α65 SLT-A65VL ズームレンズキット のクチコミ掲示板

一眼初心者の結婚式撮影

[青春狂走曲]

毎度お世話になっております。

近々結婚披露宴でα65を利用する予定です。
(カメラマンを依頼された訳ではありません)

つい先日も別の披露宴で撮ったのですが、なかなか思うような
写真になりませんでした。
購入したばかりのSAL35F18で臨んだのですが、人物写真で
複数人の被写体が居た場合、どうしても手前や奥の人が
ピンボケしてしまうことが多かったのです。
（本当は全員にピントが合って欲しかった…）

絞り優先モードでF値を2.8のまま撮る場面が多かったから？と
勝手に思っていますが、勉強不足のためF値を適切に素早く
いじりながら撮る芸当がまだ出来づらい状況です。
＃「じゃあAUTOにしろよ」って言わないで(T-T)

次回は夜の披露宴のため、前回よりも会場が暗い可能性が
有ります。

機材の前に腕と知識が不足している私ですが、極力綺麗な
人物写真を撮るためのアドバイスをいただけたらと思います。

・使用するレンズ(SAL1855とSAL35F18のみ所持)
・撮影モード(夜景ポートレート/A/AUTO/AUTO+など？)
・構図の注意
・その他意識する設定
　などなど…

★外付けのフラッシュ等は持っていませんし、直近何かを
　購入できる予算もありません。

長文失礼しました。何卒よろしくお願いします。

書込番号：16218162

[Frank.Flanker]

こんにちは

暗い場所でノーストロボでの撮影となると必然的に絞りは開放で、ISOも高めになり、被写界深度の浅い写真しかできません。
深度を深める為にISOをもっと上げれば絞り込むことは可能になりますが今度はノイズが目立ってきます
その絞りとISOの最適な設定はご自分の判断で決めてください

また複数人数を画面内におさめて、しかもピントを全員に合っているような写真を撮るには、撮影する人たちをカメラと並行に、カメラからの距離が同じくらいになるように配置して撮るのが良いです
しかも、あまり近づきすぎないほうが深度の深い写真になりますから、少し離れぎみに撮ってアップ度がたりなければパソコンで少しトリミングが良いように思います

できれば貯金してストロボを購入することをお薦めします

書込番号：16218204

[kyonki]

借金してでもスピードライトを買うべきでしょうね。
ボディなどと違い一度買えば永く使えますし、高価なレンズを買い増しすることを考えるとずっとお得です。

こういう機会にこそ買っちゃいましょう。

書込番号：16218244

[フェニックスの一輝]

＞複数人の被写体が居た場合、どうしても手前や奥の人がピンボケしてしまうことが多かったのです。

ということは、被写界深度が浅かったと考えられますので、
SAL1855の広角側のみを使用して撮影されてはいかがでしょうか？
そうすれば、被写界深度は深くなりますので、ある程度手前の人や奥の人にもピントがあいます。

35mmもそんなに被写界深度の浅いレンズではないと思いますが（85mmとかに較べれば）35mmを使うときは
手前や奥がぼけた写真を撮りたいとき（新郎新婦のみにピントがあってるのが望ましいとき）に使われるのがいいのではないでしょうか？

あと、被写体に近寄りすぎるのも被写界深度が浅くなる要因です。

書込番号：16218252

[αyamaneko]

一度、｢被写界深度｣でググって、少し理解を深められるがよろしいかと。

あと、このへん↓とかも。

http://acafe.msc.sony.jp/college/lesson/1.html

http://acafe.msc.sony.jp/college/lesson/index.html


＞手前や奥の人がピンボケしてしまうことが多かったのです。（本当は全員にピントが合って欲しかった…）

でしたら、レンズはSAL1855にされたほうがいいような？
全員にピントを合わせたい(被写界深度を深くしたい)場合は、広角側を使って、さらに少し離れて撮る。


＞絞り優先モードで

絞り優先モードにされた理由は？
絞り優先なら、
全員にピントを合わせたい(被写界深度を深くしたい)場合は、絞りを絞ればいいんですけど。
その分シャッター速度が遅くなって、被写体ブレの可能性が高くなりますが。

なぜ、絞り優先を使っていながら、2.8に固定なのでしょう？
シャッター速度を稼ぎたいからでしょうか？

プログラムモードで撮るのが一番らくだと思います。
絞りたい時は、プログラムシフトで変えられますので。

わたしは、暗めのときにシャッター速度を稼ぐためには、露出補正を若干−側にします。
画像記録はRAWで、あとで少し明るめに現像します。
どの程度露出補正をするかは、人それぞれ許容範囲が違いますので事前にためし撮りなどをしてつかんでおく必要があります。
また、それで稼げるシャッター速度にも限度があります。

あとは、どこまでISO感度を上げるかでしょう。
これも許容範囲(高感度ノイズとか)は人それぞれですので、事前につかんでおかれたほうがいいです。

書込番号：16218265

[αyamaneko]

＞スピードライトを買う････････ボディなどと違い一度買えば永く使えますし、

それはどうなんでしょう？

αは99からシュー形状が変わった(クイックシューでなくなった)ので、
1ユーザーの個人的な受け止め方としては
それ以降の互換性は怪しくなってきたように感じてますが･･･････

書込番号：16218282

[Green。]

こんにちは。

下記サイトも参考にされてくださいね。

☆喜ばれる結婚式撮影
http://www.biccamera.com/bicbic/jsp/w/camera_kan/photographing_guide/wedding/index.jsp

