LEICA DG SUMMILUX 15mm/F1.7 ASPH. H-X015-K [ブラック] のクチコミ掲示板

パナソニック12-35mmと比べて

[Jamesh]

パナソニック12-35mmを使っていますが、どうにも描写が淡白な気がしています。
以前、ライカ・デジルックス３の、所謂パナライカを使っていたのですが、それに比べると、どうも味気なく思うのです。
ライカのレンズは、金属、人肌、プラスチック・・・それぞれの質感を上手く表現でき、暑苦しい空気、スッキリした爽快な空気・・・その場の雰囲気を描写出来たと思うのですが、12−35mmは、ただクッキリと綺麗に写るだけで、それ以上の感動が無いのです。

このレンズはどんな感じでしょうか？
因みにカメラは、オリンパスE-M10です。

書込番号：19256161

[ポポーノキ]

ライカは持っていませんが、20�oF1.7でも十分に違いは分かります。
ライカかX12-35�oはいつか所有したいです。

書込番号：19256809

[ポポーノキ]

間違えました。12-32�oでなく、X12-35�oのほうだったんですね。
そうなると、どこまで差があるのかは微妙なところですが
単焦点の抜けは、ズームではなかなか得られないと思われます。

書込番号：19256821

[まるるう]

LEICA DG SUMMILUX　　　15mm/F1.7	LEICA DG SUMMILUX　　　15mm/F1.7	LEICA DG SUMMILUX　　　15mm/F1.7

＞その場の雰囲気を描写出来たと思うのですが、

１２−３５mmは持ってないので比較できませんが､このレンズ良いと思いますよ。

書込番号：19257042

[SakanaTarou]

絞って。私の夕飯。	開放。　私の昼飯。	地下駅。	こけ。

＞Jameshさん
私もパナソニック12-35mmは持っていないので比較はできません。

＞その場の雰囲気を描写
うーん、これは光の具合とかいろいろ条件があるんでしょうが、
15mmF1.7は充分なポテンシャルを持っていると思っています。
写りに特に不満はないです。

書込番号：19257252

[SakanaTarou]

あ、すみません。私の写真のEXIFの時間は時差の関係でずれてるのがあります。２３時に昼食を食べたわけではありません。

書込番号：19257260

[Jamesh]

＞ポポーノキさん

単焦点というと、デジタルになってから、完全に遠ざかっています。
昔、キヤノンFDレンズを使っていたんですが、正直５０ｍｍなんか、ズームと殆ど差が有りませんでしたし、28mmに到っては、ニューFD20−35mmの方が圧倒的に上でした。

まあ、今の単焦点は、当時より遥かにコストのかかった作りをしていると思うので、こんな事は無いと思いたいですね・・・。それにしても、当時からメディアのキヤノン贔屓はすごい物でした。

書込番号：19257506

[Jamesh]

＞まるるうさん
結構ボケるんですね。
キノコの艶々した湿った感じや、魚も美味しそうな質感に写っています、

デジルックス３からパナソニックに変えて思ったのが、何でも無難で綺麗に写る反面、味気ないというか、質感を感じないです。

特に子供の肌がプラスチックみたいにテカテカのガチガチに写ったのには、殺意を覚えた位でした。

あとは、換算30mmという風変わりな焦点距離が、自分に使いこなせるかどうか？ですね・・・。

書込番号：19257521

[Jamesh]

＞SakanaTarouさん
最初の写真は、ライティングはどうしているのでしょうか？
本物っぽい、良い質感で写っていますね。

シアトルのパイオニアスクエア駅ですね！昔は無料だったこの地下バスも、今は・・・。

デジルックス３って、光線状態の良い午後〜夕暮れなんて、本当に感動ものとも言える写真が撮れたんですが、それが今、全く無いんです。

ライカ・デジルックス３の場合、レンズもそうですが、カメラ本体も、そういう設定になっている様で、オリンパスのレンズを使っても、それっぽく写りました。

書込番号：19257740

[SakanaTarou]

15mmF1.7 パイオニアスクエア駅。手前　ライトレール、奥　バス。	15mmF1.7　別の地下駅

＞Jameshさん
最初の写真は、うちのキッチンの対面カウンターの上で、照明は天井からの普通のライト（白熱電球）のみです。

＞パイオニアスクエア駅
ご存知でしたか。今はバスとライトレールの電車が走っています。この日、初めてライトレールに乗ったので、はしゃいで駅の写真を撮ってしまいました。
ーーーーーー
12-35mmF2.8 と　15mmF1.7 両方持っている人、いないはずはないと思うんですが、、、、
（でも単焦点派のひと、あまりズーム使わないかも。）

書込番号：19257825

[まるるう]

＞Jameshさん
＞換算30mmという風変わりな焦点距離が、自分に使いこなせるかどうか？

この換算30mmという画角は、一般的なズームレンズの広角側に近いので意外と使いやすいですよ。
特に室内での撮影では重宝しています。風景も広範囲が撮影できます。

以前は、20mm/F1.7 を使ってましたが、15mm/F1.7 のほうが使いやすいと感じてます。
私は 42.5mm/F1.7 （換算85mm）と合わせて持ち歩くことが多いです。
この2本で、ほとんどのシーンで用が足りちゃいますね。

書込番号：19259092

[彩雲幻月]

こんばんは。
15mmを使っていて、最近12-35mmｆ2.8を買いたしました。

15mmと比べて、12-35mmの写りがそれほど劣ってるとも思えないので、12-35mmに不満な方には、
15mmを追加されても、満足されるかは、私は正直微妙と感じます。

写りに関しては、M43用ではなく、フォーサーズ用の25mmの方が定評があるようです。
アダプターを介しても、オートフォーカスが使えるようですので、大きさ、重さが大丈夫なようでしたら、
お試しされてもよいかもしれませんね。

http://kakaku.com/item/10504311838/

あと、老婆心ながら、お使いの液晶モニターによっても、随分と写真の見栄えが変わります。

私は東芝のノートPCを使っていますが、こちらは液晶がTNで、調整を施しても、のっぺりとしか映ってくれないので、
写真を本気でレタッチするときは、IPSの三菱の外付けモニターで編集しています。
写真の見栄えはモニターによって全く変わりますよ。よくご存知かと思いますが・・念のため書かせてもらいました。

書込番号：19259181

[Jamesh]

＞SakanaTarouさん
私はバンクーバーに住んでいるので、シアトルには時々行きます。アレ、結構金かかっている印象がありますね。
パイオニアスクエアは、地下ツアーがお勧めです。

白熱灯の証明のみにしては、いい感じに写ってますね。やはり質感描写が得意なのかも知れません。

書込番号：19261550

[Jamesh]

＞まるるうさん
私が昔、50mmの次に買ったのが28mmだったので、28mm自体は問題ないんですが、30mmというのは、少し引っかかるところでした。広角の1ミリの差は物凄く大きいので。ただ、28mmからのズームでも、実際には30mm前後だったりすることはあるので、それ程気にすることでは無いのかも知れませんが・・・。

