EOS Kiss X7 ボディ のクチコミ掲示板

レンズについて

[Kenchi0409]

これらのレンズはEOS　KissX7にも使えるでしょうか？

EF 35-80mm 1:4-5.6
EF　80-200mm 1:4.5-5.6

父が20年前に買ったものなのですが、今売っているレンズとの違いなども教えて頂ければ嬉しいです。
カメラについては全くの初心者ですがよろしくお願いします。

書込番号：21312334

[謎の写真家]

＞Kenchi0409さん
装着はできると思います。
AFが正常に効くかは、判りません。

当時のレンズは、35mmスタートが多かったです。

コーティングが
現代のレンズより劣り
フレアぽい映写になる
シーンも有るでしょう。

フィルムカメラは
フィルムから、プリントする時
１段 コントラストが高まるので、
レンズ自体は、コントラスト低い設計だと、思われます。

書込番号：21312381　スマートフォンサイトからの書き込み

[tametametame]

使えるけど、描写性能は最近のレンズの方がいいですよ。

ただ、35-80は広角が足らないので、使いにくいと思うよ。
X7のようなAPS-C機は18-55が標準レンズとなります。新古品が一万円くらいで手に入りますよ。ヤフオク使えば5000円で探せるかも。

80-200は小さくていいですね。
しばらくは、これを使って、画質やAF速度等に不満が出てきてから買い換えでも遅くないと思いますよ。

書込番号：21312422　スマートフォンサイトからの書き込み

[Kenchi0409]

答えてくださった方々ありがとうございました！！

書込番号：21312463

[カップセブン]

もし20年放置なら、写る写らないよりカビが心配です。レンズを前から後ろから、電灯あてて覗いて見て下さい。懐中電灯みたいのでもいいですけど、目を気を付けてくださいね。レンズ通すと光が強くなるんで。

書込番号：21312492　スマートフォンサイトからの書き込み

ピント…

[日本人A]

度々の質問失礼します。
二人の人物を撮ろうとした時にAFポイントを真ん中で設定しているとどうしても人物の顔にピントが合いません。
絞り優先モードで撮り、絞りはF8でレンズは標準レンズを付けており35mmで撮っています。

AFポイントを自動にするとピントが合うのですが、何かもっと複数の人物にピントを合わす良い方法があるのではないかと思い質問させていただきました。

書込番号：21286997　スマートフォンサイトからの書き込み

[kyonki]

前後に複数人いる構図では全部の人にピントは合いません。

「被写界深度」の問題です。
センサーの小さいスマホやコンデジでは被写界深度が深いのでピントは概ね合いますが、センサーの大きな一眼レフでは無理です。

書込番号：21287018

[もとラボマン ２]

日本人Aさん　こんにちは

フォーカスポイントを手動で移動させるやり方もありますが　一番簡単なのは　まず中心でピントを合わせ　シャッタ半押しでフォーカスロックした状態で　フレミングし直してシャッター切るのが良いかもしれませんし　絞りがF8であればコサイン誤差も気にならないと思います。

書込番号：21287027

[おかめ@桓武平氏]

＞日本人Aさん

按分して、フルタイムＭＦ操作で調整するといいかと思います。

書込番号：21287045

[JTB48]

＞絞り優先モードで撮り、絞りはF8でレンズは標準レンズを付けており35mmで撮っています。

レンズについているスライドスイッチでAFをMFに切り替えれば手動で合わせることが出来ますよ。フォーカスリングをスッと回せば好みのピントで写真が撮れます。

書込番号：21287047

[kandagawa]

フォーカス・ロックを使えば何人でもピントはあう。

まず一人にピントを合わせてロック、
それからカメラを希望のフレーミングに戻してシャッターを切る。
この間半押しのシャッターから指を離さない。

書込番号：21287055

[杜甫甫]

サービスセンターでチェックしてもらったほうがよろしいかも？

（ＡＰＳ−Ｃの場合、３５ｍｍＦ８の被写界深度は２ｍ先なら８０ｃｍ前後、５ｍ離れれば２．３ｍ〜∞の範囲でピントが合います）

書込番号：21287065

[BAJA人]

こんにちは。

二人の人物は横並びですか？それとも前後に重なっていますか？
たぶん横並びなのかなと思いますが、それならフォーカスロックで
撮ればいいと思います。
ワンショットAFで中央1点AFにして、左右どちらかの人にシャッター半押しAFし、
半押しのまま二人がちょうどいい位置に構図変更してシャッターを全押しして
撮影します。
http://cweb.canon.jp/pls/webcc/WC_SHOW_CONTENTS.EdtDsp?i_cd_pr_catg=105&i_tx_contents_dir=/e-support/faq/answer/eosd/&i_tx_contents_file=73144-1.html&i_fl_edit=1&i_tx_search_pr_name=&i_cd_qasearch=Q000073144

前後にいる場合はAvモードでF値をF8くらいにして前の人にAFして
撮ってください。被写界深度は後方のほうが深いので。

書込番号：21287067

[逃げろレオン2]

