OLYMPUS OM-D E-M1 12-50mm EZ レンズキット のクチコミ掲示板

ＯＭＤシリーズで悩んでいます。

[きーちゃんさん]

悩みすぎてしんどくなってきましたので、お知恵お貸しください。


・アートフィルターとアートエフェクトを組み合わせれる
・高感度
・防滴防塵（E-M10は違いますが＾＾；）

の点でオリンパスのOMDシリーズが良いなと思ってみています。

EM-1が理想ではあるのですが、レンズがものを言う…というのもありまして、安いどちらかを購入してレンズにお金をかける。
という手と、EM-1のキットレンズで我慢するという手とすごく迷っています。
旅行の際はあまりあれこれ持っていきたくないのである意味絞れて良いかなと思ったりもしています。
（同時に、他にもっと良い案があればご教授ください。）

ただ水が入った等々で壊れた時や、沖縄にバックパッカーに行くのですがもし盗られたら…とか思うと恐ろしいなとも思います。
もちろん用心に努めますが、外国人にとってこういうカメラはどう写っているのでしょうね…最近置き引きにあったので怖くて＾＾；
ただ、それだけ考えて選択するというのはもったいないなぁと思ってもいます。

こんな感じで決めあぐねておりまして…先輩方のご意見ご教授下さい！
よろしくお願いいたします。


その他諸々

・水中撮影
鼻炎ですので、シュノーケルぐらいしか出来ないのですが、
http://www.biccamera.com/bicbic/jsp/w/catalog/detail.jsp?deqwas_inflow=0010390730&JAN_CODE=4529214011771&I_SESSION_ID=&SVID=
を購入しようかなと思っております。
この点でも操作性等気になっているのですが、そんな頻繁にすることではないので、我慢できる程度なら良いかな…とも思っております。
何せ水中撮影に関してはやったことある人がいなくて未知の領域なのでよく分かりません＾＾；


・透明感のある描写に憧れています（人物写真で特に欲しいものですので、加工で手に入るならそれでも良いです。）


・所持：Fuji S5pro

・気になっているレンズ：
AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED
タムキュー

あまりレンズをたくさん買うより、一本一本慣れて使っていきたい派です

書込番号：17323049

[Ned]

水中撮影のみについて僕の意見を言います。
ああいう防水の袋は確かに簡単なスノーケリングには使えますが、結構浮くので、それを沈めるのが大変です。その上でファインダーかスクリーンを見て写すのはかなり大変です。海の中で陸の写真を撮るとかにはいいです。
でも取れないわけではないです。あまり期待しないでｓください。

書込番号：17323139

[TideBreeze.]

水中から	半水面	おやびっちゃ　砂浜でも見れるかな？	水深15cm　頭以外は陸上

ディカパックの予算で　こちらをおすすめします
http://www.amazon.co.jp/dp/B00B7FOD28/

上のより少し高くなりますが、広角魚眼搭載・ソニー・アクションカム（動画メイン）
http://www.amazon.co.jp/dp/B00IJ297NC/　気に入ったシーンを動画から静止画に切り出し

メーカーの水中ハウジングでも水没するときは水没します。（昔ソニーのコンデジ買った初日に水没させて泣きました）
もし水没したら保証は？オリンパスは保証外、ディカパックは自身より高額な保証はしないと思います。　保証無しを覚悟してるならいいんですが。

陸カメラの一眼と水中カメラは分けたほうが良いです。防水コンデジならそれほど荷物にならないし、海パンのポケットにも入るんじゃないでしょうか？泳ぎながらは、身体が固定できないので、まともな写真が撮れません。
素もぐりだと海底まで潜って身体を固定するか、背の立つ波打ち際で撮ることになると思います。遊泳可能な場所は砂浜だし、芸術性の高い写真はまず撮れないので、リスク冒して一眼でなくても良いと思いますよ。
10年前のコンデジ＋水中ハウジングですが　これくらい撮れてました。（今にして思うと魚眼欲しかったです）

Ｍ１を買えるならＭ１が良いけど、今アマゾンでＭ５のＷズームが￥６４８００なので、プレミアム会員になって、オリンパオンラインで￥６８０００で12-40mmプロレンズ、あとマクロや単焦点を何本か追加した方がいいと思います。

書込番号：17323183

[松永弾正]

EｰM1とEｰM5ユーザーです。
二つ併用してみて、EｰM5を最新ファームにしておくなら、ゆっくり撮影する分には大差ないです。
ただ、動体を撮るときのAFの食いつきの良さと精度…連続撮影でのバッファ容量…EVFの見やすさは流石はEｰM1です。

AFですが、両機種ともにレンズの良し悪しが出ますね(苦笑)。
解像感やコントラストの高い単焦点の方が安価な標準ズームより、AFが速いようです。

僕ならEｰM5＋Wズームに…25ミリF1.8と45ミリF1.8をメインとし、水中ではTGシリーズの防水コンデジ＋防水パックとします。
実は…これだけ持っても、帆布工房さんのB5サイズショルダーバックに入ります。

書込番号：17323423

[esuqu1]

E-M5+パナ12-35	35-100/2.8	E-M5+12-50キットでシブキも気にせず海に入り撮影(笑)	E-M5+NIKKOR60mmマイクロ、ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ介し使っています(^^)

そりゃ新しいE-M1を薦めたいですが･･･やっぱり高いですからね(^^;

�@水中で使う
�A置き引き恐怖
�B水辺使用が多いので防水仕様
�C透明感のある写り

まず、これらを分けちゃいましょう(^^;
あまり高級感なく盗まれる心配もしないで、水中でも水辺でも使う、そしてそれなりに写るってと
OM-Dではなくコンデジです(笑)

�@は私もキヤノンで防水パックを買い使っていましたが、高い！そのぶんで違うもの買えます(笑)
　なのでここはコンデジに任せましょう(^^)

�A外国だけじゃなくなるべく肌身離さずくらい気をつけましょう
　浜辺にスマホを出しっぱなしで泳ぎにいく若者が多いですが、日本はいい国だよなって思うことと
　少しぐらい危機管理自分ですれよって思います(笑)

�B防水仕様はボディですから、それにあわせて防水レンズ欲しくなります。
　そうすると安値では12-50キットレンズ選択になってしまいますし、次に続く

�C透明感というよりも写りの差を求めるなら、やはり12-40/2.8レンズ欲しくなりますね･･･


>あまりレンズをたくさん買うより、一本一本慣れて使っていきたい派です

それならば、やはりE-M1と12-40/2.8キット。高っかいですね\(^^)/☆ﾔﾝﾔﾔﾝﾔ

････ちなみに、私はE-M5と12-50キットレンズを使っていましたが、やはり描写力に物足りなさがあり
ニコン機を使っているので、どんどんサブ機扱いになって、使わなくなってきましたが

もう一度頭を整理して、手軽さ優先させる事にし、オリ12-40/2.8が発売前でしたので一択で
パナ12-35/2.8買いました。
写りは圧倒的に変わり、一気にE-M5を使う頻度が上がりました。

それから遠回りをしないで望遠は、同じく防水仕様の同じくパナ35-100/2.8を最近追加しました(^^)

雪山や海、水辺の風景撮影も多いし、雨の日も使える防水システムを組むことによって
持ち出す頻度が更に上がっています。

嬉しいことに、これにボディキャップレンズBCL-0980と20/1.7レンズ、
予備バッテリー、フィルター、レリーズ、コンデジなど備品をあわせても
LOWEPRO classifide 140awの小さなバックに全部入れて、軽く持ち歩けるなんて最高です(^^)

