OLYMPUS OM-D E-M1 12-50mm EZ レンズキット のクチコミ掲示板

手振れ補正機能について

[aggressive_Eriko]

7DM�Uのスレでスレ題「手振れ補正機能に関して質問です」にて以下の書き込みを拝見しました。

＞オリンパスの5軸手ブレ補正は、1/125あたりで、かえって
＞ブレるという報告があり、オリンパスからそのあたりの撮影の時は、手ブレを切ってくれ
＞という指示がでているそうです。そんなこと面倒くさくてやってられません。

素人の書き込みを全て精査してたらきりが無いのはわかっているのですが、明らかに製品自体に問題があるという
書き込みであり、事実でないとすれば大きな問題です。

実際にこのような現象は確認できるのでしょうか？

お答えいただければ幸いです。

書込番号：18268394

[おかめ@桓武平氏]

「手振れ補正機能に関して質問です。」の「デジタル系さん (2014/12/13 18:49　[18266426])」の書き込みですよね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000693650/SortID=18265438/

詳細に関しては、ご本人さまにご確認された方が早いかも。

書込番号：18268425

[Customer-ID:u1nje3ra]

1/125の件、手ブレじゃなくてシャッターブレでは?
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000008191/SortID=17513748/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=1%2F125%81%40%83I%83%8A%83%93%83p%83X%81%40%8E%E8%83u%83%8C#tab
このへんから検索などでたどって下さい

書込番号：18268462

[まぁまぁ爺さん]

aggressive_Erikoさん


ファームウェアVer.1.3 で、解決済みではなかったかな。
>低振動モードに0秒を追加しました

参照
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000013588/SortID=17392489/

書込番号：18268533

[polandroid]

「微ブレ」問題は個体差もあるようですけど「低振動モード0秒」で対処可。
（オリンパスマイクロフォーサーズ機６台使って何れも問題なし。等倍をよおく見ないからかもしれませんが）
こちらも。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000013588/SortID=17392489/

書込番号：18268539

[役満天国]

それってシャッターの振動による微ブレじゃんｗ
どの機種でも機械式シャッターを使う限りあるものです。
最近の機種なら電子シャッターや電子先幕シャッターを使って回避します。
オリンパスのE-M1なら振動モードに0秒で完全に押さえることが可能です。

書込番号：18268638

[こめじろう]

E-M1, E-P5, E-M10は「低振動モード0秒」にて1/320sec以下のシャッターブレが目立つ領域で電子先幕を使用できます。
ただ、この場合連写は出来ません。
また、換算300mmで1/320secくらい, 換算600mmで1/500〜1/600sec等ではまだシャッターブレが出ることがあります。

シャッターブレ対策はまだ万全ではないようです。全シャッタースピードで電子先幕が使用できるか、完全な電子シャッターにならないとだめみたいですよ。

書込番号：18268677

[役満天国]

低振動モードで比較されてるBlogを抜き出してみました。
http://456dslr.blogspot.jp/2014/04/om-d-e-m10.html
http://parm3.net/g-gallery/?p=16946

パナソニックのGX7も同様にブレますが電子シャッターを使うことで回避が出来ます。
http://photoyatra.exblog.jp/22092783/

当然にキャノンのEOSでも同様です。
EOS 7D ショックレス撮影のテスト
http://atstudiota.exblog.jp/12199594/

オリンパスのE-M1に搭載されてる手ぶれ機構のせいではありませんｗ
オリンパスのE-M1にはシャッターショックブレ対策として低振動モード０秒が搭載されたので心配無用です。

書込番号：18268701

[CGI]

まあ手ぶれ補正を切ろうが三脚につけようが激しくぶれるα7Ｒよりよっぽどマシでしょう。

書込番号：18268730

[松永弾正]

実用していて、僕は気になったことがない。
逆に言えば、そのレベルの話だし、ジャンル的に気にならないのかな？
スレ主さんは気になるジャンルかな？

書込番号：18269322　スマートフォンサイトからの書き込み

[ボヤッキー親爺]

デジタル系さんのネガキャンコメント情けないですな。逃げ回らずに自分の主張が間違ってるなら誤りを認めればいいのに。

書込番号：18270449　スマートフォンサイトからの書き込み

[一体型]

E-P5　微ブレ画像

先幕電子式に設定すれば、シャッターの振動がセンサーに伝わってぶれる微ブレ現象は抑えられますが、オリンパスの場合、連写が使えなくなります。

微ブレは非常に微細なので、高解像力レンズ＋高い解像力が要求される被写体でないとわからないかも。
E-M1ではないけど、アップした写真がE-P5（５軸補正機）の微ブレ画像です。通常モード、手振れ補正on、ISO200、手持ち撮影、ピント位置は真ん中。
こんなものですよ。むしろ他社より微ブレの程度は小さいんじゃないかな？

書込番号：18271104

[ものぽーら]

なにがそんなに気に入らないんですか？

書込番号：18271477

[紅タマリン]

シャター周りのブレに関してはミラーの付いた一眼レフのほうが深刻です。
E-M1は換算50�oの標準レンズでは手振れ補正を切っていても1/30秒から手振れもシャッターブレも
なく撮れますが、フルサイズ一眼レフでは1/80秒くらいまでミラーとシャッターのブレが付いて回り
ます。

詳しいレポートをD810の板の「 ニコンFX　３機種で撮り比べてみました。」というスレッドの最後の
ほうに乗せていますのでよかったら見てみてください。返信順で並び替えると1ページ目に出てきます。

デジタル系さんは何を思ってそういうことを持ち出したのでしょうね。E-M1では低振動モード0秒で
完全にシャッターブレは回避されているのに、そのことをご存じないのでしょうかね。上に紹介した
スレではパースについて一般的に認識されている事実を認めず、人を馬鹿呼ばわりしたままでトンズラ
したままなのですが。。。

書込番号：18271725

[黒革]

　･･･こう言うのを情弱と言うのでしょうか( ;∀;)

　ずいぶんと懐かしいネタを見かけたと、ほっこりしてしまった(´・ω・`)


