Nikon 1 V3 プレミアムキット のクチコミ掲示板

レンズについて質問です。

[体臭がくさや]

以前デジタル一眼レフの所で２回ほど質問させていただいた者です。
実は食事の際の撮影専用のカメラが欲しいのです。
一応コンデジは持っていますがあまりに平面的で全くものが見ても伝わらないのでちょっとだけレベルアップしようと思いました。
そこで目を付けたのがＶ３でほぼ確定なのですが１マウントは初めて使うものでレンズを何を買うのか決めかねております。
自分的には３２ｍｍに数字で惹かれておるところですがニーズに合わなければ全く意味が無いので是非とも皆さん的なお勧めレンズを教えていただきたいと思います。

ちなみに予算は問いませんがニコン以外の製品やコンデジを買う事は一切無いので是非ともよろしくお願いします。

書込番号：18165698

[Customer-ID:u1nje3ra]

＞食事の際の撮影専用のカメラ

着席した状態で撮りますよね。
32mmだと全体は入りきらないですね。というか
お皿の上の食材単体を撮るような絵になるでしょう…

http://kakaku.com/item/K0000291099/
1 NIKKOR 10mm f/2.8
http://kakaku.com/item/K0000453299/
1 NIKKOR VR 6.7-13mm f/3.5-5.6
どちらかというとズームつきでないと、自分が前後に動かないとならないので、
レストランとかだと不相応な行動をしなければならなくなりますね

＞あまりに平面的で

背景ボカシをして立体的にという話になってくると、残念ながらニコン１は良い選択肢とは言えなくなってきます。
ニコンが好きなら、D3300あたりも検討の対象内で。

書込番号：18165742

[あふろべなと〜る]

一番無難なのは１８．５／１．８かな
３２／１．２よりも撮影倍率が高いしね

書込番号：18165791

[写歴40年]

体臭がくさやさん　おはようございます。

私はフルサイズ換算35�oのRX1を愛用してそういう場面での撮影ではよく使用しますが、この画角ならば一般的なテーブルに座って向かいに座った2人が入る画角となりますが、あなたがどんな画角(焦点距離)でどんな風に撮りたいかで選択するレンズは決まってくると思います。

ニコン1ではV1に10�oも使用していますが同じ場面では3人が入る画角が有りますが、ニコン1はどのレンズもそれなりに寄れますのでお好みで良いでしょうが32�oでは料理を撮るとしても中望遠なので少し長いように感じますが、ほかにお持ちのカメラが有ればまずはあなたの撮りたい焦点距離を考えられれば自ずと選択肢は限られてくると思います。

単レンズに関しては当たり前ですがズーム出来ませんので使用場面が決まっているのであれば、画角(焦点距離)を優先して購入しないとレンズの性能や価格評判を優先して購入するととんでもないことになると思います。

http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000633711_K0000510082_K0000453299_K0000416846_K0000407039_K0000291099

書込番号：18165833

[新シロチョウザメが好き]

慌ただしくグラスとカップをプレートに載せ、室内ノー照明での参考写真で

　お早うございます。これから急ぎ外出する予定ですので要点のみ
　
　NikonV3　はタッチパネル　迅速フォーカス、ムービー、連写と何でもありな楽しいカメラです。
　食卓を撮る。それも暖かさやおいしさが伝わるような画像で・・・。

　これは照明、撮る角度、撮る方の感性など多要素が絡むのでしょうが、Nikon1で焦点距離の短いレンズなら
　いけると思います。

　さらに、安価なセットレンズですが　10-30mmレンズは寄れるレンズでもあり、フルサイズ完全での27-81mm
　は食卓に座ったまま、あるいは少しだけ椅子を引けばほとんどの場面に対応できると思います。

　夜景夜景の条件を設定して内蔵ストロボを使うことも必要ならできますし、暗くてもISO6400AUTOのノイズレス
　写真は、大きな作品を作るのでない限り、結構な画像を提供してくれます。

　V3に慣れてから、上でご紹介下さっているような単焦点の、ぼけもある程度確保できるレンズを選んでもいい
　のではないですか。

　まずは、10-30mmセットからでどうでしょう。

書込番号：18165846

[でぶねこ☆]

私はニコ1ユーザーではありませんが、お店で着席して、自然な姿勢のまま目の前の料理を撮影するのに、APS-Cで12mm、フルサイズ換算18mmを使用していて丁度良い感じになります。

書込番号：18165923　スマートフォンサイトからの書き込み

[じじかめ]

http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000010861_K0000633704

マイクロフォサーズ機ならニコン1より小型軽量な機種もあります。
対応レンズも多いですし・・・

書込番号：18165933

[阪神あんとらーす]

32mmの作例ですが	全てjpeg撮って出しです	隣の席を撮った物です

お早うございます、私も１０−３０のPDズームがお勧めです、軽くてコンパクト、レンズバリアー付きですのでコンデジ感覚でサッと出してサッと撮れます、

後私は持っていませんが18,5も画角的に標準レンズとして使えボケが欲しい時と暗い場面では良いと思います、３２ｍｍはお値段が高いのと18,5に比べやはり画角が目的にお会いになるかどうかと思います。

書込番号：18165941

[ブラックモンスター]

V1+10mmユーザーです。
自分ならテーブルフォトは18.5mmF1.8にしますね。
室内であることと、基本縦位置撮影でしょうから。

書込番号：18165961

[gohst_in_the_cat]

32mmは換算86.4mmの画角になるので、
食事の写真を撮る場合は席から離れて撮影しないと
料理全体の写真を写すことが出来ません。
18.5mmは換算約50mmなので、
席(イス)から立って撮影して料理全体が写る感じです。
18.5mmは明るいレンズですがVRが無いので、
動かない物を対象とするなら暗いVR付きレンズの方が有利です。

着席したまま料理全体を撮影できる画角は35mmくらいです。
自分は料理の写真はLeicaのX1をよく使いますが、
これも換算で36mmの画角のカメラです。
Nikon1の場合、10mm、10-30mm、6.7-13mmという選択肢が有ります。
(10-100mmは用途とすれば合わないので外しています)
(11-27mmは暗くてVR無しなので外しています)

V2以上の画素になると10mmの単焦点は描写に不満を感じます。
同様に古い10-30mmも描写に不満を感じます。
新しい10-30mm PDか6.7-13mmの2つのうちの好みで良いと思います。
両方とも暗いレンズですがVRか付いているので、
Nikon1の場合は1/15程度のシャッターでもブレないと思います。
(1/15で使用できればだいたいはISO400程度で対応可能なハズです)
個人的には6.7-13mmをお勧めします。

ボディはどうしてもV3というわけでもなければ、
状態の良い安いV1中古やV2中古でもよいと思います。
画質の差はそれ程感じないので。
その分、レンズに投資した方が満足できると思います。

書込番号：18166178

[横道坊主]

料理全体を撮ろうとするから、定食屋のメニュー写真の様に平面的になるんで有って、セット全部を納めない方が、立体感がでる。

書込番号：18166208

[でぶねこ☆]

APS-C 18mm	APS-C 12mm	APS-C 24mm

しょぼい作例をあげておきます。

やはりこういう写真は、広角系が好きですね。

1枚目の写真だけは、便利ズームで撮ったので、少しのけぞってピントを合わせました。
後の2枚は、最短距離が短いので、普通の姿勢でピントが合いました。

書込番号：18166274　スマートフォンサイトからの書き込み

[M.Sakurai]

食事の際の撮影というのは
・テーブルの上を撮る。
・対面や隣の人物を含めた食卓の風景を撮る。
といくつかあって、それによって必要な画角が変わるから
いろんなレンズが提案される結果になっているような…

32mmという中望遠に目が行っているようなので、テーブルの上より人物の方なのでしょうか？

V3＋標準ズームや18.5/32mmあるいは6.7-13mmも良いですが、お持ちのカメラがDfとD610なら、
操作系と出てくる絵が近いからという理由でCOOLPIX A http://kakaku.com/item/J0000006292/
というのも良いかなと思います。

書込番号：18166530

[体臭がくさや]

>Customer-ID:u1nje3raさん
常識的に考えると３２ｍｍはちょっと焦点距離が大きすぎますよね。
Ｄ３３００も検討してみましたが小回りがきく方がいいのと１マウントはまた使ったことが無いと言う興味から候補から外しました。
ただズームの方がいいことは分かりましたのでズームレンズを考えてみようと思います。

>あふろべなと〜るさ
実はＦマウントの方でｆ／１．８は持っているので１マウントの映りを比べるのもいいかもしれませんね。

>写歴40年さん
ｆ／１．２凄い！と言うだけで考えましたが３２ｍｍじゃちょっと遠すぎますよね。
使わんものを買ってしまってはタンスの肥やしもしくはカメラ好きの後輩へのプレゼントにしかならんので慎重にしたいですね。

>新シロチョウザメが好きさん
画像付きのコメントありがとうございます。
Ｖ３はこのサイズでいろいろ楽しめるのでカメラだけはこれが欲しいと一発で思いました。
折角買うのにキット物はもったいないと思いましたが焦点距離だけ見ると料理の写真には最適なんですよね。
まあ逆に安ければやり直しもききますしキット物もありかもしれませんね。

書込番号：18166685

[体臭がくさや]

>でぶねこ☆さん
常識的に考えればそれぐらいの数字がベストですよね。

>じじかめさん
ルミックスは本当にカメラ嫌いになりかけるぐらいに駄目だったのですみませんがそれにお金を払うことが出来ません。

>阪神あんとらーすさん
３２ｍｍだとちょっと食事には駄目だというのが画像でよく分かりました。
やっぱり１０−３０ｍｍのキット物の方が良さそうですね。

>ブラックモンスターさん
デジタル一眼レフの話になってしまいますがｆ／１．８は本当にいいですよね。
１８．５ｍｍも候補の一つに入れたいと思います。

書込番号：18166719

[体臭がくさや]

>gohst_in_the_catさん
改めてその数字を見ると食事の写真のチョイスには凄く無理がありますね。
10-30mm、6.7-13mmあたりはＶＲありなので撮影ミスが減るのでリスク回避の為にはいいチョイスですよね。
詳しい使い方の解説までしていただきますます交流が楽しみになってきますね。
ごめんなさい、予算はある程度用意しているので中古は一切考えておらずあくまでも新品に拘りたいです。

>横道坊主さん
ごめんなさい、それよりもコンデジの方の問題でその辺のやり方は数年前に実行させていただきました。

>でぶねこ☆さん
素敵な画像ありがとうございます。
のけぞることを考えると使い勝手のいいズームのほうがいいことがよく分かりました。

>M.Sakuraiさん
ごめんなさい、３２ｍｍのいうチョイスは数字が凄いというだけでのいいと思っただけの特に意味など無いのです。
特に食事自体の写真のみなので自分的にも答えがもう出た気がします。
ＣＯＯＬＰＩＸは同僚で使っている人がいて撮影にいろいろ苦労しているようだし二度とコンデジは使いたくないので特に考えておりません。


みなさん、自分の画角を考慮していないアホな発言と共にいろいろなアドバイスをいただきありがとうございます。
よく考えれば分かることでしたが皆さんのいろいろなアドバイスが聞けたので凄く良かったです。

書込番号：18166762

[蝦夷狸]

昼食の写真を撮っています。
使用カメラはV3ではなくAW1ですが条件は一緒ということで参考になりますか？

料理全体が見える角度で撮ったものをアップしていますのでパターン化してしまっていますがこのあたりもどのようなアングルにするかで焦点距離が変わってきます。

単品か、集合か、全体での雰囲気狙いかで当然ながら焦点距離が変わります。
イメージが決まらないならズームが便利です。

作例はズームを使っていますので焦点距離は撮影データをご覧下さい。

書込番号：18166927

[く〜たむ]

18.5mmと6.7-13mmの作例です。参考になりますでしょうか。
料理全体という事であれば、6.7-13mmをオススメしますが、サッと取り出してサッと撮るという事であれば、10-30mm PD-ZOOMが便利かと思います。
ちなみに、料理を撮影されるだけの用途であれば、J4も一考かと思います。

書込番号：18167825

[体臭がくさや]

>蝦夷狸さん
いいお手本の画像ありがとうございます。
やっぱりズームの方がいいんですかね。

>くーたむさん
画像ありがとうございます。
旅館などの宿泊先でも懐石料理など全体的な写真も撮ることが多いので
6.7-13mmの方が重宝するかもしれませんね。


仕事が忙しく放置してしまってすみませんでした。
これにて質問を終わらせていただきます。
皆さんありがとうございました。

書込番号：18186042

10.20fps連写時の絞りについて

[V777]

教えてください。
V2を使っています。
連写15fpsだとAF追従のためPモード、Sモード時は絞りはf5.6より絞られません。
V3のAF追従連写10fps.20fpsの時、絞りの制限はあるのでしょうか。
宜しくお願いします。

書込番号：17979445

[新シロチョウザメが好き]

