OLYMPUS OM-D E-M1 12-50mm EZ レンズキット のクチコミ掲示板

シルバーボディとレンズ。

[天護たま]

ビックカメラに行ってきました。触り心地は良かったです。
設定は説明書がありませんでしたので、ちょこちょこやってきただけです。

いろんな掲示板にお邪魔させてもらいました。
そのときは、そのカメラがいいと思えたのですが、
また買いたいカメラが変わってしまいました。

今はOM-D E-M1 ボディ シルバーがいいと思って、買うことにしました。
今回は迷いはありません。

それでボディはシルバーで決めたのですが、
レンズを何を買えばわかりません。
パンフレットをいただいてきましたが、よくわかりません。
ポートレート、花、葉っぱ、など普通モードとマクロモードが使えればいいかなともいます。
望遠はあまり使わないと思います。レンズが長いのは、ちょっと無理かなと思います。重いので。
ボディがシルバーなので、レンズもシルバーがいいです。

どのレンズがあるのでしょうか。
まったくわからないので、教えてくれたら嬉しいです。

レンズはあまりたくさん買うのは難しいです。
一つのレンズで、万能なものはないのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

書込番号：18111582

[ぶるずぁい]

こんばんわ

レンズがセットになったキットは嫌なのですか？

シルバーではないとダメとか？

書込番号：18111647

[ぶるずぁい]

勉強不足で申し訳ありません。

シルバーのレンズキットは存在しないのかな？

書込番号：18111726

[あたなが決める]

http://www.43rumors.com/ft4-first-image-of-the-yet-unnanounced-silver-12-40mm-pro-lens/
黒は１０万以下の安いレンズですので、シルバーも略同じ１０万以下で買えると思います。

書込番号：18111731

[esuqu1]

お話の内容からだと、E-M10のシルバーでよかったのでわと感じてしまいました^^

とはいえ、せっかくのE-M1購入。

シルバーと言え、全部がシルバーではないので12-40/2.8でいいのでわ？
同じように、パナ12-35/2.8もありますが、こちらは黒とは言えない紫味の色なので多少シルバー入る
純正12-40/2.8でいいと思いますけどね^^

マクロモードは、クローズアップフィルターで対処しましょう^^

デジタルズームもE-M1にはついていますので、80mm＝35mm換算160mmまでカバーするのですから
高解像でいいレンズ。これ行きましょう^^

書込番号：18111757

[t0201]

僕ルール

初めてのマウントなら、間違いなくキットレンズがオススメです。
理由としては
�@キットレンズを使う事で、広角または望遠、マクロと被写体に対して必要なレンズが分かる。
�A単焦点を購入する際に好みの画角が分かる。
�Bサードパーティー製のレンズを使いトラブが起きた際にレンズかボデーの問題が判断出来る。
�C旅行時等の荷物軽減になる。

書込番号：18111761

[TideBreeze.]

噂では12-40mmF2.8Proレンズのシルバーが近日発売だそうですよ。
http://digicame-info.com/2014/10/12-40mm-f28-pro-1.html

風景撮りと、がっつり寄らないマクロなら（最大０．３倍）、コレ一本でいけるでしょう。

でもボディとレンズをばらばらに買うのは無駄が多くおすすめしません。レンズが出るまで待ちですね。

書込番号：18111769

[kahuka15]

風景から簡単なマクロは12-40ＰＲＯ
ポートレートに安価な45ｍｍ

とりあえずその被写体ならこの二本でおＫ

書込番号：18111772

[shiba.n]

私も、標準ズームで
M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO
をお薦めします。
ある意味、万能的なレンズですよ。

単焦点レンズなら、M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8（シルバー）でしょうか。
使いやすい画角です。

書込番号：18111783

[quite]

E-M5が出た頃にも話題になりましたが、フィルムの元祖OMの時からボディがシルバーでもレンズは黒でした。12-40PROが良いのでは？シルバーボディに黒レンズ合いますよ。

書込番号：18111853　スマートフォンサイトからの書き込み

[天護たま]

お返事ありがとうございます。

●ぶるずぁいさん
価格コムでシルバーボディは売っているのですが、レンズキットをクリックすると、ブラックになってしまいますね。
ネットで調べても、シルバーでレンズキットは無いようです。

●あたなが決めるさん
●esuqu1さん
●TideBreeze.さん
●quiteさん
●shiba.nさん

英語でわからないのですが、日本語版シルバーがこれから発売されるのですか？
M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PROのシルバーいいですね。
早く発売されるといいですね。

●t0201さん
私もキットレンズでいいかと思いますが、シルバーボディで検索しても出てこないのです。
ブラックになってしまいますね。

●kahuka15さん
M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8 [シルバー]
これのことですか？

●shiba.nさん
単焦点レンズについては、よくわからないので、勉強してきます。


ビックカメラで触ってきたシルバーボディについていたのは、OLYMPUS 12-40mm 1:2.8 proというものでした。
レンズが大きかったです。これはM.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PROと同じレンズなのかな。
Fのところが1：になってるだけですが。

OM-D E-M1のパンフレット24ページにいろいろなシルバーのレンズが有りますが、
とても使いきれませんね。

ビックカメラで138,985円なので、レンズも買うと20万円くらいになりますな。
予算ギリギリです。オーバーするかも。

今のところ、教えていただいたM.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PROにしようかと思います。
ありがとうございます。

書込番号：18112219

[てんでんこ]

とのレンズがいいか？って漠然とたずねるのは感心しません。そういう他人任せの態度に恥ずかしさを感じます。しばらくキットレンズで撮りつつ、オリパナサイトを見てりゃ、なるようになる。色が気になるのはわかるが、買う買わないとは関係ない話。

書込番号：18112234　スマートフォンサイトからの書き込み

[萌えドラ]

せっかくビックカメラ行ったんなら、独りよがりで分かった気になるより詳しい店員ｻﾝと話してこりゃ良いのに…

リサーチしなさすぎでしょ(-_-#)
もう1回お店に行くべし！

ここで聞いたって意見バラバラでかえって迷いそうじゃん。

書込番号：18112330

[天護たま]

おはようございます。

●てんでんこさん
カメラについて、いろいろ自分で調べたりしていますが、まだまだわからないことが多いので、質問させていただきました。ごめんなさい。

●萌えドラさん
ビックカメラの店員さんにも聞いたのですが、あまり詳しくないようでしたので、ネットの皆さんの意見が聞きたくなりました。実際にカメラを使っている方のほうが、良い所悪い所、指摘してくれるかなと思いましたので。

書込番号：18112365

[写歴40年]

天護たまさん　おはようございます。

一眼カメラの最大の特徴は撮りたい被写体撮りたい方法に応じて最適なレンズを選択できるところですが、レンズ選択で一番最初に決めなければならないのは画角(焦点距離)だと思います。

それがご自身でわからないときはまずは一般的な広角から中望遠程度までの標準ズームを購入されれば良いと思いますし、ブラックのキットになっているレンズ12-50�o・12-40�oが良いと思いますが、予算があり重さが問題ないのならF2.8通しのレンズの方がお考えの被写体なら撮影の幅が広がると思います。

シルバーボディにキットが無い為お得にはならないですが、昔からシルバーボディにも一眼レフではレンズが黒という組み合わせが多かったと思いますので、ミラーレスながら一眼レフの格好をしているOM-Dなら黒レンズでも締まって見えて良いと思います。

http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000575072_K0000323109_K0000323108