レンズに先投資しましので、ボディE-M1欲しいのですがまだお預けで、もう一本レンズを追加してから
ボディ購入を考えます。

今はE-M5もやっすくなりましたねぇ(^^;
予算をレンズにもかけてE-M5がいいんじゃありませんか♪
余裕があるなら間違いなくE-M1です(^^)

書込番号：17323580

[ぎたお３]

もし自分がオリの一眼と水中撮影を意識して揃えるなら、M-5 ＋12-40 F/2.8 キットにして水中用は TG-2 に任せるかもしれません。

OM-D の良さと12-40 の描写と評判の良いTGシリーズのオリンパスの美味しいとこ取りと言う感じで。

防水コンデジですら浸水事故はよく聞く話ですし水中ハウジングも不安がありますので、ましてや高級一眼レフを使うのは抵抗があります。

ちなみに自分は水中用にはRICOH PX 使ってますが安いのでまあ浸水しても仕方ないかなくらいの軽い気持ちで使用しています。

書込番号：17323970　スマートフォンサイトからの書き込み

[esuqu1]

記載で「防水」と書いてしまいましたが、」防塵防滴」の間違いです(^^;

防水と防塵防滴では全く違います。
今回水中撮影も含めての会話でしたので、防水と勘違いされると大変な事になりますので訂正させて頂きます。

ちなみに、E-M5+12-50キットの時に、川にポチャリと全部浸かりましたが、全然問題なく今も使えてます(^^)

書込番号：17324629

[てんでんこ]

撮影旅行じゃないようですから、EM10でじゅうぶんでしょう。EM1はレンズも含めるとデカく重くて旅用には向きません。防塵防滴なんて、全然どうでもいい話。常識的な注意を払っていたらだいじょうぶです。それに、基本的にはカメラは濡らしてはいけないものだし、レンズが濡れてはまともな写真は撮れません。

追加レンズは、パナの45-150mm/f4-5.6。それ以上は持って行っても邪魔くさくて結局使わないだろうと思います。

書込番号：17326138

[きーちゃんさん]

皆様ご回答ありがとうございます！！


防水の袋は沈めるのが大変なんですね…！
まず水に入れにくいというのは予想外でした＞＜
身体を固定できないや、ファインダーかスクリーンを見て写すのはかなり大変というのも想像していなかったので、貴重なご意見本当にありがとうございました！

そして、メーカーの水中ハウジングでも水没するときは水没するとのことで…絶対に一眼はダメだなと思いました。
保証もないですし、泣くしかないですね…初日とか辛すぎます。


皆さんのご意見をみて￥68000でEM-5+12-40/2.8とコンデジが良いのかなと思いました。
ただアートエフェクトを組み合わせれないのだけ残念です(T_T)
後、忘れていたのですが、星空撮影をしょうと思っていまして…
こういう場合も高感度等大丈夫でしょうか＞＜？


そして、コンデジなのですが

http://review.kakaku.com/review/J0000005987/#tab

http://review.kakaku.com/review/J0000005972/#tab

と、TideBreeze.さんがオススメして下さったNikon デジタルカメラ COOLPIX (クールピクス) S31

と、その新しいバージョンの

http://www.nikon-image.com/products/camera/compact/coolpix/style/s32/index.htm

で迷っています。
魚眼が欲しかったとおっしゃっていたのと、レビュー等を見て、広角やマクロがあるのがいいのかなと思いましてその機能がついてるやつにしようかな？と思っています。

上記のコンデジ見てたら、EM-1買うと20万近くになってしまうかもしれないので、さすがに高すぎてそれだったらS5proに投資するｗｗｗっと思いましたのでやめておきます。
また、水中が無理なのでしたら、沖縄に持っていくのは4S5proと防水カメラを持っていくのもありかなぁと思いました。

皆様のご意見を聞いて、方向性が見えてきたので、ご意見お伺いできて本当によかったです。
綺麗なお写真も貼って下さり、とても分かりやすかったです。
ありがとうございました！
後ごめんなさい女です＾＾；

書込番号：17326600

[きーちゃんさん]

後すみませんコンデジの欄一つ抜けていました！

http://kakaku.com/item/J0000005983/

も候補です。

パナの45-150mm/f4-5.6も見てみます！
ありがとうございます！

書込番号：17326622

[NY_YN]

　置き引きに合われて災難でしたね。私もE-M1とTG-2のオーナーですが、ベテランの方々がすでにたくさん的確なアドバイスをされているので、補足訂正だけ。

　TideBreeze.さんが仰られた
＞Ｍ１を買えるならＭ１が良いけど、今アマゾンでＭ５のＷズームが￥６４８００なので、プレミアム会員になって、オリンパオンラインで￥６８０００で12-40mmプロレンズ、あとマクロや単焦点を何本か追加した方がいいと思います。

　という発言を参考にされて
＞皆さんのご意見をみて￥68000でEM-5+12-40/2.8とコンデジが良いのかなと思いました

というお考えなのだと想像しますが、現在の価格は下記のようになっています。

・OLYMPUS OM-D E-M5・12-40mm F2.8 レンズキット：最安価格(税込)：\131,998
　http://kakaku.com/item/K0000617288/

・OLYMPUS OM-D E-M5 ダブルズームキット [シルバー]：最安価格(税込)：\70,500　(そろそろ店頭在庫限りのようです)
　http://kakaku.com/item/K0000382664

・M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO：最安価格(税込)：\74,499
　http://kakaku.com/item/K0000575072/

となりますので、ご注意ください。TideBreeze.さんが仰られた組み合わせは下の二つの組み合わせで、\70,500＋\74,499で14,999円でE-M5本体＋レンズ３本となります。

　ちなみに、約７万円でE-M5と防滴防塵のズームレンズキットを求めるならば、以下のレンズキットになります。

・OLYMPUS OM-D E-M5 レンズキット：最安価格(税込)：\71,436　(そろそろ店頭在庫限りのようです)
　http://kakaku.com/item/J0000001564/

　こちらは、12-40 F2.8ではなく、12-50mm F3.5-6.3とのレンズキットになります。

　楽しい沖縄旅行になることを願っています。

書込番号：17326723

[NY_YN]

　アートエフェクトについて補足です。E-M5でも、アートエフェクトは組合わせられます。

・E-M5 のアートフィルターに組み合わせで使えるアートエフェクトの種類を教えてください。
　http://digital-faq.olympus.co.jp/faq/public/app/servlet/qadoc?QID=004511

・E-M5 のアートフィルターの「バリエーション」「エフェクト」について教えてください。
　http://digital-faq.olympus.co.jp/faq/public/app/servlet/qadoc?QID=004231

　ですので、アートフレームやピンホール、ソフトフォーカス、ホワイトエッジ、スターライトといった代表的なアートエフェクトはE-M5でも搭載されていますので、ご安心ください。

　E-M1とE-M10で追加されたアートエフェクトは３種類、ぼかし効果、フィルター効果、調色効果です。ぼかし効果はアートフィルターのジオラマの拡張版、残りの二つはラフモノクロームとドラマチックトーン専用のエフェクトです。

　色彩で遊ぶという面において、E-M5に無くて、E-M1とE-M10で追加された機能では、カラークリエイターとアートフィルターのウォーターカラーの２つもチェックポイントです。フォトストーリーも近い感じですね。

　オリンパスのアートフィルター＆アートエフェクト、楽しいので、ぜひお試しください。

書込番号：17326741

[てんでんこ]

なんたらエフェクトとかいったミーハー機能でカメラを選んじゃならねえ。
どーせお仕着せ、遊び、人まね。
たとえば、年賀状ソフトと同じでオリジナリティーなし。

塗り絵と同じともいえる。色鉛筆で塗るの。
絵がかけない子供のためのものでしょ。
それとも、スレ主さんは、そういう程度のひとかな？

こういうと角が立つだろうけど、わかってて発言してます。
腹が立つなら発憤してほしいんです。そのための苦言。

大切な思い出や記録が台無しにしないでください。
やりたければ、あとから加工できます。
まずは、ストレートに撮る腕を磨いてください。

書込番号：17327360

[TideBreeze.]

