α7S ILCE-7S ボディ のクチコミ掲示板

α7ｓはDレンジが広いと聞きますが、、、

[ko-zo2]

広さの分かりやすい画像ございましたら宜しくです。

また、同じソニー機のα7�Uに比べても広いのでしょうか。

書込番号：19006020

[デジカメの美]

優れもの、

書込番号：19006035

[infomax]

当然
それに特化したカメラ

書込番号：19006329　スマートフォンサイトからの書き込み

[クマウラ-サード]

概ね高感度耐性やＤレンジは画素数に反比例すると思われれば宜しいかと。

書込番号：19006436

[フェニックスの一輝]

＞広さの分かりやすい画像ございましたら宜しくです。

画像ではないですが、ダイナミックレンジの比較が下記にあります。
http://www.techradar.com/reviews/cameras-and-camcorders/cameras/digital-slrs-hybrids/sony-a7s-1255921/review/5#articleContent

JPEGだと、ISO3200位まではα7もα7Sもほとんど変わらない感じで、ISO3200から差が広がり
RAWからTIFFにしたものだと、なぜかISO400くらいまではα7の方がダイナミックレンジが広くなっています。
（ISO3200以上だとα7Sの方がダイナミックレンジは広くなっています。）

実際は、数字にはあらわれないところで、低感度でもα7Sの方がダイナミックレンジは広いと思いますが
テストとかだと、高感度で実力を発揮するのだと思います。

書込番号：19006438

[woodsorrel]

撮影時＋１EV　現像時±０	撮影時＋１EV　現像時−１EV	撮影時−０．７EV　現像時＋１EV	撮影時−０．７EV　現像時±０

現時点では観賞用画像（印刷またはモニター）は８ビットJPGだと思います。
すなわち、真っ黒け〜真っ白けの間の階調は２５６段階しかない。
最近の撮像素子はそれ以上の階調を記録する能力があります（コンデジなどの撮像素子は知りません）。
８ビット２５６階調のJPG画像でDレンジが広いとか狭いとかは無意味だと思います。

α７ｓのDレンジが大きいとされることが活きるのはRAW現像。
RAWデータ生成時では、１２ビットか１４ビットで画像処理しています。
しかしそのRAWデータを８ビットでは表示できませんから、なにがしかの圧縮処理が必要になります。
カメラ出しJPGをどのように処理するか、各メーカーのノウハウだと思いますがどのみちDレンジは８ビットになってしまう。
RAW現像であってもやはり最終画像のDレンジを大きくはできない。

しかし・・以下は絞り、シャッタ固定、AUTOISO、ノイズ処理は現像時偽色抑制若干のみ
サンプル１　撮影時＋１EV　現像時±０EV　
サンプル２　撮影コマ上に同じ　現像時−１EV
サンプル３　撮影時−０．７EV　現像時＋１EV　常用−０．７EVが多く、つい癖でそうしてしまった、失礼
サンプル4　撮影コマ上に同じ　現像時±０EV

１のようなオーバー露出？を普通の現像だと白以上の部分は白飛び（白くなる）するだけ。
ではそれをアンダー現像したら白飛びを防げるか。
飽和や白飛び部分に奇妙なエッジがみえてきます。そうなるとRAW現像といえど補正はできません。
（サンプル１と２では白飛びまでいってなかった、撮り直すのめんどくさいので失礼）
（α７�Uは持っていませんので同条件での比較はできませんけれど）

撮影時に少々オーバー露出となっても現像でコントロールできる範囲が広くなる、これがα７ｓの撮像素子の能力（および画像処理）だとみています。
原データでの飽和や白飛びに至る状況にゆとりが生じるともいえます。
（私のデジタル事始めでは白飛びだらけで、なんだこりゃでした）
ま、１〜４。どれがいいかは撮影意図によって異なるけれど、表現能力（撮影可能範囲）が広くなることは間違いないでしょう。

なお、真っ黒け部分では、真っ黒以下の黒さはありませんから、ここでの話とは関係ありません。
しかし、撮像素子本体が発するノイズが少ない（高感度）なら、ノイズを消す処理（画質劣化）も少なくてすむわけで、高画質につながります。
（画像処理でみかけのノイズを同じにできても（総合）画質は同じにはならない）
α７ｓ登場の当初は高感度のみをみて盗撮カメラなんていわれたりしたけど、さすがに今はないですね。

書込番号：19008168

[orange]

＞woodsorrelさん

私のディスプレイでは3番目が良いですね。

以前から気づいていたのですが、-0.3EVかｰ0.7EVでRAW撮影して、現像で＋に戻すと、画質が良くなる場合がありますね。
時々、この手法を使います。特に青空の場面では、-0.7にしたまま使う場合もあります。そのほうが青空が鮮やかになるから。

書込番号：19010438

[伝説のちやんぴおん]

ダイナミックレンジが広い＝RAW現像耐性が高いという解釈で良いですか？

書込番号：19011038　スマートフォンサイトからの書き込み

[デジカメの美]

何れも一緒に見える。
スマホだからか？

書込番号：19011057

[ko-zo2]

woodsorrelさん

＞＜分かりやすい画像ございましたら宜しくです。
＜画像で見せるなんて難しい質問で申し訳ございませんでした。
orangeさんと同じように私も3番目が良いように思います。
ただ、Dレンジの広さと云うより、露出加減の違いのようにも見えてしまうのですが
画面真ん中の壺の階調はそのままに、左側のトンでいる部分だけ微かなデーティルが見えるよにするのは難しいでしょうね。
トンでいる部分はトンだまま再現されるのが良いとも言えますが、そこを調整出来れば素晴らしいと思います。
そう言うの、HDR合成が良いのでしょうかね。だったら、α７Ｓは必要無くなる。

それはさておき、Dレンジが広いって「ネムイ」画像を量産する恐れもあるかな〜なんて思います。


伝説のちやんぴおんさん

＞RAW現像耐性が高いという解釈で良いですか？
＜私も気にするところです。
「Dレンジ」に限らず、「色味」なども大幅に変えたいですからね。

書込番号：19011196

[gintaro]

A7SはSONYの他のフルサイズ機(A7やA7RやA7II)に比べて『Dレンジ』が狭いことがDxOなどにより報告されています。この結果は、以下のように実際の画像で確認することも出来ます(A7R vs A7S)：
http://www.dpreview.com/reviews/sony-alpha-7-s/13
http://www.dpreview.com/reviews/sony-alpha-7-s/11

Dレンジという言葉はいくつかの意味に用いられるので、どの意味でのDレンジの話をしてるのかを、はっきりさせることが重要です。
JPEG画像や動画のDレンジの話であれば、主に仕様の問題であり、カメラ(素子)の性能はあまり関係ありません。
カメラのDレンジという場合は、どれだけ大きな明暗差のデータを記録できるか、(RAWから処理することで)表現できるか、という話でしょう。例えば

＞Dレンジが広いって「ネムイ」画像を量産する恐れもあるかな〜

なんて心配は全く不要です。最高速度が速い車はゆっくり走れない、ということはありませんね。
Dレンジの広いカメラでは、ねむい画像も出そうと思えば出せる、というだけです。

少しだけ正確に・・・なるべく大きな明暗差を１回の撮影、１枚の写真で表現しようと思えば、
・ハイライト部がRAWでぎりぎり飽和しないように露出を決めて撮影し
・現像の際に暗部側を持ち上げる
わけです。その際、最暗部は、持ち上げても真っ黒だったりノイズまみれで使えなかったりします。
一般に、カメラのDレンジと言えば、この暗部のデータがどこまで残ってるか、もしくは使えるか、を表す指標のことです。暗部ノイズが問題になるので、Dレンジは感度(ISO)に依存し、低感度ほど大きく(広く)なります。
冒頭の『Dレンジ』も、以上の意味でのDレンジの最大値のことです。

書込番号：19011766

[うすらトンカチ２００７]

>A7SはSONYの他のフルサイズ機(A7やA7RやA7II)に比べて『Dレンジ』が狭いことがDxOなどにより報告されています。

あまり突っ込みたくないが正確ではありません。

A7SはSONYの他のフルサイズ機(A7やA7RやA7II)に比べてRAWデータにおける低感度の『Dレンジ』が狭いことがDxOなどにより報告されています。（ISO400以降、高感度になるほどα7sのダイナミックレンジは孤高の広さである）と言うべきでしょう。


＞一般に、カメラのDレンジと言えば、この暗部のデータがどこまで残ってるか

「一般に、カメラのDレンジと言えば、この暗部からハイライトまでのデータがどこまで残ってるか」と言うべきでしょう。
言葉を端折ると意味も違ってしまいますよ。

書込番号：19012070

[けーぞー＠自宅]

標高差が１００メートルあって、階段の段数が１０００段あるとする。
ダイナミックレンジは標高差に相当するんじゃないかなあ。
階段の数は階調の豊かさに相当するんじゃないかなあ。

書込番号：19012241　スマートフォンサイトからの書き込み

[orange]

まあ、測定するとダイナミックレンジは
　　低感度では、α7などが大きく、α7Sが少し小さい
　　高感度では、α7Sがかなり大きくなり、暗くなればなるほどその差は開く


ところで、自分はα7とα7Sをいつも使っています。
昼間は、両機のダイナミックレンジが違うと言う気はしません。
どちらも充分良いからです。
暗くなるとα7Sの高感度性能が有利になります。

