LUMIX DMC-GX7C-K レンズキット [ブラック] のクチコミ掲示板

プログラムシフト

[ろぶそん。]

度々すいません。

Pモードのプログラムシフトとやらが、何度も説明書を読んでもいまいち理解できません。
どなたか分かり易くご教授頂けないでしょうか？
よろしくお願いします。

書込番号：16945873　スマートフォンサイトからの書き込み

[楽しくやろうよ]

こんにちは。私はほぼAモードです。Pモードだと絞りがカメラ任せになるので絞りを撮る前に自分で調節しておきたいからです。この辺りは使い方や好みなど個人差があると思います。川の流れなどはMモードが撮りやすいでしょうか。NDフィルターがあると便利ですよ。


iAモードとPモードの違いは皆さん仰るとおりで、iAモード＝フルオートです。
PモードはフォトスタイルやWB、ISO、AFモード、測光モードなど自在に変えられます。

ただ、今のiAはiA+にすることで設定できる範囲が広がるようです。PDFの活用ガイドP68〜に載っていましたので見てください。


私の使い分けとしては、保険でiAモードも使って撮ってみたり（最近やってませんけど）、友人や家族とでかけて、通常はAモードで自分の撮りたいものを撮り、記録写真として家族や友人を撮る時、または誰かに撮ってもらうときはiAとしています。

書込番号：16963597

[ろぶそん。]

皆様詳しくありがとうございます。

結局モードを使い分ける、
すなわちそういう方は、何をどうして良いのか判断できる、知識があるから使い分けることができるのですね...

でもおかげさまでかなり理解出来るようになりました。

ちなみにフォトモードの風景と、シーンモードの風景を綺麗にとるのとは何が異なるのでしょうか？


先日海の近くまで行ったので夕陽を綺麗に撮るモード？で撮ったんですが、少し大げさな絵になってる感じで、確かに綺麗ではあるんですが、もっとナチュラルに撮りたいんです。

やはり通常モードで露出を変えたりして撮った方がよいのでしょうか？

なんか、いかにも強調しました的な感じがして...

しかも海の部分が黒く潰れていて、難しいですね(汗

iPhoneからの投稿です

書込番号：16965928　スマートフォンサイトからの書き込み

[てんでんこ]

モードダイヤルには「こっち側」と「あっち側」があります。こっち側にはＰＡＳＭがあり、あっち側にはそれ以外があります。まじめに写真を撮ろうとする人間が「あっち側」に足を踏み込んではなりません。このスレでも「あっち側」も使うという発言がありますが、悪いですけど、そのひとはミーハーです。（遊びとして使うくらいはいいでしょうけど）

スレ主さんもわかってこられたように、いまのカメラには「オート」の部分が多かれ少なかれあり、現代カメラの歴史はオート化の歴史といって過言ではありません。

その昔のカメラには露出計さえありませんでした。ＳＳを1/125とすると、晴天時の絞りはf11くらい、曇天はf8くらい……と大まかな目安で写していました。今でも、フィルムを買うと箱の内側などに、そういうことが書いてあります。

その後、カメラに露出計が内蔵され、さらに何年かして露出計とＳＳや絞りが連動するようになりました。いままでＭモードだけだったところに、ようやくＡＳＰが加わったことになります。ただし、これらを使って訳もわからずそのまま撮ると、たとえば雪景色がグレーになったりします。そこで「露出補正」の機能が加わりました。つぎにカメラはＡＦになり、デジタル化されました。

そして最近では、ピント位置までカメラがきめたり、各種シーンモードができたりしています。しかし、そこまでカメラが介入するのは度を超していますし、オートといっても不完全ですからマジのユーザーはストレスを増すだけです。シーンモードがきれいに撮れるっていっても、どうせお仕着せ。わざわざ年賀状ソフトを買ってきて印刷するのと同じレベルです。まあ、それで満足している程度の低いひとたちも多いですけど、主体性などまるでなく、芸術の一分野としての写真ではありえません。

ＰＡＳＭモードで撮って、ものたりないときはレタッチすればいいのです。それを厭うひとにデジタル写真を語る資格はありません。

書込番号：16966677

[楽しくやろうよ]

シーンモードの風景はおそらく推測ですが、色合いや解像度、コントラスト、ＷＢなどを調整してあるような設定ではないでしょうか。
フォトスタイルの風景はWBやその他の調整をしていけば自分好みにコントロールできます。


載せられた写真のように明暗差の大きい風景は、暗い部分を明るくしようとすると明るい部分が白飛びし、逆は暗い部分がつぶれるということになります。そういう時はハーフＮＤフィルターを使ったり、レタッチで調整となるでしょう。ＧＸ７でのJpegなら、ＩＤレンジコントロールを強めにしたりハイライトシャドウで調整もできます。

私は暗い部分をつぶす写真も好きなんですけどね。

書込番号：16966722

[αyamaneko]

＞しかも海の部分が黒く潰れていて、

こういう場面では、仕方ないです。
海を明るくすれば、空が真っ白になります。

どうしても両方を、というのでしたら、

・｢HDR｣(メーカーによって名称はいろいろ)機能がついていれば
その機能を使うことである程度は変わります。

・ハーフNDフィルタというのを使ってみる。

・それぞれが適正露出になるように複数枚撮って、
ソフトで合成する。
(自分ですべてやらなくても、
露出を変えて撮ったものをHDR合成できるソフトもありますが。)

・ソフトでエリアごとに明るさを補正する。

でしょうか。

色合いなどに関しては、カメラ任せでは納得いかない場合は、
RAWで撮っておいてあとで調整しながら現像するのも。


なお、Pモードでの挙動、各種設定や、
(panaはPでのデフォルトがISO感度自動調整とは知りませんでした。)
プログラムシフトはメーカーによって異なるので、
使い慣れるしかないでしょう。

ちなみに
わたしが使っているαのプログラムシフトは
絞りを任意に選ぶPaモードと
シャッター速度を任意に選ぶPsモードを、
前ダイヤルを操作するか、背面ダイヤルを操作するかによって選択できます。
そして、一度シフトすると、
再度操作して絞りなどを変えるか、
露出モードを切り替えるか、
電源を切るまでキープされるので、
その間は、絞り優先、シャッター速度優先と
まったく同じ使い勝手になるんです。
(個人的には、他に比べて非常に使い勝手がよい機能なんです。)