15mmとなると、相方は42.5mmか、オリンパスの45mmになると思いますが、何故この辺をライカで出してくれなかったんでしょう・・・？

書込番号：19261562

[Jamesh]

＞彩雲幻月さん
確かに当倍での解像力の比較で、ライカが特別良いとは思いません。
私が求めているのは、雰囲気のある写りなので、その辺がどうか知りたかったのです。
正直、パナソニックGX1に12-35と、デジルックス３用の14−50mmを付けた撮り比べても、正直差は分からないのですが、やはり結果としてライカの方が雰囲気のある写真が撮れる様に思います。

ライカのレンズが本領を発揮するのは、少し雲の多い晴れた午後です。なかなかソレをテストするのも難しいところですね。

25mmも確かに興味はありますが、フォーサーズ用は流石に・・・。

書込番号：19261579

[びゃくだん]

＞Jameshさん
見当違いの返信だったら申し訳ないのですが、42.5mm F1.2っていうライカ銘のレンズ出てますよ。
かなり大きなレンズで価格も10万超えてますが、現在GX8、G7、GH4いずれかのボディとセットで買うと35000円のキャッシュバック、amazon割引を合わせると実質8万円くらいで買えます。
興味がありましたらどうぞ(^-^)

書込番号：19261597　スマートフォンサイトからの書き込み

[彩雲幻月]

Jameshさんって、12-35mmでも素敵な作例でレビューしてくださってる、あのJameshさんだったのですね！

私も購入の際にはJameshさんの雰囲気のある素敵な作例に、大変背中を押していただきました(＾＾)

15mm、とてもいいレンズですが、12-35mmを淡白に感じられると、なかなかオススメしにくいですね＾＾；

フォーサーズ用の25mmはさすがに重いでしょうか・・こちらも、みなさんの作例はとても繊細な、
雰囲気のある素敵なものが多く、私も機会があれば試してみたいなぁ、と思っています。

これからもJameshさんの素敵な作例、楽しみにしています＾＾

書込番号：19264607　スマートフォンサイトからの書き込み

[Jamesh]

＞びゃくだんさん
そう言えば、F1.2もありましたっけね・・・忘れてました。絞りリングがある新型ですね。
まあ当然ですが、ずいぶんと値段が違うものですし、F1.2というのは少し扱いにくそうな印象ですね・・・。

書込番号：19265984

[Jamesh]

＞彩雲幻月さん
参考になって何よりです・・・
１２−３５ｍｍと似たような感じなのでしょうか？

そう言えばフォーサーズの25mmは、コントラストAF対応でしたっけ？14−50mmは非対応でAFが物凄く遅いですね。
まあ、元から大きい所に、更にマウントアダプターなので、相当大きくはなりますし、50mmって、余り使いそうにないので・・・。

まあ、此方はマイクロフォーサーズのソレとは別物だと言われていますね・・・。

書込番号：19266003

[彩雲幻月]

Jameshさん、こんにちは。

色乗り、解像感、質感、抜けなど、やはり15mmの方が全てで上回っています。

ですが、12-35mmでも、解像感は十分なものがありますし、質感も悪くはない、というのが私の
いま持ってる感覚です。

ただ、12-35mmはまだこれからいろいろと使っていくところなので、Jameshさんと同じように、
これから淡白に感じるようになるのかもしれません。

フォーサーズ用の25mm、一応、コントラストAFで使えるようです。S-AFしか使えない、ワンテンポ
遅れる、などがあるようですが、動体相手でなければ大丈夫そうですよ。

ただ、大きさと重さが相当でしょうね（＾＾；

書込番号：19269611　スマートフォンサイトからの書き込み

[Jamesh]

＞彩雲幻月さん

ある意味12−35mmって無難な描写なのかも知れません・・・が、子供の肌がプラスチックの様に写ったのは、やはり許せません！

解像力ってものは、余り追求し過ぎると、立体描写がダメになるんです。15mmは比較的柔らか目という印象がありますが、どうでしょう？

例えば、こんな景色の不気味な感じってのは、やはりライカの描写っていう気がします。
私にとってライカとは、雨上がりに持ち出すカメラ・・・というニュアンスもあります。

パナライカには、その辺を期待したいですね・・・。

書込番号：19272475

コントラストについて

[kusutaku]

現在20mmF1.7（初代)を所有しているのですが、
15mmF1.7が安くなってきたので買い替えを検討しています。

画質等のレビューをいろいろ見ていいなと思ったのですが、
Youtubeで15mmF1.7のサンプルの動画をいくつか見てみると、
どれも20mmF1.7よりもコントラストが弱く白っぽい動画ばかりに感じてしまいます。

20mmと両方持っている方や、買い替えた方に質問なのですが、
同様にコントラストに違和感を感じた方はいらっしゃいますか？
単なるYoutubeの問題で私の思い過ごしでしょうか。。。

書込番号：19203016

[まるるう]

20mm/F1.7から買い替えました。
動画は露出をマイナス補正しないで撮ることが多いからではないでしょうか。
私は動画も少しだけ補正して撮ってますが、コントラストの違和感はありません。

書込番号：19203220

[kusutaku]

買い替え後に特に違和感は感じなかったというご意見は大変参考になりました。
タイミングを見て買い替えることにいたします。

どうもありがとうございました。

書込番号：19205593

[もとラボマン ２]

kusutakuさん　こんにちは

15mmの方は分かりませんが　20mmのレンズの色の傾向が　階調豊かで　コッテリ系の為　15mmがアッサリ見えるのではなく　20mmの色に慣れてしまって　そう見えるのかもしれないですね。

書込番号：19205941

[kusutaku]

ありがとうございます。
その説明でしっくり来ました。

確かにサンプルを見ていると、
15mmはテレビの静止画みたいで淡白で、
20mmは映画の静止画(絵画みたいな感じも)のような印象を受けました。

書込番号：19206745　スマートフォンサイトからの書き込み

画角についての教えてください。

[マイクロセンス]

普段、フルサイズのカメラでスナップ写真を撮って楽しんでいるものです。
マイクロフォーサーズの軽量なことに魅力を感じて、レンズの組み合わせを思案している者です。

画角について教えて欲しいのですが、私の好みの画角は35判で３５ｍｍなんですが、色々と調べた結果、こちらのSUMMILUX　15ｍｍ/f1.7の柔らかくて階調豊かな描写がとても気になり始めています。

ですが35版換算で30ｍｍというのは、少し広角過ぎるかなと思い躊躇しています。
そこでフルサイズの35ｍｍと比較して画角の違いはどの程度あるか教えて欲しいです。

できれば次の条件を前提の上、比較できる画像があれば嬉しいです。
１つはアスペクト比を4：3ではなくライカ版の３：２で撮影して、フルの３５ｍｍとどのくらいの画角差があるのか知りたいです。　

マイクロフォーサーズのアスペクト比を３：２にすると上下がトリミングされる形になると思いますので、結構フルの３５ｍｍと同じくらいになるのではないかと、素朴な疑問を思いつきましたので。

