D610 24-85 VR レンズキット のクチコミ掲示板

スポーツ写真の設定について

[ＳＥ兼中間管理職]

体育館でのバスケ撮影です。

写真の半分が暗くなる現象です。
設定は以下の通りですが、何が悪いのでしょうか。
全ての写真というわけではありませんが、何枚かに１枚が
こういった半分が暗いのが混じります。


・D610　＋　70-200mm/f2.8
・絞り優先
・フォーカスモード：AF-C
・AFエリアモード：ダイナミック
・露出：＋0.3段
・採光：スポット採光
・ISO感度：オート（ISO640）
・ホワイトバランス：白色蛍光灯

書込番号：21027444

[もとラボマン ２]

ＳＥ兼中間管理職さん　こんにちは

シャッタースピードが速いようですので　フリッカー現象のような気がします。

書込番号：21027460

[SakanaTarou]

フリッカーでは？

書込番号：21027464

[okioma]

皆さんが言われているように
疑うのはフリッカー現象かと。

そうであればシャッタースピードを落とせばよくなりますが、
スポーツ撮影ですとそうはいかず・・・

どうしてもダメと言うので有れば
フリッカー軽減対策のしているボディの購入となります。
ニコンではD500とかD5になるのですかね。
最新のD7500はどうであったか・・・

書込番号：21027478

[SakanaTarou]

で、フリッカーの影響とすると、室内のスポーツの撮影ではD610では　基本的に防げません。
シャッタースピードを遅くすればいいのですが、そうするとブレますので。

フリッカーレス機能のついているカメラにするのが一番効果的ですね。

書込番号：21027479

[ありがとう、世界]

シャッター速度は 1/640秒ですね。

体育館の照明は高確率で水銀灯だと思うのですが、その点滅周期からのフリッカーとシャッター速度による【確率的な結果】かと思われます。

仮にCCDまたはいずれ登場するかもしないグローバルシャッター型CMOS系であれば、
同じ条件でも目立たないか皆無かと思われますが、
現状のローリングシャッター型CMOS系では、
点滅光源に対して、シャッター速度が速くなるほど【確率的な結果】はハズレが増えてきます。

また、日本の東西で電源周波数が違いますので、
電源周波数以外が同じ条件であれば、50Hz圏の関東以東のほうが60Hz圏の中部以西よりもフリッカーによる悪影響に遭う確率は(単純計算で2割ほど)高くなります。

書込番号：21027484　スマートフォンサイトからの書き込み

[ハワ〜イン♪]

他の方も指摘しているようにフリッカーですね。
Ｄ５００のサイトに簡単な解説が載っていて分かりやすかと。
http://www.nikon-image.com/products/slr/lineup/d500/features04.html

サイト見て貰うと分かると思いますが、蛍光灯などは人の目では感知出来ないスピードで明滅しているので、シャッタースピードが速いスポーツ撮影時などにはアップされた写真のように上下で明るさが違う写真が撮れる時があります。

最近のニコン機にはフリッカー低減機能が付いたので、そういったカメラを使うとカメラが自動的に明るいタイミングで撮影してくれます。　ただ、そうすると連写時に僅かに連写枚数がすくなくなったり暗いタイミングでシャッターが切れないので、それを嫌う方もいるようです。

別機種（Ｄ７２００）ですが、時々Ｂリーグなどを撮りに行っています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000749557/SortID=20464884/ImageID=2770404/

私はたいていシャッタースピード1/500秒で撮っているのですが、アップされたお写真拝見すると1/640秒でＩＳＯ６４００になっていますので、シャッタースピード1/500秒で撮ってみては如何でしょう？
そうするとＩＳＯがもう少し下がると思うのですが…

書込番号：21027503

[生まれた時からNikon]

＞ＳＥ兼中間管理職さん
パナソニックGX8使いですが、私もこのフリッカーに悩まされてます。
キャノン80DかニコンD7500がフリッカー低減機能があるので、マウント移行しようか悶々としています。

書込番号：21027518

[SakanaTarou]

私のはパナソニックG７ですけど、フリッカーに関してはお手上げですね。

書込番号：21027574

[ＳＥ兼中間管理職]

＞もとラボマン ２さん
　これがフリッカーってやつなのですね。
　言葉は聞いたことありましたが…


＞SakanaTarouさん
　フリッカーなんですね。

＞okiomaさん
　シャッタースピードあわせずに　絞り優先　だと
　発生しやすいのでしょうね。

＞ありがとう、世界さん
　勉強になります。ありがとうございます。
　確かに水銀灯だけでしたし、全てのカーテンが閉まっているという…
　過酷な撮影状況でした。

＞ハワ〜イン♪さん
　絞り優先にしたのがイマイチなのでしょうね。
　Ｂリーグを撮影に行ったときは、偶然にも絞り優先だけど
　SS250だったのかSモードしたのか…。
　
　http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000583876/SortID=20801994/ImageID=2758535/
　http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000583876/SortID=20801994/ImageID=2758537/
　http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000583876/SortID=20801994/ImageID=2758538/