それと発表会などでの無音撮影もα7Sが圧倒的に良いです。
全紙印刷するときにはα7Sは苦しいですので、α7の方が良いです。

それぞれの特徴がありますね。
ダイナミックレンジは、正直言ってどちらも良いので、高値安定のわずかな差は肉眼では判断付かないと言うのが私の感覚です。

書込番号：19012581

[woodsorrel]

撮像素子は半導体、光（低光量〜大光量）から電圧（電流？）への変換は直線ではないし、RGB各素子でも特性が異なるでしょう。
どのようにRGB各素子のノイズ域〜飽和域の増幅処理を行い補正するか。
α７ｓで素子単体面積が大きくより多くの光を集められるならば、低光量域を高性能化できるのは間違いないと思います。
では、飽和域付近での特性は・・そんなデータは非公開でしょう。

ここまでが増幅回路を含めた基本的なワンセットで極秘かな。
ここからRAWデータをどう生成するか、メーカーノウハウと思います。
（様々な補正、最低限のノイズ処理やシャープネスなど）
少なくともここまで立ち入らないと数字でのDレンジうんぬんはできないと思います（メーカー以外には）。

ユーザーにできるのは、生成されたRAWデータを現像して、８ビット化された状態で判断するほかはない。
当然ながらそこにはRAW現像ソフトの動作や各自の感性も関与してくるでしょう（カメラ出しJPGも含む）。
（Silkypixの内部処理は１６ビットのようで、計算誤差を減らすためみたい）
（１６ビットTIFはどのように利用されるのか知りませんが、同じじゃないかな）

私は撮影時に−０．７EV補正を常用しますが白飛びが嫌いだからです。
ポジフィルム時代でも同様、アンダーの方が発色がよいと感じていました。
しかし、α７ｓでは±０でもよいかも、と感じています（アンダー現像でリカバーできる）。
逆にあるメーカーのボディでは−１EVとしていました(現在は違う）、飽和域に「癖」を感じたためです。

あるボディでグラデーション部分で段差がみえると感じました（その代わり肌色の表現よしと感じる）。
RGBの8ビットという制約下での情報配分のやりかたの違いだろうと考えています。
例えば、ある部分では階調を荒くし、その分を他に振り分けて階調を細かくする。
あるいは明部だけを圧縮して（階調を荒くして、イコライジング）８ビットに詰め込む。
（Dレンジ拡大と称するのはたいていこれでしょう）


さて、Dレンジうんぬんを書いている記事、なにをどのように測定して数字化しているんでしょうね。
数字化されるといかにも絶対のごとくにみえるけど、数字を作り出す過程（源）によっては？？となる。
（統計などでも同様、悪意を持つ場合は情報操作となる）

私の場合、いろいろを撮ってみてなーんとなくDレンジ（撮影許容範囲）が広いな・・だけです。
フォトヨドバシの撮り手は名手と感じますが、α７ｓの写りに粘りを感じるといってます。
おおよそ同感、まだそういう表現しかできない状況。
ま、撮影時の現物より「うまく表現」されると・・名手ならできる(^^;　だから面白い。

早々に１２ビット表現の規格を策定すべし。
紙の白以上の明るさにはできない印刷では階調を細かくする方向性しかないけれど。
（ずいぶんと長く８ビットが続いているのはこのためだと思っています）
モニタなら「輝く色」を作れる、真のDレンジ拡大であって表現効果は非常に大きいと考えています。

書込番号：19013934

[gintaro]

＞A7SはSONYの他のフルサイズ機(A7やA7RやA7II)に比べてRAWデータにおける低感度の『Dレンジ』が狭いことがDxOなどにより報告されています。（ISO400以降、高感度になるほどα7sのダイナミックレンジは孤高の広さである）と言うべきでしょう。

私は、Dレンジはいくつかの意味で使われると書いています。そして私は、冒頭の『Dレンジ』について、わざわざ

＞以上の意味でのDレンジの最大値のことです。

と、定義しています。うすらトンカチ２００７さんはここを読み落とされているようです。
これも上で書いてますが、私がここで問題にしてるのはそのカメラによって

＞どれだけ大きな明暗差のデータを記録できるか、(RAWから処理することで)表現できるか

です（スレ主さんの興味も主にここにあると推測しました）。
うすらトンカチ２００７さんも理解されてるように、最低感度を用いた場合に、もっとも大きな明暗差を記録できます。そして最低感度におけるDレンジに関しては、A7SはSONYの他のフルサイズ機に比べて劣ります。従って、

＞A7SはSONYの他のフルサイズ機(A7やA7RやA7II)に比べて『Dレンジ』が狭い

ということで間違いはありません。A7Rでは記録できるけど、A7Sではどうがんばっても記録できないシーンがあるということです。

＞私は「一般に、カメラのDレンジと言えば、この暗部からハイライトまでのデータがどこまで残ってるか」と言うべきでしょう。
＞言葉を端折ると意味も違ってしまいますよ。

失礼ながら、私の説明を端折って引用し、勝手に曲解したのは、うすらトンカチ２００７さんです。これも上に書いてありますが、

＞・ハイライト部がRAWでぎりぎり飽和しないように露出を決めて撮影し
＞・現像の際に暗部側を持ち上げる

という話です。ハイライトは飽和ぎりぎりまで露光させてるのだから、暗部側をどこまで救えるかでDレンジが決まります。
私のあげたページの画像とその説明を見てください。比較されてるのはハイライト部ではなく、暗部です。私が上に書いたようなやり方でDレンジを比較してるからです。

なお、私は計測結果について事実を述べたまでです。
個人的な評価を述べれば、A7SはSONYの他のフルサイズ機に比べて『Dレンジ』が狭いからといって、その差はわずかですし、ほとんどの撮影において意味のない差だと考えています。
うすらトンカチ２００７さんの言われるように、高感度でのDレンジも、もっと評価されるべきだと思います。

書込番号：19014087

[woodsorrel]

＞A7Rでは記録できるけど、A7Sではどうがんばっても記録できないシーンがあるということです。

(^^;　その逆ならあると思いますけど（高精細かどうかはは別の話）。

明るい状況ならどんなカメラでも記録できるでしょう、明るさに比例したデータではなくても。
暗部では、撮像素子の発するノイズと微弱な入射光を識別できるところまで、でしょう。
Dレンジとは、その上限と下限の間隔の広さのこと（ほぼ素子能力で決まる）。

暗部でのノイズ除去では、あるノイズレベル以下を入射信号もろとも切り捨てねばならない。
ノイズと入射光を識別できない部分ですから。
撮像素子の集光能力が高いなら、撮像素子の発するノイズ量が同じなら、集光能力の大きい撮像素子の方がより暗部まで記録できる。

階調とはその上限と下限の間をいくつに分割して記録するか、ということ。
人為的な処理ですからその設定は任意、８ビット（２５６階調）でも１６ビットでもお好きなように（RAWの場合）。
ただし、JPGのごとき規格があるならそれに従う。

階調を分割するやりかたに規定はない、例えば暗部では細かく明部では荒くし、全体のトータルでは２５６階調に収めるといった手法もありえます。
非直線の階調処理ですね、暗部の描写に優れるけれどハイライト部分では？なんて画像もありえるわけです。

デジタルでのISO感度とは、撮像素子出力を何倍に増幅するか、の意味です。
ISO２００を基準増幅とするならISO８００は４倍の増幅をするということ。
当然ながら元データにノイズが多ければノイズも４倍に増幅される。より多くのノイズ処理を要す＝画質劣化。
画質を保ってISO感度を高くできる、とは元々のノイズが少ないからできること。


さて、A7Rの撮像素子はA7ｓの撮像素子と比してどうなっているか。
A7Rの素子はA7ｓの素子よりたぶんはるかに小さい（高精細）。それでノイズ量を減らせるか？？
もし、それができるならA7ｓの撮像素子の開発などしないでしょう。
４K規格に合わせる素子数にするだけなら、極端にはA7Rと同じセンサーを使ってひとつないしふたつおきの素子の信号だけを取り出せばよい。

ハイライトでの上限は、入射する光量に比例した出力信号を発生できるかどうか、かな。
ある程度の非直線は回路技術で補正できる、どこまで補正できるかが上限とみてよいと思います。
むろん、RGB各素子で特性は異なるでしょう、一番弱い素子からバタンキュー（飽和領域へ入る）。

A7Rの撮像素子は大光量のときにA7ｓより飽和しにくい素子か？
聞いたことがありません、開発部隊にしかわからないと思う。

暗部〜明部の記録と表現、最終的には回路技術による補正を含めて、ということになるでしょう。
それによってはハイライト部分でA7ｓは従来の感覚とは異なる最終表現につながる可能性があるかもしれない。
それを違和感と感じるか、粘りとか白飛びに強いと感じるか・・

書込番号：19018000

[woodsorrel]

普通の撮影	高ISOでの撮影

しつこいですが、撮像素子の高感度の意味とISO数字の関係に錯覚があるように見えます。

撮像素子の高感度とは、どこまで微弱な光量を撮像素子の発するノイズに埋もれずに取り出せるか、です。
規格はない、メーカーの判断によると思います。

デジタルにおけるISOとは、ある基準に対して「撮像素子出力」を何倍の増幅で行うかの数字です。
ISO25600ならISO200のときの１２８倍の増幅をする（数値は単純割り算）。
基準値はフィルム時代のISO200に相応（基準）させているようで、おそらく増幅処理とその結果に最良が得られるからでしょう。
（ゆえにフィルムとは違ってISO100で撮ってもよりよく写るとは限らない）
フィルム時代のISO200との対応ではメーカーによって若干の違いがあるようです（同じISO値でも増幅率に違いが出る）。