二人が横並びで居る場合は、どちらかの顔でピントを合わせ（AFポイントは中央１点）フォーカスロックして構図を取り直せばいいです。

被写体が前後に居る場合は、被写体からなるべく距離を取って撮影し、後からトリミングするといいです。（被写体から遠い方が被写界深度が深くなるので）
ただトリミングにも限度があるので、それ程距離は取れないと思いますけど。

書込番号：21287073　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

重要なのは二人の立ち位置ですよね。
多点で撮ってピントが合うならば立ち位置はカメラに対しほぼ同じ距離かと
であればどちらかにピントを合わせフォーカスロックをしてカメラを振って構図を決めて撮る。
もしくは一点でフォーカスポイントを動かし、どちらかにピントを合わせる
ＭＦでピントを合わせるのもありかと。

その場、その場での状況によって臨機応変に設定を変えましようね。

書込番号：21287100

[日本人A]

すみません。
横に並んでる状態の撮影です。

書込番号：21287198　スマートフォンサイトからの書き込み

[日本人A]

一人にフォーカスロックしてフレミングし直してもそのフォーカスロックした人だけピントが合うのでは？

書込番号：21287203　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

横並びなら、美形のほうに半押しで合わせて、そのまま横へ再構図、レリーズ。

書込番号：21287211

[okioma]

＞一人にフォーカスロックしてフレミングし直してもそのフォーカスロックした人だけピントが合うのでは？


試して見たの？

それとご自身で言っていますよね。
AFポイントを自動にするとピントが合うのでしょう？
と言う事は、カメラに対し2人の距離はそれぞれほぼ同じですよね。

それに被写界深度って知っていますよね。

書込番号：21287220

[Tom's River]

X7で35ミリでF8で顔のアップとかじゃ無くて二人横並びですよね。
被写界深度は充分なので、ピントが背景に抜けているのか、手前の物にきているかのどちらかじゃないですか？
他の被写体では大丈夫なのですか？

書込番号：21287228　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

同距離と見なせる範囲 （被写界深度に相当） は合焦します。

書込番号：21287286

[うさらネット]

ちょっと説明がおかしいか。

合焦した被写体と光学的に同距離と見なせる一定の距離範囲 （被写界深度内） では、
合焦被写体と同等の解像を得られます。

書込番号：21287299

[okioma]

確認は、別に人で無くても出来ますからね。

書込番号：21287306

[BAJA人]

＞一人にフォーカスロックしてフレミングし直してもそのフォーカスロックした人だけピントが合うのでは？

厳密にはもう一人にピントは合っていないかもしれませんが、
二人横並びでカメラからの距離が
同じくらいの位置なら、二人とも
にピントが合っていると見なせます。

目視で確認できない誤差はあっても、実用上問題ないということです。
F値が大きいほど有利になります。

書込番号：21287332　スマートフォンサイトからの書き込み

[kfib5vr]

フォーカスロックしたものが何であるかは関係ありません。距離の問題です。
フォーカスロックした対象物とほぼ同じ距離にあるものなら同じようにピントは合います。

また絞りを絞っていく（F2.8→F8という具合に）とピントが合ってるように見える範囲が広くなっていきます。
なのでF8まで絞ってるのであれば、横並びの二人なら多少数センチの前後差があってもほぼ両方ともピントは合うと思います。

書込番号：21287355

[もとラボマン ２]

日本人Aさん　返信ありがとうございます

＞一人にフォーカスロックしてフレミングし直してもそのフォーカスロックした人だけピントが合うのでは？

開放では　フレミング変える事で　微妙なピントのずれ起きるかもしれませんが　F8まで絞ってあるのでしたら被写界深度内に収まると思いますので　大丈夫だと思いますし　

プロが撮影している時　ファインダー覗きながら　カメラを微妙に動かしながら撮影しているのを見ますが　これは　フォーカスロックしながら撮影している場合も多いです。

書込番号：21287454

リサイズについて

[日本人A]

いつもお世話になっております。

今回はリサイズについて質問させていただきます。
普段はスマホ用にリサイズをしてスマホに画像を送っているのですがまとめてリサイズする方法とかあるのかなと思いました。

まとめてリサイズとか出来るのであれば方法などを教えていただきたいです。

書込番号：21278531　スマートフォンサイトからの書き込み

[ひろ君ひろ君]

現在親戚に預けているので取説のみの確認ですが
２７７ページによると複数選択はできなそうですね

書込番号：21278554

[kenji_kk]

俺はフォトショのアクションでフォルダ一括処理をしているがもっとスマートなやり方があるかもしれない。

書込番号：21278558　スマートフォンサイトからの書き込み

[カップセブン]

フリーソフトでたくさんありますよ。
検索して下さい。

以下抜粋
指定した画像を簡単にリサイズ＝サイズ変更できるソフト8種類のサイズから選ぶか、フリーサイズ、パーセント指定でサイズ変更を指定可能。GIF / JPG / PNG / BMP /TIFF のファイルに対応し、JPG / PNG / BMP /TIFF へ変換出力できます。リサイズ後のファイルリネームに対応しており、画像ファイルのファイル形式の変換だけでも利用できます。

書込番号：21278565　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

PCなら、一括リサイズツールはありますが。

書込番号：21278576

[xjl_lj]

