OLYMPUS OM-D E-M1 12-50mm EZ レンズキット のクチコミ掲示板

合焦していなくても合焦サインがつく

[リック・デッカード]

E-M1をお使いの方にお尋ねします。
E-M1にPanasonicのH-FS14140を着けて主に使用しています。
近接撮影をする際、シングルAFでかなり近くまで(10センチ程度)まで寄ってもAFターゲットの□が緑色になって合焦を示すのでシャッターが切れるのですが、実際の画像はまったくピントが合っていないことがあります。
もちろん、背景に合ってしまっているのなら解りますが、背景にもピントは合っていません。
レンズの最短撮影距離を考えればそこまでは寄れないのは解っていますが、ターゲットの□が緑色になるとついつい合焦していると思ってしまいます。あまり近づきすぎるとターゲットの□は赤色になりますので余計に紛らわしいと感じます。
みなさんはそのような経験はありませんか。もし、みなさんないとおっしゃれば私の個体の不具合ということになると思われます。E-M1をお使いの方、あるいは使っておられた方お教え願います。

書込番号：18903120

[池上富士夫]

　基本撮影可能範囲 より、近くは合わないでしょうね。

　マクロ撮影では、60mmマクロなどでも合焦サインが出ても合ってないことが多いので、そんな近接撮影はＭＦにした方が歩留まりがあがると思いますよ。手ブレも体のブレもありますしね、なかなか難しいので数撮って歩留まりでしのいでいます。

　ぼくは、オリ、パナ、ソニーの機体しか知りませんが、その限りでは似たようなものです。

　どこのカメラでも似たようなものだと思いますよ。

書込番号：18903345

[てんでんこ]

ふつうにあることじゃないかしら。撮影可能な距離でないし、最短距離をさぐりながらでもないんだから、そういうもんだと思って使えばいいと思いますよ。

書込番号：18903674　スマートフォンサイトからの書き込み

[NCC-72381]

他の方のレスと同じような内容ですが、サンプル数は多いほうが良いかもと思うので書き込みます。

当方、該当レンズは持っていないので、違うレンズですが同様の現象はありますね。
同じことを別途所有のＰａｎａ機でもやってみましたがやはり似たようなものでした。
ただ、いずれも近接状態ならファインダーや液晶画面で見れば合焦具合ははっきり判るので、よほどあわてていない限り
誤写することは無いと思うので実害はないのでは？

書込番号：18903832

[リック・デッカード]

池上富士夫様
てんでんこ様

ご教授ありがとうございます。お二人のE-M1でも同じ現象が起こる旨、大変心強く思います。
合焦のサインが出てシャッターが切れたのに、どこにもピントが来ていない写真が撮れることが少し精神衛生上よくないと感じていましたが、そういうもんだというお二人のこの太っ腹なE-M1愛に痛み入りました。
また、私なりに調べた結果、こうした現象(偽合焦と言うんですか)は、コントラストでフォーカスするミラーレスには起こりがちな現象のようです。
これからは、S-AF＋MF＆ピント拡大を使い、かつできるだけ数撃って歩留まりを上げるよう心がけます。

書込番号：18903865

[デコポン好き]

リック・デッカード様

ご質問なされた現象は機種やレンズは違いますが、以前私が書き込んだ内容と同じです。
「偽合焦」の言葉がリック・デッカード様より出ているので、私の書き込み番号「17872072」の書き込みを見られたと思います。

この現象を書き込んだ当時、私の書き込み方が悪かったようで散々叩かれましたが、メーカー曰く「コントラストＡＦ方式」では起こりえる現象とのことですので、故障ではないようです。ご安心？下さい。

極久しぶりに口コミを見たら、たまたまリック・デッカード様の書き込みを見たので書き込ませていただきました。

書込番号：18903917

[デジタル系]

自分のEM1で確かめましたが、合焦しなければ、緑の枠はオンにならないです。

緑の枠がオンになっている時はファインダーで見る限り、フォーカスしているよう
に見えます。

可能性としては、
１　レリーズ優先設定がオンになっていて、フォーカスしないでもシャッターが
　　降りるようになっているのか
２．撮影範囲ギリギリで撮影してて、シャッター押す瞬間にずれるのか

のいずれかだと思います。

偽合焦についてはこれから勉強してみます。いずれにしても、どのカメラでも私は
AFをあまり信用してません。AFって初心者のためのものでしょ？　どこにフォーカスが
行くのかカメラまかせなのに、信用できるわけがないです。

書込番号：18903961

[てんでんこ]

> AFって初心者のためのものでしょ？
いいえ、違います。

> どこにフォーカスが行くのかカメラまかせなのに、信用できるわけがないです。
「ひとつのAF枠の中どこか」という意味だとすれば確かにそうです。だから、スモールターゲットのないころのオリンパスは使いにくく、「AF枠拡大」とか何とかいう機能を遣っていましたが面倒でした。が、今では、困ることはめったにありません。

わたしは、むしろMFで撮ることのほうが生産的でないと感じます。
「信じて撮る」が基本ですし、それで問題はほとんど感じません。
繰り返しますが、ピントについてはひじょうにうるさいですよ。

書込番号：18904916

[ぽぽぽ！]

おはようございます。

コントラストAFの場合、合ってなくても、合ったように勘違いして合掌したと勘違いして、書かれたような場合もあります。
ピントが合っているか合っていないかは、コントラストの強弱で判断するので、間違えてしまう可能性が高いです。

ただし、ピントがあっていないのに合掌したことになってピピッて音が鳴ったりするのは、これまでのオリンパス機でも良くあります。
位相差AFのE-3やE-5でも良くあります。
位相差AFの場合、コントラストAFのようにレンズを動かしていって良いところを探すわけでなく、測距の時点でどれぐらいレンズを動かすのか導き出してレンズに指令を出します。
AFに失敗したならば、合ってないのに合掌したことになると思います。最初の測距で誤っていればどうしようもないですからね。
しかし、そんな難しい状況でもなく、それまで合っていてもなったり。中距離なのに無限大や最短に動かされてしまっり。
AF失敗してしまうことは仕方がないですが、明らかにあっていないのに合掌はイヤですね。
特にSWDレンズはその傾向が強く、50-200は特に起きやすいです。
E-M1でMMF-3を使うと、E-5よりさらにひどいです。

合わないのは仕方がないが、合ってないのに合唱したことにするなと思いますね。
この辺のアルゴリズムや考え方がオリンパスはツメが甘いのかも。
失敗したときの、リトライなり、エラ−なり、の判断が悪いのかも。

私はG 20mmとPZ 14-42mmのパナレンズがありますが、E-PL3で使うより、E-M1の方がこのような状況が起きやすい気がします。
位相差AFも併用するからかもしれませんね。

書込番号：18905894　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぽぽぽ！]

朝、あわてて書いていて、昼休みに見直してみたら、合焦、が、合掌、になってましたね
すみません

書込番号：18906446　スマートフォンサイトからの書き込み

[リック・デッカード]

皆様。
ご意見、ご指導有難うございます。
どれも大変参考になりました。
とにかくわかったことは、合焦していないのに合焦を示す緑色の□が点くことは結構な頻度であるということです。
ぽぽぽ！さんがおっしゃるように、ピントが合っていないならいっそ□が赤いままの方が精神衛生上はよいですね。

書込番号：18906612

[てんでんこ]

む？　この誤作動が起こるのは、だいたいは、無茶に近いときじゃないですか？　ふつうに合う距離ではまず起こらないと思います。だから気することはないと申し上げましたが、もし、合うべきものが合わないのでしたら大問題だと思います。あと、光の状態が強烈に変化するときもダメです。

書込番号：18907332

[池上富士夫]

個人的なマクロの撮影法です。全ての人にお勧めするわけではありません。

マクロで撮る場合は、被写界深度が数ミリという感じになるので、ＡＦは動きものとか時間の猶予がない時だけです。

基本はＭＦでピントを合わせ。深度は数ミリの範囲ですからあとは体の数ミリの前後動で精密にピント位置に合わせます。

その方が楽に撮れると思いますよ。

それでも、マクロは冬でも汗をかきますね。マクロ撮影は、あまり根を詰めると息苦しくって倒れますよ。

書込番号：18909716

[こめじろう]