なのでわたしは
Pモード＋プログラムシフト＋露出補正でほとんど撮ります。

あと、Pモードにしておけば、
電源を切っている状況での咄嗟のシャッターチャンスとか
電源を入れてそのままシャッターを切っても露出ミスは防げます。

絞り優先とかシャッター速度優先だと
露出がオーバー、アンダーになっていないかをチェックしないと････････


自分が使いやすいモード、設定を探すのも楽しみ(醍醐味)の一つかと。

書込番号：16966769

[ろぶそん。]

皆様返信ありがとうございます。
そうなんですね。あのような場面でのつぶれ方はいた仕方ないのですね。

カメラに着いてるフィルターは気分転換とかお遊び程度で考えておいた方が良さそうですね。

ここのスレッドみても同じGX7でとったとは思えないほどシャープでスカッとした取られ方をしているので、やはりそういう方はある程度意識して使えているのでしょうね。

夜景の撮影はやはり三脚を用意して長めに露光させた方が良さそうですね。

オートモードでバシャっと撮った写真ってなんとなくコンデジ風というか、安っぽさがあります。

そういえばGX7についてくるSILYPIKSってお試しバージョンなんですね(汗

本格的に現像したい場合は完全バージョンを購入しないと出来ないことでもあるのでしょうか？

書込番号：16968377　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

こんにちは♪

「露出」（写真の出来栄え、明るさ）の話をすると・・・本が一冊書けてしまうので（＾＾；；；
この様な掲示板で、一口で分かりやすく説明する事は困難なんですけど・・・・
少しでもヒントになれば幸いです♪（ぜひとも、お勉強のきっかけになれば？？）

既にお気づきのように・・・カメラ任せでは、自分の思ったとおりの写真、あるいは目で見たとおりの写真、はたまた自分の脳に記憶されたイメージとおりの写真は写らないって事です。

写真は、決して自分の目で見たその物・・・あるがままに写るワケでは無いのです。

あくまでも「光」と「時間」のバランスで写る物で・・・
小学校で習った「青写真（日光写真）」と同じ理屈で写ります。
お日様の光に、丁度良い時間「感光紙」を晒すと・・・丁度良い青さの写真が写る。

1）太陽光が燦燦と降り注ぐ、眩しい位に光が豊富な場所では「短時間」で写真が写る。
⇒速いシャッタースピードを使って、素早く動く物体でもシャープに写し止めることが可能。
2）室内照明や夜景等、光の乏しい場所では写真が写るのに「時間がかかる」。
⇒シャッタースピードが遅くなるので、手持ち撮影ではブレブレ写真を量産する。。。
この2つの法則があって、コレに逆らう事ができません。

写真の入門書では、「水道の蛇口と水を貯めるコップ」の関係に例えて説明しています。

1）水道の蛇口をガバッ！と開けて、ドバっ！と水を出せば、コップに速く（短時間で）水が貯まる。
2）水道の蛇口をキュッ！と絞って、チョロチョロと水を出せば、コップに水が貯まるのに時間がかかる。

コップに擦り切り一杯、水が貯まったところが「適正露出」・・・目で見たイメージ通りの明るさの写真と言う事で。。。
コップから水が溢れれば・・・露出オーバー＝写真が白っぽく飛んでしまう（明るすぎる）写真になり。。。
コップに貯める水が不足していれば・・・露出アンダー＝感光不足で写真が暗くなる。。。
こー言う理屈で写真が写るのです。

被写体の明るさ（露出）によって、コップの大きさが決まっていて・・・その大きさのコップに水を貯めるのに、どのくらい蛇口を開けて、どのくらいの時間をかければ・・・丁度擦り切り一杯の水が貯まるのか？？
「適正露出（自分のイメージ通りの写真）」で撮影する為には・・・「光の量」と「感光時間」のバランスで決まる。
「露出」＝「絞り」＋「シャッタースピード」
と言うわけです♪

前にも説明しましたけど・・・
「絞り」と言うのは・・・カメラに取り入れる「光の量」を調節する装置で、レンズの中にある光の通る「穴」の事です。
この「穴」の大きさを大きく開けたり、小さく絞ったりする事で、光の量を調節します。

一方、シャッターというのは、その名のとおりガレージやお店の入り口にあるシャッターのような形をした幕をガラガラと開け閉めする事で、フィルムや撮像素子センサーに光を当てる時間＝「感光時間」を調節する装置の事です。
「感光時間」＝「シャッタースピード」です。

つまり・・・
1）絞りをガバッと開けて、光をドバっと沢山カメラに取り入れれば・・・短時間で写真が写る（速いシャッタースピードで撮影が可能）。
2）絞りをキュッと絞って、光をチョロチョロと少しずつしか取り入れなければ・・・写真が写るのに時間がかかる（シャッタースピードを遅くして、感光時間を長くしないと写真が写らない＝感光不足で暗く写る）。
コレが「絞り」と「シャッタースピード」の基本的な関係って事です。

写真と言うのは、常に・・・この「アッチを立てれば、コッチが立たず」の法則で支配されているって事です（＾＾；；；
この法則を理解するというか？？素直に認めてしまえば（＾＾；；；・・・お勉強は楽なハズです♪

書込番号：16971338

[楽しくやろうよ]

お試し版は動画関連ソフトのなんちゃらじゃなかったでしょうか？付属のSILYPIKSはパナソニックの機種限定ということだったと思います。ちなみに最新版が出てますのでインストール後、アップデートすると良いでしょう。

書込番号：16971381

[ろぶそん。]

そうですか、本バージョンダウンロードしてみます。

しかし、なかなか現像処理をどうすれば綺麗にできるのか、わかりません。

写真って奥が深いのですね...

日中天気がよくて外にいたりしても、太陽が雲に隠れたりしてホワイトバランスなどが変わってしまいます。

GX7で撮った写真を振り返ってみてましたが、こういった黒い部分が潰れた感じも、味があって悪くないですね。

ノイズなんかも完全に無くなればいいってものでもないかもしれません。

何というか、どんどん綺麗になっていくと、嘘くさい写真というか、そんな印象も出てきます。


でも、少なくとも偶然で取れた絵ではなく、色んなモードの特徴や現像処理も理解した上で、自分でコントロールして写真を撮れるよになりたいです。

それが技術であり知識なんですね...

