α7S ILCE-7S ボディ のクチコミ掲示板

α7ｓはDレンジが広いと聞きますが、、、

[ko-zo2]

広さの分かりやすい画像ございましたら宜しくです。

また、同じソニー機のα7�Uに比べても広いのでしょうか。

書込番号：19006020

[デジカメの美]

優れもの、

書込番号：19006035

[infomax]

当然
それに特化したカメラ

書込番号：19006329　スマートフォンサイトからの書き込み

[クマウラ-サード]

概ね高感度耐性やＤレンジは画素数に反比例すると思われれば宜しいかと。

書込番号：19006436

[フェニックスの一輝]

＞広さの分かりやすい画像ございましたら宜しくです。

画像ではないですが、ダイナミックレンジの比較が下記にあります。
http://www.techradar.com/reviews/cameras-and-camcorders/cameras/digital-slrs-hybrids/sony-a7s-1255921/review/5#articleContent

JPEGだと、ISO3200位まではα7もα7Sもほとんど変わらない感じで、ISO3200から差が広がり
RAWからTIFFにしたものだと、なぜかISO400くらいまではα7の方がダイナミックレンジが広くなっています。
（ISO3200以上だとα7Sの方がダイナミックレンジは広くなっています。）

実際は、数字にはあらわれないところで、低感度でもα7Sの方がダイナミックレンジは広いと思いますが
テストとかだと、高感度で実力を発揮するのだと思います。

書込番号：19006438

[woodsorrel]

撮影時＋１EV　現像時±０	撮影時＋１EV　現像時−１EV	撮影時−０．７EV　現像時＋１EV	撮影時−０．７EV　現像時±０

現時点では観賞用画像（印刷またはモニター）は８ビットJPGだと思います。
すなわち、真っ黒け〜真っ白けの間の階調は２５６段階しかない。
最近の撮像素子はそれ以上の階調を記録する能力があります（コンデジなどの撮像素子は知りません）。
８ビット２５６階調のJPG画像でDレンジが広いとか狭いとかは無意味だと思います。

α７ｓのDレンジが大きいとされることが活きるのはRAW現像。
RAWデータ生成時では、１２ビットか１４ビットで画像処理しています。
しかしそのRAWデータを８ビットでは表示できませんから、なにがしかの圧縮処理が必要になります。
カメラ出しJPGをどのように処理するか、各メーカーのノウハウだと思いますがどのみちDレンジは８ビットになってしまう。
RAW現像であってもやはり最終画像のDレンジを大きくはできない。

しかし・・以下は絞り、シャッタ固定、AUTOISO、ノイズ処理は現像時偽色抑制若干のみ
サンプル１　撮影時＋１EV　現像時±０EV　
サンプル２　撮影コマ上に同じ　現像時−１EV
サンプル３　撮影時−０．７EV　現像時＋１EV　常用−０．７EVが多く、つい癖でそうしてしまった、失礼
サンプル4　撮影コマ上に同じ　現像時±０EV

１のようなオーバー露出？を普通の現像だと白以上の部分は白飛び（白くなる）するだけ。
ではそれをアンダー現像したら白飛びを防げるか。
飽和や白飛び部分に奇妙なエッジがみえてきます。そうなるとRAW現像といえど補正はできません。
（サンプル１と２では白飛びまでいってなかった、撮り直すのめんどくさいので失礼）
（α７�Uは持っていませんので同条件での比較はできませんけれど）

撮影時に少々オーバー露出となっても現像でコントロールできる範囲が広くなる、これがα７ｓの撮像素子の能力（および画像処理）だとみています。
原データでの飽和や白飛びに至る状況にゆとりが生じるともいえます。
（私のデジタル事始めでは白飛びだらけで、なんだこりゃでした）
ま、１〜４。どれがいいかは撮影意図によって異なるけれど、表現能力（撮影可能範囲）が広くなることは間違いないでしょう。

なお、真っ黒け部分では、真っ黒以下の黒さはありませんから、ここでの話とは関係ありません。
しかし、撮像素子本体が発するノイズが少ない（高感度）なら、ノイズを消す処理（画質劣化）も少なくてすむわけで、高画質につながります。
（画像処理でみかけのノイズを同じにできても（総合）画質は同じにはならない）
α７ｓ登場の当初は高感度のみをみて盗撮カメラなんていわれたりしたけど、さすがに今はないですね。

書込番号：19008168

[orange]

＞woodsorrelさん

私のディスプレイでは3番目が良いですね。

以前から気づいていたのですが、-0.3EVかｰ0.7EVでRAW撮影して、現像で＋に戻すと、画質が良くなる場合がありますね。
時々、この手法を使います。特に青空の場面では、-0.7にしたまま使う場合もあります。そのほうが青空が鮮やかになるから。

書込番号：19010438

[伝説のちやんぴおん]

ダイナミックレンジが広い＝RAW現像耐性が高いという解釈で良いですか？

書込番号：19011038　スマートフォンサイトからの書き込み

[デジカメの美]

何れも一緒に見える。
スマホだからか？

書込番号：19011057

[ko-zo2]

woodsorrelさん

＞＜分かりやすい画像ございましたら宜しくです。
＜画像で見せるなんて難しい質問で申し訳ございませんでした。
orangeさんと同じように私も3番目が良いように思います。
ただ、Dレンジの広さと云うより、露出加減の違いのようにも見えてしまうのですが
画面真ん中の壺の階調はそのままに、左側のトンでいる部分だけ微かなデーティルが見えるよにするのは難しいでしょうね。
トンでいる部分はトンだまま再現されるのが良いとも言えますが、そこを調整出来れば素晴らしいと思います。
そう言うの、HDR合成が良いのでしょうかね。だったら、α７Ｓは必要無くなる。

それはさておき、Dレンジが広いって「ネムイ」画像を量産する恐れもあるかな〜なんて思います。


伝説のちやんぴおんさん

＞RAW現像耐性が高いという解釈で良いですか？
＜私も気にするところです。
「Dレンジ」に限らず、「色味」なども大幅に変えたいですからね。

書込番号：19011196

[gintaro]

A7SはSONYの他のフルサイズ機(A7やA7RやA7II)に比べて『Dレンジ』が狭いことがDxOなどにより報告されています。この結果は、以下のように実際の画像で確認することも出来ます(A7R vs A7S)：
http://www.dpreview.com/reviews/sony-alpha-7-s/13
http://www.dpreview.com/reviews/sony-alpha-7-s/11

Dレンジという言葉はいくつかの意味に用いられるので、どの意味でのDレンジの話をしてるのかを、はっきりさせることが重要です。
JPEG画像や動画のDレンジの話であれば、主に仕様の問題であり、カメラ(素子)の性能はあまり関係ありません。
カメラのDレンジという場合は、どれだけ大きな明暗差のデータを記録できるか、(RAWから処理することで)表現できるか、という話でしょう。例えば

＞Dレンジが広いって「ネムイ」画像を量産する恐れもあるかな〜

なんて心配は全く不要です。最高速度が速い車はゆっくり走れない、ということはありませんね。
Dレンジの広いカメラでは、ねむい画像も出そうと思えば出せる、というだけです。

