OLYMPUS OM-D E-M1 12-50mm EZ レンズキット
「DUAL FAST AF」を搭載したミラーレス一眼カメラ
- 付属レンズ
-
- ボディ
- 12-50mm EZ レンズキット
- 12-40mm F2.8 レンズキット
OLYMPUS OM-D E-M1 12-50mm EZ レンズキットオリンパス
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2013年10月11日
OLYMPUS OM-D E-M1 12-50mm EZ レンズキット のクチコミ掲示板
(39533件)

このページのスレッド一覧(全659スレッド)

内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
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7 | 12 | 2018年2月27日 03:08 |
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13 | 11 | 2018年2月12日 02:42 |
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19 | 27 | 2019年1月13日 14:07 |
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40 | 21 | 2017年11月12日 09:17 |
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12 | 8 | 2017年11月16日 15:13 |
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9 | 10 | 2017年10月31日 06:50 |

- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています


デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M1 ボディ
EM1の中古を購入。バージョンは4.3です。使用しているレンズは12-40mmF2.8のプロレンズです。設定画面から、ブラケット撮影ON→深度合成ON→撮影枚数7枚にして撮影しますと1枚の写真に合成されず、7枚の写真がSDカードに記録されます。私は1枚の合成された写真がSDカードに記録されると思っていたのですが、これは間違いでしょうか? 合成するソフトを使わないと深度合成の写真が出来上あがらないという事でしょうか?
非情に初歩的な質問でもうし訳ないのですが、教えていただければ大変ありがたいのですが。どうぞよろしくお願いします。
0点

>撮影枚数7枚にして撮影...
に設定しているからではないでしょう? 1枚で設定されたらどうなりますか?
書込番号:21632982
0点

オリンパスユーザーではないのですが… ちょっと深度合成について興味があったので調べてみました。
こちらのページの『「深度合成」に使用感と効果』 を読むと、自動的に深度合成されるのは「8」枚限定とあるので、そのせいではないでしょうか(使用レンズ等は対応可のようですので)?
http://www.jps.gr.jp/olympus-2/
オリンパスの後継機のOM-D E-M1 Mark II のサイトでも「深度合成モード」 は8枚の写真を〜 とありますし。
8枚限定と書かれていないので、ちょっと分かりにくいように思いますが。
ニコン使いで(D850に搭載された同種の機能 但しニコンはソフトを使わないといけないようですが)、深度合成にちょっと興味があって調べてみただけなので、間違っているようでしたらスミマセン…
書込番号:21633063
0点

cebu boyさん
お久しぶりです。今晩は。
マニュアルP.96に
>• 合成に失敗した場合、合成画像は保存されません。
との記載がありますよ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Focus BKT(深度合成)
ピント位置を自動的に変えて8コマ撮影して合成し、手前から奥まで広い範囲にピントが合った1枚のJPEG画像を作成します。
• ピントを合わせた位置を中心に自動的にピント位置を変え、1回の撮影で8コマ撮影します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
やはり、何らかの要因で失敗した可能性があるのではないでしょうか?
SDカードのグレード等についてもチェックされた方が良いかと思います。
書込番号:21633070
0点

わたしの投稿で入力していないのに、
”•”と表示されています。
これは無視してください。
書込番号:21633081
0点

ダウンロードして見たのはOM-D E-M1 Mark IIのマニュアルなんですが(E-M1では、ver4.0までしかダウンロードファイルがなかったので)、そのP.96に
>合成に失敗した場合、合成画像は保存されません。
との記載があります。
おそらくはお持ちのE-M1(ver4.3)でも、合成失敗したのではないかと思います。
書込番号:21633117
0点

>じんたSさん
>ハワ〜イン♪さん
>JTB48さん
皆様ありがとうございます。私の勘違いの様で、先ほどfocus step5にして撮影してみましたら合計9枚の画像が記録されていました。そのうち8枚分を合成し1枚全体がはっきり写った画像が9枚目に記録されていました。
私の早とちりで大変ご面倒おかけしました。お詫びするとともに皆様のアドバイスありがとうございました。
書込番号:21633237
3点

cebu boyさん、解決してよかったですね。
ところで今はコンデジにも、深度合成できる機があるんですよ。
凄いですよね。
書込番号:21633281
0点

>じんたSさん
そうなんですか?すごいですね。12-40mmF2.8を売って、60mmF2.8 マクロレンズを購入するか悩んだんですが、もう少し12-40mmF2.8を使っていこうと思います。今後ともよろしくお願いします。
書込番号:21633352
1点

cebu boy さん
>設定画面から、ブラケット撮影ON→深度合成ON→撮影枚数7枚にして撮影しますと
先ず、「ブラケット撮影ON→深度合成ON」の部分が実際の画面とは異なります。
実際には、「ブラケット撮影 On → Forcus BKT On」とします。
すると、次の「Forcus BKT」画面の一番上に「深度合成」という項目があるので、ここで「On」を選択します。
これで、「撮影枚数」は自動的に「8枚」に設定され、「Forcus BKT」画面では「撮影枚数」がグレーアウト(枚数表示なし)して選択できなくなります。
「撮影枚数7枚」にできたということは、その上の「深度合成」が「Off」になっていた筈です。
なお、「深度合成」を「On」にした後は、必ず「OK」ボタンを5回押して、「ブラケット撮影」画面に戻ってください。
*シャッター半押しなどで戻ると、設定が反映されません。
>1枚の写真に合成されず、7枚の写真がSDカードに記録されます。
正規の設定を行うと、1回のレリーズで8枚のブラケット画像と1枚の合成画像が記録されます。
*「JPEG+RAW」にしている場合は、上記に加えてブラケット画像8枚が記録されます。
ここまで入力して、今一度掲示板を見たら、事故解決した旨ご報告されていましたが、
>focus step5にして撮影してみましたら
ではなく、上記の通り、一番上の「深度合成」が「Off」になっていたのを「On」に変更された筈です。
*試しに、「フォーカスステップ」を「5」以外に変更して見てください。
「1」〜「10」のどれでも「カメラ内深度合成」が可能な筈です。
じんたS さん
>ところで今はコンデジにも、深度合成できる機があるんですよ。
「今は」ではなく、OLYMPUS では TG-3 で搭載され、E-M1 に搭載されたのは、TG-3 の後継機 TG-4 の後でした。
書込番号:21633378
2点