書込番号：18112438

[浅利さかむし]

>ビックカメラで触ってきたシルバーボディについていたのは、OLYMPUS 12-40mm 1:2.8 proというものでした。
>レンズが大きかったです。これはM.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PROと同じレンズなのかな。
>Fのところが1：になってるだけですが。

どちらも同じです。
正確には1:2.8なのでしょうが、便宜上2.8のように数値のみ表記しています。

レンズ選定の着眼点は、ざっくりいうと焦点距離とF値に注目すればよいです。
焦点距離が固定なのが単焦点レンズ、変動するのがズームレンズです。
はじめはズームレンズからはじめるのがよいと思います。

F値は小さいほど、シャッタースピードが稼げてぶれにくい、背景がぼけて一眼らしい写真が撮れます。
一般的に、F値の小さいレンズほど高額となります。

このへんを念頭に置きつつ、まずは標準レンズ。
12-40mmは少し高価＆大ぶりですが、品質はバッチリだと思います。
私はかつて12-50mmを買ったものの、写りが不満で手ばなしました。

その上で、もっと望遠が取りたくなったら望遠レンズを買うなど、徐々に買い足していくのがよいと思います。

書込番号：18112520

[無神経.com]

色は後回しにして・・・

予算で決めれば良いのではないでしょうか？
とりあえずズームキットで良いと思います。
予算があるなら12-40Ｐｒｏレンズキット、無ければ12-50mm EZ レンズキット。
実機で比べられるのであれば両方のレンズを覗けば雰囲気は解るのではないでしょうか。
一番の違いは明るさですが、意外と「寄れない」ことがネックになったりします。
葉っぱや花などを撮影する時に「もう少し寄れれば！」と思う時があります。
そんな場合、12-40mmＰｒｏレンズであればかなり寄って撮影することが出来ます。

面倒かと思いますがもう一度お店に行って悩んで下さい。
自分の撮りたい対象物を想像してテストすると解りやすいかと思います。
「普通モードとマクロモードが使えれば・・・」と仰っておりますので、現時点では
12-40Ｐｒｏレンズキットになると思います。

書込番号：18112551

[メカロク]

天護たまさん

＞ビックカメラで触ってきたシルバーボディについていたのは、OLYMPUS 12-40mm 1:2.8 proというものでした。
レンズが大きかったです。これはM.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PROと同じレンズなのかな。
Fのところが1：になってるだけですが。

「F2.8」と「1：2.8」は、共にレンズの明るさを表していて、「2.8」の部分の数値が小さいほど明るいレンズ、ということになります。
一般的には「F2.8」ということが多く、カタログなどでも「F2.8」が多いようですが、レンズへの表記は「1：2.8」とするメーカーが多いようです。

さて、ボディ（BCL-1580 セット）のみでの比較なら、シルバーとブラックとの実売価格の差は僅かですが、シルバーにはレンズキットが設定されていない（*1）ため、レンズを別に買う必要があり、ブラックのレンズキットと較べると、かなり割高になってしまいます。
　*1：「販売形態」は、次のサイトで確認できます。
　　　http://olympus-imaging.jp/product/dslr/em1/style/index.html

現時点での「価格.com」での最安値で比較して見ると、次のようになります。
　＊ボディ（BCL-1580 セット）
　　　シルバー：124,800
　　　ブラック：122,000
　　　差額：2,800
　＊ボディー＋12-40mmF2.8 PRO
　　　シルバー：124,800＋79,800＝204,600　
　　　ブラック（12-40mm F2.8 レンズキット）：177,800
　　　差額：26,800
　＊ボディ＋12-50mmF3.5-6.3 EZ
　　　シルバー：124,800＋31,942＝156,742　
　　　ブラック（12-50mm EZ レンズキット）：124,300
　　　差額：32,442

上記の通り、多くの方がお勧めの 12-40mmF2.8 PRO の場合でも 26,800 円も割高ですし、リーズナブルで、最大撮影倍率（*2）は 12-40mmF2.8 PRO よりも大きい 12-50mmF3.5-6.3 EZ のキットで良ければ、シルバーボディ（BCL-1580 セット）よりも安く（*3）買えます。
　*2：撮像素子上に、最大で実物の何倍の像を結ぶかを示す数値。
　　　　12-40mmF2.8 PRO：0.3 倍（公称）　　　12-50mmF3.5-6.3 EZ：0.36 倍（公称）
　*3：ボディ（BCL-1580 セット）の場合は、ボディーキャップレンズ「BCL-1580」が付属しますので、その分（8,299）を差し引くと、
　　　シルバーボディの方が、ブラックの 12-50mm EZ レンズキットより割安ですが・・・

余計なお節介ですが、シルバーボディに惚れて、「この程度の価格差なら絶対にシルバー！」というのでなければ、或いは、ブラックにもキットが設定されていないレンズにされるのでなければ、機能も使い勝手も全く同じですから、ブラックのレンズキットも検討して見ては如何でしょうか？

ここまで書いて、掲示板に戻って見ると、「F 値」の件は 浅利さかむし さんが既にご説明されていて、重複してしまいました。
また、「最大撮影倍率」に関しては、無神経.com さんがご説明されていましたが、多少の誤解（または説明不足）があるようです。
つまり、12-40mmF2.8 PRO では、ズーム全域で 0.2m（公称）まで寄れますが、12-50mmF3.5-6.3 EZ の場合、通常のモードでは 0.35m（公称）までしか寄れないものの、マクロモードにすると、0.2m（公称）まで寄れ、この場合、上記の通り、最大撮影倍率は 12-40mmF2.8 PRO より大きくなります。
ただし、マクロモードでは、焦点距離は 43mm に固定され、0.5m（公称）より遠くにはピントが合わなくなります。
　＊私は、両レンズを持っていても、「最短撮影距離」や「最大撮影倍率」を実測したことはありませんが、
　　「公称」は飽く迄メーカー発表値で、実際にはかなり異なる例もあり、逆転の可能性がないとはいえません。
　　無神経.com さんが、これらを実測され、その結果に基づいてご発言されたのなら、失礼をお詫びします。

書込番号：18112693

[じじかめ]

http://www.four-thirds.org/jp/special/matching.html

こちらでチェックしてみてもいいと思います。

書込番号：18112837

[痔郎]

いろいろ調べたり、悩んだりしているのも楽しいと思うんですが。

少しはお金をかけないと、自分が欲しいものはなかなか見つかりません。
どんなカメラやレンズでも、実際使ってみないとなかなかわからないと思います。

とりあえずキットレンズでいかがでしょう？

書込番号：18113005

[痔郎]

12-40mm f2.8で撮りました。もう少し寄れます。

書込番号：18113115

E-300、E-500のような深い色の青空の撮り方

[CGI]

近い撮り方としてAモードでF8位の絞りで撮ったとして、彩度とコントラストを最大まで上げ-補正0.3とOLYMPUSカスタマーに聞いたのですが。
E-300やE-500のような色を再現しようと試してみようと思った人います？

もっといい方法あるという人がいたら教えて下さい。

書込番号：18110372

[里いも]