少しだけ正確に・・・なるべく大きな明暗差を１回の撮影、１枚の写真で表現しようと思えば、
・ハイライト部がRAWでぎりぎり飽和しないように露出を決めて撮影し
・現像の際に暗部側を持ち上げる
わけです。その際、最暗部は、持ち上げても真っ黒だったりノイズまみれで使えなかったりします。
一般に、カメラのDレンジと言えば、この暗部のデータがどこまで残ってるか、もしくは使えるか、を表す指標のことです。暗部ノイズが問題になるので、Dレンジは感度(ISO)に依存し、低感度ほど大きく(広く)なります。
冒頭の『Dレンジ』も、以上の意味でのDレンジの最大値のことです。

書込番号：19011766

[うすらトンカチ２００７]

>A7SはSONYの他のフルサイズ機(A7やA7RやA7II)に比べて『Dレンジ』が狭いことがDxOなどにより報告されています。

あまり突っ込みたくないが正確ではありません。

A7SはSONYの他のフルサイズ機(A7やA7RやA7II)に比べてRAWデータにおける低感度の『Dレンジ』が狭いことがDxOなどにより報告されています。（ISO400以降、高感度になるほどα7sのダイナミックレンジは孤高の広さである）と言うべきでしょう。


＞一般に、カメラのDレンジと言えば、この暗部のデータがどこまで残ってるか

「一般に、カメラのDレンジと言えば、この暗部からハイライトまでのデータがどこまで残ってるか」と言うべきでしょう。
言葉を端折ると意味も違ってしまいますよ。

書込番号：19012070

[けーぞー＠自宅]

標高差が１００メートルあって、階段の段数が１０００段あるとする。
ダイナミックレンジは標高差に相当するんじゃないかなあ。
階段の数は階調の豊かさに相当するんじゃないかなあ。

書込番号：19012241　スマートフォンサイトからの書き込み

[orange]

まあ、測定するとダイナミックレンジは
　　低感度では、α7などが大きく、α7Sが少し小さい
　　高感度では、α7Sがかなり大きくなり、暗くなればなるほどその差は開く


ところで、自分はα7とα7Sをいつも使っています。
昼間は、両機のダイナミックレンジが違うと言う気はしません。
どちらも充分良いからです。
暗くなるとα7Sの高感度性能が有利になります。

それと発表会などでの無音撮影もα7Sが圧倒的に良いです。
全紙印刷するときにはα7Sは苦しいですので、α7の方が良いです。

それぞれの特徴がありますね。
ダイナミックレンジは、正直言ってどちらも良いので、高値安定のわずかな差は肉眼では判断付かないと言うのが私の感覚です。

書込番号：19012581

[woodsorrel]

撮像素子は半導体、光（低光量〜大光量）から電圧（電流？）への変換は直線ではないし、RGB各素子でも特性が異なるでしょう。
どのようにRGB各素子のノイズ域〜飽和域の増幅処理を行い補正するか。
α７ｓで素子単体面積が大きくより多くの光を集められるならば、低光量域を高性能化できるのは間違いないと思います。
では、飽和域付近での特性は・・そんなデータは非公開でしょう。

ここまでが増幅回路を含めた基本的なワンセットで極秘かな。
ここからRAWデータをどう生成するか、メーカーノウハウと思います。
（様々な補正、最低限のノイズ処理やシャープネスなど）
少なくともここまで立ち入らないと数字でのDレンジうんぬんはできないと思います（メーカー以外には）。

ユーザーにできるのは、生成されたRAWデータを現像して、８ビット化された状態で判断するほかはない。
当然ながらそこにはRAW現像ソフトの動作や各自の感性も関与してくるでしょう（カメラ出しJPGも含む）。
（Silkypixの内部処理は１６ビットのようで、計算誤差を減らすためみたい）
（１６ビットTIFはどのように利用されるのか知りませんが、同じじゃないかな）

私は撮影時に−０．７EV補正を常用しますが白飛びが嫌いだからです。
ポジフィルム時代でも同様、アンダーの方が発色がよいと感じていました。
しかし、α７ｓでは±０でもよいかも、と感じています（アンダー現像でリカバーできる）。
逆にあるメーカーのボディでは−１EVとしていました(現在は違う）、飽和域に「癖」を感じたためです。

あるボディでグラデーション部分で段差がみえると感じました（その代わり肌色の表現よしと感じる）。
RGBの8ビットという制約下での情報配分のやりかたの違いだろうと考えています。
例えば、ある部分では階調を荒くし、その分を他に振り分けて階調を細かくする。
あるいは明部だけを圧縮して（階調を荒くして、イコライジング）８ビットに詰め込む。
（Dレンジ拡大と称するのはたいていこれでしょう）


さて、Dレンジうんぬんを書いている記事、なにをどのように測定して数字化しているんでしょうね。
数字化されるといかにも絶対のごとくにみえるけど、数字を作り出す過程（源）によっては？？となる。
（統計などでも同様、悪意を持つ場合は情報操作となる）

私の場合、いろいろを撮ってみてなーんとなくDレンジ（撮影許容範囲）が広いな・・だけです。
フォトヨドバシの撮り手は名手と感じますが、α７ｓの写りに粘りを感じるといってます。
おおよそ同感、まだそういう表現しかできない状況。
ま、撮影時の現物より「うまく表現」されると・・名手ならできる(^^;　だから面白い。

早々に１２ビット表現の規格を策定すべし。
紙の白以上の明るさにはできない印刷では階調を細かくする方向性しかないけれど。
（ずいぶんと長く８ビットが続いているのはこのためだと思っています）
モニタなら「輝く色」を作れる、真のDレンジ拡大であって表現効果は非常に大きいと考えています。

書込番号：19013934

[gintaro]

＞A7SはSONYの他のフルサイズ機(A7やA7RやA7II)に比べてRAWデータにおける低感度の『Dレンジ』が狭いことがDxOなどにより報告されています。（ISO400以降、高感度になるほどα7sのダイナミックレンジは孤高の広さである）と言うべきでしょう。

私は、Dレンジはいくつかの意味で使われると書いています。そして私は、冒頭の『Dレンジ』について、わざわざ

＞以上の意味でのDレンジの最大値のことです。

と、定義しています。うすらトンカチ２００７さんはここを読み落とされているようです。
これも上で書いてますが、私がここで問題にしてるのはそのカメラによって

＞どれだけ大きな明暗差のデータを記録できるか、(RAWから処理することで)表現できるか

です（スレ主さんの興味も主にここにあると推測しました）。
うすらトンカチ２００７さんも理解されてるように、最低感度を用いた場合に、もっとも大きな明暗差を記録できます。そして最低感度におけるDレンジに関しては、A7SはSONYの他のフルサイズ機に比べて劣ります。従って、

＞A7SはSONYの他のフルサイズ機(A7やA7RやA7II)に比べて『Dレンジ』が狭い

ということで間違いはありません。A7Rでは記録できるけど、A7Sではどうがんばっても記録できないシーンがあるということです。

＞私は「一般に、カメラのDレンジと言えば、この暗部からハイライトまでのデータがどこまで残ってるか」と言うべきでしょう。
＞言葉を端折ると意味も違ってしまいますよ。

失礼ながら、私の説明を端折って引用し、勝手に曲解したのは、うすらトンカチ２００７さんです。これも上に書いてありますが、

＞・ハイライト部がRAWでぎりぎり飽和しないように露出を決めて撮影し
＞・現像の際に暗部側を持ち上げる

という話です。ハイライトは飽和ぎりぎりまで露光させてるのだから、暗部側をどこまで救えるかでDレンジが決まります。
私のあげたページの画像とその説明を見てください。比較されてるのはハイライト部ではなく、暗部です。私が上に書いたようなやり方でDレンジを比較してるからです。