まずスマホに画像を送るときどのような手段をお使いでしょうか？
FlashAir等のWiFi搭載カードを使っているのか、スマホ用microUSBカードリーダーやWiFiカードリーダーを使っているのか
それともいったんパソコンに転送するのかなど…

Eye-FiやFlashAirのアプリには転送時に縮小するオプションがあったような…一度設定を確認してみて下さい。

書込番号：21278585

[里いも]

＞日本人Aさん

こんばんは、これはどうでしょう？
http://my.reset.jp/triton/RCKP.htm

書込番号：21278605

[laboro]

おたずねは、「カメラ内リサイズ操作」のことでしょうか。

書込番号：21278987

[ナナミとユーマのパパ]

d(￣ ￣) DPPを使う！

書込番号：21278991

[パクシのりた]

＞日本人Aさん
僕が普段やっていることはMacのデフォソフト『プレビュー』で
とりあえず縦・横の写真で分けて
すべての画像を開いておいてまとめてサイズ変更し
閉じるだけで一括してリサイズしています。
Winの画像ローダでも同様のことは簡単にできるのでは？

書込番号：21279408

[ネオパン400]

Windows用なら色々あると思いますが、私はリサイズ超簡単!Pro使っています。
フォルダー内のファイルを一括でリサイズできます。
長辺を基準に変換という指定できるので、ファイルに縦横混ざっていても使えます。

書込番号：21279690

[日本人A]

みなさん回答ありがとうございます！
やはりPCなどのソフトを使ったリサイズが簡単そうですね。

書込番号：21286986　スマートフォンサイトからの書き込み

レンズ選びで相談です

[陽の下猫]

X7iの掲示板がもうまったく盛り上がっていないので、すみませんがこちらで質問させてください。

最近、サッカー観戦用に中古のX7i Wズームキットを購入し、一眼レフデビューを果たした者です。
スポーツ観戦が目的ということで光学ファインダーを搭載しているキャノンとニコンが最終候補に残り、価格comの掲示板でのキャノンの方がニコンよりもフォーカス速度が速いという評判が最終的に決定打になりました。

もちろん今まで使っていたコンデジと比べるとはるかにデカくて重いのですが、一眼レフにしてはまあ手軽なサイズと重さで扱いやすい機種ですし、STMレンズは評判通りの素晴らしいピント合わせの速さで、買い物自体には満足しています。
ただ、公園などで風景や花を撮る場面や、イベントやお祭りに連れて行く場面を考えると、広角〜中望遠くらいまで一本でカバーできるレンズがもう一本欲しいのも本音で、レンズ選びで相談させてください。

・キャノン純正の18-135mmを中古で狙うか
・タムロンの18-200mmを新品で買うか
・あるいは値段に見合う性能があるのであればシグマの18-200mmあたりも検討する価値があるのか

…あたりで悩んでいます。
実際に使われている方のご意見とか、体験談とかありましたらおねがいします。

書込番号：21276481

[JTB48]

＞・キャノン純正の18-135mmを中古で狙うか
・タムロンの18-200mmを新品で買うか
・あるいは値段に見合う性能があるのであればシグマの18-200mmあたりも検討する価値があるのか

タムロンはB011、シグマはhttps://www.sigma-photo.co.jp/lens/discontinued/18_200_35_63/でしょうか？
一般論ですが中古は一本一本程度が違いますので有名店で保証付きなら問題ありませんがオークションなどでは保証なしもあります。お持ちのカメラに装着させてくれて試写させてくれるようなお店なら安心して買えます。

最終的には予算を考えて一番安いものがいいかと思います。新品のボディ（フルサイズ機）に買い替えたら純正以外の候補は使えなくなることをお忘れなく。

書込番号：21276531

[Jovetic]

自分もサッカーなど撮ることありますが、となるとAFが重要と思いますので、予算さえ許すならEFS18-135mm IS USMです。
このレンズのAFの素早さは、ちょっと異次元でした。

AFの速さは、レンズ性能だけでなく、ボディとの協調制御も重要です。
この点はEOSシリーズ専用に設計されたEFレンズが有利です。
画質だけならレンズメーカー製で純正を上回るものも中にはありますが、AF性能だけはどうにもならないでしょうね。

決定的瞬間を、自分の腕以外の要素で逃すのはとても悔しいもので、わたしはそのためにLレンズを導入したくらいです。

書込番号：21276551　スマートフォンサイトからの書き込み

[fuku社長]

18-200�oならシグマが良いと思うけど、純正18-135�oで良いかなと思いますね。

現行の18-135�oUSMはナノUSMでAFは速い、パワーズームアダプター対応。

安く済ませるなら光学系が同じ18-135�oSTMも良いと思いますね。

写りは変わらず、AFもスムーズで遅くはないです。

個人的には18-135�oUSM＞18-135�oSTM＞シグマ18-200�oかな。

書込番号：21276576　スマートフォンサイトからの書き込み

[逃げろレオン2]

将来ボディを替えてもそのまま使えるので、純正の18-135がオススメです。
出来れば新しい［USM］が良いと思いますけど、［STM］でもAFは十分速いです。


＞X7iの掲示板がもうまったく盛り上がっていないので、すみませんがこちらで質問させてください。

ここでコメントされてる方々はデジタルカメラ全体で閲覧されてるので、どこから書き込みされても大丈夫です。

書込番号：21276605　スマートフォンサイトからの書き込み

[ねこまたのんき２０１３]