私の経験上、E-M1はAFエリア（□）の中の遠い部分にピントが合うことが多いように思います。
従って、グリーンになっていてもピントが所望の位置に来ていないということは多々あります。
（通常、より近い所が所望の位置ということの方が多い）

確実なのは、拡大枠ＡＦで、スモールターゲットで合わせることだと思っています。
これなら、シャッターボタンを全押しする前に、ピントが合っているかどうか、ファインダーで確認可能ですし。

書込番号：18913095

野鳥撮影について‼︎

[ヤタマル]

OLYMPUS OM-D E-M1は 野鳥撮影に向いているんでしょうか？
向いている理由とか向いていない理由があれば教えてください。よろしくお願いします。

書込番号：18886184　スマートフォンサイトからの書き込み

[じじかめ]

http://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_Spec103=34

今のところ、対応レンズが少ない気がします。

書込番号：18886198

[ガラスの目]

鳥撮影には、35mm換算で1000〜2000mmくらいの望遠レンズがほしいです。
Nikon 1、LUMIX DMC-FZ1000、COOLPIX P900、PowerShot G3 Xの方が向いています。

書込番号：18886217

[ガラスの目]

野鳥撮影に特化したカメラを忘れていました。
飛んでる鳥の撮影は、これです。
OLYMPUS STYLUS SP-100EE

書込番号：18886227

[ありが〜と]

いごいてる鳥か、じっとしてる鳥かによるんじゃないの？　´ω`)

書込番号：18886232

[おかめ@桓武平氏]

ヤタマルさん

野鳥撮影では、35mm換算で500mmのレンズが標準レンズと言われています。
それより大きく写したい場合は、500mm以上のレンズを用意する必要があります。

とにかく焦点距離を優先でコストを安く済ませたいたい場合は、ガラスの目さんの示されている機種でも問題ないかと思います。
画質を優先する場合は、とんでもないコスト高になります。
おすすめは、前者の方がいいかと思いますけど。

書込番号：18886248

[ヤタマル]

なるほど 一応気になっているのはLUMIX DMC-FZ1000なんですよ。

書込番号：18886323　スマートフォンサイトからの書き込み

[ヤタマル]

なるべく動いているの撮りたいですね^_^

書込番号：18886324　スマートフォンサイトからの書き込み

[めぞん一撮]

現状、フツーの人が入手可能な範囲では、E-M1だと、M.ZD75-300で600mm相当orデジタルテレコン併用で1200mm相当ですね！

EE-1付けると鳥さんとの戦闘力が上がるよーです！！！


将来的には、300F4*1.4=840mm相当でデジタルテレコン併用だと1680mm相当になりますでしょうか！ 発売部未定です！！！

過去的には、シグマ50-500を付けて、1000mm相当とゆー感じでしょーか！？ デジタルテレコン併用で2000mm位？
うまく写るかどーか不明なのと、中古屋さんでラッキーに恵まれないと入手できないのが難点！？

書込番号：18886451

[しんちゃんののすけ]

ミラーレスの中では向いてる方だと思いますが、、、
サンヨン発売とE-M1の値下がり待ってます。（汗）

書込番号：18886465

[ken-san]

こんにちは。
＞なるべく動いているの撮りたいですね^_^
飛んでる鳥さんの撮影ならミラーレスや高倍率コンデジは撮影が難しいです。
一眼レフになります。
留まり物なら長いレンズを使えば問題がありません。
写真は他機種ですが同じマイクロフォーサーズのパナソニックのＤＭＣ−Ｇ１にマミヤの５００ｍｍｆ８ミラーレンズで手持ち撮影したクサシギさんです。
２枚目は同じくＤＭＣ−Ｇ１にペンタ６４５のＡ☆３００ｍｍｆ４で手持ち撮影したカワウさん。
３５ｍｍ換算だと６００ｍｍになりますよね。
３枚目は４倍デジタルズームで手持ち撮影。
３５ｍｍ換算だと２４００ｍｍ。
マスターレンズがペンタのスターレンズと高性能レンズだったので綺麗に撮れてます。
留まり物はレンズがよければ良いと思います。

書込番号：18886481

[岩魚くん]

アレッ！

今年３月にFZ1000を買ったのでは？

書込番号：18886555

[晴れ時々曇りのち晴れ]

スレ主さん

オリンパスのサイトに写真投稿コミュ二ティ「Fotopus」があって写真検索の詳細検索で「Ｍ１」「鳥」入力検索すると

投稿写真が見られますよ。こちらも活用するのも便利ですよ。

書込番号：18887079

[ikimononokimochi]

余裕で撮れます。
E-M1で撮れないなら他の機種でも難しいと思います。
まあ、どこまでの写真を撮りたいかにもよりますが。

書込番号：18887457

[じじかめ]

いごかない鳥をイゴッソウと言います。（？）

書込番号：18890255

[Lagrange1971]

こっちへ向かっているショット	奥へ当ざかるショット	横切るショット	背景に雲が入っても何とかなります

今朝E-M1で撮ってきたツバメです
さほど腕があるとは思えない私でも
飛んでる小鳥もそれなりに撮れるですから
E-M1でも撮れるってことで良いんじゃないですか？

書込番号：18892043

[玩具の箱]

・・・・・ いごかない鳥をイゴッソウと言います。（？） ・・・・・

う 〜 ん ・・・・・ 、 いまいち
いごかない鳥 は、ナイスショット ？ でしたが 、

スバメは すご〜い 佐々木小次郎 みた 〜 い！


でした 。

書込番号：18901077

室内（体育館）でのスポーツ撮影

[虫撮りオヤジ]

このカメラとM.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PROの組み合わせで、
体育館内でのスポーツ撮影はどんなものでしょうか？

具体的には、コートサイドでバレーボールの撮影です。
・暗い？館内でもピントが合いやすい
・連写に強い　　　　　　　　　　　というような点をポイントに、考えています。

普段はＤ８００を使用して主に風景を撮っていますが、
あまり連写に向くカメラではないので、レンズも含めて買い足しで考えています。

連写に強いということで、
7D MK�UとEF70-200mm F2.8L IS II USMの組み合わせも考えており、
予算的にはギリギリセーフなのですが、
できれば重量的にも経済的にも、軽い方がいい。

このカメラとM.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PROの組み合わせを
室内でのスポーツ撮影をしておられる方がいらっしゃいましたら、
作例の拝見と、アドバイスをいただけたらと思います。

7Ｄ　MKの方がいいよ　というご意見、アドバスでも結構です。

よろしくお願いします。

書込番号：18837058

[明神]

GH4　ISO 6400 撮って出し無修正画像

D800を使用している方にマイクロフォーサーズは厳しいと思います。
L版やブログサイズなら問題ないかもしれませんが、高感度の画質が全く違います。

私はキヤノンをメインで使用していますのでキヤノンをお勧めしたいところですが、7D2+70-200F2.8が予算内ならD750+70-200F2.8にすべきです。

コートサイドでDX+70-200mmF2.8の組み合わせは少し長すぎます。
コートサイドはFXならば70-200F2.8が生きてきます。

私は

�@Panasonic LUMIX DMC-GH4+M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO
�ACanon EOS 7D mark�U+EF70-200mm F2.8L IS �U USM
�BCanon EOS 1DX+EF70-200mm F2.8L IS �U USM

のシステムで剣道撮影をしています。

一番使うのは�Bです。ISO 6400以上が必要になる場合は画質の点でこれにしています。
ISO3200以下の場合�@�Aのいずれかを使うことがあります。
�@は低画質覚悟、ピントが外れた場合回復困難は覚悟の上でチャンス重視のため2階席から4K動画。コートサイドはAFが無理。
もしくはチャンス重視で電子シャッター40枚/秒を使用。これもAFの関係で2階席か遠目のところ限定。1枚目にAFがあっているので前後の大きな動きには対応できません。電子シャッター特有のフリッカーがかなりひどいのでそれをどうにかできない方にはおすすめできません。また、等倍で見る癖がついている方には全くお勧めできません。マイクロフォーサーズは等倍鑑賞するものではありません。
�Aはフリッカーレス機能があり、フリッカーに対しては優れています。AF能力は素晴らしいものがあり、APS-Cでは最強です。ただし、体育館の場合スペック通りの10枚/秒は出ません。私の感覚的には8枚以上は撮れていると思います。