☆結婚式や披露宴で上手な写真を撮る秘訣
http://bridal.foto-japan.org/

☆結婚式写真、準備次第でプロ並みに！？
http://allabout.co.jp/gm/gc/211382/

書込番号：16218294

[ga-sa-re]

こんにちは

私なら、αyamanekoさんが言われるように、ズームレンズで
プログラムオートで撮り、必要に応じて内蔵フラッシュを使うでしょうね。
（フードは外しておいてください）
シンプルに撮られる方がいいと思います。
進行は待ってくれません。　いろいろ操作することはおすすめしません。

書込番号：16218438

[星ももじろう]

サブにコンデジで
単体一人はデジ1
集合写真はコンデジで
頑張ってください

書込番号：16218478

[もとラボマン ２]

青春狂走曲さん　こんにちは

35F18の場合　F1.8と明るいので　速いシャッタースピード切れるのですが　その代わり被写界深度が浅くなり　今回のように　前後の人にピント有らなくなります。

その為　絞り込まなければならないのですが　そうするとシャッタースピードが遅くなるので　手ブレ起こします。

対応としては　ISO感度上げる事ですが　それも限界が有りますので　内蔵ストロボ使われたらどうでしょうか？

内蔵ストロボ　光量は少ないですが　ISO感度上げる事により　GN上げる事出来ますので　使えると思いますよ。

書込番号：16218644

[うちの4姉妹]

こんにちは

現状の機材で！ってことなので
やはり、標準ズームレンズに
内臓ストロボで、オートでの
撮影が一番良いと思います

っというのは結婚式などのイベント撮影では、
失敗は、絶対許されないかと思います


ですので、RAWで撮影を行うのは、当然として
更にブレとボケを少しでも回避するために
約一段程度露出補正をマイナス側にセットして
撮影されるといいと思います

その後RAWからの現像時に、自分で良いと思う値まで
補正されるとともに、雰囲気の出るような感じに
仕上げられるといいと思います

書込番号：16218843

[robot2]

ピントを全員に合わせるには、絞り値、レンズの焦点距離、ピント位置までの距離が留意点に成ります。
被写界深度＝ピントの合う範囲に注意します。
先ずは絞る事ですが、暗い場合はそうもいきません。
そこで、外付けフラッシュを使うのですが、無い場合はそれなりに撮るようにします。

明るいところに移動する。
広角レンズを使う（周辺の歪に注意）。
絞る。
離れて、望遠ズーム等で撮る。

被写界深度を体感するには…
被写界深度計算機（労作です）。
http://kingfisher.in.coocan.jp/boke2/bokekeisan2.html

書込番号：16220018

[価格用ID-104]

青春狂走曲さん、こんばんは。

絞り優先モードでシャッタースピードをカメラ任せにするのも手段ですが、これを機会にマニュアルモードをご練習なされてみてはいかがでしょうか。

ピーキングを使うことでピント合わせはかなり楽になります。

EVFなので背面液晶だけではなく、ファインダーでもピーキング、露出計を表示させることができます。

ダイヤルが一つなので、絞りのダイヤル操作がAEボタンを押しながらになるので即応性が下がるのですが、慣れである程度は回避できます。

距離感は練習あるのみですが、ピントリングをどの位置に持って行くには、どれだけ回せばという感覚も覚えると撮影が楽になります。

構図について、背面液晶を使ってウエストレベルで雰囲気を残した写真を撮るのも良いのですが、ファインダーを使ってホールドを高めたほうがブレを防ぐことができますので、ファインダーを使った撮影をお勧めします。

アイレベルでの構図になると、自分が動いて撮影する高さを作らなければならなくなりますので、周囲の物に注意しながら、しゃがんで立膝にして体を固定したり、柱に寄りかかって体を固定したりと、状況に応じて撮影ポジションを選択すると良いと思います。


ローアングルからの撮影はあまりないと思いますが、椅子に座って体を安定させ、背面液晶を使うのも手段です。

構図を決めるのに、三分割のグリッドラインを表示させれば、被写体とその場の装飾品などの配置を決めやすくなると思います。

絞りですが、結婚式のように光源があちこちにある状況では、光源からのボケが出やすくなりますので、F2.8は開き過ぎになるケースもあると思います。

F4〜F5.6くらいを基準に考え、内蔵フラッシュも臨機応変に利用されると良いと思います。

RAWで記録することを忘れずに、予備バッテリー、充電器（使用できるか会場次第でしょうが）、SDカードの予備をご用意されて、とにかく沢山撮って歩留まりを稼ぐことをお勧めします。

シャッターを多く切ることに自信がないようでしたら、RAW撮影可能なブラケット設定をご利用されてみてください。

書込番号：16220769

[青春狂走曲]

皆さんたくさんの返信ありがとうございます。
色々なアドバイスをいただきビックリしました。

改めて知識の無さを痛感したのですが、何回も読み返してまた後程返信させていただきます。

ちなみに式は今週末なんです。ぶっつけ本番で練習時間が無さそうです(*_*)

まずは取り急ぎ御礼まで。

書込番号：16221017　スマートフォンサイトからの書き込み

[candypapa2000]