・キャノン純正の18-135mmを中古で狙うか
・タムロンの18-200mmを新品で買うか
・あるいは値段に見合う性能があるのであればシグマの18-200mmあたりも検討する価値があるのか

どれを選んでも撮影に大きな支障は無いですが、知っておいて頂きたい事が幾つかあります

�@AFの素早さは純正が１番です
�Ax7i はafの微調整機能が無いので、測距誤差がある場合は、専用のツールを購入して調整するか、メーカーに調整してもらう必要があります。私は過去シグマレンズを2本程シグマ社に調整してもらった事があります。勿論調整後は問題無しでした
�B新しいボディが出た場合、レンズメーカーの場合、非互換がある可能性があります。
�C故障した場合は、原因の特定が困難。2つのメーカーと対応する必要があります

というわけで、純正を買うのが１番面倒くさく無いですね。

書込番号：21276622

[☆松下 ルミ子☆]

純正18-135が良さげ(o^-')b !

書込番号：21276629　スマートフォンサイトからの書き込み

[カップセブン]

キャノン純正の18-135mmを新品で買うをお勧めします。価格.comで値段見たら中古と数千円の違いしかないと思いますが。中古好きですか？新品は気持ちいいし愛着がわきます。
タムロンの18-200mmはフォーカスがキャノンと逆回し、Nikonと同じなのでデビューの方にはお勧めできません。シグマの18-200mmはお金に余裕が出来たら遊びで買ってください。常用レンズと言いがたい。

書込番号：21276646　スマートフォンサイトからの書き込み

[逃げろレオン2]

私が書いたコメントに補足しておきます。

＞将来ボディを替えてもそのまま使えるので

多分ご存知だと思いますが、ボディをフルサイズに替えた場合、純正18-135mmは使えません。（シグマならDC、タムロンならDi�Uは着ける事は出来ますが、基本的に使えません）

書込番号：21276717　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

広角から中望遠の焦点距離なら
18-135の一択かな・・・

さらなる望遠と画を求めるなら
シグマの18-200mm F3.5-6.3DC MACRO OS HSMかな

書込番号：21276739

[nogizaka-keyakizaka]

純正かレンズメーカーかという話しは良く出ますが
レンズメーカー製の高倍率ズームというのは利便性があるのでリーズナブルな選択です。
純正でも同じようなものがあれば選択肢として良いんですけどね…
よって高倍率ズームとSIGMAArtみたいなレンズについてはレンズメーカー製でも検討の価値はありますよ。

書込番号：21276938

[gda_hisashi]

＞陽の下猫さん

購入のいきさつは違いますが

僕も
>・キャノン純正の18-135mmを中古で狙うか
>・タムロンの18-200mmを新品で買うか
>・あるいは値段に見合う性能があるのであればシグマの18-200mmあたりも検討する価値があるのか

と言うか純正１８−１３５（中古）かシグマ１８−２００（新品）で悩みました

結果ＥＦ−Ｓ１８−１３５ＳＴＭ（中古）を入手しました

書込番号：21277073

[パクシのりた]

＞陽の下猫さん
標準キットズームは広角から中望遠までで
ここまで小さく軽いレンズもないですからそれでよいかと思いますが
もう少し望遠がほしいということなのかな？

ほんの少しでよければ純正18-135がよいでしょうね。
さらにもう少しなら、便利ズームでしょうね。
タムロンは解像甘め・色乗り濃厚
シグマはカッチリ解像・寒色系の色合い
というかんじですので、好みで選べばよいかと。
http://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_Spec103=13&pdf_Spec301=-18&pdf_Spec302=135-&pdf_so=p1
いずれにしても、標準キットズームからはかなり(200g以上)重くはなります。
あと、B018はやめた方がいいです。A14の後継機種で絵もそのまま継承
絞ろうが解像がキットズーム以下でかなり甘い。安くて軽めなんですが・・・
せっかく高画質レフ機買ってもその能力をスポイルしてしまうものなのでオススメしません。
オススメとしてはシグマ18-200か純正18-135がよいかと思います。
画角と手に入りやすい値段で買えるか次第で考えるとよいかと。

書込番号：21277082

[kurolabneko]

こんにちは。

ダブルズームのセットを購入されたんですよね。
EF55-250�oはお持ちということなので、あらかじめ望遠を使う予定がわかっている時は、それで対応できますね。
18-55�oを使っていて、『あともう少し望遠側があれば…。』ということであれば、EF18-135�oがいいと思います。
それで通常の撮影ならほぼカバーできます。

書込番号：21277197　スマートフォンサイトからの書き込み

[えうえうのパパ]

こんにちは。
純正18-135STMとシグマ18-250を使っています。

先にシグマを持っていて、18-135は70Dのキットで買い、当初すぐ売ろうかと考えてましたが、DPPでの補正も効きますし、こちらの方がメインになってしまいました。
USMは更にAFが高速なようですから、ご予算的に可能ならUSMの新品をお勧めします。