こんにちは

先日E-300の見事な青空を見せていただきました、こちらです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00501810742/SortID=18102595/#tab
あれはセンサーがコダック製のため、青が強調されていたようですが、今ははたしてどうでしょうか。

書込番号：18110408

[松永弾正]

状況によるけど…確かにEｰM1の空の色彩の方が自然だよね。
青が蒼じゃないな…と感じたら、確かに−補正はかけてます。

書込番号：18110490

[CGI]

大昔撮ったのありました。
コダックCCDじゃないと無理ですか？

今更ながらE-500あたりを買いなおすしかないかも知れないでしょうか？
E-300の全くファームアップしてない品はISO50が使えるそうなので今でも高くて市場にないらしいです。

書込番号：18110703

[シーカーサー]

満月に吼える狼じゃないけど、「アオーッ」。

書込番号：18110758

[橘 屋]

E300とE500も使用してます、
二台とも購入するのが一番早く、悩まないです、

二台でも二万円しません、その二万円で疑問や悩みは解消されるし、使い分けの楽しみも味わえます、
E500はピーマン？かと思う位軽いので負担にはならないと思います。

書込番号：18110791　スマートフォンサイトからの書き込み

[あたなが決める]

どぎつい空の色ですね。

書込番号：18110964

[kamerun]

これとかのこと？
http://cweb.canon.jp/eos/lineup/5dmk3/samples/downloads/11.jpg

http://cweb.canon.jp/eos/lineup/6d/samples/downloads/02.jpg

書込番号：18111045

[橘 屋]

＞どぎつい空の色ですね。
貴方ほどではありません…

書込番号：18111148　スマートフォンサイトからの書き込み

[せっこき]

E-300+ZD14-54	E-M1+M.ZD12-40pro

こんばんは。

ホントにたまたま偶然の奇遇なんですが(笑)，積雪と路面凍結により丸2日半も全面通行止めだった八幡平が午後から開通したので，何の気なしにE-300とE-M1をカバンに突っ込んでちょっと立ち寄って撮ってきたのがこの2枚。

夕方近くで下半分が日陰になってしまい，さらに露光条件も揃っていないので比較するにはイマイチの写真なんですが(汗)，やはり撮像素子の性格が青の色の出方に現れているように感じますよね。
これは "濃ゆい青" に拘らず(笑)，アッサリとした雰囲気で撮ったので強烈な青では無いですが，かえってこの方がそれぞれの発色の特徴を把握しやすいかもしれませんね。

ちなみにWBはともに5300Kに固定してます。

で，E-M1の方は，ピクチャーモードは「ナチュラル」，ハイライト＆シャドウ・コントロールを使って少々コントラストを強調(H:+2/S:-2)させ，さらに彩度を +1にしてあります。
(さらにRAW現像時に0.1EV程度ですが僅かに露出補正を行っています。)

こうやって比べてみると，E-M1の青は「シアン」の青という色合いなのに対し，E-300の青は「コバルトブルー」っぽい青ですよね。これがコダック・ブルーってヤツか，と(笑
おそらく，これを「ナチュラル」でなく「ビビッド」にして彩度を -1にしてやれば，もう少し自然なカタチで青が強調されるのではないかと思いますが，そうすると今度は「藍」に近い青になりそうな予感が (^^;

E-M1の撮像素子は，緑の発色というか明度がやや強いような印象を受けます。それも影響してこの青空の色になっているような気もします。

こうやって並べてみるとやはり性格の違いがあるんだなー，と思いますが，ところがこれを別々に見ると，どっちも似たような印象に見えるんですよね。
どっちもオリンパスのブルーなんですよ。

E-300のような "鮮烈な青" はE-M1だと出しにくい(無理に出すと全体のバランスが崩れてしまう。)というのが私の印象ですけど，「E-300っぽい青を "爽やかに"」というのであれば，意外にいけるのではないかと (^^;


ところでM.ZD12-40/F2.8PROですが，このレンズ，コントラストは高いンですが，彩度は控えめ(というか上品)に写るレンズですね。それゆえ上の写真では彩度を +1にしたのでもあるのですが。
普及機のキットレンズ(M.ZD14-42/F3.5-5.6)と比較するとそんな印象を強く受けます。

書込番号：18112151

[てんでんこ]

> オリンパスブルー
オリンパスのカメラ使って気持ちが落ち込むことかい？

書込番号：18112236　スマートフォンサイトからの書き込み

[CGI]

コメントありがとうございます。荒らしの方はスルーします。


里いもさん
今の機種はちょっと違う感じがしますね。再現させようとしても似た感じにはならないですね。

松永弾正さん
ですね。自然な印象の写真も必要なのでアートフィルターで出して欲しいですね。

シーカーサーさん
ｗ

橘　屋さん
どこで売ってますか？キタムラや楽天やAmazonなど見て見ましたが１万５千〜２万位します。ヤフオクなどの業者でもその位しますし、個人の場合故障した代物や物凄いシャッター回数のものを売りつけられそうで怖くてカメラは買えません。大昔使ってた印象だとE-300は欠陥が多かったので再度手に入れるならE-500かなと思っているのですが。

kamerunさん
CanonはちょっとOLYMPUSの物と印象違いますね。メーカーによって印象違いますね。

せっこきさん
作例ありがとうございます。
＞E-300のような "鮮烈な青" はE-M1だと出しにくい(無理に出すと全体のバランスが崩れてしまう。)というのが私の印象です
同感です。今のものをRawから無理矢理いじってE-300みたいにしようと思っても不自然な感が出て難しいな思っていたところでした。
やはり撮像素子の性格かも知れません。晴天の青空をPLフィルター使って更に青を強調してE-300風に撮りたいと思っていたのですがどうにも出来ないので思案していたところでした。
フォーサーズレンズはまだ使っているのでE-500あたりを買った方が楽かも知れませんね。

書込番号：18112991

[kamerun]

-1EVぐらいのほうがいいかもです。

書込番号：18113006

[Like that]

こんな感じかなぁ…

JPG(現場)で出そうとすると困難かもしれませんね(^_^;)

書込番号：18113185

[Bahnen]

最近撮影したもので、できるだけ空を綺麗に見せる時はこんな事してます。


撮影は　絞り優先でRAWで撮影で同じものからです

１枚目　RAWからPhotoshopCCでjpgにしてサイズを変換 アンシャプマスク

２枚目　 RAWからPhotoshopCCで、全体の露光量−0.3
　　　　　段階フィルターを天から一番手前の山のあたりまで、かける。
　設定は色温度-30　露光量-1.00　彩度+10以上でRAW処理終了

　レイヤーで、色相・彩度を　彩度のみ色ブルーのみ+20処理
　レイヤー画像を統合、サイズを変換 アンシャプマスク

書込番号：18113201

[橘 屋]

CGIさん、返信ありがとうございます、
この時代のデジ一眼はハードオフで購入です、
リサイクルショップへはママさんカメラが多く流出します、いずれもシャッター回数は3000回の機体でした。
最も多いのはkissですがこの時代の人気機種が多いです、
ただ最近のハードオフはかなり高値になってるのは事実です(それでも中古屋より安値)。

書込番号：18113506　スマートフォンサイトからの書き込み

[CGI]

コメントありがとうございます。

kamerunさん
どうですかねえ。ちょっと暗すぎかも知れません。

Like thatさん
ライトルームとか無いと厳しいですね。

Bahnenさん
大分印象変わりますね。やはり部分的にいじらないと厳しいかも知れませんね。

橘　屋さん
情報ありがとうございます。暫く色んなサイトで１万以下のE-500ボディを探してみようかと思います。
E-510とかなら安いんですけどやはりコダックCCDは希少なのか値段がちょっと高いですね。

書込番号：18117230

[橘 屋]

E300、E500、E510、E-1、パナソニックL-1

E300は中野フジヤに6480円で一台、
E300とE500はナニワに両方在庫、両方で二万円してません、
その他E500は三宝カメラに在庫有ります

ご存知でしたら失礼、中古カメラの検索サイトです。
Ｊカメラ
http://j-camera.net/index.php

カメラファン
http://camerafan.jp/index_sp.php?