高感度な撮像素子、すなわちノイズの少ない素子なら、理論的には何倍にでも増幅できる。
カメラ仕様として、ISO数値を大きく表示できるわけですが、「ノイズと微弱な光信号の識別」というあいまいな部分が含まれています。

高ISOでの画像比較なんて記事がたくさんありますが、正確には「高増幅率」での画像比較。
最終画像に至る間になされるノイズ処理（スムージングやシャープネスなど）を含んだ画像の比較。
ノイズ処理が多ければディテールが失われていわゆるべた塗り傾向になると思います。
被写体や写真の用途によってはそれがかえって好都合なんてこともありえますけど。


EV値とは、露出の明るさを示す数値（カメラに入射する光量）なのですが、ストロボや自然光での関連はおいて・・
カメラ本体でのEV値が目に見えるのは露出補正でしょう。
EV値とISO値の関係はお手持ちのカメラで実験すれば一目瞭然。

絞りとシャッタを固定、ISOはAUTOで撮ってみる。露出補正（EV値）は±０。
次に＋１（EV）に露出補正すると・・ISO数値は２倍に増えます、＋２なら４倍。こちらは倍々計算。
±０のときの入射光量に対しての変化です。
望む露出にするには、入射光側で絞りかシャッタ速度で対応するのが本来ですが、デジタルでは撮像素子出力の増幅率でも擬似的に対応できる（AUTOISO）。

ただし
サンプル１　普通の撮影、F4.5、1/250、ISO1600　 大トリミング、ノイズ処理は偽色抑制のみ
サンプル２　絞りとシャッタその他は上に同じ、ISOのみ10倍増幅の16000

適正露出？となっていた光量でISO値をあげて大増幅すれば真っ白け。
撮像素子への光量オーバーで飛んでるわけじゃないのは言うに及ばず。
増幅された信号がAD変換（メーカー任意設定）の上限を超えたためでしょう。
白飛びの発生要因はふたつ、撮像素子への光量オーバーの場合と増幅しすぎでAD変換の限界を超えた場合。
（そのふたつの最終画像でのイメージは違います）

夜景をISO感度を上げて撮る、もしその画面内に照明など明るいスポットがあればその部分はサンプル２のごとくになるでしょう。
明部ではすとんと白飛び（花火では花火の色が飛ぶ）。
暗部は撮像素子のノイズに光が埋もれる領域までは明るく写るが、すとんと黒つぶれに至る。
うかつに過ぎた大増幅（高ISO数値）で撮影すると、最終画像ではみかけのDレンジが狭くなるともいえそうです。

モニターではコントラスト比がDレンジ相応と思います。
いまはなきXEL-1のコントラスト比は100万:1、一般液晶のそれは１０００：１程度、次元が違う。
いまはなきその有機EL・・４K仕様で再生産・・１００万円でも買うかも(^^;

書込番号：19032184

[けーぞー＠自宅]

有機ＥＬを使ったディスプレイがならもっとコントラスト比はいいかも。
黒の表現方法が違いますから。。。

書込番号：19032312　スマートフォンサイトからの書き込み

[ko-zo2]

長らくありがとうございました。色々と参考にさせて頂きました。
あと具体的なことは実機の体験かな〜と思います。
photoshopなどを使って如何に多くを調整できるかーということを気にしていたのですが
大凡、α7Sが現状では期待出来ると想像しました。

キャノンの6Dを使っていましてEFの16~35mmF4とFEの16~35mmF4で迷っていましたが
本日、フジヤカメラでα7S+FE-16~35mmF4を下取り交換で発注しました。

A3ノビ程度までは何とか作品作りに使えるかと期待しています。

書込番号：19032736

カメラ詳しくないのですが教えてください

[J KIDD]

α７Sの高解像度が凄いなぁっと思い、某カメラ屋さんに聞きに行ったのですが、
「何のために？」
といわれ、
「夜景とか簡易に綺麗に撮りたいなーっと思って」
と答えたら、
「動画に使用しないなら意味ないですよ。綺麗に撮りたいなら、三脚使って撮ってください。これで撮っても荒くて使えないですよ、ただ、その風景をこんなかんじだったなと記録するくらいです」
と、ばっさり切られてしまいました・・・

カメラに詳しい方から見たらそうなんでしょうか？
僕レベルなら、皆さんの撮影例見てても結構綺麗なんですけどね・・・

書込番号：19011600

[okioma]

どの意見も正しいかと、

でも、主観の部分ですから
人の意見は参考までに留めることかと。
必要なのは、人の意見ではなく
ご自身が実際に見て感じて、
気に入ったものを選ぶのが一番必要なことかと。

書込番号：19012260

[fragrance]

>α７Sの高解像度が凄いなぁっと思い
と店員さんに告げたとすれば店員さんの回答は普通だと思います。
高感度の間違いではありませんか^^?

書込番号：19012391

[スペクトルム]

私は買うカメラを決めてから店に行ってるから、ほとんど店員と話すらしないな。

書込番号：19012485　スマートフォンサイトからの書き込み

[コージ＠流唯のパパ]

自分は店員さんの対応が悪いと思いますよ。

皆さん、一番を綺麗に持ってきてますが、同一で簡単にが入ってるんですよ。
だったら、なぜ三脚が出てくるのか謎です。
自分は三脚が一杯ありますし、使いますが、邪魔なので嫌いです(笑)

スレ主さんに、この機種が高解像だと言う間違いを訂正するこ とも必要でしたし。

スレ主さんには、手持ち且つ綺麗にならα7Sじゃなくα7IIの方が合いそうなのですが、バッサリ切らないでもう少しスレ主さんの話を聞くべきでしたね。

α7Sは現行のフルサイズでは最も低解像度ですが、A4(四つ切り)までなら耐えられるくらいの解像度で、ボディに手振れ補正がないので、夜間はしっかり構える必要があり、SSを余り下げられないのですが、SS からの下りの意味が解らないなら、オートで気にせず最も綺麗に見えるように撮れるカメラのひとつだと説明するべきでしたね。

夜間(暗いところ)は、手振れの外に被写体ブレも起きますので、SSもそれなりに上げたいとなれば、この機種は最高でしょう。
ダイナミックレンジも現行最高ですから、RAW現像の粘りも良いです。

自分は色々持っててD4があるので飛ばしましたが、やっぱりまだ欲しいです。
α7RIIが来るので、α7Rからの買い換えを検討中です。

書込番号：19013137　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぽんぽんちー]

＞J KIDDさん

欲しい!!(ΦωΦ)g"…て思ったモノを買うのが一番エエと思いまっせぇ~(*￣∇￣)ﾉ"

んで買うたら…撮る!!撮る!!撮る!!(σ≧▽≦)σ(笑)

書込番号：19013339　スマートフォンサイトからの書き込み

[かづ猫]

高感度かキレイなだけではなく、AFも-4EV対応でバランス良いカメラと思いますよ。
ご自身が納得出切れば買いでしょう。

書込番号：19013376　スマートフォンサイトからの書き込み

[J KIDD]

みなさま、短期間に多くの返事ありがとうございます！！

相談したのは、レンズを何を買えばいいのか？
さっぱり分からないからなんです。

その話に行く前に撃沈でしたけど（笑）

皆様のご意見を拝見いたしまして、
やっぱり買おう！！！
っという気になってきました。。

本当に素早いレスありがとうございます
(*^_^*)

書込番号：19013444

[わかった]

会話の流れから不親切な店員であると思います。
ただ店員も売ってなんぼの世界で、悩み事相談員ではありませんから、自分に都合の良い意見を期待するのも無理がありますね。
店員の言動が気に入らなければ適度に聞き流しておくことも必要ではないでしょうか。

書込番号：19013497

[Roswell＿Wood]

「カメラ詳しくないのですが教えてください」っていう主旨なんだから
店員の態度の話だけに終始してもねー。

書込番号：19014448

[もとラボマン ２]

J KIDDさん　こんにちは

高感度に強くなっても　夜景の場合　光量が少なく　厳しい場合もあり　絞りも明け気味にしないと手持ち厳しい場合もありますので　綺麗な夜景撮影するのでしたら　やはり　三脚使い　絞り込んで　低感度で撮影するのが　一番綺麗に写ると思います。

でも　高感度どこまで許容範囲かは　人により変わりますし　その限界は自分で決めるしか無いと思います。

書込番号：19014510

[オミナリオ]

「キレイに撮るのはカメラじゃなくてアナタだよ」という意味にとれば
店員さんのアドバイスは的確かもしれませんね＾＾；

このカメラでも”キレイに撮る”のは可能だと思いますし
同時にこのカメラにかぎらずとも可能だと思います

でもコレ気に入ったんなら、それでよいのではないですか？
皆さんおっしゃってますが、結局のところ納得するもしないも自分の問題ですよ

書込番号：19014573

[あっ熊が来たりて鰾を拭く]

カメラに詳しくない人が使うカメラではないなぁ。

初心者ってことならエントリー機から始めればいいんじゃないかな。
エントリー機ならお財布に優しいしレンズも付いてるし。

書込番号：19015782

[orange]

>>高感度に強くなっても　夜景の場合　光量が少なく　厳しい場合もあり　絞りも明け気味にしないと手持ち厳しい場合もありますので　綺麗な夜景撮影するのでしたら　やはり　三脚使い　絞り込んで　低感度で撮影するのが　一番綺麗に写ると思います。