申し訳ありません。
変換ミスがありましたので、訂正させて頂きます。
誤)ここまで入力して、今一度掲示板を見たら、事故解決した旨ご報告されていましたが、
正)ここまで入力して、今一度掲示板を見たら、自己解決した旨ご報告されていましたが、
書込番号:21633397
0点

cebu boyさん
メーカーに、電話!
書込番号:21634106 スマートフォンサイトからの書き込み
1点



デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M1 ボディ
中古価格2万5千円位で買える標準レンズを検討しています。オススメレンズを教えて下さい。
この値段じゃ微妙な感じであればボディーを処分してAPS-Cサイズの一眼レフでも買い替えようかなと思っています。
宜しくお願い致します。
書込番号:21492312 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

オリンパス12-50mmの一択でしょう。何と言っても防塵防滴。2万5千円ならお釣りがきますよ。
書込番号:21492332 スマートフォンサイトからの書き込み
4点


COMEON URAWA REDSさん
何を?
どのように?
撮りたいかゃでぇ!?
書込番号:21492353 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

何を撮るかによると思います。
値段だけで決めちゃうなら、APSーCにしても一緒じゃ無いですか?
自分は12-40が標準です。
子供と一緒の時は12F2ですね。
17mm辺りの単焦点で良いのでは?
書込番号:21492365 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

皆さんありがとうございます。
>にゃ〜ご mark2さん
評判があまり良く無いレンズですがどうでしょう?
>佐藤光彦さん
少し予算オー^バーですね。画質はいかがでしょうか?
>nightbearさん
撮影したいものは色々あるのですが主なものは風景、(花なども)寺社仏閣、猫などでしょうか。
14-54mm F2.8-3.5+MMF-2で撮影していましたがAFの迷いと精度が微妙だったの売ってしまいました。
書込番号:21492370
1点

>とよさん。さん
ありがとうございます。
自分は12-40が標準です。とありますが画質はどうですか?
撮影したいものは色々あるのですが主なものは風景、(花なども)寺社仏閣、猫などでしょうか。
いずれはスポーツも撮りたいので望遠は買いたいですが。
寄れるレンズは非常にありがたいですね
書込番号:21492386
0点

14-42mmに一本単焦点を買って予算内に収めるってのはどうでしょうか?
書込番号:21492424
0点

個人的にMFTの最良の標準ズームは…
KODAK PIXPRO Aspheric ED Lens 12-45mm/3.5-6.3
かなあ
この絶妙な焦点域に惚れてます(笑)
入手するのは極めて難しいとは思いますが…
僕はKODAK S−1と一緒に買いました♪
書込番号:21494414
2点

COMEON URAWA REDSさん
それで、ええんちゃうんかな。
書込番号:21495533 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

色々と迷ったのですが、Panasonic LUMIX G 25mm/F1.7 ASPH.(新品)15000円とSIGMA Art 19mm F2.8 DN(中古)10000円で購入しました。
両方とも単焦点ですが安い標準レンズより良いかなと思いまして。 後々望遠ズームでも買おうかなと思います。
書込番号:21516882
1点

COMEON URAWA REDSさん
おう。
書込番号:21591476 スマートフォンサイトからの書き込み
0点



デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M1 12-40mm F2.8 レンズキット
今晩ベランダに三脚にEM1+12-40mmF2.8を乗せ、星に向かって撮影開始、ノイズリダクション用の画像を取得し、ライブコンポジットの撮影が出来ましたとの表示が出た後、シャッターボタンを押しても液晶画面が真っ黒で一向に撮影が開始しません。これは私のやり方・設定が間違っているのでしょうか?ご教授頂ければありがたいのですが、よろしくお願いします。
1点

>cebu boyさん
星の軌跡を撮るには
Mモードでシャッター速度は B(バルブ)で撮るものです。
バルブとは 露光時間が決められてなくて
シャッターを押すのでは無く
シャッターを押しっぼなしにするば、
その時間だけシャッターが開きます。
指で押しっぱなしにすると
ブレるし
疲れるし
寒いし
ですから
バルブに対応した、レリーズを買えば良いです。
書込番号:21489282 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>cebu boyさん
シャッタースピード何秒に設定してますか?
「MENU」ボタンで設定時間の変更ができます → 1コマ30秒 くらいの設定にして、やってみると良いと思いますよ。
ISOは1600までしか上がりません 1600推奨
WB CWBの3000〜4000Kくらいかな? 色温度は、かなり重要です。
RAW+JPEGで後から輝度補正と、WB修正できるようにしておくと良いです。
シャッターは、開始時ぶれない様にセルフタイマー2秒が良いと思うけど、そっと押してください。(広角だとそう目立たないとは思うけど)
撮影中は右下に経過時間と何コマ目か表示されます。
もう一回シャッターを押すと止まります。
>謎の写真家さん
昔はそうやって撮ってましたが・・・その回答はちょっと違うような (^_^;)ヾ
書込番号:21489347
7点