キットレンズiPhoneから投稿です

書込番号：16972919　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

最初は、F10に絞ってシャープに撮影しようと考えた。	でも、背景と手前の葉っぱがうるさい、枝が邪魔orz	絞りを目いっぱい開けて、手前の葉っぱと背景をボカしてみた	左へ回れば枝を避けれたけど、右上のオレンジ色の葉を生かしたかった

こんばんは♪

ソコまで、違いが分かるのであれば・・・話は速いかもしれません（＾＾

絞りやシャッタースピードの効果。。。
現像のコツを少し。。。

上の写真は、同じ被写体をほぼ同じ場所から、「絞り」の値を変えて撮影した物です。

最初は、紅葉をシャープに鮮やかに撮影したくて絞りを「F10」まで絞って撮影しています。
ところが、出来た画を確認すると・・・色々なジャマ物がゴチャゴチャと写っていてウルサイ画に見えました。。。

少し左側に回って構図を変えると、邪魔ものが少なくなったのですけど・・・
今度は色味がさびしい・・・右上のオレンジ色の葉っぱが構図に入らなくなったんです。

そこで・・・絞りを開けて・・・手前の邪魔な葉っぱとゴチャゴチャとした背景をボカして・・・赤い葉っぱだけピントを持ってきたらスッキリした♪

・・・と言う作例です。

書込番号：16976634

[＃４００１]

絞りを絞ってシャッタースピードを遅くして、川を流す。。。	速いシャッタースピードで、波のしぶきを「止める」	スローシャッターで背景を流す＝ワンコの動きを出す。	速シャッタースピードで動きを止める＝一瞬の表情、筋肉のこわばりを表現する

シャッタースピードの効果について

スローシャッターでワザと「ブレ」を作って・・・漫画の様な「動き」の有る画を作る。
躍動感や迫力の表現。

書込番号：16976675

[＃４００１]

コントラストを上げてトーンを効かせる（シャープで鮮やか）	トーンを落ち付かせると、ダイナミックレンジが広がって波や雲の表情が出る	コントラストとシャープネスを強調する（硬くて鮮やか）	コントラストとシャープネスを弱める（柔らかく、落ち着く）

現像の勘所

コントラストやシャープネスを強くする。
⇒硬く、鮮やかになる
⇒表情が平坦で、単調になる

コントラストやシャープネスを弱める
⇒柔らかく、落ち着く
⇒ぼんやり、平凡になる。

トーンを効かせる（ハイライト／シャドウを強調する）
⇒コントラストが高くシャープになる

トーンを落ち着かせる（ハイライトを押さえて、暗部を持ち上げる）
⇒ダイナミックレンジが広がって、表情が出る。

ご参考まで♪

書込番号：16976740

[ろぶそん。]

#4001さんこんばんは。

紅葉の作例、大変参考になります。

なかなかこう言う実例、ないのですよね...


私も今年の紅葉の撮影で戸惑いました。

全体的にシャープに撮りたかったのですが、手前のどうでも良い葉っぱにピントがあったりして、なかなか思うようにはとれなくて、そうこうしている間に時間が経って、まわりが暗くなって撮れませんでした...


犬の走っている写真もGX7で取れるんですかね？
よくレースの車にピントが合っていて、背景が流れてるやつです。
いわゆる流し撮りというものでしょうか？

この場合は動く被写体が通過する距離のところで予めピントを合わせておくのか、被写体が迫って来る時に、リアルタイムでAFせるのか、どちらでなんでしょうか？

後者なら至難の技のような気がしますが...

書込番号：16976860　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

ピントは「面」で存在する	絞りを絞るとガラスが厚くなって、ピントの合う範囲が広がる	ピント面に対して平行に並ぶ被写体は、ボケない	流し撮り＝横移動する被写体を「同じ位置」でフレーミングする

こんにちは♪

亀レスすいませんm(_ _)m
自宅のPCが不調で・・・（＾＾；；；

>犬の走っている写真もGX7で取れるんですかね？

GX7を所有していない（店頭で試した事もない）ので・・・間違っているかもしれませんが。。。
他のミラーレス機と同等とすれば・・・決して撮影しやすくはないですけど・・・撮れないことも無いと思います（＾＾；；；

1）流し撮り
「流し撮り」は・・・基本的に「横（画面の幅方向）」に移動する被写体でなければ撮影できません。。。
「縦（画面の奥行き方向）」に移動する被写体では、背景が流れてくれませんね？（＾＾；；；
なので、比較的ミラーレス機でも撮影しやすい構図では有ります。

2）ピント合わせのコツ
先ほど説明したように・・・何故「流し撮り」は撮影しやすいか？？
それは「横」に動く被写体だからです（＾＾；；；

カメラのAFが苦手なのは「縦（画面の奥行き方向）」に動く被写体。。。
つまり・・・カメラマンと、被写体の「距離」が大幅に移動する被写体。。。コレが苦手です。

何故なら・・・「ピント」と言うのは「面」で存在するからです。
ターゲットとなる「被写体の場所」に「透明なガラス板」のような「面」で存在します。
この「ガラス板」の「厚み」に入る被写体にピントが合い・・・厚みに入らない部分が「ピンボケ」になります。

だから・・・このガラス板の「厚み」の中を「横へ平行移動する」被写体であれば、ピントが外れないって事です。
このガラス板に対して「直交方向に移動する被写体」は、レンズのピントリングを回して、ピント面を移動させる＝被写体の動きを追いかける必要があるわけです。

つまり・・・
「縦」に移動する被写体は、レンズの回転スピードや、カメラのAFセンサー等の感度（反応スピード等）・・・カメラのAF性能に依存すると言うわけです。

「横」に移動する被写体であれば・・・カメラマンの「腕」次第で、ドーにでもなる？？
まあ・・・カメラマンの技量（工夫）で対応可能って事です♪

ワンコなんかを撮影する場合・・・
一般的には・・・スタート地点で「マテ」をさせておいて、止まってる状態でピントを合わせます。
ソコでピントをシッカリ食いつかせておいて（シャッターボタン半押しでコンティニュアスさせておいて）・・・
「来い！」でワンコを走らせて、スタート直後〜トップスピードに乗る前に「勝負を決める！」・・・ってワケ（＾＾；；；
つまり・・・「ヤラセ」で撮影するって事
※ワンコを決められたコースで走らせるように2人以上の助手が必要♪（＾＾；；；

カーレースの場合・・・
ヘアピンカーブや第一コーナー等・・・コーナーの入り口でブレーキングして極端にスピードを落とす場所で待ち伏せします。。。
ブレーキングポイントから、一番減速するAPEXポイントの手前あたりで、ピントを食いつかせます。
つまり・・・この付近でピントを置いておいて、待ち伏せするわけです。
置きピンの罠にはまったら・・・シャッターボタン半押し（もしくはタッチパネル等）を使って、根気良くピントを食いつかせます。
APEX付近からアクセルONするあたりで連写して捉える。。。
※慣れてくると・・・スピードの乗った高速コーナーの方が迫力ある「流し撮り」になりやすいです（＾＾；；；