お願いですが、今までの常識と経験で言うのは、α7Sの場合は止めてほしいです。
他社のカメラ、特にM4/3では絶対に想像もできないような、暗さに強いカメラなのです。

α7Sでは、普通の夜景なら手持ちできれいに撮れますよ。私は常に手持ちで撮っており、きれいに撮れています。
すごく暗い時には（目でも見えるか見えないかの場合）、どこかの柵や石・階段など利用うして、ぶれを抑えますが、こんな場面では、他社機では撮れないですから、これはこれでOKです。
必要なら、「手持ち夜景」という選択もあります。3枚撮って合成してくれますので、低ノイズになる。
α7Sは手持ちでも夜景が撮れるカメラに成ったのです。

まあ、α7Sは革命のカメラです。
常識が通用しなくなってしまった。
使ってる人にしか、判らないレベルになってしまった。

書込番号：19016637

[Jennifer Chen]

柑橘さんが暴走してない…
スレ主さん…
買って大丈夫です(・・;)

書込番号：19016700　スマートフォンサイトからの書き込み

[デローザ]

　アラン・チューリングの開発した暗号解読機「ボンベ」の解読によると。

＞「動画に使用しないなら意味ないですよ。

　4K動画に対応している。

＞綺麗に撮りたいなら、三脚使って撮ってください。

　細かい手振れが画質を落とす。三脚使用は、手振れ対策の一般論でカメラ入門誌には、必ずと云っていいほど載っている記事。

＞これで撮っても荒くて使えないですよ、ただ、その風景をこんなかんじだったなと記録するくらいです」

　12メガの画素数しか無いので風景なら36メガの７Ｒの方が良いですよ。

　蛇足　ドイツの暗号「エニグマ」を数学者のアラン・チューリングは開発した計算機「ボンベ」で解読しイギリス軍に勝利をもたらした。しかし、この天才数学者も開発した計算機「マーク・ワン」で世紀の難問「リーマン予想」に挑戦して失敗し自殺を遂げた。

書込番号：19016704

[メンタームのアレ]

J KIDDさん、こんにちわ

A7S、私見だけど、これは詳しくない人ほど買うべき1台だと思いますよ〜

手持ちでバンバン簡単に綺麗に撮れますもの、夜。

カメラへインストールするアプリも秀逸なの多いし、元からある「手持ち夜景モード」が最強。

※7Sでなくても夜景は綺麗に撮れますし、昼もたまに撮るでしょうからそん時に7Sだと画素的にもう一声欲しいときがあるのも事実です。

レンズだけど、とりあえずの一本ですよね？

最初はズームで予算あれば単焦点で（好きな画角をかならず聞かれるｗ）ってのはどうですかね。

もちろん単焦点（画角固定）揃えていくのも私はアリだと思うのでぶっちゃけ自由でいいと思います。

あと7Sは画像ファイルサイズが小さいので取り回しが楽ってのが大きい。

（7Sｶｼｬｰ（ｷｬｯｷｬｳﾌﾌ）→スマフォ転送（ｵﾘｼﾞﾅﾙｻｲｽﾞ）→Lrモバイルで軽くレンダリング→サイズ激減→SNSや友人にその場で配布→ｷｬｯｷｬｳﾌﾌが軽くできる）

固定観念にとらわれてしまってはツマラナイですよね。

書込番号：19016762

[キジポッポ.]

　結論だけひと言。

　店員さんの応対は、カメラ歴長い人からすれば当然の正論です。

　要は「カメラ詳しくない」人が「夜景を簡易に便利に」と質問されれば

　「貴方の要求しているものは本来ならば、（貴方が）思っているほど簡単なことではないのですよ？最初から安直にデジタル処理で手早く誤摩化そうと考えず、カメラの基本からきちんと学びなさい」

　と教え諭しているのです。

　僅か４〜５年で賞味寿命のデジタル家電消耗品を、お勉強代と思って今後の糧にして精進するのには悪くないかも知れませんね。

書込番号：19016779

[みるとす21]

内部に照明はないので見た目真っ暗	そんな闇の中で、照明当てても結局うまく撮れなかった人たちを撮っている	本当の闇はさすがにこのカメラでも見えない(ノーストロボにて)	ホタルを撮りに来て、午後７時・ISO16000のポートレート(笑)

＞相談したのは、レンズを何を買えばいいのか？
さっぱり分からないからなんです。


そこがそもそもの問題じゃないですか〜？ 撮りたいものに見合ったレンズを付ければいいんです。
本質はさらにそれ以前の「何を撮ったらいいんでしょうか？」...だったりして！

それなら「みんなが持ってるニコン・キヤノンの初心者向け望遠レンズセット」を勧める店員がいても
不思議じゃないし、そういう機種だったら三脚必須でしょうし。皮肉じゃなくてふつうにある話だと思います。


私が前に使っていたのはα900、当時(あくまで当時ね)一番の高解像度で、手ぶれ補正も内蔵していました。
ただ不満があったのは高感度にメチャ弱いこと。しかも改造しないと目当てのオールドレンズは使えないし。

そこで高感度一点狙いで7sが出た時に買ったんですが、動画はおまけでした。意味無いですかねえ？(笑)
まあそれはともかく、α7sはふつうのカメラで不足や不満が出てから手を出しても遅くはないと思いますよ。


作例は既出の場所ですが、こういう暗い場所でも手持ちで撮ってみたいならもうこの機種しかないと思います。
夕暮れの街角とかで雰囲気を写しこむならこのカメラにT*コーティングのZAレンズの組み合わせは最強。

普通に撮れる場所なら、いまどき安いキットレンズつきのAPS-C入門機でもそれなりにきれいに撮れますよ。
ただし三脚担いで行ってね〜

書込番号：19025119

[あー休みが欲しい！！]

J KIDDさん>

　酷い対応の店員さんですね。カメラの特性に興味を持って聞いているんだから、特性を生かした撮影に対する受け答えをするのが本来の姿だと思いますが・・。夜景を綺麗に撮るなら三脚を〜なんていったら、全てのカメラそうしなくちゃならんのかい？と思います。
　私は静物・風景メインの撮影ですが、高感度耐性が良いカメラは私の用途では全ての撮影に対応できるので一番出動率が高いです。特にα7Sは、高感度を上げてシャッター速度を稼いでも、画面の破綻が少なくて大変重宝しております。
　J KIDDさんも、自分が欲しい、凄いと思ったカメラに対して色々情報を得る事も大切ですが、素直に購入したほうが良いとおもいますよ。人から言われて買ったカメラは、悪いところがあれば我慢できませんが、納得して購入したカメラは愛着が沸きますからね。

書込番号：19028185

[orange]

>>　要は「カメラ詳しくない」人が「夜景を簡易に便利に」と質問されれば
　「貴方の要求しているものは本来ならば、（貴方が）思っているほど簡単なことではないのですよ？最初から安直にデジタル処理で手早く誤摩化そうと考えず、カメラの基本からきちんと学びなさい」
　と教え諭しているのです。


そうそう、そうですよね。

でもねー、最近の技術は革命なのですよ。
だから今まで言ってるでしょう。
　　カメラ歴の長い人ほど、規定概念に縛られてしまって、飛べなくなっている
と。


結果として、α7Sは安易に便利に夜景を撮れてしまうのです。飛んでるカメラですから。
何も考えなくても夜景を撮れる。
これがα7Sのすごいところ。
世界一の性能ですから。

今までのカメラしか使ってない人には、この高感度が納得できない。
ISO　1万や2万を平気で使えるカメラに成ってしまったのです。
これは、まじめなカメラですよ。

書込番号：19028657

A7RIIに買い替えようと思っている方のご意見

[Hyper Nomad DJ Yu]

A7RIIの購入を検討していますが、未だ踏み切れず、A7SかA7IIも候補に入れています。

A7RIIの価格は、A7SとA7II両方購入することができ、かつSonyのタブレットも加えられます。別のスレッドでは、A7S+Shogunという選択肢も視野に入れられるという意見もありました。

A7Sを使用されている方で、A7RIIにアップデートしようとしている方がどれぐらいいるかわかりませんが、是非ともA7Sのこんなところが不満で買い換えますなど、ご意見いただけますでしょうか？
また、A7SIIも開発しているならば、おそらく年末から2016年の夏のボーナス商戦までには発売されると思います。A7RIIの主要な経験は引き継がれ、画素数がA7Sより大きくなり、4K(もしかしたら、60P)対応などを行い、価格は、50万円のような推測もあるかと思います。A7RIIをスルーしてA7SIIを待っている方のご意見も頂ければ幸いです。

当方、写真も動画もほとんど半々ぐらいの割合で楽しんでおり、4Kの再生環境はないのですが、次期Macbook proは、4Kの噂もあるので、来年には、Macbook proなどで再生環境は整うかと考えています。ソニーの開発サイクルは、短いため、A7RIIも２年で１０万ほど値下がりして、４５万ぐらいで、A7RIIIかなと推測しています。そんなことを考えるとぐるぐる回って、結論に繋がりません。
使用するレンズは、現行のLeica Summicron 50mmをメインで考えています。AFも使ってみたいので、Sonyの35mmなども視野にはありますが、来年以降の予定です。

書込番号：18967034

[デジカメの美]

お早うございます。
迷っている場合様子を見たほうが良いと思います。ニコン

書込番号：18967383

[松永弾正]