店により全てを掲載してないです、

書込番号：18117494　スマートフォンサイトからの書き込み

撮り鉄に向きますか？

[山猫２号]

はじめまして。

今まで鉄道写真にPENTAX K5を使っていたのですが、サブ機に持って行くLUMIX G5の画質が遜色無く、
しかもフォーサーズの方が被写界深度が深いので、列車の後ろまできれいにピントが合います。
また明るい外では、撮影後の確認もEVFで出来るので大変便利に感じました。
そこでメイン機をマイクロフォーサーズ機に変更しようと思っているのですが、
G5だとEVF表示やシャッターのタイムラグが大きいらしく、列車が少し先に行った所が写ってしまいます。
また連写すると、EVFが殆んど見えなくなるのも不便でした。
しかし最近のモデルは改善されているようですので、LUMIX GH4か、E-M1に買い換えてみようと考えています。
E-M1は、ファームウェアのバージョンアップで表示速度が上がったようですが、
フレームレイトを上げた時だけという事は、上げるとEVFの画質が落ちたりカクカクしたりするのでしょうか？
GH4の方にはタイムラグ時間の表示がありませんが、やはり表示速度が早いと書いてあります。
そこでお尋ねしたいのですが、動態へのAF性能を含めて、撮り鉄にはどちらのカメラが向いているとお思いでしょうか？
よろしければ、アドバイスをお願いいたします。

書込番号：18109178

[ようこそここへ]

動体もEVFも、てっちゃんなら関係ないだろ。

レールの上を走ってるもんを据え切りするわけだし、
被写体がレールから脱線することもない。
急加減速も、たかがしれたもの。むしろトロい。

下見もしやすけりゃ、時刻表というシナリオもある。
下見できてりゃその区間の時速がわかる。撮影点もそうそう脚で稼げるわけもない。

と、時速や背景がわかりゃ、あとはタイミングに応じてシャッター切るだけだろ。

なんのためのダイヤだい？

動体で、もっとも再現性があるのは鉄道だぜ。
しかも、日本の鉄道は異様なまでに優秀。

それは予測も再現も、シミュレーションもしやすいということ。

機材に悩むより、イメトレとロケハンに時間取りな。
そうすりゃ良い結果につながりやすいのは、他分野の比じゃない。

書込番号：18109231

[burari-2000]

動画を録る率が高いのであればGH4一択だと思いますが、静止画中心ならこちらをおすすめです。
置きピンでも問題ないならEVFの違和感も関係ないので、ミラーレスのE-M1いいですよ

書込番号：18109241

[違いがわかる男]

何の問題もなく立派に使えます。
私はまず、三脚を使いませんのでフォーカスポイントを全画面で選べるミレーレスにすっかり慣れました。
この事はEVFやタイムラグと言った慣れると特に問題ないことと違って、
レフ機はミラーを使う以上は全画面ポイントは不可能ですので、
MFとAFの切り替えなども使い勝手が実によく、使うほどに良くできたカメラだと思います。
全画面はマイクロ専用レンズのみですのでパナのレンズでも十分楽しめます。
添付の写真は手持ちです。楽しいですよ。

書込番号：18109250

[もとラボマン ２]

山猫２号さん　こんにちは

＞G5だとEVF表示やシャッターのタイムラグが大きいらしく

一眼レフだとダイレクトに被写体見ているのですが　ミラーレスのEVFの場合　センサーに当たった画像をカメラ内で画像処理した後　EVFに表示する為　機能的には　新しくなるほど良くはなると思いますが　完全に一眼レフと同じになる所までは　まだ行っていないと思いますし　この部分のタイムラグは　E-M1でもあると思います。

後　ミラーレスの場合　シャッター押した瞬間　シャッター閉じる動作も入りますので　それも　ワンテンポ遅れる事の原因に入るかもしれません。

書込番号：18109263

[ＭｉＥＶ]

しかもフォーサーズの方が被写界深度が深いので、列車の後ろまできれいにピントが合います
↑
任意で、絞りの設定は、出来ませんか。
絞り優先か、Mモードで。
出来れは、センサーサイズは、問題にならないでしょう。

書込番号：18109266

[紅タマリン]

Ｅ−Ｍ１のＥＶＦはカクカクなんてしません。

画像消失と思っているのはほとんどの場合設定ミスです。
（連写中に自動再生が設定されている）

使ってみればわかりますよ。

書込番号：18109291

[kamerun]

ようこそさんに、１票。

書込番号：18109321

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

山猫2号さん
絞ったらええゃん。

書込番号：18109345

[横道坊主]

↑
＞任意で､絞りの設定は､出来ませんか｡
絞り優先か､Mﾓｰﾄﾞで｡
出来れは､ｾﾝｻｰｻｲｽﾞは､問題にならないでしょう｡

それしちゃうと、シャッタースピード落ちちゃうじゃん。
｢シャッタースピード落とさずに、背景までくっきり｣がマイクロフォーサーズの持ち味。

書込番号：18109352

[山猫２号]

早速のレス、ありがとうございます。
ただ、撮り鉄への偏見がある方がいらっしゃるようで、心無いコメントには悲しくなりました。
機種への質問へ対するレスではないと思います。

絞れが良いというレスがありますが、鉄道撮影ではシャッター速度を落とす事が出来ません。
曇天や夕暮れ、望遠撮影時なのでは、同じ絞りでも被写界深度の深いマイクロフォーサーズが有利でした。
またEVFについては、HPに書いてあるファームアップによるタイムラグの低減は、
「フレームレイト高速に設定時のみ」と書いてありますが、高速に設定すると見えがどう変るのかが分かりません。
M10の方のHPには、高速表示設定にするとEVFの画質が落ちますと書いてあるので、
M1でもフレームレイトを高速に設定するとEVFの見えが落ちるのかが気になっています。
真剣に購入を検討していますので、よろしくお願いいたします。

書込番号：18109427

[てんでんこ]

＞　ようこそここへさん
＞　据え切りするわけだし、
この感覚が正しいです。

列車は動いています。
しかし、鉄道写真はいわゆる「動きもの」ではありません。
ジャンルとしては風景写真に属するものです。

できれば三脚を立て、フレーム（構図）をしっかり決め、どこまで列車が来たらシャッターを切るかをあらかじめ決めておき、ピントはそこに固定しておいて撮影します。三脚を立てるのはぶれ防止じゃありません。手持ちでは、動く列車に引きずられて構図が甘くなるからです。ピントについていうと、MFのほうがむしろ撮りやすいといえなくもありません。