なお、私は計測結果について事実を述べたまでです。
個人的な評価を述べれば、A7SはSONYの他のフルサイズ機に比べて『Dレンジ』が狭いからといって、その差はわずかですし、ほとんどの撮影において意味のない差だと考えています。
うすらトンカチ２００７さんの言われるように、高感度でのDレンジも、もっと評価されるべきだと思います。

書込番号：19014087

[woodsorrel]

＞A7Rでは記録できるけど、A7Sではどうがんばっても記録できないシーンがあるということです。

(^^;　その逆ならあると思いますけど（高精細かどうかはは別の話）。

明るい状況ならどんなカメラでも記録できるでしょう、明るさに比例したデータではなくても。
暗部では、撮像素子の発するノイズと微弱な入射光を識別できるところまで、でしょう。
Dレンジとは、その上限と下限の間隔の広さのこと（ほぼ素子能力で決まる）。

暗部でのノイズ除去では、あるノイズレベル以下を入射信号もろとも切り捨てねばならない。
ノイズと入射光を識別できない部分ですから。
撮像素子の集光能力が高いなら、撮像素子の発するノイズ量が同じなら、集光能力の大きい撮像素子の方がより暗部まで記録できる。

階調とはその上限と下限の間をいくつに分割して記録するか、ということ。
人為的な処理ですからその設定は任意、８ビット（２５６階調）でも１６ビットでもお好きなように（RAWの場合）。
ただし、JPGのごとき規格があるならそれに従う。

階調を分割するやりかたに規定はない、例えば暗部では細かく明部では荒くし、全体のトータルでは２５６階調に収めるといった手法もありえます。
非直線の階調処理ですね、暗部の描写に優れるけれどハイライト部分では？なんて画像もありえるわけです。

デジタルでのISO感度とは、撮像素子出力を何倍に増幅するか、の意味です。
ISO２００を基準増幅とするならISO８００は４倍の増幅をするということ。
当然ながら元データにノイズが多ければノイズも４倍に増幅される。より多くのノイズ処理を要す＝画質劣化。
画質を保ってISO感度を高くできる、とは元々のノイズが少ないからできること。


さて、A7Rの撮像素子はA7ｓの撮像素子と比してどうなっているか。
A7Rの素子はA7ｓの素子よりたぶんはるかに小さい（高精細）。それでノイズ量を減らせるか？？
もし、それができるならA7ｓの撮像素子の開発などしないでしょう。
４K規格に合わせる素子数にするだけなら、極端にはA7Rと同じセンサーを使ってひとつないしふたつおきの素子の信号だけを取り出せばよい。

ハイライトでの上限は、入射する光量に比例した出力信号を発生できるかどうか、かな。
ある程度の非直線は回路技術で補正できる、どこまで補正できるかが上限とみてよいと思います。
むろん、RGB各素子で特性は異なるでしょう、一番弱い素子からバタンキュー（飽和領域へ入る）。

A7Rの撮像素子は大光量のときにA7ｓより飽和しにくい素子か？
聞いたことがありません、開発部隊にしかわからないと思う。

暗部〜明部の記録と表現、最終的には回路技術による補正を含めて、ということになるでしょう。
それによってはハイライト部分でA7ｓは従来の感覚とは異なる最終表現につながる可能性があるかもしれない。
それを違和感と感じるか、粘りとか白飛びに強いと感じるか・・

書込番号：19018000

[woodsorrel]

普通の撮影	高ISOでの撮影

しつこいですが、撮像素子の高感度の意味とISO数字の関係に錯覚があるように見えます。

撮像素子の高感度とは、どこまで微弱な光量を撮像素子の発するノイズに埋もれずに取り出せるか、です。
規格はない、メーカーの判断によると思います。

デジタルにおけるISOとは、ある基準に対して「撮像素子出力」を何倍の増幅で行うかの数字です。
ISO25600ならISO200のときの１２８倍の増幅をする（数値は単純割り算）。
基準値はフィルム時代のISO200に相応（基準）させているようで、おそらく増幅処理とその結果に最良が得られるからでしょう。
（ゆえにフィルムとは違ってISO100で撮ってもよりよく写るとは限らない）
フィルム時代のISO200との対応ではメーカーによって若干の違いがあるようです（同じISO値でも増幅率に違いが出る）。

高感度な撮像素子、すなわちノイズの少ない素子なら、理論的には何倍にでも増幅できる。
カメラ仕様として、ISO数値を大きく表示できるわけですが、「ノイズと微弱な光信号の識別」というあいまいな部分が含まれています。

高ISOでの画像比較なんて記事がたくさんありますが、正確には「高増幅率」での画像比較。
最終画像に至る間になされるノイズ処理（スムージングやシャープネスなど）を含んだ画像の比較。
ノイズ処理が多ければディテールが失われていわゆるべた塗り傾向になると思います。
被写体や写真の用途によってはそれがかえって好都合なんてこともありえますけど。


EV値とは、露出の明るさを示す数値（カメラに入射する光量）なのですが、ストロボや自然光での関連はおいて・・
カメラ本体でのEV値が目に見えるのは露出補正でしょう。
EV値とISO値の関係はお手持ちのカメラで実験すれば一目瞭然。

絞りとシャッタを固定、ISOはAUTOで撮ってみる。露出補正（EV値）は±０。
次に＋１（EV）に露出補正すると・・ISO数値は２倍に増えます、＋２なら４倍。こちらは倍々計算。
±０のときの入射光量に対しての変化です。
望む露出にするには、入射光側で絞りかシャッタ速度で対応するのが本来ですが、デジタルでは撮像素子出力の増幅率でも擬似的に対応できる（AUTOISO）。

ただし
サンプル１　普通の撮影、F4.5、1/250、ISO1600　 大トリミング、ノイズ処理は偽色抑制のみ
サンプル２　絞りとシャッタその他は上に同じ、ISOのみ10倍増幅の16000

適正露出？となっていた光量でISO値をあげて大増幅すれば真っ白け。
撮像素子への光量オーバーで飛んでるわけじゃないのは言うに及ばず。
増幅された信号がAD変換（メーカー任意設定）の上限を超えたためでしょう。
白飛びの発生要因はふたつ、撮像素子への光量オーバーの場合と増幅しすぎでAD変換の限界を超えた場合。
（そのふたつの最終画像でのイメージは違います）

夜景をISO感度を上げて撮る、もしその画面内に照明など明るいスポットがあればその部分はサンプル２のごとくになるでしょう。
明部ではすとんと白飛び（花火では花火の色が飛ぶ）。
暗部は撮像素子のノイズに光が埋もれる領域までは明るく写るが、すとんと黒つぶれに至る。
うかつに過ぎた大増幅（高ISO数値）で撮影すると、最終画像ではみかけのDレンジが狭くなるともいえそうです。

モニターではコントラスト比がDレンジ相応と思います。
いまはなきXEL-1のコントラスト比は100万:1、一般液晶のそれは１０００：１程度、次元が違う。
いまはなきその有機EL・・４K仕様で再生産・・１００万円でも買うかも(^^;

書込番号：19032184

[けーぞー＠自宅]