最近、体育館はかなり暗いと感じます。予算を減らすためと思われますが照明をかなり減らしています。そのおかげで、かなりの高感度が必要となっています。
マイクロフォーサーズでの撮影には高感度でのリスクを伴うことを理解の上で使用するのは良いと思います。

GH4のISO 6400画像をあげておきます。細かいところはつぶれてしまって修正してぼかす必要がないほどの画質です。
7D2と1DXは下記にリンクを貼っておきますが同じISO6400でも別ものであることがお分かりになるかと思います。
7D2 ISO 6400
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000693648/SortID=18247941/ImageID=2093193/
1DX ISO 6400
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000471668/SortID=16132120/ImageID=1563668/

書込番号：18837524

[写歴40年]

虫撮りオヤジさん　おはようございます。

せっかくD800をお持ちならば70-200�oF2.8などレンズを持たれていれば、コートサイドならばわざわざカメラを追加しなくても良い写真は撮れると思います。

バレーボールなどボールの動きが速い競技ならば秒間20コマもあれば連写で良い場面も撮れるでしょうが、10コマ程度ならば良い駒は数少なくボールが写った瞬間は狙って1コマ撮影の方が良い写真を撮れる確率もあると思います。

せっかく高感度にも強いD800をお持ちならば軽いカメラでないと駄目ならばしょうがないですが、そうでないのであれば今お持ちのD800に明るいレンズの組み合わせが財布にも優しいですし仕上がりも良いと思います。

書込番号：18837702

[風は西から]

レフ機からミラーレスに変えて満足できる胴体撮影ができるのはニコン1でしょう。

書込番号：18837922　スマートフォンサイトからの書き込み

[無神経.com]

とても参考になりますが・・・

GH4の写真は
　SS：1/320
　F：2.8
　露出補正：+0.7

7D2の写真は
　SS：1/500
　F：8
　露出補正：0


所詮マイクロフォーサーズですので大きな違いは無いかと思いますが、明らかに7D2の撮影場所が明るいのが気になります。
まぁ私には提示できる写真も機材もウデもありませんが・・・。


さて、高感度になってしまうのであれば、どうあがいてもセンサーサイズの順が画質の順です。
動き物を撮影するのであれば「連写」も「ＡＦ」も大切ですが、まずは「EVFとOVFの壁」を超えてからです。
「数撃ちゃ当たる！」戦法で攻めるのであれば、それこそニコワンで20枚/秒連写して下さい。
まぁ出てくる画とゴミ処理で疲弊しますが・・・。

E-M1+40-150PROでも撮影は可能です・・・とだけ申し上げておきます。
参考にならず失礼しました。

まだ居るんですね、ニコワン・・・。

書込番号：18838155

[じじかめ]

http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000339852_K0000693263_K0000693648&spec=101_1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18,102_2-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17,105_5-1-2-3-4-5-6,106_6-1-2-3,103_3-1-2,104_4-1

Ｄ800を処分して、7Ｄｍｋ2より軽いＤ750を買うとか・・・

書込番号：18838169

[デジタル系]

7DIIとレンズなどということも考えているなら、D４sが良いと思う。
フォーマットを加えるのは無駄としか思えない。自分がそうですけど。

中古でよければD３s。

お金が有り余っているなら、7DIIは良い選択だとは思います。
あるいはD810というのもあり、かと。D800よりも、連写に
は強いと思います。

書込番号：18838303

[あじごはんこげた]

＞具体的には、コートサイドでバレーボールの撮影です。
＞・暗い？館内でもピントが合いやすい
＞・連写に強い　　　　　　　　　　　というような点をポイントに、考えています。

当方の場合、バレーボールだったら、バレーボール専用レンズとして２００ｍｍＦ２を使っています。なかなか、バランスが良く、ファインダー像もクリアでＡＦが瞬速です、ズームのように鏡筒にガタがありませんので、安定感があります。

室内競技では照明の明るさがカギです。学校などの教育施設や公共施設での照明は、法律で下限が決まっていて、光量は、ＩＳＯ１００でＥＶ７、Ｆ２．８、１／１５秒、フートキャンドル４０ぐらいです。テレビカメラの中継が入ると、照明がＩＳＯ４００でＥＶ１１ぐらいまでアップします。

なので、Ｆ２．８で、人間の運動の動きを止めれる１／２５０秒ぐらいだと、ＩＳＯは１６００ぐらいです。ちょうど、これぐらいだとＩＳＯ１６００でＥＶ１１となります。照明がテレビ中継対応で明るいとＩＳＯ４００でＥＶ１１、そのときのフートキャンドルは１６０です。光量は４倍明るいということになります。

これを参考にレンズと機材を決めると、ニコンだとＤ７０００系７２００が最適かもですね。

ＯＬＹＭＰＵＳは、高感度の画像の質感が違います。ニコンどうしでもフルサイズ：ＦＸフォーマットやＡＰＳ−Ｃ：ＤＸフォーマットで、画像の質感が異なり、とくに、赤色の描写が高感度側で変わります。当方の経験では、ニコンＤ７００がオレンジ系に動くのに対し、Ｄ３００系だと暗い赤色になって、えんじ色系に動きます。

レンズは、明るい望遠系が必要ですが、７０−２００Ｆ２．８クラスしか選択肢がありません。もっと高感度側に上げて、ＩＳＯ６４００として７０−３００Ｆ４−Ｆ５．６を使うという選択肢もあります。そうすると、お手持ちのＤ８００が生かせるかな？というレベルです。

ニコンの場合、連写に関しては、Ｄ７００とＤ３００系で、いったん、秒７コマ、８コマ系は途切れましたので、次のカメラに買い換えるしか方法がありません。

当方は、自分的には、Ｄ８１０にグラグラとココロが動いていて、Ｄ８１０は、クロップとバッテリーグリップで高速化しますし、そうするとＤ７０００系７１００やＤ７０００系７２００も、同じ感じなので捨てがたいです。何かの一押しがあれば、そっちに流れるかもです。

室内競技でＯＬＹＭＰＵＳというのは、Ｆ２クラスの望遠レンズのサポートがありませんので、検討したことはありません。申し訳ない。

被写体ブレの事を考えて、室内で１／２５０秒を切ったりすると、照明の電源周波数（６０Ｈｚや５０Ｈｚ）のフリッカーを拾う事があります。フリッカーは、電気工学的な原理上（電力はベクトルなので）、その光量変化は、マイナス１．４倍（√２倍）を超えることはありません。

原理は、交流で電圧の極性がマイナスでも照明が光っているからで、その電圧差はベクトル差とみてもよく、計算では公称電圧、交流１００Ｖは、１００Ｖ×√２倍で実効１４１Ｖとなり、電力はベクトルの絶対値なので、０〜１４１Ｖの範囲で動き、照明の等価回路はコイルなので平均値は位相遅れ成分が加わり、電力ベクトルの絶対値は実効値の０〜２πまでの積分で決まり、√２が係数として残るためです。

実測してもその程度なので、影響については、撮影後に、画像の補正を１段程度、見込んでおけば、対処できると思います。水銀灯や蛍光灯でフリッカーが出るとやや黄色に傾きます。インバーター照明だと、だいじょうぶなようですが、撮影場所に、どんな照明が着いているか、わかりませんので、自分で計算した計算値を元に補正量を見込んで撮影した方が良いと思います。

書込番号：18838382

[okioma]

D800を持っているのに？
OM-D E-M1に40-150の選択がチョッと疑問です。
AFの追従性など考慮しないでいいのですか？

連写を必要とする前に、
高感度とAF性能を重視した方が宜しいかと。

私なら、
対象がバレーと言うことで、
D800に純正かサードパーディの70-200F2.8のレンズ。
更には、今持っているレンズを生かすために、D7200に70-200F2.8を使いますね。

