EOS Kiss X7 ボディ のクチコミ掲示板

ラジオスレーブについて教えてください【初心者です】

[ぽんずぽん]

はじめまして、EOS Kiss X7を持っているのですが、
初めてスタジオ撮影をします。

スタジオのモノブロックストロボ コメット400wと無線でつなぎたく
それに対応する安いラジオスレーブを探しております。

Amazonなどでみているのですが、どれが合うの変わらず困っております、

もしご存じの方がいらっしゃいましたらご教授いただけると幸いです。

書込番号：22971762

[おかめ@桓武平氏]

＞ぽんずぽんさん

>> モノブロックストロボ コメット400w

型番が不明ですので、

以下のサイトで確認されては如何でしょうか？

http://www.comet-net.co.jp/products/index.html

書込番号：22971786

[もとラボマン ２]

ぽんずぽんさん　こんにちは

http://www.comet-net.co.jp/products/accessories/musensynchro.html

上の製品　ストロボの機種名が分からないので　使えるかは分かりませんが　純正品が有るようです。

でも　価格を見ると高額ですよね。

書込番号：22971877

[with Photo]

スタジオでレンタル可能か聞いたら良いのではないですか？
安いのは技適マークがない場合が多く、電波法違反になりますよ。

どうしても購入ならストロボの型番を調べるか聞いてコメットのを購入した方が良いと思います。

スタジオにケーブルがあると思うので、ホットシューアダプター買ってシンクロさせる方が安いとは思いますが。

書込番号：22971915　スマートフォンサイトからの書き込み

[がんばれ！トキナー]

ラジオスレーブに付属されてるコードで受信機とモノブロックのフォンジャックをつなげるだけです。

書込番号：22972050

[餃子定食]

基本的に接続端子なんて3.5mmのミニ端子か6.35mmの標準端子しか無いのでどれを購入しても大丈夫です。

大体ラジオスレーブってミニ端子ですが付属で変換端子も付いてきますから。

書込番号：22972275

[ぽんずぽん]

＞もとラボマン ２さん
ありがとうございます、価格高額なので厳しそうですので
他の方法検討してみます。

＞with Photoさん
電波違法などしりませんでした、アドバイスありがとうございます。
スタジオにも聞いてみます。

＞がんばれ！トキナーさん
ありがとうございます！

＞餃子定食さん
そうなんですね！ありがとうございます。

書込番号：22972434

SIGMA150-600を買いました

[ちぃにゃん0511]

いつもお世話になっております。
以前、こちらで野球観戦で撮影するために望遠レンズを買い足したいということでご相談させていただき、今日レンタルでSIGMA150-600をまず借りてみました。
明日、オセアンの試合を観戦したいと思っており、早速撮影したいと思うのですが、もうまずはこの想像以上の重さで明日は筋トレを兼ねて行かなきゃだな…と覚悟しているところですwww

それで、ぜひ教えていただきたいのですが、このレンズに見たことない目盛りみたいな設定部分がありまして、これは何なのでしょうか？
あと、前回甲子園で撮影した時は、シャッター優先モードで撮影していたのですが、動く選手の撮影の時のためのおすすめの設定、最低限の設定などありましたら教えていただきたいです。
どうぞよろしくお願いします。

書込番号：22776810　スマートフォンサイトからの書き込み

[BAJA人]

こんにちは。

>見たことない目盛りみたいな設定部分がありまして、これは何なのでしょうか？

150-600の「Contemporary」でいいんですよね？
たぶんフォーカス設定とかリミッターだと思います。
マニュアルはこちらでダウンロードできます。ちょっと細かいですけど・・・
http://www2nd.sigma-photo.co.jp/downloads/manual/150_600mm_F5_63_DG_OS_HSM_C015.pdf

とりあえず野球でしたら、

フォーカス・・・AF
フォーカスリミッター・・・10ｍ以上離れてるなら　10ｍ-∞
OS（手ブレ補正）・・・1
カスタム・・・OFF

でいいと思います。
フォーカスリミッターはフォーカスの合う距離範囲を限定して、
AFの迷う時間を短くするものです。
上で書いた「10ｍ-∞」ですと10ｍより遠い距離しかピントが合いません。
近い場所を撮るときなどは撮影距離に合わせて変更してください。
「FULL」にすると全域でピントが合います。（2.8ｍ〜無限遠）

書込番号：22776870

[with Photo]

フォーカスリミッターかなと思います。

詳しくはBAJA人さんが使用説明書のリンクを貼っているので確認したらいいと思います。

スマホでしたらPDFなので保存しておくと便利だと思います。

書込番号：22776959　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

長い時間は厳しいかも知れませんので、一脚を使うのも良いかも知れませんね。

書込番号：22776970　スマートフォンサイトからの書き込み

[ブローニング]

150-600+一脚

そうそう、一脚あると便利よ。

書込番号：22777018

[holorin]

KissX7のダブルズームにはなくて、シグマ150-600mmにあるとすれば、距離目盛でしょうか。カメラから被写体までの距離を示します。
昔のレンズにはほぼすべて距離目盛がありましたが、最近の廉価なレンズでは省略されています。廉価と言っても写りはいいですよ。

書込番号：22777020

[ちぃにゃん0511]

＞BAJA人さん
詳しくありがとうございます💦💦
てっきりMFにしとくのかと思ってました。
スポーツモードにした時にピントが合わなかった時にそれからずっとMFにしてたので💦
知らないことばかりで勉強になります💦

書込番号：22777278　スマートフォンサイトからの書き込み

[ちぃにゃん0511]

