18-200mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM [キヤノン用] のクチコミ掲示板

mc-11 での利用について

[pokoた]

ソニー機とmc-11 を所有しており、このレンズが気になっています。
どなたか利用経験ございませんでしょうか？
写真でAFスピードどうでしょうか？
動画af作動しますでしょうか？

書込番号：24158429　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞pokoたさん

https://www.sigma-global.com/jp/accessories/mc-11/?tab=support&local=table&table_id=11675

使っていませんが、シグマのHPを見るとContemporaryであれば対応レンズになってるので使えると思います。

書込番号：24158818　スマートフォンサイトからの書き込み

[みやび68]

基本的にAF-Cには対応していないはずですし
動画撮影はAF動作保証対象外とあるので
MC-11を使用する前提でEFおよびEF-S
レンズを新たに購入されるのは
オススメしません。

あくまでも手持ちのEFレンズを
動作制限付きで生かす目的の
モノだと思いますよ。

書込番号：24159013

[holorin]

半年ほど後に発売された18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSMを使っていますが、

AFは2回くらい行ったり来たりしてからピントが合います。お世辞にも早いとは言えません。
AF-Cも動画でもAFは動きますが、「カカカカカ」と音がします。動画に向いているとは思いません。
AFのスピードはボディにもよりますが、α7IIIでそんな感じです。

18-200mmも同じかどうかはわかりませんが、そんなに差がないんじゃないかな、と推定します。

書込番号：24159934

[pokoた]

どうもありがとうございました。
参考になりました。
購入の検討にさせていただきます。
引き続きよろしくお願いいたします。

書込番号：24160875　スマートフォンサイトからの書き込み

AF合わせの挙動

[mzgyou]

現在ボディは富士のX-T30を使用し、AFが使えるアダプタを介してこのレンズを使っています。
AF合わせの際に一度被写体を通り過ぎてから戻って合わせる事が多いのですが、それは純粋にキヤノン機を使ってもそういう挙動になるのでしょうか？
少し気になったので質問させてください。

サードパーティのアダプタを使ってサードパーティのレンズを使っているから仕方ないのかもしれませんが、撮る際に気になります。
実際に使われてる方のお話が聞けたらと思います。
宜しくお願いします。

書込番号：22591795　スマートフォンサイトからの書き込み

[さわら白桃.]

＞mzgyouさん

「通り過ぎてから戻って・・・」というとかなりAFに費やす時間が長そうですね。

このレンズを７D�Uと７０Dにて使用経験がありますが、通り過ぎて戻るような
AF時ピント合わせの挙動は印象にありません。（動き出すとスッと一発です）

一時暫く借用しての使用なので、今は手元に無いレンズですが。

兄弟の１８−３００Cは現在所有しているレンズですが、こちらで複数のキヤノン機
でのAF時にも通り過ぎるような挙動は一切記憶にありません。

ライブビュー撮影でかなり暗い室内だと経験があります。

明るい屋外でもお書きの様な状態なら、動作保証外の使用なので仕方ないでしょうね。

書込番号：22592631

[mzgyou]

＞さわら白桃.さん

ありがとうございます。
やはり本来EFマウント機で使うものなのに、保証外の使い方をしているからな感じですね。
とてもスッキリしました。

便利ズームなので、アダプタがアップデートしてスッと合うようになるまで気長に待とうと思います。

書込番号：22592678　スマートフォンサイトからの書き込み

[Canasonic]

＞mzgyouさん

こんにちは。
本レンズは持っていませんが、キヤノンの5D3といくつかのシグマレンズで楽しんでいる者です。

AFの挙動、まるでコントラストAFの動きですね、行ったり戻ったり。そのような動きをしたという記憶はないです。
仰られるように、マウントアダプタを介していることが原因かもしれませんね。

アダプタのアップデートによって、本来の性能を楽しめるようになると良いですね。

書込番号：22594152

[mzgyou]

＞Canasonicさん


こんにちは。コメントありがとうございます。
一応像面位相が働く範囲で動かしてたんですけどね…高評価のレンズなんで本来の性能で使えたらなとは思ってます。
EF18-200も使ってるんですけど、いかんせん前の機種なのでジーコジーコですし…。
EFマウントはレンズの種類が豊富でXマウントにはないレンズを楽しみたいので細々と待ちます。

書込番号：22594221　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

コントラストAFは、ピント面を前後に走査させて「ピーク」を検出する原理

こんにちは♪

https://review.kakaku.com/review/K0001048957/
↑こちらの製品を使用されてる方は、結構快適に使用されてるみたいですよ？？（^^;;;

>それは純粋にキヤノン機を使ってもそう言う挙動になるのでしょうか？
↑なりません。

EFマウント機（一眼レフ機）であれば、「位相差」センサー方式なのでそー言う挙動を示す事は無いと思います。

ミラーレスの場合、像面位相差AFにせよ、コントラストAFにせよ、レンズとボディの間で高度かつ高速な情報（信号）のやり取りを行う必要があって、その通信速度や信号（ROM？）の認識が、お互いに対応していないと、十分な制御が出来ない事になります。

スレ主さんの症状を見ていると・・・おそらく、ボディ側が、アダプター及びレンズから送られてくる信号をを十分認識できていない＝「像面位相差AF対応レンズ」として認識できていないと思われます。。。

私も詳しくは無いので？？認識があっているかどうか分かりませんけど？？・・・おそらく原始的な「コントラストAF」＝初期の一眼レフ機のライブビュー撮影程度の制御でしか動いていない（その程度の情報量しか、お互い（レンズ/ボディ双方）に認識できていない）のだと思います。

と言う事で・・・おそらく像面位相差AF対応レンズとして認識できていない＝コントラストAFオンリーで作動していると思いますよ（^^;;;