有機ＥＬを使ったディスプレイがならもっとコントラスト比はいいかも。
黒の表現方法が違いますから。。。

書込番号：19032312　スマートフォンサイトからの書き込み

[ko-zo2]

長らくありがとうございました。色々と参考にさせて頂きました。
あと具体的なことは実機の体験かな〜と思います。
photoshopなどを使って如何に多くを調整できるかーということを気にしていたのですが
大凡、α7Sが現状では期待出来ると想像しました。

キャノンの6Dを使っていましてEFの16~35mmF4とFEの16~35mmF4で迷っていましたが
本日、フジヤカメラでα7S+FE-16~35mmF4を下取り交換で発注しました。

A3ノビ程度までは何とか作品作りに使えるかと期待しています。

書込番号：19032736

夏の夜空の代名詞花火の撮影

[コーチャン.com]

高感度の当機種はどんな設定で花火を撮影しますか？
スローシャッターOR高速シャッター迷います！

書込番号：19002878

[花とオジ]

火花が光のスジになって流れるように撮るには低速シャッターしかないのでは？。
はじけた瞬間を点々で撮るなら高速シャッターかな？。

書込番号：19002910

[へのKappa]

花火撮影は普通には、ピントも露出もマニュアル設定です。

三脚にカメラを据えて構図とピント、絞り値を設定して、シャッターはB（バルブ）に設定します。
花火の打ち上げのシューという音が聞こえたらシャッターを開きます。
花火が咲き終わったら、手のひらなどでレンズを塞ぎ、次のが上がる音がしたら手をどけます。

これを必要なだけ繰り返し、結果をモニターで確認して設定を煮詰めていきます。

必ず風上に陣取り、三脚を蹴飛ばされないように気をつけましょう。

書込番号：19002914

[もとラボマン ２]

コーチャン.comさん こんにちは

花火撮影の場合　スローシャッターを使い　光が流れている所を撮影するのが普通で　シャッタースピード早くしてしまうと　花火の光の線が　点としてしか写らないので寂しい写真になりやすいです。

それに　花火案外明るく　スローシャッター使えば高感度は必要なくなりますが　スローシャッターの場合手ブレが起きますので　三脚は必要です。

書込番号：19003004

[写歴40年]

コーチャン.comさん　こんにちは。

通常の花火撮影ならば花火が花のような線で写す為には、高感度や明るいレンズは必要なく三脚とレリーズやリモコンコードの方が必要になると思います。

高感度で手持ちなどで撮れば通常の花火は点にしか見えず、綺麗な花火の写真にはならないと思います。

私が撮る場合はISO100で絞りF11に設定してシャツタースピードはバルブで、花火により開く秒数はまちまちで撮りますが後で調整できるようにRAWで、ピントは遠景にマニュアルで固定して撮影場所は風下にならない場所から撮るようにしています。

書込番号：19003052

[SakanaTarou]

他機種

花火の撮影は低感度で行います。（高感度は関係ないです。）

基本は三脚、ケーブルレリーズ使用、Mモード、
低感度(ISO100とか）、シャッタースピード：バルブ、
絞りは適宜（絞りで明るさを調節します）：F8-16くらい。最近の花火はあかるいのでF16でも明るすぎることあり、そのばあいはNDフィルターを使用。
ホワイトバランス：適宜（私は太陽光にとりあえずしています）（RAWで撮ってあとで調整します）
ピントはオートフォーカスで一発目であわせて、あとはそこに固定してマニュアルフォーカス。あるいは最初からマニュアルフォーカス。
ファインダーでなくライブビューで撮ります。

さくさく撮るために、長秒時ノイズリダクションをオフにします。

花火の打ち上げに合わせてシャッターをあけ、花火の芯がちゃんと写るようにします。
花火が開ききる頃にシャッターを閉じます。このへんはお好みで。

書込番号：19003101

[Vinsonmassif]

打ち上げる方を,そう呼ぶことは知っていますが
撮る方も,花火師と呼ばせて戴きます,見事な花火です

書込番号：19003130

[もとラボマン ２]

コーチャン.comさん　度々すみません

早めのシャッタースピードで撮影された画像ありましたので　貼って置きます

http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/special/20110810_463967.html

最初の写真の次にある　連続写真が　そうです。

書込番号：19003296

[フェニックスの一輝]

＞スローシャッターOR高速シャッター迷います！

一般的には、スローシャッターで撮る人の方が多いと思います。
高速シャッターだと、花火は点になってしまいますが
スローシャッターだと、花火の軌跡まで写るので、こっちの方が綺麗に見えます。

書込番号：19003705

[orange]

引いて全体を撮る	開いた花を撮る

そうですね。
引いて打ち上げ全体を撮るも良し。
ズームインして、花と開くさまを撮るも良し。
最近は撮りに行かないので、前の撮影をアップします。

書込番号：19004025

[orange]

書き忘れました。2枚共にJPEG撮って出しです。色調整は一切していません。

書込番号：19004091

[スッ転コロリン]

こんばんは。ソニーのデジカメは持ってませんが・・・。

打ち上げ花火はそれ自身が光っているので、高感度は必ずしも必要ではありません、既に指摘あるように。

白とびの少ない済んだ色を期待して、ISO50や100ですらND(減光)フィルターを使うこともあります。

ISO50のコンデジ
http://bbs.kakaku.com/bbs/00500210902/SortID=14919165/ImageID=1639820/

ISO100のフォーサーズ一眼レフ
http://bbs.kakaku.com/bbs/00490811125/SortID=17839080/ImageID=1989456/


ISO400のそこそこ高感度と手振れ補正に期待して換算100mmほどの弱望遠、手持ち1/25秒ほどで花火の部分アップ、ちょっと変わった写真を狙うこともできます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000095293/SortID=11256034/ImageID=1985320/


さてと超高感度と広いダイナミックレンジが特徴らしい「圧倒的な高感度で今までにない映像表現を可能にする」お使いのソレ、それを活かすのなら・・・

花火とこれに照らされた人物のアップを同時に画面に収めるとか。
サングラスをかけてもらって、花火に照らされた顔、サングラスに映る花火をも一枚の画面に収める。
成功すれば今までにない花火写真になるかも、だったらいいな。

では幸運を。

書込番号：19004128

[okioma]

＞高感度の当機種はどんな設定で花火を撮影しますか？
スローシャッターOR高速シャッター迷います！


光を点で写すのなら、シャッタースピードを上げるために許容範囲以内にして高感度に。
光跡として残すのなら、露光時間を長くするかと。


で、スレ主さんはどう表現したいのですか？
そのためにどう撮るかが一番大事で、
そのための設定をすべきかと思いますが…

この機種の高感度をあくまでも生かした撮影をしたいのであれば高速シャッターを使えばよいのでは？
まあ、高濃度のNDフィルターを使って
高感度でスローシャッターって言う考えもなくはないかも…


私なら、この機種の高感度を生かすめではなく、
光跡を撮りたいので露光時間を長くしますね。
基本はバルブで、
露光時間は状況を見ながら数秒から10数秒、
絞りは8〜11、
ISOは100。

書込番号：19004132

[orange]