流し撮りも、撮影者と列車の距離は変わらないので動きものではありません。
なお、線路端やホームで走ってきた列車を撮るのはガキのすることなのでやめましょう。

書込番号：18109453

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

山猫２号さん
わしも鉄道撮影するんゃけどな。
ＩＳＯ、上げるとか。

書込番号：18109471　スマートフォンサイトからの書き込み

[boyoyon]

群馬県民の日　D51

2014.10.28
群馬県民の日に撮ったD51です。
三脚は基本使いませんが、撮影場所で回りの方々の
隙間でチョロっと撮れるのは魅力かもしれませんね。

書込番号：18109532

[guu_cyoki_paa]

＞ただ、撮り鉄への偏見がある方がいらっしゃるようで、心無いコメントには悲しくなりました。

どこにもそんなコメント無いとおもいます。　(*￣ｰ￣)"b"

書込番号：18109545

[boyoyon]

夕方の浜松町駅付近

シャッター遅めでも、結構流せたかもです。
手ぶれ補正も選べますしね。

書込番号：18109558

[secondfloor]

山猫２号さん、こんにちは。

私も鉄道写真はよく撮りますが、たしかにゼロコンマ数秒のシャッターチャンスを狙うことはありますね。
なのでそのような写真を撮るときは、やはり最もタイムラグの少ないカメラを選ばれるのが良いと思いますし、、、
目をファインダーから離して、実際の被写体を見ながら、タイミングを計るのも良いと思います。

ちなみに被写界深度についてですが、たしかに絞りを絞るだけでは、シャッタースピードが落ちてしまいますが、そこはISO感度を上げることでカバーできますし、、、
少し広角で撮影して、あとでトリミングをすることで、被写界深度を深くすることもできると思います。

書込番号：18109609

[salomon2007]

E-M1にしろGH4にしろ10万円以上するカメラなので、一度どちらかのカメラ店でレンタルして、実際にEVFの見え方を撮影してみて自分にしっくりくる方が選ばれた方が宜しいかと。
編成写真など長い列車をほぼ全部入れるのは車両数が少ないローカル線以外は難しいかと思いますので、先頭車両が入る構図を設定して構図から切れないようなタイミングを測って撮れば大丈夫かと。

連写中に画面が止まるのは撮影画像の確認をオンにしているからでオフにすれば良いかと。ただ液晶画面ではオフでもEVF内では強制的に画像確認モードのままというのであればLV撮影するのも手ですかね。（パナのEVFの仕様はまだ良く分かってないので*_*;)

書込番号：18109733

[街は青春]

フォーサーズレンズの50ｍｍF2マクロで	置きピンで手前の電柱にピントを合わせてみた。

結論

撮り鉄に使えます。AFは普段S-AFモードしか使わないのでC-AFや動体追尾モードに関してはわかりません。アップした画像は試しに撮影したものなので、いずれも三脚は使ってないです。

なお、マイクロフォーサーズ機で撮り鉄するならスレ主さんのおっしゃる通り、同じ画角、同じF値ならAPS-Cより被写界深度が深くなるので、私なら、三脚使用が前提ですが、EVFの拡大モードで置きピンして、MFで連射するのが最も向いていると思う。C-AFモードより連射速度が速くなります。

書込番号：18109846

[写歴40年]

山猫２号さん　こんにちは。

あなたが向くと思えば向きますし、向かないと思えば向かないと思います。

カメラに関しては写真を撮る道具なので撮り鉄にしろ撮りたい被写体をどう撮りたいかだと思いますので、フルサイズで無いとだめという人もいると思いますしニコン1マウントやコンデジでも十分という人もいますので、あなたがG5で撮られたものがAPS-Cと遜色なく被写界深度も深くなり良いと考えられていれば、このカメラは非常に向いていると思います。

書込番号：18110245

[cwi]

ニコンのフルで撮り鉄してる友人がＥ−Ｍ１を買い増ししてたけど、
今じゃ鉄の写真はもっぱらＥ−Ｍ１が主力になったと言ってましたね。
ＥＶＦの具合はどうなの？って聞いたら、すぐに慣れて気にならないとのこと。
でもこればかっりは個人差があるのでレンタルするか店で試したほうがいいですよ、スレ主さん。

あと友人が話してたのは雪に濡れっぱなしでも問題ないらしく便利だ〜と連呼してましたね。
自分の周りもＥ−Ｍ１を導入してる仲間が増えてきたので近頃気になってるカメラです（笑）

書込番号：18110257

ボタン

[Jeeeeey]

購入して１年になりますが、再生ボタンだけフニャフニャねんですよね〜（前からなのか？最近なったのか？）最近きずきまして・・・

皆様のE-M1の再生ボタンはどうですか？

修理に出したほうが、いいでしょうか？

書込番号：18077689

[quite]

おはようございます。

以前、黒を、今は銀を使ってますが、どちらも特に問題ないです。現時点で支障がないなら、保証の切れる頃にでも点検に出してみてはいかがでしょうか。

書込番号：18078074　スマートフォンサイトからの書き込み

[松永弾正]

二台を愛用してますが…ふにゃふにゃ…とは感じませんね〜。
ただ、ボタンのストロークの関係か？あるいは防塵防滴の関係か？
感触が良いという印象もありません。

サブカメラなんかがあるなら、当面は様子見もありでは？

書込番号：18078098

[t0201]

この機種では無いですが5D3でも再生ボタンの不具合があり、
頻発では無いですが、現状は放置です。
いつもは大切な写真を撮る時はセンサーのクリーニングと簡易点検に出します。
保証期間が切れる前にはセンサーのクリーニングと簡易点検に出します。

書込番号：18078131

[じじかめ]

保証期間中なら、修理に出したほうがいいと思いますが、1年を過ぎているのなら
様子見でいいのではないでしょうか。

書込番号：18078176

[こめじろう]

フニャフニャですか。誤動作したりするわけではないのですよね？

ボタンを観察してみましたが、再生ボタンだけが引っ込んでいるので（革張り部分とほぼ面つらなので）、他のボタンとは感触が違いますね。グッと押し込まないといけない感触です。誤作動防止かと思いますが。
他のボタンはボディ面よりも出っ張っています。

店頭の展示機とかと較べてみてはいかがでしょうか。

書込番号：18078535

[Robi7]

M5は、フニャフニャです。
M1は、フニャフニャ感は、ありません。若干他のボタンより凹ましていますから、そう感じていませんか？
それでもおかしければ、メーカー行きです。

書込番号：18078649

[Jeeeeey]

皆様返信ありがとうございます。
すこし引っこんでるから、押しずらかったのですね。
誤動作等はありませんので、安心して使っていきます。

ありがとうございました。

書込番号：18079290

ペンタックスからのシステム変更

[アルフェッタ]

OLYMPUS版の皆さん初めまして。
大方5年程でカメラの買い替えをしていまして、今後半年〜1年程の期間で検討してまして皆さんのアドバイスを頂きたいと思います。

今、PENTAX K-5を3年程使用しています（isdD→K100→K-5）。主な対象は、風景や家族、旅行時のスナップなど。積雪地にいるので雪上での撮影もあります。PENTAXでK-5の次を探すと現行機ではK-3。K-5と比べると厚く一回り大きく重く持ち出す機会が減りそうです（CanonやNikon同級機と比べると遥かに小さいですが）。K-5�Uも検討しましたが時期的に微妙だし一つ下クラスは使い勝手が落ちる。そんな事から、以前から興味のあったE-M1を候補に考えていますが、巷にある、M5、M10とのセンサーの違いによる高感度ノイズ対策として、次期モデル（例えばE-M1s,mk2など）でのセンサー変更などのブラッシュアップの予定はあるのでしょうか？