もう1つは、開放のf1.7で撮影した場合のボケの量が、フルサイズでのF値がどのくらいで同じボケ量になるのか知りたいです。

以上、宜しくお願いいたします。

書込番号：18340233

[jm1omh]

マイクロセンスさん、こんばんは。

こちらでいろいろ計算して比較されると良いですよ。
http://keisan.casio.jp/exec/system/1378259716

書込番号：18340246

[jm1omh]

ボケ計算は、こちら

http://kingfisher.in.coocan.jp/boke/bokekeisan.html

類似もいろいろ見つかりますので、お試しください。

書込番号：18340263

[コーンスープ生クリーム入り]

フルサイズ機を持ってないので、ざっくり計算してみました。

マイクロフォーサーズが 17.3 × 13mm、フルサイズが 36 × 24mm としますと、
マイクロフォーサーズを 3 : 2 にトリミングで 17.3 × 11.5333...mm になりますので、
水平画角の比は、17.3 : 36　=　1 : 2.0809…　≒　1 : 2.08
垂直画角の比は、11.5333 : 24　=　1 : 2.0809…　≒　1 : 2.08
ということで、マイクロフォーサーズに × 2.08 されますと、フルサイズに換算できるのではと思います。
15mm × 2.08　≒　31.2mm
F1.7 × 2.08　≒　F3.53

4 : 3 のままトリミングされなかった場合は、
水平画角の比は、17.3 : 36　=　1 : 2.0809…　≒　1 : 2.08
垂直画角の比は、13 : 24　=　1 : 1.8461…　≒　1 : 1.85
対角画角の比は、√ ( 17.3 ^ 2 + 13 ^ 2 ) : √ ( 36 ^ 2 + 24 ^ 2 )　=　21.6400... : 43.2666…　=　1 : 1.9993…　≒　1 : 2.00
ということで、こちらはほぼ × 2 倍。
（水平方向）15mm × 2.08　≒　31.2mm
（垂直方向）15mm × 1.85　≒　27.7mm
（対角方向）15mm × 2.00　≒　30.0mm
F1.7 × 2.00　≒　F3.40

間違えていたらすみません。(^^;)
あと、実際には誤差があるかも知れません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000617303/SortID=17167598/ImageID=1818602/

書込番号：18341014

[写歴40年]

マイクロセンスさん　おはようございます。

フルサイズで35�oの画角が好きならば無い物ねだりしても無駄ですので、発売されているマイクロフォーサーズのレンズ15〜17.5�oの中から選択されて多少の画角違いは我慢するしかないと思います。

http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000636770_K0000508918_K0000344280_K0000217150

被写界深度に関しては画角が同じだと仮定すると、マイクロフォーサーズのF1.8開放のボケはフルサイズではF3.5程度と同じくらいだと思います。

書込番号：18341299

[JO-AKKUN]

フォーサーズ 15mm で撮影した画像を、以下の割合でセンタートリミングしたサイズが、フルサイズ 35mm で撮影した時の画角に相当します。
ただし、実際の画角は計算と異なります。

水平 89.182 %
垂直 79.121 %

既に撮影済みの画像をレタッチソフトでトリミングすると、その画角差が分かると思います。
また、撮影時に上記比率を意識して撮影すると、その違いが分かります。

書込番号：18341346

[明神]

30mm÷35mm＝85.7%
一辺が85.7%になる計算です。
これで作図してみると上のようになります。

書込番号：18341507

[明神]

失礼、マイクロフォーサーズの4：3→3：2でしたね。
フルサイズ36×24mm
マイクロフォーサーズ17.3×13mmとして

フルサイズの35mmと比較して計算すると96%になりますのでほとんど変わりませんね。

対象物までの距離(m)×素子サイズ(mm)/焦点距離(mm)＝写る範囲(m)
という計算式が成り立ちます。
これを元に色々とシミュレーションすることができます。

書込番号：18341522

手ブレについて

[jk007]

GM1K で手持ちでの撮影(外食の料理が主)用に LUMIX G 20mm F1.7 を購入しましたがあまりに手ブレが酷くこちらの LEICA DG SUMMILUX 15mm F1.7 の購入を検討していますが、手持ちでの撮影の手ブレの具合はどのようなものでしょうか？ よろしくお願いします。

書込番号：17922859　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

ボディもレンズも手ぶれ補正機能ないとは言え、レンズの問題だけではないような気がします。
一体どんな状態で撮ってるのでしょう？

その昔から、手ぶれを防ぐためのシャッタースピードの選択は、
『1/35mm換算の焦点距離sec』と言われていますので、
2017の場合1/40sec以上、1517の場合1/30sec以上の速さで撮るべきで、
慣れないうちはその倍以上、1/100secくらいが確保できれば、
料理は逃げていかないでしょうから多分上手に撮れると思いますけど・・・
これでももしブレてしまうなら、撮影スタイル自体からきちんと学んだ方がよいと思います。
これで絞り開放でも露出が足りなくなるならISO上げていけばいいわけで。
↑この意味がよく分からないなら、このレンズ買う前に勉強すべき事がたくさんあるかと。

書込番号：17922895

[jk007]

確かに言われたように撮影技術を学んだ上で検討したほうが賢明だと思いました。ありがとうございました。

書込番号：17922963　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

特に室内など、暗いところでカメラまかせ（モードiAやＰ；説明書p23-26）にしていると、
付けているレンズの画角・カメラマンの腕に関係なく
上手なヒトでも手ぶれ不可避なくらいまでシャッタースピード遅くしていきます。
それくらい、カメラはおバカなのですが使いようで、上手に設定してやればいいのです。

勉強ぬきにとりあえず上手に撮るために書いておきます。
手ぶれを優先的に抑えたいなら、シャッタースピード優先（Ｓ）モードで撮ってください。
シャッタースピードは、先ほど書いたように1/100secに設定。
そうすると、カメラは光をたくさん入れようとして、まず絞りを目一杯開こうとするはずです。
それでも光が足りないと、ISO感度というものを上げようとするはずです。
これは固定せず、自動で変化するように設定してあげてください（p38）。
この設定をして2017で撮ってやれば、1/100sec / f1.8 / ISO800程度で撮れることでしょう。
その絵は多分、手ぶれしていないはずです。万が一これでも手ぶれするなら、
1/250secくらいまで早めればよいわけです。やってみてください。
個々の設定の意味・関連は、別で勉強してください。今後応用できなくなっちゃうから。
がんばってくださいー

書込番号：17922990

[写歴40年]

jk007さん　おはようございます。

手ブレに関しては20�oから15�oに変えられれば多少はわかりづらくなるだけで、20�oで手ブレしているのであれば撮られているデーターなどから、シャッター速度を考えれば良いと思います。

一般的に手ブレしないシャッター速度はもう回答が出ていますが、それはあなたの手ブレしないシャッター速度ではないですから、手ブレした場面でISO感度を上げたり絞りを開けたりしてシャッター速度を早くしてあなたのブレないシャツター速度を検証されればいいと思います。