フラッシュを使う場合、内蔵フラッシュは、ガイドナンバーがISO100で10ということですので、ISO100で使った場合、絞りがF4の場合、2.5メートルほど光がとどくということです。勿論、外部ストロボはもっと光量が強いので有利なのですが、内蔵フラッシュでも、ISO100にこだわらず、ISOをAutoにしておけば、高いISOなら、もっと距離が離れても光が回りますので、簡単に使えますし、ISO Autoといってもフラッシュを使う場合、ISOが1600ぐらいまで上がることはまずありませんので特に問題ないと思います。モードダイヤルは、プログラムが簡単ですが、絞り優先の場合は、F4か5.6あたりを目安に撮ればいいと思います。

書込番号：16222788

[がんばれミノルタ]

>＃「じゃあAUTOにしろよ」って言わないで(T-T)

ここがよくわからないのですねぇ。

やたら、オートを嫌う人っていますよね。現在のカメラは、人間の判断力をはるかに超えた部分も持っているわけです。（すべてとは言いませんよ・・・）

なぜ、それを作画に利用するのを嫌うのでしょう？

しかも、35�oF1.8という明るい、披露宴にはぴったりのレンズをお持ちなのですから、オートで撮れば、どれだけいい写真が撮れることか！！

三脚に据えて、じっくりとる被写体ならともかく、常に動いて、シャッターチャンス重視の写真は、オートが一番。

と、私は思っています。

書込番号：16223137

[愛茶（まなてぃ）]

マニュアル露出でF4かF5.6でシャッター速度を1/60ぐらいにして
ISOをオートにして、ストロボ（できれば外部ストロボ）をオートにして
撮れば、AUTOと近い設定で撮影できるよ。

これなら失敗も少なく、押えのカットは撮れると思う。

背景と被写体の明るさのバランスとかは、ご自身が書かれているように
勉強して、慣れるしかないと思いますよ。ここに書いたら本になるから
本とかネットで探すといいです。

外部ストロボはレンタルも考慮されては。
写真はカメラがあっても光がないと撮れないよ。

一番いいのは、リハーサルに参加して、進行ごとの適正露出を把握しておくと
どこからどの構図で撮ればいいかとかを把握しておくことなんですが、、、
本番は順次その設定にすればいいだけだから楽だぉ。

あと式自体はストロボ禁止とかの場合もあるので、逆光とかの環境なら
適正露出だせるように準備しときたいですね。

書込番号：16227746

[青春狂走曲]

みなさんこんばんは。
親切で詳しい返信ありがとうございます。
参考URLも一通り拝見させていただきました。

私にとっては新鮮な言葉ばかりが踊っています。
・RAW撮影
　言葉は知っていましたが、当たり前なんですか？？
　JPEGと全然違うのですか？ソフト使った事無いので、うまく現像できるのかな…。

・露出補正をマイナス側
　プラスしか使った事なかったです。人物と言えばプラスかなと。。

・「プログラムオート」がシンプル
　マニュアルモードと共に、ダイヤルを回す時いつも通過しているモードです。
　合わせたこと有りません…。もし挑戦するとしたら、事前にどのような設定が
　必要でしょうか？会場に行かないとわからないのでしょうけど。

また、レンズやモードについても様々なご意見が有ってびっくりしました。
答えはひとつじゃないのですね。


以下、皆さんからの「？」に回答します。

αyamanekoさん
＞絞り優先モードにされた理由は？
＞なぜ、絞り優先を使っていながら、2.8に固定なのでしょう？
＞シャッター速度を稼ぎたいからでしょうか？

すみません、理由は特別無いです。
単焦点だと人物でボケが綺麗に撮れるらしい→レンズ買う→絞り優先を使ってみよう→
「自分、今はAUTOなんて使わないぜ」みたいな。。はい、ただの背伸びです。
F2.8にも拘りありません。SAL35F18を調べてた時、F2.8くらいがちょうど綺麗に撮れると書いてあり…。
被写界深度なども、何となく座学でわかった気でいたのですが、実践になると慌てちゃってダメですね。
急に「撮って」とか言われると余計…。

もとラボマン ２さん
＞内蔵ストロボ使われたらどうでしょうか？

やってみようと思ったんですが、絞り優先だとフラッシュがONに出来なかったんです。
後日調べたらフラッシュ用のボタンが有ったんですね。
ただ披露宴などの場合、内臓フラッシュでは背景が暗くなってしまいませんか？

candypapa2000さん
＞やたら、オートを嫌う人っていますよね。

薄々気付いているかと思いますが、本当はAUTO大好きです。
SAL35F18にしてから絞り優先しか使っていないのですが、例えば前回の披露宴でAUTOやAUTO+を使っていれば、
複数人の被写体でも全員にピントが合っていたかどうかは、被写界深度次第であったということですかね。


という訳で、ギリギリまでどうするかは悩むと思いますが、とりあえずレンズは二つ持っていこうかと考えて
います。おかげさまで前回よりは気分的に余裕有りなので(ちょっとだけ知識が増えたつもり)、チャンスが
有ればレンズを切替えてモードもいくつか試そうかと。
マニュアルモードはさすがに練習期間が足りな過ぎると思っていますが(^_^;)

外付けフラッシュは、300mmや400mmの望遠レンズと同じくらい欲しいのですが、実は滅多に使わない気がして
踏ん切りが付きません。が、予算が生まれたら検討したいと思います。子供も幼稚園に入りましたし、
使う機会は有るかなと…。

とにかく練習ができていませんが、皆さんからのアドバイスを頭にだけは叩き込み、当日変な汗をかきながら
頑張ってきたいと思います！

どうもありがとうございました。

書込番号：16231221

画像に黒い点・・・。

[あらもく]