A7�Uでも充分に楽しめるとは思います。
R�Uをいれる場合、必要な機能…道楽…この二つの選択肢かと思います。
必要な機能なら、生かす環境に投資が必要。
道楽なら、レンズが追いついてなくてもよいわけですよね。
無論、道楽なら贅沢三昧もありですがo(^o^)o

ある意味、必要とする最低限にあたる投資額が大きく変わってきます。

ご存知の通り、A7Sは、ある種のふりきった機種ですよね。
僕にはこれに代わるカメラが思いつかず、FEマウント機種としては唯一のタイミングが合えば欲しい機種です。
逆に言えば、この振り切りが基準で…予算がありつつ新しいこれが必要なら待ち。
不要ならスルーで済むわけです。

こういうこだわりや必然性が乏しいなら、A7�Uにレンズ一式がベターじゃないかな？

書込番号：18967463　スマートフォンサイトからの書き込み

[smallandlight]

おっしゃる通りα7S IIの登場も予想されるので、それ待ちです。
せっかく選択肢が用意されているので、自分に合ったスペックを選びたいですね。
最新スペックを追っているとキリがないですから。

書込番号：18967718

[Dragostea]

α7Sユーザーですが、当方、ライブ撮影の為に当該機を購入しました。
サイレントシャッターと超高感度耐性が購入目的でしたので、α7R2は私にとっては購入候補の土俵にも乗りません。

スレ主さんも今一度、必要スペックを整理されてみてはいかがかと思います。

書込番号：18967778　スマートフォンサイトからの書き込み

[orange]

α7Sは1台の身として購入するカメラではありません。
汎用カメラではなく、特化したカメラなのです：
　　暗いところで撮れる。人間が見えるところならどこでも撮れる
　　無音撮影ができる。特に無音連写がすごく便利。世界でただ1台のカメラですが、α7R�Uも無音になる。
以上の2つは、連動しています。
舞台やジャズ喫茶などの音楽円相場は意外と暗い。
そこで、無音で撮るためには、ISO1万レベルは平気で使えないといけない。
こういう場面に特化したカメラです。

もう一つは４K動画。Shogunを付けて外部録画すると、最高画質になる。
この４K動画はα7R�Uが追い抜くようだ。


普通に撮るなら、α7�Uでしょう。
私はα7（無印）とα7Sを使い分けている。

そして、ついに出たのが「全部入り」のα7R�U！
迷ったらこれです。
私は買います。
4200万画素の写真が欲しいから。4200万画素あれば、展示会の全紙印刷が楽になる。余裕でトリミングできるようになるから。
資金があれば、α7R�U．迷いはない。

将来値下がりするのが怖い？
　　では買うな！
何を買っても、2年後には値が下がる。当たり前の事。
値下がりが怖ければ、今後10年は買わないことをお勧めします。
買わなければ、値下がりしない。

私はα7R�Uとα7Sを併用する。高感度はα7Sが有効です。

書込番号：18967867

[t0201]

キヤノン機です。
大抵は発売当初に購入するので、後継機の発売までは買い換えはしません。（5D系）

しかし、50Dを使用している時は60Dに魅力を感じなかったので60Dはスルーして70Dを
購入しました。
その様な感じで魅力を感じ無い後継機は買いません。
そんな感じです。

書込番号：18968443

[woodsorrel]

いまのところ買い換えようと思っていないけれど・・(^^;

あるものを買いたいとき、なぜそれがほしいのか、ですね。
自分のやりたいことができる・・α７ｓを使いα７Rもα７�Uも使っていない理由です。
同じ事ができる複数があるのなら、原則として安い方がよいでしょうね。

α７ｓの低画素による高画質（高感度、高Dレンジ）。
購入してわかったこと、フィルム時代レンズの能力を引き出せること、大喜びしました。
撮影の自由度が増え、使える好みのレンズの数が倍増。
すなわち、より楽しめるようになった。

聞こえてくるα７R�Uの能力、いまのところ私にとってのα７ｓ以上のことができるとはみえない（若干が像面位相差）。
α７R�Uは高画素すぎて鑑賞時の画質劣化（縮小）が大きくなりすぎる。

余談
その撮影の結果を引き出す、私はモニター鑑賞がほとんどです。
今ほしいものはEIZOのCG248-4Kです（3840×2160 ドット、疑似１０ビット可）。
私がモニターに求めているのはドットピッチ0.1mm、Dレンジ１２ビット（静止画用の新規格を要す）です。
これに一番近づいている一般向けがこれだから（対応するグラフィックカードのPCが必要）。

α７ｓは4240×2832、縦位置撮影が多いです。５０％縮小画像なら画質劣化はさほど多くないと感じています。
４Kとスマホのおかげでモニターもようやくステップアップしてきたとみえます。

書込番号：18969055

[らいおん3]

今のところ様子見ですね。
16万まで下がったら１台買うかも。。

といったところです。

書込番号：18969295

[Hyper Nomad DJ Yu]

皆様、ご回答ありがとうございました。

本日、ソニーストアで色々トライした結果、7IIが無難な選択かと思いました。
添付の写真は、iPhoneで撮りましたが、見た目もバッチリなわけで、ワクワクするしだいです。

OM-D E-M1からフルサイズに変更するため、7IIでも十分ワクワクしました。
これを基準にSにふるか、Rにふるか１、２年考えてみたいと思います。

80%の確率で、１ヶ月以内に7IIを購入します。
残りの20%は見てみて、ひっくり返るかもしれません。苦笑

色々ありがとうございました。

書込番号：18970020

[orange]

>>80%の確率で、１ヶ月以内に7IIを購入します。
残りの20%は見てみて、ひっくり返るかもしれません。苦笑


良かったですね。α7�Uは良いカメラです。
写真としての性能は2段階違いますから。満足するでしょう。
センサー面積が4倍大きくなりますので、これはちょうど車のエンジンが軽自動車の650ccから普通車の2500CCに変わったのと同じです。乗り心地が違います。

もちろん、それぞれのカメラには利点がありますので、この葉の色が気に入らないから全部だめだ　なんてことにならないように。本質を見るように心がけてください。
α7�Uは汎用カメラとしては、現時点の完成の域に達しています。
ビデオもハイビジョンではとても美しく撮れますし、動画AFも世界最高レベルです。（XAVC Sをお勧めします、Memoryは64GB以上）

ゆっくりと判断してください。
自信をもってお待ちしています。

書込番号：18970564

[池上富士夫]

　現在、Ａ７Ｓ、Ａ７�UとＥ−Ｍ１、ＧＨ４を使ってます。ぼくの撮影用途は音楽ライブの動画が８割、静止画が１割、他の用途が１割という感じです。４Ｋ撮影は、用途がYoutubeでの告知用途が多く画質が必要ないのとあとのハンドリングが悪いので使っていません。ピントは動画ですのでＭＦしか使いません。

　それぞれ、理由があって使っています。どれも完璧ではないのです。

　フルサイズとフォーサーズの使い分けは、フルサイズ機では被写界深度を深くとれないのと、レンズの周辺描写が弱いので動画はほとんどの場合ＧＨ４で撮ってしまいます。この安楽な環境に慣れるとなかなかＡ７で撮ろうという気が失せてしまいます。あと、広角画角の描写に関しては、フルサイズではちょっとやそっとではフォーサーズの描写の画面全域の均質性には敵わないと思います。これはレンズの問題です。

　ただ、フォーサーズではフルサイズのような主題以外をボカして整理してしまうなどと言うことは難しいので、女性ボーカルを印象的に撮ってあげたい時などにＡ７を使っています。ボカしたいので、ほとんど単焦点です。先日は、NOKTON 50/1.1 を使ってみましたが、撃沈されました。ピントがムリムリでした。おまけに重すぎです。

　ＦＥの手ブレ補正の効くレンズで撮影するとＡ７とＡ７�Uの使い勝手にさほど違いはありません。感度が２段程度上げられますので暗所ではＡ７�Uが圧倒的に有利です。限界の２段差は大きいです。動画の場合、解像度は実質的に関係ありませんので画質的にもＡ７の方が若干有利です。レンズは周辺域はどのみちたいしたことがないし動画の場合被写体もありませんので、キットレンズでも２４-７０でも充分です。70-200で収まるなら最高ですが、スナップ的な撮影ではそのような状況はほとんどないと思います。

　ぼくは、ライブの動画が主体なのでＡ７Ｓを使いますが、静止画が多いのならこの解像度は満足できないのではないかと思います。Ａ７Ｒ�Uの高解像度もそこまで行ってしまってば、出力環境がない高解像度など、もう、興味の対象外と言わざるをえません。なので、Ａ７�Uの選択というのが順当なところだと思います。ただ、静止画に関しては、マイクロフォーサーズの几帳面で端正な絵に慣れているとフルサイズの絵はいかにも大雑把なという印象を持ってしまうのではないかと思います。そのあたりはよく検討された方が良いように思います。
　ぼくの残りの１割の撮影対象は深度の深い緻密なテーブルフォトのようなものですが、そういう撮影をフルサイズで撮影することはほとんど考えられません。

書込番号：18992086

[池上富士夫]

＞暗所ではＡ７�Uが圧倒的に有利です。
＞暗所ではＡ７Ｓが圧倒的に有利です。

　訂正です。

書込番号：18992114

[池上富士夫]

＞画質的にもＡ７の方が若干有利です。
＞画質的にもＡ７Ｓの方が若干有利です。

　再度訂正です。この子たちの名前は、ほんまややこしいなぁ・・・(>_<。)

