EOS Kiss X7 ダブルズームキット のクチコミ掲示板

ピントについて

[日本人A]

ピントを合わせたいところにピントが合いません

どうしたら合わしたいところにピントを合わせられますか？

書込番号：20989881　スマートフォンサイトからの書き込み

[SakanaTarou]

状況がよくわかりませんが、

フォーカスロック撮影っていうのをやってみては？

http://cweb.canon.jp/pls/webcc/WC_SHOW_CONTENTS.EdtDsp?i_cd_pr_catg=105&i_tx_contents_dir=/e-support/faq/answer/eosd/&i_tx_contents_file=73144-1.html&i_fl_edit=1&i_tx_search_pr_name=&i_cd_qasearch=Q000073144

書込番号：20989892

[ｈｏｔman]

ピントの合わせ方です。

http://cweb.canon.jp/eos/lineup/kissx7/feature-speedy.html

書込番号：20989914

[タッケヤン]

シャッター半押しで合わないんですか？
であるならばAFの測距点がおかしなところに設定されてませんかね
中央一点とかに設定して試して下さい。

書込番号：20989974

[遮光器土偶]

ファインダー撮影であれば、九つあるＡＦポイントのいずれかに被写体が重なってないとピントが合いません。また９点の自動選択にしていた場合、９点のうち一番近いとカメラが判断したポイントにピントを合わせようといてしまいます。

　背面液晶でのライブビュー撮影でも、自動選択にしていれば、カメラが勝手に判断します。

　いずれにしても、狙った位置にピントを合わせようとすれば、ＡＦポイントを自分で選択してください。

　マニュアルフォーカスなら、ご自身の視力に合わせて視度調整していないと、ファインダー撮影は難しいでしょう。

書込番号：20990010

[逃げろレオン2]

AFを［ワンショット］にします。（デフォルトだとワンショットだと思います）

AFフレーム（ファインダーの中の9つの四角い点）を中央1点にして、その中央の点をピントを合わせたい所に持って行って、シャッター半押しでフォーカスロックすれば、シャッターを半押ししてる間はそこにピントが合ったままになるので、そのまま構図を変えて下さい。

書込番号：20990024　スマートフォンサイトからの書き込み

[AE84]

レンズのスイッチをＭＦにしてファインダーのぞきながらピントリング回して一番はっきり見えるところで止める

書込番号：20990110

[Happy 30D]

＞日本人Aさん

オートでなく、Pモードで撮影してください。
オートで、撮った場合は、一番手前の物にAFは行きます。

意図した物にピントを合わせるには、Pモードにして、
背面右上のAFフレーム選択ボタンを押して、セットボタンを押すたびに、
現在選択されているAFフレームが、9点と、1点に交互に変換できます。

中央1点にして、ピントを合わせたい被写体に合わせ、
シャッターボタンを半押しし、フォーカスを合わせます。
（以上マニュアル105ページ）
http://gdlp01.c-wss.com/gds/4/0300010914/04/eos-kissx7-im6-ja.pdf

フォーカスが合ったら、撮りたい構図に変えて（フォーカスロック）、
全押しで撮影してください。


親指AF等、色んなやり方がありますが、初心者さんには、これかと。

同様のスレがありますので、参考にしてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000484121/SortID=20951501/#tab

ではでは。

書込番号：20990747

[okioma]

不具合でなければ、設定の仕方でご自身の思っているところにピントは行くでしよう。
カメラ任せにしていてはピントは自分の思っていた所にはなかなかピントは行きません。

通常は近いものにピントを合わせるようにプログラムされています。
またはコントラストの差の大きい物にピントを合わせようと
勝手にカメラが判断してそこにピントを合わせようとします。

おそらくAFエリアを９点のすべての測距点を使う設定にしているのかと。
任意の１点にしてそこに被写体を持っていけば、ピントは合うはず。

ただ、被写体の周囲の色とかに差がなければ迷うこともあるかと。
さらに、レンズのピントが合う範囲より近くのものを撮ろうとした場合は
ピントは合いません。

ご参考までに、

書込番号：20991137

[パクシのりた]

＞日本人Aさん
合わせたいところに合わせるということは、
自分の意図したところに合わせるということで、
カメラまかせにしたらカメラはそれを汲み取ってはくれません。
つまり、まずは自分がカメラに指定してやる必要があります。

大抵の場合、何ヶ所にもピント合わせすることはありませんから、
まずは１ヶ所になるよう指定してやります。
カメラ右上のボタンで何ヶ所を指定するかは選択できます。
それで１点の選択にしてやります。
さらに、動きものでないならメニューのAF方式からワンショットAF（左）を選びます。
あるいはこれはカメラまかせでもあまり問題にならないので、
AIフォーカス（真ん中のもの）でも大丈夫と思います。動きものならサーボ（右）で。

で、シャッターを半押ししてピント合わせします。
１点中央に指定しておいてあげてあれば、真ん中に被写体を持ってきて合わせます。
上記ワンショット・AIのときは『ピピッ』とピントが合ったことが知らされますが
サーボのときは音がしませんのでご注意を。
ピントが合ったら半押しのまま構図を取り、全押しして撮ります。
サーボだと構図を取り直すと、ピントがズレてしまうこともあるのでこれも注意。
なのでワンショットかAIがよいかなと。

もしも一番ピントを合わせる部分の他にも、
ある程度その前後もピントを合わせた写真が撮りたいのであれば、
レンズの絞りを少し絞ります。絞り優先モードで撮り、絞り値を大きくなるよう指定します。
これで前後ボケが減って色々なものにピントが合ったようになります。
絞りを絞ると、その分シャッタースピードが遅くなりブレやすくなったり、
ISO感度が上がって画質が悪くなったりしますので
そちらとのバランスを取りながら、上手に撮影してください。

書込番号：20991638

[さすらいの『Ｍ』]

１分後に　絞り開放　について

５０ｍｍＦ１．８ＳＴＭ　でスレだてして．．．放置？

書込番号：20992446

撮影について

[masa1002_]

現在ダブルズームキットの他にEF50mm F1.8 STMを購入したのですが。

物体が２つある状態で前を写しつつ後ろをボカしたい場合どういう設定にしたら良いのでしょうか？
日本語が下手で申し訳ありません。

(例)風景の前に手を出して背景だけにピントを合わせる

書込番号：20951501　スマートフォンサイトからの書き込み

[つるピカード]

＞前を写しつつ後ろをボカしたい場合
＞(例)風景の前に手を出して背景だけにピントを合わせる
この二つは全く逆だと思いますが、どちらの場合でも出来るだけ主となる被写体（ボケない）とぼかしたいモノとの距離をとることが
重要だと思います。

同じような面に存在するモノは同じようにしかボケないですから…。

書込番号：20951524

[パクシのりた]

＞masa1002_さん
どんなレンズでもやることは一緒で、カメラまかせにしておくと
近いものにピントを合わせようとするはずなんで、カメラに任せないことです。

かといってオートフォーカス(AF)じゃなくマニュアルでやれ、ってことではなくて、
ピントを合わせるところをこちらの意志で選び、後はそこに合わせるのはカメラにAFさせるわけです。

設定としては、
普通にファインダー覗いて撮るのだとしたら、カメラ右上のボタンを押して(p23)
AFフレームを選択します。何をどうするかはp105。
これを、多点とかでなく１点にして、その部分に背景を持ってきて（あるいは背景の部分の１点を選んで）
それでシャッター半押しすれば背景にピント合うようAFしますから、シャッター全押しすると。

ライブビューで撮るような場合はAFポイントってのを指定してやります。説明書だとp161以降かな。。

これでうまくいくはずです。
実はファインダー覗きで中央１点AFが何にでもつぶしが利きやすい撮り方ですんで、
ライブビューではなく上記前者で中央１点の設定にしておくのをデフォルトにするとよいかと思います。

書込番号：20951553

[うさらネット]

長焦点を使う。
絞りを開ける。
被写体には寄る。
被写体と背景は離す。

書込番号：20951558

[逃げろレオン2]

ライブビューでタッチシャッターで撮るのが簡単だと思います。

ファインダー撮影ならAFフレームを中央1点にしてフォーカスロックして構図を変える。

書込番号：20951563　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

＞masa1002_さん
こういうことですよね？

書込番号：20951575

[Happy 30D]

＞masa1002_さん

オートで、撮った場合は、一番手前の物にAFは行きます。物体が2個あり、手前に合わせるのは問題ないかと。
後ろに合わせるためには、Pモード等にして、測距点を、背面右上のAFフレーム選択ボタンを何回か押して、シャッターボタンを半押しすることで、19点から、中央1点等に変えます。後ろの物体に合わせて、半押しし、フォーカスが合ったら、全押しです。

親指AF等、色んなやり方がありますが、初心者さんには、これかと。

書込番号：20951586　スマートフォンサイトからの書き込み

[さわら白桃.]