今日は。

>（V2時）連写15fpsだとAF追従のためPモード、Sモード時は絞りはf5.6より絞られません。
>　V3のAF追従連写10fps.20fpsの時、絞りの制限はあるのでしょうか。

　これまで気にもしていませんでしたが、確かめたら絞り制限（というのかどうかわかりませんが）f5.6止まりです

　絞りリングのないレンズしか持っていませんので、カメラからの絞りを設定しようとしたのですが駄目ですね。

　FT1経由で 絞りリングのあるレンズを使ってみました。これだと連写速度を制約するSSを十分にカバーするISO値
　なら、f8,f10でも撮れましたが、専用レンズのようなAF自由度がありません。

　どうしても連写で絞りも変更したいのであれば、Ｍモードでやるのが一番ではないですか。
　適当な値のISOオートにしておけばいいと思います。絞りを意識して連写するときはこれを使っています。

書込番号：17979630

[V777]

新シロチョウザメが好きさん
早速のご開示有難うございます。
V2のAF追従の高速連写はAF精度確保のため
絞りをf5.6に制限している様なのですが
V3ではセンサーも変わり
この点改善されているのかと思い質問させていただきました。
やはり同様で制限かけているのですね。
お手数お掛けしまして有難うございました。

書込番号：17979750

子供のアルペンスキー撮影に

[Jack Russel]

カメラ初心者です。
皆様のお知恵を拝借いたしたく、書き込みさせていただきます。
よろしくお願いいたします。

Nikon V1 + 1 Nikkor VR 30-100mm のズームキットで昨冬に子供のアルペンスキー・レースの撮影をしていたのですが、まったくピンボケで上手く撮ることができませんでした。自分の腕が未熟であるのはもちろんなのですが、V3にグレードアップすれば、より上手く撮影できるようになるものなのでしょうか・・？

あと、スキー場での撮影時には、機材の動作がかなり緩慢になっていたような気がするのは気のせい？なんでしょうか。

思い切ってD7100とかにすれば、もっと格好いい写真が撮れたりするのだろうか・・・と、シーズンを前にして思い悩んでおります。

どなたかアドバイスをいただければうれしいです。
よろしくお願い申し上げます。

書込番号：17943620

[電産]

電子機器なんですから、寒いところでは動作は鈍りますよ。

できれば防水カメラを使ってマニュアル撮影をお勧めします。

書込番号：17943648

[写歴40年]

Jack Russelさん こんにちは。

スキー場での撮影ならば吹雪でもない限り明るさやコントラストは問題無く、ピンぼけになったのなら氷点下の気温が影響したのか、結露でレンズが雲ったのか失敗写真をアップしていただけると確実な回答が得られると思います。

かなり寒くても私はD7000を胸にだいて滑って、子供たちのスキーをする姿を撮ったりしたことがありますが、そういうところでは一眼レフの方が良いのかもと思います。

但し一眼レフのたとえプロ機だとしても、フィルム時代とは違いデジカメは電子機器なので、氷点下の世界や結露対策などのほか注意が必要だと思います。

書込番号：17943683　スマートフォンサイトからの書き込み

[神戸みなと]

氷点下１０℃の環境で動作すると公称する、防塵防滴仕様のボデイを持つペンタックスＫ５０やオリンパスＥＭ−１など。
ニコンに動作環境が適するのかどうかたずねるべきですね。

うまく機能しないのがバッテリーの寒冷の影響か、たんなる被写体の動きについていけないでピンボケなのか。
動画で撮影しとけば問題なくできたと思うが、動くものは動画で対応が良いと思うよ、機材も安上がり。
フジのＳ１という３万円ちょっとで売っている５０倍ズーム機が動けば最適なんだが、防塵防滴仕様は心強いよ。

書込番号：17943742

[ＭｉＥＶ]

有名スキー場まで、直ぐですが、行きませんね。
関係者に聞くと、年々、来場者が減っているそうです。

書込番号：17944094

[SQD]

スキー、スノーボードをメインに撮影しています。

ターンしながらの滑走は、カメラ的にはストップ＆ゴーの繰り返しです。
しかも超不規則な。
モロにカメラの性能に左右されます。
僕は1DXに白いレンズ使ってます。

連射や追尾AFでの撮影は諦めてください。
ポールに置きピンで対応するといいかもです。

一眼レフでもD750（でしたっけ？最近出たやつ）クラスが安心して撮影できるでしょう。

技術向上（スキーの）ための撮影なら、動画撮ってコマ送りでしょうね。

書込番号：17944186　スマートフォンサイトからの書き込み

[美濃守]

そもそもの質問ですみません｡
起こったのは、本当に「ピンぼけ」なんですよね？
被写体ブレじゃなくて｡
ちなみにシャッタースピードはどのくらいでしたか？
たまにあるんです｡スポーツモードでシャッタースピードが上がらず、被写体ブレ起こしたのを「ピンぼけ」と表現される方が｡

書込番号：17944246　スマートフォンサイトからの書き込み

[アバベスタ]

アルペンスキー　良いですね
スキー場は人が認識するよりも非常に明るく、その為あまり明るいレンズは必要有りません。
シャッタースピードも思ったより早く切れます。　
GSですとほんの一瞬で目前を通り過ぎるため、レスポンスの良い一眼レフの方が撮影には非常に有利です。
別に１１コマ切れなくても５コマでも十分撮影出来ます。
一撃必殺で、場所取りが重要ですね。
あえてオープンを狙って単調な所で撮影すると歩留まりが上がります。
難しいのはラインが人それぞれな場所ですね。
前走などを捨てコマにして練習されるのが宜しいと思います。
今時のカメラですと余程でなければ寒さは大丈夫です。
菅平辺りでも問題有りませんよ。
ただし、レストハウスでの結露にはご注意して下さい。

書込番号：17944292

[ブラックモンスター]

できればその写真をExif付きでアップして頂くといいと思います。

書込番号：17944497

[SQD]

夕暮れ時や分厚い曇りの日以外の被写体ブレは少ないと思っているいいかも。

追尾AFでカメラを振りながらの撮影だからブレか被写体ブレかの判断は慣れないと難しいかな。

なにはともあれ、何ブレにせよ、原因がわからないままグレードアップしても何の解決にもならないですよ。
カマラ任せで撮りたいならD4にするしかないです。

僕はキヤノン派なのでEOS Mも持っていますが、たとえM2でもスポーツを撮る気にはなれないですね。

置きピンとレリーズタイムラグ、この2つを調べて自分なりの解決策を見いだすのが最善と思われます。

書込番号：17945248　スマートフォンサイトからの書き込み

[Jack Russel]

皆様、沢山の返信ありがとうございます！
勉強になります。
自分がいかに無知にカメラ任せで撮影していたのか、よくわかりました・・・

残念ながら、そのときの写真はあまりの酷さに消去してしまいました。。
なので正確なシャッタースピード等もよくわからないままです。
これでは、ちゃんとした写真が撮れるわけないですね。
ピンぼけと被写体ブレの違いもよく理解してない質問で申し訳ありません。。
ご指摘のとおり、被写体が完全にブレてしまってて、残像だけ？の写真でした。

皆様に教えていただいたことを参考に、
もう一度カメラの取り扱いをしっかり勉強した上で、チャレンジしてみたいと思います。
ありがとうございました。

書込番号：17945260

[七夕様のささかざり]

Jack Russelさん、初めまして。
私も、V1をスキー場に連れ出して使っています。
手元のスキーの写真を調べたのですが、
ISO100 F8設定でのシヤッター速度が
晴れの日中で1/1600〜1/2000位
曇りや夕方なら1/500以下
が、多い様に思います。
止まっている被写体なら、ほとんど問題ありませんが、
近くを滑っている場合、被写体ブレがあります。
おっしゃる様に、カメラの動きが、少し緩慢な感じがします。
特に、ＡＦとシャッター速度が少し遅くなる様な感じがします。(根拠なし、フィーリングです)

滑っている人を撮る場合、撮影ポイントの手前からファインダーで捉えつつ写しますので、必ずと言っていいくらい、カメラを振り回します。
スキーヤーが近づくと急に早くなるので、
私の場合、自分でカメラを振ってしまっている事が多々あります。
また、VRがＯＮだとバタつく様に思います。
あと、背景が雪面ならいいのですが、人や森などが背景ならシャッター速度が遅くなる場合があります。(マルチ測光などで)
参考になるかどうかわかりませんが・・・
私の場合、手振れ補正OFF、電子シャッター、ＡＦ−Ｃモードで改善しました。
被写界深度をある程度取りたいので、ＡモードでF8位に設定しています。
特に、決まったポイントで、滑っているところを撮る場合、
MFで距離合わせで置きピンして、
ボケながら近づく被写体をファインダーで捉えつつ、撮影ポイント近くからシャッターを押して連写してます。
寒さ自体は、大丈夫みたいですね。
いつも-10℃以下で剥き出しで首からぶら下げて滑ってますが、壊れてません。
グローブ外したばかりの手をレンズ近くに持って行き、レンズが曇ってＡＦが効かず、シャッターチャンスを逃してしまったことはあります。
また、冷えたまま充電して、電池が速攻劣化してしまいましたが(汗)
とにかく、最適なセッティングを探して、チャレンジするしかないと思います。
楽しみながら写しましょう。きっといい写真が撮れますよ！

書込番号：17946050　スマートフォンサイトからの書き込み

[M.Sakurai]

カメラを替えた方が良いか？という点では、替えた方が良いです。

何故かと言うと、V1の場合、通常の静止画撮影モードでは撮影後に必ず撮影結果が表示される為、
その表示に惑わされて被写体の追尾が乱れやすくなります。
シャッターをエレクトロニックHiにすると撮影結果が表示されないので、追尾しやすくなりますが
撮影モードがオートに限定される為、ISO感度を高めてシャッタースピードを速くする事ができないので
動きの速いものへの対応が難しくなりますし、シャッター全押し直後にコンマ数秒のブラックアウトがある為、
その間に被写体の追尾が乱れがちとなります。

残像だけみたいなのしか写っていなかったと書かれている所からすると被写体を追ってカメラを
正しく振る事ができていないようですから、V1(J1/2も同じ)でJack Russelさんが綺麗に撮れるようになる為には、
相応の練習が必要と思うので、替えた方が良い(楽)という意味です。

V2以降の撮影結果の強制表示がなく、エレクトロニックHi(10fps以上の連写モード)時のブラックアウトもない
機種なら撮影が楽な事は間違いありませんが、動く物を追いかけるのは、どんなカメラでもある程度の練習は
必要だと思いますけどね。

一眼レフのファインダーとNIKON1のEVFあるいは背面液晶表示の違いを書いておくと、一眼レフのファインダーは
表示に遅れはありませんが、撮影の瞬間はブラックアウトする事、NIKON1の場合は反対に表示に遅れはありますが、
ブラックアウトはありません。
一眼レフのブラックアウトは上位機種(高速連写可能な機種)程、短い時間になるので、自然と上位機種が
欲しくなりますが、NIKON1の場合、V1,J1/2を除いて、V2/3,J3/4,AW1で被写体の見え方に有意な差は
感じません。(計測すると数値的には違うらしいです)

で、V3がお勧めかと言うと、個人的にはV3は液晶が動くので、ヒンジ部分から雪が入り込みそうとか、
EVFが外付けなので、落としたりぶつけたりした時の強度が心配、外装が金属なので冷たそう・・・
と言った理由でV2の方がお勧めかなと思います。

書込番号：17946539

[我が子の専属カメラマン]

パナソニックのFZ1000で4Kフォトはどうでしょう？

同じ1インチですしソニーのセンサーで画質はこちらの方が良いように聞きます。

書込番号：17954714　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

お邪魔します。
"カメラの腕前"が、機種を変えるにあたり解消されるか否かは横に置いておきまして・・・


V1の次のリリースであったV2、氷点下１０度前後の釧路の屋外で数時間使用しました。
レンズは１０−３０と３０−１１０の２本です。特に写り具合に影響は無かったです。

ただしファームの不具合かどうか不明ながら、１０コマ／秒の撮影を連続すると、
３０〜４０コマに１コマ程度、露出ミスのショットが散見されました。

機種固有な事象なのかさえ不明です。
（面倒なのでファームウェアのアップデートも放置状態です）


そのゲレンデの気温がどの程度かは判りませんが、一般に低音になるとバッテリー
性能が低下します。予備電池もできるだけ保温しておくか、カメラ自体もなるべく
外気にさらさないような工夫があれば。

東北〜北海道特有のパウダースノーの場合、細かい雪が隙間奥に入り込んで
思わぬトラブルも予想されますので、そこら辺は別の注意が要るでしょうな。
これはV3だろうがD7100だろうが変わりません。


因みに、"腕前の問題"なのかカメラのチョンボなのかは、その撮影事例を拝見しない
事には原因の特定が困難です。

書込番号：17956769

Ｄ７１００かＮｉｋｏｎ１Ｖ３か

[わんこまっしぐら]

