OLYMPUS OM-D E-M1 12-50mm EZ レンズキット のクチコミ掲示板

アスペクト比 ３：２ について教えて下さい

[おじさん＠相模原]

色々研究させて頂き昨日ポチってしまいました。
今日到着予定なので電子マニュアルを読んでいると不安になりました。
高機能なので設定できるかと・・・。
オリンパス新人ですがよろしくお願いいたします。

早速の質問で申し訳ありません。
１．A3等のプリント時はアスペクト比３：２の方が良いように思うのですが如何でしょうか。
皆さんはどういう処理（方法）をされているのでしょうか。

２．またアスペクト比３：２で撮影した場合の焦点距離は３５ｍｍ判換算（例えば）2.1倍とかになるのでしょうか。

ご教示よろしくお願いいたします。

書込番号：17189034

[robot2]

4/3型の撮像素子ですから、3：2での撮影は上下をトリミングしたのと同じ状態に成ります。
後から画像ソフトで、トリミングするのと画質は同じだし、換算焦点距離が変わる訳でも無いです。
画像ソフトで、トリミングする時に自由度が有りますので4：3で撮る方が良いの考え方もあります。

書込番号：17189208

[メカロク]

おじさん＠相模原さん

＞１．A3等のプリント時はアスペクト比３：２の方が良いように思うのですが如何でしょうか。
　皆さんはどういう処理（方法）をされているのでしょうか。

A3 等の通常の用紙のアスペクト比は、 A 列でも B 列でも、ルート２：１ですので、紙面いっぱいに（或いは余白を等幅にして）印刷するには、４：３の場合は短辺を、３：２の場合は長辺をトリミングする必要があります。
　＊写真用紙の場合は、A 列でも B 列でもないものが多いのですが、４：３か３：２でピッタリ・・・というものは殆どありません。

従って、例えば A3 の紙面いっぱいに印刷する場合に、４：３で撮影しておけば、短辺をトリミングするだけで済みますが、３：２ で撮影した場合は、撮影時に短辺をクロップした上で、印刷時には長辺をトリミングすることになり、撮像素子の画素数を有効利用するという意味（つまり画質面）では、多少は不利になる筈です。

なお、RAW＋JPEG で撮影しておけば、３：２に設定しても３：２で記録されるのは JPEG だけで、RAW には４：３のまま記録されますので、印刷するものは RAW を現像することにすれば、撮像素子の画素数有効利用の面で不利になることはありません。

私の場合、通常は、用紙いっぱいに印刷するのではなく、４：３のまま印刷しています。
つまり、余白の幅が縦と横で異なっています。
また、写真展などに出展する場合は、用紙や額縁の厳密な指定がある場合を除き、４：３のまま印刷し、額縁のマットを４：３のものに交換しています。

＞２．またアスペクト比３：２で撮影した場合の焦点距離は３５ｍｍ判換算（例えば）2.1倍とかになるのでしょうか。

同じ距離から同じものを撮る場合に、（マイクロ）フォーサーズでは 35mm 判の焦点距離を２倍にした場合の画角が得られるだけで、焦点距離そのものは変わることはなく、表示通りです。
なお、２倍というのは対角線方向の話であり、長辺方向は２倍より大きく、短辺方向は２倍より小さい焦点距離の画角になります。

４：３で撮影する場合は、クロップにより対角線が短くなりますので、仰る通り２倍より大きい焦点距離の画角になりますが、0.1 倍や 0.2 倍の違いを頭の中で換算しても殆ど意味はなく、ファインダーで確認し、ズームするなりカメラ位置を前後して、好みの範囲が写るように調整すれば良いだけの話ではないでしょうか？

書込番号：17189227

[メカロク]

申し訳ありません。
誤記がありましたので、訂正させて頂きます。
（後ろから３行目です。）

誤）　４：３で撮影する場合は、クロップにより対角線が短くなりますので
正）　３：２で撮影する場合は、クロップにより対角線が短くなりますので

書込番号：17189252

[影美庵]

こんにちは。

＞１．A3等のプリント時はアスペクト比３：２の方が良いように思うのですが如何でしょうか。

私は撮影時には、センサーサイズを最大限に活かした撮り方が良いと思っています。
この機種のセンサーは４：３の比率ですから、撮影時は４：３で撮り、プリント時に紙サイズに合わせてトリミングします。
別の考え方ですが、プリント時の紙サイズに合わせて、撮影時に設定した方が、余計な物が写り込まなくて良い（撮影時にプリントサイズのことを考えなくても良い。）と言う人もいらっしゃいます。
撮影者が良いと思う方でよろしいのではないでしょうか。


銀塩時代は、35mm判カメラでは、全ての機種で、３：２でした。
サービスサイズに同時プリントする場合、若干ながらトリミングされてしまいます。
従って、常に、若干広めに写しておいて、余計な物が写っていても、肝心な被写体がカットされないような写し方が多かったです。
大伸ばしの場合は、サービスサイズの写真に、大伸ばし時の紙サイズに合わせてボールペンなどで線を引き、プリント範囲を指定していました。


＞２．またアスペクト比３：２で撮影した場合の焦点距離は３５ｍｍ判換算（例えば）2.1倍とかになるのでしょうか。

多くの方が勘違い（と言うか、言葉足らず？）されていますが、『4/3だから、35mm判換算でレンズの”焦点距離”が2倍になる…』というのは間違いです。
変わるのは画角であり、『35mm判換算で2倍の焦点距離を持つレンズの”画角”と同じ』です。

４：３のセンサーを３：２で使えば、トリミングされた分だけ画角は狭くなりますから、2.1倍（かどうかは計算していませんが）の焦点距離のレンズの画角と同じになります。


将来、写真を紙焼きやPCのモニターではなく、アスペクトレシオが１６：９のテレビで見る時代（4K〜8K〜の時代？）になれば、センサーサイズも１６：９になるかも知れませんね。

書込番号：17189274

[コーンスープ生クリーム入り]