ちょっと高い展望から		ちゅら海水族館も後ろにあまり下がれません広角あるといいです	キットの標準レンズで

海は魚眼いいですよ〜　私のはサムヤン7.5mmですが、オリンパスのボディキャップ魚眼は、値段も￥8000くらいとお手ごろです。

防水コンデジは申し訳ないけど、ちょうど同じくらいの値段だなぁだけで　中身見てません(^_^;)ヾ
まだ防水カメラの無い時代でしたが、ダイビングではオリンパスのコンデジをもってる方が多かった気がしました。

水没の話、当時のカメラがいくらだったか忘れましたが、中に入ってた１ＧＢ￥７６，８００円のメモリースティックが無事だったのがもっけのさいわいだったのは覚えてます(^_^;)ヾ　当時はまだメモリーが高価だったんです。今ならＥ−Ｍ５を買える値段でしたね〜。

下位モデルのＰＭ２とキットレンズで夜空大丈夫でしたよ。

金額について訂正が入ってるので補足しておきます。
Ｍ５Ｗズームキット14-42mm＋40-150mm　￥６４８００---あれっ？また\75265に戻ってる（驚）
安い時をねらってください。

12-40mmF2.8は「オリンパスオンライン」で「プレミアムユーザー（入会金￥３５００くらい）」、１５％分のオリンパスポイント所持だと、￥６８０００程度になります。（入会金合わせると\72000程度）Ｍ５、Ｗズーム、それぞれをユーザー登録して、フォトパス入会等々でボーナスポイントはそこそこ貯まると思います。足りなければネプタンキャッチ、他人の写真にコメント、自分の写真をアップロードでポイント貯めてください。
レンズ単品を買うなら、オリンパスオンラインからが、カカクコムの最安より安く買えると思いますよ。

Ｍ５＋12-50mm　広角12mm始まり、簡易マクロ０．３５倍、防塵防滴
Ｍ５＋Ｗズーム　14-42mm+40-150mm、　防塵防滴ではないです　人や動物を撮るなら40-150mmが活きます。
プロレンズと12-50mmレンズは用途が被るので、将来プロレンズを買う予定ならＷズームの方が良いと思いました。

安いのでＭ５を推しましたが、旧モデルで\75000程度なら、防滴は無いけど、いろいろ進化しているＭ１０＋パンケーキズームレンズキットの方がいいような気がします。
http://kakaku.com/item/K0000617292/?lid=myp_favprd_itemview

買い時が難しいですね(^_^;)ヾ

書込番号：17327636

[NY_YN]

　オリンパスのアートエフェクトはJPEGとRAWを同時に保存するモードにしておけば、「アートエフェクトで撮影したこの写真、普通の写真でも撮っておけばよかったな」と後から思った場合、カメラ内RAW現像で普通の写真を現像することも可能です。

　ソニーのα57等ではピクチャーエフェクトはJPEG専用モードなので、お気に入りの風景を見つけたら、ピクチャーエフェクトの写真のほかに普通の写真でもう一枚撮影しなおしていたので、オリンパスのアートフィルターでJPEGとRAWを同時保存できる機能がとてもありがたく感じます。

　アートエフェクトは撮影時の気分を楽しく盛り上げてくれるモードでもあるので、撮影後に後から画像加工するのとは別の価値があります。

　とりあえず普段から画像をJPEGとRAWで同時保存しておくと、後々役に立つことも多いのでお勧めです。（その代り、SDカードの容量を多く消費しますが）

書込番号：17328467

E-M1 + 12-40mm F2.8 PRO で満月を撮影したら…

[U.C.]

教えて下さい。

先日E-M1を購入し、本日、満月間近の月を撮影したところ
添付画像の中央上部の様に、赤と青のゴースト（と言うのでしょうか？）
が写ってしまいました。

これは、レンズの汚れ等に因るものなのでしょうか。
または、カメラかレンズに因る特有のものなのでしょう。

月の有る景色を撮影したくて購入したカメラですので
とても残念です…。

ご存知の方がおられましたら
お教え下さい。

宜しくお願い致します。

書込番号：17311694

[写真は光]

周りの明るい環境で撮ったとか。

書込番号：17311705　スマートフォンサイトからの書き込み

[kahuka15]

保護フィルターつけてますか

書込番号：17311757

[kompeito]

>先日E-M1を購入し、本日、満月間近の月を撮影したところ
添付画像の中央上部の様に、赤と青のゴースト（と言うのでしょうか？）
が写ってしまいました。

これはゴーストですね。
ゴーストについては検索すればいろいろと出てきます。
http://panasonic.jp/support/dsc/knowhow/knowhow15.html

貼ったURL先にも書かれてありますが、これはレンズの特性です。
なるべく強い光源が入らないようにするとか、対策するしかないですが、
この場合は難しそうですね…

書込番号：17311765

[影美庵]

ゴーストはレンズに依る所が大きいです。
月に限らず、街路灯などの明るい所でも出ます。（画面の中心に対して、180度 対称の位置に出ます。）
もし、保護フィルターを付けているなら外しましょう。

フィルターを付けていなくても発生するなら、レンズ自体の問題ですので、ゴースト位置が目立たない所になるよう、構図を変えることしか対処方法はない気がします。

書込番号：17311768

[コーンスープ生クリーム入り]

あまり詳しくないのですが、月の反対にあるからゴーストっぽいですね。
月が真ん中にあればゴースト目立たなくなると思いますので、邪道かも知れませんが、月をど真ん中の構図で（広めに）撮って、後からトリミングで今のような構図にするなんていかがでしょう？
もっと邪道かも知れませんが、ゴーストを消しやすい位置にもってきて、画像処理で消しちゃうのもありかも？(^^;)
ダメ元でフィルターを外してみるとか、少し絞ってみるとか、HDR合成で撮ってみるとか、少し空が薄明るい時間帯に撮ってみるのも良さそうな気がします。
ISO感度は200の方がいいかも。ISO 100（ISO LOW）はISO 200より明暗差が狭くなるそうですから、今回のように明暗差の広い被写体には向かない気がします。
月と星と建物って、なかなか難しそうですね。

書込番号：17311833

[holorin]

ゴーストです。
レンズ枚数の多いズームレンズは出やすいほうです。レンズ枚数が少なくても出るときは出るので、これは絶対ではありません。
プロテクターに因るものもありますので、もしつけているようであれば外してみてください。
あと、絞りを絞ると軽減されることもあります。

書込番号：17311927

[葵葛]

個人的には
アップされてるようなフレアゴーストは「味」があって好きだけどなぁ（笑）

書込番号：17312130

[コーンスープ生クリーム入り]

