OLYMPUS OM-D E-M1 12-50mm EZ レンズキット のクチコミ掲示板

星の軌跡の写真撮影の設定について

[cebu boy]

今晩ベランダに三脚にEM1+12-40mmF2.8を乗せ、星に向かって撮影開始、ノイズリダクション用の画像を取得し、ライブコンポジットの撮影が出来ましたとの表示が出た後、シャッターボタンを押しても液晶画面が真っ黒で一向に撮影が開始しません。これは私のやり方・設定が間違っているのでしょうか？ご教授頂ければありがたいのですが、よろしくお願いします。

書込番号：21489123

[謎の写真家]

＞cebu boyさん

星の軌跡を撮るには
Mモードでシャッター速度は B（バルブ）で撮るものです。
バルブとは 露光時間が決められてなくて
シャッターを押すのでは無く
シャッターを押しっぼなしにするば、
その時間だけシャッターが開きます。

指で押しっぱなしにすると
ブレるし
疲れるし
寒いし
ですから
バルブに対応した、レリーズを買えば良いです。

書込番号：21489282　スマートフォンサイトからの書き込み

[TideBreeze.]

laowa7.5mmF2.0　西の空	F3.5　20秒だと暗すぎて後で修正してます

＞cebu boyさん
シャッタースピード何秒に設定してますか？
「MENU」ボタンで設定時間の変更ができます　→　1コマ30秒　くらいの設定にして、やってみると良いと思いますよ。
ISOは1600までしか上がりません　1600推奨
WB　CWBの3000〜4000Kくらいかな？　色温度は、かなり重要です。
ＲＡＷ＋JPEGで後から輝度補正と、ＷＢ修正できるようにしておくと良いです。
シャッターは、開始時ぶれない様にセルフタイマー2秒が良いと思うけど、そっと押してください。（広角だとそう目立たないとは思うけど）　
撮影中は右下に経過時間と何コマ目か表示されます。
もう一回シャッターを押すと止まります。

＞謎の写真家さん
昔はそうやって撮ってましたが・・・その回答はちょっと違うような　(^_^;)ヾ　

書込番号：21489347

[流離の料理人]

＞cebu boyさん
＞TideBreeze.さん
どうも
http://www.tosa-days.net/entry/2016/06/20/132341
このボデイは持ってませんが
他の方のサイトに受け売りですが
＞TideBreeze.さん
の設定と同じ感じで
比較明合成（コンポジット）　２枚以上の画像の明るい部分を　高感度のISO（最大１６００ですか？？）で　短時間　のシャッタースピード　（今回のサイトとTideBreeze.さんのご推薦　SS３０　で設定）短くして　撮影　する手法は　昨今の方法ですね。

以前の１枚どり　低ISO 400 で２０分　バルブ解放で　撮影すると　撮影は　できますが
上記の比較明合成の方がより星の軌跡の輝きが強く撮影できるので
好まれてますね。

書込番号：21489407

[横道坊主]

本当にナチュラルで綺麗な光跡を撮ろうとしたら、
今でも一発撮りだけどリスクが高過ぎる。
蛍撮りと同じで、後から来たカメラマンと喧嘩になったりしてね。

書込番号：21489480　スマートフォンサイトからの書き込み

[cebu boy]

＞横道坊主さん
＞流離の料理人さん
＞TideBreeze.さん
＞謎の写真家さん

早速のアドバイスありがとうございます。私なりに考えたのは北極星を探さずに単に空の星を撮ったのか、ピントが合ってなかったのか？なぜシャッターが押せなかったのかわからなかったのです。皆様のアドバイス、特にtidebreezeさんの設定を参考にもう一度tryしてみます。

書込番号：21489849

[しま89]

インターバル撮影の撮影の設定？　開始待ち時間の設定？

http://digital-faq.olympus.co.jp/faq/public/app/servlet/relatedqa?QID=006072

書込番号：21490186

[TideBreeze.]

＞cebu boyさん

基本的に、一枚絵で　星がちゃんと写ってないと、ライブコンポジットでコマ数を重ねても絵になりません。
（少し暗くさびしいかな？は、軌跡になると少し華やかになります）

＞私なりに考えたのは北極星を探さずに単に空の星を撮ったのか、
　星の流れる方向が変わりますが、どの方向でも写ります。

＞ピントが合ってなかったのか？
ＭＦクラッチを引いて、∞の中心に合わせれば　概ね合ってます。　
　そこから明るい星を探して、ＬＶ拡大（デジタルテレコンでない方）　Ｘ３→Ｘ１４と星を捉えながら拡大率を上げで、
ピントリングを回し　ピントを少しずつ前後して　星が最も小さく写った所が　無限遠のピント位置です。

＞なぜシャッターが押せなかったのかわからなかったのです。
それは経験無いので私も判らないですが、ひょっとしてＡＦで撮ろうとしてませんか？　設定でピント優先ならピント合わないとしシャッターが下りません。
ライブコンポジットの方は、一回目のシャッターで「ブラックフレーム」（カメラ内真っ黒画像）を撮って、これが終わると「撮影準備ができました」のメッセージが出て、２回目のシャッターで、実際の撮影が始まります。　３度目のシャッターで撮影を終了します。
ちなみに「ブラックフレーム」は長秒時ノイズ減算用に使われる画像です。

ライブコンポジットは都会の空のように明るい空でもキレイに星を撮れるので、ぜひマスターしてください。

書込番号：21490233

[TideBreeze.]

あっ、補足ですが
ライブコンポジットの　MENUで、シャッタースピード　30秒って設定したら、
１回目のシャッターから、「撮影準備ができました」のメッセージが出るまで、３０秒かかりますから、　その間シャッター押せなくても故障じゃないですよ〜。
＞しま89さん　ライブコンポジットの質問ですよ。

書込番号：21490263

[cebu boy]

TideBreeさん

ご親切に詳細なご説明、本当にありがとうございます。そういえばA/Fだったのかも。再度挑戦します。TideBreezeさんの星の撮影のレスを以前読み、星の撮影に挑戦したいと思っていました。もう一度よくTideBreezeさんのレスを読み込んでから、撮影に入りたいと思います。　最後にお聞きしたいんですが、北極星でなくても明るい星が見えたらそれを中心に撮影してもグルグル写真が撮れるという事でしょうか？よろしくお願いします。

書込番号：21490368

[流離の料理人]

＞cebu boyさん
お住いのところが　不明ですが
もし仮に　東京にお住いなら
コンパスなど（スマフォのアプリなんかで　）北の向け　緯度３５度（これもそのコンパスアプリに入ってます）ぐらいに　カメラ設定すれば　北極星に角度にカメラが向く
と思いますので　それで　カメラの設定した　状況で　シャッター切れば　北極星を中心にして　真円の良くある　星の光跡の写真が撮れると思います。
緯度はお住いのところで国土地理院とかの情報で　合わせてください。

もし仮に北極星が見れない状況で　極軸合わせたいなら
https://www.vixen.co.jp/product/35511_2/　
VIXEN から出てる　ポーラメーターをカメラシューに付けて　角度合わせ（厳密に真ん中　真北は　磁気偏角が日本だと　西に３−９度ずれてるので　それを調整すれば　真北に　向くので　真円の星の光跡の写真が撮れます。

カメラ＆三脚お持ちなので
できれば
赤道儀　か　最近よく売られれる　ポータブル赤道儀を購入されたら　より撮影がしやすくなると思います。

仮に　カメラを　天に向けて　北以外の東西南　に向けても　星の光跡は撮影はできますが　よくある　真円にはならないけど　色々　写真が（角度、速さ　色々）
撮れるので
色々　試して見てください。

では
お互い　写真　楽しみましょう。

書込番号：21490860

[TideBreeze.]