＞２．またアスペクト比３：２で撮影した場合の焦点距離は３５ｍｍ判換算（例えば）2.1倍とかになるのでしょうか。

そうだと思います。上下が切り取られるので垂直画角が少し狭くなります。（水平画角は同じ）
4：3で4608×3456ピクセルだったのが、3：2になると4608×3072ピクセルにトリミングされます。
換算するなら約2.5倍かな？計算間違えてたらすみません。(^-^;)

＞１．A3等のプリント時はアスペクト比３：２の方が良いように思うのですが如何でしょうか。
＞皆さんはどういう処理（方法）をされているのでしょうか。

私は4：3のまま撮影してプリントに出しています。

　3：2　　　　　　　　　　　　1：0.666...
　4：3　　　　　　　　　　　　1：0.75
　L判　　　　　127×89mm　　1：0.700…
　2L　　　　　178×27mm　　 1：0.713…
　6Pワイド　　305×203mm　 1：0.665…
　4Pワイド　　365×254mm　 1：0.695...

L判がメインでしたら3：2がプリントイメージに近い気もしますが・・・
でも3：2で上下がトリミングされ、そのうえL判で左右をトリミングされてしまいます。
けっきょく上下左右でトリミングされることになり、ただでさえ狭い画角がもったいない気がします。
なので、4：3のまま少し広めに撮られてはいかがでしょうか？
大は小を兼ねるということで。(^-^)/

書込番号：17189276

[横道坊主]

真四角だろうが横長だろうが、写真に合ってればなんでも良いですよ。
余白がキッチリ揃ってる写真よりそっちの方が印象的に見えたりもするからね。

書込番号：17189316

[コーンスープ生クリーム入り]

そうそう、4：3を縦に2枚並べますと、4：6すなわち3：2になります。
2枚を1枚にレイアウトしてプリントしますと、物語のようになって面白いですよ。
とても喜んでもらえました。(^^)v

書込番号：17189317

[もとラボマン ２]

おじさん＠相模原さん こんにちは

1番ですが　プリントサイズにより変わってくると思いますよ。

A3やA4などの場合は3：2が有利だと思いますが　四つ切り・六つ切り・半切・全紙などの昔ながらの写真サイズの大型プリントの場合は　4：3の方が収まりがいいと思いますので　どちらがいいかは　プリントするサイズにより優位性変わると思います。

後　2番ですが　余り難しく考えず　横位置の場合　左右方向は3：2も4：3も同じだけ入りますが　3：2の方が上下カットされると考えると分かり易いと　思いますよ。

書込番号：17189328

[しんちゃんののすけ]

自分も少し気にしてた件なので皆様のレス、参考になりました。
ちなみに自分はE-PL6ですがRAW+JPEGで撮って3:2にしてます。利用PCによってRAWだけだとプレビュー表示出来ないのが主な理由ですが3:2だと入り切ってない部分まで表示されるのも何気に便利でした。
プリントした物は壁にペタペタとセロテープで貼ってるので余白がのりしろ代わりになってます。（汗）

書込番号：17189381

[あふろべなと〜る]

僕はデフォルトのアスペクト比を活かすのが基本

トリミングしないで四辺に余白ありで印刷するか
余白が不要の場合はトリミングされない最大サイズで印刷して
２辺の余白をカットします

書込番号：17189391　スマートフォンサイトからの書き込み

[じじかめ]

A3なら3：2より4：3に近いようです。A3のびなら3：2が近いのですが・・・
4：3はコンデジのアスペクト比ですので。フォーサーズも一眼並に3：2のセンサーに変えてほしいと思います。
私は3：2で撮影しています。

書込番号：17189452

[あふろべなと〜る]

まあ
４：３はコンデシのアスペクト比でもあるけど
６×４．５や６×８とも同じ
６×８なんかは印刷に最適化されたカメラとして出たＧＸ６８０が有名です

書込番号：17189468　スマートフォンサイトからの書き込み

[てんでんこ]

４：３のフォーマットはワイド感が出にくいと感じています。また、オリ機の欠点として、EVFの画面（画像）内に情報が表示されるため構図が確認しにくいとも感じています。そこで、一時、EP5やPM2を３：２で撮っていたことがあります。もちろんraw+jpgです。

しかし、そうすると、Viewer（オリのソフト）で見たときに３：２の黄色い長方形が元画像に重なって見にくく、かといって、それを削除する操作するには相当な時間がかかり、また、運用上、別のやっかいな問題（すんません、はっきりと覚えていないのですが、不要なサムネイルファイルができてしまうことだったかも？です）が起こります。この件でサポートとずいぶんやりとりしましたが、結論として、最終的に３：２にするときも、トリミングする部分を考えながら４：３のまま撮るのが現実的だと思いました。

書込番号：17190958

[syuziico]

こんばんわ♪
長年 オリンパス一眼オンリーでやってきて、去年 ペンタックス機を使い始めた者です、

被写体としては 主に風景を、 たまに お花撮りなどをやってました、
オリンパスオンリーの時は あまり感じなかったんですが、 3:2 のアスペクト比のペンタ機を使うようになると
4:3 のアスペクト比での写真に、少し違和感を感じるようになってしまいました、
とくに、風景写真を撮ったときにそう思います、　お花撮りでは感じないんですけどねぇ・・・・・

で、 最近は ブログに上げる写真は、RAW現像時に上下をトリミングすることが 常 になりました、
しかしながら、完全に 3:2 に仕上げるというのも不自然に感じて・・・・・
4:3 と 3:2 の中間あたりが、撮影したときの自分のイメージに近いようなので、その写真毎に任意にトリミングしてます、

縦構図のときは、逆に 4:5 くらいにトリミングします、
とくに、ペンタ機の 3:2 のアスペクト比で縦構図では、自分的にはまったくいただけません、
襖の隙間から覗いたような感じがして・・・・（笑）