教会ですしね。(^^)

書込番号：17312141

[あさけん]

ゴーストですね。
レンズ内で光が反射して起こるものです。（この場合は月光）
構成レンズ枚数の多いズームレンズほど出やすくなります。
でもこの環境下においては構成枚数の少ない単焦点レンズでも少なからず出るでしょう。
全く出さなくすることは無理なので、仕方ないと思いますよ。

書込番号：17312402

[じじかめ]

Mモードにして、もっと絞ってみてもいいと思います。

書込番号：17312560

[ga-sa-re]

こんにちは
月だけを撮るのでしたらそんなに難しいとは思いませんが
月を入れた(クレーターがはっきりした）撮影は難しくなると思います。
「月夜の撮影」で調べられたら、いくつか出てくると思います。
youtubeの動画も有ったような。

書込番号：17312603

[街は青春]

東の空に月が昇る

露出補正をマイナスにして、絞り値を大きい値にすれば、ゴーストを軽減出来ますし、月の模様が見えてくるようになります。なお、日没後１５分〜３０分頃が月撮りにはベストだと思う。

書込番号：17312744

[kanikuma]

満月は今夜です。一日早い。
http://koyomi.vis.ne.jp/moonage.htm

書込番号：17312786

[てんでんこ]

> 撮影したところ
> 写ってしまいました。
そうなじゃいんですね。

写そうとしたとき、ファインダー（モニター）で見えていたはずです。
ゴーストにもいいのと悪いのがありますから、構図やカメラの角度や焦点距離etcを変え、
邪魔になるゴーストを消すのもテクのうちです。

書込番号：17312789

[もとラボマン ２]

U.C.さん こんにちは

ゴーストは　100％無くすのは難しいと思いますし　高価なレンズでも出ます。

でも　ゴーストは撮影時見えますので　撮影角度変え　目立たなくしたり　後加工し易い場所に写り込むようにして　後で加工するのも良いかも知れませんよ。

書込番号：17312937

[… 彩 雲 …]

ナノクリスタルコートの効果（ニコンさんのHPより）	ゴーストレスコーティングの効果（ペンタックスさんのHPより抜粋）

こんにちは。

ゴーストを抑えるために、従来のマルチARコーティングよりも反射率が低いと
謳っている「ZEROコーティング」を採用しているのに、このゴーストの輝度の
高さは納得できませんね。

レンズ設計の際には、暗室に光源を置いて色々な方向にレンズを振り、
ゴーストの出方（大きさ、形状、色味、輝度など）を調べているはずです。

逆光性能を達成するために、ZEROコーティングを採用したり、レンズ端部や
レンズ枠での反射、鏡筒内部での多重反射を抑える工夫を施して、極力、ゴーストが
目立たないようにしているはずです。

なのに、光源（お月様）がこのポジションで、これほどハッキリとゴーストが
出るとは、表現は悪いですが、お粗末です。
下の製品特長にある、ZEROコーティングの謳い文句が空しいです。

スレ主さんがレンズ保護フィルタを付けたまま撮影されていることを願います。


■M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PROの「製品特長」より抜粋
透過率が良く、防ぐことが困難だったゴーストやフレアを徹底的に排除するZERO
(Zuiko Extra-low Reflection Optical)コーティングを、レンズ表面に施しました。
このZEROコーティングにより、逆光などの悪条件下でもクリアな描写性能を誇ります。

書込番号：17313001

[アナログおじさん２００９]

横レス失礼します

☆でんでんさん

毎度正鵠を射たコメント、自分が言われているようでどきっとしますが、爽快感があります（^^）。ニコンのフィールドスコープ使用の件のスレのレスも含め、コメントに感心しきりです。一言で言えば、カメラにお任せということではなく、自分の意思をカメラにということでしょうか。ご意見、ありがたく拝聴いたしました。



スレ主さん、横レス失礼しました。教会の十字架と煌々と輝く月とのコラボ、上でどなたかがおっしゃっていますが、何か奥行きがあるというか、秘めたメッセージ性があるというか、ジイサンにはいい感じです。ちょっと、場違いですが遠い昔、東京カテドラルでのライブ版のある森田童子の、十字架が砕け始めるような初期のレコードジャケットを思い出しました。日本人はとりわけ月が好きというようなまことしやかなご意見もあるようですが（^^）

フレアの件、レンズフードの写り込みなども含め、当方しょっちゅうドジってますが、皆さんの適切で有用なアドバイスで顔アイコンがいつでも笑顔になることを祈念いたします。どうも、でした。

書込番号：17313014

[Tranquility]

… 彩 雲 …さん、こんにちは。

>光源（お月様）がこのポジションで、これほどハッキリとゴーストが出るとは、表現は悪いですが、お粗末です。

さて、実際はどうなんでしょうか？

ゴーストの明るさは露光量によって変わります。
光源に対して露光量が多ければゴーストも明るくなるし、少なければゴーストも暗くなります。
また、レンズ枚数やレンズ構成、ズームの場合は焦点距離によってもゴーストの出方は変わります。

ですから、スレ主さんの画像一枚で、他社の使用レンズ不明な商品説明用の画像と比較して「お粗末」かどうかは判断出来ませんよね。同じようなポジションのレンズで同じ被写体を撮って比較しないと、実際の優劣はわかりません。

書込番号：17313312

[TOCHIKO]

フィルター付けてんじゃ無いですか？
満月程度でこんなに出るんですかね、このレンズで？？

書込番号：17313917

[Tranquility]

>満月程度でこんなに出るんですかね、このレンズで？？

ゴーストがどれくらい出るかは、光源の明るさそのものではなく、
光源に対してかける露光量と、背景（ここでは夜空）の明るさとのバランスによります。

太陽でも月でも外灯でも、場合によっては星だってゴーストは出ます。
夜空の月は、青空の太陽を撮るのと同じようなものです。

書込番号：17314033

QI.ShareとiphoneのWifi設定

[ひっくりカイル]

初めての投稿です。

なかなかここに書き込むのは勇気がいりますので、ずーっとROMに徹していました。

E-M1を購入して1週間です。時間があれば弄っています。
オッという写真があったり、せっかく高いカメラを買ったのにこの程度?というものがあったり、
でもシャッターを押すのが楽しいです。どんな風に撮れているか確認するのもドキドキで。

いろいろな機能を試していますがiPhoneを持っていたのでOI.Share試してみました。
思考錯誤の結果、ちゃんと繋がって機能しましたが、思考錯誤の原因は我が家のWifiでした。

iPhoneというのは今Wifiで接続している状態だと、今より優先順位が高いネットワークがavailableになっても自動的には他のネットワークには切り替わらないようです。カメラの方でwifiを手動でONにして初めて使えるんですから、iPhone側はカメラの信号を受信したら優先的に接続して欲しいなと思いました。もしくはOI.Shareを立ち上げた時に勝手に繋いで欲しかったなと思いました。

iPhoneのネットワーク接続優先順位はSSID名前で、数字、アルファベットの順番だそうです。E-M1-P-BHP######って悪くないですけど、我が家では 3番目の優先順位です。

E-M1側の問題ではないです。ここに書き込むのもおかしいかもしれませんが、皆さんどうしてますか？

iPhoneのアプリで強制的にE-M1のWifiが有ったら繋ぐみたいなものが、ないものでしょうか？

書込番号：17301946

[おじさん＠相模原]

ひっくりカイルさん　今晩は

外出されて使ってみたらどうでしょうか。

書込番号：17302831

[small but not small]

確かに、iPhoneの場合は使い勝手が悪いですね。
アンドロイド端末の場合は、OI Shareアプリを起動したら、現在繋がっているWiFiを自動的に切断して、E-M1に繋げにいきますから。
アンドロイドと同じように出来ないのは、iOS側の制限（WiFi接続先の選択をアプリにさせない仕様）と思われます。
他の、WiFi接続を必要とするアプリを使用する場合も同様ですので。
現状は、OI Shareのガイドの2ページ目に書いてるように、WiFi接続先を手動で選ぶ必要があります。
以下が自分の接続手順です。
1. OI Shareアプリ起動
2. E-M1のWiFi起動
3. iPhoneの[設定]->[WiFi]のネットワーク一覧からE-M1を選択
4. OI Shareアプリに戻る

書込番号：17303443

[gngn]

QI Share?