書込番号：18992119

[orange]

>>　フルサイズとフォーサーズの使い分けは、フルサイズ機では被写界深度を深くとれないのと、レンズの周辺描写が弱いので動画はほとんどの場合ＧＨ４で撮ってしまいます。

まあ、言わんとすることは判ります。
私も舞台はAPS-CのNEX-FS100Jで撮っています。これは画質も良い、APS-Cの28Mbpsと緩いフォーマットなのに画質が良い。不思議です。それと、カラーバランスがとても良い。

そうそう、パンフォーカスで撮りたいときもがありますよね。私はそのためにRX10を使っています。1インチですから、絞りF2.8でもかなり被写界深度が深くなる。F4にもなれば、舞台全部合焦してしまう。
フルサイズのボケと彩度の良さも特筆ものですよね。
そうそう、フルサイズで解放でMF撮影する

」：めには動画時の画面拡大が必要です。ソニーのα7にはありませんが、NEX-FS100Jにはあり、（αの静止画と同じように）動画撮影中でも2段階に拡大されます。このとき、撮影される動画は変化しません、見ている背面液晶が拡大表示されるだけです。
拡大は、最初は中央が拡大されますが、拡大領域を上下左右に移動できます。

書込番号：18994397

[orange]

あれ？　途中で変な改行が入っている。失礼しました。

書込番号：18994403

[デジカメの美]

＞Hyper Nomad DJ Yuさん

80%でも、勝負は下駄をはくまで
分かりませんね。

書込番号：19018669

夏の夜空の代名詞花火の撮影

[コーチャン.com]

高感度の当機種はどんな設定で花火を撮影しますか？
スローシャッターOR高速シャッター迷います！

書込番号：19002878

[花とオジ]

火花が光のスジになって流れるように撮るには低速シャッターしかないのでは？。
はじけた瞬間を点々で撮るなら高速シャッターかな？。

書込番号：19002910

[へのKappa]

花火撮影は普通には、ピントも露出もマニュアル設定です。

三脚にカメラを据えて構図とピント、絞り値を設定して、シャッターはB（バルブ）に設定します。
花火の打ち上げのシューという音が聞こえたらシャッターを開きます。
花火が咲き終わったら、手のひらなどでレンズを塞ぎ、次のが上がる音がしたら手をどけます。

これを必要なだけ繰り返し、結果をモニターで確認して設定を煮詰めていきます。

必ず風上に陣取り、三脚を蹴飛ばされないように気をつけましょう。

書込番号：19002914

[もとラボマン ２]

コーチャン.comさん こんにちは

花火撮影の場合　スローシャッターを使い　光が流れている所を撮影するのが普通で　シャッタースピード早くしてしまうと　花火の光の線が　点としてしか写らないので寂しい写真になりやすいです。

それに　花火案外明るく　スローシャッター使えば高感度は必要なくなりますが　スローシャッターの場合手ブレが起きますので　三脚は必要です。

書込番号：19003004

[写歴40年]

コーチャン.comさん　こんにちは。

通常の花火撮影ならば花火が花のような線で写す為には、高感度や明るいレンズは必要なく三脚とレリーズやリモコンコードの方が必要になると思います。

高感度で手持ちなどで撮れば通常の花火は点にしか見えず、綺麗な花火の写真にはならないと思います。

私が撮る場合はISO100で絞りF11に設定してシャツタースピードはバルブで、花火により開く秒数はまちまちで撮りますが後で調整できるようにRAWで、ピントは遠景にマニュアルで固定して撮影場所は風下にならない場所から撮るようにしています。

書込番号：19003052

[SakanaTarou]

他機種

花火の撮影は低感度で行います。（高感度は関係ないです。）

基本は三脚、ケーブルレリーズ使用、Mモード、
低感度(ISO100とか）、シャッタースピード：バルブ、
絞りは適宜（絞りで明るさを調節します）：F8-16くらい。最近の花火はあかるいのでF16でも明るすぎることあり、そのばあいはNDフィルターを使用。
ホワイトバランス：適宜（私は太陽光にとりあえずしています）（RAWで撮ってあとで調整します）
ピントはオートフォーカスで一発目であわせて、あとはそこに固定してマニュアルフォーカス。あるいは最初からマニュアルフォーカス。
ファインダーでなくライブビューで撮ります。

さくさく撮るために、長秒時ノイズリダクションをオフにします。

花火の打ち上げに合わせてシャッターをあけ、花火の芯がちゃんと写るようにします。
花火が開ききる頃にシャッターを閉じます。このへんはお好みで。

書込番号：19003101

[Vinsonmassif]

打ち上げる方を,そう呼ぶことは知っていますが
撮る方も,花火師と呼ばせて戴きます,見事な花火です

書込番号：19003130

[もとラボマン ２]

コーチャン.comさん　度々すみません

早めのシャッタースピードで撮影された画像ありましたので　貼って置きます

http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/special/20110810_463967.html

最初の写真の次にある　連続写真が　そうです。

書込番号：19003296

[フェニックスの一輝]

＞スローシャッターOR高速シャッター迷います！

一般的には、スローシャッターで撮る人の方が多いと思います。
高速シャッターだと、花火は点になってしまいますが
スローシャッターだと、花火の軌跡まで写るので、こっちの方が綺麗に見えます。

書込番号：19003705

[orange]

引いて全体を撮る	開いた花を撮る

そうですね。
引いて打ち上げ全体を撮るも良し。
ズームインして、花と開くさまを撮るも良し。
最近は撮りに行かないので、前の撮影をアップします。

書込番号：19004025

[orange]

書き忘れました。2枚共にJPEG撮って出しです。色調整は一切していません。

書込番号：19004091

[スッ転コロリン]

こんばんは。ソニーのデジカメは持ってませんが・・・。

打ち上げ花火はそれ自身が光っているので、高感度は必ずしも必要ではありません、既に指摘あるように。

白とびの少ない済んだ色を期待して、ISO50や100ですらND(減光)フィルターを使うこともあります。

ISO50のコンデジ
http://bbs.kakaku.com/bbs/00500210902/SortID=14919165/ImageID=1639820/

ISO100のフォーサーズ一眼レフ
http://bbs.kakaku.com/bbs/00490811125/SortID=17839080/ImageID=1989456/


ISO400のそこそこ高感度と手振れ補正に期待して換算100mmほどの弱望遠、手持ち1/25秒ほどで花火の部分アップ、ちょっと変わった写真を狙うこともできます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000095293/SortID=11256034/ImageID=1985320/


さてと超高感度と広いダイナミックレンジが特徴らしい「圧倒的な高感度で今までにない映像表現を可能にする」お使いのソレ、それを活かすのなら・・・

花火とこれに照らされた人物のアップを同時に画面に収めるとか。
サングラスをかけてもらって、花火に照らされた顔、サングラスに映る花火をも一枚の画面に収める。
成功すれば今までにない花火写真になるかも、だったらいいな。

では幸運を。

書込番号：19004128

[okioma]

＞高感度の当機種はどんな設定で花火を撮影しますか？
スローシャッターOR高速シャッター迷います！


光を点で写すのなら、シャッタースピードを上げるために許容範囲以内にして高感度に。
光跡として残すのなら、露光時間を長くするかと。


で、スレ主さんはどう表現したいのですか？
そのためにどう撮るかが一番大事で、
そのための設定をすべきかと思いますが…

この機種の高感度をあくまでも生かした撮影をしたいのであれば高速シャッターを使えばよいのでは？
まあ、高濃度のNDフィルターを使って
高感度でスローシャッターって言う考えもなくはないかも…


私なら、この機種の高感度を生かすめではなく、
光跡を撮りたいので露光時間を長くしますね。
基本はバルブで、
露光時間は状況を見ながら数秒から10数秒、
絞りは8〜11、
ISOは100。

書込番号：19004132

[orange]

紅い花	白い花	青い花	虹色の5色：右から赤橙黄紫緑

花火やさんも色々色を付けて努力しています。
それを撮ってあげないと。
色の作例です。今度はD800Eです。

最後は虹色の5色です。
（ごめん、前のα99の写真は縮小版でした。大きいのもあるが、良いよね、D800Eと大して変わらないから)
4枚ともJPEG撮って出し、加工なしです。

書込番号：19004196

[ko-zo2]

花火につられて私も、他機種でAPS-Cですが
私の場合、これでも良いかな?なんて思ったりして、、、

書込番号：19004311

[woodsorrel]

花火１	花火２	花火３	花火４

最近は撮ってないですがα７ｓのDレンジの広さは強みになりそうです。
F8〜F10、ISOは100ないし200、光点の色飛びを防ぐためです。
シャッタは１〜５秒（レリーズにてバルブ）、といったところが好みです。

できればRAWで撮影がお勧めです、発色などのコントロールでいろいろ楽しめます。
花火では偶然の造形の楽しみがいっぱいですから。

１〜３は１ｋｍほど離れたところから望遠です（他機種失礼、大きくトリミング）。
AF不可、ピントマニュアル固定、三脚固定で花火が画角に納まるようにしておけばファインダを覗く必要なし。
次が上がるタイミングをみはからってシャッタを押して数秒、シャッタを閉じるタイミングがデリケート。
光線が揺れているのはカメラの揺れ、気にすることはなし(^^;

４枚目はフィルム時代に燃えかすの降ってくる直下で、ピントずらしのテクニックで撮っています。
ズームレンズならズームずらしなんてのもあり。

書込番号：19004817

[コーチャン.com]