＞生まれた時からNikonさん
＞SakanaTarou
　皆さん悩むところなのですね。

書込番号：21027630

[SakanaTarou]

＞ＳＥ兼中間管理職さん
絞り優先は関係ありません。

照明の種類によるんですよ。
フリッカーの出る照明と、出ない照明があるんです。

書込番号：21027660

[SakanaTarou]

50Hzの地域ではシャッタスピード優先モードで1/100秒かそれよりも遅いシャッタースピード
60Hzの地域ではシャッタスピード優先モードで1/120秒かそれよりも遅いシャッタースピード
にすると、フリッカーの影響がわかりにくくなります。

が、そのシャッタースピードではブレてしまうので、シャッタスピード優先モードでも、絞り優先モードでも、どうしようもないんです。

書込番号：21027667

[ハワ〜イン♪]

フリッカーについてではないのですが…

最初にアップされた写真
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000583876/SortID=21027444/ImageID=2802163/

が本命というかお子さんとかの撮影で、Ｂリーグ
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000583876/SortID=20801994/ImageID=2758535/
も撮っているという事でしょうか？

Ｂリーグは明るい体育館での開催も多いでしょうし、新しい体育館でＬＥＤ照明だとフリッカーの影響を受けない処もあるようなので（厳密には電気代節約のためＬＥＤでも明滅してる処もあるようですが）、両方の写真を比較して一概には言えませんが

Ｂリーグを1/250秒で撮って歩留まりが我慢できる程度でしたら、最初にアップされた照明が暗い体育館の方ももう少しシャッタースピード落として撮られた方が良いのでは？　と。
絞り優先だとシャッタースピードもっと遅くなりそうですが、1/640秒　ＩＳＯ6４００となっていて、フリッカーの影響以外にもノイズが目立つように思うのですが、シャッタースピードの低速限界とかを設定して1/640秒以下にならないようにしているとかでしょうか？

私はスポーツ撮る時はD7200に70-200mmf2.8の組み合わせでシャッタースピード優先（室内は大抵1/500秒）で撮りますが、代々木第二体育館とかでも意外と暗く何時もシャッタースピードを取るか、ＩＳＯを押さえるかで悩むのでちょっと気になりました。　
余計なお世話という事でしたらスミマセン…

書込番号：21027771

[okioma]

＞ＳＥ兼中間管理職さん

ご返信ありがとうございます。
フリッカーは、マニュアルでも、絞り優先でも、シャッター優先でも露出モートは関係なく
シャッタースピードが関係してきます。
照明が点滅する速度より速いとそのタイミングによって写り込まれるのです。
点滅する周波数より低速シャッターにすればフリッカー現象は表れません。

点滅する照明が原因です。
周波数は、電気のプラスとマイナスの向きが1秒間に変わる回数で
東日本と西日本では異なり、東日本では50Hz、西日本では60Hｚ。
照明の場合、プラスとマイナスのどちらもするので、
東日本の蛍光灯は1/100秒、西日本の蛍光灯は1/120秒で明滅しています。
東日本では1/100以下、西日本では1/120以下にシャッタースピードをすればフリッカー現象は防げます。


最近は点滅しない照明も出てきていますが。。。


フリッカー現象を軽減するためには
シャッタースピードを遅くするか
ストロボを使用する暗いしか対応はできないかと。
スポーツ撮影では、いずれの対応でのは難しいと思います。

シャッタースピードをある程度確保するならば
ボディで周波数を感知して
シャッターを切るタイミングを僅かにずらして撮れる機種を使わないと
フリッカー現象をなくすことは出来ません。

あとは、RAWで撮って多少なりとも修正ですかね？


余談ですが、
D610ではライブビューでフリッカーを低減する機能が付いているかもしれませんが
これば撮影の際、チラツキの見づらさを軽減するだけであって、
実際に撮った物でフリッカーを低減するものではありません。

ご参考までに、

書込番号：21027833

[ｈｏｔman]

照明装置によってはフリッカーの影響に悩まされることがありますね。
そんな時には、歩留まりは落ちますが連射して出来るだけ枚数を多く撮影します。
その中から状態の良い写真を選ぶ・・・自分はそんな感じで撮影しています。

シャッター速度を落とすことが出来ればよいのでしょうけれど
スポーツではそうも行きませんので対処方法は限られますね。

書込番号：21028064

[おかめ@桓武平氏]

＞ＳＥ兼中間管理職さん

改善方法として、
フルサイズのD5かAPS-CのD500/D7500の機種で、フリッカー軽減機能を使うしかないかと思います。

書込番号：21028188

[おかめ@桓武平氏]

＞ＳＥ兼中間管理職さん

カメラをそのまま使う場合は、
西日本：1/120秒、東日本：1/100秒より遅く
するとフリッカーが発生しづらいかと思います。

でも、被写体ブレの原因を作るので、おすすめしません！

書込番号：21028226

[群青_teru]