コントラストAFだけで作動しているなら、行ったり来たりする動作（ウォブリング）は、ある意味当たり前で。。。
上の図のように・・・原理的に行ったり来たり（走査）が必要なAF方式なので（^^;;;

ご参考まで♪

書込番号：22597045

[mzgyou]

＞＃４００１さん
コメントありがとうございます。
そのフリンガーのアダプタを使用しています。
どうやらレンズの個体番号？を上手く認識していない可能性が高そうです。
シグマの17-70を使用しようとした時もカメラが正常に動作しないことがあり、番号を正常に認識していないことが原因だった様なので。
その後ファームアップで17-70は普通に使えるようになりました。
一度メーカーに連絡してみます。

書込番号：22597137　スマートフォンサイトからの書き込み

どなたかアドバイス頂けたら助かります。

[RACHEL@canon]

最近初めて一眼(canonEOSkissx9)を購入しまして、シグマのレンズを購入検討しています。
以前友人にシグマのcanon用17-70mmf2.8-4をお借りしたところ、個人的にとても使いやすかったので、私も購入しようかと思っていたのですが、同じ型のレンズを購入しようか、こちらの18-200mmのレンズを購入しようか悩んでいます。
撮影するのは風景、夜景、人物が多いです。近々ライブ会場での撮影も検討していたので、あらゆる場面で使えるレンズがいいのかな、とも考えてます。
風景には17-70mm、ライブ会場には18-200mmと使い分けるのもどうかなとも考えていますが、まだ使い心地もわからないまま購入するのはとても不安です。
知識が少なく経験も浅いために粗末な質問ごめんなさい。良かったらアドバイスお願いします。

書込番号：22314719　スマートフォンサイトからの書き込み

[secondfloor]

RACHEL@canonさん、こんにちは。

> 最近初めて一眼(canonEOSkissx9)を購入しまして

とのことですが、Kiss X9はボディだけで購入されたのでしょうか？

それともレンズキットで購入して、すでにキットレンズはお持ちなのでしょうか？

書込番号：22314759

[＃４００１]

こんにちは♪

個人的には・・・17-70�oF2.8-4.0も・・・18-200�oF3.5-6.3も。。。
「ライブ」の撮影には向いていないレンズだとは思うのですけど？？(^^;;;(^^;;(^^;;;

もし、17-70�oF2.8-4.0を実際にライブ撮影で使用して「使いやすかった」と感じたのであれば、このレンズを買った方が良いと思います♪

18-200�oの方は、確かに「画角」の自由度と言う点では、かなりオールマイティなんですけど。。。
F3.5-6.3←この性能が「暗い」レンズなんで・・・ライブ（屋内照明）での撮影では、使い難いハズです。
↑ありていに言えば・・・ブレブレ写真にしかならないと思います(^^;;;

17-70�oも広角側の17�o側であればF2.8の明るさがあるので・・・ギリギリと言うか？？(^^;;;　まあ、ナントカ使い物になると思うんですけど？？
70�o側はF4.0に暗くなるので・・・このレンズの望遠側でも苦しいと思うわけです(^^;;;

↑まあ・・・このブレブレ写真との戦いを覚悟するなら・・・どっちゃのレンズでもライブ撮影が出来ないわけでは有りませんが。。。ソコソコのクウォリティで撮影しようと思うなら、知識とテクニックが必要だと思います(^^;;;

昼間・・・主として天気の良い日に外に出て・・・風景や人物をスナップするなら18-200�oのような高倍率ズームは、多くのシャッターチャンスをカバーできるレンズだと思います♪
↑私も、かつて好んで使用していましたが♪　気軽にパシャ！パシャ！やるには、楽しいレンズで。。。
旅行での風景スナップ・・・祭り等屋外イベント・・・友人との記念撮影・・・運動会。。。
↑およそ、お日様の下で行われるイベントでは大活躍するレンズだと思います♪

いわゆる標準ズームとして、キットレンズより、少しグレードアップした描写（主に開放撮影でのボケ、広角側F2.8の明るさを生かした室内スナップ／記録等）を求めるなら17-70�oF2.8-4.0でしょうか？？望遠側が70�oまであるのは、キットレンズより確かに使い勝手が良いです♪
↑その代わり・・・キットレンズよりチョイとデカイってのが気になるかもしれませんが？？(^^;;;

ライブイベントで・・・比較的、演者と近い位置で撮影できるなら。。。
例えば・・・カフェ等の小さなお店で行われるミニライブとか？？
比較的小さなハコで行われるライブで、舞台の近くで撮影できる場合とか？？（例えば、スタッフで舞台の「袖」あたりで撮影できるとか？？）
↑こー言う想定なら・・・同じシグマでも17-50�oF2.8の方が使えると思います♪

ご参考まで♪

書込番号：22314861

[さわら白桃.]

＞RACHEL@canonさん

ライブが屋内でしかも暗めなら、シグマ１８−２００Cは止めておいたほうが良いですね。

撮影時のISO感度上昇に伴う画質劣化と、レンズが暗い為にピント合わせでも苦労するでしょう。

一方１７−７０F2.8-4のほうはレンズキットに付属の標準ズーム１８−５５よりも全域で明るく（一段程度）、
室内撮影でも付属の標準ズームよりは画質の劣化をかなり抑える事が可能ですね。

なので、屋外での用途なら１８−２００C（小型軽量）や１８−３００C（大きく重いですが）で。

室内でも使うなら付属の標準ズームよりも明るく解像感も上々の１７−７０Cで。

同じシグマでもこの１７−７０Cと１７−５０F2.8の二本と１８−２００Cと１８−３００Cは、かなり用途が違うので
両方所有していて使い分けるような別種のズームレンズと捉えても良いような気がしますね。
（例えば１７−７０Cと１８−３００Cでシーンや屋内外によって使い分けるとか・・・）