まぁ、今どきは RAW現像で画質劣化も無く、自分の画像を 好みに弄れる嬉しい時代になりました、
自分にとっては、撮影するときの タノシミ、そして 撮影された自分の画像を弄る タノシミと、２度 楽しめる♪

その意味では、4:3 のアスペクト比の方が扱いやすいのかも　( ^ー゜）b
画素数が もうすこし欲しい気もするけど、、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：17191204

[STYLUS]

Ａ版であれば、どちらも差がなく、横を切るか縦を切るかだと思いますが、

自分は、基本4：3を使います、（保存プリントサイズが2Lですから。）
それに合わせて六切サイズでのプリントも多いです、
最近の、はがきKGサイズのプリントとわかっている時では、3：2にする事もあります。

以上使い分けております。

書込番号：17191257

[makotzu]

1:ルート2（白銀比）のフォーマットは現れないのでしょうか？

これさえあれば、印刷時のトリミングの悩みから開放される人がかなり多いと思うのですが…

書込番号：17191306　スマートフォンサイトからの書き込み

[STYLUS]

＞Ａ版であれば、どちらも差がなく、横を切るか縦を切るかだと思いますが、

残すプリントでも縦を残すか横を残すかです、
自分は、４：３が有利かなと思ってましたがどちらも同じか？

＞1:ルート2（白銀比）のフォーマットは現れないのでしょうか？

確かに、このサイズのアスペクト比があってもいいかも、

書込番号：17191386

[ミドルエイジH]

てんでんこさん
表示がちょっと小さくなりますけど、フィルムカメラライクな表示のファインダーモードもありますよ？

書込番号：17191420

[おじさん＠相模原]

皆さん、短時間に多数のご意見有り難うございます。
※纏めてでのご返事申し訳ありません。

１．今年の目標がノートリミングなので今回の質問とさせていただきました。
※余白は出ますがノートリミングでのプリントを目標にしています。
まだ未熟なのでプリントサイズを意識して撮れません。

２．画角２．１倍は適当でしたが変わると言うことが理解できました。

皆さんのご教示で方向性が見えてきました。
大変助かりました。有り難うございます。



設定で悩んでいることがあります。
自己解決できなければ再度質問させて下さい。
今後ともよろしくお願いいたします。

書込番号：17191535

[おじさん＠相模原]

済みません、グッドアンサー3人まででした。
貴重なご教示有り難うございました。

書込番号：17191583

ラフモノクロ

[山爺さん]

雪景色はモノクロームの世界と思い、アートフィルター・ラフモノクロームを使ってみました。
が、ラフと言うとおり、予想よりはるかに粒子が荒く、イメージしていた感じとは少し違った仕上がりになってしまいました。もっとなめらかな、光沢仕上げのようなモノクロにする方法があればご教示ください。

書込番号：17170112

[MA★RS]

RAW撮りして、現像ソフトでモノクロにすれば
良いかと思いますよ(*^▽^*)

書込番号：17170127

[山爺さん]

MA★RS様

早速のご返信、ありがとうございます。
やはりRAWでソフトで変換ですか。
RAWが面倒なもので・・・次回からやってみます。

ありがとうございました。

書込番号：17170183

[もとラボマン ２]

山爺さんさん　こんにちは

ラフモノクロ　名前の通り　荒さ強調された　描写の為　ラフモノクロ使うのではなく　ピクチャーモードのモノトーン使うのが良いと思います。

この説明は　取扱説明書のP68に書かれています。

書込番号：17170249

[みなとまちのおじさん]

元データ	ラフモノクローム	モノトーン　コントラスト+2

こんにちは。
もとラボマン ２さんがおっしゃるように、ラフモノクロームは極めて誇張された表現で、使い方によっては雰囲気がぶち壊しになることもあります。

モノトーンを試されてはいかがでしょうか。同梱のOLYMPUS Viewer2を使えば1枚のRAWデータからラフモノクロームやモノトーンを適用することができます。たしかカメラ内RAW現像もできるとは思いますが‥

OLYMPUS Viewer2はコントラストなどのパラメータが±2までしかありませんが、他の汎用ソフトならもっと調整範囲が広がります。

E-M1ではありませんが、同じオリンパスのE-PM2で試してみました。

書込番号：17170324

[robot2]

ＤｘＯ_Ilford FP4_粒状感ON

普通にカメラの設定をモノクロにしますが、それが今一つと思われた場合はやはり RAW で撮って現像ソフトで任意に
調整が最良です。
adobe のソフトのプラグインで、nik の SILVER EFEX PRO 2 は良いですよ。
或いは、現像ソフト DxO Optics Pro にフイルムシュミレーションモードが有りその中にモノクロフイルムが何種もあり、
粒状感は OFF にする事も可能です（画像は ON です）。

書込番号：17170920

[robot2]

追記
この画像は、SILVER EFEX PRO 2 でのものです。

書込番号：17170986

[山爺さん]

もとラボマン２さん
ご教示ありがとうございました。簡単でよさそうですね。

みなとまちのおじさんさん
解りやすい比較画像、素晴らしいです。詳しいご説明、ありがとうございました。

robot2さん
比較画像、アートですね、美しいです。粒状感もON,OFFできるのですね。ありがとうございました。

書込番号：17173387

[山爺さん]

皆様のおかげで、モノトーンの使用や、RAWのテク、ソフト、粒状感の設定など、有効な方法を得ることができました。皆様にGOOD アンサーを差し上げたいと思います。

書込番号：17173410

[camediaおじさん]

山爺さんさん

お初です。
オリの講習会で教わったのですが、
カラークリエーターを起動して、縦のバーを完全に中心にもっていくとモノクロになります。

さらにバーを円の方向に回転させてみたら、はっきりとは判りませんが何か変化しているようにも見えました。
私も使ったこと無いのであやふやな情報ですみませんが、少しでも参考にでもなれば。

書込番号：17176429

[山爺さん]

camediaおじさんさん
カラークリエーターでもモノクロになるんですね。情報ありがとうございました。

書込番号：17177034

[猫山田ジローラモ]