＞masa1002_さん

質問と例の指す内容が違うのは置いておいて、質問のほうに答えると・・・

「手前の物体にピント合わせをして、F値をなるべく小さい数字にして撮る」
と言う事になるでしょうか。

その為にはいわゆるフルオートを止めて、AF測距点（AFポイント）を中央一点に
限定してワンショットAFで撮るのが適当かなと思います。

取扱説明書に目を通す事をお薦めします。（応用撮影ゾーンなど）

ワンショットAFだとシャッター半押しの瞬間に一度だけピント合わせを行うので、
手前に合わせておいて半押しのままカメラをずらして構図を決めて撮ります。

これの応用で奥の物体や風景にピントを合わせれば（例）のほうの撮り方に
なると思います。

書込番号：20951592

[パクシのりた]

＞masa1002_さん
今やってみたかんじだと、
・まず風景だけの状態でピント合わせ（シャッター半押し）
・そこに手を出してシャッター全押し
でいいのかな。でも、ワンショットAFにしておかないと
（AIサーボAFやAIフォーカスAFにしておくと）
ピント持って行かれちゃうかもなんでAF動作は必ずワンショットに。

書込番号：20951593

[パクシのりた]

＞Happy 30Dさん
９点しかなくて、なんかスミマセン・・・

書込番号：20951598

[BAJA人]

こんにちは。

うさらネットさんが仰るようにすれば背景はボケます。
作例は28ｍｍでF1.8です。ぐぐっと寄って絞り開放。
背景は十分離れています。
28ｍｍなのでこれくらいのボケですが、50ｍｍだともっとボケます。（長焦点を使うとボケやすいということ）

ただこの作例でもそうですが、快晴の屋外で絞りF1.8とかですと、
光が入りすぎて露出オーバーになりがちです。

書込番号：20951601

[Happy 30D]

＞パクシのりたさん

ご指摘ありがとうございます。
19点ではなく、9点ですね。

書込番号：20951612　スマートフォンサイトからの書き込み

[逃げろレオン2]

あ、「撮り方」ではなく「設定」でしたね（汗）

書込番号：20951627　スマートフォンサイトからの書き込み

[masa1002_]

みなさん回答ありがとうございます！
日本語が下手ですみません！
みなさんがおっしゃる通りのことそのものであっています！

書込番号：20951659　スマートフォンサイトからの書き込み

[M郡の橋]

＞masa1002_さん

遠景にピントを合わせると
遠くを見てる〜ッ
と言う効果が表れます。

書込番号：20951817　スマートフォンサイトからの書き込み

[逃げろレオン2]

＞M郡の橋さん

添付の写真ですが、松江フォーゲルパークから撮った写真ですか？

書込番号：20951865　スマートフォンサイトからの書き込み

[hirappa]

＞masa1002_さん

マニュアルフォーカスで自由自在です。

書込番号：20951906

[okioma]

測距点を任意の1点にして
合わせたいところに合わせればいいだけ。

手前の物に合わせたいのであれば手前の被写体に。
背景に合わせたいのであれば背景の合わせたいところに測距点を持っていくだけ。

カメラ任せですと、カメラが合わせやすいところ（主に一番近い被写体かコントラストの差がある所）にピントを合わせるので
意図した所にピントが行かないこともあるかと


あと、狙った被写体以外にできるだけぼかしたい場合は、
絞りは開放もしくはそれに近い値で撮るとよいでしよう
さらにボケを望むのであれば狙った被写体を近くにし背景との距離をとる。
より望遠レンズを使う。
これらの組み合わせでボカが変わってくるかと。


シャッタースピード、絞り、ISOのそれぞれの役目とそれぞれの関わり合いを、
また、被写界深度って何かを学ぶといいですよ」。

書込番号：20952095

[もとラボマン ２]

masa1002_さん　こんばんは

一番簡単なのは絞り優先で　絞り開放　遠景にピントを合わせた後　フォーカスロックして　ファインダー見ながら手をフレーム内に入れ　良い所でシャッター押し込めばいいように思います。

書込番号：20952127

[masa1002_]

なるほど！
分かりやすい説明をありがとうございます。

書込番号：20952490　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

＞masa1002_さん　Goodアンサーありがとうございます。
ひとつ、僕が全く書かなかった（書き落としてました）ことの補足で
みなさん絞り優先・開放でとしてますが、
その時が一番被写界深度（ピントが合ったように見える前後範囲）が狭くなり、
その結果ボケ量が一番大きくなるんです。
絞りを開ける（値を小さくする）＝よりボケる　です。
もし知ってたら余計なことでしたが、参考まで。

書込番号：20952525

スーパーGTを撮影するには

[もっち？]

初めまして、ある方にスーパーGTを撮影したいのですが、あまりお金をかけたくないのでおすすめのカメラを聞きましたら、X7のダブルズームキットはどうですかと言われました。X7はスペック的にそんなに高いものではないかと思いますが、撮影可能でしょうか？因みにカメラ初心者で一眼未経験者です。それとも思い切って、80Dを購入して腕を磨いた方が良いのでしょうか？また、それと併用して風景や花の写真も撮ろうと思っています。
宜しくお願い致します。

書込番号：20946384　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

＞もっち？さん
X7では撮れないとお思いになるなら、撮れないのかもしれませんね。
予算次第ですが、良い物を買えば期待のものとなるかもしれませんから
80Dと言わずもっと高いものにすればよいかと思います。

ただ、もし友達があまりお金をかけたくないけどスーパーGTを撮影したいと言ってきたら、
僕もやはりここまでコスパのいいX7ダブルズームキットにしたら？と言うと思います。
機材よりも、色々試したりまずやってみなければ分からないのではないかなと。
少なくとも写真のイロハから学ぶのに、入門機のX7がダメだとは僕は思えません。

書込番号：20946411

[ｈｏｔman]

撮れないことはないのでは？

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000484121/SortID=18523658/

ボディよりもレンズの方がより重要に成りそうな気もしますが・・・

書込番号：20946419

[遮光器土偶]

　Ｘ７でも撮影可能だとは思いますが、問題はどんな位置からどんなカットが撮りたいのか、だろうと思います。それによって必要なレンズが決まってきます。

　Ｘ７ダブルズームの２５０ミリまでのレンズで不足が無いのかが問題になってくると思います。

　例えばＧＡＮＲＥＦという写真投稿サイトで「スーパーＧＴ」で検索するといろいろな写真が出てきます。

http://ganref.jp/photo_searches/result?keyword=%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%EF%BC%A7%EF%BC%B4&parent_category=&category=&term_pattern=&=&=&=&=&=&=&=&=&=&=&=&=&=&=&=&=&=&=&=&=&ganref_point=100&term=

　ここでは、使用されたボディやレンズが分かりますので、それを参考に、撮りたいカットがどのようなものかイメージできていれば、それがどのようなボディとレンズで撮影されているかを見れば、レンズ選択の参考になると思います。

書込番号：20946420

[fuku社長]

X7でも撮影出来ると思いますよ。

80Dと比べたら連写性能も違いますし、X7に合った撮影の仕方が必要になると思います。

もちろんレンズも重要だと思います。

個人的には写真を続けるなら80Dを購入して始めた方が良いかなと思いますね。

書込番号：20946423　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

>スーパーGTを撮影したいのですが、あまりお金をかけたくないのでおすすめのカメラ

どの程度掛けられるか
例えばキャノン８０ＤやニコンＤ７２００にシグマ１５０−６００が購入出来ればそのくらいは欲しいです

Ｘ７ダブルズームからいだとちょっとつらいかも
その場合ＦＺ３００等の方が良いｋと思います

書込番号：20946439

[小ブタダブル]

サーキットだったら・・・

カメラ本体よりもレンズですね・・・
距離でどのくらいの望遠が欲しくなるか・・・


同じ時速100km/hで走ってるものを撮るのでも近いか遠いかによってぜんぜん難易度変わるんですよね。
たとえばピットウォール（コースとピットロードの間）からホームストレートを走っていく車を撮るのは結構難しい。
なんせ目の前なんで追いかけるだけで大変。
だけど観客席あたりから100m位先のコースを走ってる車を追いかけるのは前者に比べりゃぜんぜん楽。


基本的に大きなレースは車が遠いんでそんなにAFには厳しくはないと思います。
当然撮る前からしっかり車を追いかけてAFを追いかけさせておいてという基本的な作法は必要ですが。

大昔の（銀塩）カメラの頃と違ってイマドキのエントリークラスでも基本的な撮影モードは備えてますしね。
（昔はフルオート専用とかそういうものもあった）

高級機との違いは『出来る・出来ない』ではなく『ベター・モアベター』くらいなもんです。

書込番号：20946473

[hiderima]

撮影場所と、使用する焦点距離が重要だと思います。

超望遠の単焦点レンズとか使用する方も多いので、本体以上にレンズ代がかかると思います。

サーキット場をかかれると、アドバイスももっと細かくなると思いますよ。

書込番号：20946515

[infomax]

600F2,8が必要

書込番号：20946536　スマートフォンサイトからの書き込み

[もっち？]

＞パクシのりたさん
お忙しい中、アドバイス頂きありがとうございます。やはり基本が大切ですね。

書込番号：20946577　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

＞もっち？さん
とりあえず始めるにしても、シャッター優先・絞り優先ができればいいわけで（露出を覚える）
AF性能もメチャいいわけではなくても完全にダメでもないわけで（レンズにもよるし）
ボディで致命的にダメということはないと思うんです。
みなさん書いてるように、もっと望遠焦点距離があってAF性能もよいレンズがあるといいんですが
予算上限があってとりあえず始めるというのなら、X7ダブルズームキット以上のコスパのものは
実際そうそうないわけで。まずやってみたら？ということです。

書込番号：20946589

[もっち？]

＞ｈｏｔmanさん
お忙しい中、返信頂きありがとうございます。
過去に参考になるような口コミがあったのですね、これは助かります。
あまりお金をかけたくないので、現状レンズにお金をかけるのは厳しいですが、参考になりました。

書込番号：20946591　スマートフォンサイトからの書き込み

[もっち？]