みなさま、こんばんは。はじめまして。わんこまっしぐらと申します。

現在、富士フィルムのFinepix F770で、Ｊリーグの試合を撮影しております。試合中はほとんど撮らず、練習風景や試合後の選手の表情などを撮っています。場所は専用スタジアムのメインスタンド、３〜７列目です。

写真の用途は、�@帰りの電車でeye-fiを使用しスマホに転送、自分で見てニヤニヤする　�A帰宅後パソコンに取り込んで自分で見てニヤニヤする　�B640×480にリサイズしてブログにアップする、の３つです。そのためこれまでどんなにブレブレのぼんやりノイズ満載写真でも、さして不満は感じておりませんでした。

ところがナイターが続いたこともあったのか、せめてノイズの少ない写真を撮りたい！と急に思いたち、デジタル一眼を購入することにしました。こちらの掲示板を参考にし、ニコンのＤ７１００かキャノンのＤ７０に決めました。そして本日、Ｄ７１００を店頭で見て、店員さんにニコンの１８−３００のレンズを付けていただき、体験してまいりました。予算の15万におさまり、想像していたよりは軽く、見た目も好きだったため、もうこれでいいかな、と思ったのですが、その場では買わず、帰宅しました。

気になったのは、携帯性です。わたしはホームスタジアムだけでなく、アウェイスタジアムに行くのも大好きです。行った先の観光地を巡ったり、グルメを堪能したり。その際に、Ｄ７１００は連れていけないな、と思ってしまいました。

そこで皆様のお知恵を拝借したく存じます。

�@初志貫徹して、ホームゲームだけでもＤ７１００を購入した方が良いか
�Aわたしくらいの使い方だったら、Nikon1などのミラーレスで十分か（その際レンズは何を買えば良いのか）
�Bいっそのこと一眼はあきらめてネオ一眼にするか

どれが良いでしょうか。あれこれ考えていたら、もう分からなくなってしまいました。もしNikon1でも十分であれば、できたらそれで行きたいなぁ、と思い始めています。

長々と申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

書込番号：17876011

[萌えドラ]

ありきたりですが、安いけど評判イイFZ200か画質面で期待できるFZ1000あたりで始めてみては♪

最初はテンション高いし、15万だしてイチガン買ったわ良いが
次第に出番減るようなら逆に散財したぁ(>_<)
ってならなくもない…

も少しお店で色々試して吟味してみませんか♪

書込番号：17876384

[MWU3]

FZ1000を推奨したいところですが、携帯性を考慮すると…
ここはFZ200に一票♪

V3も悪くない選択だと思いますが、現状ではレンズの選択肢が少なすぎるかな？

書込番号：17876599

[t0201]

人気、評価が高いFZ200が使いやすいと思います。

D7100と便利ズームの組み合わせは日常使いなら良いと思いますが、レンズが暗く、ブレが大きいと思います。
別途明るい望遠レンズとの組み合わせが良いと思います。

焦点距離によっては選手が小さくなると思いますが、PCでトリミングと構図の変更をするのが良いと思います。

書込番号：17876618

[じじかめ]

携帯性重視ならオリンパスのE-M1かE-M10がいいと思います。レンズも小型です。


http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000011723_K0000575054_K0000471669_K0000534203

書込番号：17876622

[写歴40年]

わんこまっしぐらさん　おはようございます。

あなたが今お使いのコンデジの焦点距離はフルサイズに換算すると25〜500�o相当とかなりの望遠までカバーしていてレンズの明るさは望遠ではF5.3となりますので、D7100の18-300�oならば換算27〜450�oまでとなり明るさも望遠端で少し暗くなり望遠広角域も少し減りますがセンサーサイズや性能の違いにより、今までとは格段に違いのある良い写真が撮れることは間違いないと思います。

撮れる写真を優先するかコンパクトさを重視するかですが、サッカー観戦なら私は古いニコンV1に70-200�oでプレー中も撮ったりしていますが、軽さとスポーツ観戦のお供なら少しレンズは高価になりますが70-300�oにボディは最新でなくても安価になったキットなどを購入すると換算189-810�oとなり遠くの席でもかなりのものが撮れるようになると思います。

別途D7100をお考えの通り購入しV3はまだ高価なのでニコン1の安価なキットとFT1を購入して18-300�oのレンズを付けて撮ると言うのも、レンズは大きくなるでしょうが前記同様換算810�oとなりおもしろい選択だと思います。

http://kakaku.com/item/K0000633713/

http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000012612_J0000012389_J0000005212_J0000005216_J0000003889

書込番号：17876737

[ほのぼの写真大好き]

D7100 18-105mmのレンズキットとタムロン70-300mm A005の組み合わせ、お勧めします。

サッカースタジアムでの撮影は、70-300mm 1本でいけるかと思います。他のシーン18-105mm 1本でいけるかと思います。18-300mmと組み合わせで持ち歩くよりは、18-105mmとの組み合わせで、軽量化出来ます。

保護フィルター、SDカードなど、購入すると、少し予算オーバーかもしれませんが、18-300との組み合わせよりは、安価で済むかと思います。

書込番号：17876795　スマートフォンサイトからの書き込み

[ymny]

わんこまっしぐらさん、

ニヤニヤ、楽しいそうですね。

私、D7100, V3 ともに持っています。サッカーを含むスポーツ撮影は経験がないです。
長焦点レンズは、70-200mm f/2.8G (テレコンも) と 28-300mm f/3.5-5.6G を持っています。

ご相談の感じだと、D7100 + 18-300mm を購入して Finepix F770 と併用がよさそうです。

Nikon1 V3 は、高感度に強くない(暗いときに多用)ので、夜のスタジアムだと D7100 がよいですね。
300mm で x1.3 クロップだと 600mm 相当になるので、ニヤニヤが増えます。
V3 なら、10-100mm になるかと思いますが、換算 270mm は不足かもしれません。
かといって、V3 + 70-300mm では予算オーバーでしょう。

でも、おっしゃるように携帯性は圧倒的に V3 ですね。
グルメ堪能は、以前は D600 + 18-35mm でしたが、最近は V3 + 10-30mm です。
さっといい写真が撮れて、さっと食べ始められます。
ですので、そこの部分は Finepix F770 に活躍してもらうのでいいかと思います。

重さや大きさには慣れてくる部分もあるので、将来観光にも D7100 を持っていくこともあるでしょう。

わんこまっしぐらさんのニヤニヤが思い浮かんで、こちらまでニヤニヤしてしまいます。

書込番号：17876905

[わんこまっしぐら]

おはようございます。わんこまっしぐらです。朝起きて、みなさまのご意見を拝見し、感激しております。仕事から帰宅したら、ひとつひとつもっときちんと考えます。取り急ぎ、お礼だけ述べさせていただきます。たくさんのアドバイス、本当にありがとうございます！

書込番号：17876911

[歌って踊れるしょうゆ顔]

こんにちは

スタジアムで撮ってにへにへするんなら
ＡＰＳ−Ｃで３００ｍｍ＝フルサイズ換算で４５０ｍｍ
ぐらいは欲しいですね

Ｄ７１００に１８−３００ならテレ側はＯＫでしょう
でも本体とレンズあわせると１．２ｋｇ越え
カバンに入りづらいし・・・

ニコ１なら軽くてコンパクトでイイんだけど
お手頃な望遠ズームだと１０−１００か３０−１１０で
フルサイズ換算で３００ｍｍぐらいまでなんでテレ側が不足気味になっちゃいます
１マウントで７０−３００っていう超望遠お高いレンズありますが
１０万オーバーなんで却下しましょ

なら何がよいよいのでしょう？

ミラーレスのＡＰＳ−Ｃかｍ４／３からはいかがでしょう？
ニコン以外でも充実してますよ
ｍ４／３はレンズも豊富なんで選びやすいと思います
ＡＰＳ−Ｃならα６０００がオススメです
こちらもＥマウントレンズが揃っていますし

ミラーレスならレンズつけたままカバンの中にも入る大きさだと思います
せっかくなんでレンズ交換できた方が
ワクワクにへにへが増えるんでは？

書込番号：17877948

[吉っあん]

こんばんは。
Ｄ7100より小さいＤ5300あたりどうでしょう？Ｄ7100の大きさもスレ主さまの書き込みのなかにはそれほど大きすぎるわけでもなさそうな事を書いてありますし旅行などには良いかもしれませんよ。

書込番号：17878939

[わんこまっしぐら]

こんばんは、わんこまっしぐらです。

＞MA★RSさん
そうなのです、食事の席でをごそっとD7100を出すのは、躊躇してしまうなぁ、と思いました。V2は、軽くてファインダーも付いていて、形も持ちやすそうです。Wifi機能が無いことと、eye-fiやflashairが未対応なことが、ちょっと残念なのですが、それ以外はとても魅力的です。新しいカメラばかり見ておりましたので、目から鱗です。次のお休みに店頭で見てまいります。ありがとうございます。

＞Ramone2さん
やはりD7100がベストチョイスなのですね。両方は…今は買えそうにありません（涙）ありがとうございます。

＞萌えドラさん
FZ200は、stylus1とともに、一番最初に検討したカメラです。萌えドラさんご指摘の通り、テンション高く一眼一眼と思い込んでおりました。今少し冷静になり、FZ200からスタートすることが良いのかもしれない、と考え直しています。先日はまっすぐニコンショップへ行ってしまったのですが、別のメーカーのカメラも置いてあるキタムラさんなどへ行って、たくさん触ってみます。ありがとうございます！

＞MWU3さん
FZ200は、本当に優秀なカメラなのですね。MWU3さんがおっしゃるように、FZ1000のことは忘れようと思います。実はFZ200からFZ1000を考えた時に「あれ、これなら一眼でも大きさ変わらないかも…」と、どんどん悩みが深くなってしまったのです（笑）でもみなさまにアドバイスをいただける貴重な機会を得たので、FZ1000に感謝です。これからナイターが終わっていくので、FZ200でたくさん練習して、満足いかなかったら一眼でも良いのかもしれません。ありがとうございます！

＞t0201さん
一眼レフは、レンズ選びが大切なのですね。そういえば、ニコンショップでは、まず400mmの長くて大きくて重くて高い（たしか20万以上する）レンズを付けて案内してくださいました。とても手が出なかったです（涙）FZ200はそういったことを考える必要が無く、お手入れなどもあまり気にすることもなく、わたしにとってはちょうど良いかもしれません。ありがとうございます。

＞じじかめさん
E-M10、見た目がとても好みです！レンズはM.ZUIKO DIGITAL ED 75-300 F4.8-6.7�Uでしょうか。Nikon1と比べると少し重いのですが、D7100と比べたら雲泥の差ですね。まずは実物を見に行ってみます。ありがとうございます。

＞写歴40年さん
サッカーを撮影している方のアドバイス、とても参考になります。70-300mmのレンズは全く考えておりませんでした。とにかく高いカメラと思っておりました。このレンズで撮影したら、とても楽しそうです！D7100のレンズをNikon1に付けることも可能なのですね。知りませんでした。逆も可能なのでしょうか。あれこれ考えて、ワクワクしてきました。店頭で改めて見てまいります。ありがとうございます！

＞ほのぼの写真大好きさん
タムロン70-300mmのクチコミを拝見しました。コストパフォーマンスに優れた素晴らしいレンズなのですね！ほのぼの写真大好きさんがおっしゃるように、1本のレンズで全てをまかなうより、2本を使い分けた方が軽くて済みますね。こちらもまた、店頭でチェックしてみます。ありがとうございます。

＞ymnyさん
ニヤニヤ、楽しいです！選手たちの楽しそうな顔に癒されます。ただ我がチームは今年調子が悪くて…（；；）でもそれもまたきちんと撮っておきたいです。D7100とV3の両方をお持ちだなんて、うらやましいです！夜間はD7100、というのは、皆様共通したご意見ですね。あの重さ・大きさは、高い能力の証…。これからナイターは終わっていくのですが、今年買わなくても、来年夏またD7100買っとけば良かった〜ってなるかもしれません。ありがとうございます！

＞歌って踊れるしょうゆ顔さん
ミラーレスのカメラでも、またいろいろ種類があるのですね。センサーサイズで分類されているのでしょうか。このあたりはもっと勉強が必要なようです。がんばります。ソニーは便利な機能がきちんと入っていて、特にα6000は動くものに強いようなので、検討してみます。重さもNikon V2と同じくらいで軽いですね。レンズ交換、楽しそうです！小さいレンズで姪っ子の写真も撮ってみたいです。300mmのレンズが見当たらなかったのですが、そのあたりもお店で聞いてみます。ありがとうございます！

＞吉っあんさん
D5300になると、グッと軽くなるのですね。能力的には、Canonのkiss7Xくらいなのでしょうか。旅行するときの格好をして、カメラ屋さんでいろいろ実験してみます。ありがとうございます。

みなさま、本当にありがとうございます。Nikonと思っていたのですが、もう少し範囲を広げてみます。9月頭に東京出張があるので、その時にみなさまの挙げてくださったカメラを店頭でチェックしてきます！

書込番号：17879505

[ほのぼの写真大好き]