スレ主様は締め切られたようですが、後から見る方もいるかと思い、「こんなやり方を見かけました」というのをおひとつ。

「デジタルノイズを銀塩写真の粒状感で置き変える」
http://www.dxo.com/jp/製品情報（トップページ）/チュートリアル/デジタルノイズを銀塩写真の粒状感で置き変える
（漢字URLが再現されないかもしれませんが、記事名で検索すれば見つかると思います）

なお自分はラフモノクロームの代わりに、モノトーンにしてISO12800やISO25600で撮る事があります。
粗さもコントラストもラフモノクロームほど極端にならず、モノクロならノイズも悪目立ちしない感じですが、自分の腕では面白写真の域を超えないのが痛恨の極みです。

書込番号：17177807　スマートフォンサイトからの書き込み

[山爺さん]

猫山田ジローラモさん

なるほど、こういうソフトもあるんですね。
参考になりました、ありがとうございます。

書込番号：17182386

「ミラーレス機」全体に思うのですが・・・

[ずっと大好き☆フォーサーズ！]

使用しない時、レンズキャップ着けとかないと、センサーに光が当たりっぱなしになるのはいかがなものかと･･･
ＦＴならミラーユニットで光を遮ってくれますが、ミラーレスの場合、散策している間も何かしらの光線を受けて
いる状態だと思うのです。

かといって、キャップ着けてたら、シャッターチャンスを逃がしてしまうこともあるかも知れません。

一応、サポートには伝えておいたのが幸いしたのか、2月下旬発売のE-M10の標準レンズM.ZUIKO DIGITAL ED 14mm-42mmF3.5-5.6 EZには自動開閉キャップ LC-37Cがオプションでの発売が決まっています。

既出かも知れませんが、こういうことについてはどうお考えなのでしょうか？

E-M1も末永く使いたいのでよろしくお願いします。

書込番号：17156314

[コーンスープ生クリーム入り]

何も考えてなかった・・・(^^;)
たしかに電源切っても光入りっ放しですよね。
こまめにフタしようと思います。

書込番号：17156373

[Aki_Hi]

ずっと大好き☆フォーサーズ！さん

太陽に向けては成りません
とかでしょうか

あるいは発電して回路ぐぁ〜．．．あほな？

書込番号：17156389

[かづ猫]

過感光（？）を防ぐため、操作してない時も絞りは開閉していますよね。
あれで大丈夫だと信じることにしています(^^)v

書込番号：17156432

[Tranquility]

まったく問題無いです。

使用中に絞りが動くのはセンサー保護のためではなく、LVの露出調節のためですよ。
センサーに太陽の像が結ばれても、ほとんど問題ないとのこと（サポートで確認）でした。

書込番号：17156543

[Tranquility]

あ、追伸。

>センサーに太陽の像が結ばれても、ほとんど問題ないとのこと

あまり長時間固定したまま（太陽像が同じところに集中）だと、まずいかもしれません。
日食撮影でセンサーに損傷があったという話もありました。

でもまぁ、一般的な使用状態なら、まったく心配いらないと思います。

書込番号：17156563

[Mr.OPUS]

肩から提げているときはいつもレンズが下を向いてるので気になりませんねぇ。

書込番号：17156857

[餃子定食]

全然気にしないで大丈夫ですよ

考えてみてください、例えば監視カメラなんか1年中24時間作動しているわけですから・・・・
同じ受光部を持つデジタルカメラのセンサーですよ

要は神経質にならなくて良いということですよ

書込番号：17156941

[ずっと大好き☆フォーサーズ！]

みなさま、いろいろとありがとうございます。

極端な例ですが、当方、ＣＣＤ３０万画素の４台の防犯カメラを使用しておりましたが、
色が出なくなり、そのうち白黒の境目もなくなり、約３年で４台とも意味をなさなくなった経験があります。
それが今回のトラウマになっているのかも知れません。
そういえば、最近のコンデジも結構、電源を落とすとレンズカバーが閉まります。

このE-M1を選択したのはＦＴレンズがストレスなく使用出来ることと、鉄腕DASH 等でたまに流れる
インターバル撮影が出来ることでした。最大24時間設定可能とのことですが、その間にも太陽光が入ってしまう
時間帯もあり得ると言うことです。(昔、ムービーカメラでセンサーで焼き付いてそこだけ白い線が残ってしまうということがありました。)

※E-5ではこのインターバル撮影が出来ない。

カメラ歴は中学の時からのオリンパスファンです。(大場久美子ファンだったことも有り･･･)

解放値の明るいレンズ(f1.4〜2.8ぐらいかな？)では特に気をつけようと思っています。

取説P154　使用上のご注意−使用条件について−項目3つ目
・レンズを直射日光に向けたまま撮影または放置しないでください。撮像素子の退色･焼きつきを起こすことがあります。

カスタマーセンター　「撮像素子の焼きつきなどは保証対象外になりますのでご注意ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　修理費用はお客様負担となります」との回答でした。

オリンパスさん、パナソニックさん、頑張ってこの問題を乗り越えてください。

書込番号：17156980

[もとラボマン ２]

ずっと大好き☆フォーサーズ！さん　こんにちは

ミラーレスの場合　電源が入っている場合い　強い光がレンズに入ると　絞りが絞り込まれる機能が有りますので　一応　センサー保護機能は　付いています。

でも電源が入っている場合だけですので　電源を切っている場合は　レンズキャップ付けておいた方が良いですが。

書込番号：17157031

[デジタル系]

そういえば、一眼レフのライブビューは太陽を撮らないようにマニュアルに書いて
ありますね。ま、持ち歩きの時くらいなら問題ないんでしょう。

パナのLumixマニュアル見たら、強い光とか太陽に向けっぱなしにしないよう
警告が書いてありました。

書込番号：17157115

[あふろべなと〜る]

そおいえばＦＰシャッターでも電源切ったとき閉まらないかも!?