＞遮光器土偶さん
お忙しい中、返信頂きありがとうございます。
載せていたところを早速確認させて頂きましたが、これは詳しく載っているので非常に参考になりますね。ありがとうございます。

書込番号：20946603　スマートフォンサイトからの書き込み

[もっち？]

＞fuku社長さん
お忙しい中、返信頂きありがとうございます。
可能なんですね、予算があれば80D購入したいところですが、可能であればX7で撮影の仕方を勉強したいと思います。

書込番号：20946614　スマートフォンサイトからの書き込み

[もっち？]

＞gda_hisashiさん
お忙しい中、返信頂きありがとうございます。
質問の通りあまりお金をかけたくないので、上位機種は難しいですね。ソニーのα6000も候補ですが、どうですか？

書込番号：20946622　スマートフォンサイトからの書き込み

[もっち？]

＞小ブタダブルさん
お忙しい中、返信頂きありがとうございます。
みなさんが言われているようにやはりレンズなのですね。後者の方でしたら、X7のダブルズームキットでも大丈夫ということでしょうか？また、質問には書いてませんが、ソニーのα6000のダブルズームキットでも後者の方を撮影でしたら、大丈夫でしょうか？

書込番号：20946635　スマートフォンサイトからの書き込み

[もっち？]

＞hiderimaさん
お忙しい中、返信頂きありがとうございます。
他の方が言われているようにレンズなのですね。質問にも書かせて頂きましたが、あまりお金をかけたくないので…
因みに栃木のツインリンクです。

書込番号：20946644　スマートフォンサイトからの書き込み

[小ブタダブル]

ついんりんく茂木ですか。

こんな記事がありますね。

ttp://car.watch.impress.co.jp/docs/special/719494.html

基材はX7とほぼ同じ大きさの撮影素子の7D系のようなので焦点距離はそのままでOK

＞ソニーのα6000のダブルズームキット

ん〜・・・EOSKISSX７のペンタダハミラー　と　α6000　の液晶ファインダ。
αのファインダ液晶のタイムラグが気になるのかどうか（使ったことが無いので正直わからない）
KISSの場合ファインダを覗いて（旧来の一眼レフの構え方）撮る分には光学でファインダ像が見えるのでその辺のラグはないのですが・・・
当然シビアな動き物以外の撮影では液晶ファインダでも充分実用的ではありますが。

書込番号：20946675

[もっち？]

＞パクシのりたさん
度々返信頂きありがとうございます。
非常にわかりやすいアドバイスを頂きありがとうございます。初心者なので、親切な説明で助かります。そうですよね、まずはやってみることですよね。
質問には書いてませんが、ソニーのミラーレスα6000も候補に入っています。
X7よりは値段的には高くなりますが、フォーカスが速くて、連写も可能なソニーのα6000でしたら、どちらの方が良いのでしょうか？度々の質問宜しくお願い致します。
因みに現在はオリンパスのコンデジstylus1sを持っていますが、モータースポーツには不向きでしょうか？

書込番号：20946677　スマートフォンサイトからの書き込み

[もっち？]

＞小ブタダブルさん
度々返信頂きありがとうございます。
すみません、せっかく添付して頂いたのですが、リンクからいけるように貼って頂けないでしょうか？
宜しくお願い致します。
小ブタダブルさん的にはα6000よりはX7の方が良いということでしょうか？

書込番号：20946696　スマートフォンサイトからの書き込み

[小ブタダブル]

あたまに　h つければ・・・

まあ、いっか個人のページ転載ではないから。。。

http://car.watch.impress.co.jp/docs/special/719494.html

俺個人としては間違いなく違和感なく動体を終えるという意味でKISSを推す気持ちが強い。
少し古い型のSONYのカメラで素人のサーキット遊びレベルの撮影をピットウォールからしたときの経験ではラグが気になった。
まあ、現行機種ではだいぶん良くなっているとは聞いていますが。

書込番号：20946716

今からX7買って大丈夫でしょうか

[らんしぇ]

こんにちは(^^)
一眼レフって名前に憧れて、うぃ〜んって伸びてるカメラが欲しくなってジョーシンに見にいきました。

X7ってカメラが白くてコンパクトで凄く可愛い！でもだいぶ古いカメラみたいで購入を悩んでます。
誰かにX7で大丈夫だよ、って背中押してもらいたくて書き込みしました(^^)

測距点が9点しか無いのと、クロス測距ってのが1点しか無いのがX7はだいぶ劣ってるみたいですが、どの程度仕上がりに影響するのでしょうか。

wi-fiが無いのはガマン出来るし、モニタも動かなくて構いません。
X7が欲しい理由は、色が白くて可愛いからです。他のメーカーや機種で白いのがあれば教えてください。
予算は10万円以下くらいです。

一眼レフは初めてで、何がいいのか分かってませんが、何となくプロっぽくてかっこいいかな、と思ってます(^^)

ミラーレスだと威張れない様な気がするので、出来るだけ普通の一眼レフが欲しいです。

宜しくお願いします(^^)

書込番号：20912539　スマートフォンサイトからの書き込み

[JTB48]

＞測距点が9点しか無いのと、クロス測距ってのが1点しか無いのがX7はだいぶ劣ってるみたいですが、どの程度仕上がりに影響するのでしょうか。

測距点って多ければ多いほど良いというものではありません。他社さんでは100点とか言うのもありますが中心部から離れるにしたがって精度は落ちていきます。またカメラはデザインも購買理由の一つですのでいかに性能が良くてもカッコ悪く見えるカメラは使っているうちに小さな不満が大きくなって買い替えたくなってしまいます。X7は出てからだいぶ経ちますが新品購入なら値段もこなれていますので良いのではないでしょうか？　因みに私もブラックですが使ってました。ただかばんに入らなかったのでGX7mk2にしましたが（笑）。

書込番号：20912574

[えうえうのパパ]

こんにちは。

機材で威張りたいんですか？
でしたらX7では弱いですね。最低でも6Dか7D2ぐらいの一桁機にLレンズを付けないと…（笑）。
＞X7が4台以上買える金額になりますし、黒のみです。

冗談はさておき、スレ主さんがどこまで必要にされているのか、ご自分でも分からない状態のようですから、まずはX7でいいんじゃないでしょうか。

これで腕を磨いて、ご自分で必要な機能やスペックが判断できるようになってから、新たに買い増しされれば良いと思いますよ。

古いとは言え、画質面ではセンサーの小さい新しいコンデジには負けないでしょうし、AF等足りない分は腕でカバーしようという、ある意味「いい先生」になってくれるかも？
それに、白いレフ機ってなかなかないんですよね。
ペンタックスはカラバリが豊富だったように思いますし、ニコンも赤とか出してたと思いますが、基本、レフ機って黒ですよね。

スレ主さんの用途ならミラーレスでも悪くないと思うのですが、食わず嫌いせずに再検討されてはいかがでしょう。

書込番号：20912668　スマートフォンサイトからの書き込み

[９４６４６４９]

＞らんしぇさん
大丈夫です(^^ゞ

書込番号：20912669　スマートフォンサイトからの書き込み

[えうえうのパパ]

因みに、今年中にようやく後継機が出るという噂ですが、価格は跳ね上がり、おそらくダブルズームキットだとご予算を超えるかと…。
http://digicame-info.com/2017/05/eos-kiss-x79.html

そのタイミングなら、9000Dの方が割安に感じるでしょうし、ホワイトモデルは最初からは投入されないかもしれませんね。

書込番号：20912682　スマートフォンサイトからの書き込み

[kurolabneko]

今がお買い得です。
買いましょう。

ご心配の件ですが、まもなく新型が発表となりそうですが、新型は価格が上がることは間違いありません。
ましてや、白のボディが出るかどうか？

私もX7を使っていますが（他に色々）、普通に一眼品質ですし、使いにくさは特に感じません。
測定点の数の多さを気にされていますが、中央一点で撮るなら関係ありません。

書込番号：20912698　スマートフォンサイトからの書き込み

[sweet-d]

白きっすって、使っている人を時々見掛けますが、
何故か女性ではなく、おっちゃんが多いような気が
するんですよね。

書込番号：20912742　スマートフォンサイトからの書き込み

[fuku社長]

X7じゃ威張れないですよ。
白だと目立つだろうけど。

ミラーレスでもα7シリーズはファインダーあるし、プロも使っています。

X7は年内に後継機が出ると噂されていますし、在庫も少ないようです。
白だと、より少ないのではと思いますし。

一眼レフだとファインダーを見て撮影するのが基本なのはご存知だと思います。
液晶見て撮影するならミラーレスの方が良いと思いますし。

見て触って良いと感じたら購入しても良いと思いますし、AFもクロス中央1点で問題はないと思います。

決めるならボーナス前が良いのではと思いますね。

書込番号：20912746　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

＞らんしぇさん
まずX7の、しかも白の位置づけがちょっとよく分からなくて・・・

白くてコンパクトで凄く可愛い　--> 分かる
一眼レフは何となくプロっぽくて　-->　素人さんもいっぱい持ってるがまあ分かる。が黒限定では？
ミラーレスだと威張れない様な気がする　-->　よく分からない。よいものはX7が何個も買える