長くなるので・・・詳細は割愛しますけど。。。
「望遠レンズ」で・・・撮影距離が遠くなるほど。。。
被写体が「画面内」を移動するスピード・・・「角加速度」が遅くなるので・・・
時速300キロで疾走するF1マシンでも、楽に被写体を捉える事が可能になります。。。

逆に・・・自分の足元をウロチョロ動き回るワンコや子供の方が・・・「角加速度」が速くなりますので、画面に被写体を捉えるのが至難の業になります。
100ｍ先を時速300キロで疾走するF1よりも・・・半径1ｍ以内をウロチョロしているワンコや子供の方が動きが速い＝画面内を移動するスピードが速い＝角加速度が速い。。。って事です。

なので・・・動く被写体は・・・遠目から望遠レンズで撮影した方が撮影しやすい。。。
出来るだけ、画面いっぱいに大きく被写体を捉える方がピント合わせしやすい。。。って事です。

ご参考まで♪

書込番号：16993385

[ろぶそん。]

なるほど、大変参考になります。

ミラーレスが動く被写体に得意でない部分って構造上の問題なんですかね？

他の一眼などは使ったことがないのでイマイチよくわかりません。

あとはオートフォーカスモードを切り替えていろいろ試してみます^_^

書込番号：16994028　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

コントラストAFのイメージ	位相差AFのイメージ	一眼レフカメラの構造と「光路」図（AFセンサーの位置）	ピントの追従性とは？

こんばんは♪

>ミラーレスが動く被写体に得意でない部分って構造上の問題なんですかね？

はい・・・その通りです（＾＾；；；

ただ、最近のミラーレスカメラのAFシステムの進化は目覚ましく、近い将来・・・これから説明する事は「昔話」になる確率が高いと思います。

ミラーレスカメラやコンデジに搭載されているオートフォーカスの方式は「コントラストAF方式」と言って・・・
「撮像素子」に映った映像そのものを利用してピントを合わせます。
また、そのピントを合わせた映像を確認する「ビューファインダー」も、撮像素子に映った映像を、背面液晶や、EVF（電子ビューファインダー）上に映し出して利用します。

コレに対して、一眼レフカメラは「位相差AF方式」と言うオートフォーカスのシステムを搭載しています。
コレは、レンズを通した映像を「ミラー（レフレックスミラー／反射鏡）」で反射させて、専用の「AFセンサー」へ送ってピント合わせをします。
ビューファインダーも、レフレックスミラーとプリズムで反射させた「実像」をファインダースクリーンで見ながら撮影出来る事が最大の特徴になります。

コントラストAFは、撮像素子上に映った映像そのものの「コントラスト（明暗／濃淡）」を検出し、そのコントラストのピーク＝鮮明度MAXになったところが「ジャスピン」と判断するわけです。
上の図の様に、コントラストのピーク（山）を見つけるために、ドーしてもフォーカシングレンズを前後に動かして「スキャン（走査）」させる必要があります。
つまり・・・必ず「山」を一旦超えて戻る（往復する）と言う動作が欠かせません。
この「戻る」動作分・・・タイムロスするワケです。
また・・・アウトフォーカスの状態にある時・・・ピントが前にズレているのか？後ろにズレているのか？？・・・ピントの位置を知る術が無いので・・・始動する際にも「スキャン（走査）」動作が必要になります。
コレもタイムロスの原因になります。

一方・・・位相差AFセンサーは・・・ミラーから送られてきた映像を「分光レンズ」で2つに切り分け「視差」を作りだします。
「視差」と言うのは・・・目の前に人差し指を1本立てて、その指よりも遠くの景色を眺めると・・・指が2本に見えますね？？・・・コレが「視差」です。
遠くにやった視線を指に戻すと・・・2つに分かれた指が、また一つに重なります。。。
コレが「位相差AF」の原理です。
位相差AFは、この「視差」の「ズレ量」を測る事でダイレクトにピント位置までフォーカスリングを動かす事が可能で。。。
その像のズレ方で・・・ピントが前にズレているのか？後ろにズレているのか？？判別が可能。。。
つまり、被写体の距離を判別する事が可能なんです。

だから・・・カメラ君が・・・レンズ君に・・・「ピント位置へ行け！」と指示すれば・・・一発でそこへ行けるワケです。

コントラストAFは、お互いに距離が把握できないので・・・
カメラ君が3歩前へ進め！と命令して・・・レンズ君が「ハイ！3歩先に到着しました！」と報告すると。。。
1歩行き過ぎた！！戻ってくれ！・・・「ハイ戻りました！！合ってますか？？」
う〜ん・・・まだ鮮明にならない・・・あと半歩下がってくれる？？
・・・こんなやり取りをしなければならないワケです（＾＾；；；

だから・・・コントラストAFは、精度が高い（撮像素子に映った映像＝写真に写る映像と同じ物を利用）代わりに、AFスピードが遅い。。。特に「距離」を把握できないので、動く物体に追従し難い（前後に距離が移動する物体が苦手）。。。
位相差AFは・・・一発でピント位置へ動けるのでピント合わせが速い代わりに、撮像素子とAFセンサーの場所が違うので・・・製造誤差等によるピント精度が甘い。。。

実際には・・・現在のコントラストAF・・・特にパナやオリのミラーレス一眼に搭載されているコントラストAFは、「静止物」へのピント合わせならば・・・位相差AFよりもレスポンスが速くなっています。
もはや・・・コントラストAFが「遅い」とは言えなくなっています（＾＾；；；

問題は・・・動く物体への対応（AFアルゴリズム／動体予測AFアルゴリズムのブラッシュアップ）技術と。。。
液晶画面やEVFに映し出される映像の「タイムラグ」「ブラックアウト時間」等の改善になります。。。

この問題が解決されれば・・・一眼レフのアドバンテージは無くなると思います（＾＾；；；
まだ、今現在は・・・「実像」をリアルタイムで視認できる、一眼レフ（OVF）の方に一日の長があり・・・
キヤノンさんやニコンさんの「動体予測」技術に追いついていない。。。
と言うのが現実です。。。

ご参考まで♪

書込番号：16995632

[ろぶそん。]

へぇ〜なるほどですね。
価格コムに書くのは勿体無いくらいの内容ですね...