因みに室内でのライブ撮影で（本気で）綺麗に撮るなら、軽く１０万円超の７０−２００F２.８や
単焦点レンズが必要となってきます。（どこまで望むのか？で投資金額が変わりますね）

全ての撮影を一本で賄う事には無理が生じるので、せめて屋内用・屋外用の二本で考えたほうが
良いと私は思いますね。（１８−２００CとEF５０ミリF1.8STMなども安上がりで良いと思いますが）

書込番号：22314944

[謎の写真家]

ライブ会場には18-200mmと使い分けるのもどうかなとも考えていますが

⇒望遠側はF6.3と暗いので不向きですが
広角側はF3.5と明るいので
ステージにカブリツキなら良いでしょう
臨場感も出ますし

書込番号：22314996　スマートフォンサイトからの書き込み

[BAJA人]

こんにちは。

皆さんお書きのように暗い室内で動く被写体は、カメラにとって、
最高クラスに難しい撮影と言えますね。
失敗を少なく、かつ綺麗な画質で撮るには、極端に言えば腕よりも
機材がものを言うシーンだと思います。
それらの機材はだいたい大きく重く高価です。

特に18-200ｍｍはF値が暗い（F値が大きい）ので、どちらかというと
日中屋外向きと言えると思います。室内でも撮れなくはないですが、
ISOを上げて動かないものならなんとか。それでも高ISOによる画質劣化は
ある程度我慢しないといけないかもしれません。

17-70/2.8-4は18-200ｍｍよりはまだ室内向きと言えると思います。
おそらく18-200ｍｍの70ｍｍ域はF4より暗いと思いますので、
望遠端では少し速いシャッターが切れるはず→失敗が少なくなる。
でも望遠側の焦点距離が70ｍｍ止まりで、利便性では18-200ｍｍに
譲りますね。

1本ですべてをカバーするレンズはありませんので、どこかで妥協は
必要です。
ライブ撮影を重視して、大きく高価なレンズ（場合によっては高価なボディも）
を買うか、それはそこそこで我慢して、それなりの値段の普通なスペックの
レンズを買うか。このあたりはスレ主さんの画質への要求度や、
撮影の条件（被写体の距離や、会場の明るさ、演者の動きの激しさ）にも
よって変わってくると思います。

ちなみに夜景に関してはレンズも大事ですが、三脚がマストアイテムに
なると思います。これもそれなりに良いものが欲しいところです。
まあこれも要求度次第なのですが。

書込番号：22315123

[遮光器土偶]

＞RACHEL@canonさん

シグマ17-70は広角側でＦ2.8、望遠側でＦ4ですが、シグマ18-200は広角側Ｆ3.5、望遠側Ｆ6.3になります。
　適正な露出を得るためには、Ｆ値とシャッタースピードとＩＳＯ感度の３者の相関関係を考える必要があります。Ｆ値が小さいほどシャッタースピードを速くしやすいので、ＩＳＯ感度が同じであれば、17-70の方がすべての焦点距離で、18-200より速いシャッタースピードを選ぶことができます。
　当然ですが、シャッタースピードが速い方が手振れもしにくいですし、激しく動く被写体をきちんと止めて写しやすくなります。

　Ｆ値の大きいレンズで、Ｆ値の小さいレンズと同じシャッタースピードを得るためにはＩＳＯ感度を上げるしかありません。
　そしてＩＳＯ感度を上げることは、センサーで受けた光を電気的に増幅することで、この増幅の過程でノイズが混じってきます。カメラによる違いはありますが、ＩＳＯ感度を上げるとノイズも増えていきます。

　つまり、17-70と同じように撮影しようとすれば、18-200ではノイズの多い写真になる可能性が高いわけで、個人的には、シグマ18-200は夜間やうす暗い室内で動く被写体を撮るレンズではないと思っています。

＞あらゆる場面で使えるレンズがいいのかな、

　はっきり言えば、そんなレンズはありません。無いからこそ、レンズ交換式のカメラがあり、どのレンズを選ぶかでみんな悩むわけです。

　ライブを17-70で撮って、それで満足されたのなら、まずは17-70を購入するところから始めるのがいいと思います。

　

書込番号：22315129

[BAJA人]

蛇足ですが、一応、室内で暗いレンズでもストロボを使えば綺麗に
撮ることもできなくはないです。
外付けストロボを使うと、少し慣れは必要ですが、低感度で
シャッター速度も稼げて綺麗に写せます。
ただし、たぶんライブ撮影ではご法度でしょうし、天井が白以外だと
色かぶりします。
またレストランなど公共の場でも迷惑になるので控えるべきでしょうね。

でも人物撮りなら日中屋外でも便利に使えますので、レンズとはまた別に
検討されてはと思います。
最近は自動でバウンスしてくれる面白いモデルも出ています。
https://www.youtube.com/watch?v=zDFCuI6nR10

書込番号：22315164

[okioma]

17-70と18-200は、使用目的の違うレンズかと思います。

借りたシグマの17-70F2.8-4でライブ撮影をして使いやすかったのでしようか？
ライブは室内ですよね？
焦点距離的に足りましたか？

18-200等の高倍率レンズは1本にしたいとき等の便利ズームであって
万能レンズにはならないかと思っています。


もし、ライブが室内であるなら、カメラとって室内は暗い場所です。
会場の明るさに左右されますが18-200等の暗いレンズを使用して
被写体はブレてもいいのでしようか？
もし、多少なりともブレを防ぎたいのであれば、
シャッタースピードを上げることになるかと、
シャッタースピードを上げるためには、
どこまでISOを許容範囲で上がられるかにかかってくるかと。