皆様いろいろとご教授有難うございました。
やはりオーソドックスにスローシャッターですね！
a7sは動画撮影にします。
有難うございました。m&#8203;(__)m

書込番号：19005566

SDカードカバーのつけ根のペコペコ

[okotan0201]

気になったので教えてください！！

思い切ってα7Sを量販店で購入しました。

自分には高い買い物でした。

家に帰ってきて確認したところ、SDカードのフタ部分が押すとペコペコしてます。

閉じた状態で、接続部分がほんの少し浮いてるようです。

梱包されていた元の状態に戻し、時間をおいて再度開封してもペコペコしてます。

気のせいではありません。

これって、ふつうのことで、よくあることですか？

常に握る部分なので気になってしまいます。

可能なら他の個体と取り替えてもらいたい気持ちです。

細かいんですが、よろしくお願いします。

書込番号：18954438

[Paris7000]

スレ主さん

自分はユーザーではないのですが、一番確かなのは、スレ主さんが量販店へ明日行って、展示機と比べてみることです。
こればかりは感覚的なことですので、実際に触って比較して確認し、もしスレ主さんの個体がペコペコだったとしたら、その場で交換というのもアリだと思います。

書込番号：18954491

[どあちゅう]

こんばんは

私のは無印α7ですけど、やはり多少のガタがあります。
自分も当初は気になって、okotan0201さんの（ゲリズですよね？）よりは
だいぶ安いと思いますが、初めてカメラにケースを買いました。
右手親指の付け根が当たってギシギシしてたのが緩和され、
以来気にならなくなりましたね。

以前使ってたNikonなんかでも多少はギシギシしましたよ。
NikonやOLYMPUSなんかと比べると、そのあたりの作りは
SONYは今ひとつ、という印象ですが。

どうしても気になるなら買ったばかりでしょうから
お店に相談です。

書込番号：18954498

[fuku社長]

メーカーに連絡したら仕様と言われるかも知れませんな。
もちろん許容範囲内での仕様という意味で。

展示機と比べて確かめては？
もちろん購入前に展示機は触っているかも知れませんが、SDスロット部分を意識して触っていないと思いますから確認した方が良いと思いますな。

当然、購入したボディや箱など全て持参してです。

展示機と差があれば初期不良だと思いますし、差がない場合でも気になるなら相談した方が良いと思いますな。

初期不良扱いで交換してくれるかも知れませんから。

修理扱いと言われたなら修理前にボディを四方八方から撮影しておいた方が良いですな。

SONYに修理に出したレンズが破損して帰ってきたと言うスレがあったので。

もちろん毎回破損した機材が帰ってくるわけではありませんが、傷なども含めて万が一の対応としてスマホででも撮影しておいた方が良いと思いますな。

書込番号：18954513　スマートフォンサイトからの書き込み

[okotan0201]

すばやい返信をありがとうございます。

ひっかかったのは、展示品ではたわみ？を感じた記憶がなかったからです。

展示機のカードスロットも「持参のSD入れられるかも」って思ってを開閉してました。

そのときペコペコ感なかったような・・・

気づかなかっただけかもですが。

α７シリーズはザ・金属の塊みたいな印象が強かったので、今回焦りました。

相談して勇気でました。

明日、店舗に持っていって展示機を確認＆聞いてみます！！

書込番号：18954876

[たそがれた木漏れ日]

okotan0201さん

α7Sを持っていますが、そのような現象はありません。

＞明日、店舗に持っていって展示機を確認＆聞いてみます！！

納得のいく結果になるといいですね。

書込番号：18955395

[orange]

スレ主様
なるほど、そういうことですか。

わっしのカメラでもテストしました。
α7Sもα7も、蓋を閉じたまま根元を押すと、1mmほどへこみます。
α7Sはグニャグニャへこみ、α7はペコペコへこみます。少しですけどね。
閉じた状態ではカメラボディーよりも出っ張っていますね。それが押すと同じ高さになる。

まあ、こんなことではありませんか。
わたし？
気にしません。
1年以上何ともなかったから、このまま使います。
たぶん開閉のために遊びがあるのでしょう。

それより、お互いに良い写真を撮って楽しみましょう。

書込番号：18955959

[オーロラ オヤジ]

okotan0201さんへ
α7sのユーザーです。強く押すとほんの少しペコペコしますが、このスレを見て初めて気がつきました。1年以上使っていますが全く気になりませんでした。皆さんが仰るように販売店に相談したらよろしいかと。それよりも、このカメラ、私は高感度に惹かれてオーロラを撮るために購入しました（私にとっては結構高価な買い物）が、逆光でわざと太陽を入れるような場面でも驚く程綺麗に撮れますので、orangeさんが仰るようにいろいろ楽しんでください。ダイナミックレンジはすごく広いと思います。
購入時はコストパフォーマンスが悪いと思っていましたが、このカメラでないと撮れないシチュエーションが多く、今では満足しています。最近はやたら画素数競っている傾向がありますが、素人には
1200万画素で十分です。4Kの55インチモニターで見てもすごく綺麗で驚きました。
そう言えば、やっと価格が下がってきましたね。ユーザーが増えて楽しんでくれるといいですね。

書込番号：18959798

[dlive!]

私もすごく気になってた人です
α7rのときはけっこう大きくベコベコしてました
α7sにして、やや緩和されたものの、やはりたわむ感じです
7sは全体的に精度高く作ってる印象でしたが、ここは改善の余地ありだと思います
負荷がかかる場所ですから、気にせず使えるよう剛性高く作って欲しいですね！

書込番号：18962992　スマートフォンサイトからの書き込み

[tatcom]

手前に数ミリスライドさせてから
跳ね上がる機構だから
支点付近がペコペコ動くのは
仕方ない気がしますね。

書込番号：18967557　スマートフォンサイトからの書き込み

[橘 屋]

無印ですがペコペコもフニャフニャもしません。

書込番号：18967566　スマートフォンサイトからの書き込み

[okotan0201]

返信遅れました。

すみません！！

帰省にあわせてボディとレンズを探していたので、ばたばたでした。

事後報告と、軽くレビューさせてください。



気になっていたペコペコを展示品で確認してきました。

７無印と７�U・・・ほとんどわからない。
７ｓと７Ｒ・・・へこみあるかな？くらいで気にしないと気にならない。


そのうえで、店舗の方に「いちど見てほしいです」とお願いしました。

メーカー判断となり、他の在庫品で症状がなかった場合は交換ということでした。

結果、店舗の在庫品で症状が見られず、交換していただきました。

店舗の対応には感謝だし、運が良かったと思います。



本日もどってきて、こちらの掲示板の返信を拝見しました。

交換前に見ていたら、そのまま使っていたと思います。

急いでいたし、通常使用に耐えられるなら問題ありません。

むしろ、コスト削れるところは削って安く購入できるのなら嬉しいです。

リアル店舗で電化製品買うってここ数年していませんでしたが、全然アリでした。

カメラとレンズに限ってかもしれませんが、ネットの最安値に迫ります。



無事に購入して使うことができました。

返信いただいた皆様、ありがとうございました。

書込番号：18970256

[okotan0201]

胡蝶蘭	ピントが・・・	こーゆーのが撮りたかったんですｗ	アップしたのはすべて【F2.0・SS1/100】固定です。

α7sめちゃめちゃいいです！！

私のデジカメライフを１０年先へぶっ飛ばしてくれましたｗ

FEレンズはSEL28F20のみです。

いままでNEX5R＋SEL24F18Zで頑張ってました。

暗所での人物撮影がどうしても被写体ぶれします。

といいつつ、たぶん手振れもたくさんあります。

SS1/60・ISO3200が限界です。ISO800のときなんてうれしすぎます。

あとはできるだけ静止してもらって、結果、約半分がブレブレです。

7sだと本当にISO25600まで大丈夫そうです。

F20・SS1/100固定で、無我の境地でパシャパシャしてます。

ISOはカメラ任せで、撮れない時は諦めて精進します。

幸せです。



fuku社長さん
SONYはなかなか信用できなくて、PS4でもXperiaでも泣かされています。
それでも世界ではじめてのことやってくれてると思うしアツくて好きです。

orangeさん
α7を２台持ちって、用途に合わせて使い分けてるってことですよね。
このカメラほんと楽しいです♪

オーロラ オヤジさん
価格下がってきましたね〜17万は切れないかな？
このカメラのよさ知ると、１ヶ月待つのももったいないです。

dlive!さん
7rから7s追加されたんですね。画質・解像感はやっぱ7r有利ですよね？
せめてペコペコが他の部分なら・・・あとNFCの場所もどうにかしてください！

書込番号：18972392

[オーロラ オヤジ]

okotan0201さんへ

確かに値が下がるのを待っていたらいい写真を撮り損ねますね。
私の場合、オーロラが目的でしたからこのカメラ以外に選択肢はありませんでした。素人でもリアルタイムで、まるでスナップ写真を撮るように簡単にオーロラを撮ることができまました。α7sを買って出発まで日数があまりなく、扱い方がよくわからなかったので、量販店のソニーのカメラ専門の方にいろいろアドバイスをもらって出かけました。その人が最後に一言「迷ったら、AUTOで摂ればほとんどまちがいないですよ。」それでほとんどAUTOで撮りました。たまにピンボケがありましたが、いい写真がたくさん撮れました。私以外の人は、高級一眼レフを持ってきても暗すぎてシャッターが降りなかったり、撮れてもボケボケだったりで、誰ひとりまともには撮れませんでした。優越感に浸りました！
本当に買っておいて良かったと思いました。
高感度に惹かれて購入しましたが、明るすぎるような場面でも破綻なく撮れますので、お試しあれ。プロのケント白石さんが公開しています。私も真似してみましたが、ダイナミックレンジの広さに驚きました。プロのような気分です。
いいところもありますが、短所もあります。既に皆さんが仰っているように、ピントが遅いので動きの速いものには不向きと思います。このカメラの長所と短所を理解した上でいろいろ楽しんでください。楽しいですよ〜。