今日、使用しましたら撮った画像の中央右側に黒い点が付いている事に気がつきました。
ファインダーで見ても液晶で見ても同じ位置に黒い点が付いています。
広角レンズ、望遠レンズの両方でも試しましたがやはり同じでした。

トランスルーセントミラー？って言うのでしょうか？
レンズをパカッって外して本体側にあるミラーには特に埃は付着していませんでした。
念のため、内蔵クリーニングも行いましたが、黒い点は消えず・・・。

これは修理行きでしょうか？
まだ購入して３ヶ月ですので、購入店保証で無料修理になるレベルでしょうか？

書込番号：16180472

[okioma]

センサーに付いたゴミですかね。
取説のP193を確認してください。
この方法は試して見ましたか？
ブロアーでシュポシュポですね。

ブロアーでやっても取れなかったり、自信がなければ
サービスステーションで取ってもらいましよう

書込番号：16180552

[Frank.Flanker]

こんにちは

センサーに付いたホコリは絞って撮影すると目立ちはじめます
ほとんどのゴミはブロアーでシュポシュポすることにより取れますが、粘着性のゴミの場合はとれにくいので、どうしてもとれないゴミがついた場合はＳＣで掃除してもらうのがよろしいかと思います

書込番号：16180602

[もとラボマン ２]

あらもくさん　こんばんは

大きな黒い影ですね　センサー上のゴミにしては大きすぎる気がしますので　1度メーカーでの点検されたほうが良いと思いますよ。

まだ3ヶ月と言うことで　無料になる確立高いと思いますが　その当たりは　メーカーの判断になると思います。

書込番号：16180620

[robot2]

こんにちは
センサーのゴミのように見えますが、普通このような中間トーンでは目立ちません。
点検を兼ねて、掃除をソニーＳＣに依頼された方が良いです（補償期間中は無料です）。

書込番号：16183333

[月歌]

　okiomaさんがおっしゃっておられるように、取説の193ページにありますが、TLMの下側にある金属の爪をそっと押し下げると、TLMが跳ね上がって、その裏側とイメージセンサーの清掃ができるようになります。結構大きめの、風量の多いブロワーでないと、落としにくいかもです。
　で、センサーのゴミは、Frank.Flankerさんのおっしゃるように、絞ると目立つようになる、のですが、……F10くらいでこんなに目立つかな？
　ゴミだとすれば目で見て分かるレベルな気もしますが、ブロワーで落ちない場合は油分の多いゴミだと思いますので、その場合は、素直にサービスセンターへ。間違えても指や爪楊枝などでつついたりしてはいけません。

書込番号：16185446

[あらもく]

ご回答ありがとうございました。

本日、ソニーショップで清掃してもらいました。
ミラーをパカっとあけたところのセンサーの清掃を依頼したのですが
受け取ってみたらセンサーは清掃されてましたが、
ミラーの若干の埃は何も触ってもらえませんでした。
依頼されていないモノは触らずって事か
まぁ自分でやれって事ですかね。

書込番号：16196535

[taku/haya-papa]

こんにちは。

ミラーは触れないので、ブロアーで取れない埃はミラー交換ですね。

詳しくは忘れましたが、そんなにお高くなかったような・・・

書込番号：16198277

[あらもく]

センサーを清掃してもらって、さぁ、って時に撮影しようとしたら
「カメラエラー」でうんともすんとも言わず・・・。
もう一度ショップで見てもらったら原因が分からず、修理センターでお世話になる事に・・・。

センサー清掃後の初使用なので、ショップでの清掃が原因なのは明らか。
こちらから「代替え品を用意せぇー」と言うまでショップ側から何のアクションもなし。

結局、α５５０を用意してもらいましたが、
何ともお粗末な対応＆誠意のない対応で残念でした。

書込番号：16200452

[cbr_600f]

ありゃりゃ、ご愁傷様でした…。
このカメラのミラーは非常に薄いフィルムなので、拭くことは勿論NGですが、
ブロアーを強く吹くのもちょっとリスクがあるかもしれません。

センサーから遠く離れている透過ミラーのホコリが写ることはまず
ありませんので気にしないのが一番だと思います。

書込番号：16201541

AF性能について

[yamorin]

1年程使ってみての感想なのですが65のAFはかなり迷い易いと感じることはないでしょうか？
少し動きのある物などは割と目の前にあっても迷うこともあり、
ピントが合わないとシャツターを切れない訳でこれによりシャッターチャンスを逃すことも多く、
せっかくの高速連射を生かしきれてない気がします。
これが65の唯一の不満点なのですが今まで使ってたD40等はAFスピードは遅いレンズでも迷いは少なかった気がします。
又、写した画を見ても全体的に被写界震度が浅く、これはレンズの性能だけなのかカメラの性格もあるのか分かりませんがこれもフォーカスの範囲を狭めてる一因のような気がするのですが。

書込番号：16169569

[Frank.Flanker]

レンズによるところも小さくはないと思いますよ
シグマのレンズをお使いのようですが、ニコンの18-55などに比べ広角端は明るめで被写界深度は浅くなるでしょうし、ニコンD40だとAF3点だからバックにAFが抜けるときは抜けちゃうけどあまり迷いがないのに対してシグマのHSMは迷う時は迷ってなかなか合わない時があるように思う

書込番号：16169629

[葵葛]

