざわざ重い一眼レフもっている意味がない。

ミラーレスのほうが軽いし、ピントは正確だし、もうミラーレスだけでいいや、と思いまして。

最近のミラーレスはオートフォーカスも速く、運動会くらいならあまり問題なく撮れます。
写りも遜色ないです。

書込番号：19646610

[tatanami]

自分もしっかりした写真ならレフ機という気持ちがあったんですが今はミラーレスも性能が上がってきているのですね。
もって歩くのにはミラーレスの方がよさそうですね。

書込番号：19646674　スマートフォンサイトからの書き込み