ＳＥ兼中間管理職さんこんばんは。

＞・採光：スポット採光

とのことですが、採光（測光）の対象は「６」の選手でしょうか。
もしそうであれば、スポット採光（測光）が影響していると考えられませんかね、よく分かりませんが・・・。

マルチパターン測光で、再度撮ってみるのもいいかもしれません。

書込番号：21028273

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

ＳＥ兼中間管理職さん
下の反射、ユニホームの反射、
拾ってるんとちゃうんかなぁ。

書込番号：21029136　スマートフォンサイトからの書き込み

[ファンタスティック・ナイト]

Photoshopで明るくしてしまいましょう！

書込番号：21029429　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＳＥ兼中間管理職]

>SakanaTarouさん
　証明とシャッタースピードの関係ですね。
　ありがとうございます。
　Sモードの時は、ss=250くらに設定してました。

>ハワ〜イン♪さん
　1/640秒以下にならないように…など意図的なものではありません。
　初心者かつ勉強不足といったところです。
　これまではISOは4000くらいに抑えて撮ってきたのですが
　それすら忘れていたといったところです。

＞okiomaさん
　なかなか理解するのも難しいです^^;
　シャッタースピードを250or500にするのであれば、ある程度覚悟は
　必要ということでしょうね。RAWに挑戦するというのもありなのでしょうね。
　
　ライブビューのコメントもありがとうございます。


＞ｈｏｔmanさん
　そうですね。も少し連射してみればよかったかもしれません。
　シャッタースピード落とすと体育館のバスケはぶれちゃいますもんね。

＞おかめ@桓武平氏さん
　なかなか手が出ません。
　思い切って３年前にフルサイズにいったので、APS-Cはどうなのでしょうか。
　室内スポーツなら、確かにD610よりD500/D7500はありなのかもしれませんね。
　D5は全然手が届きません。

＞おかめ@桓武平氏さん
　はい、悩ましいところですね。

＞群青_teruさん
　マルチパターン採光ですね。今度やってみます。
　特に意識してスポット採光にしていた訳ではありません。
　
＞ファンタスティック・ナイトさん
　確かにPhotoshopというのもありですね。
　

皆様丁寧にコメントいただき感謝いたします。
フリッカーって聞いたことあってもなんだかすら分っていない
勉強不足ということが再認識でき、シャッタースピードを
意識するようにします。単に早ければよいというのではないのですね。
また、来週も体育館(今回のとは別の体育館）でバスケ撮影の
機会があるので再挑戦してきます。

書込番号：21030939

RAW+JPEGの時のサイズについて

[UB.001]

RAW+JPEGで保存する時、JPEGをサムネイルとして考えたらBASICのSサイズで問題ないのでしょうか？
また画像サイズ（L・M・S）を変えてもRAWの大きさ（解像度）は変わりませんよね？

書込番号：20985589　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｈｏｔman]

>RAW+JPEGで保存する時、JPEGをサムネイルとして考えたらBASICのSサイズで問題ないのでしょうか？

サムネイルは別途RAWに含まれているだろうし、
RAW画像にもJPG画像が含まれていますので、表示のことだけでJPGが必要とお考えなら
RAWのみで十分だと考えます。
RAW画像の表示においても、プレビュー画像は内蔵されているJPGを表示していると思われますので。

RAW内のJPG画像についてはかなり以前に、じょばんにさんが検証されています。

http://bbs.kakaku.com/bbs/00490711093/SortID=7931526/

これ以後にフォーマットが変わっているのでしたら悪しからず・・・

書込番号：20985646

[fuku社長]

問題ないと思いますね。

メディアに余裕あるならMでも良いかなと思いますが、サムネイルと考えるならSで良いと思います。

書込番号：20985659　スマートフォンサイトからの書き込み

[みなとまちのおじさん]

こんばんは。

＞JPEGをサムネイルとして考えたらBASICのSサイズで問題ないのでしょうか？
はい、その通りだと思います。

＞RAWの大きさ（解像度）は変わりませんよね？
はい、解像度は変わりません。6016×4016ピクセルのままです。ただ、14ビット記録と12ビット記録では記録されるデータ量には違いがありますが。

私はキヤノンユーザーですが、以前（今でもあるのかな？）の機種では通常のRAWの他にs（スモール）RAWという謎の規格（笑）がありましたが、ニコンさんの場合はなかったと思います。

書込番号：20985662

[UB.001]

なるほど…NikonのRAWにはJPEGが含まれているんですね。
じゃあサムネイル目的でRAW+JPEGで撮るのはあまり意味がないのでしょうか？
PCに保存するときはRAWしか保存しないですし…

書込番号：20986189　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｈｏｔman]

同時にJPEGでも記録するっていうのは、
例えば記者が現場で撮影し、直ぐに会社に送る必要がある時とかなのでは？
それ以外なら現地で直ぐ画像を必要とすることは余りないので
持ち帰りＲＡＷから仕上げればよいとかんがえますので。