例えば、ISOが12800とか25600にしても高感度に対するノイズに満足するかになってくるかと。
満足しなければ、絞りの開放がF2.8とかの明るいレンズが必須になってきますが・・・

被写体との距離がある程度離れていた場合、
70-200F2.8等のレンズが必要になってくるかと思います。
サードパーティのレンズでも10万超え（タムロンのA001は安いですがAFスピードが遅いので要確認）
純正ですと軽く20万は超えます。

書込番号：22315209

[少年ラジオ]

>>風景、夜景、人物　近々ライブ会場での撮影

17-70mmf2.8-4と18-200mm・・・いずれも持っています。
画角の違い以外にそれほど写りに差があるようには感じません。
17−70mmはほとんど使わなくなりました。

EOS kiss9のISO感度は「標準：ISO100〜25600」
仮に12800くらいを上限とすれば、よほど動きが激しいものでなければどちらのレンズでもライブくらいは撮れると思います。
ただしステージ全体を撮る（or 人物ひとりひとりが小さく写る）ような場合はISO値に気をつけて。
ISOが高すぎるとノイズで顔が潰れます。
暗いレンズはライブではピント合わせが難しいといった意見がありますが、ステージはそれほど暗くないのでピント合わせは難しくありません。

楽しい写真ライフを！

書込番号：22315344

[ガッデムDD]

ライブ会場だと200ミリ望遠端で縦に撮影して、20mの位置から2.3mに切り撮れます
それで満足なら大丈夫ですよ

靴履いた背の高さが180センチでピッタリ撮りたいなら、16m以内に寄らないと撮れない事は覚えといて下さい

300ミリ迄ある高倍率ズームなら、180センチに切り撮る場合、24mに寄れば撮れます

ケースバイケースですが、トリミングするのが面倒で画質落とすのが嫌なら300ミリ必要かも
毎度16m以内で撮影出来るかどうかもよく考えて下さい

使用頻度と優先順位のバランスになりますが、標準ズーム買うにしても、F2.8通しの17-50の方が役立ちます
室内で照明あれば、ISO1600迄でほとんど収まりますから、高画質のスッキリした写真楽しめます

ライブは予算次第ですが、今後しばらくレンズ買う予定ないなら高倍率ズームで、300ミリ迄あるのがイイですよ

半年後レンズ追加するつもりあるなら、先に明るい標準ズーム買って、半年後に18-300を4万ちょっと出して購入オススメします
購入計画によって、オススメ変わりますよ

ライブはシャッタースピード1/400でISO6400でRAW+JPEGで撮ってください
TVモードで露出補正+1は最低しといて下さい
+12/3でもイイですよ
絞りは変わらないと思いますから（笑）
後からRAW現像で明るさとノイズ処理して下さい
2Lサイズ迄なら十分楽しめます

書込番号：22317710　スマートフォンサイトからの書き込み

[ﾛﾛﾉｱﾀﾞﾛ]

＞以前友人にシグマのcanon用17-70mmf2.8-4をお借りしたところ、個人的にとても使いやすかったので、私も購入しようかと思っていたのですが、

17-70mmf2.8-4 の購入で良いと思います。

ライブ会場には18-200mmではなく、EF70-300mm F4-5.6 IS II とか、望遠ズームがお勧めです。

書込番号：22318027

[RACHEL@canon]

こんばんは、ありがとうございます。
レンズキットで(50mm 28-80mm 90-300mm)の三つあります。
単焦点以外はUSMです。

書込番号：22318092　スマートフォンサイトからの書き込み

[RACHEL@canon]

詳しくありがとうございます。
ライブのハコ自体は小さくテーブルと椅子があり座ってドリンクを飲みながら観れるゆったりとした雰囲気の暗めの会場です。
ブレてしまうとしたら、あまり向いてないですね…
貴重なご意見ありがとうございます。

書込番号：22318110　スマートフォンサイトからの書き込み

[ガッデムDD]

演者迄9mの位置なら、縦に撮って上半身1mを200ミリのレンズで撮れます
そういう環境で撮影した事あります
200ミリの高倍率ズームで十分ですね

そういう場合で、手ブレ補正オンにしても初心者は1/320のシャッタースピード確保して下さい
手ブレやシャッターブレによる微ブレも防げますから
慣れたら1/250でもいいかも知れませんが

その環境ならISO3200では撮れそうですね
JPEG撮影なら逆に明る目にしといて、高輝度側階調優先D+を入れといて下さい
露出補正+1より+12/3の方がいいかも

TVモードの最初ISOオートにしといて、exif情報見てからISO設定するのもありです
カメラが判断する明るさをあなたが査定して下さい

書込番号：22318234　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞RACHEL@canonさん

＞レンズキットで(50mm 28-80mm 90-300mm)の三つあります。

　５０mmは別にして、28-80とか90-300ってかなり古い生産終了したレンズで、少なくとも今のＫｉｓｓＸ９のキットレンズとしては販売されていません。最近初めて一眼を購入したんですよね？どなたかからレンズを譲り受けたのでしょうか？

＞ライブのハコ自体は小さくテーブルと椅子があり座ってドリンクを飲みながら観れるゆったりとした雰囲気の暗めの会場です。

　暗めの会場でも、演奏者にスポットライトが当たっていれば、それなりに撮れますが、その明るさがわかりません。シグマ17-70でライブが奇麗に撮影できたのなら、やはりシグマ17-70がいいと思います。

　もし、ライブ撮影未経験で、今回が初めてのライブ撮影なら、レンズはやはりＦ2.8とか、それよりもっとＦ値の小さいレンズを用意しておくべきだろうとは思いますし、ゆったりした雰囲気の会場でシャッター音をさせることの可否も考えたほうがいいと思います。