誤記に反応してしまいました。＾＾；

書込番号：17303680

[ひっくりカイル]

皆さん回答ありがとうございました。

Appleの仕様なんですね。
使いにくいようですが、使い出せば気にならなくなるんでしょうか。

自分が設計するんであればというところで見てしまうので、なんで？というところは理由を知りたい所ですが、
Appleの仕様ですと言われた途端、諦めるしかないですね。

ありがとうございました。

書込番号：17305740

[small but not small]

iOSの場合、セキュリティ上問題になるような部分はアプリでは変更する事ができません。
可能にすると、例えば、複数のネットワークが存在する場合、意図的にセキュリティの緩いネットワークに接続するような事もできるからです。
この辺はOSの設計思想の違いですが、通常は意識しない部分ではありますね。

また、アンドロイドの様に接続先を指定できても、ネットワークが混在するような場合、正しく接続出来るとは限らず、結局手動で切り替える必要がでる場合もあります。

現状、こういうアプリに最適なのは、NFCによる接続だと思います。
iPhoneがNFC対応になったら、アプリの接続操作はもっと簡単になると思いますよ。

書込番号：17307751

[大場佳那子]

オラのエクスペリアじゃ既にWi-Fiに繋がっている状態だと手作業でアクセスポイントを選択しないといかんぞ。

書込番号：17307815　スマートフォンサイトからの書き込み

[nuqneH !]

それでもGH3よりは使いやすい・・・

書込番号：17307915

他社製レンズを使う際のフォーカスエイドは。。。

[縞狸2006]

ニコンのフィールドスコープを、マウントアダプタを通じてこのカメラで使ってみたのですが。。。目が悪くてどこでピントがあったのか判断しずらく。。。

拡大して合わせるか、フォーカスキーピング機能が使えればと思っています。

純正MFの場合は、MFの時は自動的に切り替わると思うんですが、サードパーティの場合はどうすればいいのでしょう。

わかる方がいらっしゃったら、教えていただければ幸いです。

どうぞよろしくお願いします。

書込番号：17295480

[コレイイ！]

新しい質問スレを立てる前に、放置状態のいくつかのスレを閉めるかまとめるかする方が先では？
自分で考えない・調べないくせに、理解できないのは全て製品が悪い、というキャラが確立してますよ？

取り急ぎ、E-M5でのオリンパスへの暴利会社・詐欺呼ばわり（→実際はスレ主自身のミスというオチ）な書き込みで軽く炎上している流れの火消しをすべきです。

同じカメラユーザーとして、皆が呆れています。
このままでは、今後どんな質問をしてもまともに答えを貰えないかもしれませんよ。

書込番号：17295573

[縞狸2006]

なるほど、ありがとうございます。

パニクっていろいろ書いたことが、いろんな反発を生んだことは、私の不徳の致すところです。

EM5のケーブルは見つかりませんでしたが、EM1の箱の底に同等品が見つかりました。。。と書いたことも、誤解を生んでいますし(EM5の箱の底からは結局見つかりませんでしたが、一本あれば十分なのでクレームをつけるつもりはありません)、機材名の欄、他のメニューでは選択肢が表示されるところを手で入力しなければならないところを認識できず、入れ忘れて質問を発送しようとしたらゼロクリアされてしまったことについても、誤解を生んでいるようです。(通販サイトなどでは、すべてクリアされることはまれで、大体の場合、必須事項のところに警告が入って知らせてくれるけど、一度入力したところは生きていますから)

パニクった時に、その時のパニクリぶりをそのままネットに乗せてはいけないというのは、基本でしたが、あの時は我を忘れていました。

ご指摘ありがとうございます。

書込番号：17295728

[アナログおじさん２００９]

今晩は。

ニコンのフィールドスコープは所持してないので詳しいことは言えませんが、Fマウントー４／３レンズアダプターのうち、フォーカスエイドのチップが付いているものが販売されていると思いますので、これをMMF-2につないでM1に装着すれば、合焦音がしますので、大まかなピークは判断できると思います。

それ以上ピントを追い込むのには最終的には視力ということになるので、ご質問の内容からこうしたチップ付きのレンズアダプターも候補の一つに挙げられてはいかがでしょうか。ただ手ぶれ補正を切らないとファインダー内の画像は揺れます。

アマゾンやヨックレンズ、あるいはボーグのフォーカスエイドあたりをキーワードにして検索されてはいかがでしょうか。添付写真はメーカーは忘れましたが、確かアマゾンで購入したFマウントー４／３マウント用レンズアダプターです。ヨックレンズのアダプターはボーグで使用していますが特に問題はありません・・・当方の視力より確かな感じです。ただどちらもチップがむき出しなのでちょっと気を遣わなければならない感じです。ご参考までに。

書込番号：17295734

[ミドルエイジH]

スイッチのカスタマイズで拡大が設定できますので、使いやすいスイッチに割り振るといいですよ。
倍率もダイヤルで増減できるので使いやすいですし、私はピーキングとかフォーカスエイドにはお世話にならずにもっぱらこれです。

書込番号：17295800

[紅タマリン]

マウントアダプターを介してEVFで画像が確認できるのであれば、マニュアル専用レンズと同じ扱いになりますから
拡大ボタンをカスタマイズ可能なボタンに割り当てて、拡大枠表示、拡大で5倍、7倍、10倍、14倍の選択を前後どちら
のダイヤルでも設定できます。あとは拡大したままフィールドスコープ側のピントリングを回してピント合わせをすれ
ばいいのだと思いますよ。拡大についての詳しいことは取説を読んでください。ピーキング機能は使えないと思います。

フィールドスコープをE-M1のEVFで見たときの画角に相当する焦点距離を設定してやれば手振れ補正も効きます。
手振れ補正は1000�o相当まで効きますが、補正の範囲を超えるほどの倍率の大きい接眼レンズの場合は倍率の低い
ものに変えて使用したほうがいいと思いますよ。

書込番号：17295846

[起立転倒]

ピーキング機能はどこかのボタンに割り当てればオールドレンズ等のマニュアルフォーカスレンズでも使えます。
もう一度そのボタンを押すまでピーキングは持続します。
またシャッター半押しで解除されちゃいますが、戻せばまたピーキングに。

書込番号：17295940

[起立転倒]

補足、ピーキング機能を維持したまま拡大も可能です。

レンズにもよりますが、ピーキングで示される範囲が結構広いようで
ピントを追い込むには何度も試して感覚をつかまないとむずかしいですね。

書込番号：17296131

[burari-2000]