極端なはなし、風景やスナップショットだけならGX7でも問題なさそうですね。

カメラって知らないところですごいことやってるんですね汗

書込番号：16996079　スマートフォンサイトからの書き込み

[楽しくやろうよ]

パナPZ45-175mm+オリンパステレコンTCON-17Xで鴨	パナPZ45-175mm+オリンパステレコンTCON-17Xでヒヨドリ	これは45-175のみでセキレイ。AFは1点エリア最小、できるだけ目を狙って	これは45-175にて、GX7の機能、EXテレコンを使って1.5倍（Mサイズ）

ろぶそん。さん、こんばんは。その後GX7楽しんでますか？
飛んでいる鳥が撮れましたので下記に載せています。ご参考まで。
↓
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000281878/#17049648

テレコンを付けているので換算約600mmの望遠を手持ち、JPEG撮って出しです。
こちらにも少し載せますね。


原理的には＃４００１さんのおっしゃるようなことをミラーレスはしているのでしょうけど、進化もしているのでGX7のコントラストAFはある程度なら飛んでいる鳥でも撮れると思います。

よくミラーレスでは運動会で走る子供も撮れないと言う方もいますが、それは初期の頃で今のパナ機は全く問題ないです。メーカーや機種次第でしょう。


何かの雑誌の記事で同じm4/3のオリンパスEM1が像面位相差AFを搭載したことに対し、パナソニック開発陣の方がコントラストAFの速さを改善していく方向性で、像面位相差はなくても大丈夫と言っていたと思います。

パナの今のAFは最速で240FPS（１秒間に240回）でレンズによって異なるようです。これは＃４００１さんがおっしゃったように、AF時にレンズを動かす早さということなのでしょう。私が知っているパナのAFの速さは240FPS、120FPSです。他の数値は見つかりませんでした。20mmはもっと遅いでしょうね。

パナのAFの速さに関しては調べてみたらこんなスレもありました
240FPSが活かされる事はまだ少なく実際は120FPSが多いようです。
↓
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000008223/SortID=16449640/#16449640



ブラックアウトやタイムラグはまだGX7も多少ありますね。それほど気にはなりませんがもっと改善されるべき点です。どちらにしても液晶より実像をそのまま追いかける方が見やすいのは見やすいですから、遠くて早い被写体は一眼レフが追っかけやすいですけど、GX7でも十分に撮れるということで♪

私もまだ飛んでいる鳥に慣れていないのでもっと回数を重ねればGX7でもっと良いのが撮れるかもしれません。なんせ、一番の敵は私自身ですから（笑）油断した頃に飛び立ってしまったり、予想したのと違うところの鳥が飛んだりして、飛んでいる鳥になかなかカメラを向けられないです（笑）

書込番号：17057077

[ろぶそん。]

楽しくやろうよさんご無沙汰です。

作例ありがとうございます。
素晴らしいですね、こういうの待ってました！
カメラの方はもう休日は欠かさず持ち歩いて、何かしら撮影してます。
ただやはり、花や虫、鳥などこの季節ですのでなかなかめぐり会えず、食べ物やスナップ写真ばかりになっています笑

昨年末購入したパナ12-35mmの絵がいい感じでかなり気に入ってます。

今度イルミを見に行くのでその時に作例をあげさせて頂きます。

でも、目標はやはり動きのある被写体をカッコ良く撮ることですね。

私にはGX7のAFの速さは十分過ぎてこれより上位機種も店頭で触りましたが違いがよくわかりません汗

最近は暗い場所での撮影を研究中です。

このカメラ暗所でもサクッとAFしてくれるので優秀ですね。

写真は年末のすき焼き用の肉と、冬山へ行った時のものです。

iPhonに転送しての投稿です。

書込番号：17062054　スマートフォンサイトからの書き込み

[楽しくやろうよ]

飛び立ち失敗作（笑）45-175mmにオリテレコン換算約600mm	ヒヨドリ	少々小さいですが白鷺	そしてカワセミ

ろぶそん。さん、こんばんは。楽しんでるようで何よりです、と思ったら、あちらにもレスしましたが大変な事になってたようで・・・。こちらの山の写真にも跡が写ってしまってます。せっかくでかけて撮影してこれだとがっかりでしょう。とくに青空は目立ちますから。GX7きれいになって早く戻ってくるといいですね。

鳥はヒヨドリなら比較的どこでも見つけられると思いますよ。ちょこまか動くし、近づくと逃げるしでAFが速くても自分が動きに追いつけないことも多いですけど(^^；

あと偶然カワセミもゲットしました！とくにきれいな川ではなかったのですが、通り掛かりの地元の方がカワセミいるんですよ〜、と教えてくれまして、その約10分後に目の前に飛来！なんとか数枚だけ撮れました。意外に清流ではなくてもいるようですよ。
鳥　撮影　地名とか県名などで検索すると鳥が撮れるところがでてきますので探してみてはいかがでしょう。

書込番号：17082925

オリンパスレンズとの相性はいかがですか

[さーどうか]

ミラーレスもほしくなり最終的にフジＥ２とルミックスＧ７に絞りつつありますが、レンズの多様さを考慮しＧ７にしたいと思いますが、オリンパスの例えば１２−４４�o　のレンズとの相性（フォーカスやファインダーも見えかた）はいかがでしょうか。
なお　ミラーレスでおすすめがあればご教授ください。なお、オリのＥ１は操作性から敬遠しております。

書込番号：17042522

[まるるう]

パナボディにオリレンズを使っても、同じ規格のレンズですから相性的には問題ありません。
ただ、ＧＸ７は手ブレ補正内蔵ですが、パナレンズのレンズ内蔵手ブレ補正ほどの効果は期待できないみたいです。
ＧＸ７ではオリレンズを付けた場合、動画で手ブレ補正が効かないのも気になります。

書込番号：17042705

[うさらネット]

オリレンズはレンズ内手ぶれ補正がないのですので、GX7ボディ内補正になります。
そこが気にならない場合は問題なし。

私はGX1とか他のLumixですから、オリ14-42mm沈胴レンズでは手ぶれ補正なしですが、普通に使っています。
特に画質上とか使い勝手が悪いとかの問題は認識していません。好評のオリ45mmも使っています。

書込番号：17043166

[Hinami4]

こんばんは。
GX７のボディ内手ブレ補正は若干ながら弱いとは聞いていますが、ブレるときはどんな機種でもブレますから、気に入られたものをお使いいただくのがベストでしょう。

また、レンズはパナソニック・オリンパス共々、マイクロフォーサーズの規格でしたら、どちらも使えます。
ただし、パナソニックは基本はレンズ内手ブレ補正ですので、パナソニックのボディにオリンパスのレンズては手ブレ補正のききめはありません。
手ブレ補正が気になるのでしたら、オリンパスのEｰM１は候補外のようですので、PENのEｰP５かPEN LITEのEｰPL６あたりになってくるでしょうか。 どちらもよく写りますね。

書込番号：17043800　スマートフォンサイトからの書き込み

[さーどうか]