紅い花	白い花	青い花	虹色の5色：右から赤橙黄紫緑

花火やさんも色々色を付けて努力しています。
それを撮ってあげないと。
色の作例です。今度はD800Eです。

最後は虹色の5色です。
（ごめん、前のα99の写真は縮小版でした。大きいのもあるが、良いよね、D800Eと大して変わらないから)
4枚ともJPEG撮って出し、加工なしです。

書込番号：19004196

[ko-zo2]

花火につられて私も、他機種でAPS-Cですが
私の場合、これでも良いかな?なんて思ったりして、、、

書込番号：19004311

[woodsorrel]

花火１	花火２	花火３	花火４

最近は撮ってないですがα７ｓのDレンジの広さは強みになりそうです。
F8〜F10、ISOは100ないし200、光点の色飛びを防ぐためです。
シャッタは１〜５秒（レリーズにてバルブ）、といったところが好みです。

できればRAWで撮影がお勧めです、発色などのコントロールでいろいろ楽しめます。
花火では偶然の造形の楽しみがいっぱいですから。

１〜３は１ｋｍほど離れたところから望遠です（他機種失礼、大きくトリミング）。
AF不可、ピントマニュアル固定、三脚固定で花火が画角に納まるようにしておけばファインダを覗く必要なし。
次が上がるタイミングをみはからってシャッタを押して数秒、シャッタを閉じるタイミングがデリケート。
光線が揺れているのはカメラの揺れ、気にすることはなし(^^;

４枚目はフィルム時代に燃えかすの降ってくる直下で、ピントずらしのテクニックで撮っています。
ズームレンズならズームずらしなんてのもあり。

書込番号：19004817

[コーチャン.com]

皆様いろいろとご教授有難うございました。
やはりオーソドックスにスローシャッターですね！
a7sは動画撮影にします。
有難うございました。m​(__)m

書込番号：19005566

SDカードカバーのつけ根のペコペコ

[okotan0201]

気になったので教えてください！！

思い切ってα7Sを量販店で購入しました。

自分には高い買い物でした。

家に帰ってきて確認したところ、SDカードのフタ部分が押すとペコペコしてます。

閉じた状態で、接続部分がほんの少し浮いてるようです。

梱包されていた元の状態に戻し、時間をおいて再度開封してもペコペコしてます。

気のせいではありません。

これって、ふつうのことで、よくあることですか？

常に握る部分なので気になってしまいます。

可能なら他の個体と取り替えてもらいたい気持ちです。

細かいんですが、よろしくお願いします。

書込番号：18954438

[Paris7000]

スレ主さん

自分はユーザーではないのですが、一番確かなのは、スレ主さんが量販店へ明日行って、展示機と比べてみることです。
こればかりは感覚的なことですので、実際に触って比較して確認し、もしスレ主さんの個体がペコペコだったとしたら、その場で交換というのもアリだと思います。

書込番号：18954491

[どあちゅう]

こんばんは

私のは無印α7ですけど、やはり多少のガタがあります。
自分も当初は気になって、okotan0201さんの（ゲリズですよね？）よりは
だいぶ安いと思いますが、初めてカメラにケースを買いました。
右手親指の付け根が当たってギシギシしてたのが緩和され、
以来気にならなくなりましたね。

以前使ってたNikonなんかでも多少はギシギシしましたよ。
NikonやOLYMPUSなんかと比べると、そのあたりの作りは
SONYは今ひとつ、という印象ですが。

どうしても気になるなら買ったばかりでしょうから
お店に相談です。

書込番号：18954498

[fuku社長]

メーカーに連絡したら仕様と言われるかも知れませんな。
もちろん許容範囲内での仕様という意味で。

展示機と比べて確かめては？
もちろん購入前に展示機は触っているかも知れませんが、SDスロット部分を意識して触っていないと思いますから確認した方が良いと思いますな。

当然、購入したボディや箱など全て持参してです。

展示機と差があれば初期不良だと思いますし、差がない場合でも気になるなら相談した方が良いと思いますな。

初期不良扱いで交換してくれるかも知れませんから。

修理扱いと言われたなら修理前にボディを四方八方から撮影しておいた方が良いですな。

SONYに修理に出したレンズが破損して帰ってきたと言うスレがあったので。

もちろん毎回破損した機材が帰ってくるわけではありませんが、傷なども含めて万が一の対応としてスマホででも撮影しておいた方が良いと思いますな。

書込番号：18954513　スマートフォンサイトからの書き込み

[okotan0201]

すばやい返信をありがとうございます。

ひっかかったのは、展示品ではたわみ？を感じた記憶がなかったからです。

展示機のカードスロットも「持参のSD入れられるかも」って思ってを開閉してました。

そのときペコペコ感なかったような・・・

気づかなかっただけかもですが。

α７シリーズはザ・金属の塊みたいな印象が強かったので、今回焦りました。

相談して勇気でました。

明日、店舗に持っていって展示機を確認＆聞いてみます！！

書込番号：18954876

[たそがれた木漏れ日]

okotan0201さん

α7Sを持っていますが、そのような現象はありません。

＞明日、店舗に持っていって展示機を確認＆聞いてみます！！

納得のいく結果になるといいですね。

書込番号：18955395

[orange]

スレ主様
なるほど、そういうことですか。

わっしのカメラでもテストしました。
α7Sもα7も、蓋を閉じたまま根元を押すと、1mmほどへこみます。
α7Sはグニャグニャへこみ、α7はペコペコへこみます。少しですけどね。
閉じた状態ではカメラボディーよりも出っ張っていますね。それが押すと同じ高さになる。

まあ、こんなことではありませんか。
わたし？
気にしません。
1年以上何ともなかったから、このまま使います。
たぶん開閉のために遊びがあるのでしょう。

それより、お互いに良い写真を撮って楽しみましょう。

書込番号：18955959

[オーロラ オヤジ]

okotan0201さんへ
α7sのユーザーです。強く押すとほんの少しペコペコしますが、このスレを見て初めて気がつきました。1年以上使っていますが全く気になりませんでした。皆さんが仰るように販売店に相談したらよろしいかと。それよりも、このカメラ、私は高感度に惹かれてオーロラを撮るために購入しました（私にとっては結構高価な買い物）が、逆光でわざと太陽を入れるような場面でも驚く程綺麗に撮れますので、orangeさんが仰るようにいろいろ楽しんでください。ダイナミックレンジはすごく広いと思います。
購入時はコストパフォーマンスが悪いと思っていましたが、このカメラでないと撮れないシチュエーションが多く、今では満足しています。最近はやたら画素数競っている傾向がありますが、素人には
1200万画素で十分です。4Kの55インチモニターで見てもすごく綺麗で驚きました。
そう言えば、やっと価格が下がってきましたね。ユーザーが増えて楽しんでくれるといいですね。

書込番号：18959798

[dlive!]