書込番号：18838751

[フェニックスの一輝]

マイクロフォーサーズでということでしたら
OM-D E-M1よりも、パナソニックGH4の方がいいのではないでしょうか？
http://kakaku.com/item/K0000634963/

GH4の連写性能はAF-Sの時で12コマ/秒ありますし
800万画素でよければ30コマ/秒をメモリーカードの容量まで撮る事ができます。
（といっても4K動画からカメラ内の機能で切り出しできるので同等という意味ですが
逆に動画も撮れるので便利という見方もできます。）

あと、マイクロフォーサーズの場合はISO感度を上げたときの限界はAPS-Cより早くきてしまいます。
その為、室内スポーツではマイクロフォーサーズだと厳しい面もあるので
連写能力よりも高感度性能を重視したほうがいいようにも思います。

その場合は今お持ちのD800に70-200mmF2.8を使うのがいいように思いますが
（D800でも、マルチパワーバッテリーパック MB-D12を使用してDXクロップすれば6コマ/秒の連写ができますし）

連写性能は譲歩できないということでしたら
フルサイズよりは高感度性能は下がりますが、APS-CのEOS7D+70-200mmF2.8でもいいかなと思います。

書込番号：18839258

[ガリオレ]

D800が、かわいそう。

書込番号：18839373

[紅タマリン]

FX機で230�oF9に相当

室内競技でマイクロフォーサーズを使うのはアリだと思います。

バレーボールを撮る場合望遠レンズで絞り開放に近い絞り値で撮影するというのが一般的だと思い
ますが、FX機で大口径レンズを開放で使う場合は、被写界深度が非常に浅くなるということ言うこ
とができて来るわけで、例えば、ボールがブロックの手に当る瞬間のショットであればボールと手
の平くらいにしかピントが来ていないことも出てくるわけで、できればアタッカーの表情とブロッカー
二人の表情辺りは被写界深度に入れたいと思えば、F8くらいまで絞る必要も出てくることでしょう。

マイクロフォーサーズの場合、同構図でFX機のF8に相当するのは焦点距離で二分の一、絞りはF4弱
になります。そういうことだと、FXが高感度で有利という考え方は実際の撮影条件を考えない人の
言うことでしょうね。

例えばFXではF2.8でボールと指先だけにピントが来る場合もあるし、距離によってはアタッカーの顔
までピントが合う場合もあるわけでしょうから、可能性としてはFX機が有利になることもあるという
いい方なら正解かもしれません。ただし、おおむね、適切な被写界深度を得るためには適度に絞ると
いうことは一般的に必要ですから、FX機に比較して2段以上明るい絞り値が使えるマイクロフォーサー
ズ機は高感度撮影においても有利といういい方は誤りではないと思います。

40−150でF2.8開放で150�o域を使えば、FXだと300�oF6相当になりますから適度な被写界深度を得る場合でも
マイクロフォーサーズだとF2.8開放で十分ということも多いと思います。40−150プロレンズは絞り開放で
周辺部までシャープに写りコントラストが非常に優れていてE-M1との組み合わせでAFも早いですからバレー
ボール撮影に使えると思います。

掲載したのは応援のほうですが、これだけアップするとFX機で230�oF9相当でも一人の顔しかピントは合いません。
全身入れた場合は前後2〜3人は合うかもしれません。スレ主様のE-M1を使うというアイデアはいいと思いますね。

書込番号：18839892

[虫撮りオヤジ]

昨日、就寝前に質問のスレ立てし、先程帰宅して開いたところ、
多くの方々のアドバイスをいただいており、ありがたく読ませていただきました。
先ず、お礼申し上げます。

本来であれば、アドバイスいただいたお一人お一人に
お礼申し上げるべきところですが、
最近歳のせいで？パソコンの文字入力がかなり遅くなってきましたので、
勝手ながら、ここでまとめてのお礼とさせていただきます。

お寄せいただいたアドバイスを拝見すると
何人かの方がおっしゃっているのが
「マイクロフォーサーズは暗い体育館内での好感度撮影には不向き」ということでしょうか。
作例が少ないのもこのためでしょうね。

また、「せっかくＤ８００があるなら、
それと明るいレンズで撮れるのではないか」という
アドバイスですが、それは、ある意味で正論ですよね。
ただ、初めに申し上げればよかったのですが、
今回は、「作品レベル」の１枚で、「その一瞬を切り取る」ことが目的ではなく、
運動後に、みんなでワイワイ言いながら（多少のアルコールも楽しみながら）
見る写真を考えています。
そのため、「動き」を１枚の写真で表現するのではなく、
「連写」を重視したいと考えた次第です。
＊もちろん、画質面で一定以上の水準の確保は必要です。

実は、店頭で、7D MK�Uの連写の速さに驚き、
その音が耳から離れない　状態です。
ただ、ギリギリ予算内というものの、
できれば物理的にも経済的にも軽い方がうれしい　と考え、
その線からＥ−Ｍ１にたどり着いた　という状況です。

何人かの方から進めていただいた、
Ｄ８１０にバッテリグリップ装着での連写、
近隣のカメラ店で試せるかどうかわかりませんが、
ニコンプラザ（名古屋）なら体験できますかね。

最後に、デジタル系様
当方、ごく普通のサラリーマンで、決してお金が有り余っていることはありません（笑い）。
「Ｄ4Ｓが良いと思う」とのご提案ですが、
そのような経済的に？誤った方向に自分が進んでいかないよう、戒めているところです。

書込番号：18840026

[虫撮りオヤジ]

紅タマリン様

マイクロフォーサーズとＦＸの違いから詳細に説明いただき、
ありがとうございます、

確かに、ピンポイント合焦していることはもちろん、
被写界深度は重要な要素ですね。

先程、皆様への変身を書いている時は、
マイクロフォーサーズをあきらめていましたが、
もう一度一から考え直します。

書込番号：18840076

[whg]

正直申しまして、ニコンで撮影に臨まれた方がよいかと思います。

ご検討中のシステムは小型軽量で、写りも条件が整えば申し分のない出来が望めますが、
事、室内競技の撮影となると、途端に機動力が下がります。

僕は子供のバスケをE-M1とGH4でレンズはご所望の40-150 F2.8と75 F1.8で追いかけていますが、
余程環境のいい会場でないと、F2.8では暗くて撮影出来ない状況です。

僕の撮影条件が、動きを止めたいのでSS640設定ということもあるかと思うのですが、
MFT機は高感度耐性が期待できないので、屋内競技の場合、ISOは1600が僕的にはリミット。
でも会場が暗いので、ディティールが潰れ気味の結果が多いです。

暗所のAFはGH4の方が強いという評価ですが、会場によってはコントラストのメリハリが出ないくらい
暗いので、フォーカス泳ぎまくりです。

なので、最近は75 F1.8とE-M1のセットで撮影しています。
レンズで明るさを稼ぎ、E-M1のC-AF（像面位相差とコントラスト併用AF）で歩留まりを上げる。
そんな感じで。

FTの頃よりは良くはなっていますが、もう少し高感度耐性が良くなったら、撮れる世界が広がるのに・・と、遠い目で眺めています。

連写もC-AFで追尾フォーカスをするなら、低速連写しか出来ないので、結果機材追加よりは、ニコンの高感度耐性を活かして、被写体を追いかけた方が良い結果の近道と考えます。

書込番号：18840117

[無神経.com]

室内	室外

whg　様

横からスミマセン。

「C-AFで追尾フォーカスをするなら、低速連写しか出来ないので・・・」とありますが、ファームウェアバージョンアップにより、E-M1、ver.3.0であればC-AF撮影時のAF追従連写性能が、最大約9コマ／秒となります。
是非バージョンアップを試してみて下さい。
私的には、歩留まりはまだまだ改良の余地アリですが今までとの違いを体感出来ると思います。