まぁ、今のα（透過ミラー機）の位相差AF性能は
透過ミラーを採用してる事で他社機と比べると弱いのは確かですね＾＾；

でも！透過ミラー機で飛行してる野鳥や航空機をバンバン撮ってる人もおられるので
結局は、自分とそのカメラの相性もあると思います（笑）

他社機と比べると動体は弱いが
機能制限のないLV撮影が出来るのはソニー機しかありませんし♪

なので、何を優先するかも大切ですね＾＾ｖ


私は静物メインなので位相差AF性能はあんまり気にしてないですど（笑）

書込番号：16169634

[高山巌]

私のはα57ですが、AFはα65と同じだと思います。

迷い易いというか、動くモノを狙うと、例えば飛んでいるツバメ等を望遠レンズで撮影してみれば
分かると思いますが、ファインダーで飛んでいる被写体（ツバメ）を正確に中央で捉えても、
空抜けの状態でも必ずと言っていいほど一旦「サーチ駆動」がかかり、結果的にチャンスには弱いです。
用途にもよりますが、動体には向かないと感じます。まあ、一長一短あるということですね。

>写した画を見ても全体的に被写界震度が浅く

もし高速10連写を使用なら、絞りが開放になるので当然深度は浅くなります。
絞り優先　Aモードにして、少し絞って8連写で撮影すると少し改善されます。

書込番号：16169640

[Hinami4]

６５にかかわらず、αの中央のすぐ横、両サイドのフォーカスポイントはまず迷いますね。というか合いません。
ピンポイントで捉えようとしても行ったり来たりの繰り返しが多いです。

今まで使っていたのがニコンでしたら、精度の差というものを痛感せざるをえないでしょう。
D４０はシンプルといえども、この精度は良かったはずです。

ただしこれは、αの癖として捉えることとすれば、如何にして動体を捕捉すべきか。
αを使い続けてきた人は、自然と養われているかもです。

弱いところでもカバーできるのであれば、問題とせず。
これぞ使いこなすといい、αの真価を発揮させることを誇り？に思うユーザーが多いのかと思います。

利点もあれば逆もある。「モノ」というものは、そんなものです。

書込番号：16169683　スマートフォンサイトからの書き込み

[鉄バカ日誌]

最近撮り鉄は休止ぎみですが、主に鉄道写真で使ってます。80km/hくらいで向かってくる貨物列車にAFで合わせようとするのですが、シャッターを切る直前になってピントが後ろへ抜けてしまい、そのあと前後して切れないということがよくあります。スレ主さんの言うとおり、連写中によく抜けてしまうので折角の10/8コマが中々活かせません。基本的には鉄道写真の場合MFですから、邪道と言えば邪道なんですがやはり納得いきませんね。

書込番号：16169822　スマートフォンサイトからの書き込み

[じじかめ]

http://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/20100910_392904.html

シグマレンズは以前にこんな問題もあったようですが・・・

書込番号：16169894

[ムアディブ]

α99はだいぶ改善されてますよ。ついにkissに追いついたんじゃないかなぁ。

書込番号：16170902

[yamorin]

皆様書き込みありがとうございます。

>動体には向かないと感じます。
あ〜、とうとう言っちゃいましたね、うすうす感じてはいましたが。(笑)

>両サイドのフォーカスポイントはまず迷いますね。
フォーカスポイントで迷うとは一体？？

動体に向かない高速連射機というのもどうかと思いますが、
実際、動体をまともに写すのは難しい機種だと感じました。

書込番号：16172705

[モンスターケーブル]

夜間航空機撮影 SAL18135�@	夜間航空機撮影 SAL18135�A	夜間航空機撮影 SAL18135�B	夜間航空機撮影 SAL18135�C

yamorinさん、こんばんは。
もしかして「被写体追尾モード」をオフにして撮ってませんか？
fnキーを押して左上から5番目に設定項目があります。
http://www.sony.jp/ichigan/products/SLT-A65V/feature_1.html

＞>動体には向かないと感じます。
＞あ〜、とうとう言っちゃいましたね、うすうす感じてはいましたが。(笑)

レンズ次第ではないでしょうか？
SAL18135とSAL70300Gを使ってる限りでは動体に弱いとは思いません。
ちなみに私はファインダーは一切見ません。すべてＬｖ撮影です。

ただ、夜間になるとニコキヤノとの差は確かにありますけど、使えない
というレベルでは無いと思います。

◎α57＋SAL70300Gでブルーインパルス撮影
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000353883/SortID=15937003/

書込番号：16173408

[yamorin]

対象にもよるのでしょうね、例えば野鳥の飛翔写真のように一瞬のチャンスを捉えたい場合には困りものです。

中央で捕らえても中々素直にシャッターを切れません。2、3度ボタンを押し直してる内に何かの途端で切れるようになるのですがチャンスは逃しています。

中央で捕らえてるのに何故すぐシャッターを切れないのという素朴な疑問なのですがこういったケースが多々あるのが残念です。

LVで動体を撮られてるんですねすごい！

書込番号：16177688

[SR-2]

-ピントが合うまで、シャッター切れない？
AのモードFは、何を選択されてますか？
静態か動態かに関係なく、コントラストが少ないというか、ピントを合わせようとする面が、画一的だと合わせにくいでよね。

書込番号：16185732

[yamorin]