一応、X7の位置づけですが、実売しているCanonレフ機の中では最下層入門機種ってことになります。
そしてラインナップとして白のボディってのもX7しかないんで、すぐ分かってしまうわけです。
もし黒だったとしても、ガタイの小ささや佇まいでとにかく見る人が見たら、すぐX7だって分かっちゃうわけです。
逆にこれを単純に『スゲー』と言ってしまうヒトは、ミラーレスだろがレフ機だろうが見分けは付かず、
例えばこんな機種がX7に比べどれだけスゴイかなんてのはパッと見では分からないわけです。
http://kakaku.com/item/K0000960774/spec/#tab
ですんで、少なくとも白のX7を持ってプロっぽさとか威張ろうとかは、考えない方がよいかと思います。


でX7についてですが、基本的なカメラの撮影は十分できるものです。
オート機能がですが色々やろうとすると細かい設定ができずな入門機らしい機種なので、
完全にカメラまかせで使う使い方からもう少し先までのところなら、うってつけです。
測距点は、カメラにまかせて（判断させて）ピント合わせする場合にたくさんあったほうがその分選択肢が増えるわけで、
自分からピントを合わせにいくような場合はどこか１点でいいわけですから、
そういう撮り方をする（僕は中央１点でしか撮らないです）のなら気にしなくてよいことかと。
それ以上の機種に行くとなると、X7はレフ機最小最軽量なんで、重さがネックになる可能性はありますし。

僕は便利ズーム１本で行きたかったのと他のレンズも持っていたことからボディのみを３万弱で買いましたが、
http://review.kakaku.com/review/K0000484119/ReviewCD=1007677/#tab
http://review.kakaku.com/review/K0000391721/ReviewCD=1009624/#tab
完全にレフ機デビューなのであれば、X7のダブルズームキットがお買い得で今が底値なんで、
悪い買い物ではないと思います。でも、あれれ？？？白Kissはダブルレンズキットしかなくて
http://kakaku.com/camera/digital-slr-camera/itemlist.aspx?pdf_subse=152&pdf_so=e2
こちらへのカキコミでよかったのかしら？？？

書込番号：20912788

[Tom's River]

白いX7だと望遠が無いので大して伸びないですけど、そこはいいのでしょうか？
白い望遠レンズもお揃いの物は無いのですが…
仕上がりや撮りやすさを気にするならX8iやX9iだし、自慢したいならプロが使う5Dクラスから上でしょうね。
見た目で選ぶならここのデジタル一眼カメラ一覧のページで
色を指定すれば選り取り見取りだし…
しかし、クロス測距なんて事を気にする人の質問だと思うと
違和感を感じますねぇ…

書込番号：20912796　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆Ｍ３☆]

大丈夫です、今がｶｲです！ (￣∀￣)b

書込番号：20912834

[らんしぇ]

みなさま後押しありがとうございます(^^)
X7でいいかなって思えてきました。
私が伺った専門用語は、ジョーシンの比較表に書いてあったのを写しただけなので、意味は分かって無いです(^^;;
見た目と雰囲気を味わいたいだけなので、これでいいですよねっ

書込番号：20912908　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

価格コムのX7(白)最安値推移です

＞らんしぇさん
白をお気に入りのようなので、多分標準ズームもホワイトのこちらのキットの方がよいのかな。
http://kakaku.com/item/K0000651897/
ジョーシン含め、ビックとかヨドバシとかは、もう価格コムには出てないんで、
そろそろ弾切れの予感・・・すでに底値から少し上げ始まってますので、
買うなら急いだほうがよいかもしれませんね。

書込番号：20912960

[しんちゃんののすけ]

ちょうど1年位前に白キッス買いました。
他にも一眼レフ持ってますが特殊な撮影じゃなければ十分綺麗に撮れますよ。
キットに望遠付いてないので、、、必要なら70-200F4Lis辺りを付ければ白ボディ＋白レンズで威張れるかも？

書込番号：20913083

[らんしぇ]

<しんちゃんののすけ
後押しありがとうございます(^^)

<パクシのりたさん
X7のセットにもいろいろあるんですね(^^;;
ご紹介いただいたのは、長いレンズと短いレンズが付属してるってことですか？

このスレのカメラは長いレンズが2個付属しているってことですか？
レンズの知識が全くなくて、ごめんなさい。。

書込番号：20913131　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

＞らんしぇさん
ダブルズームキットは、標準キットズームと望遠キットズームの２つのズームレンズ
（こちらは黒のみのキットしかないです。ボディもレンズもすべて黒）

ダブルレンズキットは、標準ズームとほぼ標準の単焦点パンケーキ（に似た形状の薄い）レンズの組み合わせなんです。

白いレンズは、パンケーキ（ダブルレンズキット・ダブルレンズキット２に付属）と
標準ズーム（ダブルレンズキット２のみに付属）なので、ダブルレンズキット２をオススメしたわけです。

書込番号：20913139

[infomax]

デジモノは最新機種
見劣りが気になって愛着わかない

書込番号：20913194　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

＞らんしぇさん
標準とか望遠とかってのは、どれだけの広さ・狭さの範囲を撮れるかってことで、
標準を中心により広い範囲を撮るのが広角・狭いと望遠です。
撮れる角度が変わるわけで、何度で撮れるかということから画角という言葉を使ったりもします。
これと関係あるのは、レンズに書いてある焦点距離です。
何mmってのはレンズの実焦点距離で、それによって撮れる写真が変わります。

とにかく広い範囲を撮るのが広角。
標準は、フィルムカメラ時代から50mmが標準だったりで。これが35mm(これはフィルムのサイズ)フィルム換算の値になり、
フィルムと同じ大きさのフルサイズセンサー機種だとそのまま（実焦点距離を１倍するだけなので）でいいんですが、
X7の場合はセンサーが小さい分、1.6倍して50mmがそれに当たるので、40mmのパンケーキだと
40 x 1.6 = 64mm になってこのレンズで撮ると標準よりほんの少し望遠がわの広さ（狭さ）が写るってことです。
標準ズームってのは、フルサイズ換算50mmをまたぐズームのことを指してます。
18-55mmを1.6倍すると28.8-88mmで、50mmまたいでますよね。
遠くのものを大写し・クローズアップして撮るときは、狭い範囲になりますよね。これが望遠。

白はダブルレンズキットしかないので、
結局は28.8mmの広角から88mmの中望遠の範囲のレンズしかないことになります。
ダブルズームキットの方は18-55mmの他に55-250mm (換算88-400mm)があり、より望遠が撮れるわけです。
遠くのものを大きく撮るような撮り方をしたいのなら、やはり望遠レンズがあった方がよいかもですが
白キットを買うということになると追加で買うことになります。
しんちゃんののすけさんが書いているレンズ70-200 F4Lは白い望遠ズームレンズで、
軽めな使いやすいズームレンズなんですが、なかなかいいお値段ですよねｗ　これの、一番上です。
http://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_ma=14&pdf_Spec103=13&pdf_Spec302=200-&pdf_Spec303=-4&pdf_Spec305=-800&pdf_so=p2
僕は明るさ取って、その一つ下の200mm F2.8Lの方にしてます（黒ですｗｗｗ）。
まあ、Lレンズは基本的に高いです（爆

こちらも参考になれば。
http://engawa.kakaku.com/userbbs/2018/Page=2/SortType=ThreadID/#2018-4

書込番号：20913198

[イエモン2]

いまから買っても勿論大丈夫です。

むしろ今がベストな買い時です。

私も「ダブルレンズキット２」をお勧めします。

白いボディに白いレンズがふたつ（標準ズームと単焦点レンズ）付いているセットでものごっついお洒落です。

ストラップを別で購入すればお気に入りのカメラになること間違いないでしょう。

望遠レンズはキットに無いですが安心してください。

キヤノンには白い色の望遠レンズがあるんです。かわいいですよ。

さあぜひカメラの世界へ

書込番号：20913512

[らんしぇ]

＞イエモン2さん
後押しありがとうございます(^^)

＞パクシのりたさん
アドバイスいただいて、レンズのこと勉強してもう一度パクシさんの読んだら半分くらい理解出来ました。
ありがとうございます(^^)

換算の部分が難しくて私にはついて行けませんでしたが、白いX7セットが良いような気がします(^^)

書込番号：20914148　スマートフォンサイトからの書き込み

[Happy 30D]

＞らんしぇさん

EOS Kiss X7（ホワイト）・ダブルレンズキット 2
は、望遠レンズが付いてきません。
http://cweb.canon.jp/eos/lineup/kissx7/kit.html

白で統一したければ、純正だとこんなことに。。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=10501010021_K0000713956_K0000079167_K0000141302_10501011809_K0000226444_K0000226443_K0000141298_K0000141299_10501010047_10501010022_10501010801_K0000693674_K0000510139_10501010019_10501011922_10501010048_10501010053_10501011921&pd_ctg=1050

よいご判断を。

書込番号：20914171

室内での赤ちゃんの撮影について

[ダンゴムシ ([[[[[)<]

デジタル一眼初心者です。
子供の写真をきれいに残したいと思いお値段が手頃で評判の良かったEOSkissx7を購入しました。

オートモードで室内の子供を撮ってみると、暗くてぼんやりした写真やブレブレの写真になってしまい、いろいろ調べた結果マニュアルモードで撮ることに。様々な条件で撮りまくったところ・・・

レンズ：EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM
マニュアルモード
手ブレ補正ON
高感度撮影時のノイズ低減：強め
絞り：解放
シャッタースピード：最低1/60（頑張ったら1/30でもブレずに撮れるときがありました）
ISO：上限３２００
ピクチャースタイル：スタンダード（明るいときは忠実でもいけました）
WB：白色蛍光灯（色合いが一番好みでした）
測光モード：中央部重点平均測光（バランスよく明るく撮れたので）
AFモード：AI　SERVO
AF方式：顔+追尾優先
コンティニアスAF：する
連続撮影