なお、ご存知だと思いますが、レンジの広い高倍率ズームは近い距離だと最大倍率に達さず、近距離だと18-135の方が大きく写る可能性もあります。
私の経験からすると、よほど離れて撮ることが多くない限り、数値ほどの差はなくトリミングで対応できるシーンが多いと思うので、とにかく安く抑えるのが目的でないなら、純正が無難ですね。

あと、ボディよりも古いサードパーティ製レンズの場合、正常に作動しないこともあるようなので、もし今後ボディを更新される予定があるなら、そのあたりも考慮しておかれた方がよいかもしれません。
ファームアップ等の対応はしてくれると思いますが。

書込番号：21277405　スマートフォンサイトからの書き込み

[陽の下猫]

返信してくださった皆様、ありがとうございます。
たくさんのアドバイスをいただけ感謝です。

タムロンやシグマのレンズの200mmまで届くところは魅力かなと思っていたのですが、お使いの方のご意見を聞くと純正の信頼感は抜群のようですね。
特に自分のようなトラブル解決能力に乏しい初心者は、純正を選んでおくのが安心だということがよくわかりました。

USMの性能はスゴそうなのですが、ちょっとお値段もスゴイですし、また現行のSTMの性能には十分満足しているので、純正18-135mm STMという方向で気持ちが固まりました。
ありがとうございました！

書込番号：21277414

[えうえうのパパ]

ボディのみとキットとの差額

GAありがとうございます。

シグマ18-250はほぼX3専用になっていますが、これまで不具合は一度もないのでスキー等で使っています。
しかし、以前タムロン70-300（A005）を運動会で使っていた時にエラー01が発生し、肝心なところで撮れなかった経験があるので、撮り直しが効かないシーンでは純正の方が無難だと思うようになりました。

また、先に述べたように、ボディの更新によりファームアップ等が必要になる可能性もあるので、サードパーティ製のレンズはそういった点で純正とは異なることを把握した上で選択しないといけませんね。

でも、純正を凌ぐ解像度で半額程度だったり、純正にはない超高倍率ズーム等、魅力的なレンズも多いですし、シグマのUSBドックのように自分で調整できるのも純正にはない面白い点だと思います（ファームアップもこれで行えるんでしょうね）。

18-135は（焦点距離的に）たいていのシーンはこれ一本で間に合いますし、動作音もほとんどせず動画でもスムーズに動くので、使い勝手は非常にいいです。
USMとSTMはAFスピードの差↓が一番大きく、画質的な差はそれほどないという記事を読んだことがあります。
https://www.youtube.com/watch?v=22RseNMLrh0

その差に7,000円ほどの価値を感じられないなら、STMの選択は十分にアリだと思います。(^-^)
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000856832_K0000388424&pd_ctg=1050


因みに、少し興味があったので、レンズ単体とキットの場合の差額を調べてみました（添付画像）。
あくまでココでの最安値での比較で、単なる計算上のハナシですし、本旨からは外れるので参考ということで。

例えば9000Dの場合、18-135USMがボディとの差額２万円以下で買えてしまうことになります。
そして、キタムラでの買取価格上限が65,520円なので、キットで買ってボディを未開封のまま売ったとしたら、新品のSTMを単体で買うよりも安くなります。ヤフオク等だともっと高く売れる可能性もあるので、さらに差は縮まりますね。

もし（あくまで「もし」ですが）、今後近い将来ボディの更新も考えておられるなら、単体で買うよりも２〜３万円程度安く買える計算になるので、そのときまで待ってから買われた方がお得かもしれません。
中古で良い掘り出し物が当たれば別ですが、慣れておられないと妙に安いものは不安が残るので、下手に中古に手を出すぐらいなら、こういう買い方で新品を買った方が安全だと思います。

以上、ご参考まで。

書込番号：21277657

[陽の下猫]

重ね重ね、ありがとうございます。
貴重なアドバイス、とても助かります。

ただ、せっかくいただいたアドバイスなのですが、とりあえず深刻な故障に見舞われるようなことがない限りはボディの更新は予定してないです。
連写性能に優れた上位モデルなど、カタログスペック的には魅力的な機種はいくらでもあるのですが、店頭で実機を持ってみるとそれらの機種はデカすぎ＆重すぎで、自分にとってはあまり現実的な選択肢として感じられないので…。
使ってこそ価値のあるモノですから、現状、スペックよりも持ち運びや扱いのしやすさを優先して考えています(笑)

新品か中古かというのは悩ましい問題ですよね。
JTB48さんが指摘してくださっているように信頼できるショップから入手できれば良いのでしょうが、たしかに自分のトラブル対応能力の限界を超えない調達先を選ぶことは重要ですね。この部分はもう少し考えて結論を出したいと思います。

お世話になりました。

書込番号：21278162

[えうえうのパパ]

こんばんは。
レスありがとうございます。

ボディの更新は当面考えておられないとのことなので、レンズ単体で購入されるのも仕方ないですね。
なお、中古品なら多少割高でも保証を付けてくれるショップが安心でしょうか。
キタムラの中古の場合、STMは意外と玉数が少ないですね。状態が「AB」程度のUSMで３万円台半ば。
ヤフオク等で良い出物があるといいのですが。
（キタムラとヤフオクのURLはうまく貼れなかったので、省略）