＞with Photoさん
＞ブローニングさん

この重さだと一脚があるとだいぶ楽なんですか？？
重くて重くて…ww
お店とかで試したらできますかね？？

書込番号：22777283　スマートフォンサイトからの書き込み

[ちぃにゃん0511]

あの、この部分って何でしょうか…？？
ここは撮影に重要なところですか？？

書込番号：22777290　スマートフォンサイトからの書き込み

[硝子の中年]

それは距離目盛ですね。
私は撮影中に見る事はありません。
距離目盛が必要な人もいるのかも知れませんが、常にAFで使用するのであればあまり必要ないような気もします。

それより大事なのは一脚です。
このレンズを一脚なしで使った事はほとんどありません。
このレンズを使うのであれば一脚は必須です。

書込番号：22777349　スマートフォンサイトからの書き込み

[ブローニング]

ちぃにゃん0511さん

私は常に手持ちが自分的スタイルでず〜っとそれを通してきました。
無論三脚も所持していますが滅多に使いません。

でも、今年ちょっと使う機会があってそれから一脚は常に持ち歩いています。
とても便利ですが三脚の様に完全にカメラを預ける事はできませんしちょっと
休憩って言ってベンチにカメラをポンって置く事もできません。
ある意味中途半端な部分もありますが私は便利に使ってます。
カメラの重さも撮影中はかなり軽減できます。

但し、いざ撮影が始まると一脚からカメラを外し手持ちになる事もしばしば。
もしくは間に合わない場合は緊急対応として一脚ごと持ち上げて撮る事も珍しく
ありませんが重さも倍増です・・・・。

実はこの一脚の他にあと2本持っていますが最近はコレばっかりです。

装着はちょっとムリかも知れませんが大手量販店に行けば現物確認ができる
と思いますよ。

書込番号：22777449

[もとラボマン ２]

ちぃにゃん0511さん　こんにちは

＞あの、この部分って何でしょうか…？？

ピントが合った時の　被写体までの距離を示していて　レンズ先端方向に書かれているのがフィート表示　ボディ側がメーター表示になっていて　

表示されている時点でピントが合っているのでしたら　6m位の所に合っている状態だと思います。

書込番号：22777945

[遮光器土偶]

写真の箇所は皆さんご指摘の距離目盛りです。
ＡＦで撮影する場合は無くても困ることはないと思います。

私はノーファインダー撮影の指標に使ったり、ＡＦしにくい場合のおおよそのピント合わせに使って、その後ＭＦでピントを追い込んだリしています。

重さは頑張るしかないと思います。一脚の使用もありだと思いますが、これはこれで慣れが必要で、下手をすると一脚ごと持ち上げて使って、かえって重いなんてこともありえるので要注意です。

書込番号：22778180　スマートフォンサイトからの書き込み

[とんがりキャップ]

こんにちは

１５０−６００はレンタルですよね？
であれば、１脚は１０００円台くらいで買ってみてはどうですか？
https://amzn.to/2FTw6JL
アマゾンでたくさんありますから、持ち運びの際に縮めたときの長さだけ考えれば良いと思います。
もしレンズ購入されたのなら、重いレンズなのでそれなりな１脚が望まれますが、
まずは買いやすいのを買った方が良いと思います。

書込番号：22778202

[りょうマーチ]

こんにちは

下の段の目盛りで10より∞側で撮影できるなら、最初のお返事にあるようなフォーカスリミッターを10〜に合わせて使うときの目安になります。

ちゃんと10〜で撮れるか試写してください。

書込番号：22778390　スマートフォンサイトからの書き込み

[BAJA人]

運動会

ちぃにゃん0511さん
レスありがとうございます。

>てっきりMFにしとくのかと思ってました。

いえいえ、ご自身が一番使いやすいと思うモードでいいんですよ。
上で書いたのは一例です（^^;）
シグマ150-600はMOというAFからMFに移行できるフォーカスモードも
あるようですので、X7で事前にどんな挙動になるか試してみるのもいいかも。

>スポーツモードにした時にピントが合わなかった時に
>それからずっとMFにしてたので

これは少し気になりますね。
スポーツモードは中央AFポイントで追い続けるというものですが、
背景とか他の被写体に乗り移ってしまっているのかもしれませんね。

スポーツモードと近い感じにはなりますが、以下設定の一例を
書いておきます。ご参考まで。
※ナイター撮影で動いている被写体を想定

・撮影モード：Tv（シャッター速度優先AE）
・シャッター速度：1/500より速く
・AFモード：AIサーボAF
・AFポイント：中央1点
・ドライブ：連続撮影（連写）
・ISO：ISOオート（上限設定3200〜6400あたり）
・ホワイトバランス：オート（AWB）
・測光モード：評価測光
・画質：JPEGラージ/ファイン　か　RAW　お好みで

あと一脚のお話が出ていますが、ボディ含めて2Kgを超えますので、
あれば撮影時も待機時もかなり楽だと思います。

一脚って三脚と違って比較的安いものでも大丈夫だったりしますが、
安いものは付属雲台が貧弱で支えきれない場合があります。
最初から雲台がないものか、雲台が外せるものを選んだほうが
いいかなと思います。
スタンドで着座で撮るならたぶんそんなに高さもいりませんし、
伸ばさないほど安定度も増しますので、それらも考慮すると、
一応お安めのこのあたりが候補になりますかね。
https://kakaku.com/item/10709010841/

一脚はカメラ底に付けずにレンズの三脚座に付けてください。

書込番号：22778541

[たかみ2]