>cebu boyさん
>TideBreeze.さん
どうも
http://www.tosa-days.net/entry/2016/06/20/132341
このボデイは持ってませんが
他の方のサイトに受け売りですが
>TideBreeze.さん
の設定と同じ感じで
比較明合成(コンポジット) 2枚以上の画像の明るい部分を 高感度のISO(最大1600ですか??)で 短時間 のシャッタースピード (今回のサイトとTideBreeze.さんのご推薦 SS30 で設定)短くして 撮影 する手法は 昨今の方法ですね。
以前の1枚どり 低ISO 400 で20分 バルブ解放で 撮影すると 撮影は できますが
上記の比較明合成の方がより星の軌跡の輝きが強く撮影できるので
好まれてますね。
書込番号:21489407
1点

本当にナチュラルで綺麗な光跡を撮ろうとしたら、
今でも一発撮りだけどリスクが高過ぎる。
蛍撮りと同じで、後から来たカメラマンと喧嘩になったりしてね。
書込番号:21489480 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>横道坊主さん
>流離の料理人さん
>TideBreeze.さん
>謎の写真家さん
早速のアドバイスありがとうございます。私なりに考えたのは北極星を探さずに単に空の星を撮ったのか、ピントが合ってなかったのか?なぜシャッターが押せなかったのかわからなかったのです。皆様のアドバイス、特にtidebreezeさんの設定を参考にもう一度tryしてみます。
書込番号:21489849
0点

インターバル撮影の撮影の設定? 開始待ち時間の設定?
http://digital-faq.olympus.co.jp/faq/public/app/servlet/relatedqa?QID=006072
書込番号:21490186
0点

>cebu boyさん
基本的に、一枚絵で 星がちゃんと写ってないと、ライブコンポジットでコマ数を重ねても絵になりません。
(少し暗くさびしいかな?は、軌跡になると少し華やかになります)
>私なりに考えたのは北極星を探さずに単に空の星を撮ったのか、
星の流れる方向が変わりますが、どの方向でも写ります。
>ピントが合ってなかったのか?
MFクラッチを引いて、∞の中心に合わせれば 概ね合ってます。
そこから明るい星を探して、LV拡大(デジタルテレコンでない方) X3→X14と星を捉えながら拡大率を上げで、
ピントリングを回し ピントを少しずつ前後して 星が最も小さく写った所が 無限遠のピント位置です。
>なぜシャッターが押せなかったのかわからなかったのです。
それは経験無いので私も判らないですが、ひょっとしてAFで撮ろうとしてませんか? 設定でピント優先ならピント合わないとしシャッターが下りません。
ライブコンポジットの方は、一回目のシャッターで「ブラックフレーム」(カメラ内真っ黒画像)を撮って、これが終わると「撮影準備ができました」のメッセージが出て、2回目のシャッターで、実際の撮影が始まります。 3度目のシャッターで撮影を終了します。
ちなみに「ブラックフレーム」は長秒時ノイズ減算用に使われる画像です。
ライブコンポジットは都会の空のように明るい空でもキレイに星を撮れるので、ぜひマスターしてください。
書込番号:21490233
1点

あっ、補足ですが
ライブコンポジットの MENUで、シャッタースピード 30秒って設定したら、
1回目のシャッターから、「撮影準備ができました」のメッセージが出るまで、30秒かかりますから、 その間シャッター押せなくても故障じゃないですよ〜。
>しま89さん ライブコンポジットの質問ですよ。
書込番号:21490263
1点

TideBreeさん
ご親切に詳細なご説明、本当にありがとうございます。そういえばA/Fだったのかも。再度挑戦します。TideBreezeさんの星の撮影のレスを以前読み、星の撮影に挑戦したいと思っていました。もう一度よくTideBreezeさんのレスを読み込んでから、撮影に入りたいと思います。 最後にお聞きしたいんですが、北極星でなくても明るい星が見えたらそれを中心に撮影してもグルグル写真が撮れるという事でしょうか?よろしくお願いします。
書込番号:21490368
0点

>cebu boyさん
お住いのところが 不明ですが
もし仮に 東京にお住いなら
コンパスなど(スマフォのアプリなんかで )北の向け 緯度35度(これもそのコンパスアプリに入ってます)ぐらいに カメラ設定すれば 北極星に角度にカメラが向く
と思いますので それで カメラの設定した 状況で シャッター切れば 北極星を中心にして 真円の良くある 星の光跡の写真が撮れると思います。
緯度はお住いのところで国土地理院とかの情報で 合わせてください。
もし仮に北極星が見れない状況で 極軸合わせたいなら
https://www.vixen.co.jp/product/35511_2/
VIXEN から出てる ポーラメーターをカメラシューに付けて 角度合わせ(厳密に真ん中 真北は 磁気偏角が日本だと 西に3−9度ずれてるので それを調整すれば 真北に 向くので 真円の星の光跡の写真が撮れます。
カメラ&三脚お持ちなので
できれば
赤道儀 か 最近よく売られれる ポータブル赤道儀を購入されたら より撮影がしやすくなると思います。
仮に カメラを 天に向けて 北以外の東西南 に向けても 星の光跡は撮影はできますが よくある 真円にはならないけど 色々 写真が(角度、速さ 色々)
撮れるので
色々 試して見てください。
では
お互い 写真 楽しみましょう。
書込番号:21490860
0点

>cebu boyさん
>北極星でなくても明るい星が見えたらそれを中心に撮影してもグルグル写真が撮れるという事でしょうか?
いえ、丸くなるのは北の空、 北極星だけです。
東の空は 下から上に流れます。
南の空は、地表付近はかまぼこ状の半円∩ 天の赤道挟んで、天頂の辺りは∪字に動きます(先のレスの2枚目)
西の空は 上から下に流れます。(先のレスの1枚目)
北極星はカシオペアと北斗七星から簡単に見つけられますよ。
北の空は、@大雑把に合ってれば丸く写ります。 A余分な所をトリミングして中央に北極星を持ってきます。
ダイソーの100円星座版(子供のおもちゃコーナーに有り)、結構役立ってますよw。
書込番号:21490972
1点