�@　一応北極星は狙ってますが　(^_^;)ヾ	�Aトリミングで真ん中に(^_^;)ヾ

＞cebu boyさん

＞北極星でなくても明るい星が見えたらそれを中心に撮影してもグルグル写真が撮れるという事でしょうか？

いえ、丸くなるのは北の空、　北極星だけです。　
東の空は　下から上に流れます。
南の空は、地表付近はかまぼこ状の半円∩　天の赤道挟んで、天頂の辺りは∪字に動きます（先のレスの２枚目）
西の空は　上から下に流れます。（先のレスの１枚目）

北極星はカシオペアと北斗七星から簡単に見つけられますよ。
北の空は、�@大雑把に合ってれば丸く写ります。　�A余分な所をトリミングして中央に北極星を持ってきます。

ダイソーの100円星座版（子供のおもちゃコーナーに有り）、結構役立ってますよw。

書込番号：21490972

[cebu boy]

＞TideBreeze.さん
＞流離の料理人さん


早速のレスポンスありがとうございます。北極星でなくともあの線状の軌跡の写真は撮れるんですね。我が家のベランダは南向きですので挑戦してみます。ダイソーの100円星座版便利そうですね。早速購入しいろいろ勉強します。

どうもありがとうございました。

書込番号：21491015

[TideBreeze.]

縦にトリミング

あれれ、２番目の写真同じの挙げちゃった。　（サムネで確認できない・・・(^_^;)ヾ）

そうそう、今は月齢20くらいかな？　まだ空がお月様で明るく、星見にはあまりよくありません。星をきれいに撮るには月が無い時を狙うと良いですよ。　月齢はHPなどでも調べられるけど天文手帳とか持ってると便利です。

1/31皆既月食です　よろしかったらこちらもチャレンジしてみてください。

書込番号：21491017

[cebu boy]

＞TideBreeze.さん

ありがとうございます。　挑戦してみます。

書込番号：21495149

[cebu boy]

昨晩撮影した星の軌跡

以前星の軌跡の撮影に関し教えていただきありがとうございました。昨日深夜（午前０時過ぎ）にベランダから空を見ると星が出ていたので、三脚にEM1+12-40mmf2.8をセットし、マニュアルでピント合わせを行い、ライブコンポジットで撮影しました。当初ISO800当たりで撮ると画面が真っ白になり、撮影をやめてISO250で撮影しました。
　　　　ISO:250
F2.8, WH:オート,焦点距離：１７mm,露出：２０秒で、撮影時間は１時間

昨晩はとても寒く、１時間以上の撮影はカメラに悪いと考え１時間で終了。その画像を見てみますと、撮影された星の軌跡の幅が広いような感じでした。これは撮影段階で何か間違ったのでしょうか？それとも12mmで撮影すればよかったのでしょうか？アドバイスいただければありがたいのですが、よろしくお願いします。冬の夜空の撮影はカメラに与える影響も多いいでしょうから、そのあたりも考慮しながら撮影したいと思います。

来年２月に東南アジアに小旅行に行く予定で、三脚を持参し星の軌跡の写真撮影もやってみようかと思い、その際の参考にもお伺いしたいのですが。よろしくお願いします。

書込番号：22351033

[masa2009kh5]

これはピントが合ってない。もっと細く映るはず。

書込番号：22351041

[cebu boy]

＞masa2009kh5さん


ありがとうございます。ピントが合ってなかったんですね。次回撮影時この点に気を付けて再挑戦します。

書込番号：22351651

[TideBreeze.]

＞cebu boyさん
あとは場数踏めばだんだん上達すると思います。

ピント合わせは　私はＬＶブースト２が効いた時様態で、ゆっくりピント合わせしてます。　
普通に見てほぼピントが合ったら、ＬＶ拡大（ＡＦ枠拡大）で3ｘ→１４Ｘと画面の倍率を上げて　一番輝点が小さくなるように設定します。

あと全体的にもやってる感じなので、光害や雲なら仕方ないけど、レンズの前面に露付きが起きてないか確認してみてください。
ライブコンポジット中にレンズを拭いたりしたら振動でずれてオジャンになるので、露付き＝撮影終了となります。　露付き防止は、レンズヒーターも安くなってきたので、本格的に長く続けられそうならレンズヒーターを　とりあえずなら桐灰の巻きポカを巻き付けておくと良いでしょう。
https://www.amazon.co.jp/dp/B000X9JGWQ/　近所のドラッグストアにもあるかもしれせん。　12-40mmなら　手首用が２か所留めでおすすめです。

書込番号：22356387

[cebu boy]

＞TideBreeze.さん

ありがとうざいます。ピント合わせ、慣れるまで練習してみます。そういえばレンズが結露していました。これから年末で寒くなりますので、撮影はお休みします。２月に東南アジアに小旅行をしますので、TideBreezeさんのアドバイスを頭に入れながら、再度撮影にチャレンジしたいと思います。

書込番号：22356700

[TideBreeze.]

＞cebu boyさん

＞これから年末で寒くなりますので、撮影はお休みします。

え〜もったいない(^_^;)ヾ　昴　オリオン座　冬の大三角　（冬のダイヤモンド）　主に南側の星空は　明るい星が揃って、星空がはなやかな季節ですよ。

書込番号：22357954

オリンパスとパナソニック

[makohig]

OM-D E-M1とLUMIX DMC-G7だったら、どちらがベストバイですか？
ターゲットは犬と風景です。

書込番号：22159654　スマートフォンサイトからの書き込み

[ここにしか咲かない花]

＞OM-D E-M1　

初代の E-M1ですか？新品ではもう売ってないと思います。 E-M1の中古をお探しでしょうか？
それとも後継機の E-M1markIIですか？

書込番号：22159677

[makohig]

＞ここにしか咲かない花さん

E-M1の初代の中古です。
両方中古で考えてます。
調べてみるとLUMIX DMC-G7は本体手ぶれ補正が付いてないみたいですね。

書込番号：22159680　スマートフォンサイトからの書き込み

[ここにしか咲かない花]

makohigさん
どちらも中古で探してらっしゃるのですね。

私はE-M1とE-M1markIIを所有してるので動く被写体の両者の違いはわかりますが、生産終了したLUMIX DMC-G7の空間認識技術(DFDテクノロジー)がどの程度かはわかりません。

風景はどちらでも良いと思いますが、動体重視でこちらに向かってくる犬ってことなら・・・どっちなんでしょうね？
両方持ってる方の意見を待ちましょう。

本気で動体を狙うならE-M1markIIかG9で悩んだ方が良いと思いますが、そこまで求めてないっ・・・て事ですものね。

書込番号：22159690

[SakanaTarou]

＞makohigさん
G７しか持ってないので、自分で比較をしたことはないです。すみません。

G７は風景は普通に撮れます。走っている人間は余裕で撮れます。
犬は撮れる、と言っている方もいました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000782624/SortID=19317765/#tab
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000782624/SortID=19338951/#tab
リンク先のスレッドのスレ主さんは　G７はE-M1のサブで買ったとおっしゃっていますね。