で撮ってみて明るさは良い感じになったのですが、PCで見てみるとやはりぼんやりしたピント、ノイズが多く、同じくPCに取り込んだiPhone５ｓで撮った写真の方がくっきり明るく見えてしまって・・・。

どうしたら良いかわからず投稿しました。
明るいレンズを追加購入も検討しておりますがあまり費用は出せませんし、明るすぎるとピンボケしやすいらしいので不安です・・・。
あと、みなさんの常用ISO、手持ちの最低シャッタースピードも参考に知りたいです。
その設定はこう変えたほうがいいよ！みたいなご意見もありましたら・・・。
カメラ先輩方の意見をお伺いしたいです。宜しくお願いします！

書込番号：20937089

[えうえうのパパ]

こんばんは。
レンズや設定で何とかしようとするのも分かりますが、スピードライト（外付けのストロボ）を使われるのが早いと思います。

とりあえず安くてもこれなら天井バウンスができますし、
http://s.kakaku.com/item/K0000229847/
上位の430あたりを選んでおかれたら、光量的に不足することも少ないかと思います。

あとは、ご自宅なら部屋の照明器具を明るいものにするのも効果的かと。

書込番号：20937103　スマートフォンサイトからの書き込み

[９４６４６４９]

＞ダンゴムシ ([[[[[)<さん
室内で蛍光灯程度の明るさでは、キットレンズでノーフラッシュ撮影は厳しいかと思います。
スピードライトの購入がお勧めですが、簡易ディフューザーを使って直射を避けるというやり方もあります。
試してみてはどうでしょう？
http://camelife.biz/20131805/

書込番号：20937112

[パクシのりた]

＞ダンゴムシ ([[[[[)<さん
レンズはどのくらいの焦点距離（18-55mmのどのへんで）撮っていますか？
もし一番広角（広く撮れる）側だとすると18mmで、フルサイズ換算だと28.8mmとなります。
なんでわざわざ換算（1.6倍）するかというと、ブレにくいシャッタースピードの分母が
フルサイズ換算焦点距離くらいと言われているからです。つまり、
1 / [フルサイズ換算焦点距離の絶対値] 秒よりも速ければ、ブレにくいとされているからで、
1/28.8は約1/30ですから、1/30秒でなんとかブレずに撮れるってのは理にかなってます。

にしても、ちょっと遅すぎてきつそうです。できれば1/100秒くらいにはしたいですよね。
また、ISOも3200まで上がっちゃうだろうしで、そりゃ絵はザラザラと思います。

原因は、光が足りなすぎるところに尽きます。
ですんで対策としては
(1) 開放F値の小さい（いわゆる明るい）レンズを追加する
(2) ISO感度が上がってもノイズの少ない機種（基本センサーサイズを大きくするになりますが）にする
(3) 光を足してやる

このうち(2)は一番高くつきそうですよね。
(1)は、オススメレンズはシグマ30mm F1.4です。
もし今のレンズで30mmで撮ろうとしたら、開放でもF4くらいでしょうから、
それが３段明るくなり、1/30秒・ISO3200で撮っていたものが
1/60秒・ISO800とか1/125秒・ISO1600で撮れるようになるわけで、大変重宝します。
ただそれでも、３万円くらいの出費は必要で。
さらに出費を抑えたいとなれば、(3)の光を足してやるです。

一番手軽なのは、内蔵フラッシュを使って撮影することです。
試しに、インテリジェントオートで撮ってみてください。フラッシュがポップアップするはずです。
また、ブレないために何かのモードを使うとしたら、Tv（シャッター優先）モードを使ってみて。
これでフラッシュをポップアップして、1/125秒とか1/200秒とかにすれば、ブレません。

もしもフラッシュ直射を避けたいのなら、外付けフラッシュを買って
バウンス撮影するというのがあります。光が間接的に当たりますので直射はなく、
いわゆるフラッシュで撮影した写真ではなくなります。
以下はマイクロフォーサーズ・ニコン用に買ったものですが、いずれもバウンスできます。
http://review.kakaku.com/review/K0000665853/ReviewCD=983002/#tab
http://review.kakaku.com/review/10604210105/ReviewCD=775994/#tab
i40の方が小さく軽くよいかと思いますが、値段的にはPZ42Xが安いですね（大きいけど）。

とにかく出費を少なくする順は
内蔵フラッシュ＞外付けバウンス＞明るいレンズ＞ボディ　です。

書込番号：20937119

[９４６４６４９]

＞ダンゴムシ ([[[[[)<さん
あと、明るいレンズを使うのはどうでしょう？
パンケーキレンズ安いですし、赤ちゃん撮影に使っている方もいますよ。
EF-S24mm F2.8 STM
http://kakaku.com/item/K0000693676/

書込番号：20937125

[さわら白桃.]

＞ダンゴムシ ([[[[[)<さん

まずライブビュー撮影（背面液晶を見ながら撮る）を止めてファインダー撮影（小窓から
覗きながら撮る）にしたほうがいいですね。（X７だと反応が遅すぎる為とバッテリー持ちも×）

絞り開放でISO３２００以上になるなら諦めてストロボを使ったほうが良いと思います。

ストロボ無しなら１８−５５の１８ミリ側の絞り開放F３.５を使って少しでもシャッタースピード
を速くしたほうが良いでしょう。

その際MモードよりもAvモードのほうが撮り易いと思いますよ。

シャッタースピードは１/250秒が欲しいところですが最低でも人物なら１/125秒でしょうか。

測光も私は評価測光に必要なら露出補正を加えるほうが撮り易いです。（慣れか？）

バウンス撮影（天井や壁にストロボ光を反射させて撮る方法）が可能な４３０EX�Vとか
があると撮り方や仕上がりが一変するのですが・・・

ストロボ無しで撮りたいなら日中晴天の窓からの光を利用して撮る事を考えたほうが
余程良いように感じます。（ホワイトバランスが今までと変わりますが）

書込番号：20937129

[パクシのりた]

＞ダンゴムシ ([[[[[)<さん
レンズのオススメリストを忘れていました。
http://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_Spec102=1,3&pdf_Spec103=13&pdf_Spec301=-40&pdf_Spec303=-2&pdf_so=p1
用途から考えて、開放F値が２以下の焦点距離が35mm以下のものが良いかと思います。
見ての通り、30mm F1.4だけかなり安く他は突然高いです。
さらによくよく見ると、F1.4以下ってのはこれ以外だと突然８万円以上ですんで、
やはり選択肢はこれしかないように見えます。

書込番号：20937130

[パクシのりた]

X7 + 30mm F1.4	E-PM2 + 20mm F1.7

＞ダンゴムシ ([[[[[)<さん
さらに追加で申し訳ないですが、、、

僕のメイン被写体は室内子供撮りです。ですんでこの部分は
X7とマイクロフォーサーズ(MFT)の２台に賄わせていて
X7にはシグマ30mm F1.4 (換算48mm)を、MFTにはパナ20mm F1.7 (換算40mm)を使っています。
どちらもこのくらいの明るさのレンズならば、ISO上限を1000とか1600に設定しておいて
絞り優先で撮っても、大抵は1/100秒前後で撮れます。
で、今絵を撮ったので貼ってみますが、
X7の方は絞り優先で撮ったら1/40秒とかになっちゃいましたね。
でもISOは125と、明るいレンズならこのくらいの上がりで収まるわけです。

どちらかと言うと、20mm F1.7の方が広角なので、使いやすいです（子供との距離感から）。
換算50mm（これを標準といいますよね）近辺だと、少し遠目からよそよそしく撮るかんじです。
ですんで、この画角の面からX7にした当初は24mm F2.8（換算38.4mm）にしてみたんですが、
広角ぐあいはよかったんですがなんにしろこれじゃまだレンズが暗すぎて、すぐ売りました。
今のようすを推察するに、1/30秒・絞り開放（多分F3.5-4くらい）・ISO3200なんですよね。
だとすると、24mm F2.8では１段明るいだけなんで、大した改善にはならないと思います。
やはりオススメは、どうせなら30mm F1.4で。
僕はニコン経由でだったのでそっちでは35mm F1.8 (換算52.5mm)を使ってましたが
その時は子供もさらに小さかったため、画角が狭すぎました。
で、F2.8通しのタムロンA16を使っていましたが、いつも暗いと思ってました。
やはりF2以下じゃないかなーと。

書込番号：20937163

[逃げろレオン2]

＞ブレブレの写真になってしまい

シャッタースピードが遅いと、手ブレ・被写体ブレを起こしやすくなります。

機材を追加せずに被写体ブレを抑えるには、お子様の動きが止まってる時（若しくは止まって貰う）にシャッターを切ると被写体ブレは抑えられます。

手ブレを抑えるにはカメラを固定すれば抑えられます。
三脚をお持ちなら三脚を使えば良いですし（安い物でも効果は有ります）もしお持ちで無い場合はカメラをテーブルなどに置いて（若しくはテーブルなどに肘をついてカメラを構える）シャッターを切ると手ブレは抑えられます。

以上の2点を気を付けるだけでもお金を掛けずにブレブレの写真は減らせると思います。

あとなるべくISOは低めにして下さい。

因みに自分が室内で子供を撮るときは他の方のアドバイスにも有る様に、外付けストロボ（スピードライト430EX�U）でバウンスを使うか、明るいレンズ（シグマ30mmF1.4）で撮ってます。