明解、的確なご指導ありがとうございました。ペンもそんなに良いのでしょうか。
改めて検討させていただきます。

書込番号：17044200

[mupad]

こちらに動作確認情報があります。
http://panasonic.jp/support/dsc/connect/gx7.html

先輩方が既に触れられている「動画時にはボディー手振れ補正が効かない」旨の表示は、ここにはありませんが
取説等にはそのように記載されています。
http://panasonic.jp/dc/gx7/function.html

書込番号：17044306

[じじかめ]

Ｅ1ではなく、Ｅ-Ｍ1がイーワン！

書込番号：17044641

[CRYSTANIA]

MZD 12-50mmや、12-40mm F2.8のようにレンズにFnボタンがついているのがありますが、このボタンがLUMIXやE-Penの初期機種だと使用できません。


単焦点や9-18mmだとLUMIXで使うメリットもあるでしょうが、GX7持ちで、別途オリンパスのズームを購入するのは、そんなにメリットは無いように思います。
噂の40-150mm F2.8とか絶対的に不足している焦点距離、口径の領域というのならばともかく。

12-35mm F2.8よりも、もっと寄って撮る必用がある。35mm-40mmの間がレンズ交換無しでどうしても必用。といった事情が無いようでしたら、描写の差は趣味レベルだと思います。

書込番号：17053994

このカメラの色合いについて

[一谷]

コンパクトなカメラが欲しくて迷っています。
可動モニターで、水準器つき、コンパクトで、APS-C並み画質が希望です。
今の所、フジのＸ−Ｍ１かＡ１が候補です。

色調はどのような感じでしょうか？
キヤノン、ニコンのフルサイズを使っていますが、このカメラは派手目な発色（余り好きではない）になるのでしょうか？
皆様の感想でよいですからお聞かせいただけないでしょうか。

書込番号：16949169

[てんでんこ]

フジのＸ−Ｍ１かＡ１にされるのがいいと思います。

当機の発色は派手目です。
富士も派手目だと思いますが……

書込番号：16949496

[taka0730]

基本的に派手でコッテリした色調だと思います。
私はフォトスタイルで「ナチュラル」を選んでいますが、
そうすれば文字どおりナチュラルな色調になります。
しかし、このカメラはあえてデフォルトの派手な色調を
楽しむほうが良さが出ると思います。

書込番号：16949611

[CRYSTANIA]

パナソニックは伝統的に発色濃いめ、コントラスト高めの絵作りなような気もします。

カスタマイズ設定でコントラストをマイナス、シャープネスをマイナス、彩度をマイナス、ノイズリダクションをマイナスにしてパナソニック全否定で楽しまれている方もいらっしゃいますが……(^_^;

その昔、LUMIX GH2の時に、EOS風の絵作りにするカスタム設定というのもありました。


……と言うわけですんで、基本的には派手目な発色。でも、カスタマイズでいくらでもいじれるよ……っと。

なお、カスタマイズでいじった色合いそのものを撮る前から表示、確認できる、常時ライブビューというのが、ミラーレスの利点として、挙げられます。
（もちろん、背面液晶画面やファインダーのキャリブレーションは必要でしょうが、撮って確認して再調整の繰り返しよりは手順は簡単になります）

書込番号：16950692

[池上富士夫]

　カメラから撮って出しの画像は、メーカーお勧めの現像処理されたものです。各社とも、最近は、いろいろ温和しいものから派手なものまで選べるようです。

　デジカメの特権として、ソフトを用意すれば自分で生データを現像できるというのがあります。
　勉強して自分で現像できるようになれば色合いの調整などは自分で出来るようになります。画像処理ソフトを使えば、様々な加工が出来ます。自分で現像できれば、カメラの標準の色合いについてはあまり気にならなくなります。色合いが気になられるのであれば是非ともそのような技術を学ばれることをお勧めします。
　ただ、色はパソコンで見るのならモニタごとに全然違いますし、紙や印刷についてもプリンタによって変わります。これらの完全な調整をしなければなりませんが、ほとんどプロの領域になります。色の問題はギリギリ突き詰めるとほとんど絶望的な感じです。

　それよりも写ってるものをシャープにしたり、ボカしたりは現像の時にある程度可能ですが、写ってないものまでは表現できませんので、どれだけしっかり写っているのかと言うことが大切になります。そういう風に考えると、マイクロフォーサーズのカメラはフルサイズやAPS-Cのカメラより画面全域でよく写りますので優秀だと言うことも出来ます。記録的な写真にはピッタリです。それぞれのフォーマットで得手不得手がありますので、その点だけで優劣はいえませんけどね。

　一般的には、既にコメントされている通りです。ご参考まで。

書込番号：16951249

[taka0730]

撮像素子と画像エンジンの組み合わせでそのカメラの基本的な色が決まるのではないでしょうか。
ROW画像というのは画像エンジンを通していない映像信号のことですか？
もしそうだとしても撮像素子ごとに色調が違いますよね。
現像したことはないですが、現像で好みの色にするには限界があるのでは？
パナソニックのカメラで撮って、画像ソフトで手早くフジのカメラと同じ色調に変換できるのでしょうか？

書込番号：16990685

[taka0730]

すみません、ROW画像 → RAW画像 に訂正します。

書込番号：16990696

予想

[インディアン2]

来年
今頃の予想価格はどの位になっていると
思いますか？
E-M1の予想もお願いします。

書込番号：16927899　スマートフォンサイトからの書き込み

[里いも]

こんにちは
スレ主さんの過去レスはすべて資産価値についてですね、まぁ人それぞれですが、それを予測したり想定したりしながらの買い物もあるのかなと、今迄予想できなかった価値観です。

書込番号：16928065

[もとラボマン ２]

インディアン2さん　こんばんは

GX7の方は　GH3と同じような上位機種だと思いますので　モデルチェンジ前まで極端な値下げは　無いような気がします。

でも　E-M1の方は　パナソニックの　いつものパタンと同じような値段の下がり方で下がっていく気がします。

書込番号：16928075

[kahuka15]

ＧＸ７レンズキット　６万
Ｅ−Ｍ１　12-40キット　１６万

書込番号：16928525

花火、星空、夜景

[ろぶそん。]

皆様こんにちは。
GX7を購入して一月程経過しました。
色んな機能を理解して試し撮りして外出する機会が増えてきました^ ^
この時期は紅葉、春は新緑、夏は花火•••今後活躍するシーンが増えそうです。