　どちらにしても、他の多くの方々が書かれているように、すでに解決済みの問題がいまだに現在進行形の問題だと思いこんでいる方も居るんですね〜

　うん・思い込みって怖い(/_;)

書込番号：18273728

[デジタル系]

あれ？　1/125 問題は存在してますよ。

＞微ブレ」問題は個体差もあるようですけど「低振動モード0秒」で対処可

私もこの方法をメーカーから聞きました。正確には回避方法としか言いようが
ないですが。

私が知るかぎり、メーカーはこの問題があることをきちんと認識してますよ。

書込番号：18291587

[polandroid]

シャッターぶれは無視できない大きな問題ですね。
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/HONSHI/20090427/169454/?rt=nocnt
仰る通りオリンパスはブレを認識して（根治ではなく）回避する方法として「低振動モード０秒」モードの追加で対策ファームアップを出してシャッターぶれの影響をなくしました。キヤノンはミラーとシャッターによるブレにどういう対処したのでしょうか。シャッターぶれは機械シャッターでは不可避のようでどのメーカーでもあるようですが、キヤノン機のシャッター（とミラー）ぶれが現状気にならないなら他社機でもたぶん全く気にならないと思いますよ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000013588/SortID=17392489/

書込番号：18292386

[黒革]

　2014/12/13 18:49　段階の書き込みを読む限りでは、その回避方法すら知らずに、＞『オリンパスからそのあたりの撮影の時は、手ブレを切ってくれという指示がでているそうです。そんなこと面倒くさくてやってられません。』と書き込んだのでしょうか？

　ハードウェア的に、ミラーショックやシャッターの振動による微ブレと言う現象の根絶が可能かどうかと言うのは難しいと思いますが、ソフトウェアの更新により回避方法が確立している現象の回答を誤って書き込んだのち、回避方法があっても問題が解決していないとおっしゃているという認識でよろしいのでしょうか？？

　それならば、シャッター振動もミラーショックも起こら無い機種を購入してください･･･としか言いようも無いのですが( ;∀;)

書込番号：18293646

[Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ]

こんばんは。それより、

デジタル系さん
2014/12/21 17:51　[18292528]　コメント
>キヤノンの7DIIより、AFは優秀だし・・・。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000471670/SortID=18291567/#18292528

ソースが何だかよく分かりませんが、こんな盲目的な
コメントする方の言うこと、真に受けちゃダメですよ（笑

書込番号：18293706

[一体型]

E-P5微ブレ　ピント位置等倍画像

シャッターブレはシャッターの振動がセンサーに伝わって起きる現象だけに、手振れ補正をoffにしようが三脚を使おうが防げないことが問題。
先幕だけとはいえ電子式にすることに画質的にデメリットは全くないのか？
仮になかったとしても現状ではオリンパスは連写やオートブラケットが使えなくなるので私も解決したとは言えないと思います。

それを踏まえても下記のことを考えるとおかしな主張だと思います。

まずオリンパスに限った問題ではなく、一般的な現象。
手振れ補正と関係ないから手振れ補正をoffにしろなんていうわけがない。

役満天国さんが紹介された他機種の微ブレ画像と比べると分かりますが、微ブレの程度は他機種より実はずっと小さかったりします。
前回は夜室内で1/125秒で撮影したため真っ暗になってしまったので昼間撮り直したE-P5の微ブレ画像です。
1/125秒、手振れ補正on、通常モードで手持ち撮影。ピントを合わせた付近1000×1000ピクセルを切り出した等倍画像です。

書込番号：18294975

E-M!1でのライブコンポジットについて。

[西海のGG]

gngnさん

今日は。
先般教えて頂いたＥ−Ｍ１でのライブコンポジット撮影が上手く出来ません。Ｍから設定済まし、いざ撮影途中のモニターに画像が出ますがその先が進めません、撮影を試みますが容量が呑み込めず苦心しています。要領が分かってしまったら簡単な事と思いますが。もう一度詳しくご教示下さいませんか、よろしくお願いします。

書込番号：18208688

[technobo]

gngnさんではありませんが、
ファームウェアのアップデートはお済みですか？

書込番号：18208722

[guu_cyoki_paa]

たぶんアップデートしてないとライブコンポジットのメニューがでないので、
アップデートしてあるんじゃないかとおもいますよん。　　(^ー^)ｖ

書込番号：18208832

[えぞりらっくま]

ライコンテスト

えっと、職場なのでうろ覚えですが・・
１、カメラを三脚に固定。
２、ピント合わせ。
３、絞り、ＳＳを調整しながら撮りたい絵面を決める（この時のＳＳを覚えておく）。
４、MENUからカスタムメニュー→E→コンポジット撮影設定（確か一番下）に入る。
５、撮影設定で調整したＳＳを選ぶ。
６、MENUを終了し、ＳＳダイヤルを長秒側に回していくと６０”の先にライブモードが出てくる。
７、ライブコンポジットに合わせるとノイズ減算用撮影を求めて来るので撮る。
８、ライブコンポジット準備完了。後はシャッターを押せばライブコンポジット撮影が始まります。
９、ライブコンポジットは画像を確認しながら「これでいい」と思ったところでシャッターを押せば終了です。
多分こんな感じだったと思う。
正確な説明はエロい人におまかせします。

書込番号：18209168

[シーカーサー]

ここが参考になるかも。
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/minirepo/20140903_664832.html

書込番号：18209509

[gngn]

3時間フルに撮影するとこんな感じです。

西海のGGさん　こんばんは。

シーカーサーさん紹介のページがわかりやすいですね。

手順を説明すると、
１．Mモードにする。
２．ダイヤルを回して　LIVECOMP　にする。
３．MENUボタンを押して、1枚当たりの露光時間を決める。
４．シャッターを押して、ノイズリダクション用の画像を撮る。
５．シャッターを切って、あとは画面を見ながら好きな時に止める。
となります。