15�o購入に関しては今お撮りの画角が狭いと感じられているのであれば、15�oの購入は広く撮れますから良いかもしれませんし、多少の手ブレはわかりづらくはなるでしょうが根本的な手ブレの解消にはならないと思います。

書込番号：17923109

[じじかめ]

レンズはそのままで、小型三脚を使ってみてもいいのでは？

書込番号：17923244

[LunarE2]

画質拘る以前の問題でしょうから、おいおい勉強されたらアドバイスを理解されるかなと^ ^
取り敢えず、A絞り優先 解放 ISOオートでブレ無いお写真を(*^_^*)

書込番号：17923265　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

jk007さん　こんにちは

このレンズも手ぶれ防止ありませんし　変えても余り変化がない気がします。

そのため　撮影時　シャッタースピード1/60以下にならないようISO感度上げたり　カメラ構えるとき　脇を閉めカメラのブレが少なくなるよう持つなどの対策立てると　ぶれ少なくなると思います。

書込番号：17923454

[jk007]

みなさん貴重なご意見やご説明をありがとうございました。レンズの購入は見送り、撮影技術の基本をしっかり学びたいと思います。

書込番号：17923811　スマートフォンサイトからの書き込み

[生まれた時からNikon]

手振れに関しては、皆さんがレスしているので……

20mmから15mmに買い替えた者の意見として
私は15mmの方がテーブルの料理は撮りやすかったです。
椅子に座っての撮影ですと、20mmはちょっと狭い。のけ反る感じ(^^;

その辺を考慮して、欲しかったら買い替える！！　jk007さんの勝手です(*´∀`)♪

書込番号：17924576

[＃４００１]

こんばんは♪

>撮影技術の基本をしっかり学びたいと思います
余計なおせっかいとは思いますが。。。お勉強の一助になれば幸いです♪

カメラや写真のお勉強をするにあたって、最初の「壁」ってのは・・・
「時間」と言う概念を明確に意識する事です。

およそ、カメラや写真での失敗や疑問のほとんどは「時間」と言う概念で考えることで解決します♪(^^;

写真と言うのは・・・写るのに「時間」がかかるんですよ(^^;

ビデオ動画のように・・・今自分が見ている景色をストップボタンで止めて、その静止した画像を切り抜くように（キャプチャー画像のように）写るものではありません。

小学校で習った「青写真（日光写真）」のように・・・お日様の光に感光紙を丁度良い時間晒すことで・・・丁度良い青さの写真が写る。。。
お日様の光に、フィルムや撮像素子センサーを丁度良い時間晒すことで・・・目で見た明るさや色彩の写真が写る。。。
これが写真の写る「原理」です。

だから・・・
1/30秒（0.033秒）と言う時間の間に、何が起こっているのか？？どんな現象が起こっているのか？？
と言うのを想像する（イメージ）することです。
1/125秒（0.008秒）ならどーなるのか？？

この1/30秒と1/125秒の違いを「スローモーション」でイメージすることです(^^;（笑

この「コンマ何秒」の世界を想像できれば・・・お勉強は楽なものです♪（＾＾；；；

釈迦に説法だったらすいません<(_ _)>

ご参考まで♪

書込番号：17925972

[salomon2007]

片手で撮ってるようなら（GMの大きさならコンデジ並みなのでそうなりそうですが）両手で撮ると良いですね。
室内だとISOをオートにしていると3200ぐらい簡単に上がってしまいますが、キットレンズの12-32mmF3.5〜なら手振れ補正が付いてますから其方を素直に使うというのも勿論ありますけど*_*;。

書込番号：17926413

[てんでんこ]

あるいはスレ主さんがとんでもない条件（シャッター速度がむちゃくちゃ遅い）で撮っていることが原因だったり、片手持ちが原因だったり、あるいは、環境が暗すぎる（から、シャッター速度が遅くなる）ことが原因だったりするかもしれませんが、「手ぶれ補正の使えないこと」が原因でもし使えたら問題が解決するかもしれません。

じつは、ちょっと落とし穴みたいになっていることがあります。
それは、GM1が軽くてぶれやすいボディーであるにも関わらず、
パナの20mmや15mmといった広角系のレンズに手ぶれ補正機能搭載されていないことです。
だからぶれます。
望遠系やズームレンズならあるんですが、広角系にはありません。
広角系は元来手ぶれしにくいから「なくていいだろう」とメーカーが判断しているからです。
（じつは、他のメーカーでも同様のところがあります。）
ふつうは、その判断に問題はないと思いますが、GM1の場合は別です。

それで……
いちどキットレンズを使ってみてください。
これなら手ぶれ補正機能があります。
あんがい、それで解決するかもしれません。
これは、数ヶ月前、わたし自身が経験したことです。
キットレンズのほうが遅いシャッターが切れます。

しかし、どうしても、それらの明るい単レンズが使いたいのであれば、
オリンパスのボディーを購入されたらいいでしょう。
E-PL5、E-PL6などでいいでしょう。
これらを含めてオリンパスは全機種ボディー内手ぶれ補正を採用しているので、
どんなレンズでも手ぶれ補正が使えます。

でも、まずは、キットレンズで、なるべくシャッター速度を速くして撮ってみることでしょう。
具体的には、焦点距離を15mmに合わせたとして、1/30秒以上ならだいじょうぶです。
ちょっと上手い人なら1/15〜1/8秒でも大丈夫でしょう。

書込番号：17935194

[パクシのりた]

もしキットレンズを持っていれば、てんでんこさんの意見に賛成です！
広角レンズとはいえボディが軽く小さいので、手ぶれ補正機能が全くないのは気になっていました。

基本である『そっと静かにシャッターを切る』ことの容易さ自体が、機材の重さで変わるからです。
シャッターを切るときの手ぶれは、重い機材ほどしっかり持とうとする方が優先されるので
そっと静かにシャッターを切ることも容易なので手ぶれが起きづらく、
逆にコンデジのように軽くなるほどシャッターを切ることを優先してしまい、
しっかりホールドできない小さいボディをいい加減にホールドして
カメラを安定させて持つことが軽視されがち・注意がいかずに手ぶれを起こしやすいのです。
スレ主さんの組み合わせは、画角的には手ぶれが目立ちにくいものですが、
機材としては軽く小さすぎて、とても手ぶれが起きやすいものだと言えます。
なのにどこにも手ぶれ補正機能がない状態なのです。

僕はm4/3買おうと思ったとき、イメージと値段からたまたまオリンパスPEN miniを選びましたが、
現時点で基本ボディ内手ぶれ補正機能のないパナ機を買ってしまった場合、
あった方がいいと思われるレンズ内手ぶれ補正機能があるものは実は14種しかありません。
http://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_Spec001=1&pdf_Spec103=34&pdf_so=p1
少なくとも、GM1を使ってる限りは、この中からレンズを選んだ方がよいのかも知れません。
元々のキットレンズである12-32mmをもし持っていないなら、より安価な14-42mm II を買えばいいです。
http://kakaku.com/item/K0000463249/
中古なら10000円前後からあります。