もし、周りにデジイチをお使いの方がおられれば、聞いてみられるのもいいかもしれません。
こういうキットレンズって玉数も多く、すぐ使わなくなる方も結構いて、売らずにそのまま防湿庫で眠らせている可能性もありますから、もしかしたら格安で譲ってもらえるかも…なんて。

私は見抜く自信がないのと、意外と新品との価格差が小さい製品だと思うので、カメラ関係は中古品に手を出したことがないです。
メーカー保証が切れて、他人がある程度使ったモノに、新品の半額以上を出すのは抵抗がありますので、一番のお勧めは18-135USM/STMの新品ですが、中古品で３万円（＝キットなら新品で手に入る金額）以上出すぐらいなら、私ならシグマ18-200の新品を選びますね…。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000856832_K0000388424_K0000620116_K0000800686_10501012018_K0000693429_K0000643470_K0000391721&pd_ctg=1050&spec=101_2-1-2_3-1_4-1_6-1_7-1_8-1_9-1_10-1_11-1_13-1_14-1_15-1_16-1,103_17-1-2-3-4-5-6-7,104_18-1-2,102_12-1-2-3
STMより軽くてコンパクトなのも魅力。

そのあたりは、中古品に対するスレ主さんのお考えもあると思うので、ご自身で適正と思われる納得できる金額の製品を見つけてくださいね。
私などは神経質な方なので、実際の撮影に支障がないと分かっていても、「レンズ内にホコリあり」とかあると、初めからよほど使い倒すつもりでない限り、ダメです(笑)。

とはいえ、「使ってこそ価値のあるモノ」というのは、ホントそのとおりだと思います。
妹がX7iを使っているのですが、私の6Dや70Dを持って「あり得ない」と言ってます。
私自身、普段はミラーレスやコンデジを使っていますし…。(^^;
変なことに神経質になるよりも、妥当なところで必要なものを見極めて、ガンガン使う方がいいのかもしれませんね。

いい買い物ができることを祈ってます。(^-^)

書込番号：21278863

[陽の下猫]

親身になって答えていただき、本当にありがとうございました。
おかげさまで、自分ではそこまで気が回らなかった色々な気づきが得られました。
それでは、これで失礼させていただきます！

書込番号：21281104

集合写真

[日本人A]

18-55mmの標準レンズで集合写真を撮るとどうしても一人二人ピントが合いません…
18mmの望遠端でF5.6で撮っています。
アドバイス御願いします。
まだまだ未熟者ですが頑張って覚えますので…

書込番号：21271105　スマートフォンサイトからの書き込み

[ネオパン400]

日本人Aさん

一人二人という所が気になりますね。
いつもですか?
ピントが合わないのは、前後方向で誰かではなくて、
左右に並んだ端っこの方の人ですか?

もしそうだとすると、レンズの異常かもしれないです。
よく片ボケと言われる症状です。

書込番号：21271135

[tametametame]

その時のシャッタースピードはどのくらいですか？
集合写真ではカメラから同じ距離にある日とは同じようにボケてしまうはずなので、片ボケでなければ被写体ブレかもしれませんよ。

ちなみに、18mmだと望遠端ではかく広角端ですね。

それと、集合写真は広角側で近くに寄るよりも望遠側で少し離れて撮った方が歪曲など少なくなりますよ。

書込番号：21271147　スマートフォンサイトからの書き込み

[謎の写真家]

＞日本人Aさん
昔、記念写真屋さんの為に、設計されたカメラが有りました。
フジカGS 69で、換算40mmくらいでした。
aps-cなら27mmくらい。

４列であれば
前から、２列目の人に、ピントを合わせるのが、コツです。

フラッシュ撮影なら
フラッシュを少し上に向けると
前列と後列の人が、同じ明るさで写せます。

昔の記念写真屋さんは
フジNS160と言う
コントラスト低い、フィルムを使ってました。
顔に濃い影が出るのを、避ける為でしょう。
それで日中でも、フラッシュを使っておられました。

書込番号：21271156　スマートフォンサイトからの書き込み

[トムワン]

F9、シャッター1/200あたりで、ISOはこの際上げて。

何人なのか？何列なのか？シャッタースピード遅くて被写体が動いてぶれてるのをボケてると思い込んでるか？

問題を切り分けてからじゃないと原因はわかりません。

書込番号：21271172　スマートフォンサイトからの書き込み

[Paris7000]

＞日本人Aさん

＞18-55mmの標準レンズで集合写真を撮るとどうしても一人二人ピントが合いません…
＞18mmの望遠端でF5.6で撮っています。

この撮り方で必ず同じ位置にいる方がボケるとしたら、レンズが片ボケしている可能性が高いです。
例えば、右側はの人がいつもピンボケになるとかです。
望遠単使ってるってことは比較的離れて撮ってますし、あとはF8かF11くらいまで絞って見て改善するでしょうか？
それ以上絞っても意味はあまりないのでF8かF11まで絞っても改善しないようでしたらレンズの片ボケのようなのでメーカー修理が良いと思います。
その際は、実際にボケている写真データーをメーカーに持って行き実際にパソコンに映してもらって説明しましょう。

書込番号：21271310

[fuku社長]