わかりにくいのは３と４でしょうか。

比較明合成といっても、たくさんの画像をカメラ内で合成する必要があるので、結局1枚あたりの露光時間は決めなくてはなりません。それを３．で決めます。

例えば、1枚当たり10秒としたら、1時間だと360枚の写真を撮って、カメラ内で合成することになります。

４．のノイズリダクション用画像がなぜ必要かはよくわかりません。きっと画像処理に使っているのでしょう。


それにしても、この機能の使い道は星系写真と花火くらいしか今のところ思いつきません。

あるいは、雷の撮影に使うというのも面白そうです。


残念なのは、PCにつないでオリンパスキャプチャーを使っても、PCで進捗が確認できないことです。
これはすごく残念です。

ベランダに三脚固定して、家の中から状況確認したかったのですが。

なお、最大撮影時間は3時間です。これを超える撮影は出来ません。
3時間たつと、勝手に終わります。なので夜セットして朝確認するのでも大丈夫です。

撮影中に電池が切れた場合、保存できている場合と、保存できていない場合がありました。

書込番号：18210780

[Tranquility]

「社員AMYのOLYMPUSカメラブログ」でライブコンポジットの記事がありますよ。

http://fotopus.com/naviblog/amy/2014/11/

書込番号：18211533

[西海のGG]

gngnさん
詳しく手順のご説明有難うございました。早速今晩当たりやって見ます。実はフィルムでは苦労を重ねて蛍や、九十九島の月光風景の撮影を沢山行って来ました。ＨＰに公開中しています。その後、パソコンで合成して撮れるとは聞いていました。これをＥ−Ｍ1カメラ内で行う比較明合成と言う事のようですね。すぐにカメラで見ながら撮影できるとは何か面白そうです。


Tranguilityさん。お名前の文字、間違っていたらごめんなさい。
メーカーの説明紹介を有難うございました。

書込番号：18212531

[西海のGG]

えぞりらっくま　さん

シーカー　さん

他、皆様有難うございました。

書込番号：18212565

[burari-2000]

デジカメwatchで、OLYMPUSファンにも有名な飯島カメラマンが星空撮影について書かれています
ご一読をお奨めします

今年の冬こそ星空写真に挑戦！
意外と簡単？OM-Dで星の軌跡を撮ってみよう
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/special/20141127_677561.html

書込番号：18212745

[gngn]

Tranquilityさん紹介の「社員AMYのOLYMPUSカメラブログ」いいですね。

なるほど。メカシャッターのタイムラグで途切れないように、画像処理の時につなげてくれていたのですね。
すごいです。

書込番号：18214312

[Tranquility]

>画像処理の時につなげてくれていたのですね。

画像処理でつなげているのではなくて、電子シャッターの連写なので撮影間隔がほぼゼロなんですね。

書込番号：18219785

クラブで撮影する時の設定なんですが

[オナハウス店長]

クラブ撮りの設定についてです。
今はISO 2000-3200 ss 125-160 F3.2-4　測光：中央重点
のあたりの設定を使ってます。

この値はネットで調べたのと周りのカメラやってる人の設置を参考にしてます。
お聞きしたいのはF値の設定についてです。

出来るならFを下げてISOを落としたいです。同じ設定のソニーのα使ってるひとはF4のISOが1600くらいで
OMDのF4 ISO4000くらいの明るさで撮れているので開放してもシャープに映るm4/3なら開放(F2.8)でも大丈夫ですかね?


※センサーサイズの話はいいです。ここはOMDスレです。

書込番号：18191771

[t0201]

被写体ブレを防ぐにはisoを上げて、絞り開放が一番だと思います。
現状で被写体ブレ、ノイズを避けるにはisoを徐々に下げて
被写体ブレしない限界までisoを下げて確認するのが良いと思います。
問題がないなら、絞りは開放で。

書込番号：18191835

[「よ」]

こんばんは、オナハウス店長さん。

F2.8(開放)にする事によって、SSはそのままでiso1000前後にまで落とせると思いますが、被写界深度が変わってきます。
オナハウス店長さん自身、その被写界深度で問題無ければ、F2.8(開放)でいって良いと思いますよ。^o^/

因に、被写界深度がもう少し薄くて良いなら、f1.8、1.4とかの単焦点レンズを使って、iso400前後迄落とせます。

書込番号：18191945

[jet_b]

ソニーのαでF4で撮れているなら
E-M1の12-40ならF2.8で被写界深度は同等、
周辺のシャープさではα以上に撮れます。

書込番号：18192012

[@yacchi]

えー？　やってみればいいじゃん、って思うんだけど。
デジカメって、結果がすぐに見えるのがいいって、昔の人は言ってたよ。

書込番号：18192063

[でぶねこ☆]

参考迄に…

ISO 1250 SS 1/200 f2.8

55mm/1.8 APS-C

書込番号：18192064　スマートフォンサイトからの書き込み

[オナハウス店長]

みなさん回答ありがとうございます！
自分の行く箱は暗いので（東京ゲームショウくらい）対象が１人の時は開放（ｆ2.8）で狙って
３人以上の時は2-3段ほど絞る設定でこれをベースに練習して行きたいを思います。

書込番号：18192571

[デジ亀オンチ]

動き物(動体)撮影では、シャッター速度が重要だと思います。
最近のデジカメは、マニュアル設定で、ISOオートが使える物が有ります。
クラブの撮影では、シチェーションが特殊な為に、細かいアドバイスが出来ません。
絞りとシャッター速度を決めると、残りは、ISO感度で、明るさ調節を行います。
後は、撮影した画像を確認して、次のステップ(満足度を上げる)に進みます。

書込番号：18193004

[写歴40年]

オナハウス店長さん　おはようございます。

焦点距離にもよりますが、あなたがピントを合わせたいところが前後にあるのであれば被写界深度を考えて絞らなければなりませんが、そうでないのなら開放で使用されればいいと思います。

せっかくF2.8開放からそれなりに描写する良いレンズをお持ちですし、12-40�oならばF2.8でも被写界深度は広角側ではそれなりにありますし、人物取りで1人を狙うのなら何も問題なく開放を使用できると思いますし、何名かの撮影ならば距離が離れるので望遠側で無い場合は開放でもそれなりに撮れると思います。

書込番号：18193070

[オナハウス店長]