こんにちは、

AFの場合どこかのフォーカスポイントにピントが合って初めてシャッターを切れるものだと思っていました。

動体の場合、とっさのことが多いので大抵pモードもしくは連続撮影優先AEモードを使います。

望遠、もしくは近距離での撮影等は割と深度の浅い画作りだなと感じます。

風景写真など、比較的精細感が欲しい時はPモードであっても6.3位までは絞ったり、
明るさがあまりない所でも手振れが起こらない所まで絞ります。

書込番号：16187046

液晶画面の反射防止コーティングに関して

[雲幸一郎]

無水エタノールとシルボン紙でα65ボディの清掃中、液晶画面の反射防止コーティング？の一部が剥がれている事に気付く
↓

α65の液晶はガラスの上に飛散防止フィルムが貼ってあるだけかと思い、フィルムを剥がしてしまおうと試みる
↓

液晶画面がガラス＋飛散防止フィルムではなく、ただのアクリル一枚であったことに剥がし始めてから気づくが時既に遅し・・・


これは私の過失なので保証期間内でも有償修理、液晶交換で2万円コースでしょうか・・?

書込番号：16167800　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｘやがみｘ]

アルコールで画面拭いても大丈夫でしたっけ？
ボディーも大丈夫でしたっけ？
家電なんかはダメですよね。

書込番号：16167821

[勉強中中]

うわぁ、それはショックですね。

同情を禁じえないのですが、“フィルムを剥がしてしまおうと試み”た跡で、
メーカーサイドの問題を照明できるかですよね。
私なら有償修理を覚悟で、とりあえず購入店に泣きついてみるかな…。

α55の時から、SONYの液晶コーティングは「もろい」との書き込みを見ていました。
なのでα77購入時は、無償修理の可能性を少しでも上げるために、
純正液晶保護シートを購入しました。

書込番号：16167851

[雲幸一郎]

必要以上の清掃、勝手な思い込みと軽率な行動により状態を更に悪化させてしまい後悔しています(*_*)

今から思うと溶剤や粘着テープ等でコーティングを全部剥がしてしまうか、上から新しく保護シート等を貼って目立たなくするべきでしたね・・

皆様の液晶画面のコーティングは大丈夫でしょうか?

書込番号：16167860　スマートフォンサイトからの書き込み

[杜甫甫]

お気の毒様です。
授業料とあきらめて今後の人生に活かしましょう。

書込番号：16167950

[Frank.Flanker]

ご愁傷さまです

どう見ても自然故障には見えないでしょうし有償修理でしょうね
お気持ちお察しします

書込番号：16168120

[雲幸一郎]

沢山のご意見有難うございます

画面パネルを一回剥がした為多少の傷は残ってしまいましたが、実用上問題ないのでこのまま使おうと思います(保護シートで上手く誤魔化せました)
綺麗な有機EL EVFもありますしね^_^

今まではカメラに微細な傷もつけない様に過保護に扱ってましたが(以前山道で転んだ時、カメラを守る為に左手を大怪我した事も・・)、これからは若干の傷や汚れが増えてでも気にせず気軽に持ち歩ける様な気がします


皆様は間違っても液晶画面のフィルムは剥がさない様ご注意ください(^_^;)

書込番号：16168222　スマートフォンサイトからの書き込み

スポーツを撮影する時、しっかりピントは合いますか？

[motomachi_01_07]

スポーツを撮影したいのですが
連写の性能の優れているこのカメラは
ピントはしっかり合いますか？
教えていただきたいのですが。

書込番号：16160069

[Frank.Flanker]

同一価格帯のカメラとしては秀でていると思う
でも、そんなにしっかりピントが合って外すことがなかったら誰も高いカメラを買わなくなると思う

書込番号：16160138

[okioma]

αに限らず、
合う時は、合う。
合わない時は、合いません。
更にはレンズや腕もかかわってきます。


AF性能を求めるのであればα77にしておいた方がいいですよ。

α65の何を気に入って購入を考えていますか？
連写であれば10連写に関しては、設定によっては絞りが固定になりますので
注意が必要です。
通常の8連写などは問題ないです。

あとは、連写時のEVFによるパラパラ感をどう見つかです。
癖がありますので、ある程度、慣れが必要ですよ。

スポーツにもよりますが
室内スポーツでは使用するレンズも重要ですよ。
あと被写体によっては
キヤノンの7DやニコンのD7000やD7100当たりの方が良いかと思います。

書込番号：16160290

[うちの4姉妹]

こんにちは

このカメラの連射でのＡＦ追従性能は
この値段の機種の中では良いんじゃないかと思います

ただＡＦは合いますが、連射しながら動いてる被写体を撮り続けると
ファインダーに映し出される画像がストップモーションのような動きになり
非常に見にくくなります
そしてまた連射Ｈｉで撮り続けると1秒ほどで、バッファフルで連射が
止まりだします

以上の事を踏まえることが出来るのならば、買いです！
連射機の中では、コスパは最高な部類ですね

書込番号：16160592

[モンスターケーブル]

motomachi_01_07さん、はじめまして。

姉妹機のα57で女子サッカー（なでしこリーグ）とプロ野球を撮りましたけど
見事にＡＦ追随してくれました。残念ながら、なでしこリーグの規定で、画像を
公開できないのですが、SAL70300Gのテレ端300mm×1.4倍テレコンで、サッカー場の
端から端までバッチリ撮れましたよ。ＦＷのシュートをキーパーがセーブする場面も
高速連写モードで撮れました。

サッカーより動きが少ないプロ野球だともっと楽勝で↓こんなのも余裕で撮れちゃいます。

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000353883/SortID=16000789/ImageID=1517979/