今日日MFでもなきゃ距離指標は使いませんよ。高速AFが当たり前のこのクラスのレンズではそれっぽい飾りとでも思っておけばいいです
。
コンテンポラリーなら2キロ弱のレンズですし、スローシャッターをしない限り手持ちでもいけると思いますけどね。
脚をつけると機動力が大きく下がりますよ。シグマの手ぶれ補正がファインダーを止めないと言うなら仕方ない話です（笑）

書込番号：22779518　スマートフォンサイトからの書き込み

プロ野球の試合の撮影がしたいです

[ちぃにゃん0511]

今日初めて、甲子園にこのダブルズームキットの55-250のレンズで撮影に行きました。
席は前から3番目のバックネット裏でまずまずの場所だったのですが、ちょっと離れてしまうと顔がはっきりしませんでした。
もうちょい寄りたいなぁ…ってことがたくさんあって、もう少し望遠の効くレンズ欲しいなぁと思いました。まわりからのおススメは、400か、欲を出せば600はほしいよねーと言われたのですが、実際値段を見て正直目が飛び出ました笑
あまり高すぎるのは無理なので、10万円代、本当は10万円内が希望ですが…おススメのレンズが知りたいです。難しいことかもしれないですが…。よろしくお願いします。

書込番号：22740432　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

シグマ150-600�oContemporary、100-400�oContemporaryですかね。

100-400�oを使っていますが、AFも速くコンパクトで良いですね。

書込番号：22740541　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞ちぃにゃん0511さん

２５０ミリから劇的？に大きく写すなら、６００ミリが欲しいところですが、このクラスはレンズ重量が２キロ程度になる上に大きくて周りの人の邪魔になりかねないので、現実的には、予算面と重さから、シグマかタムロンの100-400でしょうね。

　個人的には、タムロンはズームリングの回転方向が純正の55-250などと逆になるので、慣れの問題もありますが、そのへんを気にするならシグマでしょう。

https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000748941_K0000945855_K0001008959&pd_ctg=1050

　タムロンの18-400という選択肢があるという方もいると思いますが、高倍率ズームにAF速度やテレ端の解像度をあまり期待するのは、個人的にはどうかと思います。

書込番号：22740555

[ありがとう、世界]

距離20~160mm、実f=250mm,300mm,400mm,500mm

左端の「A列」が実f=250mmです。

その隣から、「B列」実f=300mm、「C列」実f=400mm、「D列」実f=500mm。

望遠としては「D列」の実f=500mmが欲しいと思いますが、
レンズの大きさや重さを考慮すると「C列」実f=400mmあたりで落ち着くかな？と。
(費用を考慮すると、kiss用のシグマとタムロンの望遠ズームあたり？)

書込番号：22740600　スマートフォンサイトからの書き込み

[でぶねこ☆]

望遠は大きくて高いですよね！
球場だと寄りたくても寄れません。
妥協点としては、狙う構図を予め想定して、どの席に座るかを考える。
シャッターチャンスは限定されるかも知れませんが、現実的です。

書込番号：22740892　スマートフォンサイトからの書き込み

[９４６４６４９]

＞ちぃにゃん0511さん
ご存知かと思いますが、焦点距離とフルサイズ換算の画角はこんな感じですね。
250mm→フルサイズ換算400mm
400mm→フルサイズ換算640mm
600mm→フルサイズ換算960mm

価格帯が高くなってしまうのは、フルサイズ対応レンズだからというのもあると思います。
キヤノンとはズーム回転方向が逆だとかありますが、タムロン18-400は10万円以下で買えると思いますよ。
https://kakaku.com/item/K0000976562/

ちなみに私はニコンユーザーですが、シグマ100-400を使っています。
フルサイズ換算600mmです。
球場の広さや観客席の広さにもよりますが、地元の球場で1塁側中段から野球撮影した時には望遠が足りないとは感じませんでした。
バックネット裏から外野選手を狙ったら、遠いでしょうね・・・。
150-600のような重くて大きいレンズは使う気が起きませんが。

書込番号：22740932

[えうえうのパパ]

こんにちは。
そういった超望遠域の使用頻度はどのぐらいでしょうか？

一眼を使うと思考がそれに縛られてしまいがちですが、望遠レンズは300mmを超えると価格帯がグッと上がりますよね。

なので、頻度が低ければコンデジやレンズのレンタルを考えてみられるのもよいかもしれません。

下記は1/2.3インチセンサー機なので、画質はAPS-C機と比べるのは酷ですが、短いレンズで大幅にトリミングするよりも良い結果が得られるかもしれませんし、狭い観客席で何十センチもあるレンズを振り回すよりも扱いやすいかと。
（※五万円以下で買える旧モデル等です。）

FZ300（600mm相当）
https://s.kakaku.com/item/K0000808287/

P900（2000mm相当）
https://s.kakaku.com/item/K0000749556/

レンタル
https://www.apex106.com/digicam/lens-c/

書込番号：22741134　スマートフォンサイトからの書き込み

[御殿のヤン]

自分もプロ野球の撮影は大好きで ドーム球場で撮影する機会があります。
ココ最近は パナソニックのFZ1000を使っています。
換算400mmまでのレンズですが F4.0と明るいので重宝しています。
望遠が足らない場合でも iAズームを使えば560mmまで(最大800mm)使えます。
1型センサーですが なかなかどうして高画質で自分的にはＯＫです。
これ1台で広角から望遠まで賄えて 4Kの動画も撮れるカメラは便利この上ないです。
今はFZ1000M2ですが 約10万以内には収まりますね。
良い選択をされてください。