連写はE-M1の方が速いし、RAWでも長く続けられるので、E-M1の方がいいんじゃないかなーと思ってます。
カメラとしてはE-M1の方が格上ですね。

G７はカメラ本体に手ぶれ補正がありませんが、私は気にしたことないです。

書込番号：22159740

[みきちゃんくん]

パナソニックは所有していないので分かりませんという前提で。中古品が前提という事ですね。Ｅ−Ｍ１とＥ−Ｍ１マーク�Uの両機を所有しています。野鳥撮影などで一瞬の動き物を撮る場合は、後者の方が優れていますが、風景と犬ならどちらもたいして変わらないと思います。中古価格も１０諭吉ほど違うので、Ｅ−Ｍ１と望遠系レンズを購入するほうが楽しめますね。レンズも中古で程度の良いものが出てきてます。オリンパスのカメラはどの機種でも出てくる画像は同じような感じです。僕はオリンパスブルーといわれる青の発色が大好きです。（デフォルトでの話なので設定次第で変えられると思います）どちらの機種も、ニコンの新型ミラーレスが発表されてから手放す方が多いのか、じっくり探すと程度の良い個体に巡り合うと思います。又、.この機種は防塵防滴なので屋外で使用しても安心ですね。デジタルカメラになってからメーカーによる個性が薄れ、同じ価格帯であればどの機種を買っても機能的にはたいして変わらないと思いますが、オリンパスはフィルム時代から歴史があるので、デザインにしてもカメラ好きのツボを押さえている感があります。僕も中古党ですが、一台で即決してしまうのではなく、良さそうなものを２〜３台取り寄せて比較されてから購入すると良いと思います。オリンパスのカメラはショット数などその場で確認できるので、外観も会わせて検討の一助のされればいいと思います。

書込番号：22159912

[makohig]

＞みきちゃんくんさん
＞SakanaTarouさん
＞ここにしか咲かない花さん

レスありがとうございます。
私はOM-Dの方が良いと思っているのですが、安さと発売時期からするとどうなんだろうと思いました。

書込番号：22160546　スマートフォンサイトからの書き込み

[松永弾正]

E-M1で…犬以外の動物を撮ってます(((*≧艸≦)ﾌﾟﾌﾟｯ
経験的には走り回るレッサーパンダや泳ぎ回るカワウソにペンギンくらいなら大丈夫です。

どうにもダメなのが…天然ステルスの黒豹と、水濡れ衣した多毛で脂性のラッコ。
どちらも極めてコントラストが低く、E-M1のコントラストAFが食いつきませんでした。
ただ、ラッコについては、解像が高い単焦点に変えると何とか当たりもでました。
レンズによる部分も大きいかもしれません。

書込番号：22161061　スマートフォンサイトからの書き込み

[makohig]

＞松永弾正さん

レスありがとうございます。
やっぱり動きものはE-M1の方が良さそうですね！

書込番号：22161108　スマートフォンサイトからの書き込み

[SakanaTarou]

私がG７で試したのは
人間；大丈夫。
小走りの猫；これは大丈夫。
走り回る野うさぎ；アウト。

たぶんE-M1のほうがいいでしょう。

書込番号：22161157

[ranko.de-su]

＞makohigさん
こんばんわ☆彡☆彡

参考に
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000782624/SortID=19317765/#tab
飛行犬で有名な愛ラブユーさんのスレです。

G7で素晴らしい写真を撮られています。
私はこのスレを見てG7買いました。
参考になると思いますよ（●＾o＾●）

書込番号：22161185

[makohig]

＞ranko.de-suさん
＞SakanaTarouさん

G7でも問題なさそうですが、G7の中古は安いので、あとは好きかどうか、ですかね？

書込番号：22161204　スマートフォンサイトからの書き込み

[SakanaTarou]

触ってみるとわかりますが、
G７は　やすっぽい感じがして、　あれ？と思うほど軽いです。中がからっぽなのかも？と思うくらい。

私が買った時、G７は新品が５万円台でしたが、E-M1は　もっと高かった（１０万円以上）と思いました。
E-M1のほうが明らかに格上のカメラでしたが、私はコストパフォーマンスのよいG７を選んだのでした。

画質はほとんど差がないと思います。どちらもパナソニックのセンサーを採用しているのであまり高感度は強くなく、長秒時ノイズがひどいという弱点があります。この点、E-M1 mark2, G9は明らかによくなっているようで（センサーがソニー製になったといわれている）、、、

普通の風景なら問題ないですが、　花火とか、星空とかではE-M1もG７も　E-M1 mark2, G9に比べて不利ですね。

書込番号：22161239

[makohig]

＞SakanaTarouさん

高いお金の投資は避けたく、また自分の腕を鑑みれば、E-M1、G7で十分かと。
実は今使っているカメラはE-510なんで（笑）

書込番号：22161383　スマートフォンサイトからの書き込み

[SakanaTarou]

＞makohigさん
その場合、E-M1でしょうか、、、
フォーサーズのレンズも使いやすいのでは？
https://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/longterm/638860.html

書込番号：22161406

[makohig]

＞SakanaTarouさん

E-M1に決まりですかね。
冬のボーナスで考えよう（笑）

書込番号：22161625　スマートフォンサイトからの書き込み

[SakanaTarou]

＞makohigさん
フォーサーズからの移行なら、E-M1でいいと思いますよー。

書込番号：22161637

[makohig]

＞SakanaTarouさん

決まりです。
ありがとうございます！

書込番号：22161871　スマートフォンサイトからの書き込み

[みきちゃんくん]

＞makohigさん

Ｇｏｏｄアンサーありがとうございます。じっくり探して程度の良い機種をＧetしてください。

書込番号：22162167

[makohig]

＞みきちゃんくんさん

こちらこそありがとうございました！

書込番号：22162410　スマートフォンサイトからの書き込み

惑星の撮影

[白いもふもふ]

OM-D E-M1で土星などの惑星を撮影してみたいと思っています。
ですが、そういうのは全くの素人の為、何が必要なのか分かっていません。ネットでは調べているんですが、教えて頂ければと思い書き込み致しました。

おすすめの望遠鏡や接続する為のアダプター等、他にも必要な物があれば教えて頂きたいです。
高価な物ほどいいのは分かっていますが、出来れば素人でも取っつきやすい物がいいです。

みなさま、よろしくお願いします。

書込番号：22028080　スマートフォンサイトからの書き込み

[ガラスの目]

デジスコは、コンデジを使うのが簡単です。

>東海デジスコ倶楽部
https://digiscotk.exblog.jp/24434471/
>デジスコで土星を撮ってみる。
https://blogs.yahoo.co.jp/runwild1992/40653290.html

コンデジのP1000を買うのが一番簡単だと思います。12万円くらいか？

書込番号：22028322

[量子の風]

＞白いもふもふさん

兎も角低価格で惑星を撮影するのであれば、
http://kakaku.com/item/10920210108/
と
https://www.vixen.co.jp/product/39361_9/
とm4/3用のTリングというアダプターを購入すれば良いのではないでしょうか。
ただし、
http://kakaku.com/item/10920210108/
はEDレンズではないため、特に青色で色ずれが出て来ると思うのですが、webカメラでコンポジット撮影した
https://yaplog.jp/myk2fuku/monthly/200603/1
を見ると、それ程でもないかもしれないですね。
因みに、最近は土星の南中の高度が低い為条件が悪かったのですが、Borg89EDとVixenのNVL25mmというアイピースを使用して、G8で撮影した画像(約300枚合成画像)をアップさせていただきました。