私もすごく気になってた人です
α7rのときはけっこう大きくベコベコしてました
α7sにして、やや緩和されたものの、やはりたわむ感じです
7sは全体的に精度高く作ってる印象でしたが、ここは改善の余地ありだと思います
負荷がかかる場所ですから、気にせず使えるよう剛性高く作って欲しいですね！

書込番号：18962992　スマートフォンサイトからの書き込み

[tatcom]

手前に数ミリスライドさせてから
跳ね上がる機構だから
支点付近がペコペコ動くのは
仕方ない気がしますね。

書込番号：18967557　スマートフォンサイトからの書き込み

[橘 屋]

無印ですがペコペコもフニャフニャもしません。

書込番号：18967566　スマートフォンサイトからの書き込み

[okotan0201]

返信遅れました。

すみません！！

帰省にあわせてボディとレンズを探していたので、ばたばたでした。

事後報告と、軽くレビューさせてください。



気になっていたペコペコを展示品で確認してきました。

７無印と７�U・・・ほとんどわからない。
７ｓと７Ｒ・・・へこみあるかな？くらいで気にしないと気にならない。


そのうえで、店舗の方に「いちど見てほしいです」とお願いしました。

メーカー判断となり、他の在庫品で症状がなかった場合は交換ということでした。

結果、店舗の在庫品で症状が見られず、交換していただきました。

店舗の対応には感謝だし、運が良かったと思います。



本日もどってきて、こちらの掲示板の返信を拝見しました。

交換前に見ていたら、そのまま使っていたと思います。

急いでいたし、通常使用に耐えられるなら問題ありません。

むしろ、コスト削れるところは削って安く購入できるのなら嬉しいです。

リアル店舗で電化製品買うってここ数年していませんでしたが、全然アリでした。

カメラとレンズに限ってかもしれませんが、ネットの最安値に迫ります。



無事に購入して使うことができました。

返信いただいた皆様、ありがとうございました。

書込番号：18970256

[okotan0201]

胡蝶蘭	ピントが・・・	こーゆーのが撮りたかったんですｗ	アップしたのはすべて【F2.0・SS1/100】固定です。

α7sめちゃめちゃいいです！！

私のデジカメライフを１０年先へぶっ飛ばしてくれましたｗ

FEレンズはSEL28F20のみです。

いままでNEX5R＋SEL24F18Zで頑張ってました。

暗所での人物撮影がどうしても被写体ぶれします。

といいつつ、たぶん手振れもたくさんあります。

SS1/60・ISO3200が限界です。ISO800のときなんてうれしすぎます。

あとはできるだけ静止してもらって、結果、約半分がブレブレです。

7sだと本当にISO25600まで大丈夫そうです。

F20・SS1/100固定で、無我の境地でパシャパシャしてます。

ISOはカメラ任せで、撮れない時は諦めて精進します。

幸せです。



fuku社長さん
SONYはなかなか信用できなくて、PS4でもXperiaでも泣かされています。
それでも世界ではじめてのことやってくれてると思うしアツくて好きです。

orangeさん
α7を２台持ちって、用途に合わせて使い分けてるってことですよね。
このカメラほんと楽しいです♪

オーロラ オヤジさん
価格下がってきましたね〜17万は切れないかな？
このカメラのよさ知ると、１ヶ月待つのももったいないです。

dlive!さん
7rから7s追加されたんですね。画質・解像感はやっぱ7r有利ですよね？
せめてペコペコが他の部分なら・・・あとNFCの場所もどうにかしてください！

書込番号：18972392

[オーロラ オヤジ]

okotan0201さんへ

確かに値が下がるのを待っていたらいい写真を撮り損ねますね。
私の場合、オーロラが目的でしたからこのカメラ以外に選択肢はありませんでした。素人でもリアルタイムで、まるでスナップ写真を撮るように簡単にオーロラを撮ることができまました。α7sを買って出発まで日数があまりなく、扱い方がよくわからなかったので、量販店のソニーのカメラ専門の方にいろいろアドバイスをもらって出かけました。その人が最後に一言「迷ったら、AUTOで摂ればほとんどまちがいないですよ。」それでほとんどAUTOで撮りました。たまにピンボケがありましたが、いい写真がたくさん撮れました。私以外の人は、高級一眼レフを持ってきても暗すぎてシャッターが降りなかったり、撮れてもボケボケだったりで、誰ひとりまともには撮れませんでした。優越感に浸りました！
本当に買っておいて良かったと思いました。
高感度に惹かれて購入しましたが、明るすぎるような場面でも破綻なく撮れますので、お試しあれ。プロのケント白石さんが公開しています。私も真似してみましたが、ダイナミックレンジの広さに驚きました。プロのような気分です。
いいところもありますが、短所もあります。既に皆さんが仰っているように、ピントが遅いので動きの速いものには不向きと思います。このカメラの長所と短所を理解した上でいろいろ楽しんでください。楽しいですよ〜。

書込番号：18972769

[okotan0201]

オーロラ オヤジさん


すごく共感してしまいました。

自分も購入が帰省の直前でした。

X-T10+XF56mmF1.2 Rあたりとさんざん迷ってやめました。

7sで正解だったし、自分の用途にはこの機種しかないです。

オート撮影まだなので試してみます♪

オーロラすごいですねぇーーー！！いいなぁ。

12月の流星群とか撮れたら最高です。

書込番号：18972868

[orange]

スレ主様
>>7sだと本当にISO25600まで大丈夫そうです。


いやー、夜祭りの舞台は良いですよね。
まさしくα7Sの独壇場。


実は私はISOオートの上限を5万にしています。これでも十分撮れます。
Mモードは良いですよね。
シャッターと絞りを自由に選択できて、あとはお任せのISOオートで撮る。
ISOが1万でも2万でもどんどん上がるα7Sだから、安心して撮れますよね。

書込番号：18972900

[okotan0201]

orangeさん


ISO51200大丈夫なんですね。

それはレンズに左右されないんですよね？

さっそく設定してみます♪

Mモードは7sになって使うようになりました。

他の機種だと使いにくいけど、この機種だとすごく楽です！！

シグマも好きだけど、やっぱソニーの使いやすさがしっくりきます。

書込番号：18975869

起動時間について

[あかぶー]

私のα7sなんですけど、バッテリーを交換した後の起動が極端に遅いです。
　交換しなくても一度電池を抜き差しすると同様に遅いです。

電源onしてから最初のシャッター切れるまでに35秒ほど掛かります。

これ普通でしょうか？
ちなみにファームバージョン2.00です。

2回目以降は3秒以内にシャッター切れるんですけど、皆さんのはどうです？

書込番号：18950974

[でぶねこ☆]

α6000でも同じです。バッテリーを交換後の初回は時間がかかります。

書込番号：18951345　スマートフォンサイトからの書き込み

[あかぶー]

でぶねこ☆さん

　返答ありがとうございます。
電池交換後起動時間が長いのは了解の上なんですけど（本当はそれも気に入らないですけど）、35秒はいくらなんでも長すぎじゃないだろうか？とα7s使用の他の方はどうかなと質問してみました。

　ちなみにα7Rだと交換後、6秒程度でシャッタ切れます。

書込番号：18951409

[かえるまた]

私のα7sは、ファームアップをサボっていまして（特に支障が無かったので）、バージョン1.21のままですが、電池の抜き差し後でもおおよそ６秒くらいでシャッターが押せます。

http://www.sony.jp/ichigan/update/?searchWord=ILCE-7
の、「１．本体の起動時間を短縮しました。」って、本当なのかなぁ？

書込番号：18951492

[七民のパパ]

車を止めて撮らないと駄目ですよね〜（＾＾；）

あかぶーさん、お久しぶりです。
私の7ｓは、16−35ｆ4と28−70の2本で試しましたが、両方とも7〜8秒でシャッターきれましたよ〜（＾＾）

35秒・・・イライラしますね（＾＾；）
なにか秘密のボタンを押してしまったのでしょうか？
原因が分かると良いですね（＾＾）

スレとは関係ありませんが、空が綺麗に染まっていたので信号待ちの時に急いで撮りました。
ミラーに映る景色って、なんか綺麗に見えますよね・・・不思議です。

書込番号：18951500

[しんちゃんののすけ]