自分はキヤノン機ですが、全てＲＡＷのみの撮影ですね。
同じ写真のＪＰＥＧまで保存するのは無駄だと考えていますので。

書込番号：20986272

[けーぞー＠自宅]

サムネイル用とプレビュー用とは違うという人もいれば、
同じという人もいます。
スレ主さんはどちらですか？

取捨選択のコマを判断するためのＪＰＥＧならば、フォーカスが
判断できるレベルのサイズ、解像度は欲しいかも。

書込番号：20986284　スマートフォンサイトからの書き込み

[kyonki]

私は常にRAWのみですよ。
サムネイルも表示されますし、撮影直後のピントチェックなどの確認も全く問題ありません。

ただ単に確認目的でRAW+JPEG（S）は意味がないと思います。

書込番号：20986300

[もとラボマン ２]

UB.001さん　こんにちは

パソコンで見る時　Windows7であれば　カメラコーデックパックをダウンロードすれば　Windowsのフォルダ内のRAW画像対応しているカメラだと　表示できるのでJPEG画像はいらないと思いますが　Windows8.1と10ではカメラコーデックパック内蔵と言う事ですが　新機種に対しては　どのようになっているのかわかりません。

実際　パナソニックやキヤノン・ニコンなどは　RAWの画像表示できますが　最近購入した　オリンパスPEN FのRAW画像は今の所サポートされていないようで　Windows10、エクスプローラ表示では表示できていませんので　このようなRAW画像の場合は　BASICのSサイズでも同時記録しておいた方が良いように思います。

書込番号：20986530

[UB.001]

皆さん、ありがとうございます。
現像にはMac使ってますし、撮って出しで写真データを使う機会は皆無なのでRAWのみで撮っていこうと思います。
ありがとうございました。

書込番号：20987189　スマートフォンサイトからの書き込み

[ファンタスティック・ナイト]

なるほど〜。

書込番号：20990453

表示パネルに出ているADL

[りぃから]

表示パネルに出ているADLの文字は消せないんでしたっけ？
ど忘れしてしまいました

取り扱い書に書いてあるBKTボタンを押しながらメインコマンドを回して、のやつだと消えなくて。

書込番号：20871018　スマートフォンサイトからの書き込み

[りぃから]

撮影は主にMモードです

書込番号：20871020　スマートフォンサイトからの書き込み

[ペン好き好き]

アクティブDライティングをオフにすると消えます。

書込番号：20871032

[you_na]

＞りぃからさん

MENUボタンを押して、
撮影メニュー＞アクティブD-ライティングを選択、

OFF以外の設定になっているはずなので、
OKボタンを押して「しない」を選択して、OKボタンを押してください

書込番号：20871162

高感度での撮影について

[kurukuruman]

こんにちは。このカメラを購入するか悩んでるので質問させてください。

用途は子どもの撮影です。幼稚園に入園し、これから屋内での発表会やイベントが多数あるので、それらを望遠レンズにて撮影しようと思っています。
現在のメイン機がM3/4なので、最初はそれ用の高倍率ズームを買おうかと思っていたんですが、気に入るレンズがありません。
APS-C機もありますがどうせならフルサイズの方がと思い、安くなってきているD610を買おうかと思っています。レンズはAF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VRかな。
室内望遠での撮影になるので、高感度で比較的早いシャッタースピード(かけっこ等あるので)を使うだろうなとは思うのですが、このような撮影で使われた方の意見を伺いたいです。素人なのでよろしくお願いします。

一応所有カメラとレンズを記しておきます。
・OM-D E-M5
M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8
M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8
M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO
・D5100
AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR
AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR
TOKINA　AT-X 12-28 PRO DX 12-28mm F4

書込番号：20834250　スマートフォンサイトからの書き込み

[kyonki]

なぜにD610？
D750を買おうよ。

暗所動体撮影はD610が最も苦手とするシーンです。
39点AF、低照度下のAFなどD610の劣る所ですね。

これらを解決したのがD750です。

書込番号：20834304

[alfread]

＞kurukurumanさん
昨年、保育所の室内運動会や発表会で D610 と AF-S 70-200mm f/2.8G VR II を使いました。
私の環境では、f/2.8、1/250〜500秒、ISO 3200〜6400 程度をよく使いました。
D610 でも 12800以上はなるべく使いたくないので、f/2.8ズームを持って行って正解でした。
しかし、室内運動会で、かけっこの打率は低かったです。今買うならD750以上だと思います。

高倍率ズーム等のf/5.6ズームは屋外用と考えるのが良いと思います。
f/2.8とf/5.6では2段差があるので、感度で2段、シャッタースピードで4倍有利ですが、
D610とｆ/5.6ズームの組み合わせは、OM-D E-M5 と f/2.8ズームの組み合わせに対して
画質面の優位性がほとんどありません。センサーの画質優位性をレンズで相殺してしまいます。
細部解像、ダイナミックレンジ、ミラーレスと一眼レフの違い、メーカーの違いぐらい。
ｆ/2.8ズームか数本のf/1.8単焦点を用意できないなら、m4/3 から乗り換えることは無いと思いますよ。