書込番号：17937429

[mao-maoh]

まず、やるべきことは
手ブレした写真のEXIFを見て、シャッタースピードが何分の１秒で切られてるかを知ることです
もし、１/10秒とか、それ以下なら
そりゃ、だれでも手ブレするでしょうから

書込番号：18196977

[mao-maoh]

まあ、レンズを変えるより
ボディーをオリンパスに変える方がぶれないかも知れません
ボディー内手ぶれ補正があるので
すべてのレンズで手ぶれ補正が効きます

20mmの場合なら（手ブレ限界が1/40秒なので）、４段の手ぶれ補正が効けば、1/2秒でもブレない可能性があります
1/10秒なら、ほぼ確実にぶれないでしょう

書込番号：18196990

[Vinsonmassif]

私は15mmF1.7も20mmF1.7も
どちらも好きなレンズで互いに出番を争ってくれます
単純には　
自分の手ブレないＳＳを見つけること少しでも遅く出来ること
でも　手っ取り早くは
自分の許容出来る範囲のＩＳＯ感度を見極め　
ISO3200 ISO6400でもブレブレよりはましと撮る

ただ　スレ主さんの動かない物撮りなら　ここは２秒セルフ
２秒セルフならかなり暗い場所かなり遅いＳＳでもブレないはず
２秒セルフが出来ない状況でのスナップではじめてＧＨ３を遣うことも

書込番号：18197544

フレア / ゴースト対策

[shunski]

1ヶ月程前にGM1キットを購入し、ミラーレス(一眼)デビューしました。
先日、初めての追加レンズで本製品を購入し、日々撮影を楽しんでます。

本レンズの写り(色のりやボケ味)には大変満足していますが、逆光や夜景撮影時に、かなりの頻度でゴーストが現れます。GM1のキットレンズと比較しても、ゴーストの発生が顕著(より目立つ)に感じてます。

本レンズは、ナノサーフェースコーティングが施されており、フレアやゴーストに対してはGM1キットレンズよりは耐性があるのかなと思っていましたが、この恩恵がなかなか感じられません。

そのような時は、プロテクターを外したり、フードを付けたり、基本的な事は行うもあまり改善されません。

そもそも、広角の明るい単焦点はフレアやゴーストが出やすいものなのでしょうか？
同様のコーティングが施された他のLumixレンズの耐性も気になるところです。

宜しければ、皆様のご意見をお聞かせ頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。

書込番号：17589825

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

shunskiさん
同じ条件で撮りくらべたんかな？！

書込番号：17590231

[うちの4姉妹]

こんにちは、

単焦点や広角だからと言ってフレアーやゴーストが
出やすいって訳じゃ無いと思いますよ
ただ、フレーミング内に
太陽や強い光源が入り込むと
どんなレンズでも多少は発生しますよ

程度の差は、あるでしょうけど

また、フードに関しては
フレーミング内に太陽を配置してなくても
光が前玉に当たる様な場合には有効ですが
フレーミング内に太陽を配置してしまえば
意味は、ありませんよね？

フィルターは、余計なレンズが増える事になるので
無い方がフレアーやゴーストは少なくなるよね？
その程度

ただ、広角レンズは、その性格ゆえ
太陽等の強い光源をフレーミングしやすくなって
しまうので、そう思うのでは？
逆に望遠レンズは、積極的に太陽等の強い光源を
取り込むフレーミングをしなければ写り混まないので
気付き難いと思いますが？

なのでフレアーやゴーストも、味とみて
積極的に作風にとりこむのもアリでしょうし
嫌であれば、フレーミングする際に
気を付ければ良いと思います

書込番号：17590368　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

shunskiさん　こんにちは

ゴーストの原因となる　強い光が直接　フレーム内にあれば　ゴーストの出る確率高く成りますし　ナノサーフェスコーティングでも　低減するものと書かれているので　完全に無くす物ではないと思います。

その為　ゴースト自体は　見えますので　後加工し易い所に持って行き撮影し　後で消すのも良いかもしれません。

でも　ナノサーフェスコーティングゴーストは完全には消せませんが　フレアーを少なくし　ヌケの良い画像になりますので　効果は有ると思いますよ。

書込番号：17590699

[shunski]

皆様
早速のご教示ありがとうございました。


nightbear 様
焦点距離とF値を合わせ、ほぼ同じ構図にした時に、本レンズのほうがゴーストが目立つように感じ、
「あれ？」と思った次第です。

うちの4姉妹 様
ご教示ありがとうございます。以後は構図を考慮して撮影に励もうと思います。
味のあるゴーストを写せる腕があれば良いのですが、自分のような初心者がそれをやるとただの失敗作になりそうです...

もとラボマン ２ 様
後処理(レタッチ)という発想は全然ありませんでした。今後の為にレタッチの練習をしようと思います。
ご指摘の通り、コーティングでゴーストが皆無になるとは思っていなかったのですが、わざとゴーストを出そうとでもしない限り発生しない位の勝手な期待をしてしまいました。

書込番号：17590770

[うちの4姉妹]

返信ありがとうございます

現在は、デジタルですので
撮ったその場で確認が出来るので
何度も撮り直せばいいのでは？

またレタッチを覚えれば
なんとでもなるので、

撮って確認されてを何度も試せば
勉強になると思いますよ
まずは、どうすればどうなる？
を覚えられて
積極的に考えてみては？

書込番号：17591068　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

shunskiさん　返信ありがとうございます

ニコンのナノクリでもゴースト出る場合ありますし　通常より出にくい位に思ったほうが良いかも知れません。

でもフレアーの方は　画像のクリア感変わりますので　ナノサーフェースコーティングには期待しています。

書込番号：17591117

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

shunskiさん
そうなんゃ。

書込番号：17591210　スマートフォンサイトからの書き込み

[てんでんこ]

まっ、そんなもんでしょ。

書込番号：17591446

[自称カメラマン]

GM1のキットレンズは全くといっていいほどゴーストやフレアがでないので、スレ主さんの撮り方の問題ではないでしょう。

書込番号：17593190　スマートフォンサイトからの書き込み

[shunski]

皆様
引き続きご対応感謝致します。

うちの4姉妹 様
もとラボマン ２ 様
ご教示頂いた通り、あまり機能を過信せずに創意工夫しながら撮影を楽しみたいと思います。
連名で恐縮ですが、ご対応ありがとうございました。

自称カメラマン 様
そうなんですか、それなら色々と合点が行きます。
それにしても、GM1キットレンズはゴースト耐性など全く謳っていなかったので、
(自身これが始めての一眼という事もあり)このキットレンズが全てにおいてスタンダードスペックになってしまいました。

それにしても耐性を謳っている本レンズのほうが出やすいというのは、何とも腑に落ちないというか...