書込番号：16161816

[なぜかSD]

どんなスポーツかわからないので何ともですが…。

ソニーが好き、あるいはレンズを持っているということであればA65でもいいと思いますが、
ただ、どう考えても現状ではαはスポーツ向きではないと思います。

こだわりがなければやはりニコン、キヤノンをおすすめします。

書込番号：16162236

[motomachi_01_07]

いろいろと教えていただきありがとうございます、
新宿のビックカメラで実際に操作してみました。
シャッタースピードが非常に速いですね、
ニコンのＤ3200も候補だったのですが、
1秒に４コマしか撮影できないので
ソニーを購入すると思います。
画像は、ニコンのＤ3200がいいですね、
本当にいいと思います。
でもスポーツの撮影ですのでソニーにすると思います、
いろいろとありがとうございました。

書込番号：16163567

[カイザード]

＞motomachi_01_07さん

私は、α77で、ラグビーを撮影する機会が多いのですが、
ボディー性能も大切ですが、撮影に使うレンズの方が重要だと思います。
屋外スポーツだと、70-400G�Uがお勧めです。
私は、シルバーボディーの初代70-400Gを使ってますが、それでも歩留まりは良いです。

室内競技の場合、更に難易度があがります、85mm以上の明るい単焦点レンズを準備するか、
70-200G 等の F2.8通しのレンズが欲しくなります。

ボディーは連写性能とか、AF精度の差異はありますが、ほとんどの場合、レンズの性能で
補えてしまいます。

良いレンズを選んで下さい。

書込番号：16165421

[motomachi_01_07]

いろいろと教えていただきありがとうございます。
α77は私にはとても高くて購入できません、
経済力がありませんので。
2400万画素で安く購入できるカメラを探していました。
ニコンのＤ3200は、画像が非常にきれいで候補だったのですが、
1秒間に4コマしか撮影できませんので、α65を購入予定です。
新宿のビックカメラで操作をしたのですが、ニコンは
4コマしか撮影できませんのでシャッターが遅かったですね。
ソニーは速いですね、画像はニコンがいいと思うのですが
ソニーを購入すると思います。
いろいろとありがとうございます、感謝をしています。

書込番号：16167613

[okioma]

シャッターが遅いと言うことはありません。
何か勘違いしています。
シャッタースピードが遅いから連写が出来ないのではありません。
写真はISOや絞りを同じにして適性露出であれば機種が変わってもシャッタースピードはほぼ同じになります。
シャッターが遅いのではなく、シャッターを動かす機構に違いがあるからです。

正直言います。
慣れていないとEVFのαでの連写をしながら動きものをとらえ続けるのは苦労しますよ。
それと、連写や画素数の数字のスペックに踊らされているように思えます。
決して、数字に踊らされているとあとで後悔することもありますよ。

お店の中で連写など確認してもあまり意味がありません。

動きもの撮影は
被写体によっても、
更にはボディのAFの追従性、レンズの能力に左右されますよ。
あと、腕もね。

書込番号：16168735

[motomachi_01_07]

いろいろとありがとうございます、
動いている被写体をくっきりと写したいのですが
連射の性能に優れているα65を候補に考えています。
腕にはまったく自信はありません、
ニコンのＤ3200は画像がきれいなのですが
1秒間に4枚しか撮影できませんので
α65を購入すると思います。
いろいろと教えていただきありがとうございます。

書込番号：16168842

[ななつさや]

スポーツ撮影がしたいのであれば、高級機を除くと、現時点では、D7100がベストだと思います。

http://ganref.jp/m/ux3blust/reviews_and_diaries/review/4817

あたりを参考にしてください。

私もかつてはαを使っていましたが、αは、良いレンズを買って静止画の画質を楽しむカメラであって、動体撮影をメインにするカメラではないと確信しています。

書込番号：16172787

[okioma]

まあ、連写のα65に心が奪われているようですが。

連写が多いからすっきりしたものが撮れるとは限らないんですよね。
先にも言いましたが、連写が多く出来てもAF性能やレンズの性能が大きく起因するんですよね。

私は、連写が必要なときはα77ではなくニコンのD7000にすることが多くなりました。
いくらα77の連写が良いと言っても、歩留はD7000の方がいいです。

α、D7000と同じサードパーティのレンズを使っての体験上のものです。
動きものによってはどう頑張ってもα77で全滅するもののあります。
α77は一度、ピントが外れるとなかなかリカバリーが出来ないため苦労します。
更にはEVFによる連写時のパラパラ感で被写体を視野に入れつ続けるのに更に苦労するんですよね。
その点D7000の方が楽です。
ただ、α77の方が苦労していいものが撮れたときはその分感動もありますが…

何回も言いますが、連写数だけ優れていてもすっきりしたものは撮れません。
それと、AF性能はα65と77ではα77の方が上です。

あと高画素による弊害で高感度耐性はα65、77より画素数が少ないα57の方が良いですね。
動きもので、ISOを上げなければならない時はむしろα57の方が画はよいかと思います。
AF性能はα65と57に大きな違いはないかと思います。

私がなぜα77を選んだかは操作性とAF性能ですね。
もしα57にα77のAF性能、操作性が同じであれば間違いなくα57を買います。
画に関しては、α65や77は高画素が逆にネックとなっているように感じます。


動きもの以外であれば、D7000よりαを持ち出しますね。

書込番号：16173935

[WIND2]