レンズ交換でもセンサー丸見えですもんね

基本は閉めてもよさげなものなのにね

書込番号：17157118　スマートフォンサイトからの書き込み

[E.AIBOU]

そう思うなら、いや、そう言う事なら、ちゃんとレンズキャップすればいいのでは？

それが面倒ならレフ機使えば？

面倒なスレだけど、余計なレスでした。

書込番号：17157139　スマートフォンサイトからの書き込み

[XJR1250]

推測ですが、レリーズに触れない＆ライブビューしていないときはセンサーへの電力はカットされていると思います。
通電していなければ日光に当てても基本問題ないだろうという前提ですけど。

>基本は閉めてもよさげなものなのにね
通電していないときに全開になる様に作っているのではないでしょうか。

書込番号：17157278

[あふろべなと〜る]

＞通電していないときに全開になる様に作っているのではないでしょうか。

そういう問題ではないと思う…

なんでそう作ってるかの問題でしょ？？？

書込番号：17157535

[kabo777]

一部の機種を除いて、シャッター幕はバネ駆動です。シャッター幕が走行する時は、定常的な状態からシャッターチャージを行って、バネが伸びた状態で電磁石でシャッター幕を止め、センサーに溜まった電荷をクリアしてからシャッター幕を走らせる、という処理順序になります。
定常的な状態というのは、ミラーレス機では先幕だけが走行してセンサーが見えている状態、レフ機では先幕・後幕とも走行してセンサーが見えていない状態を指します。カメラはシャッターが動作している時間より、動作していない時間の方が圧倒的に長いので、メカに負担を掛けず、電力消費の少ない状態を定常的な状態としているのです。
シャッターチャージの際は、ミラーレス機は先幕を走行する前の位置に、レフ機では先幕・後幕とも走行する前の位置にセットして、走行するのを待つばかりになります。シャッター幕を止めているのは電磁石ですから、通電していない時は定常的な状態となります。
仮にミラーレス機で、センサー保護の観点からセンサーが見えていない状態を定常的な状態にすると、電磁石でシャッター幕を止めておかないとライブビューが出来ないので、電力消費が増える事になり、メカにも負担が掛かります。

書込番号：17157616　スマートフォンサイトからの書き込み

[XJR1250]

>なんでそう作ってるかの問題でしょ？？？
いやだから、電力消費が一番少ない様にさせたいからではと書いた訳ですが。

書込番号：17157787

[横道坊主]

スレ主さんはカメラ持ってる時いつもわざわざレンズキャップ外して太陽に向けて歩いてるのかな？
それも難儀な話だ。

後、自動開閉式キャップはセンサー保護の為じゃないと思う。
単なる、便利機能だよ。多分企画した方もユーザーもそう思ってる筈。

書込番号：17157890

[ねこ ぱんち]

＞>基本は閉めてもよさげなものなのにね

これだといちいちシャッター半押ししないとライブビューできないよ…

書込番号：17157951

[burari-2000]

ユーザーの99.99%はセンサーに光が当たりっぱなしでも問題ないと思っているのではないでしょうか?
これは私も知っていましたが、何の支障も無かったので気にしてもいませんでした

書込番号：17157956

[ma7]

私も言われて気がつきました。
これは多分ですが、レンズキャップをしないで首からぶら下げてその状態でセンサーが焼ける状況だと、先に人間が参ってしまうかもしれませんね。かなり暑そうです。
そこまでは心配しないでも良いかもしれません。

書込番号：17158204

AFの検出範囲は

[身毒丸]

こちらには初めまして、書き込みさせて頂きます。

EM1のAFの検出範囲はどのくらいか、
わかる方いますでしょうか？
またはそれがわかるサイトなど
あったら教えていただきたいのですが…。

いまはGH3を使っています。
暗い場所でのAFは結構迷ってしまって、
いい場面を撮り逃すことが多いため、
暗闇にどのくらい強いかが知りたいのですが、
どうも公式ページの「主な仕様」のページを見ても
書いてないようです。

あと１台、カメラ購入予定で
いろいろ調べて夜も眠れません（笑）
この件はうまく見つからないので、
どなたかよろしくお願いします。

書込番号：17140641

[Mr.OPUS]

マイクロフォーサーズレンズを使った時のコントラストAFに関してはGH3のほうが速くて正確です。

書込番号：17140655

[紅タマリン]

調べるまでもなく使った人の体験を聞けば分かりますよ。

私は天体撮影に使っていますが、シリウスやペテルギウスくらいの明るい星だと一発でAFが合いますよ。
暗いところで形のないものにAFを合わすのはどのようなカメラでも無理です。

書込番号：17140726

[大場佳那子]

暗闇では写真撮れないです。
薄暗くてもAFはほぼ使い物になりません。
どれくらいの薄暗さかというと、十畳間に60W電球一個くらいですかね。

書込番号：17140737　スマートフォンサイトからの書き込み

[紅タマリン]

右のクッションにピントを合わせています。

私のE-M1と12-40の組み合わせだと１ワットのLEDの常夜灯の明かりだけでピントが合いますよ。

もちろんAFイルミネーターはOFFにしています。

書込番号：17140882

[紅タマリン]

ちなみに、全く同じ条件下でD7100＋50�oF1.8Gで撮影した場合、クッションには全くAFは合わず、
かろうじて右の机上の雑誌に合いました。

E-M1の暗所AF性能は極めて優秀です。

書込番号：17140997

[紅タマリン]

右の机上の雑誌と右のクッションの露出を図ってみると、約2EVほど右のクッションのほうが暗かったです。

書込番号：17141054

[身毒丸]

皆様、返信をありがとうございます。

ちょっと書き方が悪かったのかもしれませんが、
真っ暗闇で写真を撮るのとは違って、
現状は暗い場所にライトで光を当ててピントを合わせて…、
という感じです。動物なのでマニュアルで合わせてる余裕がなくて。