書込番号：22741189　スマートフォンサイトからの書き込み

[snap大好き]

コンデジがおすすめ

ソニーのM4か、パナのFZ1000ii

ただし、ちぃにゃん0511さんが、毎週行くほどのマニアなら思い切って
買っちゃいましょう。

書込番号：22741547

[ちぃにゃん0511]

＞snap大好きさん
＞御殿のヤンさん
＞えうえうのパパさん
＞９４６４６４９さん
＞でぶねこ☆さん
＞ありがとう、世界さん
＞遮光器土偶さん
＞with Photoさん

まとめての返信で申し訳ありません。
丁寧にアドバイスをくださりありがとうございます。
実はアドバイスにあったように、購入かレンタルかで悩んでいます。正直、子供がいるので、しょっちゅう試合を観に行けるわけではなく、ファームの試合なのでそんなにたくさん試合が近くであるわけでもないですし、1カ月に2〜3回行けたら大満足な状況です。
しょっちゅう撮るなら中古でも購入に踏み切ったと思うのですが…。
アドバイスにあったSIGMAの150-600が気になっていますが、重さもあるし、まずはレンタルで使ってみようかなあとも思っています。
コンデジの選択はまったく頭になかったので、検討してみます。
レンティオさんでよくお世話になっているので、このレンズもあるしと思ったのですが、月毎のレンタルだと最低3カ月の契約が必要だと知りそこも悩んでます。使う日のたびに借りると高くつくし…。
3万払って3カ月好きなだけ使ってみるのがベストでしょうか？？

引き続きご意見、アドバイス、お待ちしております。
よろしくお願いします。

書込番号：22742707　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

一回レンタルして、問題なければ(何なら中古でも)買ったらいいのでは？

数回から十数回のレンタル料金で新品は無理でも中古が買えてしまうのでは？

書込番号：22742832　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

↑
純正ではなくて、シグマかタムロンの~400mmとか~500mmのことです。
(純正でもいいですが)

書込番号：22742837　スマートフォンサイトからの書き込み

室内での撮影

[ミスタースピマス]

教えて下さい。

標準レンズ2本とパンケーキを持っています。
室内のスポーツ（体育館）での撮影をしたいのですがISOが6400になり、粗くなってしまいます。そこでアドバイスを頂きたいです。

�@標準レンズで体育館での撮影はどのようなモード、設定がいいでしょうか？？

�A新たにレンズを買い足すなら、オススメはありますでしょうか？（あまり高いものは厳しいです…）

どなたか教えて下さい。
よろしくお願い致します。

書込番号：22647584　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞ミスタースピマスさん

こんにちは。

＞室内のスポーツ（体育館）での撮影をしたいのですがISOが6400になり、粗くなってしまいます。

＞�@標準レンズで体育館での撮影はどのようなモード、設定がいいでしょうか？？

まずはシャッター速度優先モードで、競技のスピードやどのくらいアップで撮るか
にもよりますが、1/125〜1/500秒を設定されてみてはいかがでしょうか。
（ISOがどのくらい上がるかにもよりますが）


＞�A新たにレンズを買い足すなら、オススメはありますでしょうか？（あまり高いものは厳しいです…）

付属の標準ズームレンズ「EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM」の
望遠単で撮影されていますでしょうか。

バレーやバドミントンなどで近くで撮れて望遠側を伸ばす必要がなければ、

17-50mm F2.8 EX DC OS HSM [キヤノン用]
https://kakaku.com/item/K0000115358/

SP AF 28-75mm F/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO (Model A09) (ｷﾔﾉﾝ用)
https://kakaku.com/item/10505510507/

をつかえば、今のシャッター速度をキープしたまま、
ISOを2段下げることができます（ISO1600へ）。

より望遠レンズが必要な場合、低価格なものは、

SP AF70-200mm F/2.8 Di LD [IF] MACRO (Model A001) (ｷﾔﾉﾝ用)
https://kakaku.com/item/10505511839/

という選択肢になると思います。
これらのレンズはあまりAF速度は速くないかもしれませんので、
マニュアルフォーカスの使いこなしや止まった瞬間を狙うなどの
撮影スキルが必要になると思います。

もし付属の「EF40mm F2.8 STM」を使用されてその結果であれば、
シグマ　30mm F1.4 DC HSM [キヤノン用]
https://kakaku.com/item/K0000476459/

などが必要になると思います。
ただ、標準域の明るいレンズの中距離は、ピント合わせ
（の歩留まり）がおもったより難しくなります。

書込番号：22647616

[エリズム＾＾]

ISO6400で荒くなるなら、3200以下に固定するしか無いのだろうけど…
シャッタースピードが遅くてブレますよね。

なので、ボディ変えるか？
明るい単焦点レンズを追加するか？だけど

予算書かないと、とんでもない物を提示されるかも。

書込番号：22647617　スマートフォンサイトからの書き込み

[最後の救世主]