因みにE-M1を候補にした理由は、コンパクト、ボディ内手ぶれ、2ダイヤル操作、防塵防滴、デザインです。システム変更によるデメリットは、上記の高感度ノイズや初期投資費用ですが、振り返ると星野撮影が多いわけでもなく、手持ちを売ることで12-40proキット新品費用くらいは捻出出来そうです。

書込番号：18064718

[レトロとデジタル]

ISO1600	ISO3200

こんにちは

>巷にある、M5、M10とのセンサーの違いによる高感度ノイズ対策として、次期モデル（例えばE-M1s,mk2など）
>でのセンサー変更などのブラッシュアップの予定はあるのでしょうか

E-M5を使っていてE-M1を使っていますが、高感度耐性にはそんなに差はないと感じています（個人的な主観）
次期モデルの発売についてはわからないですが、今回Ver2.0のファームアップしたことで機能の向上を図った
ことは事実ですね。

他スレでも使いましたが高感度撮影の作例を貼っておきます。

書込番号：18064840

[esuqu1]

半年から1年後という事であれば、そのときまた考えたらいいと思いますよ^^
そのころには、時期機種の噂も出ている頃かもしれませんしね。

デジタル物は、欲しいときが買い時で、次から次へと新しいものが出てきて目移りしますもんね（笑）

今なら、E-M1と12-40/2.8、そして11月に発売される40-150/2.8があれば、少ない本数で楽しめそうだと思いませんか^^
それに単焦点を一本、それだけで軽量システムの持ち歩きは楽に楽しくなりそうな予感ありますが

写りを優先すると、ペンタックスK-3もAPS-C機としては動体以外では素晴らしいカメラ。
マウント完全変更しちゃってもレンズ資産など考え後悔ないのでしょうかね？^^

書込番号：18064854

[you_na]

アルフェッタさん

K-5IIs, OM-D EM5, OM-D E-M10ユーザーです。
（K-100も使っていました）

Pentaxも良いカメラですが、OM-Dも負けてないかと。
レンズもいろいろと揃っているし（Pentaxはレンズが少ない・・・）、
画質面でがっかりすることはまずないとおもいます。

>風景や家族、旅行時のスナップなど。積雪地にいるので雪上での撮影もあります
→防塵防滴ならOM-D E-M1でしょうね。
高感度ノイズは、Webの作例などをみる限りでは、私的には全く気になりませんが？

書込番号：18064976

[せっこき]

こんにちは。

オリンパスのライフサイクルはフラッグシップ機ですと，これまでのモデルチェンジ実績から言えばだいたい3年周期という間隔ですね。
ただ，E-M1はMicro4/3 "初" のフラッグシップ機で，そういった意味では前例が無いので何とも言えないというのが正直なところですが，E-M1ではこれまでオリンパスでは殆ど前例のなかったほどファームウェアupdateで積極的に新機能を搭載していたりもしますので，モデルチェンジのライフサイクルは普及価格帯のものよりも長いスパンで考えているのかな?，とは感じています。


高感度ノイズに関してですが，E-M1も，E-M5やE-M10とそれほど変わらないと思いますよ。
ただ，"長秒時露光" 時のノイズには明らかな差があって，長秒時露光ではE-M1が圧倒的に不利，ということです。

撮像素子のブラッシュアップは次期モデルで行われると思いますが，E-M1は唯一「像面位相差AF」を搭載しているため，現状の位置付け(＝4/3後継機を兼ねる)が継続されるという前提であれば，E-M5やE-M10系列と同じ撮像素子を載せることは無いでしょう。

書込番号：18064995

[ryou-3]

昨日Ｅ−Ｍ１が届いた初心者です。
Ｅ−Ｍ５からの乗り換えです。
旧５０−２００がよみがえった感じです。
ＡＦも遅いですが外れることはありません。
シャープな写りでこれからが楽しみです。
軽いのがいいですね。

書込番号：18065042

[06012737y]

こんにちは。

候補はEｰM1かK3ということですよね。
夜間の高感度撮影などのノイズの差はそんなに大きくないと思います。

ただ、せっこきさんが仰るように、EｰM1とEｰM5/M10との長秒撮影時のノイズに大差がある場合、赤道儀を使用した撮影はキツイと思います。

普通に三脚固定で風景と一緒に星景を撮られる場合（星が流れない程度）はそれほど問題にはならないのではないでしょうか。
ノイズが気になる場合はRAWから現像すればいいと思いますし。

また、今後センサーが進化しないということは考えられないので、高感度にも強くなると思いますが、次のモデルでどのようなセンサーが搭載されるかはメーカーの一部の方しか分からないのではないでしょうか。

このように考えると、防塵防滴で小型軽量化をはかるのでしたら、EｰM1は最良の選択肢となると思います。
ただ、ペンタックス同様、レンズも防塵防滴のものをご選択ください。

書込番号：18065247　スマートフォンサイトからの書き込み

[Nikoly]

Ｋ−５に不満があるの？今あるものでレンズを充実させた方が満足度は高いと思うんだけど、それでも買い換えたいの？

買い換えることが目的なのか、もう少し小型軽量で済ませたいのか、目的をはっきりさせた方が良いと思うよ。まぁ、日本経済のためにはどんどん買い換えたほうが良いのかもしれないけど。

後継機は２年先だと思った方が良いだろうね。Ｅ−Ｍ５の後継機なら来年早々に出るだろうけど、それじゃダメなんだよね。
Ｅ−Ｍ５に対してＥ−Ｍ１は長秒時ノイズは多いって言われてるけど、普通の高感度撮影ではカラーデプスはＥ−Ｍ１の方が良いってデータがどこかに有ったよ。

書込番号：18065583

[5D2が好きなひろちゃん]

スレ主　様

　私は、K-30を使っていて、OLYMPUS E-P5 E-M1も所有しています。センサーサイズだと、APS-Cもm4/3（MFT）もフルフレームと比べると大きさは若干の違いですね。
　大きな違いは、レフ機かノンレフ機（ミラーレス）かですね。どちらも一長一短があります。

・レフ機のOVFは、今までの慣れでストレスがない。ミラーレスは、タイムラグがあります。が、EVFは、撮った後の画像がファインダーで見て撮れる。つまり、露出補正や色合いもファインダーで確認してシャッターを切れる。
・バッテリーの消耗は、EVFが速いです。また、PENTAXは単三電池でも稼動する（K-5はバッテリーグリップが必要なんですかね）K-30は電池ホルダーで専用バッテリーの代わりにできるので、エネループで私は使っています。
・E-M1にはファームウェアのVer.2.0でライブコンポジット機能が追加されました。星野撮影も簡単にできます。HPで案内されています。