お二方回答ありがとうございます！
プログラムオートをここで使うのか！
と気付きました。上限を決めて練習してみます！


周りで撮ってる方が(5人くらいに聞いた)みんなF4なのでやっぱり絞るべきなのか…？
と考えていましたが、みなさんのアドバイスのおかげで遠慮なく解放で撮ってみようと思います！

書込番号：18193170　スマートフォンサイトからの書き込み

[t0201]

「P」で撮るのは良いと思います。
写真と画像データーを見るとより分かりやすいと思います。
トライアンドエラーです。

書込番号：18193339

Ｆ値の明るいレンズについて。

[西海のGG]

M.ＤＩＫＯ PROについてお尋ねです。

Ｆ値の明るいレンズの購入検討しています。ポートレートなど背景をぼかすため。

例：１２−４０ミリＦ２，８

他に例：単眼のＦ１、８などの画像を何方か此処にアップできませんか。メーカー以外の方で。

書込番号：18179964

[5つの大罪]

普通に価格のレンズスレッドへ行けば色んな人が作例をアップされてますよ。
そちらで確認する方が色んなレンズの作例が見れて早いと思います。
あと、Googleで作例が見たいレンズ名で検索を掛けると無数に出てきますが検索されましたか？

書込番号：18179985

[デライト☆ワクワク]

西海のGG さん、こんにちは。

私はこのカメラを持っていませんので写真はありませんが、例えばこういうサイトで探してみてはいかがでしょうか？

http://photohito.com/search/advanced/

http://ganref.jp/photo_searches

参考になれば幸いです。

書込番号：18180067

[veilchan]

19ｍｍで。	望遠側で接近して	NOKTON25mmF0.95にてｆ1.4にて	zuiko digital50mmF2.0ﾏｸﾛにて開放のf2.0

このレンズは標準ズームなので、背景がぼかしやすいのは望遠側での撮影の時や被写体へ20ｃｍへ接近した時位。

このレンズでの醍醐味は絞りが明るいのでシャッター速度をしっかり速めやすいとか、室内撮りでもフラッシュ無で自然な明るさのまま撮りやすいとか、イルミネーション等の撮影でも手持ちでも撮れるというところかと。

1枚目は暗い中での撮影なので開放で撮影していますが、あまり寄っていない為背景はあまりぼけていません。

2枚目は望遠側でモミジへ接近出来ているのでしっかりとボケてくれたかと思います。

3枚目と4枚目はちょうど同じ被写体なので比較しやすいだろうと並べてみました。

3枚目は25ｍｍという標準な画角でｆ1.4という明るさで撮れていますが、焦点距離があまり長くはない為背景の様子が随分わかる感じになってます。

4枚目は50ｍｍという中望遠なマクロレンズなので、M.zuiko45mmF1.8よりは被写体へ接近して撮りやすく、背景もぼかせてきているだろうと思います。

背景をぼかすにはレンズの明るさだけではなく、焦点距離の長さや被写体や背景との距離間によっても様々ですよ。
中望遠以上に長いレンズをご使用になれば、被写体へ接近していなくても絞りがあまり明るくなくてもぼかしやすくはなってきますよ。

書込番号：18180314

[guu_cyoki_paa]

＞3枚目は25ｍｍという標準な画角でｆ1.4という明るさで撮れていますが、焦点距離があまり長くはない為背景の様子が随分わかる感じになってます。

3枚目って、12-40になってるよ。　　（*ω*？

書込番号：18180359

[veilchan]

こちらこそ25ｍｍF0.95をｆ1.4にて	こちらはｆ2.0

ご指摘ありがとうございます。

画像データを確認してみると確かに12-40ｍｍPROのようでした。

比較画像として別の物も。

ちなみに、２枚とも２・３０ｃｍ程に接近して撮影している為、25ｍｍという標準な画角にしては背景がボケている方です。

書込番号：18180682

[あたなが決める]

F値を明るさだと勘違いしてレンズを買うと
後悔しますよ。
ボケを欲するなら有効口径でみましょう。

書込番号：18181033　スマートフォンサイトからの書き込み

[あたなが決める]

〉例：１２−４０ミリＦ２，８

このレンズですと、35mmフルサイズ比
24-80f/5.6になりますので、ポートレートでは
物足りないと思います。
ボケを欲するなら、素直に35mmフルサイズです。
ボケ量、高感度性能を考えると、フルサイズが一番安上がりです。

マイロフォーサーズの利点はボケない(絞る手間がへる)、小型化軽量化なので。

書込番号：18181073　スマートフォンサイトからの書き込み

[kahuka15]

そうですね
大きなボケ写真撮りたいならフルサイズ買った方が楽ですねはい

書込番号：18181081　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞マイロフォーサーズの利点はボケない(絞る手間がへる)、小型化軽量化なので


ボカす為の設定を知らないから、こんな言葉が出るのでしようね。
フルサイズにしても、ボカす為にはボカすように設定しなければダメなんですよね。

書込番号：18181380

[gngn]

西海のGGさん

こんばんは。

私が回答しようとしていたことをcwiさんが先に回答してくれていますね。

オリンパスのレンズであれば、フォトパスで検索するのが一番簡単です。レンズと絞りで検索できます。
http://fotopus.com/search/

マイクロフォーサーズのレンズでもそれなりにぼかせますが、フルサイズ用のレンズほどのボケはありません。

マクロ撮影では十分すぎるほどボケますが、人物の全身だと厳しいかもしれません。


MFでも良ければ、ノクトンや他社のレンズをアダプタで利用するというのが良いかもしれませんね。

書込番号：18181634

[てんでんこ]

m4/3を本気で使うなら、このレンズかパナの12-35mmのどっちかはもっていて当然。
写りはどっちもいい。詳しく比べたら違うだろうが、実写性能としてはどっちでもじゅうぶん。
ポートレートであろうが、風景であろうがたいていの撮影領域で活躍するはずです。
あれこれ迷うのは時間のムダです。明日にでも買うのが吉かと。

書込番号：18181650

[岩魚くん]