また、紅タマリン様のアドバイスも非常に有効な場合が多く、シャッタースピードや被写界深度等いつもE-M1に助けられております。
ただ、残念ながら室内等暗い場所での撮影に関しては、どうしてもマイクロフォーサーズが有利とは感じません。
私的には「可能性としてはマイクロフォーサーズ機が有利になることもある」という感覚です。
特に動体での差は大きく感じ、静体での差は小さいと感じます。
コレは本当に「感覚」だけですので、何の根拠もありません。
ただ、いつも愛犬を撮影していますが、室外晴天での愛犬のジャンプは綺麗に撮影出来ますが、室内での愛犬のジャンプは綺麗に撮影出来たことがありません。ウデも問題も大いにありますが・・・。
但し、暗い室内でも手ぶれ補正が強力なおかげで寝ている愛犬は綺麗に撮影出来ると感じています。
それでも1DXや7Dmark2を購入しないのはE-M1の使い勝手の良さとマイクロフォーサーズから出てくる絵に納得出来ているからだと思います。
一番は「お金が無い！！に尽きますが・・・。」

スレ主様、横から大変失礼致しました。

書込番号：18841127

[whg]

無神経.comさん。

ご指摘、ありがとうございます。

既にVer.3.0にアップしていますが、高速連写にまでAF追従可能という点は見落としておりました。
この場を借りて、訂正させて頂きます。

早速、次回の撮影で試してみたいと思います。

書込番号：18843319

[猟師の息子]

ゴール裏2列目　旭川市総合体育館	ゴール裏2列目　旭川市総合体育館	2階席上段　北海きたえーる	2階席上段　北海きたえーる

　バレーボールではありませんが、E-M1で室内スポーツのバスケットボールを撮っています。
　E-3＋50-200SWD　→　E-M1＋50-200SWD　→　E-M1＋40-150F2.8　と
機材を変更してきました。
　下手ですが、コートサイドからのものと、２階席からのものを上げてみます。
　この40-150F2.8を使用して、かなりの不満が解消されました。
　C-AFの良さです。
　それに加えて、ファームVer3になって、連写性が改良されました。
　私のようなアマチュアが撮る分には、機材の軽量さも加え満足に近くなりました。
　ただ、主さんの言うコードサイドとは、お仲間との義務学校の体育館のような暗い環境なのでしょうか。
　これは、室内スポーツのなかでも最高難度の条件では無いでしょうか。

書込番号：18853151

お薦めマクロは？

[ブルースノー]

E-M1所有でレンズは12-40、40-150を使用しています。
花の時期を迎えてマクロが欲しいのですが、皆さんのお薦めのマクロ情報よろしくお願いします。

書込番号：18826598

[餃子定食]

私自身はパナソニック　ライカ45mmF2.8のマクロを使っていますが単純にこのレンズを購入したときオリンパスにマクロレンズが無かっただけで今ならM.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macroが良いと思います

書込番号：18826677

[もとラボマン ２]

ブルースノーさん　こんにちは

マイクロフォーサーズでしたら　パナのレンズも使えますが　やはり純正の60mmマクロが良いと思いますよ。

書込番号：18826686

[★まっちゃ★]

こんにちは。マクロレンズはオリンパスを持っています。60mm F2.8 Macro

http://kakaku.com/item/K0000418169/

花やチョウを撮ったりと楽しく遊んでおります。買って正解のレンズでした。

書込番号：18826699

[okioma]

マクロレンズを選ぶ場合、
ワーキングディスタンスを考えに入れて選ぶのが良いかと。

等倍撮影において、焦点距離に関係なく
被写体は同じ大きさに写ります。
違うのは被写体までの距離、つまりワーキングディスタンスが違ってきます。
焦点距離が短いものは近くから、長いものものは距離をあけて撮ることが出来ます。
近付くと逃げやすい虫や近づけないものは長い方が使いやすいかと。
テーブルフォトなど小物の撮影なら短いものが使いやすいですね。
あと違ってくるのが、背景の写り込む広さです。
短いものは広く、長いものは狭くなります。
背景をすっきりしたければ、長い方がよいと思います。

花なら
オリンパスならM.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macroですかね。

書込番号：18826711

[あじごはんこげた]

＞花の時期を迎えてマクロが欲しいのですが、皆さんのお薦めのマクロ情報よろしくお願いします。

ここれからは。あじさい、ですよね。

マクロには、２つの手法があって、超広角レンズを絞り込んで手前から奥まで合焦させる（ピントを合わせる）、広角マクロと、虫めがねのような感覚で、いわゆる拡大鏡的につかう、通常のマクロとあります。

広角マクロは、工夫次第で手持ちの機材が生かせる場合があります。通常のマクロだとＯＬＹＭＰＵＳは、純正のレンズしか選択肢が無いみたいです。マウントアダプターがあればタムロンの９０ｍｍＦ２．８マクロが良いと思います。
花の撮影は、フルサイズで１０５ｍｍ相当のマクロを使って、多少、デイスタンス（撮影距離）を開けて撮った方が良いと思います。

純正のズイコー（ＯＬＹＭＰＵＳ）に５０ｍｍＦ２のマクロがあったと思います。最短撮影距離は２４ｃｍだろうとことですの、充分いけると思います。マイクロフォーサーズで、広角側に１０ｍｍクラスの焦点距離の広角レンズが背景も入れたいときに、絞って広角マクロできます。このクラスの広角も最短撮影距離は、２０ｃｍ前後と思いますので、アングルを変えて、使えると思います。純正だと１１−２２のズームがあったように思います。

これを参考に、パナソニックなどの他社のマイクロフォーサーズも検討してみてください。

書込番号：18826721

[フェニックスの一輝]

花を撮るなら中望遠位の方が撮りやすいので（人によって違うかもしれませんが）

パナソニックLEICA DG MACRO-ELMARIT 45mm/F2.8 ASPH./MEGA O.I.S. H-ES045
だと、90mm相当で使いやすいと思いますが

カメラがオリンパスなのと、オリンパスの中望遠+αのマクロの方が1万円以上安いので
コストパフォーマンスも考えると

オリンパス
M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro
の方がいいように思います。

http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000418169_K0000055877

書込番号：18826924

[アルカンシェル]

M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro

こんにちは。

マイクロフォーサーズで、マクロレンズとなれば、M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macroでしょうか。

単なるマクロレンズというだけでなく、解像感とか描写が素晴らしいレンズです。

花の撮影で、三脚をご使用されると、よりいい描写が得られるかもしれませんが、６０ミリの焦点距離は、手持ちでも、綺麗に撮れます。

書込番号：18827016

[タツマキパパ]

こんにちは(^^

どれくらいの大きさで撮りたいのかにもよりますけど、12-40も40-150もかなり寄れますよ。
花だったら結構行けそうですけど、これでは不足ということでしょうか？

であれば、接写リング的なものを使うというのもありだと思います。

書込番号：18827211　スマートフォンサイトからの書き込み

[ブルースノー]

E-M1＋50マクロ	E-3＋35マクロ	E-3＋50-200

皆さん、さっそくありがとうございます。
やはり60ｍｍという声が多いですね。

フォーサーズの50ｍｍと35ｍｍを使っていました。
でも神レンズと言われる50ｍｍは、なかなか使いこなせず35ｍｍの方がしっくりきました。

だとすると60ｍｍという焦点距離は自分には長いのではないか？と思ったりします。
いいレンズだということは、皆さんのコメントでもわかります。

となるとパナソニック45ｍｍあたりしか選択肢はないのでしょうか？
純正の方がいいですよ、との声もありますがどうなのでしょう。
今までオリのレンズしか使ってこなかったのでパナにも興味はありますが・・・
やはり使い勝手に問題ありですか？

テーブルフォトも撮りたいし迷います。
引き続きアドバイスいただければ幸いです。

書込番号：18827361

[t0201]

M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macroが使いやすいと思います。
また、このレンズは防塵防滴なので、ボデーと組み合わせると多少の雨（小雨）程度なら
安心して使えると思います。ただし、過信は禁物です。

書込番号：18827390

[比企野橋源蔵]

ガクアジサイ。	ガクアジサイ。	ウメ。

ブルースノーさん、こんにちは。

今のところ選択肢は　パナ30�o、パナ45mm、オリ60�o、の3本ですね。

アタシは45mmと60�oを使っておりますが、微妙な焦点距離の差は　ワーキングディスタンスと被写界深度に違いが出てくると思います。
昆虫を撮るには、ワーキングディスタンスの稼げる60�oが有利ですが、お花だとどうでしょうか？
アタシは何となく、虫には60�o、花には45mmと使い分けてます。