おはようございます。

D7100に拘りが無く、サッカーの試合中など、動体の撮影をしないのなら、吉っあんさんのお勧めのD5300、選択肢として、いいかと思います。

軽いし、Wifi内蔵だし、ダブルズームキットなら、2本のレンズで、使い分け出来ます。それと確かキットレンズの18-50mmは結構、寄れたと思いますので、料理の撮影にも向いているかと思います。

調べてみて下さい。

http://s.kakaku.com/item/J0000011700/

書込番号：17879968　スマートフォンサイトからの書き込み

[わんこまっしぐら]

ほのぼの写真大好きさん、アドバイス、ありがとうございます！

二度目のアドバイスをいただいていたにも関わらず、お礼が遅くなり、申し訳ありません。

D5300、D7100と比べて200グラムも軽くなるのですね。少し調べた感じですと、D3300とD5300は大きな差があるのに対し、D5300とD7100は初心者に差が感じられるほどではないのかな、といった印象です（間違っていたら、すみません）。

重さに関しては、父のデジタル一眼（α900とα700）を借りて、自分がどれくらいの重さに耐えられるか、次の試合に持って行って実験してみようと思ったのですが…（＾＾；どうやらこの２つは、サッカーには向かないようです（しかも重い！）。父も快諾してくれたのですが、初心者が持って行って落としたりしたら申し訳ないので、止めました。

やっと明日で繁忙期が終わるので、月曜日にはカメラのキタムラさんへ行ってみます。ありがとうございます！

＞みなさま
一番最初の質問の書き込みで「キャノン」と書いてしまいました。大きい「ヤ」ですね。申し訳ありません。大好きなＪリーグのスポンサー様なのに！失礼いたしました。そして、広い心で間違いをスルーしてくださった皆様に感謝申し上げます。ありがとうございます。

書込番号：17885721

[ほのぼの写真大好き]

D5300、D7100の違いですが、重さ以外では以下になります。

・D7100の方がファインダーが見易い
・D7100の方が2つダイヤルがあり、操作性に優れる
・D7100の方は上部に液晶があり、設定内容がすぐに判る
・D7100の方がオートフォーカスの性能に優れる
・D7100の方が連写速度が速い
・D7100には1.3倍クロップモードがある
・D7100はオートフォーカスモーターが内蔵されていないAF-S、AF-I以外のレンズでも、オートフォーカスレンズでオートフォーカスが使える
・D5300はバリアングル液晶モニターを備えている
・D5300はD7100より一世代新しい画像処理エンジンを採用している
・D7100のキットレンズは適度な高倍率のズームで、これ1本で旅行などで便利

その他、いろいろ差がありますが、操作性やファインダーの見易差は使っていく上で差が大きいので、実際に弄ってみて、確認してみて下さい。

重さが許容範囲内なら、D7100をお勧めします。

書込番号：17885941　スマートフォンサイトからの書き込み

[この国に生まれてよかった]

わんこまっしぐらさん、おはようございます。

色んな被写体を撮影する意味で、一番後悔しないであろうと私が考えるのは、D7100です。
D7100でしたら、その性能も確かですし、レンズも豊富に揃っていますので、あとで
「あっちにしとけばよかった〜」などと後悔することはないと思います。

望遠系オンリーの用途でしたら、V3の換算焦点距離の長さとAF・連写の凄さは魅力的です。
ですが、広角・標準域になりますと、レンズラインナップも含め、どうしてもアラが目立ちます。

候補にない機種でお勧めなのが、ソニーのα6000です。AFの動体追従性は、V3以上の衝撃を受けます。
お店で触ってみて下さい。きっと感動されると思います。

書込番号：17885956

[乙種第四類]

こんばんは。

高倍率、携帯性、Wi-Fiなど考慮すると下のリンクが良さそうです。

携帯性重視
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000011799_J0000012218_J0000011718_J0000011626

高倍率重視
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000615839_J0000011801_K0000622990&spec=101_1-1-2-3-4,102_2-1-2-3-4-5-6,103_3-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15,104_4-1-2-3-4,105_5-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19,106_6-1-2

一眼も無良いけどレンズが大変だもんね。

書込番号：17888523

[阪神あんとらーす]

撮影スタイルによって最善の機材が決まるのだと思います、少なくとも手持ちのシステムでは、ニコン１の望遠効果、卓越した連写性能、AF、だけを取っても鳥撮りにおいて今の所、他の追随を許さないと思います。

書込番号：17889884

[小鳥]

　昼間だったらニコン１で全く問題ないですが、今回の買う動機を考えるとニコン１はないです。
　D5300がWi-Fi内蔵ですし良いですね。
　ニコン１とD7100やD5300は全く違います。

　あ、FZ200とかは良いかも知れませんね。
　ただ今回はせっかくなので一眼レフをオススメします。

書込番号：17889919

[わんこまっしぐら]

こんばんは！わんこまっしぐらです。

＞ほのぼの写真大好きさん

D7100とD5300の違いを挙げてくださり、本当にありがとうございます。たくさんの違いの中で、特にオートフォーカスに関する2点は、初心者にこそ必要な要素に思えます。

これを踏まえ、本日、キタムラさんで改めて見てまいりました。D5300には55-300のレンズが付いていたのですが、その軽さにちょっと衝撃を受けました。D7100には70-300（タムロンが無かったので純正）のレンズを付けていただき、持ったら、左手ずっしり…。でも、ファインダーの見易さは、初心者のわたしでも感じることができました。操作性は、使ってみないと分からないのかな、と思いました。キタムラさんの両機の違いの説明は「D7100の方がいろいろ気が利いている。より素人の腕をカバーしてくれるのがD7100（意訳）。」とのことでした。

カタログを見てもよく分からない違いを、具体的かつ初心者にも解りやすく挙げていただき、とても助かりました。本当にありがとうございます！

＞この国に生まれてよかったさん
こんばんは、アドバイス、ありがとうございます。やはり私の予算でD7100に勝るカメラは無いのですね。だいぶまたD7100に傾いてきました。α6000は、父がα900用の70-300 SSM（だったと思います）というレンズを持っているので、そちらを付けられるなら、それもいいかな、と思うのですが、ナイター時にどうなのか気になります。今回キタムラさんで見ることができなかったので（ガラスケースに入っていた上、店員さんがとっても忙しそうで）、東京出張の折にチェックしてまいります。ありがとうございます！

＞乙種第四類さん
そうなのです！レンズも大変です…（；；）コンパクトデジタルカメラと違い、一眼カメラは、「カメラ×レンズ」の数式を解くようなもので、さらにそこに予算など様々な条件が付加されて、初心者には「？？？」なのです。でもそこが楽しいのだろうな〜、と憧れています！リンクのご紹介、ありがとうございます。今のコンパクトデジタルカメラの進化にびっくりです！

＞阪神あんとらーすさん
Nikon1V2のすてきなお写真、ありがとうございます。桜の木にとまっている山吹色の鳥さん、カメラ目線ですね〜（＾＾）右のお写真、鳥さんの鋭い目つきや体に力が入ってグッと締まった感じ、魚の尾びれの水しぶき、そして両者が水面に映る姿…上級者になると、こんな瞬間を捕えることができるのですね。わたしの撮りたいものは人間ですが、こんな風に撮れたらいいなぁ。さまざまな条件をよく考え、ベストな選択をしたいです。ありがとうございます！

＞小鳥さん
D5300のWifi内蔵は、できたらほしい機能だったので、やはり惹かれます。そしてなにより軽さが良いと思いました。FZ200、やはり良いのですね。初心者におすすめしやすい、要素がギュッと詰まった素晴らしいカメラなのだろうな、と改めて感じております。小鳥さんのおっしゃるように、「何が不満で新しいカメラを欲しいと思ったのか」を大事にしようと思います。アドバイス、ありがとうございます！

書込番号：17892162

[わんこまっしぐら]

アドバイスをくださったみなさま、本当にありがとうございました。

まだ迷っているのですが、Nikon1 V3のクチコミからは大きく離れてしまったので、ここで解決済みにしようと思います。
教えていただいた立場で、ベストアンサーを「選ぶ」という行為に少なからず抵抗があるのですが、こちらのルールのようですので、お三方を選ばせていただきました。

＞萌えドラさん
「もうちょっと吟味して」と言ってくださり、ありがとうございます。あのまま買っていたら、たとえ結論が同じだとしても後悔していたかもしれません。また、FZ200を一番最初におすすめしてくださったのが萌えドラさんでした。私は初心者のくせにpanasonicのカメラになんとなく偏見がありました。でも、みなさまがおすすめしてくださったので、完全に払拭されました。食わず嫌いは止めて、自分に合ったカメラを選ぼうと思います。ありがとうございました！

＞写歴40年さん
わたしの要望に一番沿った提案をしてくださいました。自分では全く思いつかない案でした。ありがとうございます。F770のズーム域を具体的な数値で示してくださった上でのアドバイスでしたので、とても理解しやすかったです。サッカーを撮影している方のご意見は、とても貴重でした。また、Nikon1と70-300レンズの魅力が、本当に伝わってきました。読んで調べてワクワクしました。今まで富士フィルムのカメラしか買ったことが無かったのですが、Nikonも楽しそう！と思いました。もしも今回Nikon1を買わなくても、冬のボーナスで買ってしまいそうです…。アドバイス、ありがとうございました！

＞ほのぼの写真大好きさん
一度目は、私の予算で最も良い写真が撮れる組み合わせをご紹介いただきました。レンズに純正以外があるなんて！また、D5300とD7100の違いも丁寧に説明してくださいました。本当にわかりやすかったです。深く感謝申し上げます。


みなさま全員のおかげで、さまざまなカメラの強み弱み、そして短所をカバーする方法など知ることができました（まだまだ全然ですが）。その時々によって、ベストなカメラが異なることも、初めて知りました。カメラの世界は、本当に豊かだな〜、と思いました（お財布は寂しくなりますが…（；；））。9月13日が次のスタジアム観戦日なので、それまでに結論を出そうと思います。本当にありがとうございました！！

書込番号：17892287

多重玉ボケ。これは適切な1 Nikkor レンズで改善できますか？

[新シロチョウザメが好き]

多重玉ボケが惹起している画像	10-100mm f5.6 多重玉ボケは軽減されたが	FT1 105mm 1:2.5 絞り11で撮影	同左　絞り2.5

現在発注中でいずれ到着するクローズアップレンズによる撮影を念頭に、今朝、稲の蒸散（露）の写真を 1 Nikkor 10-100mmを使って逆光で撮っていて、玉ボケ効果を楽しんでいました。

　PCにファイルを転送してよくよく観察すると、露滴の玉ボケに、何重かの輪郭が見られることがありました。気になるので、これはレンズ特性の故かと考え、FT1に単焦点レンズ Nikkor 105mm 1:2.5をつけて比較しました。

　お日様の角度や時間帯が異なり同じTPOでの撮影結果ではありませんが、単焦点105mmではこの現象が軽減されているようにも見えました。それでも絞りをf11程度にあげると、多重輪郭の玉ボケがありました。F値を5.6、2.5と下げると多重輪郭は解消の方向に向かいました。

　一方 1 Nikkor 10-100mmは望遠端では開放絞り値がf5.6ですので、これで撮ると多重玉ボケはその痕跡が残っていました。

　多重玉ボケの惹起に強弱の差はあれ、10-100mmズームレンズ、105mm単焦点レンズのいずれでも観察されたので、個人的にはこれはNikon1の個性で、特に絞りを強化した場合に発現するもので、配慮しておく必要があると納得したところです。
　

　それで質問です。もとより玉ボケを狙うのにこのレンズが適していると考えている訳ではありません。また、開放ｆ値で撮るので絞り込んだ側で撮影することで構わないのですが、

【質問】例えば1 Nikkor 32mmレンズ、18.5mmレンズであれば、絞り値を落とす（開放側で使う）ことで多重玉ボケは解消されるのでしょうか。

　V3に限らず Nikon1を愛用されている方で、これらについての情報をお持ちでしたらご教示願えないでしょうか。
　これまで、玉ボケを積極的に意識した撮影はやっておらず知見が乏しいです。よろしくお願いします。

-------------------------------
　なお、作例は効果を確認したくて適宜撮ったものですので、出来映えについての言及はご勘弁下さい。

書込番号：17864563

[Tranquility]

M.Sakuraiさん

>センサーの汚れは、汚れたその一部のみにしか影響を与えませんから、
全体に散らばるボケに同じように影響するのは光学系の方ですよね？。

はい、そのとおりです。
保護フィルターが悪さをすることも多いですよ。


>ボケを大きくすると言うのは、ピントを合わせた位置の近くに点光源がある場合、不可能な話で、
現実的な対策としては優秀な解像力を持たないレンズを使用して回折によるリングがでないようにする？

まぁ、そうですね。あまり絞らないとか・・・。
回折リングが出てしまうのは物理的にどうしようもないですが、そんなに気になります？
「ミトコンドリア」はちょっと目障りですが、きれいな回折リングは私は許すかな。