スポーツ撮影ですっきりした写真を撮りたいのであれば
まずはAF性能と高感度性能を最重要項目に考えるべきだと思いますよ。
高速連写は二の次にしたほうが後悔しないと思うんですけどね。


スレ主さんが高速連写を最優先にした機種選択で後悔しないことを願ってます。

書込番号：16176759

[motomachi_01_07]

いろいろと教えていただきありがとうございました。
今日、α65の購入申し込みをしました。近日中に届く予定です。
スポーツの撮影をしますので、１秒間に１０枚撮影のできるα６５にしました。
いろいろと教えていただきありがとうございました。

書込番号：16198520

[motomachi_01_07]

今日α65が届きました、今充電中です。
これからいろいろと勉強をします、楽しみです。
ありがとうございました。

書込番号：16204104

有機ELファインダーについて

[やま＠インプ]

色々と検索しましたがなかなか似たような症状がなく
こちらに投稿させて頂きました。

主に空港の展望デッキでの撮影が多いのですが
ファインダーにて撮影しようとした所
とても暗く端が見えない状態になります
屋外、天気の良い日の携帯画面が見えないような状態と同じみたいになります

ですが、室内で撮るとある程度は見えるようになります。

画面の明るさを調整してみたものの大した変わらない状態です。
購入前に販売店で確認したのですが、室内だったためにまさか
屋外使用でこのような状態になるとは思いもしなかったために
疑問になり質問させて頂きました。

有機ELファインダーはこのようなもんでしょうか？

書込番号：16149427

[葵葛]

メガネは掛けてますか？？

メガネ掛けてEVF除くと、四隅がケラレて
夏場の様な晴天時だと全く見えないです＾＾；

書込番号：16149496

[infomax]

覗き方を工夫する。できるだけ目当てに密着させる。
メガネを掛けてても問題なし。メガネで四隅が蹴られるのはOVFでも一緒。覗きかたの問題。

書込番号：16149509

[やま＠インプ]

葵葛さん　ありがとうございます

おっしゃるとおりメガネです…

よくよく思い出すと
休日はメガネを使用しているのですが
あの時はたまたま購入時はコンタクトでした…

撮影日はコンタクトを付けるようにしたいと思います

しかし、注意書きがあってもよさそうな気もしますが…

書込番号：16149516

[板頭]

おはようございます。

逆に私はメガネなので、ファインダー使わなくても背面液晶で同じ速度のAFを使えるαにしました。
メガネだとファインダー見づらいですよね…。


コンタクトは怖くて入れられない人です(笑)

書込番号：16149568

[葵葛]

私は体質的にコンタクトレンズを使えない人です＾＾；

そういう意味では
Aマウント（透過ミラー機）を使うようになったのは、何かの縁だと思います(*´∀｀)

世の中、いろんな人が居ますよね(*´･д･)(･д･`*)ﾈｰ

書込番号：16149606

[鉄バカ日誌]

そうなんですよね…
僕も普段はメガネユーザーですけど、カメラの視度調節でどうにかなるので撮影時は肉眼です。おかげでいつも鼻が背面液晶についてしまって常時裏にしておりますが…
この現象はメガネ使ってるとどこのカメラでも同じようなことになりそうですので、できるだけ撮影者がなんとかするしかないようですね。

書込番号：16149841　スマートフォンサイトからの書き込み

[SR-2]

ソニーの一眼は、背面の液晶が出っ張っているから、メガネ使いには、見にくい。
おまけに、おいらの効き目は、左だから、余計に見にくい。
液晶の出っ張り、デザインでごまかしてないで、何とかならないのかな。

書込番号：16151796

[みかん.com]

えーと、おれの読み間違いじゃ無ければ、明るい被写体を撮ろうとするとＥＶＦが暗くなっちゃうってことだよね。

これはＥＶＦは実際に写る写真と同じ露出のものが見える仕組みだから仕方ないんじゃない？
明るいところではカメラは露出を絞って暗めに写すから、ファインダーにも同じ物が見える。
露出を弄って大幅にオーバーにすればＥＶＦも明るく見えるようになるけど、一方で出来あがった写真も露出オーバーの白飛び状態になるので使えない。

ＯＶＦならファインダー像は見たままだけど、出来あがった写真は見てたのと全然違うってことが起こるから、どっちもどっちかな〜

で、おれも近眼だけどファインダーの視度調整して、ファインダー覗く時はメガネ外して裸眼にしてるよ。
おれの場合メガネしたままじゃOVFでも無理。

書込番号：16153287　スマートフォンサイトからの書き込み

[やま＠インプ]

みなさんご回答いただきありがとうございます

視度調整をして裸眼で挑戦してみようと思ったのですが
強烈な近視（0.01）なのでぼやけるだけで終わってしまいました
視度調整アタッチメントがあったな…と思い、探してみると
こやつは適用外…

今は、これで何とかならないか模索中です
マグニファイングアイピース
FDA-ME1AM

書込番号：16153590

[ぐんさんのおっと]

やまさん

私、視度調整アタッチメントの-4を、サイドの出っ張りを少し削った上でセメンダインの粘着材を使って張り付けてますよ。

折角オプションがあるんだから、使えるようにしてほしいですよね。
もしくは視度調整範囲をもっと広げてほしいです。

あ、粘着財投で固定するときは、もちろん事自己責任で(笑)
カメラはよくても目に気化した溶剤が悪影響を与えるかも知れませんので

書込番号：16161974