書込番号：22028684

[白いもふもふ]

＞ガラスの目さん
天体望遠鏡ばかり見てたのでフィールドスコープは見てなかったです。
ありがとうございます！

書込番号：22029375　スマートフォンサイトからの書き込み

[クロロ・ルシルフル（団長）]

＞白いもふもふさん

天体望遠鏡は屈折望遠鏡や反射望遠鏡などが
あります。手入れが楽な屈折望遠鏡をオススメ
しますが、惑星撮るにはちょっと焦点距離が
足りないかな。

ぼくはビクセンの10センチ屈折望遠鏡と
20センチの望遠鏡持ってます。赤道儀まで
揃えると50万超えますから、良く考えてから
買わないと。専門店に相談するといいかも。
メールでも電話でもまずは聞くといいですよ。

画像は800ミリ屈折望遠鏡の直焦点撮影、
α７Ｒ�Vだったかな？
シーイング（気流）が良かったから
普通にワンショットでもここまで撮れました。

書込番号：22029395　スマートフォンサイトからの書き込み

[白いもふもふ]

＞量子の風さん

Tリングとアダプターがあればいいんですね！ありがとうございます。

ネット見てたらビクセンのA80Mfよく出てくるんで、やっぱりビクセンがいいんでしょうねー。
ありがとうございます！

書込番号：22029397　スマートフォンサイトからの書き込み

[白いもふもふ]

＞クロロ・ルシルフル（団長）さん

ありがとうございます。
色々見てて素人でも扱いやすく手入れが楽とある屈折望遠鏡を考えていましたが距離足りませんか(^_^;)

50万ですか！？それはよく聞いてから購入しなければ。
ありがとうございます。

書込番号：22029421　スマートフォンサイトからの書き込み

[量子の風]

＞白いもふもふさん

＞やっぱりビクセンがいいんでしょうねー。

取りあえずビクセンでお金を書けない様にして入門し、更に上を目指す場合はまた考えれば良いのではないでしょうかね。
因みに、フィールドスコープは正立プリズムの影響で画質が劣化しますので、惑星撮影には天体望遠鏡が絶対に有利です。

書込番号：22029429

[クロロ・ルシルフル（団長）]

＞白いもふもふさん

ぼくの屈折で800ミリです。惑星だと
もう少し長いのが欲しくなります。
もちろん接眼レンズを利用した拡大撮影か、
バローレンズ追加で大きくは撮れますが、
余分なお金がかかるのとやはり画質が落ちます。

惑星を撮るなら最初から焦点距離が長い
望遠鏡を選び、Tリングで直接カメラを取り付ける
直焦点撮影がもっともお金がかからず、かつ高画質
だと思います。
星雲などを撮らなければ最初から焦点距離が
長いのを買うのが良いでしょう。

自分は
星雲はEF300F2.8、
惑星は10センチ屈折または20センチで
撮ることを想定しています。
カメラの交換レンズと同じで、やはり望遠鏡も
一長一短がありますね。

長文で失礼しました。

書込番号：22029463　スマートフォンサイトからの書き込み

[白いもふもふ]

＞量子の風さん

天体望遠鏡詳しくないんですが、同じ値段だとビクセンの望遠鏡がやはりいいんでしょうか？

フィールドスコープはそういう影響があるんですね。無知な為知りませんでしたありがとうございます。

書込番号：22029671　スマートフォンサイトからの書き込み

[白いもふもふ]

＞クロロ・ルシルフル（団長）さん

なるほど！とてもわかりやすいです。
レンズのように用途に合わせて使い分けですね！

焦点距離も出来るだけ長いものを購入して、後でもう少し長ければってならないようしっかり検討してみます。
ありがとうございます。

書込番号：22029694　スマートフォンサイトからの書き込み

[クロロ・ルシルフル（団長）]

＞白いもふもふさん

１枚目は拡大撮影です。焦点距離800ミリから
拡大して約3800ミリ相当になってます。
が、画質は落ちます。

２枚目は元から1800ミリあります。
屈折よりコントラストが低めの望遠鏡です。

まぁ、ホントに色々あります(^_^;)

書込番号：22029756　スマートフォンサイトからの書き込み

[白いもふもふ]

＞クロロ・ルシルフル（団長）さん

お写真ありがとうございます。
1800とか凄そうですね！

鏡筒はやはりビクセンですか！
ホント色々あって素人は迷ってしまいます(^_^;)
HPやカタログなど、もう一度よく見てみようと思います。
ありがとうございます。

書込番号：22029872　スマートフォンサイトからの書き込み

[クロロ・ルシルフル（団長）]

＞白いもふもふさん

色々あってぼくはビクセンです。
良いご選択が出来ますように(o^^o)

書込番号：22030207　スマートフォンサイトからの書き込み

[量子の風]

＞白いもふもふさん

＞天体望遠鏡詳しくないんですが、同じ値段だとビクセンの望遠鏡がやはりいいんでしょうか？

コストパフォーマンスやサービス体制で選ぶならばビクセンが一番無難だと思います。
まずは、ビクセンを買って撮影しながら勉強して見てはいかがでしょうか。
それと、反射望遠鏡はニュートン式やマクストフカセグレン式が主流ですが、ニュートン式は画質は良いようですが、良像の範囲が狭くて焦点距離が長い物が少なく、光軸が狂いやすいという問題があるようです。
マクストフカセグレン式は焦点距離が長くて光軸も狂いにくいようですが、クロロ・ルシルフル（団長）さんが仰る通り、コントラストが低くて同一口径の場合は屈折式よりも画質が良くないようですし、良像の範囲は屈折式よりも狭いようです。
もし、最初からワンランク上の画質を狙う場合は、上記の様な理由により、ビクセンの屈折望遠鏡の
https://www.vixen.co.jp/product/26071_3/
や
https://www.vixen.co.jp/product/26147_5/
をお勧めしたいと思いますが、将来的にどうなるのか分からなければ、低費用でスタートされた方が良いと思います。
尚、直焦点撮影に拘る場合は、20cm級のマクストフカセグレン式にするしかないと思いますが、費用や大きさや重量を覚悟する必要があります。

書込番号：22030288

[あんこ屋さん]

野鳥撮影の時使ってたタイプですが・・・。

＞白いもふもふさん

野鳥撮影にBORGを使っていたけど
専用マウントアダプターもあるし　セット商品以外にも色々パーツもありバージョンアップも出来て
他の撮影用途にも使う事も出来るので　参考までに・・・。
当然　天体撮影用のセットもあります。

https://www.tomytec.co.jp/borg/products

書込番号：22030338

[PAMdirac]

4月のシーイングが悪い時の木星	先月撮った土星	焦点距離1350mm、APS-Cクロップ	ニュートン反射鏡で撮った惑星型星雲(M27)

＞白いもふもふさん
惑星の写真のどの程度までクォリティを求めるかと、ご予算で用意すべき機材は決まります。
参考までにタカハシのTSA120に1.5倍エクステンダー（焦点距離1350mm）にアイピースを付けた拡大撮影で撮った惑星の画像（どちらも動画から合成）と、アピースを付けずに撮った月を上げます。この時の月と、先月の土星の視直径を比べると、後者は前者の約100分の1の大きさになります。
焦点距離2000mmの望遠鏡でも（アイピースを入れない）直焦点では土星の輪を、カッシーニの間隙が見えるまで写すのは厳しいでしょう。しかも2000mmを超える望遠鏡となるとしっかりした架台（赤道儀や経緯台）が必要となるので、焦点距離1000mm以下の鏡筒にアイピースを使う拡大撮影か、さらにカメラレンズを挟むコリメート法になります。