書込番号：20834309

[座敷笑爺]

＞kurukurumanさん
こんにちは

一応、D７０００とD６１０と併用しています。
D７０００とD５１００は同じセンサーだったと思います。

D６１０足しても劇的に高感度が綺麗に写るわけではないです。
（　その辺のモノ取ってる分には許せても、子供の写真では許せなかったり　）
どちらかと云うと、レンズを変えた方が効果は大きいです。
また、28-300で暗所は厳しいと思います。
（D６１０買うなら、レンズは70-200/ｆ2.8がいいかと）


発表会での被写体までの距離がわかりませんが、

D５１００に、シグマの50-100mm F1.8 DC HSM [ニコン用]　など、どうですか？
http://kakaku.com/item/K0000858045/

幼稚園の遊戯室くらいの広さなら、顔のアップまでは無理ですが、全身なら　100ｍｍあればなんとか足りると思うんですが・・・

実際、幼稚園などの遊戯室は小学校以上の体育館と比べても結構明るいので２８-３００でも何とかなるかもしれません。
そこは、現場を見てみないとなんとも言えません。

書込番号：20834397

[KingChild]

D750は発売から２年半経つのに値下げ率が低いですね！

書込番号：20834403

[KingChild]

D610は暗所動体はにがてでも撮影可能かと、色々快適なカメラがでているので勧めないだけです。
僕ならフォーカスエリアを中央一点で撮ると思う。マイナス１EVが有効？
苦労して撮るのが撮影の思い出にも

書込番号：20834540

[コメントキング]

＞kurukurumanさん

座敷笑爺さんに一票です。ものやあるいは動物なんかだとiso6400ぐらいならD610でもOKなんですけど、人の顔だとよく見てる分粗が気になるのか、ちょっとダメですね。で、レンズもボディ本体よりも高い70-200f2.8をやはり推奨します。

ですので、金額的なことを考えるなら、私はマイクロフォーサーズのことは疎いのでよくわかりませんけど、もしいいレンズあるならそっちを買うのも手かと思います。

書込番号：20834950

[Are you OK?]

＞kurukurumanさん

私はD610は売りましたがD750は使っています
私は室内撮りで嫌気がさして即D610は売りました（新品でD610買って3ヶ月後に発売されたD750を買ってみて）

スペックはD610は-1EV D750は-3EVですが両機を使ってみるとまるっきり別物ですよ
D610の暗所AFには泣かされました涙

書込番号：20834954

[okioma]

フルサイズにしても
28-300の高倍率レンズを使うのであれば
画的に許容範囲かどうか確認した方がいいですよ。


私なら、D500やD7500、D7200当たりに70-200F2.8を考えますね。
状況によってはクロップ機能も使用するかも・・・

書込番号：20835143

[KingChild]

D610で暗い室内の場合はフォーカスエリアをシングルポイントにすると補助光ランプが点灯するのでD750にしなくても迷いません。但しツルツルの面だと明るさ関係なしにAFが迷うので、その時はフォーカスモードをAF-CやAF-Aにすると改善されるでしょう。
スレ主さんの条件は望遠ですので暗いといっても明かりのついた体育館なら心配なさそうです。
集点距離ですけど家庭的な使用では、遠くを望遠といっても目の届くところで撮ればいい話しでそんなに奇抜になる必要はないと思います。シャッター速度も新幹線を撮るわけではないので程ほどで、レンズの明るさなんて高感度ISOが対応する範囲かと！

書込番号：20835220

[KingChild]

追伸：補助光ランプが点灯するのはシングルポイントでもセンターの時です。

書込番号：20835228

[kurukuruman]

皆様様々なアドバイスありがとうございます。
最近はM4/3ばかり使っていたのでフルサイズのことはよく分かりませんでした。D610を選ぼうとしたのも単に安かったのと、エントリー機でもフルサイズのセンサーならレンズが暗くても綺麗に写るかな〜と思ったからです。なので便利ズームを選びましたが、フルサイズでも明るくないと意味がないのですね。あとE-M5は手放す予定がなく(趣味の厳冬期登山で重宝しています)、今回フルサイズを購入することになったら、それと合わせて2台体制にしようかと考えています。D5100を手放すか眠らせるかは決めていません。

＞kyonkiさん
＞alfreadさん
＞Are you OK?さん
D750との違いがよく分かりました。屋内撮影ならD750の方が良さそうですね。

＞座敷笑爺さん
＞コメントキングさん
所有レンズの違いがありますが、現在E-M5に対してD5100の優位性が感じられていません。もちろん同じ性能のレンズならセンサーの大きいD5100の方が綺麗だろうとは思いますが、これから使っていくことを考えると、M4/3とAPS-Cより、フルサイズとM4/3の二台体制の方がバランスが良いかなと考えています。
あとレンズは焦点距離が200mmあれば良いかなと思っています。結構大きなホールを借りてイベントをするようなので。