よくわかんないけど、、、巷で言われるソニータイマー？

書込番号：18951502

[カイザード]

ひょうっとすると、レンズと関係があるのかもしれません。
ファーム2.0で、α7s + SEL28F20 ですが、バッテリー入れ替えで、約6秒〜7秒。
その後、電源OFFで、再度ON撮影可能まで、1秒〜2秒。

片手にストップウォッチ、片手で、電源ON及び、シャッターですから、
誤差があると思いますが、1秒はズレないと思います。

書込番号：18951537

[カイザード]

＞ソニータイマー？

久し振りに聞きましたね、古いな〜まだ存在するんだ。

起動時間30秒以上はあまりに遅いので、一度、工場出荷状態に戻してみるのも効果があるかも・・・
私は、ファームアップ後に必ず実施します。
アプリのインストールとか、結構面倒ですけどね。

書込番号：18951565

[あかぶー]

みなさん、確認いただきましてありがとうございます。
　七民のパパさんに「秘密のボタン」（笑　と言われたのであちこち設定を確認していたのですが、いちお解決しました。

「飛行機モード」入　になっていたのを解除したら、7〜8秒でシャッター切れるようになりました。
ただ、その後　入　に戻しても35秒掛かる事は無く7〜8秒でシャッター切れます。
　α7Rも同様に試しましたが35秒掛かる事はないです。

カイザードさんおっしゃるようにファームアップしたあたりから遅くなったような気もしますので、ソフト上で干渉している部分が有ったのかもしれませんね。
　今後は工場出荷状態試すように心がけますね。

　みなさん、ありがとう御座いました。

>七民のパパさん

　おひさしぶりでーす。
助言助かりました、ありがとうございます。
　ミラーの夕焼けカッコイイですね。
今度私も真似させていただきます。

書込番号：18951624

[七民のパパ]

曇り空には飽きた、はやく綺麗な空が見たい！

あかぶーさん

　解決して良かったです。
でも、飛行機モードに入れただけでその挙動は無いですよね。
そうしないといけない理由があるんですかね？

＞ミラーの夕焼けカッコイイですね。
今度私も真似させていただきます。

　ミラー越しに見る景色を振り返ると、ピン！っとこないんですよね（＾＾；）
なんでだろ〜？

書込番号：18951725

サイレントシャッターはブレ防止に効果的でしょうか。

[ko-zo2]

当機を使った事無いのですが、量販店で触ってみるとシャッター押した本人ですらショックも音も感じないので
これなら、ボディ内ブレ防止機構はなくて済むかなんて思うのですが、実際に使用されている方の感想をお聞きしたいです。

書込番号：18901957

[orange]

電子先幕シャッターがシャッターブレを無くすのに効果があります。
星を写していると、いつシャッターを開けたのか分かりませんが、シャッターを閉じる音は聞こえます。

サイレントシャッターは、音楽会・発表会・講演などで、シャッター音が目障りになる状況で威力を発揮します。
本当に無音で撮影できます。
音楽会や踊り発表会では、無音連写で良い写真を撮れます。　AF−S（AF−Cではない）で連写すると、秒３枚連写できます。結果として、目つきや指の運びまで選択できるようになりました。良いポーズの写真が撮れるようになったので、喜んでもらえます。
α７Sはこのように、とても便利なカメラです。
無音撮影は、今度米国で発表されたα７R�Uにも付いているようです。
日本での発表が待たれます。

書込番号：18902025

[赤色矮星]

デフォルト設定ののシャッターが静かなので、半押し状態で何か測光かフォーカスをやってるのかと思ったほどです。
全部、静止画が撮れてました。

書込番号：18902062

[カイザード]

ブレ防止だけ考えると、「電子先幕シャッター」だけで十分です。
ミラーレスですから、ミラー駆動によるブレの心配もありません。
サイレントシャッターを使うと、何時撮影したのか認識出来ない程に靜です。
Aマウントレンズをマウントアダプタを使って撮影する場合、絞りの駆動音はします。
音が出せない、音楽関係のステージ撮影や、発表会等、とても重宝します。

ただ、問題点もあります。
動きの速い被写体を撮影すると、問題がでるかも・・・
それと、RAW撮影の時ですが、12ビットに制限されます。
一般的に12ビット RAWで問題になることは少ないのですが・・・
拘る方はご注意下さい。

書込番号：18902153

[シーターインダービネン]

α7Sのサイレントシャッターは、音はもちろん、振動もありません。
しかし、レンズの絞りの動作音はします。
レンズによっては絞りの動作音がかなり大きいものもあるので、完全に無音で撮影したい場合は解放ですね。解放から写りの良いレンズがオススメです。
ちなみに、Eマウントレンズは全体的にあまり音がしないようで、Aマウントレンズの大口径レンズは絞りの動作音が大きめです。

書込番号：18902180　スマートフォンサイトからの書き込み

[写歴40年]

ko-zo2さん　おはようございます。

私もデモ機などしか使用したことないですが、サイレントシャツターに関しては一眼レフなどのミラーショックやフォーカルプレーンシャッターの機械的なショックがなくなるのは当たり前ですが、静止物を撮影する際の手ブレ補正の威力は別物だと思います。

手ブレさせないしっかりとしたホールディングから静かにシャッターを押す技術があったとしても、せいぜい1/(焦点距離)秒から低速ならば熟練した人でも1〜2段程度までで何枚撮ったうちの1枚が止まるかどうかだと思いますが、今の手ブレ補正の技術ならば最新の手ブレ補正技術ならば4段を超えようとしていると思います。

この差はカメラそのもののブレを低減したからといって埋まるものではないので、あなたが動く被写体中心に撮っているのであれば望遠はレンズに手ブレ補正が付いているものを使用すれば標準広角がわでは手ブレするシャツター速度では被写体ブレしてしまうのでボディ内手ブレ補正は不要かも知れませんが、手持ち夜景や三脚使用不可の場所での被写体ブレしないものを撮影する際には手ブレ補正の恩恵は今まで撮れなかったものが撮れる機能だと思います。

書込番号：18902658

[フェニックスの一輝]

＞これなら、ボディ内ブレ防止機構はなくて済むかなんて思うのですが

目的が違うと思います

ブレ防止機構は、人間の微妙な揺れ等の手ブレを防ぐためのものです。
その為、三脚等に固定して使う場合は必要ありません。

サイレントシャッター＝電子シャッターは、カメラ自体が自分で発する振動をなくすものです。
（音もなくします）
その為、人間の揺れ等の手ブレは防げません。
代わりに、三脚等に固定して使うときに威力を発揮します。

また、カメラ自体が発生する振動のうち後幕に関しては写真に影響しませんので
（後幕のショック発生時はシャッターが閉じています。）
電子先幕でも、電子シャッターと同様の振動防止効果が得られます。

書込番号：18902811

[＃４００１]

こんにちは♪

この機種のユーザーではありませんが（＾＾；；；

一般論から言えば・・・

三脚にカメラを固定して、スローシャッターで撮影する条件であれば、効果があるといえると思います。
※何名かのアドバイスにもありますが、この場合「電子先幕シャッター」でも用が足ります（＾＾；；；