>32mmf/1.2も解像力はテストサイトの結果は優秀ですが、水滴のボケに色が付いているので、
何かの収差を残してきれいなボケを実現しているのという感じでしょうか。

このレンズは非球面レンズ不使用のようですね。きれいなボケのためでしょうか。
水滴のボケに色がついているのは軸上色収差だと思います。ピント前後で赤と緑の色つきが反転しませんか？
私は回折リングより軸上色収差でボケ周囲に色がつくのがちょっとイヤですね。それで私の非球面レンズBはモノクロ専用です。少し絞れば色つきは見えなくなりますけれど。

書込番号：17869781

[新シロチョウザメが好き]

Tranquilityさん M.Sakuraiさん

今晩は。

>水滴のボケに色がついているのは軸上色収差だと思います（Tranquilityさん）。

　この手の色づきは　ソフトで対応できますか？
　例えば、CNX-2の「カメラとレンズの補正」「軸上色収差」「0←50(preset)→100」などの項目を使って。

　興味ある話の連続で　有り難いです。
　(私は　専らどうすればそれが解消&/or低減できるかだけが知りたいのですが（笑）)

書込番号：17869929

[新シロチョウザメが好き]

Tranquilityさん M.Sakuraiさん

別スレで別案件ですが、同じ水滴を撮っていて、タマネギリングのない画像を紹介していただいています。

　　http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000633705/SortID=17858858/#tab
　　OTASSHA-DEさん　の提供されている画像です。2014/08/25 21:30　[17869517]　（４枚目）「蜘蛛の巣が・・・」

　これは　V3　／　1Nikkor 10-100mm + クローズアップレンズでの作例です。
　（OTASSHA-DEさん　借りましたよ！）

　これはどう評価したらいいのでしょうか。お使いになっているクローズアップレンズは、当該レンズの色収差を含む特性を最適化した差別化商品のようで、接写ないしマクロの撮影用にこれはどうかとアドバイスを受けたレンズです。

　逆光条件等の光が強烈に散乱する被写体ではないかもしれませんが、水滴までの距離が違う以外は、カメラ機種も、メインレンズも同じものなのです。

　ここの問題解決のヒントがあるのでしょうか（クローズアップレンズなので焦点距離は限られてしまいますが）
　

書込番号：17870010

[新シロチョウザメが好き]

Tranquilityさん M.Sakuraiさん

私の情報確認ミスがありました。
　前のレスでご紹介した　「蜘蛛の巣・・・」の写真は　クローズアップレンズは使用しておらず、素の10-100mmレンズ
　だそうです。OTASSHA-DEさん　から連絡がありました。　

　ということで、カメラシステムは全く同じで、ボケの程度は撮影距離による差ですが（これは当然として）、
　多重リングやタマネギボケがないのは、点光源の（強い）光が直接あるいは半直接的に　レンズに入るから
　起こる。としていいでしょうか。

　ある程度以上遠くの点光源被写体に限って（何らかの閾値があって）、薄いフォーカス領域を外れた玉状ボケが、
　レンズの汚れなどの影響と非球面レンズの工作都合上での影響を受けて、非球面レンズの回折リングがセンサー
　上に画像となって結ばれる、ということで理解していいでしょうか。

　となれば、撮影距離や絞り、光源の位置などに配慮するということになりますが、もしこれが解答であっても
　えらく制約ができるわけで、やっぱり　あまり気にするなということでしか、対処できませんよね。
　

書込番号：17870176

[新シロチョウザメが好き]

逆光下の玉ボケ−１　距離最短	逆光下の玉ボケ−２　距離　短	逆光下の玉ボケ−３　距離 中	逆光下の玉ボケ−4　距離 遠

Tranquilityさん M.Sakuraiさん

お早うございます。Early morning workをやってきました。

１）クローズアップレンズの有無と玉ボケの性状（外殻などの多重リング発生の有無）　但し逆光量低
２）クローズアップレンズなしでの　撮影距離と玉ボケの性状（同上）　但し逆光量低
３）　　　　同　　　　上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　但し逆光量大　
　
　
　当然なのでしょうが、
１）多重リング　タマネギぼけ　とも発生なし
２）　同　上　

　顕著にこれらの現象が惹起したのが　３）でした
３）の撮影距離をワイド端〜望遠端までマニュアルで動かし、適当な位置で撮った例を４枚アップしました。

視野がだんだん狭くなりますのですべての水滴を追いかける訳には行きませんが、距離（焦点のあった距離）によって　玉ボケリングの性状に少しずつ差異が出ました。

　とはいえ、外殻部の多重リング、内部でのタマネギボケとも多く発生していますし、その推移が分かります。

　これらの結果から、タマネギボケなどの発生のない、乃至タマネギボケの軽減された美しい玉ボケをV3で撮るには、
光条件下などで発生する明るい点光源を避け、
順光で（乃至　未検討ですが半逆光で）撮る
ということなのかな、と今の時点では判断しています。

　逆光条件で撮ることは私の場合それほどありませんが、積極的な玉ボケを狙って撮る時、選択できる条件に制約があるということは少し残念です。

　暗い木立などを背景としていて、小さな点光源（木漏れ日とか　葉の隙間とか）から光のぼけが入り、これがピントの位置次第ではタマネギボケとなるのは招かれざる客で嬉しくないですが、これはそうなることがあると記憶して、気になるなら出来上がりをチェックする、という態度で臨みたいと思います。

　例えばそれが限定した低い発生量で（１〜数個）どうしても気になるときは、それをマークして、PhotoShopなどで強烈なノイズ処理(NeatImageでできました)を行ってやれば、分からない程度にはなりますが、ファイルには一切手を加えないという前提であれば、あれこれ現場でチェックして　取り直すということかな。と愚考します。
　もっとも、そんな小さなことまで気にして日々のお気軽撮影をしている訳ではありませんから、気にしない、そんなものだと達観するのが一番の解決法であるのは間違いないのですが・・・（笑）

　以上　朝の短い時間でのワークにて　思い過ごしや誤解があろうかと思います。別添写真をぜひご覧頂き、何かの参考にして頂ければ、当スレッドを立てた責任が最小限でも果たせるかと思っています。
熱心な議論に　心から感謝しています。

　　

書込番号：17870653

[Tranquility]

新シロチョウザメが好きさん

>この手の色づきは　ソフトで対応できますか？

あいにく私はニコンカメラのユーザーではないので「Capture NX 2」でどのような軸上色収差補正をしているのか知らないのですが、倍率色収差と違って軸上色収差の補正は基本的に出来ないはずなので、これはおそらく像の輝度差のある部分に発生するフリンジ（紫や赤、青、緑などの）の特定の色の彩度を調整するか周辺色に馴染ませるなどして目立たなくさせる処理だと思います。
（Photoshopではそのような処理をしていますね）
色収差でボケ像に生じるボケ内部と外周の色違いは、この機能で修正することは出来ないのでは。


>同じ水滴を撮っていて、タマネギリングのない画像を紹介していただいています。
>多重リングやタマネギボケがないのは、点光源の（強い）光が直接あるいは半直接的に　レンズに入るから
　起こる。としていいでしょうか。

「蜘蛛の巣が・・・」の水滴には直射した太陽の映り込みが無く点光源になっていないので、回折リングがハッキリと見えないのですね。


>ある程度以上遠くの点光源被写体に限って（何らかの閾値があって）、薄いフォーカス領域を外れた玉状ボケが、
　レンズの汚れなどの影響と非球面レンズの工作都合上での影響を受けて、非球面レンズの回折リングがセンサー
　上に画像となって結ばれる、ということで理解していいでしょうか。

点光源のボケ像の明るさに露出が合っていれば回折リングのようなボケ内の光分布が見えます。これには点光源自体の明るさや距離は関係ありません。点光源であれば、金属球に反射した太陽像でも、水滴に映り込んだ太陽像でも、電柱の碍子に映る太陽でも、星でも、遠くの外灯でも、クリスマスツリーの電飾でも、近くのピンホール光源でも同じことが起こります。いろいろな点光源で試してみれば一目瞭然ですよ。
ただし遠くの光源では、カメラとの間にある空気の乱れ（かげろうのような）に影響されてハッキリと見えないこともあります。

また非球面レンズでも回折リングは現れますが、いわゆる非球面の「たまねぎ」は、非球面が滑らかでないために現れる影のようなもので、回折リングではないです。

書込番号：17870706

[新シロチョウザメが好き]

ISO 3200 1 Nikkor 70-300mm	ISO 400 1 Nikkor 70-300mm	ISO 400 1 Nikkor 70-300mm	ISO 6400 1 Nikkor 70-300mm

追加情報です

　別添は　玉ボケを意図して撮ったものではなく、ISOとノイズ対策などのデーターを把握しておきたくて、トンボの居る暗い湿地を撮ったものです。従って、ISOなどの違いはありますが系統だった写真にはなっていません。

　これらの写真を、強い光がある場合の玉ボケとう観点から眺め直してみました。

目的的に撮っていませんから、偏見と独断があるとの断りを入れた上での結論ですが
１）コントラストの強い部分（そういう撮り方　そういうシーン）では　グルグル玉ボケが見えます。
２）コントラストのあまり強くない写真（同上、同上）では、それが散見され内容に見えます。

　これらのことから、強い点光源がある時は、その部分は当然白飛び傾向にあると思いますので、それを画面チェックして露出を控え気味にしたら、タマネギボケなどが軽微になる(目立たなくなる)のかなとも予想します。でもこれは現場でそれを確かめていませんから、単なる期待に近い推定です。

　なお、ISO6400の作例がありますが、これはISO 6400 AUTOでのカメラ内自動ノイズ対策撮影の結果ですので、他のものと同一比較はできないかもしれません。（すべて４枚とも手持ちでの撮影ですので、ブレや構図などの不出来はご容赦下さい。）

書込番号：17870739

[新シロチョウザメが好き]

Tranquilityさん

　本質的な勉強ができておらず、なかなか正しい理解ができていない私の質問に懇切丁寧に回答頂き、ありがとうございます。言葉の正しい定義を含めて私の方のレベルアップが必要なのだと、苦笑しています。

>点光源のボケ像の明るさに露出が合っていれば回折リングのようなボケ内の光分布が見えます。これには点光源自体の明るさや距離は関係ありません。

　これが肝心なポイントなのですね。今朝のアーリーワークは徒労に終わったようですが、結論が明確に出れば私にとって、それとここをご覧になるNikon1愛好者の皆様などでこの問題にご関心のある方に、議論の筋道がわかって頂いて、このカメラ（だけに限らないのでしょうが）とレンズの特徴と制約について　何らかの便宜が図れればそれで上首尾かな、と納得しています。

　

書込番号：17870761

[Tranquility]

新シロチョウザメが好きさん

ゆっくり推敲している間に新たな作例の投稿が・・・！
と思ったら、またさらに・・・！！
研究熱心でいらっしゃいますね。

ただいま作例を拝見させていただきましたが、キラキラ光る朝露のような点光源を玉ボケにする場合は、不可避な現象かと思います。「たまねぎ」がどうしても気になる場合は、球面だけで構成されたレンズやボケ内部の光量分布を考慮されたレンズを使うしか無いでしょう。それでも回折リングは現れますけれど。

>強い点光源がある時は、その部分は当然白飛び傾向にあると思いますので、それを画面チェックして露出を控え気味にしたら、タマネギボケなどが軽微になる(目立たなくなる)のかなとも予想します。

白トビに近い明るい玉ボケの露出を控えめにするとボケ内の光量分布がよく見えてくるので、かえって目立つようになりますね。また、ボケ内の同心円模様は、光源が点に近いほどハッキリと現れ、光源が面積を持つにつれて見えなくなっていきます。

書込番号：17870769

[新シロチョウザメが好き]

（補足）

>例えばそれが限定した低い発生量で（１〜数個）どうしても気になるときは、それをマークして、PhotoShopなどで強烈なノイズ処理(NeatImageでできました)を行ってやれば、分からない程度にはなりますが　2014/08/26 08:28　[17870653]

　この実験は、32mmレンズなどのタマネギボケのでない1 Nikkorレンズを持っておりませんので、何とかソフトで軽減できないかと、暗中模索し、PhotoShopCSでRGB系、CMYM系、Lab系にそれぞれ変換して　総合画像に影響をなるだけ与えないで、特定の要素だけにノイズ処理してそれをまた戻すことで何とかできないものか、などと理論のないまま実践した中で、少しはましになったな、と感じた処理として Neat Imageでの極端な処理がありました。

　でも、やっぱり総合画像は描写が甘くなりますので、
>例えばそれが限定した低い発生量で（１〜数個）どうしても気になるときは、それをマークして、PhotoShopなどで強烈なノイズ処理(NeatImageでできました)を行ってやれば、分からない程度にはなりますが

　と記載したものです。面倒だし、本質的な解決でもありませんので、ご放念下さい。

書込番号：17870788

[新シロチョウザメが好き]

>「たまねぎ」がどうしても気になる場合は、球面だけで構成されたレンズやボケ内部の光量分布を考慮されたレンズを使うしか無いでしょう。それでも回折リングは現れますけれど。