＞KingChildさん
そうなんですよね。D750はあまり安くなっていないのでD610がお得かなと思ったんですが、撮影で苦労しそうです。ISOで対応できれば良いのですが…気持ちは少しD750に傾いています。

＞okiomaさん
28-300はフルサイズの良さを生かせなそうなので、違うレンズを考えてみます。

本日仕事後に量販店で試写しながら比べた結果、D610よりもD750の方が確かに私の用途には合っているように感じました。レンズでまた悩みますが、便利ズームはやめて別のものにしようかと思います。ただ70-200F2.8は高いのでまだちょっと踏み出せませんwww
もう少し悩んでみます。

書込番号：20835600　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

kurukurumanさん
そんだけ機材持ってて素人なぁ、、、、、

書込番号：20835814　スマートフォンサイトからの書き込み

[Are you OK?]

＞KingChildさん

私はカメラを買ってまず先に補助光はOFFにします
何故かと言うと補助光はじゃまでしかありません
もしD750ni
同じように補助光を使えばD610との差は広がったままですのでいみはありません。

補助工をONやOFFにすればどうにかなるという問題ではなく暗くコントラストの低い被写体の場合は
まるっきり違います。

これは両機を使ったことが無いと理解できませんね！

それとD610のずんぐりむっくりの形状でグリップの浅さチルト液晶の無しその他違いは多々あります。
特にD750はグリップの形状が良いため重たいレンズを使ってもカメラのバランスが良くお重く感じません

私は片手でD750にレンズを付けて腕を何度も振り回して見ましたがグリップの形状が良いためカメラが吹っ飛ぶこともありません

D610では宇宙まで飛んで行ってしまうでしょう（笑）

要は両機を実際に使ってみみないと何もわかりません
D610だけ使っている人には絶対に理解はできません。

いままでニコンの歴代のカメラを使ってきましたが大きく不満だったのはD610だけです！！！

書込番号：20835844

[KingChild]

D610を評価されないという意見、残念です。
D610のパッケージは大きな取説、長めUSBケーブル、機能は液晶モニターの明るさAUTO設定可など真心を感じさせる内容になっています。取説は読む読まないに関係なくコストがかかっているのでうれしい又はMENU項目設定がよく載っている、長めのUSBケーブルはデスクトップPCとつないでも長さが確保（一方D750は短いのでイライラ）、液晶モニターの明るさAUTOは明るい時、暗い時に露出がより正しく確認できる など真心いっぱいです。他以前発売の機種に比べれば完成されて来ているかのような性能をベーシックに確保しています。

書込番号：20835959

[Are you OK?]

私はSDカードで転送していますUSBケーブルなんて使いませんので
ご不満ならUSBケーブルを追加すれば良いのでは（高い物ではないので

私の場合は室内やコントラストの低い物でのAFでAFが迷いまくり撮影できないのは致命的です
D610よりD750の方が全てにおいて不満はありません。

実際に両機をおもちでしょうか？
本当にお持ちならそのような意見は絶対に出てはきません！

書込番号：20836042

[Are you OK?]

以前使っていたD610と今でも使っているD750

書込番号：20836065

[KingChild]

D750を使ってマイナス3EVの恩恵はあまり感じられませんでした。暗いシーンのトワイライトはD610でも撮れるからです。
D750を使うと高感度に強くなることを期待し、記録写真ではISO-AUTOにしているこもしばしば、ざらついた出てくる絵にガッカリしました。

書込番号：20836117

[Are you OK?]

＞D750を使ってマイナス3EVの恩恵はあまり感じられませんでした。

本当にD750を使ったことがあるのか怪しいですが
使ったことがある人ならこの違いは直ぐにわかりますよー

これがわからないならどんなカメラを買っても解らないし無意味ですよー

書込番号：20836464

[KingChild]

D750は発売日合わせ直販に予約し購入したものですが、期待以上とまでいきませんでした。
ニコンカレッジに参加し、その機種で大丈夫？キットレンズの写りが良ければ下げなければと言われ、持っていて不愉快にもなり、自分の技量が出てこないので一年足らずで手放しました。上位機種との調整を図っているようです。
D610は性能こそ見劣りするが、高感度が売りでないのでなるべくISO100で撮ってあげることで、いい絵が出てくるのでこの機種で基本は大丈夫です。

書込番号：20836785

[KingChild]

後楽園の紅葉_D750

D750を持って撮った参考に画像添付しておきます。
あまり滑らかさを感じない絵かと思います。フルサイズはAPSに比べ画質と聞きますが・・
ほかD750のいいとこ、わるいところ：いいところはチルト式でLV撮影で威力を発揮。わるいところは、画面の汚れが取りズライので液晶保護ガラスが必要なところとデザインが飽きる（D610のようにチルト式でないほうがすっきりとした印象）

書込番号：20836865

はじめに用意すべきレンズ（予算は8万円程度まで）

[自作ＰＣの紙]