実際の撮影では、フォーカスリミットの有無とその使い勝手がモノを言うかもしれません。

パナ30�oにはフォーカスリミットはありません。　あぁ、これは常用の標準レンズ及びテーブルフォトに使ってくれと言うことなのかなと思ってます。
（自然観察には物足りません）

パナ45mmにはフォーカスリミットがありますが、フルと遠の切り替えだけで肝心の近距離側へのリミットがありません。
（三脚などを構えて余裕をもってジックリ撮るなら問題はありませんが。）

オリ60�oのフォーカスリミットはなかなかのモノで　等倍、近、フル、遠、と切り替えられます。
（このリミットのダイヤルは慣れるのに時間がかかるかも知れませんが・・・）

等倍に近い近接撮影が多いなら、オリの60�oが無難かもしれません。
このフォーカスリミットが使いこなせるとかなり頼りになるレンズになります。
お撮りになる被写体を想定して、店頭で比べてみてください。

オリの60�oはレンズの掲示板に作例を出してますのでよろしければご覧ください
こちらにはパナの45mmの作例を貼っておきます。

（リサイズしてますが、トリミングはしていません。）

書込番号：18827403

[もとラボマン ２]

ブルースノーさん　返信ありがとうございます

＞でも神レンズと言われる50ｍｍは、なかなか使いこなせず35ｍｍの方がしっくりきました

でしたら　パナより　LUMIX G MACRO 30mmは　出ているか　もうすぐ発売かまだ調べていませんが　ありますので　合うかもしれません

LUMIX G MACRO 30mm
http://panasonic.jp/dc/lens/lumix_g_macro_30/index.html

書込番号：18827415

[ブルースノー]

追伸です。

E-3からE-M1に買い換える際にフォーサーズのレンズは全て処分してしまいました。
今から考えるともったいない事をしたなぁ・・・とちょっぴり反省中。

書込番号：18827423

[もとラボマン ２]

ブルースノーさん

http://kakaku.com/item/K0000766326/

上を見ると発売済みでした。

書込番号：18827424

[ブルースノー]

作例を見せていただくとパナ45ｍｍにグラっと来ますね。

フォーカスリミットというのは使った事ないのですが便利そうですね。
その点オリ60ｍｍは優れているというお話も参考になります。

パナ30ｍｍも選択肢のひとつかと思いますが、他のレンズとそれほど売価が変わらないようなので作例を見たいものです。

書込番号：18827465

[ブルースノー]

60ｍｍの作例拝見。
素晴らしいですね。
虫やトカゲは苦手ですが描写力の高さを感じました。

書込番号：18827661

[ブルースノー]

皆さん、ありがとうございました。
たいへん参考になりました。
もう少し悩んで一番楽しい時間を過ごそうと思います。

書込番号：18827842

[もとラボマン ２]

ブルースノーさん

＞もう少し悩んで一番楽しい時間を過ごそうと思います。

悩んでいる時が　一番楽しいと思いますので　楽しみながら　ベストな選択出来るといいですね。

書込番号：18828036

[メカロク]

ブルースノーさん、こんばんは。

＞でも神レンズと言われる50ｍｍは、なかなか使いこなせず35ｍｍの方がしっくりきました。

4/3 用の 35mm MACRO と 50mm MACRO との大きな違いは、次の３点だろうと思います。
　１．焦点距離：35mm／50mm・・・ボケや同じ大きさに撮る場合の撮影距離と遠近感が異なる。
　２．開放 F 値：F3.5／F2.0・・・ボケや暗い場所での SS や ISO 感度などで差が出る。
　　＊１．と２．の合わせ技で、50mm のボケは、35mm よりもかなり大きくできる。
　３．最大撮影倍率：1/1（等倍マクロ）／1/2（ハーフマクロ）・・・最短撮影距離まで近づいた時の撮影倍率が大きく異なる。

この３点の内どの点で、35mm の方がしっくりきたのかを考えることで、みなさんが挙げられている 30mm／45mm／60mm の内のどれが、貴方にとって使い易いマクロなのかが見えて来るのではないでしょうか？

因みに私は、4/3 では ZUIKO 50mmF3.5 MACRO（OM マウント）／TAMRON SP 90mmF2.8 Di MACRO（NIKKOR マウント）／ZUIKO DIGITAL 35mmF3.5 MACRO（4/3 マウント）／SIGMA 150mmF2.8 APO MACRO EX DG HSM（4/3 マウント）を、この順番で導入しましたが、全部が揃って以降最も使ったのは 150mmF2.8、２番目は 90mmF2.8 でした。
　＊私の場合、ほぼ 100% MF なので、AF レンズか MF レンズかとか、AF の速さとか正確さとかには、全く無頓着でした。

μ4/3 では、最初の内は 150mmF2.8 を多用しましたが、このレンズを μ4/3 機に着けると、歩いているときでもレンズ前の明るさによって絞りが開閉して、ガチャガチャと煩いばかりでなくシャッタータイムラグが大きいこと、μ4/3 機に着けるにはバランスが悪いことなどから、次第に 90mmF2.8 の方を多用するようになり、60mmF2.8 導入後はこちらがメインになりました。

60mmF2.8 がメインになった理由としては、
　１．小型軽量で μ4/3 機とのバランスが良いこと。
　　　＊鏡筒が細くて長いことも、マクロ撮影時のぶれ防止には有利と感じています。
　２．最大撮影倍率（等倍）は勿論、中間リングを挟んでの等倍超の大倍率でも、解像感が良いこと。
　３．最短撮影距離（最大撮影倍率）のセットが簡単なこと。
　　　＊比企野橋源蔵さんの仰る「等倍」の「フォーカスリミット」（実際には「リミット」というよりも「ワープ」機能という方が適切と
　　　　思います）で、簡単にセットできます。
　　　＊少なくとも OLYMPUS の μ4/3 機の AF は、AF 前のピント位置が被写体より大幅に遠いところにあると、AF できないことが
　　　　多いけれど、ピント位置を一旦近い所に移動してから AF すると、AF が効く確率が高いようなので、私は、最短撮影距離
　　　　近くのものを撮るときには、リミットレバー（？）で最短撮影距離までワープさせてから、親指（機種によっては人差指）AF で
　　　　粗調整し、MF で微調整しています。

ただ、使い勝手が良いということは、「不便を楽しむ」傾向のある私には物足りないともいえる訳で、MF になる 90mmF2.8 も多用しますし、12-40mmF2.8 にクローズアップレンズ１〜２枚（３号／４号／２枚で７号）で撮ったり（*1）、24〜50mm の単焦点オールドレンズを逆付け（リバース）して撮ったり、OLYMPUS μ4/3 用初代標準ズーム（M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mmF3.5-5.6）の前玉群を外した「改造ズーム」で大倍率撮影を楽しんだりしています。
　*1：このレンズに中間リングというお話もありましたが、実際に遣って見ると、ワーキングディスタンスの関係で、薄い 10mm 中間
　　　リングでも、25mm〜35mm 辺りしか使いものにならなかったので、已むなくクローズアップレンズにしました。

書込番号：18828184

[OM1ユーザー]

八重桜	ムラサキハナナ	ハナニラ	新緑

私は今年になってマクロレンズが欲しいなと急に思うようになって、60mmと45mmで迷いました。
カメラがオリンパスなのでビックカメラに60mmを買うつもりで行きましたが、店員さんがなかなか来ないので、パナソニックの方に行ったら店員さんがすぐつかまり勢いで45mmを買うことにしました。

パナのレンズは12-35mmF2.8、35-100mmF2.8をE-P5、E-M5Mark�Uでなんの支障も無く使っていますし、LEICA ELMARITという名前に惹かれた面もあります。

75mmF1.8を持っていることもあり60mmよりも45mmの画角を使いたいというのもありました。

写りには十分満足しています。

書込番号：18829471

レンズ落下

[ハード音痴]