　連戦連敗ですね（爆）

　ということであれば、この手の撮影には限度があるということで、旧機でありますAPS-C機での撮影や、FT1経由での他レンズを使うことにします。

　何とか軽減できないかと（思案し試すのが習い性ですので）あれこれ模索してきましたが、完全に白旗です！！
　でも、結構楽しくやれました。感謝、感謝です。

書込番号：17870798

[新シロチョウザメが好き]

50mm　アウトフォーカス撮影	85mm　アウトフォーカス撮影

杜甫甫さん、M.Sakuraiさん、＃４００１さん、Tranquilityさん

　多重輪郭（回折）、タマネギボケ（非球面レンズ）などについての懇切丁寧なご案内とアドバイスをありがとうございました。

　それなりのレンズを使用しないと、タマネギ＝渦状　ボケは解消されないとの結論のようで、納得しました。
実践主義が私の流儀ですので、Nikkkor 50mm　1:1.4、85mm 1:1.4（いすれも旧Dタイプ）で撮ってみました。

　稲の蒸散はもう時間的にそれこそ蒸散していますから、バラの葉に霧を吹きかけ　直射太陽光の下で意図的にフォーカスをずらして撮影し、その一部をクロップしました。

　タマネギボケはなく、回折リングのみとなっていました。
　これで報告を終わります。ありがとうございました。


　

書込番号：17870965

[M.Sakurai]

鼻の上のボケに数本のリングがでていますが、薄いので目立ちませんね。	右上のいびつなボケにリングが少し見えます。	目の左のボケにリングが見えますが、鑑賞サイズで気が付く事はないでしょう。	玉ボケが多いので、人によっては気になるかも。

新シロチョウザメが好きさんが白旗あげてる！
確かに後からなんとか・・・って方法が思いつきませんし。
1NIKKORはセンサーのピッチが狭いから小さく結像する方向で設計が必要になるので
32mmのように時間をかけてバランスを取った設計をしないと、回折リングがでやすくなる
という感じなのかもしれませんね。


Tranquilityさん

> 回折リングが出てしまうのは物理的にどうしようもないですが、そんなに気になります？

でかたによるという感じですね。70-300mmが発表された時のニコンのサンプルに
メインの花の隣に大きなイガイガのリングが一つでているのがあったのですが、
これはメインの花と競い合ってる感じでNGと感じました。
70-300mm限定の話ですが、リングから外に向かってイガイガがでやすいので、
それは視線を集めやすいので嫌だなと感じます。
(稲の写真のリングのでこぼこは手前の稲によるものですが、何もない所でイガイガがでるのです)

稲の写真はテスト用に撮ったもので、ああいう絵が撮りたかった訳ではないので良いのですが、
自分で撮りたくて撮るものだと、そもそも丸い玉ボケがでる状況が少ないので、
リング自体が気になる事はありませんが、性能を解像力に振り向けすぎて
描写傾向として固くなりすぎる事が気になる事はあります。

私自身が撮るものでは困っていませんが、皆が同じものを撮るわけではないので、
困っている人も居るのかな？可能ならバランス良く設計するか用途別に2本出して欲しいという所です。

書込番号：17871244

[新シロチョウザメが好き]

蜘蛛の巣に霧をかけて。タマネギなし。太陽とは９０度の方角	木漏れ日　逆光側だが直接光は少ない　タマネギなしだが針穴写真でミトコンドリア有り	点光源の距離とボケの程度次第では　気にならない	左のフォーカス距離違い画像　タマネギボケ多数が明瞭に認識される

M.Sakuraiさん

エへへへ　まだ実は検討をずっと続けていました。

>性能を解像力に振り向けすぎて描写傾向として固くなりすぎる事が気になる事はあります。

　仰り通りです。Nikon1が、高画素化して精密描写の方向に行っており、それゆえレンズ性能をキリキリに仕上げるべくたどり着いたのが今の専用レンズなのかもしれませんね。

　私は何でもありで　ここであげているような細部まで気にすることはないのですが、それでも　イクラの卵でとぐろを巻いている強烈なタマネギボケは、気になりだしたら気になります。それで何とか解消できないかな、と考えは単純です。

　原理原則で無理筋なのでしょうが、こんなことに気をつければ軽減されるという妥協案でもいいと思ってやっています。

１）レンズを温和なレトロタイプで済ます　　Nikkor 85mm 1.4などならOKなら所有している単焦点の中で（玉ボケ狙いは）撮る
２）32mmレンズで撮る
３）強い光が直接入らない方向でなるだけ撮る
４）撮影距離を変える（三次元的空間に　奥行きをもって広がっている点光源にはこれでも無理ですが）
などかな、というのが実践して自分で画像をチェックしての感想です。

　実際のところ　問題になるシーンはそうは多くないし、玉ボケがきれいだとはいいませんが　タマネギボケの（少）ないものだって条件では得られています。

　それでも、お気軽スナップ写真撮りが多い中では、あまり細かな環境についていちいち考えて撮ることはないので、後から気づいてしまって、さあどうしよう。ということが多いです。

　それらも、その写真がとても大事なものなら　何とかしたい。
ということで、点光源が少ない場合は、画像のレタッチである程度なんとでもなるというところまではこぎ着けたということでした。

　この問題。Nikon1を使うようになるまで（あったのかもしれませんが）殆ど意識してこなかった現象ですので、Nikonがこのフォーマットを大事にしていくなら、
>可能ならバランス良く設計するか用途別に2本出して欲しい
ということで、賛成です。

　でも、Nikon1では　ぼかして撮るなどと言う発想をされる方より、克明に簡単に超望遠まで撮れるのに魅力を感じておられるユーザーが多いことでしょうから、２本立ては無理で、FT1を使えということなのでしょうね。

書込番号：17871469

[新シロチョウザメが好き]

オリジナル	玉ボケ部レタッチ	一部切り出し　レタッチなし原画	一部切り出し　レタッチ

M.Sakuraiさん

>目の左のボケにリングが見えますが、鑑賞サイズで気が付く事はないでしょう。

とお書きになっているように、鑑賞サイズはもとより、玉ボケの素性をチェックしてみようなどと考えて等倍で観察しないと気づかないと思います。

　それにこの逆行条件下での写真は愛犬のまつげあたりが強烈なイメージで見る人を捉えますから、これで玉暈けがあったとしても何ら支障ないと思って見ています。
　
　この画像をお借りして、多重ボケを穏やかにしてみました。（CaptureNX-2利用）
　ボケは表現が甘くなって　僅かに感じられた多重玉ボケは軽減されたと思うのですが、原画の方が何となく
　インパクトがありますね。

書込番号：17871534

[M.Sakurai]

微小なレタッチですね。目を皿の様にして2枚交互に表示してしまいました。
太陽が直接入るとコントラストが大きく低下するので、影に入るように撮ってたのですが、
結局、SNSアップ用に採用したのは影に入り損ねてもろに太陽が入ったカット(笑)
メインの被写体については、こういうのが欲しいと考える事はしますが、
それ以外の要素は基本は出たとこ勝負なので、あれこれ気を使う余裕は私もないです。

ニコンがどう考えているのかは分かりませんけど、70-300mmはNIKON1システムの
発表の際にスポーツ用と書かれていたレンズと言われていますから、固めの描写が
緊張感を演出してくれるのだろうなと、このレンズの特性は理解しているつもりですが、
購入して使うまでまるっきり眼中になかった最大撮影倍率が、実は2本の10-30mmについで
2番目に大きく、望遠マクロにも向いているので、もう少し柔らかいのも欲しいと感じている所です。
私の中では一番、メインの被写体以外にも気をつけないといけないレンズになってますので。

綺麗なボケは32mmがあるとは言え、画角選択の余地がないというのも寂しいですから、
過去に示されたロードマップで残されているのはマクロレンズだけとなりましたし、
明るい単焦点と、ワイド側に振った標準ズームや高倍率ズームといった、
普通のレンズのロードマップを示して欲しいです。

そういえば、マクロとなると被写界深度を確保するために絞り込みたいところですが、
多くの1NIKKORは物理法則の関係もあるのでしょうけど、開放からF5.6までの範囲で
最高の解像力になるケースが多いので、回折の補正などの何らかのソフト面からの
支援も欲しくなりますけど、そういった処理の一つで回折の影響でボケの形状が
乱れるのを補正する…なんて事ができるとよいのかもしれませんね。

書込番号：17872404

[home cameraman]

私の対処法は

�@玉ボケの輝度コントロールはC-PLフィルターを使います。効果最大にすれば反射による玉ボケはほとんど消え
　てしまいす。直射光源による玉ボケには効果が弱いです。

�A玉葱ボケ対策には172EやA001などの非球面レンズを使います。円形絞りではないので別の悩みもあります。

書込番号：17872562

[新シロチョウザメが好き]

home cameramanさん

今晩は。ようこそお越し頂きました。

>�@玉ボケの輝度コントロールはC-PLフィルターを使います。効果最大にすれば反射による玉ボケはほとんど消え
　てしまいす。

　なるほど、と思います。これは対策の中から失念していました。
　防湿庫に不良在庫（長期不使用滞留品）がありますので、少し径が違いますが明日晴れたら試してみます。

　実は別案件で　偏光レンズの使用を試すことがあり、そのことを忘れていました。
　お陰様で、別案件を思い出しました。ありがとうございます。

>直射光源による玉ボケには効果が弱いです。

これが問題ですよね。でも、PLの効果を知りたい他の案件もありますので、駄目でもやってみます。

>玉葱ボケ対策には172EやA001などの非球面レンズを使います。
　伝説のマクロレンズの冠のついた90mm、デジタル向けの70-200mmスーパーレンズですね。
　非球面レンズだったかどうかは承知していませんが、ボケの柔らかさと自然なグラデーションを売りにしている
　タムロンのこれらのレンズ。

　A001は持っていませんが、172EはPentaxで Pentax純正100mmのお気に入りレンズが老朽化したのでPentax用として予備に購入して、その味は承知しています。FT1経由で使うということでもマクロ撮影にはまず支障はないですから、これも選択肢となり得ますね。

　今はNikon Fマウント用のこれらのレンズを持っていませんので実践できません。でも、撮影距離というか画角をどう考えるかにもよりますが、広角域は無理にせよ望遠側でいいシーンではこのアイデアを解決策の一つとさせて頂きます。
　所有しているマクロレンズは旧い105mm　micro　f2.8はありますが、これではNikon1 V3の繊細な高画素センサーに耐えるかどう　　か、少し不安があります。

>円形絞りではないので別の悩みもあります。

　了解しています。

home cameramanさん

　現実的な対応策を提示して頂きました。1 Nikkorレンズに拘らなければそう苦労はないと思います。
タマネギボケ対策として　これらのレンズを利用されているという生の声を頂き、無理な山越えばかり狙わず、現実的に対応できる問題解決策として、新マクロ対応レンズの登場があるまで　この考え方を参考にさせて頂きます。
　（マクロ専用の新レンズなら　タマネギボケはないことでしょうから）

　ありがとうございました。

書込番号：17873028

[home cameraman]

間違い表記に気づきました。

新シロチョウザメが好きさん
「172EやA001などの非々球面レンズ」ということです。

書込番号：17873149

[新シロチョウザメが好き]

偏光レンズの効果を調節（弱）	偏光レンズの効果を調節（強）　露出を少しだけあげて左のヒストグラムと合わせた	逆光位置で偏光レンズの効果を見る　　OFF	逆光位置で偏光レンズの効果を見る　　ON

home cameramanさん

お早うございます。朝から実験中で　返事が遅れました。

>「172EやA001などの非々球面レンズ」ということです。

　了解です。このスレッドの妥協案の方向として確認している　レンズの利用ということですね。

　偏光レンズ効果を試しました。（私のPLレンズはもう旧いので光学的な劣化がないといいのですが）

　　１）順光条件下（太陽を背にする　ないし　真向かう方位ではない方向）では　PLでタマネギボケというより、
　　　　玉ボケそのものの存在を薄めることができました。

　　２）肝心の　光が直接入る太陽に対して逆光位置からの撮影では、周辺の多重輪郭にも、中の方のタマネギボケ
　　　　（onion sky）にも影響を与えることはできませんでした。

　偏光レンズは　風景をくっきり仕上げるのに昔は使うものだと思って買っていましたが、最近では水面からの反射も　
　空の青さもカメラに写ったままで、必要なら後で手を加えるということで簡易に過ごしてきています。
　やっぱり、先達が築いてくれた周辺技術は時々は思い出してその効果を実感することも必要だな、と感じつつの朝の
　ホームワークでした。

　以上で　報告を終わります。

-----------------------------
（余談）上のレスで書いた忘れていた案件とは、PLフィルターをつけた際の、高IOS値撮影時における暗部などの
　ノイズの多少と　微細構造の変化の有無でした。やってみましたが・・・結論は、新たに気づいたことはあるが
　普遍的な事実として公表するには、まだ無理がある。というものでした。