>TideBreeze.さん
>流離の料理人さん
早速のレスポンスありがとうございます。北極星でなくともあの線状の軌跡の写真は撮れるんですね。我が家のベランダは南向きですので挑戦してみます。ダイソーの100円星座版便利そうですね。早速購入しいろいろ勉強します。
どうもありがとうございました。
書込番号:21491015
0点

あれれ、2番目の写真同じの挙げちゃった。 (サムネで確認できない・・・(^_^;)ヾ)
そうそう、今は月齢20くらいかな? まだ空がお月様で明るく、星見にはあまりよくありません。星をきれいに撮るには月が無い時を狙うと良いですよ。 月齢はHPなどでも調べられるけど天文手帳とか持ってると便利です。
1/31皆既月食です よろしかったらこちらもチャレンジしてみてください。
書込番号:21491017
0点

>TideBreeze.さん
ありがとうございます。 挑戦してみます。
書込番号:21495149
0点

以前星の軌跡の撮影に関し教えていただきありがとうございました。昨日深夜(午前0時過ぎ)にベランダから空を見ると星が出ていたので、三脚にEM1+12-40mmf2.8をセットし、マニュアルでピント合わせを行い、ライブコンポジットで撮影しました。当初ISO800当たりで撮ると画面が真っ白になり、撮影をやめてISO250で撮影しました。
ISO:250
F2.8, WH:オート,焦点距離:17mm,露出:20秒で、撮影時間は1時間
昨晩はとても寒く、1時間以上の撮影はカメラに悪いと考え1時間で終了。その画像を見てみますと、撮影された星の軌跡の幅が広いような感じでした。これは撮影段階で何か間違ったのでしょうか?それとも12mmで撮影すればよかったのでしょうか?アドバイスいただければありがたいのですが、よろしくお願いします。冬の夜空の撮影はカメラに与える影響も多いいでしょうから、そのあたりも考慮しながら撮影したいと思います。
来年2月に東南アジアに小旅行に行く予定で、三脚を持参し星の軌跡の写真撮影もやってみようかと思い、その際の参考にもお伺いしたいのですが。よろしくお願いします。
書込番号:22351033
0点

これはピントが合ってない。もっと細く映るはず。
書込番号:22351041
0点

>masa2009kh5さん
ありがとうございます。ピントが合ってなかったんですね。次回撮影時この点に気を付けて再挑戦します。
書込番号:22351651
0点

>cebu boyさん
あとは場数踏めばだんだん上達すると思います。
ピント合わせは 私はLVブースト2が効いた時様態で、ゆっくりピント合わせしてます。
普通に見てほぼピントが合ったら、LV拡大(AF枠拡大)で3x→14Xと画面の倍率を上げて 一番輝点が小さくなるように設定します。
あと全体的にもやってる感じなので、光害や雲なら仕方ないけど、レンズの前面に露付きが起きてないか確認してみてください。
ライブコンポジット中にレンズを拭いたりしたら振動でずれてオジャンになるので、露付き=撮影終了となります。 露付き防止は、レンズヒーターも安くなってきたので、本格的に長く続けられそうならレンズヒーターを とりあえずなら桐灰の巻きポカを巻き付けておくと良いでしょう。
https://www.amazon.co.jp/dp/B000X9JGWQ/ 近所のドラッグストアにもあるかもしれせん。 12-40mmなら 手首用が2か所留めでおすすめです。
書込番号:22356387
1点

>TideBreeze.さん
ありがとうざいます。ピント合わせ、慣れるまで練習してみます。そういえばレンズが結露していました。これから年末で寒くなりますので、撮影はお休みします。2月に東南アジアに小旅行をしますので、TideBreezeさんのアドバイスを頭に入れながら、再度撮影にチャレンジしたいと思います。
書込番号:22356700
0点

>cebu boyさん
>これから年末で寒くなりますので、撮影はお休みします。
え〜もったいない(^_^;)ヾ 昴 オリオン座 冬の大三角 (冬のダイヤモンド) 主に南側の星空は 明るい星が揃って、星空がはなやかな季節ですよ。
書込番号:22357954
1点



デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M1 ボディ
オーナーの皆様に教えて頂きたい事があります。
半月の度前に、値段のこなれたこちらを、中古で購入、パナのG7の代わりにD7200のサブ機、出張なお供に使い始めました。AFは、流石に位相移方式、遠くの猛禽さんも航空機もバッチリなんですが、バッテリー 一個当たりの撮影枚数が、G7の半分程度の700枚くらいで、予想外でした。
何かバッテリーを持たせる方式があれば、教えてくださいm(__)m
書込番号:21346632 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

基本的にミラーレスのお約束で
撮ったら電源OFF、wifiも基本OFF、撮影確認も最小限。
…それでも700枚プラスαです。
無理なんですね容量が小さいバッテリーですから。
気にするより予備を1個持つのが精神衛生上よろしいかと。
書込番号:21346663
7点

>かばくん。さん
純正のバッテリーは製造年が表記されてるので、
3年以上経つと充電時間は変わらないのに早く消耗します。
ファインダーのEVFより背面の液晶の方が消耗が少ないようです。
やはり予備を用意するのが安心ですね。
書込番号:21346708
2点

そのために予備バッテリーが売られているんだが・・・
持たせる方法があるのならメーカーが率先して機能として入れている
それでも持たないのがミラーレス
書込番号:21346727
5点