1) 架台
・赤道儀　将来、星雲などの撮影もするのでしたら、自動導入が簡単な赤道儀があると良いでしょう。私は下の赤道儀から始めました。上は100万オーバーまでいろいろ。
https://www.syumitto.jp/SHOP/SW1240020094.html
・経緯台　完全な追尾撮影はできませんが、惑星を視野に止める程度なら使えます。
5kgまでで自動導入ができるもの
https://www.syumitto.jp/SHOP/SW1240020327.html
手動で追いかけるなら微動ができるもの
https://www.syumitto.jp/SHOP/VIMT399208.html

2) 鏡筒
屈折なら口径が100mm以上が理想です。反射でもニュートン式なら光軸調整は簡単ですし、M43程度のイメージサークルなら高価でなくても星雲などにも使えます。
上記の架台と組みにすることを考えて選んでください。
とりあえず惑星だけなら、
https://www.syumitto.jp/SHOP/SW1410020001.html
のような組み合わせでも見ることはできます。

3) アイピース以降
鏡筒の焦点距離と欲しい倍率によって選びます。できるだけ収差が少ないものが良いのですが、撮影のことを考えると、私も使っているBaaderのアイピースが便利です。
https://www.kyoei-osaka.jp/SHOP/baader-hyperion.html
などのシリーズは、アイピースの後端にネジが切ってあり、そこに延長筒とTアダプタを付ければ拡大撮影ができます。Vixenなどの拡大撮影アダプタは比較的小型のアイピースしか使えないことと、３つのネジで外から締め付けるため光軸が出なかったり緩みやすかったりするという欠点があります。
また、アイピースのネジにDTリングというのを使うと、カメラレンズのフィルターネジにねじ込んでコリメート撮影もできます。詳しくは以下のカタログを参照してください。
http://www.kokusai-kohki.com/Baader/Hyperion/hyperion-pamphletJ_back.pdf

ご予算や将来の利用法を考えて1)から3)のシステムを組むことになります。
ちなみに私は惑星は目的ではなく、星雲や銀河の撮影がメインで、ついでに惑星を撮影しています。惑星は数分程度と時間がかからないので、3)の機材があれば片手間でできます。

書込番号：22030998

[クロロ・ルシルフル（団長）]

＞量子の風さん

ぼくのはビクセンのバイザックです。詳しい
説明ありがとうございます。
15センチクラスの屈折が欲しいです(o^^o)
買えないけど。

書込番号：22031040　スマートフォンサイトからの書き込み

[量子の風]

＞クロロ・ルシルフル（団長）さん

大口径のVISAC式やマクストフカセグレン式は、同一口径の屈折式よりは画質は落ちますが、直焦点撮影が出来るのと集光力があるので低感度で撮影できるのが魅力ですよね。
因みに、VISAC式はマクストフカセグレン式よりも良像の範囲が広そうなので、経緯で惑星撮影した場合に画像の枚数を稼げそうですね。

書込番号：22031079

[量子の風]

「経緯」は「経緯台」が正解でした。

書込番号：22031368

[クロロ・ルシルフル（団長）]

＞量子の風さん

お盆は星好きの姪っ子が来たので、10センチ屈折を
出しました。α７Ｒ�Vを付けて液晶モニターで
簡易電子観望会。ちびっ子（といっても中学生に
なりましたが）には土星を見せるのが良いですね。
喜んで液晶モニターをスマホで撮ってました
（かなりアンダーにしないと露出オーバーします）。
ちびっ子はこれで充分満足させられます。

バイザックにもお詳しいんですね！直焦点に
有利ということで買って、ある天体を
撮るために頑張ってますが、なかなか思った
ように撮れてません。だから面白いんです
けどね^_^
今度は屈折＋パワーメイトで焦点距離稼いで
チャレンジしてみようかと思ってます。

＞白いもふもふさん
脱線すみませんでした(^_^;)

書込番号：22032318　スマートフォンサイトからの書き込み

OM-D E-M1のイメージセンサーについて

[750ccライダー]

オリンパス OLMPUS OM-D E-M1のイメージセンサー？(受光部？)についてです。

普通は全面均一にピカピカしてると思うのですが絵の様に向かって真ん中より少し右寄りの所に楕円形状の形で指で触ったかの様に黒っぽくなっており中に横にスジ状の物が見えるのです。
画像ではわかる様に撮れませんでしたので絵をアップさせて頂きました。
気になりオリンパスさんとこで見てもらいましたが異常無しとの事でした。
指で触った形跡も無く綺麗なセンサーだと言われてました。
その時はそのまま帰りましたがやはり気になるので良く見ても違和感があってイヤです。
見る角度によっては黒っぽい楕円形のも見えなかったりします。
部屋の照明を明るくして正面から見たら良くわかりますが普通の明るさではわかり難く斜めから見たら消えたりします。
オリンパスさんはサービスセンターに有る他のM1にも見えているとかも言ってました。
時間が無かったのですぐに帰りましたが、そのM1も見せてもらえば良かったと思ってます。
撮影したのをパソコンで見た限りでは異常無い様に見えるのですが保証期間内に詳しく見てもらいます。
M1をお持ちの方がおられましたらご確認して頂けないでしょうか？
よろしくお願いいたしますm(_ _)m

書込番号：21825899

[ΣーX]

今自分の個体も見て見ました。
これはおそらくマイクロレンズの反射が干渉縞の様に見えているのではないでしょうか？
周辺が一段高くなっているので影になって見えず、結果中央でこの様な縞が見えるものと思われます。
私の環境ではほぼ真ん中あたりに楕円形に見えます。
スレ主様の環境では光源位置が左右どちらかに寄っている為に添付イラストの様に見えているのでは？

書込番号：21825919　スマートフォンサイトからの書き込み

[アバンカ]

笑っているひとつ目小僧?

書込番号：21825934

[750ccライダー]

＞アバンカさん
ご確認、ご回答ありがとうございます。
マイクロレンズは付けて無くレンズを外した状態でセンサーを見てます。
レンズを付けた状態で見れるのでしょうか？
絵ではかなり右寄りですがほぼ真ん中です。
アバンカさんのも見えているなら大丈夫ですね。

画像の様な状態で見てます。

＞ΣーXさん
そういう風にも見えますねｗ

書込番号：21825946

[MA★RS]

フラスコの中の小人？

書込番号：21825948　スマートフォンサイトからの書き込み

[JTB48]

撮影した画像が異状もなく保証で交換しろとか言うのは論外ですが、新品で購入して自分では100%触った（触れた）経験もなく他人に貸したこともないのでしたら仕様としか言えないのでは！部屋の照明を明るくするよりLED等の明るい光源で見ると表面か内部なのか分かりますよ。

書込番号：21825955

[ΣーX]

マイクロレンズというのはマイクロフォーサーズのレンズの事を指してるんじゃありませんよ。
撮像素子の上には非常に小さなレンズが並んでいるんです。
詳しくはググッて下さい。

書込番号：21825964　スマートフォンサイトからの書き込み

[津田美智子が好きです]