　（記録）　ＰＬフィルターの有無と玉ボケデーターの採取　　　　撮影枚数　460m枚　（各種要因総組み合わせ）

書込番号：17873829

マクロ撮影用の1 Nikkorレンズは 何を選んだらいいでしょうか

[新シロチョウザメが好き]

VR70-300mmは優秀ですが、最短撮影距離が長く　寄れません	FT1　+　AF Milro Nikkor 60mm 1:2.8D	AF Nikkor 50mm 1:1.4D

マクロ撮影用に適うレンズを探しています。ご意見やアドバイスをお願いします。

ハンディーで応答性がよく機能満載なNikon1 V3を持ち出す頻度が高くなっています。
日常撮影は、１Nikkor 10-30mm、ちょっと遠出の際は万能選手の　同10-100mmで済ませ、特に望遠をと言うときは 同70-300mmを持ち出しています。

　V3は液晶画面でのタッチ撮影、液晶画面およびEVF画面での拡大率調整可能な拡大フォーカス、シャッターぶれの少ない電子シャッターなどを具備していますので、いわゆるマクロ撮影用のレンズがあれば、殆どの場面でこの機種だけで完結できるように感じています。

　マクロ（Micro）レンズは　フルサイズ用の 60mm f2.8, 105mm f2.8 （いずれもDタイプ）を持っています。マクロレンズではないですが、50mm f1.4もあります。

これらをFT1経由で使うことも可能ですが、V3のクロップ係数2.7を考慮しますと、フルサイズ105mm相当の焦点距離だと38.9mm、焦点距離90mm相当の焦点距離だと33.3mm、となり、計算上は1 Nikkor 32mm f1.2 レンズと近いものとなります。
この32mmレンズの優秀さはこれまでのNicon1　愛好者の方々の報告で十分に感じていますので、これで行けるなら、高額なので思案の為所ですが、必要機材として購入リストに入れることを考えています。

　一概にマクロ(micro)レンズと言っても必ずしも接写だけに使われているものとは思いませんが、購入目的である花などに寄って撮るという目的の場合、この32mmレンズを手にしておけば大方の撮影は大丈夫なのでしょうか。
　32mmレンズでのこれまでアップされた撮影画像を拝見しましたが、いわゆる接写の写真は少ないようで、判断ができていません。

それとも、現在所有の60mm,90mmを使ったりしておいて、将来上市されるかもしれない1 Nikkor micro専用レンズを待つのがいいとお考えでしょうか。

なお、Nikon1でマクロ撮影は考えるなというご意見は、なしでお願いします。

書込番号：17858858

[新シロチョウザメが好き]

ロン太郎さん

　早速　これがエクステンションチューブ（EC）効果のわかる画像を提供頂き、いずれ私の元にも届くECを使う楽しみが一層増しました。
　
　画像鮮明で、問題なさそうと拝見しましたが
>今回撮ったサボテンは　レンズに棘が刺さり実用的では有りませんでした＾＾
は傑作で、思わず笑ってしまいました。

　というのは、もう何十年も前の私が小学生の頃、サボテン収集に懲りにこったことがあり、仰っていることが手に取るように分かるからです。
　サボテンには気の利いた和名（商品名）がつけられています。それを一々覚えておくのが当時の自慢の種でした。もう忘却の彼方にある脳内メモリーの切れかかった配線をつなぎ直して写真のサボテンの名前を思い出そうとしましたが、名前が出てきません。　トゲに特徴のある楕円型に大きくなる翠晃冠というサボテンがあったように思います。
大事にしていたのですが、水をやりすぎて根腐れして枯らしてしまいました。　

　余談はさておき、エクステンションチューブを10-30mmで使うといいかものアイデア。私も試させて下さい。
レンズとボディーの間に入るので、何でも試せるわけで、持っているレンズ全部で試してみようと思います。
エクステンションチューブで撮るマクロ撮影の画像をため込んでいて下さい。そのうち、画像募集をさせて頂きます。

　注文されてすぐに届くのは都会にお住みですか？　私は明日以降、かな？？　田舎に住んでいます。

書込番号：17863371

[新シロチョウザメが好き]

M.Sakuraiさん

　あられは、ホルモンの焼き肉かと思いました（笑）
電子デバイスの写真もそうですが、大きくとれるんですね。まさに接写そのもの（利用目的がそうなので、おかしな言い方ですが、ずばり接写を目にするのはあまりありせんから、戸惑いもあります。）

>こういうのにはコンデジを使っていましたが、NIKON1に移行できそうです。

　1cm程度の距離での接写マクロは、コンデジの世界では普通にありますが、確かにNikon1でできると言うことですよね。
使途範囲が広がることは嬉しいことです。

　まずは、各種ズームと併用して（ズームしか持っていないですが）、利用の幅を当たりたいと思います。
今後ともどうぞよろしくお願いします。

書込番号：17863396

[新シロチョウザメが好き]

最接近　オクラの花	少し離れて　オクラの花	キュウリの花	名前不詳　おまけ

ご報告

　　OTASSHA-DEさん

　　　58mm径クローズアップレンズ向けのステップアップリングが先ほど届きましたので　クローズアップレンズによる　　　マクロ撮影を試しました。

　　　10-100mmレンズに装着することで被写体の大きさを　ズーミングで調整できて便利でした。

　　　画質　　　　：これで普段用途では使えると思いました。
　　　気になった点：パープルフリンジが出たものがありました。
　　　　　　　　　　撮影条件（直射日光が強い朝の庭先の小花でした）にもよると思います。
　　　　　　　　　　ソフトでカバーできることもあるので、今後の検討課題（撮影時配慮しておく）にします。
　　　不味かった点：これは　私のレンズが58mm径のものを転用したためでしょうが、フードの取り付け、
　　　　　　　　　　取り外しに支障がありました。
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　でもあまり重要な視点でもないので、このクローズアップレンズ＋アダプターはさっそく
　　　　　　　　　　V3の簡易カメラバッグに入れておくことにしました。

　以上　ありがとうございました。



　

書込番号：17864927

[OTASSHA-DE]

北海道では珍しい真夏日。丹頂クンも、ワンちゃん同様です。

新シロチョウザメが好き さん
早速の試写ご報告、苦労様です。

私推奨のKenko ACタイプのクローズアップレンズは、
レンズ2枚重ねで、他の1枚もののクローズアップレンズ
よりも、精度も画質も良いものですが、今話題のエクス
テンションチューブ並に高価でもあります。

このタイプは、No.5までしかなく、最短10cmのNo.10は、
Kenkoでも1枚モノしかないことからも、ACタイプの高品
質を保つのが難しく、且つ、需要と供給の関係からでし
ょうか…。
それにACタイプはズシリと重いです。ので、No.5×2は、
フロントが重くなり過ぎ、実用性は疑問です、蛇足ながら。

なるべく戸外ではレンズ交換をしたくないので、フロン
トに装着するだけで使えるのも気に入って使用している
次第です。×1.7フロントテレコンもかつて愛用していま
したので、そのつながりというのもあるようです。

55mmタイプではフードも同時使用出来るメリットも大き
いかなと思っています。

保護フィルター等は一切使用せず、常にフード順付のま
ま、必要があれば、Nikonフードハットを被せて、即撮影
可能体勢でいつも望んでます。

1 Nikkor 70-300mmもフード順付で収納出来るバッグを
探し回り、
manfrotto ホルスター advancedコレクション
MAホルスターM 3.7L レインカバー ブラック MB MA-H-M
にしました。
EVFとグリップ付のV3に同レンズをフード順付で収納する
ことが出来る最小サイズのガンフォルダータイプのショル
ダーバッグです。
欠点は、他には、最小限の物しか収納出来ないことです。
なお、フードを逆付にした場合には、底にもう1本専用レ
ンズの収納が出来ます。
全くピッタリの高さなので、天蓋内側のメモリーカード
収納部は使えませんが、以前から使用していた
Crumpler 2点吊り ヒッチ ミラーレス一眼用 シンプル
ライフルグリーン HIH001-G12000は、嵩張らないネック
ストラップなので丁度イイです。

また、V3を2台体勢で携行するために、f.64のガンフォル
ダータイプのカメラバッグも、中仕切りを工夫して使っ
たりしています。

カメラシステム及びモデルチェンジに変更に伴い、カメラ
バッグもまた…増殖するばかりで…。

ありがとうございました。
あまりお役に立てずに申し訳ありません。
失礼しました。

書込番号：17865388

[ロン太郎]

60マイクロ素です	10mmです	16mmです	26mmです

新シロチョウザメが好きさん　こんにちは。

偶然にも、サボテンにお詳しいとは^^ 屋外で撮るのに、風の影響が無い物をと
目を付けました^^　結局雨で室内撮りしました。
クローズアップレンズは、ハンドリングが良さそうですね!
検討しなければ・・・・^^

マクロレンズに、エクステンションチューブを使うとドウナルノカ?
やってみました^^　
ピント極薄で、体zoomです。

ご笑覧下さい＾＾

書込番号：17865765

[新シロチョウザメが好き]

クローズアップレンズ装着　離れて	クローズアップレンズ装着　寄って拡大	クローズアップレンズ　被写界深度をあれこれ模索	クローズアップレンズ　寄ってなお　背景のボケを求めて模索

OTASSHA-DEさん

またまた　素敵な有り難い連絡をありがとうございます。
　かなりな、カメラ（撮影）好きな凝り性な方と拝察し、いつも嬉しくメッセージを読ませて頂いています。

>私推奨のKenko ACタイプのクローズアップレンズは、レンズ2枚重ねで、他の1枚もののクローズアップレンズ
よりも、精度も画質も良いものです
　
　KenkoのWEBサイトを巡回してきました。
　２群２枚のレンズで、デジタルカメラ専用の高級レンズなのですね。

　私は間に合わせの昔買ったMC No.3を今日持ち出しました。
　撮る分には格段支障はなく（焦点距離の関係で撮影距離には制約がありましたが）、どんどん普段通りに撮れました。
　撮ったものをじっくり眺めて検討しようという前に、レスの到着を知りこれを書いています。

　MC No.3での例ですが、しっかりした画像となりましたが、線が太い感じを受けました。
　撮った対象の花が繊細なものではありませんでしたから、これを明確にするには　幾度か撮ったことのある「ホトトギス」のような、小花で精緻なものを撮ればわかると思うのですが、なにぶん夏枯れで・・・・（笑）

　ACタイプのものであれば、さらに巧緻な精密描写に耐えるのだろうな、とOTASSHA-DEさんの最初の作例から予想しています。
実のところ悩ましいです。マクロレンズの登場まで待つ予定でのピンチヒッター的なものを欲しがっているわけですから。

　でも数千円で済むなら、多分試してみなければ何も得られないとのこれまでの体験から、買ってしまうことでしょう（笑）

　　>その間の代用としては、既にお持ちの 1 NIKKOR VR 10-100mm f/4-5.6に、Kenko AC クローズアップレンズ No.5
　　　(f200)　55mm を推奨します。
　　>ズーム全域で使用可能で、更に、フードの装着も可能です。

　了解しました（笑）。
　ズーム全域で使用可能は本日（MCレンズですが）確かめました。

>1 Nikkor 70-300mmもフード順付で収納出来るバッグを探し回り、manfrotto ホルスター advancedコレクション　MAホルスターM 3.7L レインカバー ブラック MB MA-H-Mにしました。
EVFとグリップ付のV3に同レンズをフード順付で収納することが出来る最小サイズのガンフォルダータイプのショルダーバッグです。

　私はバッグはまだ凝っていません。ElecomのGRAPHGERRにレンズをつけたカメラごと収納し、肩からぶら下げています。
私はバッグを地面に放り出してカメラだけ取り上げています。ガンフォルダータイプは実戦では使いやすいのでしょうね。

　バッグをどうするか、これも今後楽しみながら勉強してみます。Nikon1だけに限定してしまえば、きっとアドバイス頂いたような方向もありなのでしょうね。
　車で出ることが多いのですが、肩にバッグを２、３個、それに３脚バッグなどを提げて、体力つくりみたいな歩行をしています。山には登らない（重力に対抗することは苦手な体格と年齢なので・・・（爆）

　撮影スタイル（歩行スタイル）、即実戦開始可能なキャリアーバッグ。
これまで私が考えもしなかった範疇まで、拘りの意識を拓いて頂きました。このような具体的な提案は初めてです。想像しているだけで、何だか若返った気分にもなりました。

　重ね重ねのご厚意に心から感謝しています。今後ともどうぞよろしくお願いします。

書込番号：17866187

[新シロチョウザメが好き]

クローズアップリング　絞りを変えて	同左	絞りを変えて	絞りを変えて

ロン太郎さん

エクステンションチューブ。超薄ピントみたいですね。

　これらは　３脚利用ですか？
　ピント合わせは　自動ですか？　
　
　この究極の寄り撮影。まもなく楽しめる”筈”なのですが、届く便名に　CHINA POST　の文字があり、
　どれくらいかかるのかなぁ、と少しだけ不安です。

>クローズアップレンズは、ハンドリングが良さそうですね!