ミラーレスは電源ONでモニター、またはファインダーのバックライトがONになります。
一眼に比べてバッテリーの持ちがよくないのはこれが原因です。
なので、他の方も書かれていますが、ともかく電源をこまめにOFFが一番です。
そのモニターですが、明るさの調整ができます。これを我慢できるギリギリまで暗く調整するのも効果ありです。
後は・・・様々な機能をともかく切ること。
Wi-Fiはもちろん、手ブレ防止やAFすらも切る。まぁ、やりすぎると撮影自体が楽しくなくなってしまいますが。
なお、自分はそこまで気にしないのでやったことはないんですが、
理屈では書き込みの速いカードを使うほうが電気は食わないはずです。
もしもクラス4以下などの遅いカードをご使用ならば、10とかUHS-Iなどに変えてみてはどうでしょうか
(もしもそれでバッテリーも持ちが良くなったら教えて下さい)。
あとはパワーバッテリーホルダーを使う、ですかね。これが一番の解決方法かなと。重くなりますが。
BLN-1をもうひとつ内蔵できるので、理屈では倍持つはずです。縦位置のシャッターも付くので便利ですよ。
書込番号:21346895
2点

簡単です、手振れoff、ピントはフルマニュアル、液晶はスーパーコンパネで。EVFで撮影。液晶はそんなに変わらないです。電池食うのはAFと手振れ機能です。G7の持ちがいいのは当たり前です。
手振れが本体に無いミラーレスと比べたらM1Mk2がかわいそうです。予備電池は必需品です
書込番号:21347058 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

かばくん。さん こんばんは
背面液晶閉た状態で撮影したり 省エネモードで撮影して 撮影後はこまめに電源など対策はとっていますが それでも 一眼レフよりは 持ちませんので 予備のバッテリーは 必ず持ち歩いています。
書込番号:21347160
1点

>かばくん。さん
MFで撮れば
バッテリー長持ちします。
書込番号:21347212 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

必要な分の予備バッテリーを買った方が手っ取り早く安心して使えると思いますが??。
バッテリー残量を気にしての撮影中の機能制限はストレス以外の何物でもない・・・(汗
書込番号:21348279
1点

飛行機沢山写す人やしバッテリー
ケチらず純正絶対買うてや
最初いいんやけど後に劣化で激しく後悔しますえ
書込番号:21348374 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

かばくん。さん
使わん機能、余分な機能、オフ!
書込番号:21348457 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

皆さん、おはようございます。 アドバイスありがとうございます。予備バッテリー、書き漏らしていましたが、私もサブ機としてパナのG55、G7を長らく使っていますので、予備バッテリーというのはデフォルトで使っています。ただ、予備1個+1本を1日で使い切ったというのはこれまでに経験したことがなく、質問した次第です。とりあえず、さらに1本予備を手配しています。
レンズ資産は、パナオンリーで具合が悪ければ、ゆくゆくはオリのレンズも追加しようかと考えていましたが、思いのほか、相性が良いようで、レンズの手振れ補正を入れても、本体側とけんかすることもなく、びしっと安定した撮影が可能であったため、本体の手振れ補正もつけっぱなしでした。 ただ、パナの時代でもレンズ手ブレ補正だけで昼間は別段何も問題なかったので、これから、昼間は本体の補正は切ろうと思います。ただ、レンズ手振れ補正が省エネか、本体手振れ補正が省エネかは、まだ実証していないので、これから確認することになると思います。まあ、常識的に考えれば、レンズ補正のほうが、移動距離も少なく軽い分、省エネのような気がしています。
ただ、羽田の夜、着陸してくる旅客機を1000mm相当ズームで、手ぶれを抑えて撮影できる今の組み合わせは、なかなか優れものと思いますね。
一度、伊丹で撮影していますが、高速連射を多用したときは、1本で、1400枚ほど撮影できていますので、やはり、バッテリーを食うのは、飛行機を視野に入れて、AFをかけ続けたりするのが影響するみたいですね。
表示については、1分でスリープするモードで使っていましたが、モニターは通常オフにしようかと思います。
AF-SとAFCについては、思案のしどころでしょうか。戦闘機の機動飛行なら、AF-Sでも、頻繁にシャッターボタンを押し直すので大丈夫そうですが、猛禽の撮影については、比較的近くで距離が目まぐるしく変わるケースも多いので、AF-Cでしょうか。これについてはこれから猛禽の季節なので、実験できそうです。
不定期ですが、結果報告しようかと思います。
書込番号:21348601
1点

かばくん。さん
無駄にシャッターを、切らない。
書込番号:21348630 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

ミラーレスばかり使ってきたので、バッテリーが持たないという感覚は
あまりありません。
E-M5(売却) → E-M1(追加) → E-M5(エリートブラック・追加)
それぞれバッテリーフォルダは使っています。
都度予備バッテリーを購入していたら今、8本くらいあります。
これくらいあるとさすがに撮影でバッテリー切れはないですが、
前日の充電も考慮して充電器は4台ほどあります。
E-M1とE-M5で、百里行ったときは、個々で2本つかいきらなかったです。
※もちろん、撮る枚数は人それぞれですが・・・
今は、それに、E-M1MK2(バッテリーは3本)を加え、3台で出動しています。
E-M5 12-40mmPRO
E-M1 40-150mmPRO
E-M1MK2 300mmPRO
本末転倒になってしまうかもですが、いろいろ撮りたいので
複数台でバッテリーの消費問題は、ほぼないです。
レンズ交換やバッテリー交換でチャンスをのがすのもね。(^^;
それほどバッテリーも高くないので
みなさんがおっしゃる通り、予備バッテリーが一番手っ取り早いと
思いますよ。
書込番号:21349159
1点