余談）ダンゴムシの絵文字が可愛い（笑）

書込番号：20937227　スマートフォンサイトからの書き込み

[M郡の橋]

＞ダンゴムシ ([[[[[)<さん

昼間なら 窓際での撮影が良いです。
窓がちょうどプロ機材のライトボックスの様な、光線状態になりますから。

夜間なら、ワイヤレス 天上バウンスのフラッシュ撮影です。
バウンスすると、直射光より
0.5〜1段 開ける必要有ります。

拡散光だと、直射光より
開ける必要がある原理は、
白い靴下を撮るとする。
直射光だと編み目の奥まで光が入るから、靴下は白く写る。
拡散光だと、編み目の奥まで光が入らないから、靴下は灰色に写る。

書込番号：20937261　スマートフォンサイトからの書き込み

[フクパンダ]

＞ダンゴムシ ([[[[[)<さん

色々勉強し試行錯誤されていますね。

しかし、マニュアルモードやWB、測光モードなど普段の室内撮影ではやり過ぎ感というか、そこまでしなくても。。

ISO上限をあげ、シャッタースピードは1/120より早くするとブレは少なくなると思います。どちらかというとカメラブレより被写体側のブレを抑える方向です。モードはプログラム。フラッシュも活用しましょう。

書込番号：20937312　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

＞ダンゴムシ ([[[[[)<さん
またまた追加ですが、
手持ちの最低シャッタースピードのところですが、
ISOオートで上限つけずに絞り優先モード（Av）で撮ると
1/[フルサイズ焦点距離の絶対値]秒を上回らないようなシャッタースピードを選ぶはずですので
（本当のISO上限を上回るほど、本当に暗いところでなければ）、
僕は大抵の場合絞り優先で撮ってますから
やはり大抵の場合はブレ（手ブレ）が出ないシャッタースピードで撮ってるはずです。
ただ、被写体ブレ（動くものの撮影）の場合はやはり最低でも1/100秒はほしいかんじなので、
こっちを止めるつもりなら絞り優先でなくシャッター優先で撮るべきかと思います。
なんにしてもマニュアルまでせずとも、用途に合わせてTv/Avあたりでよいのではないかなと。

AFのところも気になりました。モードはオートでいいのでは。
また、被写体がひとりのときは顔優先・瞳検出も便利でいいのですが、
のちのちを考えると（運動会なんか）中央１点のAFに慣れておくとよいかと思います。
同様に、エリアとか多点とかもあまりにもカメラまかせで間違えることもありますから、
やはり自分から攻めたAF（自分で指定するAF)をするためにもその方がよいかと。
被写体を真ん中に置いて半押ししてAFをロックし、
実際に撮りたい構図にそのまま振って全押し。是非覚えてください。
あと、コンティニュアスは僕は切ってます。

測光ですが、中央重点はみなさん結構使うようですが、
どこかで逆光（ぎみ）のときは被写体が暗く写る、ってのを見て以来、
僕はエリア（全体）測光みたいのに変えてます。

あとは絵をもう一度よく見てください。
本当にピンぼけなのか、実はブレているのか。
ピンぼけだったらAF不良（ボディ・レンズいずれかが原因で）もあるかもで、
そうだとしたら修理もありえますから。

書込番号：20937318

[もとラボマン ２]

ダンゴムシ ([[[[[)<さん　こんばんは

標準ズームだけでは　限界が有りますので　望遠系ではありますが　純正50�oF1.8　標準系でしたらシグマの30�oF1.4などの明るいレンズが有ると　良くなると思います。

後　F2.8のレンズの場合　お持ちの標準ズームの広角側の明るさがF3.5とF2.8と比べて　明るさの差が少ないので　最低でもF2クラスのレンズの方が　良い結果出ると思います。

書込番号：20937325

[つるピカード]

ツッコミどころ満載ですが、ソレはさておき…。

・記録画質：RAW
・AF： 中央一点 ワンショット
・Tvモード：SS=1/60　　← 子供が動ている場合は1/125以下。
・感度：AUTO　上限の許容範囲は人それぞれ。
・測光：お好み
・WB：オート
・オートライティングオプティマイザ：しない
・高感度時のノイズ低減：標準又は強め
・露出補正：-1/3 〜-1

以上、無料。

後はDPPの使い方をマスターして、撮影スキルをみがく。

ちなみに、『作品』を目指しているのでしょうか？
通常の観賞なら、ノイズはさほど目立たないと思いますが……。

書込番号：20937327

[つるピカード]

あ！。
赤ちゃん。
それなら、『動かないで』は無理だから寝てい時に撮るとか、手や足をアップで撮っても面白いかも…。

書込番号：20937339

[神戸みなと]

望遠にして大きく写したいところだが、最広角の１８ｍｍで近づいて撮る。
これだけで違いが出ると思うよ。

書込番号：20937345

[ｈｏｔman]

つるピカードさんがお書きの設定が正解ですが。
暗いところでピントが合いにくいのであれば、AF補助光を使う。

それでだめなら、いっそうのことフォーカスもマニュアルでピントを合わせて撮影してみては？

それでもダメならiphoneで撮影する方が良いかも？

書込番号：20937383

[Happy 30D]

＞ダンゴムシ ([[[[[)<さん

レンズ：EF50mm STM を購入。室内子供撮りは、フラッシュ無しでは、F2.8以下でないと無理です。50mmは長いですが、コスパからこのレンズを押します。フラッシュを赤ちゃんには嫌でしょう。
http://s.kakaku.com/item/K0000775509/

マニュアルモード

手ブレ補正ON このレンズに手ブレ補正はありませんし、子供撮りには不要です。

高感度撮影時のノイズ低減：強め
絞り：解放

シャッタースピード：最低1/250子供は止まってくれないと考えて下さい。

ISO：上限3200ですが、オートでよいと思います。

ピクチャースタイル：スタンダードでも何でも

WB：オートがよいです。

測光モード：中央部重点平均測光（バランスよく明るく撮れたので）
AFモード：AI　SERVO

AF方式：中央1点 顔認識は止めてファインダーで撮りましょう。手前にある瞳にあわせて下さい。

コンティニアスAF：する
連続撮影

RAWで撮るのが良いですが、
難しければ、上記でよいです。

あと、露出を、マイナス補正にしましょう。一段刻みしかなければ、-1かな。
もしくは、日差しのさす明るい時、場所で撮って下さい。

これで、明るさは確保でき、プレもないと思います。但し、F1.8では、ピントがシビアになりますが、条件設定に慣れたらF2.8位でもいけると思いますよ。値段15000円程度は、やむを得ないかと。

ご検討下さい。

書込番号：20937496　スマートフォンサイトからの書き込み

[ダンゴムシ ([[[[[)<]

早速、たくさんのアドバイス有難うございます！！
熟読してURLを調べていたら遅くなってしまいました。すみません。

＞えうえうのパパさん
スピードライトは大きいし眩しいだろうし、背景が暗くなるのが嫌で候補から外していましたが、天井バウンスなんて技があるんですね！
お値段も手頃で、手が出しやすそうです。検討してみます。有難うございました！

＞９４６４６４９さん
やはりフラッシュは必要なんですね。簡易ディフューザー、試してみました。一段明るくなった感じがします！
もう少し光が欲しいところなので、おすすめの通りスピードライトがあったほうが良いかもしれません。
EF-S24mm F2.8 STM、良さそうですよね。レンズ沼にはまりそうです・・・。
有難うございました！

＞パクシのりたさん
肝心なことを書いていなくてすみません。１８mmで撮ってます。というか、それ以上にすると暗くて暗くて・・・。

>ブレにくいシャッタースピードの分母がフルサイズ換算焦点距離くらいと言われているからです。
そうなんですね！すごく勉強になります！今後の目安にします。
やはりフラッシュですね。明るいレンズも気になっているのでもう少し調べてみます。
レンズリストも拝見しました。す、すごいお値段ですね・・・シグマ30mm F1.4 DC HSM、欲しいです・・・。
写真までアップしていただき有難うございます！すごくわかりやすいです。

>今のようすを推察するに、1/30秒・絞り開放（多分F3.5-4くらい）・ISO3200なんですよね。
だとすると、24mm F2.8では１段明るいだけなんで、大した改善にはならないと思います。

そ、そうなんですか！ショックです！購入検討していたので・・・。でも事前に知れて良かったです。
３５mmで画角が狭いとなると、なおさら３０mmF1.4が魅力的に思えてきますね。

>ISOオートで上限つけずに絞り優先モード（Av）で撮ると1/[フルサイズ焦点距離の絶対値]秒を上回らないようなシャッタースピードを選ぶはず
>マニュアルまでせずとも、用途に合わせてTv/Avあたりでよいのではないかなと。
効率的ですね！調べていくうちに「マニュアルで撮らねば・・・」という変な固定観念が生まれていたので、TvAvももっと試してみます。

>のちのちを考えると（運動会なんか）中央１点のAFに慣れておくとよいかと思います。
AFカメラまかせはいまいちなんですね。中央１点に変えてみます。AF方式はクイックAFがいいのでしょうか・・・

測光は、逆光のときだけスポットにしようかとなんとなく考えていました。室内でも下から撮るときなんかは中央重点じゃないほうがいいですね。
ご教授のとおりAvモードで撮ってみたらぴたりとピントが合いました・・・。（静物ですが）ブレだったようです。子供はうごいているのでピンボケもあるのでしょうね。これまたおっしゃるように追尾AFでピントが合っていなかったのかもしれません。