２５ｍｍ　ｆ１.８	２５ｍｍ　ｆ１.８	１２−４０ｍｍ　ｆ２.８	１２−４０ｍｍ　パンフォーカス

作例があまり出て来ないので、こんなものですが載せてみます。


２５ｍｍｆ１.８は一般的な旅行・夜景用として買いましたが、ほとんど使っていないので
試写したものです。

１２−４０ｍｍは旅行・登山のお供に一番稼働率が高く、簡易マクロとしても使い勝手が
良い万能レンズです。

ここに載せた３枚の写真はボケが入っているものの被写体との距離は短いということを
考慮してください。

ー続きありー

書込番号：18181687

[yasu1394]

西海のＧＧさん、こんばんは。

gngnさんがあげてらっしゃるように、作例を見るならここよりもオリンパスのコミュニティサイトのFotoPus（http://fotopus.com/search/）で探すほうがいいと思います。

レンズ別の作例がたくさん見られますよ。

書込番号：18181763

[岩魚くん]

１２−４０ｍｍ	左写真の大トリミング	５０−２００ｍｍＳＷＤ	５０−２００ｍｍＳＷＤ

続きです。


今度は１２−４０ｍｍを簡易マクロとして使った例ですが、解像度が分かるように
大トリミングしたものも添付しました。
最初のイワカガミ（ピンクの花）は絶え間ないアブの攻撃のなか急いで撮ったので
ジャスピンではありません。

３・４枚目は小雨降る中、５０−２００ｍｍＳＷＤで車の中から撮ったものなので、
被写体との距離は２〜３ｍあるものです。
今月末に発売される４０−１５０ｍｍ　ｆ２.８に距離・性能が比較的近いので、前ボケ
後ボケの参照にしてください。

本職（？？？）は鳥の飛翔撮りなので、ポートレートについては全く分からないのですが、
今度発売される４０−１５０ｍｍ　ｆ２.８のほうがポートレートにいいのかな？と思った
もので。

書込番号：18181787

[mao-maoh]

E-1 ZD50-200mmF2.8-3.5 88mm F3.5

背景をぼかすポートレートなら
35-100mm
か
40-150mm
か
50-200mm
の開放F2.8の望遠ズームが適してる
作例はZD50-200mmでカメラがE-1だけど、このレンズはアダプタでE-M1でも使える
まあE-M1に最適なのは40-150なのは間違いない
ボケの大きさは同じ（同じ焦点距離、同じF値、同じ距離から撮影で）

作例のように換算200mm近い画角だと、F2.8ではボケすぎなのでF3.5で撮ってたんだと思う
F3.5でも十分ボケてる
このレンズの望遠端付近だと、換算400mmあるので（そのレンジでは）F3.5が開放だけど、F4以上、場合によってはF5.6以上でもけっこう背景ボケる
ただこのレンズも40-150も、それなりにレンズが大きいので、
ポートレート用だったら
単焦点の45mmF1,8か75mmF1,8、あるいはパナの35-100mmF2.8あたりのほうが
撮影は楽かもしれない

書込番号：18181988

[Hiro Clover]

M.ZD ED 75mm F1.8	M.ZD ED 75mm F1.8	M.ZD ED 75mm F1.8	M.ZD ED 75mm F1.8

西海のGGさん、こんばんは。
E-M1＋M.ZD ED 75mm F1.8で撮った写真を投稿します。
（トリミング、リサイズはしていません）
ポートレートは撮らないので、お猿の写真になりますが、、、。(^_^;)

書込番号：18182008

[24-70]

45mmF1.8	75mmF1.8

フルサイズの方がボケの表現に優れるのは確かですが、
4/3でもボケは得られます。
ポートレートをメインの被写体にするならフルサイズや中判ですが、
嗜む程度であったり、サブ的な被写体なら4/3でも十分以上にボケてくれます。

書込番号：18182035

[gngn]

写りはわかりませんが、ボケ量だけならこれらのレンズも面白そうです。MFですが。。。

IBELUX 40mm F0.85
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/20141114_676056.html

Speedmaster 50mm F0.95
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/lens_review_2/20140602_651165.html

中望遠なので、ポートレートには使いやすいかと。

書込番号：18182115

[紅タマリン]

シグマ60�o	シグマ60�o	シグマ60�o	M.ZUIKO 75�o

ポートレート用なら75�oF1.8とSIGMA60�oF2.8DNをお勧めします。

マイクロフォーサーズはボケにくいという性質がありますが、換算120�o〜150�oの
中望遠レンズを使うことでポートレートなどでも無理なくぼかすことができます。

75�oはとてもシャープでボケ味もいいレンズです。60�oDNはシャープさと暗部の階調の豊かさ、
色再現の深さを兼ね備えています。しかも2万円しない抜群のCPです。私個人としてはE-M1を
持っている人に強くお勧めしたいレンズです。（私シグマの社員ではありません。）

書込番号：18182195

[一体型]

F1.8	F5.6	F2.8

仮に今、御使いのレンズが14-42mmF3.5-5.6だとして、F2.8のレンズだと一番差が大きい望遠端で6/3段。
F1.8とF2.8の差は4/3段。F1.8とF2.8ってけっこう差は大きいですよ。

書込番号：18182442

Oly Ｅ-Ｍ1かPanaGH4かについて教えてください

[老人Ｍ]

高齢なため機器の軽量化を図り、現在OlyのＥ-Ｍ1（ブラック）をメインに使い、ＭＦＴのレンズを6-7本所有しております。
レンズ交換も鬱陶しい年になり、今回Ｅ-Ｍ1のシルバーかＧＨ4の追加購入を考えております。
田舎に住んでおり両機の比較ができません。
特に両機のＥＶＦの見え方と静止画像の画質（あまり難しく考えないで）について悩んでおります。
両機をお持ちの方、両機の比較をされた方がおられましたら
宜しくご教授お願い致します。

おもに風景、花などを撮影し、動画の経験はありません。

書込番号：18082752

[餃子定食]

動画に関してはGH4に軍配があがると思いますが静止画ならボディーに手ブレ防止機能の付いたE-M1に軍配があがるとと思います

ちなみに私はE-M1です、それとパナソニックは修理費が他のメーカーに比べて高いのと販売価格の下落が激しいです

書込番号：18082806

[fuku社長]