こんにちは。久し振りに書き込みします。

このカメラ、いつもカメラバックに入れて持ち歩いています。

題名にも書きましたが、皆さんはレンズが突然マウントから外れて落下した事は有りませんか？

昨日の事、ショルダーストラップにて肩に掛けて歩いていたらいきなりレンズが外れて落下しました。
レンズが後ろ向きになる様に肩掛けしていましたので、着脱ボタンに触る事はないと思います。

レンズは40-150Pro。フードを伸ばしていたので、衝撃はフードが受け止めてくれてレンズ自体は無傷、電源も入り一安心でした。
レンズフードは前側の内径のリングが所々破損しました。歪み等は無く、内径リングの破損は気になりますが使えます。
このレンズフードで良かった〜って思いと、んん！！！ってな思いが浮かびました。

思い出したのですが、以前にも12-50mmが落ちた事が有り、その時は着脱ボタンを何かのひょうしに押していたのかな？と思っておりました。
他にも撮影中に鏡胴を持っていたら緩んでいて、アレ？って思いながら嵌め直したりの経験も。。

折を見て新宿へ持って行こうかと思いますが、普段はカッチリと嵌っているので、私の使い方のせいにされて終わりになりそうです。。。

書込番号：18750446

[しま89]

東山動物園のマーチンみたいにレンズに脱走癖があるとか・・・

レンズ何も無ければいいですね。本体と一緒に内容を話して見てもらった方が安心できるかと思います。

書込番号：18750508

[もとラボマン ２]

ハード音痴さん　こんにちは

大変でしたね　今の所は機能自体に問題が無いようで　よかったですね　でもレンズの場合　段々動きが悪くなる場合もありますので　なるべく早く点検に出した方が良いと思いますし　安心に使えると思います。

書込番号：18750517

[ハード音痴]

>しま89さん、ありがとうございます。
このまま持ち込んでも解決策が有るとは思えないんです…

以前、ZD50-200(旧型)で、鏡胴がポッキリ折れた事が有りました。
中のネジ受けが割れてしまったんです。一番使うレンズでしたが、端から端までガツンガツンとズーム/ワイドをやった覚えは無いのに、
その時は私の使い方を指摘され、泣く泣く、ムカムカしながら帰りました。

なので、ちょっと不信感を持っているんですよ(ｰ ｰ;)

しかし仰るようにレンズは近い内にチェックして貰おうとおもっています。

書込番号：18750587

[ハード音痴]

>もとラボマン2さん、ありがとうございます。

おっしゃる通りですね。

早めにレンズとカメラを持ち込んで状況説明してきます。

もとラボマン2さんに点検に出した方が良いと言われるまで、
丸っきりレンズの方の点検は思い立ちませんでした^_^;

書込番号：18750629

[犬３匹]

ハード音痴さん

こんにちは、今回は不運でしたね。

私は自分の不注意で12―40を装着していた
カメラをそのまま落下させ
マウント部が粉々になり中の基盤が飛び出し、
リング部も見事に凹みました

オリンパスサービスセンターに持ち込み
初めてカメラの修理に出すので不安になり
窓口にてこちらの希望修理内容を口頭で伝えて
私の場合は製番が変わって中２日で戻りました。

機械ですので一度検査に出された方が良いかと…
撮影しようとした際に使えないなんて事が
有ったら悲しいので。

書込番号：18750641　スマートフォンサイトからの書き込み

[まるるう]

災難ではありますが、この書き込みを見てビックリしました。
＞皆さんはレンズが突然マウントから外れて落下した事は有りませんか？
どうすれば自然に落下するのでしょう。

私はミラーレス一眼を４年ほど使っていますが、レンズが勝手に外れたことは無いです。
おそらく経験した人は限りなくゼロに等しいと思います。聞いたこともないです。

レンズはロックされていて、ロック解除ボタンを押しながらレンズを回さないと外れません。
レンズ落下は２回目でレンズが緩んでいたこともあるようですが、何か使い方に問題は無いですか？

書込番号：18750801

[mabo-871]

スレ主さま

小生も、一昨日に観光地にて．．突然40ー150mmレンズが外れて落下、幸い下が砂場だったので、特に故障には至りませんでした。何かの拍子に脱着ボタンに触れ、レンズが回転したのでしょうね。５０年撮影してますが、初めての体験でした。有ってはらなぬ肝を冷やした珍事でした。皆さんも、ご注意下さい。

書込番号：18750868　スマートフォンサイトからの書き込み

[ハード音痴]

>犬3匹さん、こんにちは。

12-40は大変でしたね。その時のお気持ちお察しします。

製番が変わって戻ってきたという事は、交換という事でしょうか。
実は私の知人にも、12-40のマウント部がボディに残り基板やら配線が露出したと聞きました。
その知人は有料で直したと聞いています。

何か不具合でも有るのかな？と勘繰りたくなりますね^_^;

書込番号：18750996

[ハード音痴]

>まるるうさん、こんにちは。

私も最初は自分の不注意かと思いましたが、
昨日は全く着脱ボタンには触っていません。

だからこその書き込みなのです。

書込番号：18751002

[ginganohikari]

スレ主　様

　それはそれは大変でした。
　　ガッカリ度が想像出来ます。

　小生の場合は、
　　LEICA D VARIO-ELMAR 14-150mm/F3.5-5.6
　のレンズ保護フィルターがバッグの中で粉々という状態ではありませんが不定型に割れてました。
　　フィルター枠に変形はありませんしレンズキャップにも異常がありませんでした。
　本体レンズに傷が無かったのは奇跡だったのかも知れません。

　単にバッグに入れておいただけで何らかの衝撃を与えたことは全くないと思ってます。

　これからは、ロックを必ず確認することにしましょう。

　　報告ありがとうございました。

書込番号：18751016

[ハード音痴]

>mabo-871さん、こんにちは。

mabo-871さんも落下しましたか！

その「何かの拍子」が何なのか？
これが判らなければまた同じ事が起こると思います。

実際、あのボタンは少しだけ力を入れて押しますが、カバンや腰あたりに擦れただけでは解除にはなりません。
お互いに「何かの拍子」が再び起こらない事を祈ります。

書込番号：18751029

[ハード音痴]

>ginganohikariさん、こんにちは。

バックに入れてて保護フィルターが割れてたとは。。

私は以前、バックに入れていたE-5に14-54をぶん投げてしまった事があります。
その時は保護フィルターは粉々、フィルター枠は変形しましたが、レンズは無事でした^_^;

こんな事をやっているので、取り扱いには注意しているんですよ。。

書込番号：18751055

[まるるう]

ハード音痴さん
＞ZD50-200(旧型)で、鏡胴がポッキリ折れた事が有りました。
＞バックに入れていたE-5に14-54をぶん投げてしまった事があります。
＞その時は保護フィルターは粉々、フィルター枠は変形しましたが、レンズは無事でした^_^;

気を悪くされるかもしれませんが、カメラの扱いが少々雑なようですね。
心得ているとは思いますが、カメラは精密機器なので扱いには細心の注意が必要です。

レンズロックの確認を頻繁にやるなどすれば落下は回避できそうですよね。
「２度あることは３度ある」・・・３度目がないことを祈っております。

書込番号：18751212

[ハード音痴]

>まるるうさん、
14-54の時は、確かに酔っ払っていましたが、50-200のポッキリは強度の問題です。
E-1からE-3、E-300、E-5の各カメラで一番使っていたレンズでしたので、不可は掛かっていたんでしょうね。

E-M1になってからレンズが外れる事象が起こるんです。
50-200にしても外れて落ちた事は有りません。


それと、まるるうさんの御意見は、有り難く頂戴しますが、今回で結構です。
怒ってる訳では有りませんが、mabo-871さんも書かれている様に「何かの拍子で」って例も出てきました。
丸っきり無い事象では無かったわけですから。

書込番号：18751264

[はるくんパバ]

お気の毒でした。

スレを拝見していて、そんなに頻繁にレンズが落ちることってあるんですね。

オリンパスを買おうかと検討していましたが、思いとどまることにしました。

他社製を使っているとあり得ない話です。

参考にさせていただきます。

m(_ _)m

書込番号：18751680　スマートフォンサイトからの書き込み

[キモノ・ステレオ]