こう見ると、紅タマリンさんの写真はかなり暗い感じですね…。
ありがとうございます、D7100も候補に入れておりましたのでとても参考になります。
（D7100では確か-2EV〜19EVで、そこそこ強いという話を聞いてましたが…）

書込番号：17141077

[Mr.OPUS]

同条件下でM1とGH3でテストしてみました。
稜堡とも撮影は出来ましたが、M1はやはり迷うことが多く、GH3は一発で合焦しますね。

書込番号：17141106

[salomon2007]

カメラの絞り、SS、ISO設定が違っているので同じにしてやった場合はどうでしょうか？

書込番号：17141214

[Mr.OPUS]

合掌の確認が目的なんで＾＾
画像は実際に使ってないのに適当な事言ってると思われないように貼っただけですんで。

望遠でのAFに関してはM1はかなり不満です。コントラストAFに関しては位相差AF組み込んだのが裏目に出てると思うぐらい。
売却してGX7を買おうと思ってるぐらいです、

書込番号：17141457

[S.pipi]

暗いどころ、フレームレートを高速モードにしたらafの速度が物凄く上がりますよ

書込番号：17141726

[フルサイズなんて欲しくない !]

100％とはいきませんが3、4割といったところでしょうか	こういう場面では瞳に合わせるのもアリですね

>D7100では確か-2EV〜19EVで、そこそこ強いという話を聞いてましたが…

一応D7100の名誉のために言っておきますがそこそこではなく「かなり」強いです。
紅タマリンさんのは何かの間違いでしょう。
と言いますか、17�o(広角)と50�o(中望遠)でしたら17�oのほうがピントは合わせやすいですよね。

>現状は暗い場所にライトで光を当ててピントを合わせて…

どのようにライトを当てているかわかりませんができるだけコントラストの高い部分にAFポイントを持ってくるのが基本です。
どのような動物かわかりませんがブチ模様があるならそういった場所を、
無いのなら少し離れて輪郭を狙いましょう。

あと、機材の点からみると、基本高いレンズのほうがピントは良く合います。
変にボディをかえるよりも色々レンズを交換したほうが長く使えますし良いと思います。
今選ぶならやはりPROレンズでしょうか？

書込番号：17141863

[salomon2007]

一応メーカーHPの仕様表の露出制御-測光範囲ではEVが-2〜20となっているので、スペック上は低照度の場面でもAFは合い易いとは思いますけどね*_*;。
http://olympus-imaging.jp/product/dslr/em1/spec/index.html

書込番号：17141888

[紅タマリン]

フルサイズなんて欲しくない ! さん

何かの間違いでしょうとはどういう意味でしょうか。
私は手持ちの機材で試したことを正直に掲載しただけですが。

レンズの焦点距離や露出条件が違うのはちょっとあれですが、あくまでも同じ場所で同じ暗さで、
こういう機材で撮影したらこうなりましたということを示しただけですよ。

D7100の暗所AF性能が優れているというのは本当だと思います。
でもE-M1のほうがこのケースでは優れていたというだけのことです。

書込番号：17142277

[じじかめ]

「測光範囲」と「ＡＦ測距検出範囲」は違うと思いますが、パナＧＸ7の「ＡＦ測距検出範囲」は「EV -4〜18」で
測光範囲は「EV 0〜18」のようです。

http://panasonic.jp/dc/gx7/spec.html

書込番号：17142576

[Mr.OPUS]

どっちにしてもスレ主さんへのアドバイスは「GH3からM1に買い換えてもがっかりする」ということです。
防塵・防滴が必要じゃなければマグボディーのGX7のほうがいいじゃないかな？

書込番号：17142662

[Mr.OPUS]

GH3で不満の多かったEVFもGX7はM1に及びませんがかかなり良くなってますよ。

書込番号：17142670

[フルサイズなんて欲しくない !]

>何かの間違いでしょうとはどういう意味でしょうか。

僕自身使用して、暗いとはいえその程度の明るさでピントが全く来なくなるなんてにわかには信じられない
という感情からくる率直な意見です。論理的なものではございません。

別に紅タマリンさんの検証結果を否定するつもりはないのですが、スレ主さん自身D7100を検討していたということもあり
変に悪いイメージを持ってもらいたくないなあという目的で上のようなことを書き込みました。

>紅タマリンさんのは何かの間違いでしょう。

読みなおしてみるとあまりにもイメージが悪いので次のように受け取ってください。

「紅タマリンさんの結果はおそらくたまたまでこれが常にというわけではありません」

言葉足らずで申し訳ございません。

書込番号：17142782

[CRYSTANIA]

GH3のファームウェアは最新版にされてますでしょうか?

ローライトAFがファームアップで搭載されていますので、「暗い場所でのAFは結構迷ってしまって」という事態にはあまりならないように感じてますが。

同じレンズを使っていると、GH3のほうがE-M1よりも暗い場所でのAF合焦速度や精度は高いように感じます。

書込番号：17144983

[身毒丸]

CRYSTANIAさん
ファームアップはしているのですが、
どうも僕の状況ですとうまく合わないことがあります。まあ、腕が悪いのかもしれませんが…（汗）

皆様、たくさんの情報を本当にありがとうございます。

今回はもう一台ボディの購入予定で迷っておりましたが、レンズのラインナップ（他マウントの場合）やAFの性能、その他の機能の比較の一つとして暗所でのAF性能を調べていました。

皆様の情報を参考に
いろいろなバランスを考えて、
決めたいと思ってます。
ありがとうございました。

書込番号：17145077　スマートフォンサイトからの書き込み

海外旅行の電池本数と充電器

[oosaka_ossan]

E-M1は電池の消耗が多いので、旅行で一日中観光している場合は、
3本ぐらい電池を持って歩きますよね。
そして、夜の間に充電するのが普通だと思うのですが、BLN-1って
フル充電に3時間以上かかりますよね。
ですので3本を一台の充電器で充電するには10時間ぐらいかかります。

重くてもやっぱり充電器も2-3台持っていくべきですよね。
皆さんはどうされているのでしょうか？

書込番号：17137973

[じじかめ]