指摘には感謝しても反省しなければ、同じことを繰り返すんでしょうね

書込番号：17297425　スマートフォンサイトからの書き込み

[てんでんこ]

こう言ってはミモフタモないのかもしれませんが、誰でもが、きちんとピントを合わせ、きちんとした写真が撮れるわけではありません。当機のファインダーは現在世界最高水準にあります。わたしにはピントがきちっと見えます。若い頃と比べて視力は悪くなりましたが、視度調整の範囲内です。もちろん、EFで拡大表示すれば歩留まりは向上しますが、それが必要だと感じません。

たいそう口幅ったいことを申し上げているのは承知していますが、このカメラのファインダーが見にくいと言われた時点で、ピント合わせのセンスまたは能力に欠けておられるものと推察いたします。そういう方はなにもスレ主さんだけではなくたくさんいらっしゃいます。

なぜ、そこまでしてサードパーティーのレンズを使わねばならないのかわたしには理解できません。m43のレンズを使い、AFで撮ればいいんじゃないでしょうか。かくいうわたしも最近はほぼ100%AFです。AFも完全ではありません。ピントはずれになることも、ままあります。が、スピーディーに撮影をするにはMFは現実的ではありません。

以上、もしスレ主様の撮影分野に於いてはMF必須であるなら、たいへん失礼なことを申しました。

書込番号：17298671

[馬頭星雲]

ニコンのEDG85でデジスコを楽しんでいますが、デジスコは元々写真の歩留まり良くないですよ。

私もニコン機（一眼からコンデジまで複数）とEM-1を所有してますが、ALL純正でも歩留まりが悪いのにアダプタを介してまでE-M1を使おうと思わないですから。

どの様なシステムを組んでおられるか分かりませんが、ピントが合ったらラッキーという気持ちで練習するか、諦めるかのどちらかだと思います。

書込番号：17311611

シャッタースピードについて

[まさりょお！]

またこの機種について質問させて下さい。
現在はＥ−ＰＭ２を所有しています。
一昨日、念願の一つだった45ｍｍＦ1.8のレンズを購入し、今日試しに外へ持ち出しました。
うす曇りの天候の中、撮影してみたのですがレンズが明るすぎるのかシャッタースピードが
点滅しました。
念のためＩＳＯは１２５０〜２０００くらいにしたのですが、それでも点滅するので
絞り優先でＦ値を徐々に上げて行ったところ、Ｆ１１あたりからなんとか撮影できる
状態になりました。
この環境下だと、ＮＤフィルターを使わないとして、この機種のシャッタースピード１／８０００なら
どのくらいのＦ値で撮影出来るのでしょうか？？
１／４０から１／５０あたりの１段より、１／４０００から１／８０００の１段は、はるかに効果が違うの
でしょうか？
ちょくちょく晴天下でシャッタースピードに不便を感じるので、正直この１／８０００というのに
魅力を感じています。
それともやはりこの機種にしてもやはりＮＤフィルターは必須でしょうか？

書込番号：17273364

[Customer-ID:u1nje3ra]

＞ＩＳＯは１２５０〜２０００
＞絞り優先でＦ値を徐々に上げて行った
　
えええええええええ？？？？

書込番号：17273384

[αyamaneko]

＞念のためＩＳＯは１２５０〜２０００くらいにしたのですが、

なぜそのような高感度で撮らなければならないのでしょう？

ISOは100、200、400くらいが常用ですが。
最近ではわたしだけ？

書込番号：17273390

[にゃ〜ご mark2]

とりあえず、ISOを下げましょう。基本は1番低い200で撮影。

もしくは、ISOオートにしておけばOK。

書込番号：17273432　スマートフォンサイトからの書き込み

[dell220ｓちゃん]

シャッタースピードが間に合わないくらい明るい場所なら、ISOは100で絞りを絞れば良いと思います。
それかＮＤフィルターを使う。

または暗いレンズを使う。

1/8000はあれば便利ですが、それだけのためにカメラを変えるのもどうかな？
カメラに機能が無いなら、それを補う考え方をするのも宜しいかと。

書込番号：17273445

[黒革]

>念のためＩＳＯは１２５０〜２０００くらいにしたのですが・・・

　夜間の撮影をする時のISO感度ですよ・・・それ？？

　一応、昼間の撮影の時はISO200固定で、絞りのみをいじって撮影をして見ることをお勧めします。

　その上でSS4000以上が欲しいような被写体が多いようならこの機種をお勧めします・・・太陽が映り込む物を撮ろうと思わないと中々無いケースだと思いますが？？

書込番号：17273447

[おりじ]

Ｅ−ＰＬ３に４５ｍｍをつけて撮影

明るい場所ではＩＳＯは最低にします。Ｅ−ＰＭ２は確か２００ですか。

ＩＳＯ２００で撮ればＦ値が５あたりでシャッタースピード１／１０００くらいで撮れるはずです。

ＩＳＯを２００にして再度撮ってみてください。

ちなみにＩＳＯ１６００で撮られていたとすると、Ｆ値を変えないでＩＳＯ２００で撮ればシャッタースピードは８倍遅くなります。

炎天下で４５ｍｍで撮った写真がありましたので添付します。
ＩＳＯ２００でＦ５．６、シャッタースピードは１／１０００でした。

絞りが５あたりならＮＤフィルターは不要と思います。

書込番号：17273458

[もとラボマン ２]

まさりょお！さん　こんばんは

ISO感度上げるのは　光量が少なく　シャッタースピードが遅くなる場合で　今回のように明るすぎる場合は　逆にISO感度逆に下げないとなりません。

そして　ISO感度下げてもダメな場合　絞るか　NDフィルター使うかの対応になります。　

書込番号：17273484

[まさりょお！]

皆さん、こんな短時間にありがとうございます。
読ませて頂いたところＩＳＯの設定がおかしかったみたいですね。。
普段オートにしていたつもりなのですがいろいろいじって撮影時に
変えてしまってたんだと思います！
レンズを変えただけでこんなに不便になるのかと心配してましたが
原因は自分にあったようで。。
ありがとうございました、安心しました！
いろんな原因をすぐに思いだせるように使いこなしたいと思います。

書込番号：17273574

[Moriban250F]

撮影対象の絞り効果を加味したF値（ボケ効果〜パンフォーカス）を決め下記のオンラインアプリ（ソフト）に数値入力すれば目的とするシャッタースピード、ISO値・EV値が得られますよ^^/
http://www.geocities.jp/camera_navi/evtikeisan/manual.html

ＮＤフィルター有り、無しも計算出来ます。

書込番号：17273742

[小ブタダブル]

＞１／４０から１／５０あたりの１段より、１／４０００から１／８０００の１段は、はるかに効果が違うの
でしょうか？

んと？いわゆる【段】ってのは・・・
1/8000、1/4000、1/2000、1/1000、1/500、1/250、1/125、1/60、1/30、1/15、1/8、 1/4、0.5、1
と絞り
F1、F1.4、F2、F2.8、F4、F5.6、F8、F11、F16、F22

で、コレはEV値を考えるとき判りますが基本一段の差は等しいです。

1/4000ｆ2.0を1/8000ｆ2.0にしてもEV値は14→15ですし。
1/60ｆ16を1/125ｆ16にしても同じくEV値は14→15。

ま、【　EV値　】で検索していただければ適当に表が出てくると思うのでその辺で理解してください。
例のごとく他人様のweb頁になるので直でのリンクはしませんが。

書込番号：17273901

[kiichi_h_2000]