>かばくん。さん
やはり、撮る時以外はあまりAF使ってファインダー覗かない様にするのが以外と効果的かもです。
私はそうしてます(^_^)v
書込番号:21349183 スマートフォンサイトからの書き込み
4点

>かばくん。さん
ご質問に対して、いくつか怪しい情報があるので書き込みさせていただきます。
私が5軸手ぶれ補正搭載EVF内蔵初号機のE-M5発売時にメーカーの方に確認したところ、手ぶれ補正のON-OFFで消費電力にほとんど違いは無いとのことでした。
ご存知のように、5軸手ぶれ補正メカはセンサーを中空に浮かせていて、手ぶれ補正OFFでもセンサーを定位置に保持するために手ぶれ補正機構を常時駆動させているからです。
またこの機種では、EVFよりも背面モニタの方が省電力とのことでした。
その後の機種では使用しているデバイスが違うかもしれませんので、この辺りはメーカーに確認するのが確実ですね。
書込番号:21349226
5点

皆さん、こんばんは。解決済みにした後で貴重な情報ありがとうございます。
>nightbearさん
それ、わかっちゃいるけど、、、ってやつ!!(゜ロ゜ノ)ノ
>boyoyonさん
実績情報ありがとうございます。とりあえず、3個体制でバッテリー運用してみます。ちなみに光学ファインダのd7200だと航空祭ではバッテリー一本で4000枚弱撮影したことあります。
>写新米コマチさん
とりあえず三本体制で行きます。
>Tranquilityさん
貴重な情報ありがとうございます。現時点で、最も有益です。( ☆∀☆)
本体側手ぶれ補正がONOFFで消費電力に大差ないとすれば、普段停止すべきはレンズ側となりますね。
大きさから考え、EVFが省エネと考えましたがフレームレートが速い分、バッテリーを食うかも知れません。
終盤にかけて貴重な情報が、頂けましたので検証していきます。
書込番号:21351300 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

かばくん。さん
フィルムから撮影した事、あるんかな?!
書込番号:21351308 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>nightbearさん
勿論、うん十年前、光画部で撮影三昧してましたよ。パトローネに100ft.のネオパン仕込んでは暗室で現像してました。
懐かしいけど、未だお腹一杯。一度くらいならやっても良いかな(^o^)
書込番号:21351515 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

かばくん。さん
36枚撮りで、1回の撮影で、当時そんなに撮ってた?
書込番号:21351526 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>nightbearさん
だから、フィルム止めたんですよ。ランニングコスト、時間
編集の容易さ。連写性能、etc..私にとってフィルムカメラとデジタルカメラ、似て非なるもの。
もう、フィルムカメラ的なものは遠慮します。
書込番号:21351545 スマートフォンサイトからの書き込み
1点



デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M1 ボディ
Pモードで風景を写すと 晴れていると露出補正をマイナス2 位にしないと まともな写真に成りません
何かカメラの設定が出来ていないのでしょうか? 3年前にも同じような症状で修理に出しましたが その時は白とびと何を写したか分からない 真っ黒な写真とでしたが 今回は白とび だけです その白とびもヒドイ物です
2点

電子シャッターや静音モード(電子先幕)になってませんかね?
書込番号:21332762 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

青空が酷く白とびしたのでしょうか?
青空だけ白とびしてそれ以外の被写体(人物や建物?)が適正露出なのであれば、青空以外の被写体に露出が引っ張られて青空が白く飛んだのでは?
被写体が人物で逆光で顔が暗くなったのなら、ストロボなどの補助光を使うとか(ストロボの代わりに白レフ版とか銀レフを使うとか)が有効かも。
被写体が建物ならE-M1の左上のボタンのHDR(ハイダイナミックレンジ)を使うなどで対処されてみても良いかも知れませんね。
AEブラケット撮影で露出の異なる複数枚を撮影して、後でソフトで合成・・・とかは編集で面倒かも。
もしくは、写真全体が白とびしてますか?
もしそうなら、ピーカンの青空での撮影では、レンズの開放F値だと明るすぎてシャッター速度1/16000秒でもまだ足りないくらいまぶしいのかも?
その場合はF値を絞って(例えばF11以上に絞って)シャッター速度を下げるとか、NDフィルターを購入して暗くするとかかな。
全然違ってたらごめんなさい。
書込番号:21332965
1点

警告ランプ(シャッター&絞り)が点灯していませんか?
この場合は、NDフィルターなり補助光の対策が必要です。
あるいは、ISO感度を固定にしていませんか? 意図をもって固定にしている場合を除き固定を解除してください。
書込番号:21333048
2点

>奥のタンゴさん
>何かカメラの設定が出来ていないのでしょうか?
とりあえず設定を初期化してみてはいかがでしょう。
その白とびの画像を、Exif付でアップすれば何か手がかりが分かるかもしれませんね。
書込番号:21333311
0点

奥のタンゴさん
メーカーに、電話!
書込番号:21333416 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

出来れば画像をUPしてもらわないと手がかりがないので
設定云々言えないとおもいますよ。
書込番号:21333908
4点

皆さん 有難う御座いました
原因は12−60のレンズでした 絞りが作動しないのが原因 修理費 約2万円なり
高いのか安いのか分かりませんが 修理を依頼しました 2万円も出すのなら12−50も考えましたが 12−60が捨てきれず 使う事を決めました
書込番号:21362161
0点

奥のタンゴさん
おう。
書込番号:21362313 スマートフォンサイトからの書き込み
0点



デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M1 ボディ
最近はRAW現像していますが、Olympus ビュアー3とRawTherapee 5.3を比べると純正の方が明らかにデータサイズが違うのですが、そうゆうものなのでしょうか?
2点