重ね重ね丁寧で有益な情報をわかりやすく教えていただき有難うございました！

一旦ここで切ります。

書込番号：20937526

[パクシのりた]

＞ダンゴムシ ([[[[[)<さん
まだまだ続きそうなところ、先に返信してしまい申し訳ないです。

やはり18mm F3.5でキツイかんじですよね。
つまりF3.5 / 1/30秒 / ISO3200ってことですよね。
もし24mm F2.8との比較を想定して、今の標準キットズームの24mmならF4くらいかなと思いましたが
フルサイズ換算38.4mmくらいの画角はとても使いやすくていいと思います。問題は開放絞り値の方で
F2.8とF3.5で比較するにしても、絞り値的には2/3段しか変わらないわけで、
シャッタースピードを1/50秒にできるくらいにしか変わらないわけです。
これをもしF1.4にしたら、２段と2/3段明るくなるわけで、その恩恵は先に書いたとおりとても大きいです。

AF方式は、僕はクイック？ワンショット？とサーボを勝手に切り替えさせるオートでやっちゃってます。
追尾はタイムラグが大きいのでなしの方がよいかなと。

X7は入門機ですから、オートが充実しています。カメラ頼り部分を大きくするなら、色々できます。
依存度高く動きものを撮ろうとするなら、インテリジェントオート・スポーツ・キッズモード
次いでプログラム（P)モードあたりでしょうか。
ただ、オートやスポーツなんかにしてしまうと、せっかく設定したピクチャースタイルを使えなくなったり
ISO感度がガンガン上がって必要以上にガサガサ写真連発になったりしますんで、
そのへんが嫌ならP/Tv/Av/Mモードでしょうね。少し用途ごとに適切なものを、選んでやるわけです。
確かに最初におっしゃられているように、
絞り値が小さいと被写界深度（ピントが合っているように見える前後範囲）は狭くなり、
ピント面がシビアになるわけですから、そこをコントロールすることを優先するならAvモードで調整、
ブレを抑えることを優先させるならシャッタースピードを確定するためにTvモードで、と
使いこなすことはできると思います。
貼った写真のピントはどうですか？僕はこのくらいならいいやーのズボラなかんじで。ごめんなさいｗｗｗ
Mモードまで動員するのは、少し絞らないと解像が悪いレンズなんかで動きもの撮るような場合で
これなんかそうです（随分先のことかもしれないですがｗｗｗ）
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000484121/SortID=20925630/#20929091
キットレンズなら開放からきちんと解像するでしょうから、まあいらないかなとｗ
基本、動きものはシャッター優先で、動かないのは絞り優先で行くとよいかと思います。

書込番号：20937600

[ダンゴムシ ([[[[[)<]

＞さわら白桃.さん
ライブビューも試してみようかと思っていたのですがやめたほうが良さそうですね。
ストロボはみなさん言及してらっしゃるところを見ると検討課題ですね！
Avモード、撮りやすかったです。このほうが良いかも・・・。

>シャッタースピードは１/250秒が欲しいところですが最低でも人物なら１/125秒でしょうか。
それぐらいのスピードで撮れたら嬉しいです（涙）
評価測光+露出補正も試してみます！
ご丁寧に有難うございました！

＞逃げろレオン2さん
なるべく肘を固定する、机に置いて撮る、はすぐ実践できます！ブレは大敵ですね。
うう、ますますシグマ３０mmF1.4が欲しくなりました・・・。

ダンゴムシの絵文字が使いたくて、このニックネームにしました（笑）
お使いの機種も教えていただき有難うございます！

＞M郡の橋さん
光量、大事ですね。
拡散光だと絞りを開くほうがいい原理、よくわかりました。
被写体に落ちる光の量が大事なんですね。
有難うございました！

＞フクパンダさん
頭が凝り固まってました・・・。子供がまだはいはい前なので、今は室内撮影に命を懸ける感じになってしまいました。
カメラに任せていいところと自分でやるべきところがどこかがまだわからないです・・・。少しずつ勉強します！
有難うございました！

＞もとラボマン ２さん
最低でもF２クラス、ですね。はい、シグマ３０mmF1.4にはもう心を奪われてます。
有難うございました！

＞つるピカードさん
よっぽど気に入った写真以外は編集するつもりがないので、そうするとRAWで保存する意味はあるのでしょうか・・・。
Tvモードでの露出補正+、いいですね。マニュアルにこだわる必要ありませんでした！
作品をめざすわけではありませんが、PCに移した時に過去のiPhone写真よりノイズが多く大変ショックを受けました・・・。
こんなもん・・・なわけないですよね・・・？やはり光量不足でしょうか。
有難うございました。

＞神戸みなとさん
なにも考えずにずっと１８mmで撮ってました。広角のほうが良いのですね！肝に銘じておきます。
有難うございました。

＞ｈｏｔmanさん
MFですか・・・難しそうでためらってしまいます（汗）
諦めてiphoneに・・・ならないように頑張ります。有難うございました！

＞Happy 30Dさん
>室内子供撮りは、フラッシュ無しでは、F2.8以下でないと無理です。50mmは長いですが、コスパからこのレンズを押します。フラッシュを赤ちゃんには嫌でしょう。
F2.8以下、必要ですね！そうなんです、フラッシュは抵抗あります。天井バウンスならいけるかも・・・と思い始めてます。もう少し調べますね。
各モードの設定有難うございます！AF方式の中央１点というのは、ライブ１点のことでしょうか。AI　SERVOやコンティニアスAFはなんだか信用できなくなってきました・・・カメラがピントを間違えたりしないでしょうか？
露出補正はマイナスにするんですね！考えても見ませんでした。明るいレンズで試してみたいです！
追加費用は必要だとよくわかりました。問題は、何にいくらかけるか・・・ですね。有難うございました！

書込番号：20937639

Canon x7をNikon5300に近づけるには

[UU0228]

まったくの初心者です。
先日 x7のダブルズームキットの望遠レンズで
我が子の運動会の撮影をしました。
後日 知人がNikon5300のダブルズームキットの望遠レンズで撮影した写真を頂いたのですが
同じ場所から同じ被写体を同じ条件で撮影したのに
Nikon5300の方が 被写体はクッキリ。
背景はボケ感がしっかりありました。
そこで 調べてみると Canon x7より
Nikon5300の方がワンランク上。との記載を
見つけました。
そうなるとNikon5000シリーズへ
買い替えるか。
もしくは x7ボディに望遠レンズを新たに買うとNikon5300に近づける？ のか
それとも今ある望遠レンズはそのままに x7のボディを買い換える方がいいのか。
悩んでます。アドバイスお願いします。

書込番号：20925630　スマートフォンサイトからの書き込み

[UU0228]

ちなみに撮影はオートです... ボケ感を出す撮り方とか教えて頂けたら嬉しいです!!

書込番号：20925676　スマートフォンサイトからの書き込み

[逃げろレオン2]

まずD5300ダブルズームキットは3種類有ります。
（知人の方はどのレンズキットですか？）

ダブルズームキット
http://s.kakaku.com/item/J0000011700/
ダブルズームキット2
http://s.kakaku.com/item/J0000014752/
AF-Pダブルズームキット
http://s.kakaku.com/item/K0000942559/

この中でAF-Pダブルズームキットの望遠レンズは先日発売されたばかりの最新レンズなので、X7ダブルズームキットの望遠レンズ（は2世代前と思って下さい）とは根本的な性能の差が有ります。

あとは設定違い。
知人の方に設定を聞いて、X7で同じ様な設定で撮ってみて下さい。（シャッタースピード・絞り値・ISOなど）


因みにAF-Pダブルズームキットの望遠レンズ（AF-P70-300）はキヤノンならEF70-300�UUSM（最新）が対抗馬です。

書込番号：20925688　スマートフォンサイトからの書き込み

[kenken5055]

基本的にはカメラのランクが一段上であり、画素数で600万画素の差があります。また、キヤノンとニコンでは描画の傾向が、ニコンの方がクッキリ系の傾向があるので、人によっては、キヤノンの描画が眠いと考えることもあるかと。

書込番号：20925710

[あふろべなと〜る]

単純に撮影者の腕の差じゃね？(´・ω・`)

書込番号：20925716

[津田美智子が好きです]

腕の差はないのですか？
あなたがどれくらいカメラを理解しているかでも変わってきますよ

書込番号：20925723

[UU0228]

お返事ありがとうございます！
レンズはダブルズームキット で
撮り方は 知人もオート撮影 です...
x7 本体にEF70-300�UUSMのレンズを
取り付けると オート撮影でも 大差ありますか？

書込番号：20925727　スマートフォンサイトからの書き込み

[UU0228]

画素数に600万も差があると
レンズを変えても無駄ですか？
本体を買い替えた方がいいですか？

書込番号：20925748　スマートフォンサイトからの書き込み

[AE84]

>そうなるとNikon5000シリーズへ買い替えるか。
もしくは x7ボディに望遠レンズを新たに買うとNikon5300に近づける？ のか

Nikon5000シリーズへ買い替えてください。
それで同じ写真が撮れればOK、撮れなければ諦めもつくし。

書込番号：20925763

[逃げろレオン2]

＞ボケ感を出す撮り方とか教えて頂けたら嬉しいです!!