外れたことは無いけど、きちんとはまっていなくて動作不良になったことがあります。

今思えば動作不良起こす前はちゃんと撮影出来てたので、mabo-871さんの仰るように何かの拍子に脱着ボタンに触れてしまったのではないかと思います。
でもたびたび起こるようならばマウントを一度メンテナンスしてもらったほうがいいかもしれませんね。

余談ですが、以前E-620にキットレンズ装着した状態で階段から転倒してしまい、レンズをコンクリの地面にたたきつける結果になったことがあります。カメラ側のマウントは無事でしたが、キットレンズはプラマウントだったため、割れてしまいました。
カメラはその後私の見る限りでは正常に動作してます。

書込番号：18751777

[橘 屋]

此ればかりは比較する問題では無いのですが、
自身の機材では発生してません（ボディ、レンズとも沢山あります、また数十年使用してます）、

＞他にも撮影中に鏡胴を持っていたら緩んでいて、アレ？って思いながら嵌め直したりの経験も。
脱着ボタンを触ったのではなくロック機能の確実性と思いますね。

レンズ装着時に数回外れないか回して、確認したほうが宜しいかと思います。

書込番号：18751875　スマートフォンサイトからの書き込み

[Vinsonmassif]

私はOLYMPUSを含むレンズ交換式カメラを50年以上扱っていますが
一度として書かれているような状況になったことはありません

万々が一その状況になったなら　私なら
ロック解除ボタンに誤ってあたったか
そもレンズが正しく装着されていなかったか　自分を疑います
カメラを知らない方は早とちりして　このスレを見て

》オリンパスを買おうかと検討していましたが、思いとどまることにしました。

と云う始末　嘆かわしい

書込番号：18751959

[ハード音痴]

不可× 負荷◯

書込番号：18752099　スマートフォンサイトからの書き込み

[OM-PEN]

フィルム時代(EOS-1,F4,F5)やデジカメ時代(パナ、オリンパス、ニコン、ペンタックス）でも一度もそのようなことはありません（アイカップはなくしたことがありますが）。

ですが、どこかにぶつけたりすると嫌なので手にしっかり持っている撮影時以外は常にカメラバッグに入れて歩いています。

書込番号：18752173

動画をＨＤＤレコーダーへ取り込み

[あば〜]

皆さんこんにちわ。

昔は、ＳＯＮＹのデジタルカメラで写真とＡＶＣＨＤ動画を撮影していました。

　ＰＡＮＡやＳＯＮＹのブルーレイＨＤＤレコーダーにそのまま取り込めるＡＶＣＨＤは大変便利でしたが
最近のＯｌｙｍｐｕｓはＡＶＣＨＤに対応していないようですね。

Ｅ−ｍ１を検討しているのですが、出来れば手軽な動画はＥーＭ１で行いたいのですが
ＨＤＤレコーダーに取り込むことは出来るのでしょうか？
それとも、パソコンで管理してブルーレイにダビングする方法しかないのでしょうか？

ご教授お願いいたします。

書込番号：18643907

[花とオジ]

ＰＣでＢＤに焼くなら、その時にＡＶＣＨＤに変換してＨＤＤレコーダに取り込めばいいのでは？。

書込番号：18643934

[風は西から]

SDカードスロットのあるレコーダーなら、直接保存できるんでは？

書込番号：18644004　スマートフォンサイトからの書き込み

[フェニックスの一輝]

＞ＨＤＤレコーダーに取り込むことは出来るのでしょうか？

基本的にはできないと思います。

ただ、裏技的にはできる可能性はあります。
数年前位からパナソニックのレコーダーはMP4動画の取り込みにも対応するようになっています。
（パナの4K動画がMP4の為だと思いますが）
これは拡張子がmp4じゃないと取り込みできないのですが
拡張子がmovであっても中身がmp4であれば、拡張子をmp4に書き換えるだけで取り込みできる場合があります。


＞それとも、パソコンで管理してブルーレイにダビングする方法しかないのでしょうか？

そう思います。

動画を重視しているのでしたら、AVCHD対応のカメラを購入したほうがいいように思います。
マイクロフォーサーズ陣営にはパナソニックがいますので
パナソニックのカメラにされたほうがいいように思います。

書込番号：18644087

[Akito-T]

お使いの機種がここ3年くらいまでのPanasonicのDIGAなら
フェニックスの一輝さんの言われるように
拡張子の変更だけで取り込むことが出来ると思います。

他社製レコーダーでは基本的に無理です。
ただしDIGAの場合でも必ず再エンコードが発生しますので
ある程度の画質劣化は発生します。

動画重視ならPanasonicのGHシリーズの評価が
マイクロフォーサーズに限らず一眼カメラ全体の中でも高いです。

AVCHD以外の方式で撮影したものをPCで一般的なBDプレイヤー対応の形式に変換する場合には
別途オーサリングソフトと呼ばれるものも必要になりますのでご注意ください。

書込番号：18644723

[あば〜]

＞花とオジさん
できれば、ＰＣ経由は面倒なので避けたいのです。今は、ＳＯＮＹのハンディカムで撮影してＳＯＮＹのレコーダーにボタン一発で取り込みって感じなので。

＞風は西からさん
そうですね、でも、たぶんＡＶＣＨＤ形式でないとだめなのかなとおもってまして。。。

＞フェニックスの一輝さん
やっぱり無理ですか・・・
ＰａｎａのカメラでいくとＧＨ４とかになるのでしょうか。

妻が、器械にうといので、カメラも、ビデオもなかなか任せられず。。いつも、どちらかをあきらめています。
しかし、今回は入学式ということもあり、何とか１台でどうにかならんものかなと考えております。


＞Ａｋｉｔｏ−Ｔさん
レコーダーはＳＯＮＹなのです。。。


・・・ＧＨ４等に手を出してしまうと、資金的に覚悟も相当いりますね。
ＳＯＮＹのミラーレスにすると、動画に使いやすいレンズに困りそうですね。
ＰａｎａのＦＺ１０００のようなネオ一眼が候補になるのでしょうかしら・・

書込番号：18644893

[Akito-T]

GHシリーズの動画性能が特に高いですが
その他のPanasonicミラーレスでも現行のものは全て
AVCHDに対応してますので大丈夫ですよ。

ただスチルのセンサー性能、AF性能を考えても
E-M1と比較しうる機種というとGH4にはなるでしょうが
そこまで拘らないなら他のモデルでも良いと思います

書込番号：18644991

[フェニックスの一輝]

＞ＰａｎａのカメラでいくとＧＨ４とかになるのでしょうか。

OM-D　E-M1ボディの価格が\109,853
GH4の価格が\111,000
となっていてほとんど価格は同じですので、

「ＧＨ４等に手を出してしまうと、資金的に覚悟も相当いる」という事はないと思います。
その為、E-M1を買おうと思っていたのでしたら、かわりにGH4を買われてもいいように思います。
レンズはどちらも共通です。（マウントが同じです）

また、普通にフルHD動画でいいのでしたら他のパナソニックのカメラでもAVCHDに対応していますので

LUMIX DMC-GF6W ダブルズームレンズキット
LUMIX DMC-GM1K レンズキット
LUMIX DMC-GX1W ダブルレンズキット
LUMIX DMC-GX7C レンズキット

等々、他にもあります。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000007618_J0000010861_J0000001557_J0000009614_

書込番号：18645458

[男性Ａ型]

あとLUMIX DMC-G6H 標準ズームレンズキットhttp://kakaku.com/item/J0000008223/
標準ズームって名称ですがレンズは新LUMIX G VARIO 14-140mm（H-FS14140）が付いてます。
http://kakaku.com/item/K0000510131/

ファインダーの評判がいまいちですがLUMIX DMC-GH3H 標準ズームレンズキット
http://kakaku.com/item/K0000432081/
こっちのレンズは旧型のほうのLUMIX G VARIO HD 14-140mm（H-VS014140）で重いです。
http://kakaku.com/item/K0000027536/

書込番号：18646732