ISOについてです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/ISO%E6%84%9F%E5%BA%A6

　どういった被写体をどのような状況で撮るのかにもよるのですが、曇天で解放F値　SS1/8000が必要というのは滅多に無いと思います。　

　普通に撮影出来ましたら、Olympusビューアーのプロパティから情報が見れますので、それを参考に　SSがどれ位。ISOがいくつなのか？　F値はどうなってるのかを読み取ることが出来ます。
　それからマニュアルなり他のダイヤルで使う事をおすすめします。
　サニー16というのもググって見てください。　F値に関する情報が出てきます。　
被写界深度（ボケ具合）をどのように撮るか。暗い場所でSSをどうやって稼ぐか等が見えてくるかもしれませんよ。

書込番号：17273933

[紅タマリン]

ISOは200で何でも撮ってみてください。
E-M1の場合、ISO200が一番画質がいいですから、E-M1でISO800以上に上げることはほとんど必要ありませんよ。
手振れ補正を効かせてしっかり構えて撮れば、ほとんどの場合ブレ無く撮れますから。
シャッター速度8000分の1秒などを多用するとシャッターユニットの寿命も短くなりますし、いいことはありません。

また、絞りは開放F値から１〜２段絞ったF値をメインにするときれいに写りますよ。
まずは、露出の基本「相反則」（そうはんそく）を勉強してください。

書込番号：17274172

[コーンスープ生クリーム入り]

「ISO 1250〜2000、F11、1/4000秒でなんとか」
ということは、ISO感度を200まで落としていたとしても、F4.5〜3.5までしか絞りを開けなかったことになりますね。
45mm F1.8の解像感を生かすには良い絞りと思いますが、ボケという意味ではキットレンズと大差なくなりますので、F1.8まで開いてしっかりぼかすには、NDフィルターで2段〜2+2/3段暗くする必要があったのだと思います。
ということでND2〜4、あるいは少し余裕をもってND8あたりいかがでしょうか。(^^)

書込番号：17274251

[guu_cyoki_paa]

ところで、機械のシャッターで1/16000ってあるの？　　(・＿・？）

書込番号：17274538

[makoto_d]

guu_cyoki_paaさん＞
かつてミノルタのα9が1/12000秒でしたが、機械式はそれが最速じゃなかったかと。

書込番号：17274548　スマートフォンサイトからの書き込み

[αyamaneko]

＞ミノルタのα9が1/12000秒でしたが、

銀塩α-9で1/12000、
使った記憶がない･･･････････････････。

書込番号：17274631

[guu_cyoki_paa]

makoto_dさんありがとうございます。　　ｍ（．＿．）ｍ　

書込番号：17274716

[TOCHIKO]

〉念のためＩＳＯは１２５０〜２０００くらいにしたのですが
〉いろいろいじって撮影時に変えてしまってたんだと思います！
なぜ素直に勉強不足でしたと言えないのか…

書込番号：17277605

[burari-2000]

TOCHIKOさん

それを言ちゃあお仕舞いだよ

書込番号：17279002

[Don't think,Feeeeel!!]

〉念のためＩＳＯは１２５０〜２０００くらいにしたのですが
ISOはフィルム感度みたいなものですから、あげたらシャッタースピードはどんどん遅くなっちゃうよ〜・・・

書込番号：17291232

初めてのストロボ FL600Rか、ニッシンi40か。

[gngn]

昨日別スレに便乗しようとしたのですが、やはり新規にスレ起こすべきでしたので、改めて質問します。


フラッシュを買おうと思っているのですが、純正のFL-600Rと、6月に出るニッシンのi40どちらにしようか迷っています。

最初に買うフラッシュなら純正が安心ですし、6月まで待てるか、という話もあるのでFL-600Rに傾いているのですが、どうでしょう？


値段はおそらくi40の方が安そうです。

大きさ、重さもi40が小さくて良さそう。

でも、やはり純正の方が調光の面で有利かも。

GNは表記が違うので、どちらが強い光かはよくわかりません。数字だけだとi40の方が強そうですが。。。


FL600R: GN36（ISO100・m）/GN50（ISO200・m）
i40：GN40(ISO100/m：照射角105mm）、GN27(ISO100/m・照射角35mm）


FL600R
http://olympus-imaging.jp/product/dslr/accessory/flash/fl600r/

i40
http://nissin.weblogs.jp/jp/files/i40_press_release.pdf


こないだCP+に行ったときに、たくさんの人がストロボ持っていて、いいなぁって思っちゃったんですよね。

使う機会が多いかはわかりませんが、やはり1つは持っておいた方が良いかな、と。


あと、一緒にこんなのも買ってみようかと思っています。
http://www.amazon.co.jp/ETSUMI-%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B5%E3%83%AA-%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%95%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC-%E3%83%8B%E3%82%B3%E3%83%B3SB-600%E5%B0%82%E7%94%A8-E-6191/dp/B001AL8G2W/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1393797562&sr=8-2&keywords=%EF%BD%86%EF%BD%8C+600r
http://www.amazon.co.jp/HAKUBA-%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%95%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC-2WAY-M-DSD-CL2M/dp/B003A8OLIG/ref=pd_bxgy_ph_img_z

縦位置は。。。
ブラケットとケーブル両方は高いので、そこまでは要らないかなぁ。

書込番号：17265966

[gngn]

用途ですが、たぶんこんな感じになると思います。

・室内での子供撮影
・屋外での子供撮影
・室内での料理、ケーキ等撮影
・室内でのオークション出品物撮影
・結婚式などのイベント（今のところ予定なし）
・展示会でのお姉さん撮影。（きっかけはこれだったり。。。＾＾；）


また、子供撮影でこう使うと便利、とか、こんな時に役立った、という話があれば、ぜひ教えていただきたいです。

どうぞよろしくお願いします。

書込番号：17265979

[MA★RS]

迷ったら純正やでσ(^_^;)

書込番号：17265989　スマートフォンサイトからの書き込み

[gngn]

MA★RSさん

早速ありがとうございます。

やっぱりそうかな、とは思っているのですが、ちゃんと違いを理解してからにしようかな、と。

i40でもTTL撮影できるようですし、照射角が狭くできるようで、よく使う35-100mmと組み合わせるにはi40も良さそうかな、とか。

でも結局ディフューザー使うなら照射角気にしなくても良いんじゃ？とか。いろいろ迷ってしまって。

背中押していただきたいだけなのかも。

書込番号：17266005

[t0201]

僕なら、連携、操作性を考慮すると純正ですかね。
ガイドN0はisoでカバー出来るので比較すると小さいのかも。

社外品は汎用性を考量して純正より大きいのかも知れません。

書込番号：17266135

[もとラボマン ２]

gngnさん　こんばんは

やはりストロボは　純正が良いと思いますし　ニッシンのストロボたまに不具合もクチコミに書かれる事も有るのでFL-600Rの方が良いと思います。

後　ディフューザーは　キャップ型より　大型の方が効果ありますので　大型が良いと思いますが　天井バウンズする場合は　キャップ型の方が　キャッチライト入りますので良いと思います。

その為　直射で使いたい場合は　大型　バウンズ使用はキャップ型で選ぶと良いですよ。

書込番号：17266139

[大場佳那子]