絞りf8まで絞ったらどうですか？

広角側でしか撮れるスペースしかないなら仕方ないと思いますが、下がれるスペースがあるならレンズは35�oの位置で撮影したら良いと思いますね。

書込番号：21271396　スマートフォンサイトからの書き込み

[９４６４６４９]

＞日本人Aさん
三脚使って固定
もう少し絞る（F8くらいにする）
集合写真ですと動かないでしょうから、シャッタースピードは1/100秒程度でもいいと思います。

書込番号：21271463

[さすらいの『Ｍ』]

１８ｍｍ（換算２９ｍｍ）は　広角端　ですので　念のため。

レンズに異常がない前提で．．．

広角で　狭い場所で　大人数を　画面いっぱいに入れると
中央と両端の撮影距離が同じになってますか？
近いと撮影距離は同じになりません。
それよりも　広角では　両端が歪むので　端っこの人がデブになります。

可能であれば　２４ｍｍ（換算３８ｍｍ）から３５ｍｍ（５６ｍｍ）あたりが使える距離で
３列以内に重なってもらうのがベターだと思います。

Ｆ５．６よりは　もう一段絞り　Ｆ８　で　１／９０秒よりも速いＳＳ
ＩＳＯが上がりすぎるのなら（８００までが理想）　補助的に外部照明を使う

こんな感じですかね。

書込番号：21271498

[日本人A]

返信遅くなってすみません。
沢山の回答ありがとうございます。
絞り優先でF5.6にしており、ISO感度はAUTOで、ホワイトバランスもAUTOです。(外部ストロボあり)
少し天井の高い明るさは普通の場所で10人程度の撮影環境です。

片ボケではないかという意見がありますが、多分それはありません。
決まった場所の人物がボケる訳では無くただ単に私の技量の問題かと思われます。

書込番号：21271558　スマートフォンサイトからの書き込み

[Paris7000]

＞日本人Aさん

片ボケではないとするなら、10名の人物が多少は前後して並んでいるでしょうから絞って被写界深度を確保し全員にピントの合う範囲を広げる必要があります。
外部ストロボもお使いのようですので、F8かF11まで絞って撮影すればかなり改善すると思いますよ！（＾＾）

書込番号：21271580

[gda_hisashi]

＞日本人Aさん

１０人中一人二人だけピントが合わないんですよね
９人か８人には合っている訳で

被写体ブレってのは有りませんか？
ストロボ使用とは言っても定常光も有る訳だし
ブレも有りうるかな

失敗作アップできませんか
顔ボカシとかにするとピンが解らないので
目線入れとかで

書込番号：21271640　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

日本人Aさん　こんにちは

＞18mmの望遠端でF5.6で撮っています。

撮影時　2列以上で撮影しているのでしたら　もしかしたら被写界深度が足りずボケている可能性があるので　55�oで撮影するのではなく　24〜35�o位にして　F8まで絞り撮影するとよくなる可能性はあると思います。

書込番号：21271932

[パクシのりた]

＞日本人Aさん
こんなお話ではないのですかね。
ピント面は、カメラから等距離部分にあるので、
カメラを中心に円を描く位置にピントが合うはずで、
望遠になるほど円が大きくなるから全体にピント合いやすいはずです。
もちろん焦点距離で被写界深度も変わってきますけど
広角端でなく望遠気味でさらに絞って撮れば、うまくいくのではないでしょうか。

書込番号：21272004

[ひろ君ひろ君]

>>ピント面は、カメラから等距離部分

理論上は平面です

書込番号：21272149

[ネオパン400]

日本人Aさん

EOSでは、絞り優先モードでストロボを使うと、スローシンクロになります。
ISOオートですと、ストロボ使用時はISO400に固定されます。

室内でISO400、絞りf5.6ですと、シャッター速度は1/10秒とか1/20秒とかになりますでしょうか。
そうすると、被写体ブレが起きている事が考えられます。
問題の人が、ストロボの閃光によるはっきりした像に定常光のぶれたような像が重なったような写りでしたら、多分これが原因です。

解決策は、手っ取り早いのはISOオートを止めて、ISO感度をシャッター速度が速くなるまで十分に上げることです。

また、お勧めは、ストロボはETTLのまま、カメラ側の露出をマニュアル設定にすることです。
三脚使用なら、シャッター速度を1/40〜1/60位に設定し、F値は被写界深度が十分とれる範囲でなるべく開けて、その上で露出計が-1位になるようにISO感度を上げます。
1枚テストで撮り背面の液晶を見て、ストロボの調光補正で明るさを調整します。
もし定常光に対してストロボの光が強過ぎると思ったら、シャッター速度を落として下さい。

書込番号：21272810

[alfread]

＞日本人Aさん
ピント位置が問題ないとしたら、人物の並び方がカメラの撮像面に対して平行になっていないのが原因ではないかと思います。

これが大丈夫なら、事前に撮影テストを行って絞り優先でF5.6、F8、F11、F16と1段ずつ絞っていき
問題ないF値を本番撮影に使うとか、前列と後列の間隔が広いなら詰めてもらうとか、
まずはその辺を考えます。

レンズの焦点距離は35mm換算で35〜50mm程になる24〜35mmを使う方が自然な集合写真になるような気がします。

書込番号：21272865

[さわら白桃.]