元画像のきめ細かさ、ランダム性、、、空間的冗長性によって、
結果的にJPEG圧縮後のファイルサイズが異なります。
画質パラメータ Q-Factor もありますが、あくまでも元画像に依存します。
猫の毛、モコモコのテーブルの裏面もJPEGの苦手な被写体ですね。
書込番号:21317772
1点

COMEON URAWA REDSさん こんばんは
JPEGの場合 メーカによっても圧縮率かかわる為 データーの比較難しいので
JPEGでの比較ではなく 圧縮しないTIFFで保存して 比較したらどうなりますか?
書込番号:21317795
3点

RAW 現像ソフトを含む大抵の画像処理ソフトには、保存するときの画質を設定する項目があります。
例えば、OLYMPUS Viewer 3 では、「書き出し」ボタンをクリックして開く画面の「JPEG 圧縮率」で、「高画質」「標準画質」「低画質」の中から選択できます。
ただし、「高画質」を選択しても、カメラの「SF(スーパーファイン)」ほどの高画質では保存できないようです。
*「もっと高画質が必要な時は、TIFF にしろ!」ということかも知れませんね。
また、SILKYPIX Developer Studio Pro 8 では、「現像」ボタンをクリックして開く画面の「現像結果保存設定」と「JPEG保存形式」に、夫々多くの選択肢がありますし、後者で「カスタム」を選択すると、スライダーで細かく調整できます。
RawTherapee 5.3 は使ったことがないので判りませんが、多分、OLYMPUS Viewer 3 よりも多種類の設定が可能でしょうし、ファイルサイズを OLYMPUS Viewer 3 よりも小さくすることも可能ではないかと思います。
書込番号:21317869
0点

細かいことを言えば、色々とファイルサイズに影響する要因は有ると思いますが、
とりあえずRawTherapeeの方でもノイズ除去をちゃんとやれば、
もっとファイルサイズは小さくなるでしょうね。
書込番号:21317956
3点

> COMEON URAWA REDSさん、 こんばんわ♪
> ・・・・・データサイズが違うのですが、そうゆうものなのでしょうか?
JPEGでの出力結果を比較されてのことでしょうが、JPEGの場合 保存画質品質(圧縮率)によって大きく変わります、
TIFF で出力保存して比較されれば、両者同じデータサイズになることはお分かりになるかと、、
おいらは RAW現像後の出力保存は TIFF で保存、
その TIFFファイルを別レタッチソフトで、用途に合わせて JPEG に変換して保存してます、
用途に合わせて というのは、写真素材販売サイトへの登録用には ほぼ圧縮なしの高画質保存、
ブログ用とか当クチコミ板への投稿に使うJPEG画像は相当に圧縮率を上げて ファイル容量を加減する というかたちです
書込番号:21318041
0点

syuziico さん
>おいらは RAW現像後の出力保存は TIFF で保存、
その TIFFファイルを別レタッチソフトで、用途に合わせて JPEG に変換して保存してます
私は、現像して保存する画像は、RAW ファイルと現像パラメータファイルを保存し、JPEG は小さめ(長辺 1920 ピクセル)のものを保存するだけで、ブログ用や当掲示板への投稿用などは、その JPEG 画像をリサイズして使っています。
*かつては、オリジナル JPEG も保存していましたが、現在では、オリジナル JPEG も上記サイズの小さめのものに変更、
主として現像する画像の選別に使い、現像が終了したら、オリジナル JPEG を破棄しています。
・ただし、「深度合成」の場合、カメラ内での合成画像は JPEG のみのため、オリジナル JPEG を最高画質(L-SF)とし、
現像後の JPEG(長辺 1920 ピクセル)やブラケット画像(RAW のみ)とともに、保存しています。
*なにしろ、「深度合成」と「プロキャプチャー H」(30fps)に嵌っていて、撮影コマ数が急増しましたので、
できるだけ HDD 使用量を削減しないと・・・(笑)
TIFF でなく RAW(+現像パラメータ)とJPEG を残すのは、次のような利点があるからです。
1.ファイルサイズは、RAW の方が遥かに小さい。
2.(少なくとも SILKYPIX の場合は)現像パラメータ[.spd]ファイルを残しておくと、何時でも同じパラメータで
再現像できるし、何時でも、それ迄で最良の調整結果を起点に(これが重要)、より良い調整、最適な画質を追及できる。
*[.spd]ファイルが残っていなくても、多くの場合は JPEG ファイルから現像パラメータを再現できます。
写真展に出展するなど、より良い画像が必要な場合は、上記2.の利点を活用して、より良い調整をすべく試行錯誤し、より高画質で保存する(この場合は、TIFF 出力することもあります)か、RAW から直接プリントしています。
*ただし、「深度合成」の場合、は、ブラケット画像の内の必要なものだけを RAW 現像し、フリーソフトで合成してから、
SILKYPIX で再調整しています。
以上、少しでも syuziico さんや皆さんのご参考になれば幸いです。
スレ主様、横レス申し訳ありません。
書込番号:21318555
0点

> COMEON URAWA REDSさん
JPEG圧縮率によるファイル容量の違いが分かるよう、適当な画像でサンプルをつくってみました、
元画像は 1200万画素の E-5 の画像です、 一枚目は RAWファイルからそのまま現像出力した TIFFファイル、
として、アップしようとしたけど、TIFF画像はアップできないシステムになってるようです、
で、その TIFFファイルから圧縮率を換えて JPEG変換した画像ファイルを3枚
元になる TIFFファイルは、4032 x 3024 ピクセル 34.94MB
1, JPEGファイル 最高画質 8.16MB
2, JPEGファイル 圧縮率 35 1.34MB
3, JPEGファイル 圧縮率 70 620.8KB
当方が TIFF から JPEG に変換するのに使ってる写真レタッチソフトは、
1 から 100 まで任意に圧縮率を変えられるようになってるんです
1 はほとんど圧縮無し、つまり高画質、 100 は超低画質になり 見られたもんじゃありません!
分かりにくいですよね、 要は圧縮率に従ってファイル容量が激減するというサンプルと見ていただければ、、
RawTherapee というソフトがどのようなものか 当方は知らないんですが、出力するJPEGの圧縮率の調整はできるはず、
もちろんオリビューは出来る訳だし、二つのソフトの出力結果であるJPEGのファイル容量を比較するというのは
意味の無いことと言えることになるわけです
書込番号:21318947
0点