暗い場所では光量に余裕が無いので
M マニュアルモードを多用してます。
◯絞り
◯シャッター速度
◯ISO
どれも譲れないから

構図によってカメラが勝手に
なりゆきの数値を選ぶなんて
自分の意図とは違いますから。

屋外晴天 光量が充分な場所では
1/500秒も1/4000秒も
同じにしか写らないから
どっちでも良いや。
で Aモードの なりゆき任せになるのです。

体育館の照明は屋外に比べると比較的 安定してますので
カメラアングルを代えても
そう露出は変わらないものです。

書込番号：22647622　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞ミスタースピマスさん

＞室内のスポーツ（体育館）での撮影をしたいのですがISOが6400になり

　言うまでもありませんが、機械というのはある意味融通が効きませんから、一定の明るさに写すには、センサーの画素一つ一つが十分な光を受け取る必要があります。体育館の中というのは人の目は慣れてしまって、脳内変換で明るく感じますが、その実、結構暗いです。その証拠に、館内から、急に太陽のもとに出ると、眩しく感じることがあると思います。
　
　十分な量の光を受け取るためには、絞りと、シャッタースピードと、ISO感度の調整になります。絞りの数値を小さくすれば、単位時間に受け取る光の量は増えます。
　シャッタースピードを遅くすれば、単位時間に受け取る光の量が少なくても、時間が長くなるので受け取る光の総量は増えますが、当然スポーツ撮影などでは被写体ブレの可能性が増大します。
　光の量が少なくても、ISO感度を上げて電気的に光の量を増やせばいいという話もありますが、これをするとノイズが増えるので、経験されたようにISO６４００などではノイズまみれになります。

　現在のキットレンズを使う限りは、ISO感度を落として、そのかわりにシャッタースピードも遅くして、被写体ブレが起きないように、動きの止まった瞬間を狙うか、走るシーンなら、手足がブレるのは承知の上で、流し撮りするくらいでしょう。モードはシャッタースピード優先を私なら使います・

　レンズを買うなら、よく使う焦点距離で、F値の小さいものを購入しましょう。

　なお、Ｘ７は私の記憶違いでないなら、１０年前の７Ｄ用のセンサーを一部改良して流用していたはずです。７Ｄ持ってましたが、できることならISO３２００を使うのも避けたい程度の性能でした。キヤノンでも新しいボディなら、かなり高感度性能が改善されてるので、ボディの入れ替え、もしくは買い増しを考えてもいいと思います。

書込番号：22647762

[若花田]

＞ミスタースピマスさん
普通は、皆さん方の回答通りだと思います。

全く別の撮り方を思い付きました。上級者用だと思います。明るいパンケーキレンズで、写真サイズをraw の最大サイズLサイズ?で、広角に撮影して欲しい部分だけあとでトリミングして拡大します。f値1.8であれば1/300iso1600くらいでも十分ぶれずに明るいと思います。raw 撮影なら2段階くらい明るくなると思います。モードはMモード(マニュアルです)

書込番号：22647885　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞室内のスポーツ（体育館）での撮影

競技の全景~広めを撮影したいならば広角~標準画角のF2.8未満の明るい単焦点レンズを使うことも出来ますが、
お子さんをピックアップしたいならば、基本的に望遠利用になりますので、F2.8でも特に明るい部類になります。

「被写体ありき」でしょうから、単に明るいレンズを使えば済むとは思えませんので、そんな具体的なところも明らかにしておくほうが良いかと思います(^^;



ところで、件の撮影条件はどうでしょうか？
撮影画像にデータが記録されているハズです。
・シャッター速度
・絞り値(F値)
・感度→これはISO6400ですね？

上記の画像の主要被写体がちょうど良い明るさ(暗過ぎず明る過ぎず)であれば、その条件を根拠として、レンズやシャッター速度を変えると(同等露出で)どうなるのか推算できますから、機種選びまたは「諦め、ガマン」に役立つかと(^^;

書込番号：22647924　スマートフォンサイトからの書き込み

[ミスタースピマス]

＞ありがとう、世界さん
＞若花田さん
＞遮光器土偶さん
＞最後の救世主さん
＞エリズム＾＾さん
＞とびしゃこさん

皆様、ありがとうございます。
予算、その他情報を、記載すべきでしたね…

予算・・・30000円以内
情報・・・f5.6 1/200 180mm ISO6400

そこまで汚い画質ではないのですが…

ご教授願いますm(_ _)m

書込番号：22648334　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞ミスタースピマスさん

先に書き込んだ理由から、焦点距離１８０ミリ付近での撮影で画質の改善を望むなら、70-200F４とか70-200F2.8などのF値の小さいレンズの使用を考える必要があります。あるいは高感度に強いボディの導入です。

　ご予算からすれば、レンズの購入は困難で、Ｘ９ボディの中古ならまだ可能性があります。申す少し頑張って、予算の上乗せできれば、信用のおけるお店でのX９の程度の良い中古品の購入は可能でしょう。

書込番号：22648366

[okioma]

本当に、ISOが下がればいいのですか？

書込番号：22648430　スマートフォンサイトからの書き込み

[エリズム＾＾]

3万の予算ではキツイかも。
5万でもキツイかな？

その予算だとボディを変えるのが効果的なんだろうな。

室内スポーツって何を撮るのですかね？
それによってレンズの長さも決まるかと。

後でトリミングするのなら、50mm f1.8という手もあるかな？

他はマクロになるけどタムキューの中古あたりも買えたり。

やはり10万超は予算があれば効果が高い物が買えるかな。

書込番号：22648706　スマートフォンサイトからの書き込み

[pky318]

＞ミスタースピマスさん
ご提示の条件ですと、ヤフオクなどでタムロンのA001を探された方がいいかと思います。
SP AF70-200mm F/2.8 Di LD [IF] MACRO (Model A001) (ｷﾔﾉﾝ用)