書込番号：22318383

[secondfloor]

RACHEL@canonさんへ

> レンズキットで(50mm 28-80mm 90-300mm)の三つあります。

これは、換算画角でしょうか？

レンズを表すときは、焦点距離で表記した方が分かりやすいので、それぞれ、35mmと18-55mmと55-200mmと理解しておきます。

その上で、これらのレンズとの使い分けがしやすく、かつライブの撮影でも使いやすいのは、＃４００１さんが書いてくださっている、シグマの17-50mm F2.8かなと思います。

このレンズでしたら、ズーム全域で明るいですし、またRACHEL@canonさんの用途を考えると、そこまで望遠は必要ないようにも思いますので、このくらいのズームでもなんとか足りるように思います。

ただRACHEL@canonさんが、望遠もよく使われるのでしたら、18-200mmを選ばれるのも良いと思います。

ISO感度を上げれば、18-200mmでも、ライブが撮れないことはありませんので、画質にこだわるのでなければ、これ一本でもいけると思います。

書込番号：22318853

[kenken5055]

一度借りた時のデータを見てみて、もし50mmまでに好みの写真が収まってるようやったら、SIGMAかタムロンの17-50F２.8がええと思うで。ただ、焦点距離が７０まで必要やったら７０までのズームの方がええと思う。

書込番号：22319522

[RACHEL@canon]

ありがとうございます、一応撮影するとしたら、最前の上手か下手どちらかにいずっぱりで撮影になるとは思うので(席があるため移動するとお客様に迷惑がかかるので)その位置からで撮影できるのを探してみます。

書込番号：22320743　スマートフォンサイトからの書き込み

[RACHEL@canon]

ありがとうございます。
ゆくゆくは6Dを購入検討したいのですが、まだ経済的に難しいので、そこそこの値段で揃えてから腕を磨こうかなと思います。
皆さんが言われるように、用途に合わせて使い分けていこうかなと思います。

書込番号：22320746　スマートフォンサイトからの書き込み

[RACHEL@canon]

ありがとうございます。
17-70を購入しライブで実際に撮ってみて、それで大丈夫そうでしたらそちらを使ってみようかなと思います。

書込番号：22320750　スマートフォンサイトからの書き込み

[RACHEL@canon]

ありがとうございます。
いえ、ライブでの撮影は今までしたことがありません。
でももしするとしたら、手持ちのレンズではなく使い慣れたシグマのレンズの方がいいのかなと考えてます。
10万越えのレンズはさすがに手が出せないので、出しやすいレンズから行こうと思います。

書込番号：22320751　スマートフォンサイトからの書き込み

[RACHEL@canon]

すごく参考になるお話をありがとうございます！！
至近距離での撮影になるので、もしかしたら17-70がいいのかなと思ってるので、検討してみます。

書込番号：22320756　スマートフォンサイトからの書き込み

[新東美幸ファン]

EF200mmF2.0と、×1.4のテレコンバーターを新品購入されたらよろしいかと思います。

書込番号：22323915

レンズフード用溝の摩耗？

[haruku.com]

発売当初の2014年3月に購入し、丸4年メインレンズとして使いましたが、他のレンズに比べて、レンズフードが『カチっ』と閉まらなくなる年月が短すぎて困っています。

レンズフード買い換え歴は2016年1月と2017年8月。周期としては1年10ヶ月→1年7ヶ月と短くなっていて、今は前回から数えてたった9ヶ月ですでにまったく固定されない状態になっています。つまり突き当たりで自然に止まっているだけ。先日の3日間の旅行では2回落としました。

2016年の買い換えの時には気付きませんでしたが、去年の買い換えの時、新品のフードを付けてもその前に比べて完全には閉まらない、つまり『カチっ』が弱いことに気付きました。
これはもしかしてフードの方じゃなくて、カメラ本体の素材が摩耗してるんじゃないか？と思うようになりました。

買ったタイミングからして、最も長く使われている個体の一つになるかと思いますが、シグマはたった4年で摩耗する素材を使っている可能性に気付いているのでしょうか？

現物を見たり触ったりしても、どの部分が摩耗しているのかわからないのが悩ましいところですが、少なくとももっと古いタムロンの広角ズームレンズは、使用頻度が低いとは言え、『カチっ』が強すぎて、フードを外すのが女の手では大変なくらいです。

この種の書き込みは今のところネット上にはみつからないですが、同じ思いをしている方はいらっしゃいませんか？

書込番号：21841875

[カップセブン]

私はフードをあまり外さないので、
その様な事は、むかしむかし
CanonのFD以来ないですね。

使うときに付ける？
使ったら外して逆さに付ける？
で、また使うときに付ける？

この繰り返しを何度もするとフードは
確実に壊れます。

私はフードをつけたら、つけたまま
そのままキャップを付けることで
カチッとなる部分の疲労を抑えてます。

フードでレンズ側がすり減ることは
ないと思いますよー。

書込番号：21841967　スマートフォンサイトからの書き込み

[ブルーノア]

参考までに
http://s.kakaku.com/review/K0000125658/ReviewCD=412603/SortRule=UpHold/

書込番号：21842027　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

フード嵌合部

レンズ筒先に、競合する部位が周上に普通二か所あります。
そのうちの片方にダイソーのゼリー状瞬間接着剤を一滴僅かに落とします。一昼夜放置します。

十分硬化してますので、指触してもべたつかないはずですが一応確認。
少しぎこちない嵌合となりますが外れることはないでしょう。

書込番号：21843267

[センテピード]