　私は、どちらも手放せない状況です。スレ主様は、今のシステムで何が不満なのでしょうか。確かに、オリ機だと全体的に小型軽量にはなります。PENTAXもオールドレンズが使えて、雰囲気のある絵が撮れます。オリは、FTを撤退してしまいましたが、レンズはFTの50マクロを中古で手に入れましたが空気感も撮れているよう感じがします（アダブダ必要です）。

　何が言いたいか、と・・・一長一短があります。背中を押しても良いのですが、完全移行してから「ヤッパリPENTAXが良かった。」となっても責任を負えない。しばらく両刀では、経済的に厳しいんですよね。

　実は言うと、私はCANONのフルサイズ機も持っています。FUJI X20（コンデジ）もあります。各社、それぞれ良いところがあります。使っていて分かります。ですので、どれか一本に絞るとなると、私自身が出来ていないのでコメントできません。

　そう、それぞれ良いんです。　　逆に言うと”楽しいですね、フォトライフ・・・”

書込番号：18065612

[てんでんこ]

> M5、M10とのセンサーの違いによる高感度ノイズ対策
オリユーザーでもこの点を誤解している人が少なくないようですから、非ユーザーはなおさらでしょう。
ノイズが目立つのは長時間露光であって、単に高感度にしたときは大差ないようです。

あと、５年でマウント替えとのことですが、それではレンズを揃えるヒマがないんじゃありませんか？
せめて１０年単位で考えたらどうでしょう。

書込番号：18065879

[α-Cafe]

アルフェッタ さん、

私も、αからマイクロフォーサーズへの移行を検討していて、この掲示板で相談したりしたのですが、結局、暫くαに留まる事にしました。一番の理由は、好きなレンズがあるからです。それがなければ、きっと移行していました。

アルフェッタさんは、現状所有しているレンズで、お気に入りのものはありませんか？
ペンタックスのFA limitedなんかは、独特だと思うので、もしお持ちで、気に入っているなら、完全移行してしまうと、後悔するかも。。。
あまり入れ込んでいるレンズが無ければ、移行されても問題無いと思います。

書込番号：18065998　スマートフォンサイトからの書き込み

[ブロッコリーとにんじん]

オリンパス使ってます。

ミラーレスのほうが軽いので、μ4/3マウントに変更すると軽くなると思います。
でもスレ主さんがそれで後悔しないかどうかは分かりません。

メーカーが違うので画像処理エンジンも違うから色の出方も違うだろうし、
レンズラインナップも違うし、光学ファインダとEVFも違います。操作性も違うと思います。
最初はとまどうかもしれません。
そのへん、ゆっくり考えてからマウント変更の検討をしたほうがいいと思います。

書込番号：18066119

[しんちゃんののすけ]

E-M1にそこそこ揃ったレンズ。魅力有ります。でも光学ファインダー好きなので、、、完全移行は出来ないです。

書込番号：18066156

[とんどんこ]

PENTAX K-S1をおすすめします
あの容姿はE-M1を遙かに凌駕する
男なら黙ってPENTAX K-S1です
いまさらマウントを変更するなんてお金の無駄です

書込番号：18066493

[06012737y]

K-S1は防塵防滴ではなかったような気がするので、スレ主さんの用途には向かないような気がするのですが...

書込番号：18066570

[kamerun]

ペンタの不安は、標準ズームの弱さだと思います。16-50も20-40もちょっと力不足。その点、mFTはパナからも良いレンズが出ていて豊富です。自分はペンタの使用度がどんどん低下しています。

書込番号：18066672

[あたなが決める]

>ペンタックスからのシステム変更

レンズの資産によりますが、もう少し考えられた方がよろしいかと。

書込番号：18066956

[アナログおじさん２００９]

Ｅ−Ｍ１　ＩＳＯ6400	E-M1 ISO3200 諸般の事情でちょっと暗くなってしまいました	K5�Us ISO6400	K5�Us　ISO3200

アルフェッタさん、初めまして。

時期的に微妙な・・・おっしゃるように確かにある意味では(^^)・・・K-5�Usもときどき使用しています。雨の日でも小鳥探索に出掛けた名残で、防滴使用が選択基準のひとつなので、K20も手放せずに持っていますが、ペンタックス機はボーグにつけても便利なので、オリンパス機同様手放せません。

画質について語ることはないアバウトな性格なのですが、寝る前にちょっと遊んでみました。条件を揃えていないし、ベンチマークテストよりも現場でとにかく被写体がそこそこ写っていることが第一の、お手軽100％手持ち路線なので、ネタということでツッコミ無しでお願いします(^^)。とりあえずリサイズせずjpeg撮って出しでアップしてみました。

まだ購入されるまで時期的に余裕がおありのようですから、高感度テストは明るい店内では厳しいかもしれませんが、何といってもまずはお店でご自分で試写されたほうがよろしいかと存じます。

使用条件などスレ主さんのカメラに関わる状況を丁寧に書き込まれている方なので、あまりにも低レベルなことを書くこともはばかられるのですが(^^)、使用される方の価値基準は結局はご本人しか判らないと思いますので。

当機種のレビューにも書き込んでいますが、E-M1も楽しい機種ですよ。小鳥の飛翔シーン撮影などでは当方のスキル不足もあって苦労していますが、優れもののEVFのこれからの進化が楽しみです。

それでは良き選択を(^^)。

書込番号：18067382

[アナログおじさん２００９]

連投失礼します。言い忘れました。飲んだ後の机をきちんと拭いてから撮影すべきでした。見なかったことに(^^)。

5D2が好きなひろちゃんさんのカメラに対するスタンスやレトロとデジタルさんの作例などを読んだり見たりしたら、のこのこ出てこないでさっさと寝るべきでした(^^)。どうもです。

書込番号：18067393

[アナログおじさん２００９]

4枚目のExif情報が不可解なものになっていますが、当人も原因は分かりません(^^)。ISO変更のみのはずですが・・・レンズはTamron の17-50mmF2.8使用です。やっぱり、さっさと寝れば良かった。ひとりボケツッコミでお騒がせしてどうもです(^^)。

書込番号：18067399

[てんでんこ]

ペンタブはiso上げると緑になるんですか？ キーボードが異様。

書込番号：18067645　スマートフォンサイトからの書き込み

一眼レフとミラーレスのフォーカスエリアの違いについて

[一眼一会]

オリンパスのコンデジのxz-10を使用してます
液晶画面に映る被写体の任意の部分にピントを
合わせたい時にはフォーカスエリアを活用します
画面いっぱいに格子状の線が現れ、
求める場所にフォーカスのポイントを設定し
構図のどの部分でピントを合わせるか決められます
デジタル一眼レフカメラではこういった機能が無いのですよね?
だから最初に中央にピントを合わせてから
フレーミングを動かして構図を決めるじゃないですか
でもこれをやるとコサインボケというものができるのですよね?
一方でE-M1を含むミラーレスカメラはどうなんでしょう?
ミラーレスはコンデジと同じコントラストAFのおかげで
コンデジ並みにフォーカスエリアの設定の自由度が高いのでしょうか?