ただ、私もマウント違いを持ってますがAFは早くないので、中高生以上のバスケとかは厳しいかもしれません。

書込番号：22648995　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞ミスタースピマスさん

＞情報・・・f5.6 1/200 180mm ISO6400

主体となる被写体に対して標準的な露出であったとして、そのときの撮影照度は、
250*200*(5.6^2)/6400=245(lx:ルクス)≒Lv(Ev)6.6ですから、
過去の体育館内撮影での「やや暗めの(私的な)標準値」の160(lx:ルクス)=lv(Ev)6よりも2/3段ほど有利な明るさですね。


ISO3200まで下げてほぼ同じ露出と同じシャッター速度にするには、少なくとも【F4のレンズ】が必要になります。

250*200*(4^2)/3200=250(lx:ルクス)≒Lv(Ev)6.6

しかし、
＞予算・・・30000円以内

中古でも望遠ズームの良品は無理かも(^^;
レンズに擦り傷付でもどうか？というところかと。

現状でシャッター速度1/200秒なので、すでに動きの速い場合が多々あるバスケなどでは苦しいところですから、シャッター速度は下げたくないですよね？


ところで、広角~標準画角でも良いのですか？
お子さんとか画面内で小さく写りますが、
それでも良いのならば、もっと明るいレンズも使えはしますが・・・(^^;

※特殊で少数過ぎる競技でもなければ、もっと具体的な事を書かれても大丈夫です。
例えばバスケなど小学~大学までで何十万人もおりますから(^^;
(もっと少数の弓道であっても)

書込番号：22649219　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

こんにちは♪

すでに皆さんのアドバイスに有る通りで・・・(^^;;;

室内スポーツを上手に撮影できる・・・「撮影モード」なんてのは有りません(^^;;;
その体育館の明るさや状況に応じて・・・カメラマンであるあなた自身が色々と臨機応変に対応するしかないです。。。

室内スポーツを上手に撮影できる・・・カメラやレンズなんて物も存在しません。。。
「絞り（F値）」「シャッタースピード」「ISO感度」の設定は、古今東西万国共通のルールであって、SONYだろうが、キヤノンだろうが、オリンパスだろうが・・・デジタルでも、フィルムでも・・・一眼レフでも、ミラーレスでも、スマホでも・・・同じルールで設定される。。。
つまり・・・計算通りにしかならないもので。。。
何か特別にISO感度を低く出来るとか？？　シャッタースピードを速く出来るとか？？　そんなカメラはこの世に存在しません。。。

ISO6400　F5.6　SS1/200秒　って事は・・・
ISO3200　F5.6 SS1/100秒
ISO1600　F5.6　SS1/50秒
ISO800　 F5.6　SS1/25秒
↑この様にシャッタースピードを遅くして・・・ブレブレ写真を覚悟で撮影するか？？（奇跡の1枚をゲットする事に掛けるか？？）

ISO6400　F5.6　SS1/200秒
ISO3200　F4.0　SS1/200秒
ISO1600　F2.8　SS1/200秒
ISO800　 F2.0　SS1/200秒
↑もしくは、この様に、絞りを大きく開くレンズを買ってきて、絞りを開ける以外に方法が無いわけです。

と言うわけで・・・キットレンズ（開放絞りF5.6の性能のレンズ）を使用している限り。。。
1）ISO6400のノイズを我慢する（撮れないよりマシ！！　そのシーンをゲットできた事に価値がある！！）
2）シャッタースピードを下げて、ブレブレ写真覚悟で撮影して・・・偶然？　奇跡の1枚をゲットする事を目指す！！

↑この2つの方法しか有りません(^^;;;(^^;;;(^^;;;

素早く動く被写体であっても・・・一見連続して動いているように見えて・・・実は一瞬「静止状態（に近い状態）」になる「死点」が存在します。
例えば、バスケットのジャンプシュートの頂点やフェイクを入れる瞬間。。。
例えば、バレーボールのアタックでジャンプした頂点付近の姿勢や、レシーブでボールの勢いを殺す瞬間。。。
↑この瞬間が「死点」で・・・ほぼ静止状態＝スローシャッターでもブレずに撮影できるチャンスになります♪
モチロン、手足や髪の毛等は動いてますのでブレますけど・・・顔〜胴体にかけての「体幹｣部分は止められます。
1/60〜1/125秒程度のシャッタースピードが稼げれば、十分チャンスがありますので♪1段〜2段程度はISO感度を下げられる＝ノイズを改善できる可能性はあるわけです♪

まあ・・・私もISO感度を上げたくない派ですので・・・お気持ちは良く分かります。。。
今時の高性能な(ISO感度ノイズの少ない）カメラでも・・・1600以上には上げたくないですね(^^;;;(^^;;;

一般的には？？　70-200�oF2.8と言う15万円〜20万円近いレンズがおススメになります(^^;;;
↑我々一般的な趣味の人間が買える最大予算のレンズだと思います(^^;;;(笑

ホンネを言えば・・・大きな市民体育館クラスになると・・・観客席から撮影するには200�oでも望遠が足りないorz　
300�o、400�oが欲しくなるけど？？
300�oF2.8なら50万円。。。400�oF2.8なら100万円の予算が必要ってことで(^^;;;
↑コレが、インドアスポーツを撮影すると言う事です(^^;;;

なので・・・学校の体育館や練習風景なら？？　コートサイドで撮影するチャンスがある♪
あるいは父兄の特権で・・・ベンチサイドに陣取れる試合もあるかも？？
↑この場合は・・・50〜100�o程度のレンズでも十分迫力ある写真が撮れる♪
50�oF1.8なら2万円位で買えるかな？？
10年位前だと、タムロンの90�oマクロを代用していた人も多かったです♪(^^;;;←AFは激遅ですけど・・・F2.8の明るさと90�oと言う、APS-Cではソコソコ望遠レンズなんで。。。コートサイドで撮影できるチャンスでは重宝したわけです(^^;;;（マクロなんで花やポートレートでも使えるし♪）