＞haruku.comさん

心中お察しします。
フードのロックが効かなくなるのは困りますよね…。

ニコン用の17-50ですが、シグマのフード摩耗は私も経験があります。
使ううちに目視ではっきり分かるレベルでフードのツメが削れてしまっていました。
あまり使わないうちに手放しましたが、使い続ければスレ主様同様ちゃんと固定できなくなった可能性は高いと思います(手放した決定打はフードの問題ではなく、手持ちのニコン機と相性が悪かったからですが…)。

シグマ17-50についてはフードの内側に直接ツメがついており、ツメにかかる負荷が大きいように見えました。
フードの内側に直接、というのはニコン純正レンズではフードの内側に板バネ状の構造がありそこにツメがある形式でして、この構造によりツメが摩耗しにくいようです。

シグマ18-200は持っておらず恐縮ですが、フードのツメはフード内側に直接ついている形式ではありませんか？

あと、レンズ先端部がプラスチック製ですと、長く使うとフードのツメだけでなくレンズ側も摩耗してしまうことは十分考えられるかと思います。

他の方々が紹介されている処置を試してみるか、フード無しの描写に満足できるならいっそのことフード無しで使うのも手かもしれませんね。

書込番号：21843976　スマートフォンサイトからの書き込み

[haruku.com]

＞カップセブンさん
フードを逆さに付けているのは、カメラをバッグの中に入れている時だけなのです。
首に（あるいは肩に）ぶら下げている限り、使用中と同じ方向に付けています。
使わない瞬間だからと言っていちいち逆さに付け替えたりはしていません。
実際に私の場合、残念ながらレンズ側がすり減っているというのが事実になります。
個体差かも知れませんが。

＞ブルーノアさん
ご教示いただいたURLはあいにく正しくないようで、見ることができませんでした。

＞うさらネットさん
アドバイスありがとうございます。

＞センテピードさん
「フードのツメはフード内側に直接ついている」のが当たり前だと思っていました。
素材がよろしくないのでしょうね。
ただ、前回も書きましたとおり
タムロン10-24mm F/3.5-4.5 (B001) だって見るからにプラスチックです。
それと比べてシグマのこのレンズの素材（または構造）がもろすぎると思うのです。

書込番号：21855982

ライブビュー撮影時オートパワーオフが動作しない。

[かっちゃく]

本レンズとEOS 80Dを使用していますが、ライブビュー撮影時、操作無し時間がオートパワーオフ設定時間を経過しても電源が切れません。

ファインダーでの撮影時はオートパワーオフ設定時間で電源が切れますがライブビュー撮影時のみオートパワーオフが動作しないようです。

尚、CANONのレンズ（EF、EF-S）ではファインダーでの撮影時、ライブビュー撮影時共、オートパワーオフ設定時間で電源が切れる事を確認しています。

本レンズのファームウエアーのバージョンを最新にすることで解消するものでしょうか。
（所有しているレンズのファームウエアーのバージョンを確認する方法が無いため最新かどうか不明）

どなたか、本レンズを所有されている方で検証していただける方が居られましたらお願いいたします。

（当方で何度か確認した中で、確実では無いのですが、手ブレ補正をオフの時にオートパワーオフで電源が切れる事があったが、確実な再現が出来ませんでした）

また、本レンズを使用してミラーレス機　EOS M5で使用したレビューを見たことが有り問題なく使用していた様でしたが、所有している　EOS M5に使用（アダプター使用）では最初に電源オン時は使用出来ますが、エコモードで電源が切れると、シャッターボタン、電源レバーのオン・オフでも電源オンに復帰しなくなります。復帰するためぬは、一度レンズを外す事で電源が入る状態です。
レンズ個体の問題なのか、ミラーレスの使用は保証外として諦めるしか無いのでしょうか。

ライブビュー撮影時オートパワーオフが動作しない件についてはシグマのサポートに問い合わせをしていいますが回答がありません。

書込番号：21761822

[きゃ昴兄ぃやん]

このレンズをM5に装着した際に起こる症状、僕のM5でも起こりますよ。

同じ症状で困ってる人をネットで探してもまったく引っ掛からず「自分のだけ？」と思ってあきらめてましたが、今回スレ主さんの投稿を見つけ、その後しばらくして対策みたいなものを見つけたので思わず投稿してしまいました。
もし、解決してたらごめんなさい。

さて、僕の場合、元々撮り鉄活動用で所有していたEOS7Dmark�Uに装着し旅行等の時に使うつもりで購入しましたが、旅行に持って行くにはさすがに7D�Uでは大きいかなと思い勢いでM5+マウントアダプターを購入し装着し使い始めました。
最初の頃は不具合等は感じて無かったですが、ある日いきなり電源が入らなくなる症状が出始めました。

その後、僕もレンズを少し回して直す方法（外さなくてもほんの数度回せば復活します）を見つけはしましたが、その後も症状が出たり出なかったりで、そもそもどうやったら発生するのかが全然わかりませんでした。（純正レンズでは発生してません）

ですが、つい最近になってようやく症状の再現方法がわかりました。

EVFと液晶モニターの表示先を切り替えるためファインダー横にある赤外線センサーがありますが、このレンズを装着してる時にそのセンサーが反応している状態で電源をONにすると症状が出るようです。

これは、「オートパワーオフ」で電源が切れた後でも「いざ撮影！」って時にファインダーを覗く、首から下げたカメラを持ち上げる際に自分の体の一部にファインダーが近づく、などで先程の赤外線センサーが反応した状態になると、それでもそのまま電源が入らなくなり、そうなると何を押しても電源は入りません。

僕の場合、今思えば消費電力を抑えようと「オートパワーオフ」の時間設定を短くしてから症状が頻繁に出るようになった気がします。


というわけでこれらを踏まえこのレンズを装着した時は、

・まず電源ON時はセンサーを反応させ無い様に注意する。
・「エコモード」は「切」にし、「節電」の項目では「オートパワーオフ」の設定を「しない」にして電源が切れないようにする。（その代わり消費電力を抑えるために「ディスプレイオフ」を最短の15秒に設定する）