書込番号：17594222

[猫もふもふ]

ゴーストやフレアへの耐性は、レンズの構成や焦点距離や画角などによって
根本的な得手不得手が出てきます。
コーティング以前の段階で根本的な耐性があって、コーティング次第で多少
耐性が変わる程度と思ってください。

コーティングが未発達な昔のレンズと現在のレンズでなら、コーティングの有無・優劣で大差が
出たでしょうけども、コーティング技術が十分発達した現在では、コーティングのみで
優劣は大きく出ないと思って良いですよ。メーカーの宣伝程度に思って、過大な
期待はしないでください。

同じく、フィルターの有無でも大差は無いです。"元々でる"ゴーストが強調される程度で
フィルターを付け外しして、ゴーストが出る・全く出ない、というケースもまずありません。


で、この15mmF1.7。開放から全面クリアで大変満足しています。日中の白っぽい被写体でも
スッキリクリア。カリカリし過ぎず、発色も自然でいい感じです。
m4/3で換算35mm付近の単焦点レンズに決定打ながなかった（17.5mmF0.95も17mmF1.8も描写/均質性不足）
ので困ってましたが、本レンズの登場で15mmF1.7と20mmF1.7でカバーすることが出来るようなりました。

書込番号：17597339

[Nikon D777]

http://panasonic.jp/dc/lens/leica_dg_summilux_15.html

メーカーのサイトにあるこの解説の画像

「クリアな画質を得ることができる
独自技術のナノサーフェスコーティング」

これってゴーストをレタッチで消してたりしてねｗ

※もちろん冗談ですｗ

書込番号：17683585

[杜甫甫]

>ゴーストをレタッチで消してたりしてね

なんなのさーコーティング？

書込番号：17806503

[Nikon D777]

>なんなのさーコーティング？

しばらく意味が分かりませんでしたｗ
ダジャレだったとは！

恐れ入りました…。

書込番号：17808301

[この国に生まれてよかった]

shunskiさん、こんばんは。

キットレンズの12-32mmよりもゴースト発生がよく発生し、その輝度も高いのですよね。
15/1.7は対逆光性能もかなり力を入れられているレンズですので、「そんなもんだ」と
簡単に片付けないほうが良いと感じました。

ズームレンズの場合は、ズームポジションによって有害光線の入射角度が色々と変わりますので、
ズーム全域でゴーストを抑えるのは難しく、低反射コートを施したレンズを導入しても、
マルチARコートで全反射を起こしてしまえば全てがご破算です。

それに対し、単焦点レンズはゴーストフレアの光源の位置を色々と変えながら光線追跡の
シミュレーションをして、実写評価と合わせながら、その輝度を抑えるような対策を施します。
有害光線をカットするために光を遮るシートを入れたり、レンズのコバ面に墨を塗ったり、などなど。

ズームレンズでも同様の対策をしていますが、ズームポジション（レンズの面間位置）が一定でないので、
単焦点よりも難しくなります。なのに、逆の現象が生じているのですよね。

結論ですが、どうしても気になるようでしたら、一度メーカーに見て頂いたらどうでしょか。

解像検査と違って、ゴーストやフレアは全数検査しません。
組立の影響、遮光部品の寸法公差、墨塗りの膜厚など、抑制処置が不十分のレンズが出荷されても
不思議ではありませんので。

書込番号：17808528

[raja_kon]

このレンズについての以下のサイトを見て下さい。

http://www.lenstip.com/412.9-Lens_review-Panasonic_Leica_DG_Summilux_15_mm_f_1.7_ASPH_Ghosting_and_flares.html

http://digicame-info.com/2014/08/leica-dg-summilux-15mm-f17.html

「逆光耐性は良好」とあります。設定か何かに問題があるのでは？

書込番号：17845929

[kuma_san_A1]

日中の撮影時にフレーム外の太陽のレンズへの直射(フードで遮れていないもの)を遮ってあげるのが効果的です。
夜間の場合はフィルターの類いは外し、主要被写体を何らかの方法で照らしてあげることで露出を切り詰めることが可能であればゴースト、フレアの類いも相対的に影響が小さくなると思われます。
補助光で主被写体を起こすのは、日中でも効果あるはずですよ。
絞りも変えて試されてはどうでしょうか。

書込番号：17846038

[デジタル系]

ありうる話かなと思います。

ツアイスも結構盛大にフレアがでます。色収差も決して少ないとは言えません。ニコン用ですが・・・。
でも、そのために柔らかく写るので好きな人もいるようです。

完璧なレンズなんてない、というのが私の考えです。利点も欠点も知り尽くして、うまく利用する
のが吉かなと思います。

私も購入予定なので大変参考になりました。7-14mmを持っているのでもったいないかなという気も
するのですが、7-14mmは、かなり長いんですよ。レンズが飛び出ているのでフィルターも付けられ
ないし・・・。7mmあたりは歪みがすごいので、たいてい14mmレンズとして使っています。

ところで、14ｍm単焦点もありますよね。そっちとの比較をされた方はいませんか？

書込番号：18048089

[Vinsonmassif]

14mm単焦点ご存知のようにパナは2本出してます
15mmか14mmかどちらかというと　どっちもでしょうが
方やパンケーキの携行の良さ軽さ　でもなぜ2本？
方やパナライカ的な画と明るさ　絞り環に賛否
ＧＨ３にもＧＭ１にも似合うレンズ
フレアが出るのかゴーストかまだ出会ったことないけれど
なにげに撮った画の立体感　しっとり感に買って良かった

私は7-14mmレンズ積立預金もうすぐ満期？12月には買えそう
フィルターもフレアもゴーストも込み込みで欲しいレンズ

書込番号：18048402

GM1で使用すると、勝手に露出補正モードに入ります

[のすけ１号]

ＧＭ１との組み合わせで妙な感じです。

�@カメラ側のダイアルＡ（絞り優先）
�Aレンズ側絞り位置もＡマーク

この状態で「絞りをＡマークからマニュアルへ動かす」と、
カメラが勝手に露出補正状態に入ります（液晶パネル上の露出補正マークが黄色になる）
で、絞りをＡマークに戻すと復旧します（液晶パネル上の露出補正マークが白色になる）
妙ですが、これが仕様なのだろうか、と思ってました。
（とはいえ、このままだと背面ダイアルが動いた時に勝手に補正がかかるのでやっかい）

ところがこの露出補正状態で、実際に背面ダイアルを回して露出補正を一度でもかけると
絞りをＡマークに戻しても液晶画面は黄色表示のままなのです。
これを復旧させるには、Ａマーク位置で背面ダイアルの露出補正ボタンを押すと白表示となります。
面倒です（笑）。
手元の二台のＧＭ１で同じ症状が出ています。（ＧＸ７では起こりません）

これってバグのような気がするのですが、同様の方はいらっしゃいますか？

書込番号：17564834

[t0201]

おはようございます

片方を初期化して、同じ操作をして確認してみてはどうでしょう？
さすがに２台とも不良とは考えにくいので。
改善されないならサポートに電話ですね。

書込番号：17565027

[ぼーたん]