問題なしの仕様だからしようがない

問題ないと言われてもまだ騒ぐ理由がわからない

画像も問題なし・・・・

そうやってセンサーばっかりみてると

ホコリとかゴミが付いちゃいますよ

そっちの方が画像に問題出てきますけど

書込番号：21826118

[mosyupa]

光の加減や見る角度によってマイクロレンズの像面位相差部分が斑のように見えているだけで正常な状態だと思いますよ。
像面位相差画素の配置と斑に見える部分の位置関係を比べれば納得いくんじゃないかと。

書込番号：21826220

[Chubou]

ΣーXさんの言うように、マウント側からの入射光の反射か干渉縞なのでは？
センサーの特定の位置に固定して現れるのではなく、目の位置やカメラの位置を動かせば像の位置も多少動きませんか？
カメラの上下を逆にして覗くと、左ではなくやはり右寄りの所に出るとかしませんか？

書込番号：21826285

[750ccライダー]

みなさん、ご回答ありがとうございます。
どの角度から見ても同じ所に同じ形です。
会社の人に見てもらっても楕円形（綺麗な形ではない）で中に横スジが何本も見えます。
真中に綺麗な楕円形とかだったらわかるのですが歪な形で少し右寄りですし光の加減とか角度とかでも無いと思います。
p5も見たのですが四角全部ピカピカなだけでどこにも円形の模様みたいなのは有りません。
歪な楕円形の模様は黒く光って見える感じです。
その中にスジが有ります。
他の部分は七色に光っているだけです。

書込番号：21826454

[津田美智子が好きです]

＞750ccライダーさん

あなたはどうしてほしいのでしょうか？
画像にも問題ないメーカーも大丈夫だと言っている
光の具合でそう見えたりすることもある

これは汚れ？指紋？あなたの見解はどうなんですか？

書込番号：21826577

[mosyupa]

	マウント上向けて斑が見える角度探してゴソゴソするもんだからホコリまみれに

＞750ccライダーさん

E-M1の像面位相差位置と像面位相差AFがどういう仕組みか概要を知ったうえで確認してみて（E-P5は像面位相差で無い等）、それでも納得がいかなければ、ここで満足いく答えを得るのは難しいように思います。

像面位相差位置
https://dc.watch.impress.co.jp/img/dcw/docs/1033/542/html/034.jpg.html

私の個体では、像面位相差位置辺りに斑（7本の横筋）が条件によっては微かに見えます。
斑の原因となっている部位は、センサー表面（ゴミ落としフィルター）より奥なので斜めから見たら歪な楕円形の中心がセンサー中心とずれて感じるかもしれませんのでご留意を。

書込番号：21826649

[mosyupa]

＞津田美智子が好きですさん
『そうやってセンサーばっかりみてると

ホコリとかゴミが付いちゃいますよ

そっちの方が画像に問題出てきますけど』


はい　おもいっきりやらかしました(笑)

書込番号：21826652

[津田美智子が好きです]

思いっきりやらかしたようです！

書込番号：21826713

[750ccライダー]

＞mosyupaさん

私のせいでゴミだらけになってすいません＾＾；

シュパシュパで取れましたでしょうか？

スジはそんな感じで同じですが絵に書いた様に境目がハッキリとした楕円形の黒っぽい模様が私のには有ります。

素人の会社の事務員さんが見てもクッキリとしたいびつな楕円形がすぐにわかるくらいです。

その中にスジが有ります。

油脂類が付いた指で触った様な感じです。

でも触った形跡は無いそうです。

撮影したのはPCで見る限りでは私にはよくわかりませんが景色を撮っただけなので・・・

もしセンサーがおかしいとしたら白？青？黒？等の紙を写せばわかり易いのでしょうか？

心の中にもやもやが有るのでクリーニングサービスが有るみたいなので予約してじっくり見てもらいます。

結果がわかりましたらご報告させて頂きます。

書込番号：21827572

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

750ccライダーさん
持って行った時に、
クリーニングして貰ったら、よかったゃんかぁ。

書込番号：21827968　スマートフォンサイトからの書き込み

[750ccライダー]

＞ｎｉｇｈｔｂｅａｒさん

そうですね・・・

でも着いたのが１８時前だったんで＾＾；

「予約制・無料カメラクリーニングサービス」はまだカメラもレンズも新品購入が３月〜４月で新しいので仕事の暇な時に休んで行ってきます。

書込番号：21828172

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

750ccライダーさん
うっ。

書込番号：21828202　スマートフォンサイトからの書き込み

[新潟はなぜかキジ]

＞750ccライダーさん

＞もしセンサーがおかしいとしたら白？青？黒？等の紙を写せばわかり易いのでしょうか？

F22まで絞って、雲ひとつない青空を撮影します。等倍で拡大するとセンサー表面やレンズの後玉についたゴミやセンサーの傷が黒い影になって現れます。
レンズを替えて撮影しても黒い影の位置が変わらなければセンサー上のゴミや傷が映り込んだものです。
AFではフォーカス合わないと思いますので、MFで撮ってください。ピント位置はどこに合わせてもセンサー上のゴミや傷は影になって映り込みます。

書込番号：21828251

[mosyupa]

＞750ccライダーさん
＞『私のせいでゴミだらけになってすいません＾＾；』
お気遣い無く。気になったので勝手に確認しただけですから。
ホコリは、マウントを下に向けて電源オン・オフを数回繰り返したら落ちました。

お話を聞く範囲では異常だとは思えませんが、異常があったとしてもセンサー表面（ダストリダクションシステムのガラス表面）では無さそうなので、クリーニングで改善する類のものでは無くセンサーアッセン交換が必要だと思います。
覗き方の参考画像としてアップされている画像が当機であるなら、１・２ヵ月前に新品購入したものとは思えないマウントのスレ・ヨゴレ具合に見えますので（単に写真写りのせいならごめんなさい）、クリーニングサービスは無駄にはならないと思います。

書込番号：21828264

どちらを買うか悩んでいます

[もぐいち]

数年使っていたEPL5が壊れてしまい、修理価格を調べたところ3〜4万と高額！それならば5万円前後でカメラを買い直した方がいいと思いました。
候補はOMD-EM1（Mark2ではありません）の中古か、OMD-EM5 Mark2 の新品どちらかの機種で悩んでいます。レンズはEPL5を買った時についていたOLYMPUS 標準ズームレンズ M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II R シルバーとM.ZUIKO DIGITAL 40-150mm F4.0-5.6R、単焦点のF2.0 12mmシルバーと単焦点 マクロレンズ マイクロフォーサーズ用 ライカ DG MACRO-ELMARIT 45mm F2.8 ASPH. MEGA O.I.S H-ES045（黒）を持っています。正直マクロレンズはあまり出番がなく、売ってしまおうかとも考えています。
今のところ全体的にシルバーのレンズが多いのでボディとのマッチングも心配です。
将来的にはZUIKO ED 12-40 mm f / 2.8 Proの購入も考えていますがもう暫くかかりそうです。
EM1やEM5Mark2を利用したことがある方、ぜひどちらにした方がいいか、その理由など参考になるご意見をいただけると有難いです。
よろしくお願いします。

書込番号：21953703　スマートフォンサイトからの書き込み

[みなとまちのおじさん]