＞日本人Aさん

先の方に捕捉して言うと・・・

メニュー画面の「ストロボ制御」の「Ａｖモード時のストロボ同調速度」の設定はどうなって
いますか？

ここの設定を少なくとも「1/200-1/60秒自動」もしくは「1/200秒固定」にしておかないと被写体ブレ等で
ブレて写った被写体の上にストロボ光に照らされた被写体が焼き付けられる事になりかねません。

失敗画像を確認したわけでは無いので、これが原因かは不明ですがＡｖモードでストロボ撮影をする
なら覚えておいたほうが良いと思います。

ＩＳＯ感度も背景の事を考えるとオートは止めて好みに設定したほうが良いような気がします。

次回撮影される時にはファインダー内のシャッタースピードの表示を確認されたほうが良いでしょうね。

１８ミリで撮っているならＦ５.６で充分過ぎる程と思うし、５５ミリでもＦ８で被写界深度から外れる事も無い
と思います。（Ｍモードで撮っても良いかなぁと思いますが・・・）

書込番号：21272874

[ネオパン400]

さわら白桃.さん
>メニュー画面の「ストロボ制御」の「Ａｖモード時のストロボ同調速度」の設定はどうなって

うひょー
そんな便利なメニューが有ったの、知らなかった・・・

書込番号：21272891

[SakanaTarou]

＞日本人Aさん
室内で外部ストロボを使っているなら、
絞り優先モードだとスローシンクロになってしまうので、ブレますね（一人か二人、じっとしていられない人がいると、その人達だけブレて写ります）。
うちで以前、室内で試したときは
ISO400, F8, SS1/8 sec　になってしまいました。

で、そういうときは
Mモードで
ISO400, F8, SS1/60sec
外部ストロボ直射で
いけると思います。
できたら広角端(18mm)はさけて少しズームします(広角だと　端っこの人の顔が歪むので)。25mm (換算40mm)くらいがいいかな。　　

以前、室内での集合写真の撮り方を質問して、親切な皆さまにご指導いただきました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=17837604/#tab
参考になりますかね？

書込番号：21272981

[日本人A]

沢山の回答ありがとうございます！
とりあえずは絞って被写界深度を深くしてみるところから徐々に改善していきます。

書込番号：21275699　スマートフォンサイトからの書き込み

価格

[しろすけとらお]

以前この機種はダブルズームでも45000円から47000円台で最安値が推移していましたがここ3ヶ月くらいで急に値段が上がっています　何か理由があるんでしょうか？

書込番号：21235069

[JTB48]

安く売っていたお店の在庫が払拭したからではないでしょうか？

書込番号：21235091

[TAD4003]

＞しろすけとらおさん

こんにちわ！

この機種はもう製造が終了して、キヤノンのホームページにも”在庫僅少”　と記載されています。
なので、JTB48さん　がおっしゃっているように、安い店から在庫が無くなっていきます。
その結果、最安値は高くなる傾向にあります。

もし必要なら、早いほうがいいかも？
それか、X9の値段が下がるのを待つか？

だと思います♪

書込番号：21235118

[もとラボマン ２]

しろすけとらおさん　こんにちは

http://kakaku.com/item/K0000484121/pricehistory/

上の価格推移グラフを見ると　同じ店でも価格が上がっていますので　仕入れ値自体が上がっている可能性があります。

書込番号：21235123

[イエモン2]

＞しろすけとらおさん
もし買うおつもりでしたら急いだ方がいいかも

書込番号：21235149

[パクシのりた]

＞しろすけとらおさん
後継機種X9が出たのが６月末なんで、それに前後して上がりましたよね。
メーカー・売る方としては新しいのに置き換えたくて（設定値が高い方を売りたいから）
ちょうど弾切れになるようにしか生産・在庫確保しなくて
買う方としては安いものが買いたいので最安値のところから弾切れになり、
どんどん設定値が高いお店の在庫へとシフトしている絵と思います。
今後は最安値のお店がどんどんシフトし、取り扱い店舗数も減っていくと思いますよ
（ヨドバシ・ビックなどの大手はすでに売ってませんね）。
http://kakaku.com/item/K0000484121/#tab

僕は今年アタマの最安時に価格最安値が３万ちょうどくらいのときに
新品ボディを29000円弱で買えました。滑り込みセーフｗｗｗ
http://review.kakaku.com/review/K0000484119/ReviewCD=1007677/#tab
こんな事情ですので、実際値段なんてあってないようなものです。
つまりWズームキット新品の価値は出しても45000円なわけですから、
ヤフオクなどでうまく探せるスキルがあるなら妥当な額で購入できるかと。
価格に挙がっているお店で買わなければいけないわけでは全くないですからね。

書込番号：21235287

[Paris7000]

もう、メーカーは作っておらず市場在庫だけだからだと思います

底値は製造停止の直前直後なんですよねー

書込番号：21236201　スマートフォンサイトからの書き込み

[カップセブン]

わたしは白持ちなので黒の本体だけ欲しい。
この大きさ微妙にフィットしてます。
安い店を探して早く買った方がいいですよ。
店頭に未使用陳列品で売ってたりもしますね

書込番号：21262576　スマートフォンサイトからの書き込み