私はＥ-Ｍ5ですが1日で最高200枚程度ですから、予備が1個あれば十分です。（予備として）
従って、充電器は1個あれば足ります。

書込番号：17138101

[glossy]

私も同じ悩みを持っております。
私は、スキューバダイビングで海外に行く機会があります。カメラと別に、水中ライトやストロボやらの光源用バッテリーが特に大食いで悩んでおります。
また、ホテルの部屋は同行するメンバーと共有することが多く、夜はコンセントの争奪戦が起こり、食事やシャワーを済ませたらコンセントすべて使用中だったりします。（笑）
このため、コンセントの増設プラグ（必須）、専用充電器を必要数持って行きます。
ホテルは安いところも利用するのですが、こんなホテルに限って、部屋に鍵をかけたら部屋中の電源が切れてしまう場合があります。ルームキーを挿し込む場所に、カードみたいなのを挿し込んでいなければ、エアコンやら充電器やらの電源が切れる構造になっているらしくて、こんな場合には、なんでもいいからこの挿し込み部分に別のカードなんかを挿しておくと充電できるようです。

書込番号：17138104

[影美庵]

こんにちは。

私の場合、この機種ではなく、また海外旅行でもなく、数日〜2週間程度の国内旅行（１BOX車移動・車中泊・キャンプ泊）ですが、出かける時は必ず複数のカメラを持ち出します。
各カメラには予備電池を2〜3個持って行きます。
充電器は純正（AC100Vのみ使用可）と互換品（AC100VとDC12Vとが可）を持って行きます。

車にはインバーターを積み、AC100Vも利用できる環境にしています。
毎日複数の電池を充電している訳ではありませんが、3〜4個の充電器が同時稼働することも、無くは有りません。

インバーターは電池の充電以外の用途もあります。
カメラ以外にノートPC（充電はAC100Vのみ）やプリンター（AC100Vでしか動かない）も積み、撮影データの保存や出先で私製絵はがきの作成をします。
これらの装備は、必要と感じたから、徐々にですが増やしました。
まぁー、車が箱バンですから、荷物量の制限は余り有りませんが…。

oosaka_ossanさんの撮影スタイルが、どのようなものかは分かりませんが、必要なら他の荷物を減らしてでも、持って行かざるを得ないでしょう。

書込番号：17138185

[杜甫甫]

何日の旅行になるかで変わるでしょうが、電池をたくさん持っていくというのもありかと・・・。
私は、別機種ですけど　電池５本を持って行って充電なしで済ませました。

書込番号：17138199

[BB-WOMAN]

私の場合は撮影日数と１日の撮影で電池の数量と充電器も持ってゆくか決めています。
１日２００枚程度で３日位であれば予備電池を３個あればと思います。
長期であれば充電器１台でその日に充電してゆけば良いと考えています。

あくまでも日数と１日の撮影枚数で検討されるのが良いと思います。

書込番号：17138518

[はまってます]

タイは、犬がやたら多い。

こんにちは。
昨年の暮れにタイに行きましたが、バッテリー3個と充電器1つでＯＫでした。ホテルに戻ってすぐに1つ充電し、更に寝る前に1つ充電して、合計2個充電できました。多量に撮影されるなら充電器を2個というのは良いと思います。

書込番号：17138617

[oosaka_ossan]

皆さんから多数のご回答いただき感謝いたします。
コンセントの争奪戦は、ありそうですね充電器を3つ4つ
使ってもブレーカーは大丈夫でしょうから、テーブルタップの
様なものは用意するとしても、ヨーロッパ数日間では、充電器
最低2台は要りそうですね。

あと奥さんのE-PL3と用心バックアップのXP10（Fuji）もいれて
4台の充電器で済ますことにします。ありがとうございました。

書込番号：17139080

[glossy]

カメラによって電池の大きさなど違うのは仕方ないと思うのですが、旅行の時に充電器いろいろ持っていく不便さに着目されていることには、本当に共感しました。
電池自体が改良されて次々新製品出たら、私も新製品買うと思うのですが、充電器はどうにかならないものかといつも思います。
今回の提案をもとに、何か規格化された商品が実現して、カメラだけにとどまらない充電池そのもの自体に革命が起きないかなとも思います。
今ある、単一、単二、単三電池の形状は、どうしてカメラに流用されないのか？
他に、規格化できるのであれば、何を優先して規格化すればよいのか？
私が、以前から問題だと考えていた問題点を代弁していただいた気がして、スッキリした気分になりました。

書込番号：17145087

[影美庵]

こんにちは。

＞今ある、単一、単二、単三電池の形状は、どうしてカメラに流用されないのか？

デジカメ用電池の主流は、リチウムイオン（Li-I）充電池が使われていて、電圧は3.6〜3.7V/1セルです。
一方、通常の単1〜3などはアルカリ電池が多く、電圧は1.5V〜1.2V（ニッケル水素（Ni-MH）充電池）です。
もし、形状が同一の場合、Li-I充電池用のカメラにアルカリ電池/Ni-MH充電池を入れても、動かないだけでそれ以外の問題は起きません。
しかし、逆の場合、過電流が流れ、カメラが故障（発火するかも？）するでしょう。（自動判定機能でもあれば別でしょうが…。）

故障がデジカメだけならそれ程大きな問題では有りませんが、乾電池はデジカメ以外に、数多くの電気機器に使われています。
そういった機器が過電流で故障した場合、発火の危険性もあります。
機器が発火すれば、家が火事になり、人が死ぬこともあります。
このような重大事故が発生する可能性が有る以上、同一形状には出来ません。

私は10年以上前から、電池工業会などが中心となり、Li-I充電池の形状を幾種類かに統一して欲しい…と言い続けています。
現在は多品種少量生産のため、Li-I充電池は高額です。（特に純正電池）
私を含め、多くのユーザーが安価な互換充電池を使っています。
安価な互換電池の中には、安全性を無視した電池（安全回路がない電池）も有ると聞きます。