手持ちで撮影するなら・・・
よっぽど訓練できた人（人間三脚になれる人）でない限り・・・自分の体による「ブレ（振幅）」の方が影響でかいので。。。
シャッターやら、ミラーショックやらの「微振動」を気にする必要は無いです（＾＾；；；

ブレの原因は・・・およそ9割がた・・・シャッターボタンを指で押す動作による物で。。。
指で押す事によって、カメラが傾く動きでブレます。
↑このブレに対応するには「手ブレ補正機構」の方が効果が高いと言えるでしょう♪

書込番号：18902913

[ko-zo2]

皆様沢山のレス、ありがとうございました。おかげさまで認識を深めました。
結論としましては私が思ってた以上の効果があるようです。

ブレ防止機構のあるレンズで撮った場合、三脚使用の時は防止をOFFにしなけれないけないとか聞いていますし、その辺の煩わしさも無くなるでしょうね。ブレ防止 ONでは撮影時のターゲットが狙いやすいでしょうけど、、、
ボディ内ブレ防止は電子シャッターの場合、軽減されるように認識しました。

音もなく撮影ができるなんて素晴らしいです。
願わくば撮影時に微かに露光した事を認識できる小さい音も選べると良いと思うのですが、、、(^^)

書込番号：18903648

逆光で雲を撮影したのですが・・・白い点が写ってしまいました

[シーターインダービネン]

今日はとても晴れていて、雲がキレイでしたので、逆光で雲を撮影したところ
太陽の周りに白い点が写っていました。
もしや、ドットが落ちてしまっているのかな？とおもいきや
複数枚の写真を比べてみたところ同じところに点がないようなのです。
これはレンズの乱反射が写ってしまった現象なのでしょうか？
レンズはSonnar T* FE 55mm F1.8 ZA を使用。フィルターはkenkoのZetaのプロテクターです。
乱反射ならば良いのですが(^^;

書込番号：18815481

[もとラボマン ２]

シーターインダービネンさん　こんにちは

太陽の近くの物は　ゴーストのように見えますが　離れた所の物は　白い球体のようにも見え判断難しいですね。

この近くで　風船飛ばしていたと言う事は無いですよね？

書込番号：18815570

[SPY SHOOTING]

太陽の中にも見えてるような感じですね…
レンズの乱反射というより、センサー面のマイクロレンズの乱反射かもしれませんよね。

書込番号：18815616　スマートフォンサイトからの書き込み

[けーぞー＠自宅]

対角位置に出るなら反射の影響なのかも。

書込番号：18815660　スマートフォンサイトからの書き込み

[シーターインダービネン]

拡大してみました♪

もとラボマン ２さん こんばんわ(^^)
球体のようにみえますよね。でも近くで風船は飛ばしていないと思うんですよね(^^;
でも太陽の付近で、肉眼ではみれないので確かとは言えないです。
写真毎に移動しているように見えるので、未確認飛行物体のようですね(笑)

書込番号：18816220

[シーターインダービネン]

SPY SHOOTINGさん
センサー面のマイクロレンズの乱反射！想像もしていませんでした！なるほど！
強い光を入れるとレンズ(マクロレンズ)の中で乱反射が起こるのはしかたないことなのかもしれないですね♪

書込番号：18816231

[シーターインダービネン]

明瞭度とコントラストを上げてトリミングしてみました♪

けーぞー＠自宅さん
対角位置ですか。。。いたるところにあるんですよね(笑)
謎です・・・

書込番号：18816254

[もとラボマン ２]

シーターインダービネンさん　返信ありがとうございます

太陽の側に有るのは　風船のような物でしたら　逆光になり黒い影が見えるのですが　今回の場合は白い色ですので　ゴーストだと思いますが　少し離れた所にあるのは　完全に白トビした状態ではないですし　立体感あるようにも見えるのが不思議で　自分では判断でき無いです。

書込番号：18816275

[nutts]

こんばんわ。

今度こそ…世界的に有名な写真になっちゃったりして？

書込番号：18816286　スマートフォンサイトからの書き込み

[woodsorrel]

経験したことのない白点です。
撮像素子のゴミなら黒っぽいシミになるはず。フレアやゴーストでもないなあ。
ピントの異なる白点？もあるようで、今の時期だと飛行中のタンポポの種といった現実の物体の可能性もあるかも。

絞りをF２２まで絞ってみる、撮れる範囲で絞りをあけてみる。
わざとピントをずらしてみる、などで再度撮影してみてください（三脚でカメラは固定）。
それでも写るようならサポートに送って問い合わせるのがよさそうです。

書込番号：18816291

[シーターインダービネン]

他の写真は普通に撮れています♪	このカメラは輝きがとてもきれいに写るので大好きです♪

もとラボマン ２さん

ありがとうございます♪
逆光なので黒い影になりますよね♪と言うことは、この未確認飛行物体は発光しているのでしょうか(笑)
ほんとうに謎です。。。

書込番号：18816306

[某傍観者]

α７Sは高感度特性が超々高いので　本来写ってはいけないものが写ってしまったんじゃないでしょうか？

書込番号：18816311

[シーターインダービネン]

nuttsさん
こんばんわ♪
なんと！！ニュースとかになっちゃいますかね？笑

書込番号：18816334

[シーターインダービネン]

woodsorrelさん
こんばんわ♪
そうなんです！ピントが合っている物と合っていない物があるんです。
雲にピントを合わせているので、ピントが合っている白い物は相当遠くにあるということですよね？
近くにある白い物は水の粒とか？
ほんとうに謎です(^^;
また時間のあるときに同じ場所で撮影してみます♪

書込番号：18816343

[シーターインダービネン]

某傍観者さん
>α７Sは高感度特性が超々高いので　本来写ってはいけないものが写ってしまったんじゃないでしょうか？

それは怖すぎです！！
でもないと断言できないところがもっと怖いです(笑)

書込番号：18816349

[ありが〜と]

メマトイのよーな虫が飛んでたんでしょーね。∞　∞　∞

書込番号：18816428

[おかめ@桓武平氏]

シーターインダービネンさん

1枚目にはゴーストも下側にあるようですが、
2〜4枚目には、太陽の周辺にはいっぱい白い点があります。

EVFファインダーで覗いていた時はどうだんたのでしょうか？
もう一度、再現出来るのかを確認して如何でしょうか？

書込番号：18816677

[写歴40年]

シーターインダービネンさん　おはようございます。

凄い写真ですね。

白い点が実在のものならば太陽のそばで何かが破裂して散らばっているかのように見えると思います。

もしくは太陽の強力な光でセンサーが焦げているようにも見えます。

書込番号：18816855

[じじかめ]

ゴーストにしては小さいし、やっぱしＵＦＯだた思います。

書込番号：18817024

[シーターインダービネン]

おかめ@桓武平氏 さん

EVFで見ているかぎりでは、気がつきませんでした。
同じようなシチュエーションでまた撮ってみます(^^)

書込番号：18817321　スマートフォンサイトからの書き込み

[シーターインダービネン]

写歴40年さん

やはりUFOでしょうか(笑)
センサーがダメージが少ないように、撮影する一瞬だけ太陽に向けるようにはしていたのですが、センサーが焦げている絵だったら、すごーくショックです(^^;

書込番号：18817326　スマートフォンサイトからの書き込み