書込番号：18060190

[違いがわかる男]

E-M1ではマイクロFTのレンズでは全画面でフォーカスポイントが得られます。
FTのレンズを使用する際は像面位相差を使うことになりレフ機と同様のエリアになります。
どちらもレンズの性能に依存するようです。
位相差のC-AFは歴代トップの性能だと使って感じています。

書込番号：18060216

[＃４００１]

コサイン誤差の発生原理（ポートレート等、近接撮影時に発生しやすい）	被写体をピント面内で平行移動させれば、コサイン誤差は発生しない（＾＾；；；

おはよーございます♪

はい、お考えの通りです。

一眼「レフ」機でも「コントラストAF（ライブビュー撮影）」時には、ほぼ画面一杯になります。
※ただし、一眼レフ機のコントラストAFではレスポンスが遅いので、風景撮影等、じっくり撮影できる被写体以外ではあまり使用しませんが(^^;

一眼レフでの撮影の場合、フォーカススピード（撮影のテンポ）を求める場合はフォーカスロックを多用します。
また・・・画面一杯ではなくとも、端のフォーカスポイントならば、フォーカスロックして構図を移動させる場合でも、移動量が少なくなるので「コサイン誤差」のリスクは少なくなります。

ご参考まで♪

書込番号：18060238

[あふろべなと〜る]

http://olympus-imaging.jp/product/dslr/em1/feature/index5.html

ていうかＨＰ見ればすぐわかるだろうに…
ここで聞くより早いですよ

書込番号：18060242

[okioma]

一眼レフでも機種によって程度は違いますが、
中央のみでしかピントを合わせられないのではなく、
それなりの設定で任意の場所に移動できるはず。
その辺を知らないだけかと。
セレクターとかで動かして見ましたか？

お店で聞いて確認して見てください。

書込番号：18060250

[松永弾正]

レフでもファインダーで撮れば指定の側距点依存、ライブビューならレスと同じだよ。

書込番号：18060262

[名探偵コイン]

普通にフォーカスポイントを自由に設定出来ますよ
これが出来ないと不自由すぎると思いますがｗ
ほぼ画面全体を移動できます

初期設定なら十字キーで移動できます
またはFn1を押して前後ダイヤルで移動できます
シングルターゲット、スモールターゲット、グループ共に移動可能です
http://ganref.jp/m/fittjpworka/reviews_and_diaries/review/5812

この他にもスーパースポットという機能があり
これが凄く便利です
http://marchaconty.blog.fc2.com/blog-entry-122.html
初期設定ではFn2を押したまま後ろダイヤルを回して「拡大」を選択
これでFn2キーへスーパースポットが割り当てられます
その後、超ピポンポイントにピントを合わせたい物をフォーカスエリアに付近に入ったら
Fn2を2度押せば拡大スーパースポットモードに入ります
拡大率も後ろダイヤルで変更できます

書込番号：18060368

[じじかめ]

一般的にミラーレスはコントラストＡＦで、デジ一は位相差ＡＦですが、デジ一でも
ライブビュー撮影ではコントラストＡＦとなります。

書込番号：18060381

[名探偵コイン]

スーパースポットはオートフォーカスです
スーパースポットAFと書き忘れてましたｗ

書込番号：18060428

[てんでんこ]

ミラーレス（正しくはコントラストAF機）はセンサー全面の任意の場所でピントが合わせられます。１眼レフ（位相差AF機）ではAFポイントが非連続にしか存在しませんし、それらは画面の中央寄りにあり、例えば「左１／３、上１／３」のような被写体を配置したい（そこにピントを合わせたい）ところにありません。だから、この点についてミラーレスが有利だと原理的にはいえます。

しかし、実際の撮影となると、ミラーレスにしたところでいちいちAFエリアを移動させるのは煩雑です。タッチパネルを使わないかぎりやってられません。なので、大半のひとが大半の場合、中央一点で撮っていると思います。

コサイン誤差？　それが問題になるのはよほどの場合だけです。例えばマクロだと問題になりますが、顔どアップのポートレートでもほぼ関係なかったと記憶します。（コサイン表と被写界深度表があれば簡単にシミュレイションできます）。わたしの発言も定性的なものになっていますが、「あるのかないのか？」「あったらダメだ」ではありません。「どれだけあるのか？」「どこまでなら許容なのか」と定量的に考えないと不毛な議論になってしまいます。

書込番号：18060752

[うずら激写]

てんでんこさん

私は普通にフォーカスポイントを変えながら撮影してますよ
花などを撮る場合にとても便利です
中央日の丸写真にしたくない場合に活躍してくれます
フォーカスポイントの移動が面倒だと思ったことは1度もないです

書込番号：18060778

[MA★RS]

位相差AFは、AFセンサーがある位置でしか検出出来ません(^_^;)
画面の好きな点で、とはいかないです。

コントラストAFは、ハードではなく、画像のコントラストで検出しますので、画面全体から任意の点が選べます。

E-M1はコントラストAFと、フォーサーズレンズの時は像面位相差AFかな？
コントラストAFは画面全体から選択ですが、位相差AF時は、中央付近37点かと思います(；´Д`A

書込番号：18060834　スマートフォンサイトからの書き込み

[写歴40年]

一眼一会さん こんにちは。

お考えの通りですが一眼レフのAF方式では機構上全画面たとえプロ機でも、全画面フォーカスポイントにする事が出来ないのが現状だと思います。

但しAFの速さや常に開放で撮るのではありませんし、被写界深度などを考えれば全てにフォーカスポイントを移動出来れば理想ですが、速写性などを考えると何も問題無いと思います。

ミラーレスや一眼レフのライブビューはAFポイントの自由なものが多いですが、現状動き物では予測駆動などまだまだ追い付いていないのが現状だと思います。

書込番号：18061549　スマートフォンサイトからの書き込み

[一眼一会]

皆様回答ありがとうございました
一眼レフにもミラーレスにもそれぞれの良さがあるようですね
今kissX7とE-M1で迷ってますが今のところ半々といった感じです
X7でもライブビューでMFすればいい話ですかね
ああもやもやする

書込番号：18061574

[ＭｉＥＶ]

求める場所にフォーカスのポイントを設定し
構図のどの部分でピントを合わせるか決められます
デジタル一眼レフカメラではこういった機能が無いのですよね?
↑
ズ〜と、そのスキルで、いて下さい。
それが本当なら、誰も、50万円もするカメラ、買わないでしょう。
真ん中しか使えない、カメラって、20数年前の、1点AFセンサーの頃の話しですね。

書込番号：18061870

[monster962c]

ＭｉＥＶさんの仰るとーりデスね（＾＾；

強いて云うなら適材適所！

スレ主様はデジタル一眼レフ機でもコンパクトなKissX7をお使いなら

このE-M1との使い分けがしっかりと出来るだけの技量をお持ちと察しますが。。。

書込番号：18062012

[MA★RS]

画面全域から選べるか、きまったポイントから選択するか違う、という話ですよね(；´Д`A

中央一点とは言ってないようですよ(^_^;)

書込番号：18062176　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

MA★RSさん、こんばんわ。
わかりやすく、書いただけです。

書込番号：18062498

[Captain Carib]

フィルム時代はプロ用フラッグシップ機でも中央1点だったけどね。

書込番号：18064157　スマートフォンサイトからの書き込み

[あふろべなと〜る]

フィルム時代でも中央１点だけだったのは最初期だけだと思うが…

Ｆ５、１Ｎはすでに多点

書込番号：18064182

[nuqneH !]

3個ヽ(´□｀。)ﾉ･ﾟ

書込番号：18064274　スマートフォンサイトからの書き込み