書込番号：18972769

[okotan0201]

オーロラ オヤジさん


すごく共感してしまいました。

自分も購入が帰省の直前でした。

X-T10+XF56mmF1.2 Rあたりとさんざん迷ってやめました。

7sで正解だったし、自分の用途にはこの機種しかないです。

オート撮影まだなので試してみます♪

オーロラすごいですねぇーーー！！いいなぁ。

12月の流星群とか撮れたら最高です。

書込番号：18972868

[orange]

スレ主様
>>7sだと本当にISO25600まで大丈夫そうです。


いやー、夜祭りの舞台は良いですよね。
まさしくα7Sの独壇場。


実は私はISOオートの上限を5万にしています。これでも十分撮れます。
Mモードは良いですよね。
シャッターと絞りを自由に選択できて、あとはお任せのISOオートで撮る。
ISOが1万でも2万でもどんどん上がるα7Sだから、安心して撮れますよね。

書込番号：18972900

[okotan0201]

orangeさん


ISO51200大丈夫なんですね。

それはレンズに左右されないんですよね？

さっそく設定してみます♪

Mモードは7sになって使うようになりました。

他の機種だと使いにくいけど、この機種だとすごく楽です！！

シグマも好きだけど、やっぱソニーの使いやすさがしっくりきます。

書込番号：18975869

EマウントかAマウントか

[しゅうまっは ヴぃんせんと]

現在はα6ユーザーですが、オーロラや星空撮影、あと暗所での(動画)撮影をしたい為、こちらのカメラの購入を検討しております。

合わせて自然を撮ることが好きなため、24mm以下の超広角レンズの購入を検討しております。レンズの候補として、FE16-35mmF4.0を考えているのですが、AマウントのSAL1635Z(+7R)で撮影した写真に魅了され、どちらのレンズを購入するか迷っております。(SAL1635は譲って頂ける為、レンズの値段差はそんなにないです)

未定ですが将来的にα7Rの後継機種や一眼を購入したいなと考えております。(3-4年先)

α7Sの画素数でSAL1635だともったいないでしょうか？アドバイスいただけると幸いです。

書込番号：18614674

[フェニックスの一輝]

＞α7Sの画素数でSAL1635だともったいないでしょうか？

そんなことはないと思います。
画素数が少なくても、いいレンズはいいレンズです。

ところで、Vario-Sonnar T＊ 16-35mm F2.8 ZA SSM IIが出るのはご存知ですよね？
�U型がどう違うかみてから�T型を購入したほうがいいような気もします。

書込番号：18614829

[でぶねこ☆]

α7Sは、AFがコントラストAFです。LA-EA4を付けると、α55相当の位相差AFが使えるので、使い方によっては、Aマウントレンズも悪く無いと思います。

書込番号：18614835　スマートフォンサイトからの書き込み

[アナスチグマート]

譲っていただけるならSAL1635でしょうかね。
使いたいレンズをお使いになられるのが精神衛生上よろしいかと思います。

書込番号：18614922

[弘之神]

僕も欲しいと思っています。

http://tecstaff.blog.so-net.ne.jp/2014-08-09
↑
星空には最高の組合わせですね！

画素数は、印刷する大きさやトリミングが必要ないなら気にしなくていいと思いますが…

書込番号：18615448　スマートフォンサイトからの書き込み

[orange]

>>現在はα6ユーザーですが、オーロラや星空撮影、あと暗所での(動画)撮影をしたい為、こちらのカメラの購入を検討しております。


星を楽に撮るにはα7Sです。
高感度なので、MFで星に合焦するときにも、
　　ISOを挙げ=>拡大MFで一発MF=>ISOをもとに戻す
の手順で超簡単にMFできます。
また、ISO2万程度でも使えるので、弱い光の星も撮れます。

動画になるとα7S一択ですね。
　　全画素読み出しによる高画質と
　　超高ISOでの動画撮影
でいう事なし。素人ですが、SLOG2で録画すると、もっと凄い動画が撮れるのかしら？ダイナミックレンジが最高レベルの14Stepもあるらしいから。


α7Rの後継機は、AlphaRumorsによると、そろそろ発表されるようです。　5千万画素ではないと言うので、D810と同じ3600万画素センサーを使うのではと推測されています。
当然5軸手振れ補正付で。
5千万画素は今年年末あたりかとも。==>昔の噂では4千2百万画素あたりで今年春に発表でしたが、キヤノンが5千万画素を出したので、今頃はあわてふためいて作り直しているのでしょう。
4千万画素なんて手抜き工事をしてはいけませんよね。
昔のように、チャレンジングスピリットにあふれるソニー時代が懐かしい。
いつからチキンのソニーに成り下がったのだろうか？
　　飛べ！　ソニーの技術者！
　　待ってるよー　5千万画素を

書込番号：18615695

[オーロラ オヤジ]

しゅうまっは　ヴぃんせんとさん

オーロラを簡単に綺麗に撮れるカメラは、α7s以外にないと思います。動画はYouTubeにUpされているので、もうご覧になっているかも。静止画はスレッド[18356782]を参考にして頂ければ幸いです。まるでスナップ写真を撮るような感じでオーロラを撮ることができます。
α7sはコストパフォーマンスは悪いかもしれませんが、このカメラしか撮れないものが沢山あるのも事実です。私は素人で、カメラの専門的なことは疎いですが、ある意味、最高のカメラのように思っています。

書込番号：18616015

[しゅうまっは ヴぃんせんと]

皆様、ご丁寧にご教授いただき、ありがとうございます！

本体はα7sの購入を決心しました。
(GWには欲しいのですが、念のため4/23あたりにあるという噂の新作発表を待ちます。)

レンズもSAL1635Zにポジティブな意見が多かった為、自分が気に入ったレンズの購入を検討したいと思います！

書込番号：18617141

[みるとす21]

おめでとうございます、決心されましたか！


レンズはSAL1635Zでもいいと思いますが、海外へ行って、しかも夜空をＭＦで撮るなら、いっそ小型軽量な
ＭＦ専用レンズの使用も視野に入れてはどうでしょう。

個人的におすすめなのは、コンタックスのディスタゴン T* 18mm F4です。マウントアダプタをつけても
最近だと５，６万あれば手に入るかな、しかし性能は抜群。

私の場合どうせ重いズームを持っていったところで広角端しか使わないし、ということでこの18mmとSEL2470Z、
あとはせいぜい同じくコンタックスのバリゾナ4/80-200を持って行くことが多いです。

書込番号：18619259

[透兎]

みるとす21さん

丁度、Contax ディスタゴン T* 18mm F4と、Contax バリゾナ4/80-200の購入を検討しております。

ネットで見たところあまりマウントについて記載を見つけられなかった為、参考までにお使いだったり、お勧めのマウントアダプタがありましたら教えていただけないでしょうか。

※新しくスレッドを立てようと思っていたところ、丁度コメントを見つけた為、こちらで失礼します。

書込番号：18968364

[みるとす21]

最近買ったJupiter-12はライカMマウント経由でEマウントに、これもヘリコイドつき

透兎さん、こんにちは。


私の場合マウントアダプタはヤフオクやeBayで見つけてきた中国製の安物専門です。人柱属性かーい...

どのブランドも一長一短あるんですが、とりあえず無難に使えるのがPixico、絶対買ってはいけないのがFOTOGA。
特にFOTOGAは今まで買ったものすべてA7Sのマウントにはまらなかった。

ハズレを引くのが嫌なら国産の、評価も値段も高いものにするのがいいでしょうね。ただY/C用の場合、接写用の
ヘリコイド付きのがあるのですがこれが案外重宝します。Y/Cは最短距離の長いレンズが多いですからね。


ちなみに大文字CONTAXはふつうヤシカ/コンタックスということでY/CまたはC/Yと書きます。小文字Contaxは
ツァイスイコンのレンジファインダー機ですから、マウントが違います。互換性がありませんのでご注意を...

書込番号：18970109

[けんしんのじいちゃん]

透兎さん

＞　丁度、Contax ディスタゴン T* 18mm F4と、Contax バリゾナ4/80-200の購入を検討しております。

との事ですので、使用例をご覧下さい。（どちらのレンズも愛用しています。）

α7II に Distagon 18mm F4 を着けていますが、アダプタは、Hawk's Factory のライカM⇒ソニーEマウントのヘリコイド付（5mm）と、Kipon の[C/Y-R/M]というものを併用しています。
Hawk's Factory のものだけ使えばライカMマウントのレンズをヘリコイド付で使えます。

Distagon 18mm F4 の作例です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000586359/SortID=18636404/ImageID=2181239/
アダプタのヘリコイドを利用した超広角マクロ撮影です。

Vario-Sonnar 80-200mm F4 の作例です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000586359/SortID=18636404/ImageID=2260873/
こちらはレンズのヘリコイドのみです。

書込番号：18973193