動画ならGH4、静止画ならE-M1で良いと思います。

書込番号：18082826　スマートフォンサイトからの書き込み

[こめじろう]

現場でレンズ交換をしないためにボディ2台同時運用、という意味でしょうか。
だとすれば、E-M1 2台の方が使い易いと思います。（私はブラック E-M1 2台を持ち出します）

メーカーが違うカメラを同時運用すると、操作性で戸惑うことがありそうです。
また、保有されているレンズがオリンパス製かパナソニック製かにも依りますが、オリンパス製がある場合は
手ぶれ補正の関係で、どのカメラにどのレンズを装着するか、で制約が生じるでしょう。

なお、GH4とE-M1、センサーはどちらもパナソニック製で、静止画質に大きな差は無いと思います。
EVFは、E-M1の方が若干見やすいと思っています。GH4のファインダーも大分良くなっていますが、まだ、
視線を動かすと少し像が歪む感じがします。

GH4は動画に特化したカメラなので、静止画中心であればE-M1で劣るところは無いと思います。

書込番号：18082842

[guu_cyoki_paa]

E-M1、センサーがちっちゃいわりに、大きくて重いよね。　　へ（´ｏ｀）へ
もっと軽いカメラにしたら？　　(￣m￣*)V

書込番号：18082862

[あおくさ]

小生もパナ機はGH1、GX1、オリ機はE-P1、E-P5、E-M5、E-M1を所有しています。
（最初のm4/3機はE-P1ですが、ズームレンズを買うよりもキット購入が大分お得のためGH1を購入、O-MD発売では何も考えずに（「待ってました」の思いで）E-M5を購入しました。E-P5とE-M1はそれぞれのグレードアップです。

こんなにあってどうしようと思うこともあるのですが、どの機種がいい、悪いではなく、それぞれに違った「個性」があると思います。

ですから、E-M1・E-P5の出番が一番多く、かつ一番使いやすいと感ずるのはそのとおりなのですが、E-M5やE-P1、GH1も結構使う機会は多いのです。小生の使い方と写真の「腕」を考えると、上のどの機種でもできた写真は満足できるものです。

スレ主様はすでにE-M1をお持ちとのことですので、同じ機種を買うよりは違う機種（GH4）の購入をお勧めします。
それぞれに違った「愛」を感ずることができますし、より楽しめると思います。
もちろん、同じ機湯を複数台お持ちの方も多く、それも十分理解するのですが、スレ主様の場合どうも小生と似ているような気がしたもので、おもわず返信してしまいました。

余計なおせっかいかもしれません。
お気を悪くされたならお許しください。

書込番号：18082867

[じじかめ]

所有レンズによってオススメ機種が変わると思います。

書込番号：18083210

[写歴40年]

老人Ｍさん　こんにちは。

私もそうですがボケたときに同じカメラでないと使用方法にまごつきますので、今のカメラが問題ないのであれば同じカメラ2台が良いと思います。

別途購入するにしてもオリンパスから選択された方が、使用の仕方が統一されて良いと思いますのでM-1を使用する前提ならばGH4はやめた方が良いと思います。

書込番号：18083285

[urazahn]

自身はＥ−Ｍ１＋Ｅ−Ｐ５ですが・・。基本、同一機種の２台持ちが良いと思います。
でもシチュエーションで別機種の使用を楽しむ・・そんな考えもあり・・。
パナＧ６、フジＸ−Ｅ２も使います。どれも良いですよ・・。
私も重さに弱くなりました。

書込番号：18083329

[松永弾正]

ブラインドタッチするか否かによると思います。
EVFを覗いたまま操作ならEｰM1を。
確認する癖があればGH4かな。
個人的な印象として…色彩はオリンパスはエネルギッシュ！パナソニックはクールな感覚を覚えます。

書込番号：18083379

[esuqu1]

GH4でしょ。答えご自分で書いてますね^^

>ＥＶＦの見え方と静止画像の画質（あまり難しく考えないで）

あまり難しく考えないのであれば、悩まず使ってみたい方を手にしたら如何でしょう。それがGH4ですよねぇ。

簡単な話です、E-M1を持っているのですから、使ったことがないGH4が気になるんですよね。
ならば買ってみたら如何ですか？

だめなら、買い替えたらいいんじゃありませんか？

あまり難しく考えないで消去法です^^

書込番号：18083450

[あたなが決める]

私は動画用にＧＨ4狙っています。
Xperiaでも良いと思いましたが、、、、

書込番号：18084068

[老人Ｍ]

餃子定食さん、fuku社長さん、こめじろうさん、guu cyoki paaさん、じじかめさん、写真歴40年さん、urazahnさん、松永弾正さん、早速のご教授有難うございました。皆さん色々なところで有益なご意見を述べておられる方々で恐縮いたしております。
現在ミラーレスはＥ-Ｍ1（ブラック）以外に、Ｅ-Ｐ5，ＧＸ7，ＦＵＪＩのＸ-Ｔ1，Ｘ-20を所有していますが、いづれも一長一短があり、Ｅ-Ｍ1をメインにしております。
加齢により視力が低下し、ファインダー派ですのでＥＶＦの見易さが一番気になります。

今回は皆様のご意見を参考にしてＥ-Ｍ1のシルバーを購入致します。
こめじろうさんと同じ2台運用で行きます。あおくささん「気を悪くし..」等とんでもございまさん。大いに参考になりました。
今後とも宜しくお願いいつぃます。

書込番号：18084096

[whg]

僕は動体撮影のAF歩留まりに期待して、GH4を追加導入したのですが、
E-M1より少しだけ大柄なボディの恩恵か、ボタンやダイヤルが無理なく端折らず適正配置されていて
仕事カメラとしての機能性に思わずニヤリとしてしまいました。