もし、形状が統一されれば、電池メーカーは少品種大量生産になり、電池の価格は下がるでしょう。
機器メーカーは電池室を何処に置くかを考えるだけで良く、設計も楽になると思います。
ユーザーは純正電池が安くなれば、安全性に疑問符が付く互換電池を買う必要性は薄れます。
現在の乾電池のように、充電済みのLi-I充電池がコンビニでも売られるようになれば、予備電池を数多く持たなくても良くなり、さらに便利になります。

形状が統一されて困るのは、一部の濡れ手に粟で、暴利をむさぼっている電池メーカーだけだと思っています。

私は大きく重くなりますが、単三電池仕様のデジカメが好きです。
理由は電池の互換性が有り、イザという場合、何処ででも入手できるからです。
もし、Li-I充電池にも形状統一ができたら、Li-I充電池仕様が好きになると思います。
軽量小型で大容量になりますから。

書込番号：17146557

[やす(≧∇≦)/ ﾊﾊﾊ]

お正月休みにイタリアへ行ってきましたが、スレ主さん同様に電池の心配をしていました。
そのために２個持っていた電池をさらに２個追加で購入しました。
充電器は１台。

５泊で１６GBのSDカードが４枚目に突入。
静止画１０００枚ほど(すべてjpeg)と動画数時間。
それでも１日に使用したのは電池２本でした。
帰国するときには４本ともフル充電の状態でした。

撮り方にもよるとは思いますが、意外といけましたね。

書込番号：17146618

[glossy]

『私は10年以上前から、電池工業会などが中心となり、Li-I充電池の形状を幾種類かに統一して欲しい…と言い続けています。』
影美庵さんのような方が居るのなら、私も応援いたします。
電池の形状を統一するのが無理なら、電池の接点部分の形状だけでも統一すれば、充電器が流用できるのかなとも思いますし、電池側の電圧情報を充電器と情報交換できるような規格を揃えてくれたら、一つの充電器でいろんな種類の電圧の電池を充電できるのではないかとも、考えてしまいます。
私の家には、おもちゃ整理箱のようなものが置いてあり、この中に各種充電器やら、パソコンのコードやら、携帯のアクセサリーやらごちゃ混ぜに家内が放り込んでいます。無いぞと思い込んでいても底のほうにあったりするのですが、自分で整理してないため、誰にも文句言えないのです。
これらが統一規格でまとまれば、電池と充電器は別売りにできてコストダウンにつながるし、家の中は片付いてうるさく文句言われなくなるし、良い事ばかりだと思うのですけど。

書込番号：17146661

[でじでじファンファン]

皆さん旅行には充電機の予備待って持って行っているんですか！
充電池２本、純電機1つで十分だと思っていた私は甘かったんですね〜ｗ
しかしそんな私でもSDは4枚くらい持っていきます。

書込番号：17207238

カシタムＷＢ

[urazahn]

ＡＦ微調整の質問時はお世話になりました。ありがとうございます。
　最近Ｅ−Ｍ１には、カスタムＷＢ専用のボタンが付いていることを知り（説明書をしっかり読んでなかった）せっかくなのでケンコー１８％グレーリフレクターなるものをを購入、裏？の白地の方を使ってみたら、結構良さげ？・・と思うんですが。・・室内です。
　もっと良いのが有る、良い方法がある、ＲＡＷなら今時使う必要性は無い、グレーの方しか使わないといった、ご意見を伺いたくお願いします。
　室内で、その場で、見た目と再生画面を見比べて、同じ色合いだと嬉しい性格なもんで・・。
　あとグレーの方は？初心者なのですいません。
　
　
　
　
　
　
　
　
　

書込番号：17136475

[.pwtmptpt.]

あ、カスタムホワイトバランスですか

メガネ無しで見てて、タイトルが
ガンダムホワイトベースだと思っちゃって、アニメネタだと飛びついてしまった(>_<)

意味不明で、
ごめんなさ〜い。消滅しま〜すm(_ _)m

書込番号：17137175

[ここにしか咲かない花]

ワンタッチホワイトバランスの事ですよね？
通常撮影では光源によって被写体の色は変わってしまいます。電球色の下だと白が赤っぽかったり、蛍光灯下では青っぽかったりと。

ワンタッチホワイトバランスは光源に左右されることなく、白い被写体なら白く撮影するための設定です。

他社ではグレー用紙からホワイトバランスを設定することが多いようですが、オリンパスの場合、「白い紙に向けて・・」と注釈が出ますので、グレーではなく白い紙で設定するのが基本のようです。私は白い用紙（EPSON　スーパーファイン用紙）などで代用してます。

ご存知と思いますが、ワンタッチホワイトバランス設定は「白い用紙のみ」が写るように撮影してください。用紙の後ろの背景が写りこむと（つまり用紙以外に余計なものが写り込むと）、ワンタッチホワイトバランスはNG・・・というか正確な白になりません。

書込番号：17137247

[しんちゃんののすけ]

自分もガンダムって、、、(汗)

書込番号：17139820

[urazahn]

　大変失礼いたしました。

誤　カシタム　　正　カスタム　に訂正させていただきます。

　　お恥ずかしい・・・。
　　カスタムＷＢ取得の専用ボタンが付いてるボデイ、初めてですので、つい舞い上がってました。
　　他にもあるんですかね？
　　

書込番号：17139850

[TideBreeze.]

オリの他の機種だと、ＷＢから「ワンタッチＷＢ１or２」にした後、「ＩＮＦＯ」ボタンを押して、ＷＢ取得モードにして、白い絵でシャッターを切った後、「実行」にする手順だと思います。
　私はほとんど晴天モードなのであまり使いません(^_^;)ヾ

書込番号：17140772

[robot2]

マニュアルのWBの設定には、私はをエキスポディスク使っていますが簡単にプリセットを取得できます。
http://www.nationalphoto.co.jp/2F/digiaccse_02.htm

書込番号：17171027