…など、僕なりの対策をして使ってます。

もうちょっと使ってみないと本当に大丈夫かわかりませんが、一度電源ON出来れば症状は出ないと思います。

もしオートパワーオフを使うのであれば、設定時間で電源が落ちた後にカメラを構える時は、センサーが反応する前にとにかくレリーズボタンなどボタン類を先に押せば電源はONするのでイケると思います。


肝心な時に症状が発生する事が何度もあったので、一時はカメラを構えながら「てめぇ、マジ（で）売却したるからな！」とレンズ相手に呟くほどキレそうになり本気で売却も考えました。
が、AF時にピントリングが回るのはアレですが、画質も悪くなくAFも走行中のE5&E6系新幹線を撮れるほどの性能はあり、今は気に入ってるので、このレンズは今後も使っていこうと思ってます。
まぁ、最悪7D�Uでは不具合は出てないのでそちらで使えば良いですし（笑）

書込番号：22034462

[かっちゃく]

＞きゃ昴兄ぃやんさん
返信ありがとうございます。

本レンズとEOS　80Dの組み合わせにおいてライブビューAF時、オートパワーオフが正常動作しない件については、シグマ　カスタマーサポートより以下の回答が有りました。

「当モデルのレンズををEOS 80Dと組み合わせたところ、確かにご指摘の現象が再現されました。
又v1.02が当レンズのファームウェアの最新版になるのですが、こちらのファームウェアを搭載したレンズでも同じ現象が発生いたしましたので、ファームウェアアップデートでは当現象を解消させることができません。、

今後ファームウェアアップデート等により解消する可能性もございますが、
大変申し訳無いのですが、現時点では製品の仕様として何卒ご了承頂ければと思います。

ただ、OSスイッチをオフにしてある程度の時間経過しますと、オートパワーオフの設定どおりに電源が切れると思われますので確認ください。」

との事です。

尚、EOS M5での使用においても、OS（手ブレ）スイッチをオフで使用することで、エコモード及びオートパワーオフも正常に動作使用することが出来る事を当方の組み合わせでは確認しています。

メーカーのファームウェアアップデートで期待しましょう。

書込番号：22034936

[きゃ昴兄ぃやん]

＞かっちゃくさん

返信ありがとうございます。

僕のM5でもOSスイッチオフで正常に動作するのを確認できました。

いろいろ試した中でさすがにOSスイッチが関係してるとは思いませんでした。


一応僕が所有する7D�Uと50Dでライブビュー撮影時にオートパワーオフが作動するかOSスイッチON・OFF両方で試してみましたが、こちらは動作しました。
新しい機種（ボディ）だと症状出ちゃうんでしょうか？

なんにせよ、ファームウェアアップデート、期待せずにはいられません。

書込番号：22035093

7D Mark�Uでｼｸﾞﾏ18-200mmのﾋﾟﾝﾄ

[NavySeals Team6]

皆さん今日は、7D Mark�Uにシグマの18-200mmを付けて撮影をしております。

AIフォーカスで室内撮りをすると2列目3列目の人がボヤケます。

AIサーボで撮影するとボケがある程度改善されます。

焦点は、スポット・ゾーン・オートで取っも変わりません。

ボディーまたはレンズのどの部分を操作すればよいのか分かりません。

ご存知の方がいらっしゃいましたらお教え願いませんでしょうか。

よろしくお願い致します。

書込番号：20869242

[そうかも]

室内での撮影は照度の関係でシャッターは早めで絞りは解放気味になるのでボケの度合いが大きくなるのは普通です。
ＡＩサーボだとシャッター直前まで連続してピントを変える必要性から、やや絞り気味（ボケにくいほうにシフトする）なのが普通では。
ボケは焦点距離や絞り値が大きく影響する話なのでそのあたりの実例情報があればよいんですけどね。
デジカメならそういうデータはしっかり残っているはずですが…なんか事情でも。

書込番号：20869267

[holorin]

ピント位置の前後のピントが合って見える範囲を被写界深度といいます。
被写界深度が深いほうが、より前から後ろまでピントが合って見えるというわけです。
大雑把にいって、被写界深度は、像倍率が同じであれば（画面上で同じ大きさに写っていれば）、許容錯乱円径と絞り値に比例します。
https://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n337480
ひとによっては意外に思うかもしれませんが、この場合、被写界深度はレンズの焦点距離に影響しません。ただし、背景のボケの大きさは変わるので、焦点距離が短いほうが、ピントが合っている範囲が広いような錯覚はあるかもしれません。

許容錯乱円径はAPS-Cの場合、0.05mm程度で計算することが多いのですが、もし拡大して等倍鑑賞するとすれば、７D2の場合、画素ピッチの0.004mmあたりを適用しなければなりません。
画像を拡大して、ピントが合っていないとか言ってないでしょうか？　これはかなり厳しい要求です。
あとは、絞り値を大きくすればそれに比例して被写界深度を稼げるわけですが、暗い室内ではシャッタースピードが落ちるため、照明やストロボ、ISO感度などに気を遣う必要があります。

書込番号：20869375

[okioma]

被写界深度に関して学びましよう。

カメラは１点のみにピントを合わせます。
さらに合った物と同じ距離のものはピントは合っています。厳密にはちょっと違いますが・・・

で被写界深度はピントの合った前後でピントが合ったように見える範囲のことを指しています。
絞りを絞ることによってピントの合う範囲が広くなります。
被写界深度は焦点距離によってもその合う範囲の距離は違ってきます。
広角側の方がより合う範囲は広くなります