　OTASSHA-DEさんの説明だけでも　やらなきゃ損　みたいな気がしてきますよね。
　折角のNikon1レンズの前につけるレンズなので、高級レンズでないと性能が落ちるかもしれませんね。
　ACタイプで選定せよ、とのアドバイスを頂いた処です。

　赤信号を渡るという訳でもないので、金策がつけば、購入する予定です。
　（私の在庫品は58mm径のMCタイプで　レンズフードがつけられませんから）

書込番号：17866252

[ロン太郎]

このサボテンです

新シロチョウザメが好きさん　こんばんは。

写真は、手持ち撮りで　
ピント合わせは、体フラフラフォーカスシステムです!^^

スレ主では無い自分が誘うのもなんですが　
・半蔵・さんが立てて下さいました、下記の板にも是非　遊びに来て下さいm(_ _)m
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=17845785/?lid=myp_notice_comm#17867004

宜しくお願いします＾＾

書込番号：17867049

[新シロチョウザメが好き]

寄れるのはいいことも多いし	本来ぼつぼつ撮るのが好きな私には　合っているかなと	秋の花のシーズンを、他のシステムと撮り比べる楽しみができました。

OTASSHA-DEさん

ご報告

　頂きました処方箋通りに、先ほど　No.5　AC　クローズアップレンズを注文し終えました。

　私の在庫品では　紅色〜赤系統の花で、画面周辺部にパープルフリンジが若干出ます。ソフトである程度対応できるのですが、ここはレンズフードの着脱も可能な、10-100mm向けに本来の55mm径のクローズアップレンズがいいな、との判断です。

　色収差を改善したACレンズなので、貴下情報を受けての、よりましな画質が得られるだろうとの判断です。
　これで、Nikon1専用マクロレンズが出るまで（出てもずっと？）過ごせそうです。

　色々とお世話になりました。以上、お礼とご報告まで。

書込番号：17868896

[OTASSHA-DE]

一人静が二人	同じく一人静、多分クローズアップレンズ使用の広角側?	一人静、クローズアップレンズ使用	蜘蛛の巣がほとんど写っていない!?

新シロチョウザメが好き さん
返事が遅くなり恐縮です。

押し売りセールス気味となりましたが、良好な
結果が得られればよろしいですね。
今のところ、多分、これ以上のクローズアップ
レンズは、他に無しということで……………。

ちあきなおみに『ひとりしずか』という名曲が
あるのですが、この春、無性にこの花が咲いてい
るものなら是非撮りたいということで、あちこち
探しまくり、ほんの数株、最後の最後に発見する
ことが出来て、撮れましたが、また、来年も挑戦
したいと思っています。

また、今日の午後は、久し振りに、丹頂撮影ドラ
イブに出掛け、心当たりの定番コースを一回りし
て遅くなりました。
全部で1,200枚も乱射して、後の整理が大変な状態
です。2台体勢ですが、大半はCX VR70-300mmによる
10枚連写モードでしたが、何故かバッテリー残量目
盛が一つも減らなかったのは喜ぶべきなのか、それ
とも異常なのか…???

では、また。

書込番号：17869517

[新シロチョウザメが好き]

寄って	離れて（CL装着なしだったか？）	また寄って　こんなどうでもいい　自然体の撮影が元々好きなんです

OTASSHA-DEさん

ひとりしずか

ずっと（数年）前、阿蘇で　ヒトリシズカを見たことがあります。
　　楚々とした白花で、珍しい花だというので、それと　名前がいいので覚えています。
　　今　そのファイルを探そうと保存HDを引っ張り出したところです（見つけきれない）。

　　いい写真にはいい機材も必要なのでしょうが、丁寧に撮る態度と腕が要りますよね。
　　OTASSHA-DEさん　の写真にはそれを感じています。

　　そんな貴方がお勧めなのが　��5　CLレンズなので　これはもう疑うまでもないと（笑）
　　Amazonで頼みましたが、破格の値段でした。これでいいならもっと早く買うのだった（知っておればですが）。

　急ぎの質問

　　４枚目の写真　：　蜘蛛の巣がほとんど写っていない!?

　　これは蜘蛛の巣についた水滴（雨滴）なのですか？
　　光が入っていないので、別スレで議論している　タマネギの輪切りリングのぼけがないのでしょうが、
　　とても気になります。

　　蜘蛛の巣があったのに見えていないのは、ISO 800 Aoto?で撮られて　ISO720となっているので、カメラ内現像
　　であれ、RAW現像であれ、プリセットでのノイズ低減機能が効いて、消えたのかもしれませんね。

　　もしそうなら、CNX-Dでノイズ処理をなしで現像してみるとわかります。

　　でも無粋な蜘蛛の巣がない方が、ずっと魅惑的で不可思議な写真に見えるので、この技法をクローズアップ
　　（ですよね？）で確立されると面白いかも。結果がわかれば　教えて下さい。トレースします。　

書込番号：17869880

[OTASSHA-DE]

C-NX2で、ノイズ処理を外して	ミドリニリンソウというのだそうですが、クローズアップレンズ使用	今日の―既に、翌日ですが―、丹頂親子3羽

新シロチョウザメが好き さん

お問い合わせの件、アップしたのは撮って出しのママですが、
C-NX2のカメラ設定では、バッチリ、ノイズリダクションが、
高画質2013で各々50&48となっていましたので、チェックを
外したものを再度アップします。結果は、少しく蜘蛛の巣が
盛大なノイズとともに見えて来ましたが…どちらがイイかは
なんともはやデス。

蛇足ながら、花のディティールについてはより詳細な歌詞の
山崎ハコの『一人静』もあり、これも好みです。
更に、中森明菜には『二人静』もありますが…、花としての
魅力という意味では??? ですが、これは極めて小さい花なの
で、エクステンションチューブでのドアップが解剖とともに
必要かもしれないです。

亜麻の花を撮りに、三度無料の高速を利用して行きましたが、
いずれも風があり、片手で茎を押さえたりの悪戦苦闘で満足
なものは撮れませんでした。この花の構造について興味が沸
き、ネットで解剖したモノも見ましたが…残念です。

では、また。

書込番号：17870096

[OTASSHA-DE]

新シロチョウザメが好き さん

ひとつ忘れましたので…。
蜘蛛の巣の件のカットは、クローズアップレンズは使用していません。
ズーム100mmの最短撮影距離、65cmだったでしょうか、その辺りからの
撮影です。

以上、失礼しました。

書込番号：17870116

[新シロチョウザメが好き]

こちらには鶴が居ませんので、ハグロトンボの舞を届けます

OTASSHA-DEさん

蜘蛛の巣の件　了解です。別すれを（http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000633705/#17864563　2014/08/25 23:42　[17870010]）修正しておきます。でもこれでますますボケ具合について　興味が湧いてきました。

　ヒトリシズカ　フタリシズカ　亜麻色の髪の娘と花は歌になっているんですね。
　そんな風情のある野草などを追いかけられるOTASSHA-DEさんが選ばれたカメラがV3ということで、これはV3の
　新たな魅力を語る好材料になると、直感しました。

　液晶での撮影を含めて単写もいいし、拡大フォーカスの機能もまあ使える。
　遠くで遊ぶ？丹頂鶴を軽量装備でゲットできるのも、連写しまくりで優雅な鶴の挙動をゲットできるのも
　このカメラなればこそ、なところがあるのでしょうね。

　北海道の草原をゆく、２丁拳銃ならぬ２丁V3を携えたカメラマン。
　遭うことができましたら、すぐに分かりそうですね？　（遅くまでおつきあい願い、ありがとうございました）

書込番号：17870209

[新シロチョウザメが好き]

引いて	寄って	最大寄って

OTASSHA-DEさん

ご報告です。アドバイスいただきましたAC ��5が先ほど届きましたので、撮影してみました。

１． マクロレンズ代わりに　寄って撮ることを意識して、本来これらの数字にはNikon1＋クローズアップレンズでは意味がないのは承知しているのですが、2.7倍のクロップ係数での35mm換算で

　　60mm、90mm、それに270mmとズーミングで焦点距離を変えて撮ってみました。

　レンズ中央から周辺部までいい雰囲気で写り、焦点を合わせた部位周辺の解像度も高くこれなら行けると感じました。

【現像条件】NEFファイルを用いて、CaptureNX-Dの標準設定をそのまま使ってRAW現像処理した。
　　　　　　但し、WBのみ、「電球」設定に修正した。

書込番号：17880750

[新シロチョウザメが好き]

F5.6	F7.1	F9	F16

(続き)　２． 接写するとブラーが掛かってきます。これはこれで使い勝手がいいのですが、被写界深度を深くしてアップ画像でも全体的に鮮明に写したいとして、絞りを変更して撮ってみました。

　撮影は窓際でやったのですが、外が雨で暗いので、天井灯（蛍光灯電球）をつけました。それでもまだ十分ではなく、結果として絞って行くに比例してISO値をどんどん上げて撮ることとなりました。

　同じIＳＯ値での撮影ではないですが、被写界深度が浅かろうな深かろうが、フォーカスの合った領域は鮮明な画像となり、ブラーも癖がなく、個人的には大いに満足できるものとなりました。

書込番号：17880756

[新シロチョウザメが好き]

ISO 800 F5.6	ISO 800 F7.1	ISO 800 F9	ISO 800 F16

(続き)　前２は添付写真を間違えていました。文章を以下のように修正します。

２．接写するとブラーが掛かってきます。これはこれで使い勝手がいいのですが、被写界深度を深くしてアップ画像でも全体的に鮮明に写したいとして、絞りを変更して撮ってみました。

　撮影は窓際でやったのですが、外が雨で暗いので、天井灯（蛍光灯電球）をつけましたがまだ十分ではなく、ISOを800に固定して行った結果、絞って行くに比例してシャッター速度は遅くなりました。
その結果ISO800での長時間撮影となったので　ノイズ処理条件が異なることとなりました。

　同じノイズ処理条件での撮影ではないですが、被写界深度が浅かろうが深かろうが、フォーカスの合った領域は鮮明な画像となり、ブラーも癖がなく、個人的には大いに満足できるものとなりました。

書込番号：17880774

[新シロチョウザメが好き]

F16　CNX-D現像	F16　PhotoshopCS現像

(続き；参考情報)　３．１枚目から８枚目までは　すべて撮影NEFファイルをそのままCaptureNX-Dで、ＷＢ設定値を　撮影時→電球とした以外はすべて標準プリセットで処理しました。

　一番遅いシャッター速度で撮影した８番目のNEFファイルは長時間露出に伴い、ノイズ処理レベルが変わっていると思います。CaptueNX-Dのノイズ処理も秀逸ですが、別途PhotoShopCSにてRAW現像処理してみました。

　これはノイズ処理などの後処理を自分の標準的なやり方でやったときに、CNX-Dとどれ位画質に差がでるかを試すためです。Photoshopでの現像は、ノイズ低減とシャープネスの確保を念頭に行いましたが、RAW現像のやり方次第では、得られる画像の印象が変わることが分かりました。

　どちらが好みかは別にして、CNX-Dで同じような画像を得るにはどうすべきか、あれこれ探っている処です。

書込番号：17880787

[OTASSHA-DE]

新シロチョウザメが好き さん
レスが遅くなり恐縮です。

ようやく到着、色々と試写・編集、お疲れさまです。
お薦めした手前、なんとか使いモノになりそうとの
ことで、ホッとしております。
生憎の雨とかで、撮影条件の良い時に、また、ですね。

普通のクローズアップレンズとは違い、随分重いなと
感じませんでしたか?
厚みもかなりありますが、逆にそのお蔭で、脱着はや
りやすいでしょうか…。
私は、ケンコー 3枚用フィルターケース FC-100(M)に
入れて携行しています。

書込番号：17881767

[新シロチョウザメが好き]

OTASSHA-DEさん

　再々登場願い　ありがとうございます。
　
　急ぎの感触をつかむだけの作業しかやれていませんが、お薦めいただいたこのレンズは、確かに優秀なことを実感しました。画面が流れませんし、フリンジも出ず、ありがたいです。

>普通のクローズアップレンズとは違い、随分重いなと感じませんでしたか?

　その通り、初めて収納容器から取り出した時から、重厚だな、と思いました。
　カメラに付けての重さは、機能を求めてのことですから全く気になりません。（これまでのシステムに比べれば楽勝ですから）
　
　メインレンズが10-100mmのズームなので、このレンズ特性以上にはクローズアップ接近可能という点以外は向上しないと思うのですが、自然なブラーが得られますし大いに気に入りました。
早速実戦投入で　このレンズを生かして参ります。

> ケンコー 3枚用フィルターケース FC-100(M)

　このアイデアもちゃっかりそのまま　利用させてください。

　何から何までご教示頂き、感謝しています。これから秋へと移ろい行く自然の中で、お互いにマイ・フォトライフを満喫しましょう。では、お礼に代えての試写報告を終わります。

書込番号：17881917