ご参考まで♪

書込番号：22651597

フルサイズと併用について

[Satoshi.K]

メインボディは6Dmk2になります。
主な被写体は子ども、バイク(動かないもの)です。
子どもはまだ幼稚園ですが運動会など望遠がそこそこ必要な事が増えてきました。そこで焦点距離を稼ぐためにaps機を検討しています。
テレコンx1.4も考えましたが、apsだと約1.6にもなるし、kissx7はレビューも良いし、何より最軽量ということで気になっています。
良いアドバイスもしくはフルサイズとx7を併用されている方などいれば使用感など教えてもらえるとありがたいです。
宜しくお願いします。
※所有レンズ(望遠)はEF70-200になります

書込番号：22412646　スマートフォンサイトからの書き込み

[harurun]

＞Satoshi.Kさん

APS-Cは原理的にフルサイズの1.6倍クロップですよね？
だったら6D2で撮影して1.6倍トリミングでも結果は同じ（近い？）かもですね。
フルサイズから1.6倍トリミングしても画質的にはそんなに違和感ないかも。

私ならKiss Mで動画で思い出にするかも。

書込番号：22412672

[with Photo]

トリミングで対応するのは駄目ですか？

併用はアリだと思いますがX7だとAFポイントも少ないですし、コマ数も少ないです。

6D2との併用なら9000Dか80Dの方がいいと思いますね。

X7、まだ新品売っているのかな？
中古でいいなら80Dが6〜7万ですね。

書込番号：22412688　スマートフォンサイトからの書き込み

[謎の写真家]

自分はSONY機ですが
フルサイズのα7＋LA-EA4と
aps-c機のα37を併用してます。
2台体制なのは
○不意な故障のスペア
○実写してみると、α37のほうが動体追従のピント合焦率が良い
○aps-cクロップしたら、α7は1000万画素
α37は1600万画素、テスト撮影しても
超々望遠ではα37のほうが緻密さを確認
○バッテリーが共通なので便利
4個の電池がまんべんなく劣化するようにローテーション

適材適所でそれぞれが得意とする
撮影にあてがいますが
故障のスペアが一番 意味が大きいです。

書込番号：22412699　スマートフォンサイトからの書き込み

[多摩川うろうろ]

Satoshi.Kさん

X7もよいカメラですが、
ライトバズーカと呼ばれる小型の望遠レンズの導入がよいのでは。
100-400mm F5-6.3 DG OS HSM [キヤノン用]

書込番号：22412711

[a&s]

ちょっとセンサーが古いので、実際にそのように使って
差を感じました。


テレコンで距離を伸ばす方法もありますが
テレコンって、画質落ちるので心配。


あと一つの方法ですが
そのお金あるなら、今のカメラも売って
合わせたお金でEosRにして、APS-Cクロップでの
使用も良いように思います。

書込番号：22412770　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞Satoshi.Kさん

７Ｄ�Uと６Ｄ�Uの２台体制です。ＡＰＳ−Ｃ機の利点は、ファインダー上で大きく見えるので、ピント合わせが有利になる点と撮影時のモチベーションでしょうね。お子さんが集団の中にいたりしたら、ＡＰＳ−Ｃの方が探しやすいと思いますし、少しでも大きく見える方が撮る気にもなりますね。ただ、逆に言えば、その分追尾には慣れが必要でしょうけど。

　でも、Ｘ７は今更ないとは思います。私の思い違いでなければ、センサーは１０年近く前の７Ｄに採用されたものを小改良して使ってますし、６Ｄ�Uに比較してＡＦ９点は少なすぎてピン抜けの可能性が高くなります。Ｘ９ｉか９０００Ｄあたりを考えたほうがいいと思います。

　ただ、グラウンドの広さにもよりますが、進学すれば、２００ミリでは足りなくなる日は来ると思いますので、超望遠ズームの購入も考え方ではあると思います。

書込番号：22412795

[gda_hisashi]

＞Satoshi.Kさん

単に小さく軽いカメラが欲しいなら有りと思います
が運動会等の動き物に対して望遠効果を狙うなら違う機種の方が良いかと思います

中古購入ですか？

例えば明るい屋外だったら修理期間が終了した４０Ｄ激安です７Ｄも良品に会えるかにかかりますがそこそこお安いです
新品だだったらＸ８ｉがめちゃ安いです

いずれも運動会ではＸ７よりお薦めかな

書込番号：22412803

[パクシのりた]

＞Satoshi.Kさん
70-200mmってことはAPS-Cでなら換算112-320mmってことで
軽さを気にしているからF4の方ですかね。
幼稚園なら換算300mmでもなんとかなりそうですけど
小学校となると換算500mmでも足りないかんじですから
開放絞り値はF5.6と１段暗くなりますけれど1.4xテレコン付けて
換算450mmくらいで使うかんじになるのでしょうかね。

X7を考えているにしてもどうせならX9にしたほうが色々よさそうです。
X7は本当に小さく、グリップ部もとても浅くてホールドしにくいです。
X9ではかなり改善されたみたいですけど。
また、バッテリーの持ちが結構悪いです。ですが連写が遅いのもあって
（連写自体の遅さだけでなくバッファが小さいので
RAW+JPEGだと実質２枚しか連続で撮れません。
そのあとはシャッター押しっぱなしだとゆっくり１枚ずつ撮るかんじか、
２枚連写ごとにシャッター切り直すどっちかで、
カタログスペックの４コマ/秒なんてのはJPEGオンリーでもどうかな）
思ったほど枚数撮らないなら
運動会の１日くらいならなんとか持つかんじですけど。
これらの点がX9なら多少改善されているとは思います。