ただ、単純に絞ればシャッタースピードが遅くなります。
遅すぎると手ぶれや被写体ブレは発生しやすくなりますので注意が必要かと

絞りを絞ってシャッタースピードが遅いと感じたら、
ISOを上げましよう。
ただISOを上げると高感度によるノイズも発生してきますので
ISOのご自身の許容範囲は確認しておいた方がよろしいかと。

外付けストロボを使用することによって、
ISOを下げることも可能ですが・・・


絞りに関して、単純に絞ればよいという物でもありません。
絞りすぎによって画の輪郭がボケた様になる回折現象（小絞りボケ）が発生してきます。
このレンズですと絞ってもF16くらいですかね。

7D�Uに回折現象を軽減する機能があるかは確認してください。
あっても純正レンズしか機能しないことも・・・

ご参考までに、

書込番号：20869432

[さわら白桃.]

＞NavySeals Team6さん

「AIフォーカスAF」は「ワンショットAF」で一度ピント合わせした後に被写体が
動き出すと自動で「AIサーボAF」に切り替わるモードになります。

集合写真など動かない被写体だと「ワンショットAF」と同じ動作ですね。

なので「AIフォーカスAF」を選択しての撮影時に、最初にシャッター半押しにして
AF動作を行った瞬間のピント位置が適切では無かった可能性がありそうです。

それと室内撮影で絞りが解放付近にまで開いていた為の被写界深度（ピントが
合ったように見える範囲）が浅かったのも原因の一つでしょうね。

対策としては絞りを絞り込む（F値を大きくする）か、慎重に一列目か二列目の
人にピント合わせが完了したのを確認してからシャッターを押し込む事でしょうか。

このレンズでは２５ミリ程度の焦点距離で絞り開放で撮影しても、慎重に一列目の人
に合わせれば問題なく撮れると思います。（あまり近くで撮ったり列が増えると厳しい）

AFモードの変更では絞り値が変化する事など無い筈なので、Aｖモード（絞り優先AE）で
F値（絞り値）をご自身で設定して撮るのが確実でしょうね。（補助光なしだと絞り開放ですね）

意図しない場所にピントが合ってしまわない様にAF測距点（エリア）は小さく一点か
領域拡大の五点ぐらいで狙ったほうが良いと思います。

これらはレンズ自体のピントずれなど無い前提の話で、そもそもこのレンズは明るくなく
室内向きのレンズでは無いのでストロボ使用が好ましいのは言うまでもない事ですね。

書込番号：20869449

[NavySeals Team6]

そうかもさん、holorinさん、okiomaさん、さわら白桃.さん分かりやすい説明ありがとうございます。

今回撮影しました画像データを記載させていただきました。

これを見て改善点があればよろしくお願い致します。私の思い違いでワンショット AFで撮影していたみたいです。

撮影モード プログラムAE
Tv(シャッター速度) 1/30
Av(絞り数値) 4.0
測光方式 評価測光
露出補正 +1/3
ISO感度 4000
焦点距離 24.0mm
ストロボ 非発光
AFモード ワンショット AF

書込番号：20877365

[さわら白桃.]

＞NavySeals Team6さん

個人的には限界を感じる暗さですね。

SS1/30秒が原因で手ブレや被写体ブレのせいでピントが怪しく見えた
のかも知れませんね。（要改善はシャッタースピードです）

明らかに絞り開放状態なので、露出補正を止めてもSS１/125秒を確保すれば
ISO１２８００ぐらいを使う事になってしまい画質劣化は避けられないでしょう。

私なら７、８メーター程度離れれば内蔵ストロボでも顔が白く光るのを多少は
防げるので、素直にこれを使います。

Pモードでそのままストロボボタンでポップアップさせて撮ってもいいし、ちょっと絞って
Aｖモード（ストロボ制御を変更してAvモードの同調速度を１/60以上に）でもいいでしょう。

Mモードで試し撮りしながら背景の具合を見て好みを見つけてもいいかも知れません。

撮影頻度が多い場合や天井が低くて白い部屋なら外付けストロボでバウンス撮影も
可能なので、これの購入を検討しても良いでしょうね。

いずれにしても集合写真だと失敗したくない筈なので、直前の試し撮りは
必須だと感じます。

書込番号：20877928

[NavySeals Team6]

さわら白桃.さんありがとうございます．

確かに絞り解放では被写界深度がかせげませんでした．

通常は内蔵ストロボまたは外部ストロボを使用しないで撮影を試みていましたが

教えていただいた方法で少し下がって内蔵ストロボを使用してみたいと思います．

また，「ストロボ制御を変更してAvモードの同調速度を１/60以上」との記載がありましたが

なぜ，1/60以上にする必要があるのでしょうか．

お返事いただければ幸いです．

書込番号：20881088

[さわら白桃.]

取説のストロボ撮影のところに書いてある筈ですが、工場出荷時状態の
ままだとAｖモードにてストロボ撮影するとSSが非常に遅い設定となります。

SS1/10秒とかも当たり前なので（F８などにするともっと遅くなります）被写体は
止まって写っても背景がブレてしまって手持ち撮影不可になってしまいます。

なので比較的手ブレしにくいSS１/60秒を最低とした設定が可能になって
います。（最高SS１/250秒まで可変）

手ブレ補正なしのレンズだとSS１/250秒固定の設定も可能なので、
こちらが良いかも知れませんね。

書込番号：20882145

[NavySeals Team6]

さわら白桃.さんへ

今晩は、お返事ありがとうございました。

次回撮影時に、教わった事を思い出して臨みたいと思います。

今までカメラおよびレンズの事を分かったつもりでいた自分が情けなかったです。

また、機会がありましたらアドバイスをいただければと思います。

書込番号：20885213