私は、高校入学後写真部に入ろうと思っております。
小学生の頃APS-Cの一眼を購入し、結局売ってしまいましたがまた写真を撮りたくなったためこちらの商品の購入をしようと考えているところです。

一応　このキットレンズ（24-85mm)　と　AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G（http://review.kakaku.com/review/K0000247292/#tab）　で写真をとろうと考えております。
この他にはじめに用意すべきレンズはあるのでしょうか。
今は金銭的な余裕が無いため追加のレンズは夏頃に買おうと考えておりますが、値段によって買う時期が変わってくるので悩んでいます。
一応TAMRONの600mm（http://www.tamron.jp/product/lenses/a011.html）の購入を考えておりますが、野鳥や航空機に興味があるわけでなく、レンズに興味があるだけなので使いこなせるのか不安です。

どなたかこのような状況で買うべきレンズが判断できる方がいらっしゃいましたらご教示ください。
なお、情報が足りないと思いますので足りない情報は聞いていただければお答えします。
初心者で至らないところは多いですが何卒よろしくお願いいたします。

書込番号：20759637

[おかめ@桓武平氏]

＞自作ＰＣの紙さん

撮影に使うレンズだけを買うべきかと思います。

書込番号：20759662

[自作ＰＣの紙]

ご回答してくださりありがとうございます。
使うものだけ買えば良いとのことですが、最初のレンズでは物足りなく感じたりしたときに買えば良いですよね。

50-200mm（適当）は持っていると便利だよ

的なものはないでしょうか
あったら教えていただければ嬉しく思います

書込番号：20759671

[hiro写真倶楽部]

＞自作ＰＣの紙さん
こんばんは。

私が標準ズームレンズの24-85と単焦点50mmに追加するとしたら純正70-300VR(FX対応の方）か70-200f4(予算が許すなら70-200f2.8G）で85mm以上の焦点域をカバーします。
VRついてませんが80-200f2.8あたりでも面白そうですね！

書込番号：20759672　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

＞買うべきレンズ
撮るのに必要なレンズです。

従って、今はVR24-85mmと50mmで十分かと思いますよ。
使い出して少したてば、自分に今必要なレンズシステムが見えてくるかと思いますので、
それから妄想なり想像なり、または想定をして、先の段取りを組みましょう。
場合によっては、外付けスピードライトとか三脚とかが優先かも。

購入後は、まず撮ることと絵作りの自己評価かと思います。

書込番号：20759675

[自作ＰＣの紙]

＞hiro写真倶楽部さん
こんばんは
ありがとうございます。
600mmなどの望遠は特殊な用途がない限り必要はないでしょうか？

70-300以外は15万程度となかなかお値段しますね
中古だとよくわからないから新品で選ぼうとするとやっぱり高めですね

書込番号：20759681

[自作ＰＣの紙]

＞うさらネットさん
ありがとうございます。
まずは自分の購入予定のもので数ヶ月間撮ってみて、それでも物足りなければ買い足そうと思います。


＞おかめ@桓武平氏さん
ありがとうございました。自分の必要なものを見極めれるよう精進いたします。

＞hiro写真倶楽部さん
ありがとうございました。
おすすめされたレンズも、今から購入するレンズで物足りなくなれば考えてみることにします。


皆様ありがとうございました

書込番号：20759692

[杜甫甫]

予定の2本は良い選択だと思います・・・・他はもっと機材をわかってから購入されたほうがよろしいのでは？

（予算があれば、２４−８５ではなく、トキナーの２４−７０ｍｍＦ２．８がおすすめです、ＶＲがないので厳しいかも）

書込番号：20759707

[Kyushuwalker]

私も、三脚とストロボがいいと思います。

書込番号：20759709

[自作ＰＣの紙]

＞杜甫甫さん
ありがとうございます。
学生の趣味程度なので、機材がわかってから購入した方がいいですね。
無駄遣いはしたくないので..

＞Kyushuwalkerさん
ありがとうございます。
必要に応じて揃えていきたいと思います

書込番号：20759720

[hiro写真倶楽部]

＞自作ＰＣの紙さん
ご返信ありがとうございます。
タイトルに予算8万と書かれていたのに予算外を書いてしまい失礼しました。

70-300は私も持ってますが、価格の割に描写もよく、VRもそこそこ効きますので、おすすめした次第です。

高校の写真部に入ってから自分の撮りたい焦点域がはっきりするかもしれませんので、それから決めても遅くないですね。

これからの若い世代の方ですから、いろんな被写体を撮影してエンジョイしてくださいね。

書込番号：20759721　スマートフォンサイトからの書き込み

[自作ＰＣの紙]

＞hiro写真倶楽部さん
ありがとうございます。
エンジョイしたいと思います。
高価な機材は大人になるまで我慢することになりそうですが、それはそれで楽しみができて良いかもしれません。
助言などいただきありがとうございました

書込番号：20759725

[９４６４６４９]