節子、それバウンズやない、バウンスや！

書込番号：17266178　スマートフォンサイトからの書き込み

[gngn]

t0201さん

なるほど。やはり純正ですか。
確かに、ＧＮは大きさからしてそんなに差がなさそうですし、
大小にはそれほどこだわらなくてよいのかも。


もとラボマン ２さん
ニッシンも不具合出たりするのですね。何かトラブった時に純正の方が安心ですよね。
ストロボのせいにしなくて済むし。

＞その為　直射で使いたい場合は　大型　バウンズ使用はキャップ型で選ぶと良いですよ。
はい。いろいろ見ていてそうかな、と思いました。
ＣＰ＋でお姉さんをキャップ型直射で撮っている人を良く見かけたのですが、あまりよくないみたいですね。
こことか面白かったです。
http://www.gizmodo.jp/2009/10/giz_explains_5.html


大場佳那子さん
バウンスですよね。以前はバウンス知らずに、なんでフラッシュ上向けてるんだろ？なーんて思ってました。
反射光で拡散させて柔らかく、なんて知りませんでした。
人物を直射されると、いかにもフラッシュって感じで、背景暗くて本人てかるみたいなのは嫌なので、どうしたら綺麗に撮れるかも気になります。

書込番号：17266199

[gngn]

ついでに1つ教えていただきたいことが。

付属のフラッシュ使っていて気になったのですが、フラッシュ使うときって、露出補正使えないのです？

フラッシュ使わないときは露出を毎回変えて、好みの明るさにして撮るのですが、フラッシュ使うとEVFで見た明るさになりません。

EVFで見た明るさにしたい場合、どうすればよいのでしょう？

フラッシュを補正して撮るたびに液晶で確認するしかないのでしょうか？

書込番号：17266206

[もとラボマン ２]

gngnさん　返信ありがとうございます

＞フラッシュを補正して撮るたびに液晶で確認するしかないのでしょうか？

フラッシュは　瞬間光のため　液晶では確認できませんし　液晶に見えている画像はストロボ無しの画像の為　それにストロボ光当たるのですから　同じにはならないと思いますよ。

書込番号：17266248

[MA★RS]

i40の「35mm時のガイドナンバー27・105mm時でガイドナンバー40」
って下駄はきすぎ。。な気がします(;^ω^)

http://www.nissin-japan.com/press_release_2014-02.html
かなり小さそうですし。
操作系はちょっとシンプル過ぎですね。


FL600R: GN36なので、PANAのDMW-FL360L相当品だと思います。
どっちも焦点距離書いてないですけど、35mm20℃じゃないかな。。
と思います。
違ったらごめんなさい('◇')ゞ

クラス的に、FL600Rの方がGN大きいと思います。


イベントで使うなら、FL600Rかな。
常に鞄に忍ばせて。。ならニッシンかな(;^ω^)

書込番号：17266267

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

gngnさん
純正ストロボ＋ケーブル

書込番号：17266348

[.pwtmptpt.]

しょっちゅう使うなら、安いニッシン。
たま〜になら、ハッタリかませる純正が安心だよ(^_^)v

あたしは、しょっちゅう使うから
安〜い汎用ストロボばっか使ってる(*^_^*)

使い捨て感覚（は、言い過ぎか）

書込番号：17266519

[おじさん＠相模原]

オリンパス純正の場合リモート発光できるのでは・・・。
E-M1のマニュアルに記載があったような・・・さらっと読み飛ばしたので確認して下さい。

i40でリモート発光できれば問題ないです。
リモート発光できると遊べ（勉強でき）るかもです。

書込番号：17266537

[おじさん＠相模原]

↑　オリンパスではワイヤレスフラッシュって言うんですね・・・。
失礼しました。

純正　GN36（ISO100・m）12mmレンズ（35mm判換算24mmレンズ）の画角をカバー
i40　 GN27(ISO100/m・照射角35mm）

照射角＝３５ｍｍレンズの画角であれば純正の方がＧＮは大きいと思います。
望遠側は分かりません。Ｚｏｏｍ機能の記載が見られ（確認でき）ないので確認願います。

間違っていましたらホロー願います。

書込番号：17266554

[おじさん＠相模原]

↑　度々済みません。また思いつき（推測）ですが・・・


i40：GN40(ISO100/m：照射角105mm）、GN27(ISO100/m・照射角35mm）
で仮にＺｏｏｍ機能なしだと周辺光量が少ない
純正は広角時と同じＧＮで撮影距離によってＧＮが減少（光が弱くなる）する。だと思います。

度々ホロー願います。

書込番号：17266609

[gngn]

もとラボマン ２さん

ありがとうございます。
やはりそうですか。撮影結果を確認して発光量の調整を都度しないといけないとなると、ちょっと面倒ですね。


MA★RSさん
そうですよね？ちょっと大きさの割にＧＮ大きいなあって思っていたので、迷っちゃったんです。
本体の大きさ的にはFL600Rの方が大きくて普通だと思うのですが。


ｎｉｇｈｔｂｅａｒさん
後押しありがとうございます。え？ケーブル？うーん。ちょっと高いです。＾＾；


.pwtmptpt.さん
たぶんしょっちゅうは使わないです。それなら純正かなぁ。
しょっちゅうって、なんに使っているのです？


おじさん＠相模原さん
E-M1の取説見ました。リモート発光あります。これ使うと、ケーブル要らないってことですか？
ブラケットを使った縦位置撮影に興味あるので、ケーブル要らないならやってみたいです。
でも、混雑しているところで周りに同じチャンネル使っている人がいると、混線しちゃうのかな。
それは困るなぁ。

ＧＮの比較はイマイチわからないです。でも、普通に考えて通常利用でディフューザー付なら
FL600Rの方が光が弱いってことはないんじゃないかと想像してます。

書込番号：17266660

[おじさん＠相模原]

＞混雑しているところで周りに同じチャンネル使っている人がいると、混線しちゃうのかな。
それは困るなぁ。

可能性はありますね・・・でもそういう場所での利用方法がイメージできません。
チャンネルも２チャンネル有りませんでしたか。ＳＢ−９１０は有ったような気がします。
花を撮るとき等前後上下左右から光を当てられるので面白いです。

＞ＧＮの比較はイマイチわからないです。でも、普通に考えて通常利用でディフューザー付なら
FL600Rの方が光が弱いってことはないんじゃないかと想像してます。

そうとも限らないと思います。ディフューザーの目的は光拡散でソフトに光を当てるだと思います。

ＧＮ比較は
純正　GN36（ISO100・m）12mmレンズ（35mm判換算24mmレンズ）の画角をカバー
i40　 GN27(ISO100・m）（35mm判換算35mmレンズ）の画角をカバー
と読めば比較できると思います。

ｉ４０で１２ｍｍレンズで撮ると（より）周辺が暗くなります。
それも味と思えば良いのですが・・・

自分だったらこの（板）カメラ・レンズの組み合せには純正にします。
将来的に
8mmレンズ（35mm判換算16mmレンズ）の画角をカバー※
※ 内蔵ワイドパネル使用時
も見逃せません。

ストロボ選び楽しんで下さい。

書込番号：17266862

[Sinna]

ストロボは純正しか購入しません

レンズもある意味そうですが、
これから発売されるボディとのマッチングを含めて、
純正でないと機能しない可能性あると思います

純正ならば、少なくとも、新ボディでも、今の機能は使えるはずです

書込番号：17266937

[.pwtmptpt.]

＞しょっちゅうて、なんに使っているのです？

夜の、怪しい観察よ(*^_^*)

書込番号：17267082

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

gngnさん
おう。

書込番号：17267176　スマートフォンサイトからの書き込み