> メカロクさん、 いつも有意義なご教示をありがとうございます♪
自分も RAW現像はシルキーでやっており、現像した画像にはパラメータもそのまま残しています
最近 「フリンジ除去」 「偽色抑制」 の調整を覚え、劇的にすっきりした画像になることを喜んでます♪
「部分補正」 の効用もとてもありがたいものです ( ^ー゜)b
シルキーを開き、目的の画像を選択するだけで 弄った最終の画像まで処理を進めてくれるんで便利ですよね〜♪
だから TIFF は必要ないと言えばそうなんですが・・・・・
自分の場合 RAW現像した画像を元に 別ソフトで再調整を施して完成としています
写真レタッチソフトとして 古いバージョンの PSP (ペイントショッププロ) を使って、微調整、
おもに色の鮮やかさの微調整、それと明るさ・暗さ・コントラストも調整したりしてます
面倒そうに見えるかも知れませんが、手を入れれば入れるほど画像が良くなってくるんで、全然苦には感じません♪
ところで、ご教示いただいた中で、「深度合成」と「プロキャプチャー H」 というのが自分のスキルでは分かりません、
キャプチャー というくらいだから 動画? に関することなんかなあ、、というくらいしか f( ^ ^ )
書込番号:21318952
0点

syuziicoさん
コメント、ありがとうございます。
「syuziicoさんも、確か SILKYPIX だったなぁ〜」と思いながら、他のみなさんのこともあり、少し詳しく述べてしまいました。
そうですか、SILKYPIX で現像した後で、PSP で再調整されているんですね。
となると、残すのは RAW だけという訳にはいきませんね。
私の場合は、基本的に「SILKYPIX(DSP8)でできることだけ遣る」スタンスなので、syuziicoさんと同じ PSP(X9)をインストールしてはいるものの、殆ど使う機会はないんです。
「深度合成」というのは、E-M1 のファームアップ(Ver.4.0)で追加され、E-M1 MarkII で強化された機能で、ピントをずらせながら撮影した8枚のブラケット画像を微小部分ごとに比較し、夫々の微小部分でピントが一番良いものを合成して1枚の画像にするもので、小絞りボケを避けて被写界深度を深くする機能です。
https://olympus-imaging.jp/product/dslr/em1mk2/feature5.html
というと、「パンフォーカス専用」と思われがちですが、レンズ焦点距離/撮影距離/絞り/フォーカスステップ(ピントをずらす量)の調整で、メイン被写体部分の被写界深度を深くしながら、大きな後ボケも前ボケも作ることができるので、「通常撮影よりもボケの効果を活かせる。」といえそうで、これこそが「深度合成の真骨頂」と、私は考えています。
なお、「深度合成」モードでは、ブラケット画像8枚は RAW も保存できるのですが、合成画像だけは JPEG のみになるので、通常は、この JPEG 画像を SILKYPIX で現像(調整)し、写真展に出す場合などは、8枚のブラケット画像の中から目的に合うものだけを選んで(*1) RAW 現像して TIFF 出力し、それをフリーソフト CombineZP で合成して JPEG 出力(*2)し、SILKYPIX で TIFF に変換してから再現像(調整)しています。
*1:例えば、手前側の画像を使わなければ前ボケが、向こう側の画像を使わなければ後ボケが大きくなります。
*2:TIFF 出力もできるのですが、何故か、後で他のソフトに読み込むことができないので、仕方なく・・・
次に「プロキャプチャー」というのは、E-M1 MarkII で搭載された機能で、1st レリーズ(半押し)で記録を開始し、2nd レリーズ(全押し)で、最大 14 コマ(低減可)遡って保存するとともに、2nd レリーズ後の画像も継続保存(合計コマ数リミッター設定可)するもので、例えば、鳥が留まっているところで 1st レリーズし、飛び出したのを確認して 2nd レリーズすれば、飛び出す瞬間もバッチリ写るという、被写体の動きを予測できない者にとっては、非常にありがたい機能なんです。
https://olympus-imaging.jp/product/dslr/em1mk2/feature.html
*同じような機能を搭載したカメラは、CASIO などから多数出ていますが、大抵はフル画素ではなく、かなり低画素にして
実現しているのに対して、「プロキャプチャー」はフル画素で実現しています。
なお、「プロキャプチャー H」というのは、連写速度が 最大 60fps と速いが S-AF 限定になるもので、最大 18fps と遅くなる(といっても、メカシャッターより遥かに速い)代わりに C-AF も可能な「プロキャプチャー L」も選べます。
*私は主として「プロキャプチャー H」(30fps)を使い、リミッターを 30 コマに設定しているので、1回の全押しで、
20〜30 コマ(RAW ともで 40〜60 枚)も撮れてしまうのです。
書込番号:21319613
0点

最近RAW使わなくなりました。枚数撮ると面倒くさいのと、JPEGのほうが良い結果が出ることが多い。(僕が使いこなしてないだけ)ニコンD5のカタログ写真に至ってはすべてJPEG。これってメーカー推奨?
書込番号:21321357
0点


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