この辺は放送業務機材で実績のあるパナの優位性を感じます。

僕は現在、スナップ系はE-M1。動きモノはGH4と使い分けています。

同じMFTフォーマットのカメラですが、どちらか択一と言われると難しいです。
どちらにも一長一短がありますので・・

ツートップ、サブ機は同じ機種で揃えるのは王道ですが、E-M1とGH4という組み合わせも
表現の幅が広がって、たのしいと思いますよ！

僕の評価は、操作性と動体追尾はGH4。レンズを含めた総合点ではE-M1といった感じです。

EVFはE-M1がニュートラルな色調とするなら、GH4はコントラストの効いた派手目の表示。
各種インフォメーションの表示を含めた評価はGH4が好みです。

理想は、手ブレ補正の方式をボディ内蔵に統一してもらって、個性のあるレンズをどちらのボディでも好きな様に使えるようになることです。

書込番号：18084772

[t0201]

動画の必要性が無いみたいなので、Ｅ-Ｍ1のシルバーが良いと思います。
個人的には動画は一切撮った事は無く、カメラはカメラ、ビデをはビデオカメラと
使い分けています。

書込番号：18084794

[てんでんこ]

EVFのことを言い出せばEM1でしょう。ただ、軽量化優先ならEM10はありかも。操作はあまり変わらないし、ビントがシビアーでないコマに限れば使えそうに思います。

書込番号：18085277　スマートフォンサイトからの書き込み

[老人Ｍ]

whgさん、ｔ0201さん、でんでんこさん、アドバイス有難うございます。

あまり機能の変わらない物の二者択一ほんとに難しいですね。
動画は取らない、ファインダーが良く見える、手振れ装置が優れている、オリンパスに慣れている、2台体制は色々な面で便利　等により、Ｅ-Ｍ1シルバーに決めました。Ｅ-Ｍ10も考えましたが、ファインダーの件で除外しました。

色々有難うございました。

書込番号：18086482

[ガリオレ]

スレ主さんと似たような動機で、DMC-LX100を狙ってます。
標準域はこちらに任せて、4K-FHOTOも便利そう。

http://kakaku.com/item/J0000013731/spec/#tab

書込番号：18087263

[ゴーグルＶ]

E-M1とGH4の両方使ってますが
操作系はGH4の方が個人的には好み

書込番号：18087931　スマートフォンサイトからの書き込み

[Super Star]

静止画に限って比べると、多彩なアートフィルターとシフトレンズモードを使うならE-M1で、まるで戦闘機のHUDみたいに見やすい電子水準器やや空間認識AFならGH4でしょうか？

書込番号：18088726

[gngn]

E-M1にして正解と思います。私はE-M1とE-M5との2台持ちですが、とても便利です。

以前はE-M1とE-PM2との2台持ちでしたが、操作性が違うのはやりにくかったです。あと、電池が共用できないのが不便でした。

電池共用のメリットは計り知れません。今は電池4本で運用していますが、おかげで電池切れは全くなくなりました。

E-M1とE-M5だと、レンズをどちらにつけるかの制限も出るし、使い勝手も多少違うので、どうしてもE-M1を多く使うことになりますが、E-M1を2台だとバランスよく使えるので理想的ですね。

大変羨ましいです。

書込番号：18088824

お尋ねします。

[ゆかマロン]

近いうちに購入しようっと思ってます。
高感度撮影はどうでしようか？

書込番号：17994399　スマートフォンサイトからの書き込み

[fuku社長]

撮影用途は？

高感度にこだわるならフルサイズの方が良いと思いますな。

α7sの方が良いと思いますな。

書込番号：17994532　スマートフォンサイトからの書き込み

[ikimononokimochi]

携帯性や堅牢性、絵作りの好み、ボケの方向性、デザイン、レンズレパートリー
そして価格等々、、、様々な理由からE-M1を検討していて、その上で高感度撮影
がどうかということであれば、ノイズの許容範囲など主観によって大いに変わっ
てきますので、作例を見て判断していただくのがよろしいかと思います。
僕としてはISO3200までは許容範囲で状況に応じて目を瞑ってISO6400も
使えるかなって感じです。
当然大型のセンサーサイズ搭載機とは比べるべくもありませんが、強力な手ぶれ補正や
気軽に明るいレンズが手に入ることを考えれば多少差は縮まるかと。。。

書込番号：17994618

[ゆかマロン]

早速の回答ありがとうございます。
撮影用途を書いてなかったですね。すみません。特に撮影用途 は無いんですけども、どれぐらいまでなら許容範囲かな？って思ってました。個人差はあると思いますが…。
ISO3200まではいけるって回答いただいたんでありがとうございました。

書込番号：17994692　スマートフォンサイトからの書き込み

[レトロとデジタル]

こんにちは

ISO3200の拙い作例ですが、ご参考まで。

RAW撮り、純正ソフト現像です。

書込番号：17995135

[てんでんこ]

レトロとデジタルさん
横から口を挟んで失礼なんですけど、

じつはこれらの作例はけっこう明るい条件ですね。
わたしだったらiso800で撮ると思います。

もし、もっと暗い状態でもノイズは同じでしょうか。
日が暮れたあと、夜の雰囲気を出そうとするような写真だとノイズが増えません？　
（画面が黒っぽいので目立つということ）
その場合はiso800が限度だと個人的には思っています。

以上、バカなことを言ってるでしょうか？

書込番号：17995411

[松永弾正]

僕の場合…最大上限3200…泣きの1000。理想的には800未満です。
薄暗い屋内で動いてるジャイアントパンダをよく撮ります。
1000付近からパンダの黒い毛一帯にノイズが浮かび出します…が、まだまだいけます。
1600付近から黒い毛一帯の毛皮の質感が怪しくなってきます。
3200付近以上は白い毛一帯も妖しくなります。

書込番号：17995622

[じじかめ]

左：ＩＳＯ1600　右：ＩＳＯ3200

http://www.imaging-resource.com/IMCOMP/COMPS01.HTM

被写体によっても許容限度が違いますが、こちらでＩＳＯ1600とＩＳＯ3200を比較してみました。

書込番号：17995711

[レトロとデジタル]

>てんでんこさん

>もし、もっと暗い状態でもノイズは同じでしょうか。
>日が暮れたあと、夜の雰囲気を出そうとするような写真だとノイズが増えません？　
>（画面が黒っぽいので目立つということ）
>その場合はiso800が限度だと個人的には思っています。