＞自作ＰＣの紙さん
私はAPS-Cしか使っていませんが、普段は18-55や17-50を使っています。
50mmだとフルサイズ換算で75mmで、私の用途ではこれで足りています。
ですので、私的にはスレ主さんが選択された２本で普段の撮影はできますが、これは人それぞれでしょうね。
旅行などでは便利ズームの18-300（換算450mm）を持ち出していることもありますので、ズームが必要な場面もあるかも・・・。
必要な画角は人それぞれでしょうから、まずは今購入検討されているレンズで撮影してみて、不満点を改善する形で買い足した方がいいと思います。
それまでじっくりお金を貯める！
スピードライトや三脚を書いたくなるかもしれませんしね。

書込番号：20759745

[おかめ@桓武平氏]

＞自作ＰＣの紙さん

写真部の仲間と撮り鉄されるのもあるかも知れません。

なので、タムロンの70-300などの望遠レンズを用意されておくといいかと思います。
撮影場所によっては、150-600のレンズも必要になる可能性もあるかも知れません。

書込番号：20759755

[自作ＰＣの紙]

＞おかめ@桓武平氏さん
ありがとうございます
http://review.kakaku.com/review/10505511933/#tab
この程度のものでも問題ないでしょうか

書込番号：20759767

[おかめ@桓武平氏]

＞自作ＰＣの紙さん

走っているワンコですと、AF追従が厳しいですが、
撮り鉄の場合ですと、置きピンで撮影するのが鉄則なので、
社会人になった時にいいレンズを買われた方がいいかと思います。

ちなみに、私の場合は、35年前ですが、
50/1.8のMFレンズとオリンパスOM-1Nだけ親父に買ってもらいましたが、
アルバイトして、Σの100-300/4.5とかフラッシュなどを買い揃えました。

書込番号：20759813

[自作ＰＣの紙]

＞おかめ@桓武平氏さん
ありがとうございます。
アルバイトもしたいですが、比較的進学校なので授業に送れないように予習もしなければならないとなると厳しいので大学生になるまでは出来ませんね。
AF性能があまり求められない場面で使うことが多そうなのでとりあえず安いものを買おうと思います
三脚とストロボも欲しいのであまりお金はかけれませんね。

書込番号：20759821

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

自作ＰＣの紙さん
べき

書込番号：20760073　スマートフォンサイトからの書き込み

[さわら白桃]

＞自作ＰＣの紙さん

私も三脚と外付けストロボのほうが先だと思います。

自己所有の機材としては２４ミリから３００ミリまで揃うと様々な画角を体験できて、
自分の好みで表現できるので理想的だと感じます。

その意味でタムロン７０−３００（A005）など最適かと思いますよ。

６００ミリなどは今時なら他の部員の誰かが所有する筈？なので、ファインダーを
ちょっと覗かせてもらって「ああこんな物か・・・」で充分だと思います。

いずれにしてもレンズキットがあればそんなに急ぐ事はないと思いますね。

書込番号：20760222

[もとラボマン ２]

自作ＰＣの紙さん　こんにちは

今回の2本に足すのでしたら　望遠系のズームが良いとは思いますし　飛行機メインでしたら　超望遠ズームも良いかもしれません。

でも　超望遠ズームの場合大きく重いレンズですので持ち運び邪魔になりますので　飛行機まだ考えていないのでしたら　70‐300�oなどが良いと思います。

でも本当は　予算的には難しいですが70‐200�oのF2.8やF4のズームが一番使いやすく　画質的にも安心してる変えると思います。

書込番号：20760631

[自作ＰＣの紙]

＞さわら白桃さん
ありがとうございます。
おすすめされました、TAMRON　70-300（A005）を確認してまいりました。
70-300（A17NII）との違いはVCの搭載、非搭載のみだと思うのですが、その差は大きいのでしょうか
16000円の差がありますので、大して変わらないのなら安い方を買って残りで三脚の購入資金の足しに出来ますので。

書込番号：20760960

スロット2の動画記録について質問

[ニックネームが設定されてません]

お世話になります。
スロット2への動画記録について質問です。

書き込みのモードは順次書き込みにしています。
スロット1が一杯になってしまうと、スロット2には書き込まれず、FULLのマークが出て録画できません。これは、動画撮影時のみに現象がおきます。写真は撮れ続けます。

同じ現象の方、もしくは解決方法ありますでしょうか？
仕様でしょうか？

因みにこの状況でスロット1のメモリーカードを抜くと動画のFULLは解除されて、
動画録画できるようになります。

無知で恐れ入りますがよろしくおねがい致します。

書込番号：20729210　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

取説のP99の一番下を見て
P63の下の方を確認して見てください。

よく分かりませんが、
2枚差ししていると静止画と違って自動的に切り替わらない仕様ですかね。
変更する場合は、スロット2に変更指定すれば可能になるかと

書込番号：20729740

[ニックネームが設定されてません]

すみません。見逃していました。
試してみるとできました。

大変お手数をおかけしました。
ありがとうございます！！

書込番号：20734528　スマートフォンサイトからの書き込み