こんにちは。
E-M1とE-M5�Uは両機とも所有していませんが、何回か借りて使ったことがあります。すでにお調べのことと思いますが、連写性能と動きものに対するAFの追従性能を重視するならやはりE-M1、静止した被写体が主で高感度性能を重視するならE-M5�Uのように思います。

また、E-M1の液晶ははチルト方式ですがE-M5�Uはバリアングル方式です。このあたりの使い勝手も検討されてみては。

書込番号：21953727

[もぐいち]

早速の返信ありがとうございます。バリアングルかチルト、確かにそうですね。色がシルバーレンズに合うかも心配してましたが、EM1も初代だとシルバーがあるようですね。でもEM1ならやっぱりブラックですかね。。
お店の方にも聞いてみましたが、即答でEM1と言われていました。
もう少し悩んでみます。

書込番号：21953776　スマートフォンサイトからの書き込み

[モンスターケーブル]

E-PM2使ってましたが、PL5からの買い換えなら
OM-D E-M10 Mark II の新品 が良いと思います。

先々週だったか、アマゾンでＷズームキットが
６万円台でしたが、不要なレンズを売れば実質
５万円前後で買える計算です。

細めにチェックすれば、E-M10 Mark IIのバーゲン
があるかも知れませんよ。

書込番号：21953808　スマートフォンサイトからの書き込み

[ハクホークイン]

ボディとレンズのマッチングは、こちらのページでシミュレーションできます。
https://www.four-thirds.org/jp/special/matching.html

悩ましい選択ですが、初心者であれば、わたしは新品で購入できるE-M5 IIを推します。

以下、既にご存じのことかもしれませんが……

中古品は、前のオーナーがどう使ったのか分からないことが多いです。
外見は綺麗でも、実は前のオーナーが使いこんでいて、その結果不具合が出やすい状態になっている可能性があります。

そして、特に通販やオークションなどの場合、不具合が見つかった際に返品に応じてもらえない場合もありえます。
その場合、ご自分でメーカーに修理に出さなければなくなります。もちろん修理費用がかかってしまいます。
　※大手の中古店であれば保証がありますし、オークションでも誠実に対応してくれる出品者もいます。念のため。

もちろん中古で購入してもノートラブルのことも多いのですが、リスクがあることは承知しておいた方がいいでしょう。

その点、新品であればトラブルは起きにくいです。
もし初期不良に当たっても、販売店での交換が可能なことが多いので、安心かと思います。

書込番号：21953834

[しゅんosaka]

＞もぐいちさん

はじめまして。

こちらに質問されたのでE-M1に傾いてるかと思います。

当方はE-M5Mk2新品購入後E-M1ヤフオクで4.5万にて購入したいきさつがあります。

何故E-M1購入したかと申しますと。　E-M5は動きものが思ったより追いづらく尚且つボディが握りにくく

オプションのバッテリーグリップつけてもしっくりこず今では家内専用になっております。

E-M1は所有していた方がほとんど使っておらず6000弱のショット数だったのも幸いしており当方はこちらばかり使っております。

あと、バリアングルよりチルトのほうが当方は使いやすく感じます。

オークションは保証なしで、どんなのが当たるかは運次第なところもございますので信用のある中古ショップが良いと思います。

以上ご参考になれば幸いです。

書込番号：21953877

[多摩川うろうろ]

もぐいちさん

OMD-EM5 Mark2 の新品でしょう。
オリンパスはOMD-EM5 Mark2 のバージョンアップを続けています。

いいカメラです。
今でも現役で使っています。
ZUIKO ED 12-40 mm f / 2.8 Proもキットで買えば安いですね。

EM-1は、マイクロフォーザーズでなくフォーサーズレンズを使う場合と、
動きものの撮影の時にはEM-5 �U乗り向いていますが、
それ以外では、EM-5�Uがいいでしょう。

書込番号：21954063

[もぐいち]

回答ありがとうございます。一応初心者とはいえ、フィルムカメラとデジイチ合わせて20年以上はカメラ経験があるので、できれば上位機種が欲しいのです。
EM1 mk2は先日撮影会で使用して非常によかったので、mk2ではないですがEM1に傾いてます。
その際、D850とEOS 6D mk2を大三元レンズと合わせて使ってみたのですが私には重くて重くて。(^_^;A
でもEM10 mk2はmk3よりも良さそうで、シルバーもしっくりきそうでしたので、実は投稿前の候補にはしていました。

書込番号：21954089　スマートフォンサイトからの書き込み

[もぐいち]

確かに中古はおっしゃる通り、前の方の使い方によって心配ですよね。ですから買うならキタムラその他のチェックをしてくれてそうなところから購入予定です。
ありがとうございました。

書込番号：21954095　スマートフォンサイトからの書き込み

[もぐいち]

めちゃくちゃ参考になります。
あまり使ってないものにあたれば超ラッキーですよね。
中古の場合、まずはちゃんとしたところから購入することにします。
ありがとうございました。

書込番号：21954103　スマートフォンサイトからの書き込み

[みなとまちのおじさん]

中古品の場合、信頼できる専門店から購入するのか、オークションなど見ず知らずのオーナーから購入するのかでずいぶん違います。可能であれば多少割高になるとしても前者のほうが安心できますね。特にE-M1だと前オーナーが連写を多用してシャッターまわりがヘタっている可能性もなきにしもあらずですから。

参考までにオリンパス機には自分でシャッター回数を調べられる機能が備わっています。もし購入前に手に取ることが可能であればお試しください。
http://polopolo.doorblog.jp/archives/51938647.html

書込番号：21954157

[TideBreeze.]

＞もぐいちさん
自分の中ではM5mkII確定ですね。　　ざっくり要因を洗い出すと
・動き物は重きを置いてない
・バリアングル　縦でも使える以外に、反転蓋してモニターOFFができる事　チルト機はモニターOFFできない。
・ハイレゾモード（実は最近使ってない(^_^;)ヾ）
・静音シャッター　M1は確かISO上限1600とかあった　M5mkIIは無制限
･手ぶれ補正　M1より若干優秀なはず　（動画の手ぶれ補正はだいぶM5mkIIの方が良いと思う）
･まだ現役機なのでファームアップあるかもしれないw

細かいこと言わなければ　どっちもライブコンポジットできて手持ち夜景モードがあるので、どっちにしても後悔は無さそうな気がします。
M5mkIIの場合は外付けグリップの購入ををお勧めします
Ｍ１の中古は　事故品（もあるかもしれない）より、新モデルへの移行で放出ケースが多くを占めると思います。現行機ならなぜ手放したかちょっと考えますね。いずれも地方民はｷﾀﾑﾗですね。

書込番号：21954240

[ねこ塚]

＞もぐいちさん
こんばんは
私のオリンパス遍歴は大まかに、M5 M1 M5�U　M1�U　です。
M5�Uは起動が遅く、耐えられませんでした。
M1�Uは、パナの操作生が自分には心地良く、G9の評判に我慢できず、下取りに出しました。

現在は、M5（買い戻しました）　M1（２台目シルバー） G6 G8 G9と使っています。

書込番号：21954371

[GG@TBnk2]

個人ではE-M1を使っていて、会社の共用機でE-M5 MarkIIを使っています。
というか、会社には自分で機種選定して買わせました。

という事で、一般的な用途であればE-M5 Mark IIだと考えています。
機能的に大きな差は無いですし、若干とは言え高感度耐性が良く、
何よりシャッターショックが比較にならないほど静かなのがメリットです。