僕は昨年２月にX7ボディのみを底値３万で買いましたが
今のX9はちょっと高く感じますがまあ仕方ないですかね。
あるいはX9iなら重さもそう重くなく測距点も多いので
多少は撮影も楽になるかしら。少し予算上がりますが。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000977960_K0000944184_K0000484119
もしX7にするならボディのみで新品３万・中古の極上品でも２万
くらいに考えるといいです。販売終了に際して値段が高騰しましたが
それ以上出すかんじの価値ではないと思います。
まあそれを言ってしまったらX9も機能刷新は当たり前にやるべきで
X7の単なる後継入門機なんで同じような価値なんですが（笑

書込番号：22412814

[AE84]

X7よりX9のほうがいいとおもう

書込番号：22412853

[デジタル系]

クロップと同じだから、距離を稼いだことになりませんよ。

望遠レンズ買ったほうが幸せになれると思う。ただし、望遠ズームレンズはボディより
はるかに高いけど。

書込番号：22412960

[もとラボマン ２]

Satoshi.Kさん　こんにちは

センサーサーズの違いによる　望遠効果目的で　購入するのでしたら　画素数が多い方が　拡大耐性札強くなりますし　フルサイズとの差別化も図れるので良いと思いますよ。

書込番号：22413141

[えうえうのパパ]

私も望遠効果を狙って、エクステンダー代わりに6Dに70Dを買い足した者ですが、400mm以上のレンズは高いので、費用対効果は悪くないと思います。

ただ、皆さんが仰るとおり、私も今更X7はないかな…と（スペック的にも価格的にも）。
今なら少なくともX9、できれば9000Dや80Dまで視野に入れた方がいいと思います。

80Dなら6D2とバッテリーも共用できて、操作性も近くてベストかと。

因みに、私も子供の運動会目的でしたが、70-200ではやはり短く、結局エクステンダーを買い足し、その後70-300にスイッチしました。
小学校以上だと、殆どの場合、APS-C機の200mm（320mm相当）でも短いと思いますよ。

書込番号：22413321　スマートフォンサイトからの書き込み

[カップセブン]

6Dmk2をお使いの方がx7どうですか？って感じの話ですか？

普段がフルサイズなら、遊びで買ってみたらどうでしょうx7

7D2はダメなんですか？こっちのが良いと思いますけど⁉

書込番号：22414683　スマートフォンサイトからの書き込み

[Satoshi.K]

みなさん、ご回答ありがとうございました、返信が遅くなり申し訳ありません。
みなさんがおっしゃるとおりクロップ効果はデータ上、意味ないのですね。
RPが発売されていつかミラーレス主体の時代が来るのかと思うとなんだか寂しくなります。
ボディ一つで距離のあるサードパーティレンズを考えてみようかと思ったりしてます。
もしくはテレコン。

書込番号：22641389

撮影後液晶画面に映らない

[t03121]

今まで撮影後は直ぐに2秒設定で確認できたが急に映らなくなりました　再生ぼたんでその都度見れますがとても不便です
以前のように直ぐに見れるようになるには？何かの設定でしょうか？　若しくは自分で触ったのか？　データーも変更出来ません。　
ご指示お願い致します。

書込番号：22588330

[パクシのりた]

＞t03121さん
説明書p217の『撮影直後の画像表示時間を設定する』でしょうか。
メニュー１の『撮影直後の表示時間』が切になっているのでは。

書込番号：22588396

[デジカメの旅路]

＞t03121さん

簡単に設定変更出来ますよ。

書込番号：22588418

[t03121]

最低限の確認はしております。設定も2秒　にもかかわらず撮影後の写真の確認が出来ません。
その都度再生ボタンを押せば見れます。　初期設定したほうが良いのでしょうか？

書込番号：22590175

[パクシのりた]

＞t03121さん
『最低限の確認』の意味の確認ですが
メニュー１の『撮影直後の表示時間』のところで２秒と設定されているにもかかわらず
（これをきちんと設定し一度メニューから出て再度視認したということですよね？）
撮影後に表示しないということでしょうか？
だとすればなんかバグってますね。

電池を抜いてしばらく（数十分）放置し
それで改善しなければ工場出荷の初期状態に戻してみる、
の流れでしょうかね。

書込番号：22590241

[Canasonic]

＞t03121さん

こんにちは。
不便な現象ですね。

ここはお決まりの「カメラ本体の設定初期化」と「初期化したカメラでSDカードをフォーマット」、これを試してみて下さい。
結構助けられるケースが多いです。

早く解決すると良いですね。

書込番号：22590252

[パクシのりた]

＞Canasonicさん
ああ確かに。いくつかカメラ使ってますが
X7はSDカードの認識がおかしいことが結構あります。
何度か挿し直すとちゃんと認識するのであまり深く考えてませんですが。
確かにSDの初期化あたりも影響しそうです。

書込番号：22590267

[TSｾﾘｶXX]

＞t03121さん

２秒以外の設定ではどうでしょうか? 8秒やホールド等。

実は中古購入の7Dが同様の症状になり、設定後直っても再び表示されなくなって・・・若干諦め気味です。

書込番号：22591542