全く同様の動きになります。
意図が良く判らないので、バグかも知れませんね。

メーカーに電話！

書込番号：17565204

[のすけ１号]

t0201さん、ぼーたんさん、レスありがとうございます。

やはり変ですよね。

実は１５ｍｍを量販店でテストした時も、ＧＭに付けると同じことが起きてました。
その後、購入してみたら、やはり…なので、実質３台と２本のレンズで同じ現象です。

往年のライカそっくりレンズですが、こういうことが起きるのが電気カメラですね（笑）

書込番号：17565393

[のすけ１号]

ご相談窓口に相談してみました。

「使いやすいように仕様となっております」ということでした。

小生からの指摘で、窓口側がテストしたところ
１５ｍｍ、４２．５ｍｍの２本のレンズと
ＧＭ1、ＧＦ６との２ボディの組み合わせで再現されたそうです。→で、仕様とか　Ｗ

ちなみに、この「使いやすい仕様」というものですが、
ストラップでカメラをぶら下げていると、勝手に背面ダイヤルが廻って補正がかかり
液晶真っ黒、あるいは真っ白になり私にとっては相当に使いにくいです（笑）
そもそも、カメラ側が呉動作しないようにダイアルを押すという二段階設計になっているのに、
絞り付きレンズだけは呉動作ＯＫよ〜、
とカメラに信号を送る「仕様」の意味が理解できませんでした。

改善を申し入れておきました。

書込番号：17565654

[てんでんこ]

のすけ１号さん
やっかいですね。……といいながら投稿文は斜め読みしかしていません。
わたしもGM1にセットして「こりゃ、ダメ」と思いました。
バグとかどうとかいう以前の問題だと感じています。

購入前、Ａ解除のクリック感を危惧してスレを建てました。そこでエエかげんな発言したひとがいましたわ。それも、実際に使った感想としてだいじょうぶと言うのは主観の問題ですからいいんですけど、知りもしないで「そうに違いない」と抜かした輩がおり、結果、恥入ってると思います。

それはさておき、総合的に判断して、大方（全員じゃないよ）のユーザーにとって、この絞り環は邪魔ものでしかありません。「あれば便利」なんていうのは、たいして使わないひとの感想。フォクトレンダー（かなんか知らんが、たいそうお高いマニュアルレンズ）とこのレンズしか使わないとかいうのも少数ユーザーなわけで、交換レンズをとっかえひっかえ使うシリアスなユーザーには、このレンズだけここに絞り環があったも仕方ありません。絞りは本体ダイヤル(ボタン)で調節するのがm43機の共通仕様です。ライカの傲慢さに起因する弊害であり、それをありがたがるバカどもが多数残存しているだめでもあり、そのため1万円は高くなっていると思われて、……ムカムカします。

それで、こんな絞り間は永久固定してしまうのがいちばんです。他スレでもいいましたが、わたしは、純正フードを取り付けたあと、絞り間とフードをテープでぐるぐる巻きにしています。こうすると視覚的にも絞り環は完全消滅して気分いいです。カメラは道具。そして道具は自分の使いやすいように「カスタマイズ」して使うものだと思います。

書込番号：17565758

[ぼーたん]

しようがない仕様のようですね。

ま、電気仕掛けですから、ファームなんちゃらで修正が入るかも知れません。
いずれにしても、私はレンズ側の「Ａ」使ったことも使うことも無いので（多分）、
あっしには関わりのねぇことでござんす、ですけどね。
余計な仕掛けは、要りませんやね。

書込番号：17565808

[てんでんこ]

そうですね。

ファームアップ要望でしょうね。
簡単なことでしょう。
パナさ〜ん、聞いてる？

あと、GM1後継機の外付けEVFも忘れないでね！

書込番号：17565863

[カジーベンス]

至って好ましい動作だと思うのですが、何が不都合なのか理解不能です。
この動作があるが故に、オリの17mm、12mmを持ってるにも関わらずGM用にこのレンズを購入したくらいです。
絞り優先時に一回プッシュするのは電子ダイアルが一つしか無いが故の苦肉の策であって、電子ダイアルが２つあるカメラなら一方が常時露出補正というのは極く普通では？

書込番号：17567544

[のすけ１号]

やはり今後のファームアップに期待するしかありませんね。

ちなみにお客様相談窓口におねーさんは、このレンズだけに発生する問題を理解してくれ、
しきりに謝ってくれました。なんとも大変な仕事です。

カジーベンスさん

＞至って好ましい動作だと思うのですが、何が不都合なのか理解不能です。
＞この動作があるが故に、オリの17mm、12mmを持ってるにも関わらずGM用にこのレンズを購入したくらいです。
＞絞り優先時に一回プッシュするのは電子ダイアルが一つしか無いが故の苦肉の策であって、電子ダイアルが２つあるカメラなら一方が常時露出補正というのは極く普通では？

電子ダイアルが２つあれば、まあそうかもしれませんが、ＧＭ１は１つなのです。
で、メーカーは「常時露出補正」ではなく、一回プッシュしするという「苦肉の策」にしているのですが、
その苦肉の設計がこのレンズでは誤動作してしまうということです。

それでも「好ましい」と感じる方がいれば、それはそれで良いと思います。
私は、ロックが外れて勝手に露出補正がかかってしまうのが、
超不便だと思ったので、このスレを立てただけです。

書込番号：17567834

[理智有無異音]

>でんでんこさん

大変失礼いたしました。
そんなに私のレスに不快感をお感じになられていたとは・・・。
誠に申し訳ありませんでした。

書込番号：17569770

[六甲紺太]

昨日ＧＭ１が届きまして、付属レンズ売却でこの15mmを買う予定でしたが
様子見します、改善されればいいですね。

書込番号：17573066

[のすけ１号]

>六甲紺太さん

そうですね、様子見がよかろうと思います。

問題点を簡単に言えば、このレンズをＧＭに付けるとカメラ側の
「露出補正のロックが勝手に解除されてしまう」ということになります。
ＧＸ７では問題なく使えているのですが私もＧＭ用に購入したので残念です。

同じ絞りリング付きの４２.５mmは先に発売されていて、同条件だったのですが、
さすがにＧＭ１に付けて使っている人があまりいなさそうなので、
この現象は問題になってなかったのでしょう。
（実際消費者相談窓口も知らなかったですから）

実際に使うとこのレンズだけの特異現象で使いにくいです。
ファームアップでの改善がないなら、
残念ですが私もドナドナしようかと思っております。

書込番号：17573103

[自称カメラマン]

確かにスレ主産がご指摘していることはバグのように思えますが、この問題が顕在化するのは、

・通常は絞りリングをA以外に入れて、ボディ側で露出補正しているが、
・ときどき絞りリングをAに入れて、ボディ側で絞りを変えたい

人だけのように思えます。言い換えれば、

・絞りは常にレンズ側で操作
・ボディは露出補正に徹する

という使い方をしている人であれば、問題は生じないということでもあります。

もちろん、このバグが直らなくていいと言っているわけではありません。

書込番号：17576284

[のすけ１号]