個人でE-M1の方を使っているのは、多少動体っぽいものを撮るのと、
グリップがあれくらいは有った方が、個人的に持ちやすいからですね。
でも、現時点でそういう目的なら、無理してもE-M1 MarkIIでしょう。

あとは、液晶モニターの方式にこだわりが有るのなら、でしょうか。

書込番号：21954444

[松永弾正]

E-M1が大好きな２台持ちユーザーですが…僕の個体だとオススメしません。
売りませんけど…。
がんがん連写してます。
潮風吹き荒ぶ中の撮影も頻繁です。
こういうユーザーが好む機種かと思います。

書込番号：21955295　スマートフォンサイトからの書き込み

[横道坊主]

＞フィルムカメラとデジイチ合わせて20年以上はカメラ経験があるので、できれば上位機種が欲しいのです。

御安心ください。歴と機材グレードは全く関係ありません。

書込番号：21955423　スマートフォンサイトからの書き込み

[もぐいち]

ショット回数

皆さま
このたびは色々とアドバイスありがとうございました。結論としてはEM1の中古を購入させていただきました。シャッター回数4672回の美品でした。
これから頑張って使い倒したいと思います。

書込番号：21957426　スマートフォンサイトからの書き込み

深度合成について

[cebu boy]

EM1の中古を購入。バージョンは4.3です。使用しているレンズは12-40mmF2.8のプロレンズです。設定画面から、ブラケット撮影ON→深度合成ON→撮影枚数７枚にして撮影しますと１枚の写真に合成されず、７枚の写真がSDカードに記録されます。私は１枚の合成された写真がSDカードに記録されると思っていたのですが、これは間違いでしょうか？　合成するソフトを使わないと深度合成の写真が出来上あがらないという事でしょうか？

非情に初歩的な質問でもうし訳ないのですが、教えていただければ大変ありがたいのですが。どうぞよろしくお願いします。

書込番号：21632851

[JTB48]

＞撮影枚数７枚にして撮影．．．

に設定しているからではないでしょう？　1枚で設定されたらどうなりますか？

書込番号：21632982

[ハワ〜イン♪]

オリンパスユーザーではないのですが…　ちょっと深度合成について興味があったので調べてみました。

こちらのページの『「深度合成」に使用感と効果』　を読むと、自動的に深度合成されるのは「８」枚限定とあるので、そのせいではないでしょうか（使用レンズ等は対応可のようですので）？

http://www.jps.gr.jp/olympus-2/

オリンパスの後継機のOM-D E-M1 Mark II　のサイトでも「深度合成モード」　は８枚の写真を〜　とありますし。
８枚限定と書かれていないので、ちょっと分かりにくいように思いますが。

ニコン使いで（Ｄ８５０に搭載された同種の機能　但しニコンはソフトを使わないといけないようですが）、深度合成にちょっと興味があって調べてみただけなので、間違っているようでしたらスミマセン…

書込番号：21633063

[じんたS]

cebu boyさん
お久しぶりです。今晩は。

マニュアルP.96に
＞• 合成に失敗した場合、合成画像は保存されません。
との記載がありますよ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Focus BKT（深度合成）
ピント位置を自動的に変えて8コマ撮影して合成し、手前から奥まで広い範囲にピントが合った1枚のJPEG画像を作成します。
• ピントを合わせた位置を中心に自動的にピント位置を変え、1回の撮影で8コマ撮影します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
やはり、何らかの要因で失敗した可能性があるのではないでしょうか？
SDカードのグレード等についてもチェックされた方が良いかと思います。

書込番号：21633070

[じんたS]

わたしの投稿で入力していないのに、
”&#8226”と表示されています。

これは無視してください。

書込番号：21633081

[じんたS]

ダウンロードして見たのはOM-D E-M1 Mark IIのマニュアルなんですが（E-M1では、ver4.0までしかダウンロードファイルがなかったので）、そのP.96に
＞合成に失敗した場合、合成画像は保存されません。
との記載があります。

おそらくはお持ちのE-M1(ver4.3）でも、合成失敗したのではないかと思います。

書込番号：21633117

[cebu boy]

＞じんたSさん
＞ハワ〜イン♪さん
＞JTB48さん

皆様ありがとうございます。私の勘違いの様で、先ほどfocus step５にして撮影してみましたら合計９枚の画像が記録されていました。そのうち８枚分を合成し１枚全体がはっきり写った画像が９枚目に記録されていました。

私の早とちりで大変ご面倒おかけしました。お詫びするとともに皆様のアドバイスありがとうございました。

書込番号：21633237

[じんたS]

cebu boyさん、解決してよかったですね。

ところで今はコンデジにも、深度合成できる機があるんですよ。
凄いですよね。

書込番号：21633281

[cebu boy]

＞じんたSさん

そうなんですか？すごいですね。12-40mmF2.8を売って、60mmF2.8　マクロレンズを購入するか悩んだんですが、もう少し12-40mmF2.8を使っていこうと思います。今後ともよろしくお願いします。

書込番号：21633352

[メカロク]

cebu boy さん

＞設定画面から、ブラケット撮影ON→深度合成ON→撮影枚数７枚にして撮影しますと

先ず、「ブラケット撮影ON→深度合成ON」の部分が実際の画面とは異なります。
実際には、「ブラケット撮影 On → Forcus BKT On」とします。

すると、次の「Forcus BKT」画面の一番上に「深度合成」という項目があるので、ここで「On」を選択します。
これで、「撮影枚数」は自動的に「８枚」に設定され、「Forcus BKT」画面では「撮影枚数」がグレーアウト（枚数表示なし）して選択できなくなります。

「撮影枚数７枚」にできたということは、その上の「深度合成」が「Off」になっていた筈です。

なお、「深度合成」を「On」にした後は、必ず「OK」ボタンを５回押して、「ブラケット撮影」画面に戻ってください。
　＊シャッター半押しなどで戻ると、設定が反映されません。

＞１枚の写真に合成されず、７枚の写真がSDカードに記録されます。

正規の設定を行うと、１回のレリーズで８枚のブラケット画像と１枚の合成画像が記録されます。
　＊「JPEG＋RAW」にしている場合は、上記に加えてブラケット画像８枚が記録されます。

ここまで入力して、今一度掲示板を見たら、事故解決した旨ご報告されていましたが、
　＞focus step５にして撮影してみましたら
ではなく、上記の通り、一番上の「深度合成」が「Off」になっていたのを「On」に変更された筈です。
　＊試しに、「フォーカスステップ」を「５」以外に変更して見てください。
　　「１」〜「１０」のどれでも「カメラ内深度合成」が可能な筈です。


じんたS さん

＞ところで今はコンデジにも、深度合成できる機があるんですよ。

「今は」ではなく、OLYMPUS では TG-3 で搭載され、E-M1 に搭載されたのは、TG-3 の後継機 TG-4 の後でした。

書込番号：21633378

[メカロク]

申し訳ありません。
変換ミスがありましたので、訂正させて頂きます。

誤）ここまで入力して、今一度掲示板を見たら、事故解決した旨ご報告されていましたが、
正）ここまで入力して、今一度掲示板を見たら、自己解決した旨ご報告されていましたが、

書込番号：21633397

[cebu boy]

＞メカロクさん

詳細にアドバイスいただき有難うございました。

書込番号：21633515

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

cebu boyさん
メーカーに、電話！

書込番号：21634106　スマートフォンサイトからの書き込み