そうですね。夜の風景などだとノイズは増える（というより目立つ）でしょうね。
松永さんも書かれてますが、ISO800位が常用限度のような気がします。

ちなみに私の作例の場合、確かに明るいのですが、シャッタースピードをある程度
稼ぎたくて（最近の阿波踊りは動きが激しいので）、個人的に限界と思われるISO3200
まで引き上げた次第です。その旨ご理解ください。

>スレ主様

ですので単純にISO3200が常用可能というわけではないと思っておりまして、
ノイズが目立ちやすい被写体だと厳しいと思います。

その点ご了承ください。

書込番号：17995737

[74dk]

ISO 200	ISO 800	ISO 3200	ISO 6400

ISO 200 800 3200 6400で撮影してみました。
参考までにどうぞ(^^)
どう思われるかはあなた次第です(笑)
被写体から近い為か画質劣化は少ないように感じます。
ちなみにですが、薄暗い環境で撮影しました。

書込番号：17995764　スマートフォンサイトからの書き込み

[dustbox0513]

ISO3200　その�@	ISO3200　その�A	ISO1250	ISO800

稚拙な写真で参考になるか分かりませんが、先日京都で撮ったJPEG撮って出しISO3200の作例です。
あと、ISO1250とISO800もあったのでどうぞ。

皆様がおっしゃられているように、私もISO800程度が常用上限かなと感じています。
ただし、それ以降でも十分頑張ってくれていると思います。

そのため、私は緊急用で上限を上げたりして対応はしています(^^)
上限はレトロとデジタルさん同様にISO3200までですねぇ〜

書込番号：17995782

[横道坊主]

＞ちなみに私の作例の場合、確かに明るいのですが、シャッタースピードをある程度
稼ぎたくて（最近の阿波踊りは動きが激しいので）、個人的に限界と思われるISO3200
まで引き上げた次第です。その旨ご理解ください。

それにしても500分の１秒つうのは速過ぎだと思う。動きが完全に止まってる。
これを100分の１秒以下にすると、二枚目の鳴りもののバチさばきをブラしたり
三枚目のうちわを持った手をブラしたり出来て動感が出る。

書込番号：17995944

[てんでんこ]

やはり、その辺でしたか。

でも、勉強になりました。
そこそこ光量がある条件ではiso上げやすいってことですね。
覚えておくと使える機会がありそうです。

書込番号：17995965

[Moriban250F]

ISO3200 ZD50-200 2.8-3.5 SWD（換算100mm-400mm）での標準端及び望遠端を含む画像をUPします。

画像は全てJPG撮って出し。ISO3200撮影下の手持ち撮影です。

総額一億円？以上とも謂われる西条だんじり大太鼓櫓で全面に金糸、銀糸を織り交ぜた見事な刺繍で古代の日本神話が表現されています。

すれ主様の気になるノイズ耐性は刺繍部分の表現共々、太鼓櫓の木や赤い布、黒い影部分で判断出来ますでしょうか？

自身は所有しておりませんが12-40PRO、発売予定の40-150PRO等の上位グレードレンズ使用、更にRAW現像で丁寧な処理を施せば更なる緻密な表現が可能と思われます。

激混みの中での望遠端200mmF3.5、1/640秒での5軸補正効果等、トータルバランスでE-M1を評価されたら如何と思います。

以上、稚拙な画像と文章表現にお目汚しとは思いますが参考になれば幸いです^^;

書込番号：17996013

[nuqneH !]

dustbox0513さん

いいな〜、先斗町＾＾

書込番号：17996143

[dustbox0513]

nuqneH !さん

学生以来の京都旅行でしたが、やはり京都は良いですよねぇ〜♪
特に先斗町の雰囲気、すごく好きです(^^)

嫁さんと結婚してから約束している年1回の県外旅行でしたが、もう自分は嫁さんほったらかして撮影に夢中でした(笑)

いつかまた京都に行きたいのですが、その時は紅葉シーズンに行ってみたいものです(*^^*)

書込番号：17996256　スマートフォンサイトからの書き込み

[ウホホウフヘ]

XZ-2	XZ-2　逃げていたのでブレてしまった・・

奇遇な感じがしてしまったのでコメントさせていただきます。
昨日散々迷ったあげく（対抗馬：6D+50mmF1.4/α7/E-P5など）こちらの機種を注文しました。
自分は今虫撮りにこっていてネット上の作例をえいえんとにらめっこして情報を集めた結果やはりE-M1の高感度のノイズが気になりだしたのですが、6Dの重さにフィルムカメラ時代をひきずってこんなんなりましたという醜さを感じ、さんざん裏切られてきたSONYをいまいち信用することができず、ノイズにかんしてはフォーサーズという若い規格の過渡期の若気の至りとして許容することにしました。もちろんメリットとしてコンパクトでテレセントリック性が高いなどの魅力も決定打となりましたがなんといっても所有しているXZ-2のこれだけでもいいんじゃないかという写りの良さも選んだ理由の一つです。マクロや望遠は高級機に肉薄してくれると信じています。（祈り）

書込番号：17996998

[ゆかマロン]

皆さん、色々参考になる画像、ご意見大変参考になりました。最後は自分自身の判断になると思いますがISO3200でも自分はいけると思いました。早速購入しようと思います。
皆さん、ありがとうございました。

書込番号：17997049　スマートフォンサイトからの書き込み

[esuqu1]

　　　私は高感度よりも

　　　「好感度」と「期待値」を主に置き、今月やっと買いました^-^/

　　　高感度追求すると何かを捨てる事になるので、見切りが大切かなって思います♪
　　　例えば、真っ先にお金かな(笑)

書込番号：17997351

[nuqneH !]

紅葉シーズンは貴船神社や嵯峨野トロッコ列車がオススメですよ^_^

書込番号：17998178　スマートフォンサイトからの書き込み

[紅タマリン]

E-M1は高感度に強く長秒ノイズに弱いカメラです。
もちろんセンサーサイズに応じた強さではあります。

ここに掲載されている写真の中でISO6400を使っているものがありますが、
自分は普段使わないのですが、あらためて見てみると十分鑑賞に耐えますね。
自分自身ちょっと低感度にこだわり過ぎかなと反省しました。

書込番号：17998648