＞自称カメラマンさん

私の説明が下手なので誤解を与えたようです。

＞この問題が顕在化するのは、
・通常は絞りリングをA以外に入れて、ボディ側で露出補正しているが、
・ときどき絞りリングをAに入れて、ボディ側で絞りを変えたい

違うのです。
状況を整然と説明するために、先の「順番」で書いたのですが、
このレンズをＧＭに取り付けた瞬間に補正ロックは解除となります。
「Ａ」位置でも、マニュアル絞り位置でも、いつもです。

＞言い換えれば、
・絞りは常にレンズ側で操作
・ボディは露出補正に徹する
という使い方をしている人であれば、問題は生じないということでもあります。

「絞りは常にレンズ側で操作」しても、露出補正ロックは最初から外れっぱなしで、
胸からカメラを下げるていたりすと、グルグル廻るのです。

書込番号：17576316

[自称カメラマン]

＞このレンズをＧＭに取り付けた瞬間に補正ロックは解除となります。「Ａ」位置でも、マニュアル絞り位置でも、いつもです。

現象をもう一度整理させてください。

私の手元のGM1＋15mmf1.7では、レンズの絞りがAに入っていると、本体側の露出補正は勝手に動いたりはしておりませぬ。本体側のダイヤルでは絞り値が変わるだけです。レンズがAになっている限り、首からぶら下げても露出補正がころころ変わったりはしません。

スレ主さんが一番最初で問題提議されているのはそういうことではなく、レンズ側で絞りがA以外の、たとえばf2.0などになっているときに本体のダイヤルを回して露出補正し、そのままレンズ側の絞りをAの位置に動かしても、本体のダイヤルが絞りダイヤルに戻らない（露出補正ダイヤルになったまま）だと思っておりますが、いかがでしょうか。

書込番号：17576450

[まくらげ]

てんでんこさん
>>知りもしないで「そうに違いない」と抜かした輩がおり
あなたもカメラの機能で似たようなこと言ってますけどね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000002790/Page=47/SortRule=1/ResView=all/#15213596
スモールAFターゲットについてですが。

それはさておき、この現象は私も困っています。
とにかく、首からぶら下げていると露出がコロコロと変わるんですよね…。
早急に何とかしていただきたいですね。非常に使いにくいです。

まぁ、露出もテープでぐるぐる巻きにしてロックかけられれば良いんですけど。
変えられないからダメか。

書込番号：17576683

[ぼーたん]

あっしにゃあ関係の無いこと・・・と思っていましたが、大きな間違いでした。

私のように、カメラ「Ａ」モード、「レンズ側絞りオンリー」の使い方だと、どないしても
こないしても、常に露出補正スタンバイ状態なんですね。　それは困りますぅ。

尤も、私のグルグルダイヤル、服に当たったくらいでは廻らないので、勝手に廻る可能性は
低いですが、頼んでもいないのに、露出補正アイコンが黄色に点灯しっ放し、というのもねー。

これはバグです。「仕様です」は苦し紛れの回答でしょう。
その内、ファーム・アップで修正されるんじゃないでしょうか。

書込番号：17576868

[自称カメラマン]

スレ主さんの最初の書き方を見ていると、

1）絞り優先時に本体側の背面ダイヤルが露出補正ボタンにしかならない
という問題と、

2）レンズのA以外の位置でいったん本体側で露出補正をかけてしまうと、レンズをAに戻しても本体ダイヤルが絞り調整ダイヤルに戻らない（露出補正ダイヤルから戻すには、もういちどダイヤルの十字の上の部分を押さないといけない）

という2つの問題が提起されていて、それぞれに対して答えている人がいます。私は2の方に対して書き込みをしたつもりなのですが、スレ主さんがより問題視しているのは1だったということでしょうか。

もし1の方が問題なのであれば、これは仕様であって、少なくともバグではないと思います。あえて言うならば、本体側ダイヤルで露出補正をかけられないカスタム機能が必要ということではないでしょうか。

すでにどなたかが指摘されてしますが、GM1にはダイヤルがひとつしかない以上、レンズで絞り、本体で露出補正がかけられるというのは、むしろ好ましい設定だと思います。また、首からぶら下げないで使う場合（たとえば手首ストラップ）も、露出補正クルクル問題は顕在化しないので、やはり上記のカスタム機能をアップデートで付ければ問題解消ではないでしょうか。ただ、その場合、本体側で瞬時に露出補正をかけることはできなくなってしまうので、カスタム機能をONにすると別の不便さが出てくるかもしれませんね。

あと、補足ですが、GM1では電源をオフにしたときに、それまでかかっていた露出補正をすべてニュートラルに戻す機能が選べるようになっています。この機能を使えば、首からぶら下げている時に露出補正がかかりまくって困るということはないと思います。常に電源をオンにしておくと、あっという間に電池がなくなってしまいますし。

書込番号：17576979

[のすけ１号]

＞GM1にはダイヤルがひとつしかない以上、レンズで絞り、本体で露出補正がかけられるというのは、むしろ好ましい設定だと思います。

好ましい設定というより、本体での露出補正は「必要」です。
私も使いますし、マニュアルならともかくオートではレンズ側で補正などできません。
そうではなく、露出補正の「ロックが解除される」意味がわからないと言っているのですが。

私も最初はいろいろと考えました。
レンズのリング側で絞るので、Ａモード時の本体のダイアルはもう露出補正しか使わないので、
自動的に切り替えるのかなあ、などと考えました。

しかし、それにしても誤動作防止用の「ロックを外す必要」は無いでしょうね。
事実他の機種ではロックは外れないのですから。「好ましい」ことではないでしょう。
（ＧＸ７などのダイアル２個機でも、露出補正の仕組みは同じです。でもロックは外れません）

実際に一日、屋外でいろいろと撮影してみれば、不便な仕様であることがわかると思います。
これがバグで無いなら、補正ロックの無いお粗末な昔の設計に「戻った」ということでしょう。

書込番号：17578885

[自称カメラマン]

スレ主様

「露出補正のロック」という言葉の意味が最初わかりませんでしたが、ボディのダイヤルが「露出補正モード」から「絞り値変更モード」に戻らないという受け止めでいいでしょうか。それならば私が書いたことと意味は同じだと思います。

ただ、スレ主さんはレンズのリングがA以外に入っている時に、ボディ側で露出補正できること自体は好ましいとおっしゃっているわけですね。別にその機能をキャンセルしたいわけではない、と。そうであれば、その点は私の勘違いでした。

もっとも、パナソニックがバグを修正したとします。ファームウエアをアップデートした後はレンズの絞りリングをAにさえ入れておけば、本体を首からぶら下げて歩いても露出が変わらないのは確かです。ただ、その場合も絞りはクルクル変わってしまうので、それはそれで別の問題が生じるということにならないでしょうか。露出を外した写真にはならないとしても、f1.7だと思って反射的に写真を撮ったら、f11になっていてISO感度が跳ね上がってしまうといった問題です。

結局、一番安全なのは（もちろんバグを直してもらった上で）電源をオフにしたら露出補正がニュートラルに戻る設定（これは現時点でGM1で可能ですね）にして使うことかと思います。

書込番号：17578990