で、夏の風物詩、打ち上げ花火なんですが、よく祭りのポスターなどに載っているあの様な打ち上げ花火や、天体観測の夏の星空の撮影はこのカメラで可能なんでしょうか？

この時期に花火の話題も何ですが、ふとネットを徘徊していたら、一眼で撮影されたとされる月や星空の写真を見てGX7で撮れるんか？という疑問が生じました•••

今のままではキットレンズのみですので、いずれレンズは購入するとして、そもそもこのカメラで可能なのか、と思いまして。

過去に撮影を試みた凄腕の方が見えましたら、詳しく聞きたいです^_^

書込番号：16853719　スマートフォンサイトからの書き込み

[アナスチグマート]

花火の撮影は、三脚とレリーズがあれば出来ますよ。
カメラをマニュアルモードにして、シャッタースピードをバルブに設定し、タイミングよくレリーズを押し続けるとポスターのような花火写真が撮れます。

星空の場合は長時間露光すると星が流れてしまうので、赤道儀というものが必要になります。

書込番号：16853734

[じじかめ]

こちらもご参考まで。

http://www.kitamura.jp/photo/shiki/shiki-77/hajimete.html

書込番号：16854140

[もとラボマン ２]

ろぶそん。さん　こんにちは

マイクロフォーサーズは　無限を出すのに難しい所もありますが　それがクリアできれば　夜景･花火･星など　AFでは難しい　被写体も撮影できると思います。

書込番号：16854388

[楽しくやろうよ]

ＰＺ45-175mm手持ちで	地べたに置いて2秒後タイマー　看板が雰囲気ぶち壊し（笑）	ちょっと試し撮りした千葉の夜空

ろぶそん。さん、こんにちは。私は普段あまり撮らない被写体なので詳しくはないのですがどれも撮影は可能です。花火は場所取りが一番難しいらしいです（笑）

星空を撮る場合、パナソニック機はバルブが2分までと短いです。赤道儀を使ったとしてもそれ以上の長秒は複数枚をコンポジット合成する必要があります。まずは月なら簡単ですよ。

バルブは別売りのリモコンレリーズが必要ですが、スマホでもできるかもしれません。

書込番号：16854534

[やむ1]

			三脚とタイミングが合えば(違うカメラ)

ろぶそん。さん、こんにちは。
カメラは違いますが、もっと古い前身のGF1で花火撮ったことがあります。
準備も余裕もなく、上がり始めたところだったので、
あまりまともな写真ではないんですが・・・
三脚があれば、問題無く撮影できると思いますよ。
私のGF1はマンフロットのプレート型脚を取り付けてます。

ノイズ気にならない程度の感度に固定、
フォーカスは遠いところで合わせたままMFに設定、
あとはシャッター開くタイミングでなんとかいけるかと。
真っ暗であればバルブモードである程度シャッター開けておくと、
複数の花火を1枚に収めることができます。
ただ、シャッター優先モードで60秒まで設定できます、
バルブだと最大120秒とのこと、十分シャッター優先モードで対応できるかと。
あとは、シャッター押した時のブレを避ける意味で、
2秒タイマー使ったり、リモコン使ったりするといいと思いますよ。

書込番号：16854916

[Seiich2005]

GX7にして正解でしたね。
GX7はケーブルレリーズがつけれるので、花火の撮影が可能です。
パナソニックはつけれない機種が多いので。
ケーブルレリーズ無しでも不可能ではありませんが、やりにくいです。

後は距離目盛がついているレンズがあれば、さらに容易になります。

書込番号：16855284

[ろぶそん。]

皆様返信ありがとうございます。
写真をあげて頂いた皆様、まさにそんな感じの写真なんです！
いや〜素晴らしいですね！
gx7でも出来るんですね。なんか感動、安心しました。

それにしてもやはり知識と必要な道具を揃えないとダメですね。

シャッター開けっ放しとか色々設定試してみます。
スマホから遠隔操作すればレリーズはいらない？かもしれませんね！

あと今レンズに迷ってます。

ここのレビューとか見るとやはり
35-100 f2.8がいいかなあと思うんですが
いかんせんお値段が…笑

もう一台gx7が買えちゃうくらいするとはビックリです。

夜の撮影ですとやはり明るいレンズは差が出てくるものなのでしょうか？

書込番号：16855320

[楽しくやろうよ]

キヤノンFD300mm+さらに2倍のエクステンダー2X-A+アダプター35mm換算で1200mm	キットの20mm、ISOを高めにして手持ちで	ゴムのレンズフードを付け窓に押付けて手持ち。ワイコン付き換算22mm

花火や月には望遠が必要ですが星空はまずは広角よりの方が撮りやすいと思いますよ。先に載せた夜景と星空の写真はキットレンズの20mmです。

前回の月はPZ45-175mmという安い望遠ズームで手持ち、AFです。
↓
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000009614/SortID=16853719/ImageID=1734086/


月は明るいので安い望遠レンズでも全然問題無く手持ちで簡単に撮れます。Aモード、フォーカスは1点、AF、測光モードはスポット、シャッタースピードも早くして、露出をマイナスに補正で撮りながら調整でいけます。



今回の月は昔の古いマニュアルフォーカスしかないキヤノンのFDレンズという望遠で代用したりしてます（笑）レンズだけで1キロ以上あるのでそんなに使い道が無いのですけど安いんですよ（笑）

キヤノンFD300mm 中古7980円+2倍のエクステンダー2X-Aが中古5980円+アダプター3500円ですから。こういう楽しみ方もあります（笑）オールドレンズでググってみてください。



星空はソフトフォーカス用のフィルターがあるときれいに撮れるようです。
↓
http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/filter/soft/4961607352885.html

GX7には擬似ソフトフォーカス機能がクリエイティブコントロールにありますので、それも調整しつつ試してみたのですが、いかにも修正したという感じになってしまいうまくいかないです。星空の撮影で望遠を使うには赤道儀が不可欠で星雲の大きなアップでもしない限りそんなに望遠域を使うことはなさそうです。

どのレンズでどのくらいの夜空が写るかはこちらがわかりやすそうです。
http://shop.kitamura.jp/special/197.html
（GX7+20mmですとフルサイズの範囲の実線で見て50mmよりちょっと狭いくらいです）



花火は絞りを絞って撮影することも多いようですのであまりレンズの明るさは関係なさそうですが、明るいに越したことはないでしょう。しかし35-100mmは意外と望遠が感じづらいかもしれません。月を100mmで写しても、先に私が載せた月の画像よりかなり小さめに感じると思います。



とりあえずある程度しっかりした三脚は必要です。星空や花火のフォーカスは遠くに明るい建物等があれば半押しでAFができるかもしれません。それができないときはMFです。ただ、ちょっとした夜景ならISOを高めにしたり、しっかり構えて頑張れば手持ちでも撮れますよ。