（レンズを買い足さず、ダブルズームキットでの場合）
「最大望遠」「被写体はカメラに近く」「背景は遠く」にすると、オートでも有る程度は背景をボカして撮れます。

オートで無い場合は、Av（絞り優先モード）で、望遠は最大（250mm）、絞り開放（最大望遠時F5.6）、シャッタースピードは運動会なら1/500〜1/1000になる様にISOを調整（晴天ならISOオートでも1/500以上になると思います）、後はなるべく上記の条件に近くなる様に被写体を置くと背景をボカして撮れます。

書込番号：20925766　スマートフォンサイトからの書き込み

[UU0228]

逃げろレオン ｻﾝ 初心者用にわかりやすい説明で
とても嬉しいです！
アドバイス通りに試し撮りしてみます！
やはりレンズや本体を買い換えたとしても
オート撮影より 絞りやf値やISO感度も
勉強しないとダメですね！

書込番号：20925777　スマートフォンサイトからの書き込み

[逃げろレオン2]

＞レンズはダブルズームキット で

となると旧タイプの望遠レンズですね。

＞撮り方は 知人もオート撮影 です...

上でも書きましたが背景ボケは被写体の位置によっても変わってきます。
あと「被写体クッキリ」はカメラ自体の画素数の違いも有りますが、撮られた時のシャッタースピードにもよります。
（シャッタースピードが遅いと手ブレ・被写体ブレしやすいのでピンボケした様な写真になる）
運動会なら1/500〜1/1000が基本です。

＞x7 本体にEF70-300�UUSMのレンズを
取り付けると オート撮影でも 大差ありますか？

少しは差が出るかもしれませんが、撮り方と設定を勉強された方が、安上がりで違いを実感できると思います。

書込番号：20925792　スマートフォンサイトからの書き込み

[UU0228]

そうですね！まずは 知識をつけて
たくさん撮ってみます。
ちなみに
58mm サーキュラーPLフィルター【ビックカメラグループオリジナル】
商品説明には 色鮮やかに と書いてあります。
↑こういったものの
メリット デメリットを教えてもらえたら
嬉しいです！

書込番号：20925809　スマートフォンサイトからの書き込み

[逃げろレオン2]

サーキュラーPL（C-PL）フィルターは光の反射を抑えたい時や（ガラスや水面など）、色彩を鮮やかに撮りたい時などに使用するフィルターで、常用するフィルターではありません。
（C-PLフィルターは太陽光で劣化しやすいので、使用しない時は外して保管する）

書込番号：20925825　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

＞UU0228さん
＞Nikon5300の方が 被写体はクッキリ。背景はボケ感がしっかりありました。
クッキリの方はレンズ性能と画像処理エンジンと設定の違い
ボケ感の方は絞り値の違い（が生じるような設定全体の違い）
からではないでしょうか。

オート撮影同士だったのも分かりましたが、
違いが生じた各々のデータ（特に絞り値）がどうだったのかは
お話をより具体化するためにはまず重要と思います。
同じ絞り値で同じ条件で撮ってボケ感があるように見えるのなら、
ピント面の解像感とのコントラストがあるということになるので、
レンズの解像性能に差があるのかなと。絞り値はどうだったんでしょう？

また、関連したレンズの話として、
同じ絞り値（特に開放時）でもボケ方がレンズにより違ったり、
１本のレンズ内でも絞り値で解像感が異なることが今回の差の原因だったりする可能性も。
例えば僕が使っているシグマ18-250mm MACROは、
望遠端250mmの開放F値は6.3なんですが、それだと微妙に解像が悪く、
F7.1にほんの1/3段絞るだけでガチッとした解像に驚くほど激変します。
ボケにしても、玉ボケを撮れば色々よく分かると思いますが、
周辺までキレイな真ん丸のものもあれば周辺はレモンになるものもあったり、
玉ボケ自体もグルグルボケだったり玉ボケ内にプツンと点が写り込んだり、
レンズによってようすがさまざまですから。

画像処理エンジン・設定の話としては、
色乗りが良かったり濃淡がはっきりしていたりシャープさがあるとクッキリ見えますから、
色の濃さ・コントラスト・シャープネスあたりの設定・絵作りの仕方の違いが
大きく影響すると思います。エンジンの根本的な演算部分をいじることはできませんが、
メニューの３つ目のカメラマークの中のピクチャースタイルあたりや
（その中でさらに色の濃さ・コントラスト・シャープネスをいじれます）
２つ目の中のオートライティングオプティマイザなんかの設定が関係しますので、
このへんをいじって絵をよりクッキリ・ボケ感あるものに近づけることもできるかもです。
RAW撮りしていればこの辺は後で付属ソフトDigital Photo Professionalでいじれますから
今回のもので試してみるとよいかもしれません。

書込番号：20925835

[さわら白桃.]

＞UU0228さん

知人がD５３００で撮った写真がクッキリしていた原因はピントが適切な
位置に合っていた可能性があると感じます。（腕が同等でオートならば）

X７のピント合わせ（AF/オートフォーカスの話です）は合わせるポイント（AF測距点）
の数が少なくて画面上に隙間が多いので失敗したのかも知れません。（ちょっとズレた？）

オートにすると画面上全てのAFポイントが有効となりますが、D５３００だと
画面の中央から大半の部分を覆うように密にAFポイントが配置されています。

ある程度の技量が身に付くと、全てのAFポイントが有効だと一番手前の人物に
ピント合わせが行われてしまう為の失敗を防ぐ為にポイントを限定して使うわけですが・・・

ざっくりと書きましたが、今回の知人と差がついた原因はピント合わせ一つを挙げても
こんな事が想像可能でもっと他にもあるかも知れません。

確かにX７のほうがD５３００よりも機能的に格下ですが、適切な使用方法を
身につければ同等以上の写真を撮る事が可能です。（知人の方がフルオートならば）

個人的には適切な撮り方でキット同梱レンズで撮った画像を見てX７とD５３００での
優劣や特定の判断は困難な事と感じます。（撮り方によっての成否の差はとても大きいですが）

上記の事は画像や撮影データの確認をしたわけでは無いので単なる想像なので的外れ
かも知れませんが、自在に撮るには覚えるべき事は山積みと感じます。

それとAvモードで絞り開放F５.６で撮ると、大きな背景ボケが期待できるぶんピント合わせを
間違えると、意図しない所がクッキリするだけとなる事にも要注意かと思います。

C-PLフィルターも使用方法を知らないと悪影響しか得られない事になってきます。

とりあえず急がないなら、X７にて皆さんのアドバイスを実行してみてから
新たな機材の事を考えたほうが、より良い結果が得られる気がします。

書込番号：20926021

[okioma]

露出に関して同じなの？

絞りの違いは

それと焦点距離の違いは？


サーキュラーPLはどんな効果がですのか知らなければ意味がありません。
光の角度によっては、全く効果が出ないこともあります。
運動会等での使用はあまりしないかと。
水やガラスの反射を押さえたり、空をより青く撮ったりするには効果があります。
逆光では効果がなくなります。
回転するフィルター枠を動かして効果が発揮出来るところで固定します。
ですから動き物で被写体を追っていくと光の入射角度が違ってきますので、
効果が表れないことも。
このフィルターは光によって経時的に劣化しますので何年かすると使えなくなります。

書込番号：20926037

[digital好き]

＞UU0228さん

運動会、お疲れ様でした。
撮影の条件として、かなり離れた場所からお子様を撮られたと思いますので、撮影の難易度からすると運動会は難しいですよね。

少し切り替えて、来年の運動会を目指して、先ずはX7を使ってAutoモードから卒業してはどうでしょうか？

初めは"P"モードからスタート。
もうちょっと明るくしたい、明るすぎて色が飛んでるので暗くしたい…、こんな事ありません？先ずは露出の調整を初めて見ましょう。カフェのデザートを露出を変えて撮ると、ビックリするくらい違いが出ますよ。

次に"Av"モード。
レンズのF値を出来るだけ小さい値にするとボケやすくなります。

http://nochineta.net/archives/854

また、撮影時に出来るだけ複数枚、露出を変えたり、F値を変えて撮るようにすると、だんだんコツが掴めますよ。

X7、よく出来たカメラですので、先ずはイロイロ設定変えて試して見ましょう。レンズの買い出しやカメラの買い替えはそのあとでも良いと思います。

書込番号：20926040　スマートフォンサイトからの書き込み

[SakanaTarou]

＞UU0228さん
皆様がすでにおっしゃっているように、X７は十分にいいカメラですので、D5300と同等の写真が撮れるはずですよ。
買い替えは不要。お金の無駄です。

撮り方の勉強あるのみです。頑張ってくださいね。

書込番号：20926050

[digital好き]

＞UU0228さん

連投すみません。

手振れ、大丈夫ですか？
実はお友達は三脚使ってたとか…

少しでも手振れを防ぐには、『左手』重要です。
左手の手のひらでレンズを下から包むように支えてますか？こうすると脇が締まってカメラを固定出来ます。
上からでは無く、下から、です。

書込番号：20926056　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

＞UU0228さん

カメラやレンズのスペックは撮影結果を大きく変えるほどは有りません

撮影する時のレンズや望遠具合、設定(オートとの事ですかオートにも色々有ります)
又撮影者の技量(まぐれや運も含め)

機材を使うのはカメラマンです
機材を変えても使い方が同じであれば
撮影結果は大差無いと思います

UU0228さんの上手く撮れていない写真を(顔とか解らないように)UPしてもらえば
何をどう変えれば良くなるかアドバイスが集まるでしょう

書込番号：20926092　スマートフォンサイトからの書き込み