いろいろと、まとまらないまま書いてしまい、わかりづらいですが少しずつやってみてください。

書込番号：16856362

[楽しくやろうよ]

あと、書き忘れたのですが、GX7に付けるレンズがどのくらいの範囲を写すかはこちらに載ってますよ。
http://panasonic.jp/dc/lens/knowledge/index.html

書込番号：16856392

[ろぶそん。]

>楽しくやろうよさん


非常に綺麗な夜景写真でビックリです。
ありがとうございます。



そうですね、色々試してみます。ありがとうございます。

早速ベルボンの三脚買ってきました。

夜景も撮りたいですし、紅葉のライトアップが有名なところがあるので今度行ってきます。

今迷ってるのはやはりレンズですね…

35-100 f2.8ですとgx7となんだかんだで結構な金額を使ったことになりますね。

もっと安いのでもいいんですが、ここのレビューとかの写真みてると
やはりf2.8のやつは綺麗な感じがします。

書込番号：16857740

[楽しくやろうよ]

ろぶそん。さん、ありがとうございます♪望遠レンズで一番写りのよいのはやっぱり35-100mmですね。ちょっと望遠端が短いですけど、買えるのなら買って損はないと思います。私も欲しいです（笑）

他にはそのうちオリンパスから40-150mm F2.8 PROが出るらしいのですがまだ時期もわからないですし、きっと大きくてさらに高そうです。
http://digicame-info.com/2013/09/40-150mm-f28-1.html

書込番号：16863321

[ろぶそん。]

オリンパスからレンズ出るんですね、知りませんでしたσ^_^;
しかし明るいレンズは値が張るんですね。
やはりf2.8がきになります•••

パナからは新規レンズ出ないのかなぁ。

書込番号：16864827　スマートフォンサイトからの書き込み

[楽しくやろうよ]

ろぶそん。さん、こんばんは。

パナソニックのレンズ販売予定は下のページから
レンズチャート/レンズロードマップを見る、をクリックして、
さらに開いたウインドウのレンズロードマップのタブをクリックすると見れますよ。
↓
http://panasonic.jp/dc/lens/index.html


来年には3本出る予定らしいです。ちなみに35-100mmも載っていますが、今のF2.8ではなくGM1用に小型化したものを出すらしいです。
↓
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/20131017_619861.html

書込番号：16884520

[ろぶそん。]

そうなんですね。新しいレンズきになります。やはりもう一つレンズが欲しいですσ^_^;レンズキットの単焦点だけなので。
望遠にするか、12-35mm2.8かで迷ってます•••

書込番号：16887423　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tersol]

この本が参考になると思います。

http://www.genkosha.co.jp/gmook/?p=3395

書込番号：16887868

[ろぶそん。]

そんな本があるんですね！今度本屋行って見ます。
ありがとうございます^ ^

書込番号：16892520　スマートフォンサイトからの書き込み

[ろぶそん。]

何とか星空の撮影できました。皆様のアドバイスのおかげです。
それにしてもGX7最高です。シャッターバルブにして、スマホで撮影できました。
レリーズいらずで、しかも寒いのでカメラを外において部屋の中で遠隔操作（笑）

設定も部屋から行いました。最初はピントが合わずシャッターきれませんでいたが
感度などを弄りながら何とかできました。

こうなるとホンキで望遠レンズが欲しくなります…

書込番号：16907530

[Tersol]

ろぶそん。さん、こんばんは。

上に紹介しました本は実は自分も買いまして、色々と参考になりました。
(紹介ページから何ページか「立ち読み」出来るようになっています)

初心者向けにQ&Aスタイルで「花火を撮る露出に定番はありますか?」
「パッと開いて消える花火にどうやってピントを合わせるのですか?」
などという解説が付いていて、とても読みやすいと思います。

一方で中・上級者からは物足りないという感想もあるようです。
自分自身、さすがにもう初心者ではないと思っていますが、
知らないことは知らないもので、色々と勉強になりました。

星の軌跡が筋状に写る、この本の中では「星景」と紹介されているような写真は
デジタルの今時はバルブで撮るのではなく、十秒前後の露出で撮った
何百枚から何千枚もの写真をパソコン上で合成して作るのだそうで。

以下は「星景」写真制作に役立つフリーソフトおよび情報のサイトです。

http://phaku.net/siriuscomp/

http://www.markus-enzweiler.de/software/software.html

http://starcircleacademy.com/startrails/

書込番号：16908692

[ろぶそん。]

Tersolさんこんばんは。

色々な情報が得られそうですね。ありがとうございます。

やはり夜景や花火を撮るには簡単にいかなさそうです。

参考にさせて頂きます^_^

書込番号：16915670　スマートフォンサイトからの書き込み

動画の画質設定について

[JPモード]

初歩的な質問ですがご教示お願い致します。

動画画質の設定で、
フレームレートの「ｐ」と「i」の意味がよく分かりません。

出来るだけ高画質で撮りたいと思うのですが
「FHD/60i」と「FHD/30ｐ」を比較すると
ビットフレームが24Mｂｐｓの後者の方が
センサー出力は30コマ/秒にはなるが
画質的には「良い」ということなのでしょうか？

動きの多い被写体を撮影する時にはどの設定が有利になりのでしょうか？

よろしくお願いします。

書込番号：16897190

[じじかめ]

http://aqua-movie.sakura.ne.jp/page239.shtml

ご参考まで。

書込番号：16897389

[まるるう]

＞出来るだけ高画質で撮りたいと思うのですが
＞動きの多い被写体を撮影する時にはどの設定が有利になりのでしょうか？

AVCHD Progressive　1920×1080（FHD/60p：約28Mbps）、60p記録（センサー出力 60コマ/秒）
が画質・滑らかさともに最高画質ですね。これは一般的なデジタルビデオカメラと同じです。
音声も映画館やDVD・BDに採用されている高音質なドルビーデジタル方式です。
私は常にこのモードで撮っています。

コマ数は滑らかさ、ビットレートは情報量（画質）で、それぞれ60コマ/秒と28Mbpsの組み合わせが最高画質です。
さらに「ｐ」プログレッシブと「i」インターレースはトレース方式です。

私は最初60iで満足していましたが、60pと比べると滑らかさの違いがハッキリ分かりました。
40インチ以上のテレビで観比べると違いがよく分かりますよ。

書込番号：16897610

[JPモード]

じじかめさん
まるるうさん

ありがとうございます。
よくわかりました！

これらのこと頭に入れ、
色々試してみます。

書込番号：16909570　スマートフォンサイトからの書き込み